Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[KC27]

HammieDuDe schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 14:23:
Ik begeef me even in het concurrentie topic ;-)

Mijn broer heeft onlangs een nieuwe woning gekocht ( bj 2009 ), deze woning is destijds al voorzien van een brine installatie op basis van de Nibe F1140 Fighter.

De oorspronkelijke installateur is failliet gegaan, de opvolger is van merk gewisseld ( en wil niks meer doen voor deze installatie behalve vervangen door ander merk ) en het schijnt dat er nog een paar installateurs bij zijn geweest "die er verstand van hadden", resulteert in het volgende:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Zoals gezegd, ze hebben dit huis net gekocht en het enige wat ze hebben meegekregen van de oude eigenaren is dat het systeem het prima doet maar dat ze ietwat een hoog stroomverbruik in huis hebben.

De eindafrekening is in de bus beland bij mijn broer en heeft stiekem even gekeken, en de oud eigenaren hebben in 2020/2021 maarliefst 21000 kWh verbruikt!

Dit brengt mij meteen naar de waarschijnlijk veroorzaker van het probleem, de warmtepompinstallatie, en dit valt mij in 1 opzicht op:
- Stekker ligt er uit van de warmwatercirculatie ( niet persé nodig, warmwater is vlot voorhanden en de leidingen zijn niet absurd lang )
- Losse thermostaat hangt achter de Fighter ( zie foto's ), hangt een sensor buiten die ook aangesloten is en de thermostaat in de woonkamer werkt niet meer volgens de oud-eigenaren, ze gebruikten altijd die beneden er los bij hangt
- VVW sturing is niet aangesloten op de WP

Comfort technisch is alles wel in orde, woning blijft netjes op temp, ook koeling functioneert, warmwater is ook ruimschoots beschikbaar.

Zijn er ervaringsdeskundigen die eens naar de foto's kunnen kijken en wellicht op bovenstaande informatie wat kunnen schieten?

Ik heb zelf het idee dat het elektrische element van de unit de boosdoener is en meer werk voor zijn rekening neemt dan dat nodig is.

Zijn er zaken die ik op de unit kan checken/nalopen om helderheid te krijgen?

Er staan op internet nog diverse handleidingen op te vragen over deze wp, zowel voor de gebruiker maar ook voor montage en ingebruikname. Als je die vergelijkt met de daadwerkelijke situatie kom je al een stuk verder.
Je kunt ook bij Nibe vragen naar een installateur in de buurt die dit wel op wil pakken. De vorige heeft blijkbaar prutswerk afgeleverd en is niet voor niets failliet gegaan.

[Gwaihir]

HammieDuDe schreef op dinsdag 3 augustus 2021 @ 14:23:
De oorspronkelijke installateur is failliet gegaan, de opvolger is van merk gewisseld ( en wil niks meer doen voor deze installatie behalve vervangen door ander merk ) en het schijnt dat er nog een paar installateurs bij zijn geweest "die er verstand van hadden"

Wat hebben die bekeken en gezegd dan?

, resulteert in het volgende
[..]

Zijn er ervaringsdeskundigen die eens naar de foto's kunnen kijken en wellicht op bovenstaande informatie wat kunnen schieten?

Hier en daar wat isolatie zou niet misstaan. Verder springt er niet meteen wat uit.

De spannende info zit denk ik in instellingen en logging. Dus pak, zoals al opgemerkt, de handleiding (en dit topic) erbij en duik daarin.

Grote kans dat je vervolgens wel een Nibe installateur nodig hebt om het op te lossen, dus afhankelijk van persoonlijke interesse zou je daar ook kunnen beginnen.

De inschatting dat je een reden gaat vinden waarom je (vrijwel?) 100% elektrisch draait vind ik nl. ook voor de hand liggen. En na oplossen daarvan kun je met een 'thermostaat' in de woonkamer wellicht nog een laatste 10-20% eraf schaven.

[HammieDuDe]

Bedankt allemaal voor de reacties, naast deze eerste bevindingen zijn wij ook nog niet veel verder gegaan met het onderzoek ( eerst opfrisbeurt en verhuizen ) maar we gaan dit weekend eens met de instellingen aan de gang.

Mijn broer en ik hebben beiden interesse en ook dermate technische ondergrond dat we er zelf eerst eens in gaan duiken om te kijken wat er aan de hand is. Wel meteen het moment om er meteen de knowhow van te krijgen ( iets vroeger dan gepland )

[Femme]

Als de WP enkel op het elektrische element werkt zou je wel verwachten dat het ding in storing is wat ook de bewoners zou moeten opvallen.

21.000 kWh is veel maar als het verbruik een jaar eerder 17.000 kWh was en de meterstanden niet op hetzelfde moment zijn doorgegeven kom je al op een wat lager verbruik uit.

Andere dingen om naar te kijken:
- Is de bron onderbemeten met daardoor lage COP?
- Is er een regendouche aanwezig en wordt er uitbundig gedouched door de bewoners? Groot gezin?
- Tot welke kamertemperatuur werd er verwarmd? Het verschl in energieverbruik tussen 19,5℃ of 22℃ is enorm.
- Hoe groot is het deel van die 300m3 oppervlakte dat daadwerkelijk op comforttemperatuur wordt verwarmd?
- Wordt er gewerkt aan huis en draait er veel netwerk- en computerhardware? Tv's die de hele dag aanstaan?
- Dubbele koelkasten en vriezers aanwezig? Wellicht ouder spul dat niet zo efficiënt is.
- Verlichting nog geen led?

Ik heb ook een groot huis (ook een stuk ouder en daardoor qua isolatie veel meer een uitdaging). Praatjes over dat je met 6.500 kWh energieverbruik per jaar all electric kunt zijn gaan niet op voor grote woningen. Met de toename van oppervlakte neemt ook het verbruik aan alle kanten toe.

Neemt niet weg dat 20.000 kWh echt veel is voor een relatief nieuwe woning zonder EV's.

[Gwaihir]

@HammieDuDe Speculatie: ik zet mijn twee centen op bij moeten vullen van de bron. Die verliest in de eerste maanden altijd wat druk door de ontluchting en kan dan makkelijk onder de drempel komen.

Overigens maakt @Femme ook nog 'n heel goed punt: verkijk je niet op wat sommige huishoudens 'gewoon' aan stroom weten te gebruiken. Onze voorgangers hier zaten op zo'n 13.500kWh/jaar. Da's dus met verwarmen, warm water en koken op gas. Zonder voor ons gevoel iets bijzonders gedaan te hebben, begonnen wij op 5.000kWh/jaar. Precies datzelfde huis. (Bij bezichtiging gespot: meerdere slecht sluitende vrieskasten, veel TV toestellen.)

[Hippe Lip]

@HammieDuDe Ik zou beginnen met de storingen van het systeem eens uit te lezen. Daar zal ongetwijfeld meer info uitkomen.

Dan Kan het zijn wat @Gwaihir hierboven zegt dat de bron niet voldoende gevuld is. Let wel op waarmee je die vult, want in de meeste (maar zeker niet alle) gevallen zit daar glycol in en je zal dan de juiste verhouding aan moeten houden.

Dan schrijf je dat de energierekening van een paar jaar eerder lager was. Als het echt zo is dat het jaarlijkse verbruik oploopt, dan denk ik aan een bron die langzaam aan het bevriezen is. en dat kan heel goed na 12 jaar (in gebruik sinds 2009, toch?). Je moet bij zo'n installatie in de zomer je huis ook koelen met de WP, wat betekent dat je de warmte uit je huis de bron weer instuurt. Op die manier 'regenereer' je de bron. Dit zou niet de eerste zijn waar dat niet gebeurt door onkunde of onwetendheid.
Hier kun je achter komen door uit te lezen wat de watertemperatuur is die uit de bron komt. Als op de Nibe F1140 die meting niet uit te lezen is moet je ff kijken hoe je die temperatuur dan kunt meten. Aan het begin van het stookseizoen (nu dus) zou ik minimaal 5 ºC verwachten, maar beter zou 10-15 ºC zijn. Zit je onder de 5 graden, dan weet je zeker dat de bron te ver is afgekoeld.

En ik weet niet over welk deel van NL het gaat, maar ik (en vele anderen) heb goede ervaringen met Schimmel Techniek in Barneveld. Die werken meer met Nibe en weten zeker waar ze het over hebben.

[ Voor 7% gewijzigd door Hippe Lip op 06-08-2021 17:14 ]

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:06:
Let wel op waarmee je die vult, want in de meeste (maar zeker niet alle) gevallen zit daar glycol in en je zal dan de juiste verhouding aan moeten houden.

Waarbij verhouding wel 't juiste woord is. En als je er pakweg 5 à 10 liter bij in moet stoppen, puur ter compensatie van ontluchting door de tijd, dan verander je die niet noemenswaardig.

Maar goed, ik had gewoon zin om een gok te doen. Wellicht komt @HammieDuDe met iets heel anders na een goede blik in het systeem.

[KC27]

Hippe Lip schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 17:06:
Dan schrijf je dat de energierekening van een paar jaar eerder lager was. Als het echt zo is dat het jaarlijkse verbruik oploopt, dan denk ik aan een bron die langzaam aan het bevriezen is. en dat kan heel goed na 12 jaar (in gebruik sinds 2009, toch?). Je moet bij zo'n installatie in de zomer je huis ook koelen met de WP, wat betekent dat je de warmte uit je huis de bron weer instuurt. Op die manier 'regenereer' je de bron. Dit zou niet de eerste zijn waar dat niet gebeurt door onkunde of onwetendheid.ºC
Hier kun je achter komen door uit te lezen wat de watertemperatuur is die uit de bron komt. Als op de Nibe F1140 die meting niet uit te lezen is moet je ff kijken hoe je die temperatuur dan kunt meten. Aan het begin van het stookseizoen (nu dus) zou ik minimaal 5 ºC verwachten, maar beter zou 10-15 ºC zijn. Zit je onder de 5 graden, dan weet je zeker dat de bron te ver is afgekoeld.

Dit klopt m.i. niet helemaal. Ik heb dit jaar nog nauwelijks gekoeld en de temperatuur van mijn bron is nu net zo hoog/laag als vorig jaar eind van de zomer (ca 11 ºC). Door de stroming van het grondwater regenereert een bron ook grotendeels zonder koeling.

[Hippe Lip]

@KC27 Sommige bronnen zitten met de voetjes in (langzaam) stromend grondwater. Daar zul je inderdaad niet snel last hebben van een bevriezende grondbron. Maar er zijn er ook een heleboel die in een stilstaande massa staan. Die zul je toch echt zo nu en dan weer van wat warmte moeten voorzien. Vooral als ze krap bemeten zijn of dat er flink energie aan onttrokken wordt (wat feitelijk op hetzelfde neerkomt).

Omdat ik niet weet of deze bron in stromende of stilstaande omgeving zit, kan ik daarover niet oordelen. Vandaar mijn opmerking over het meten van de brontemperatuur en het uitgangspunt van een jaarlijks iets oplopende energierekening. Dat zijn aanwijzingen die op een bevriezende bron kunnen duiden. Maar zeker is dat idd niet.

[HammieDuDe]

Dit weekend een paar uurtjes naar de warmtepomp gekeken en een kWh meter geïnstalleerd in de meterkast.

Even door alle menu's heen gelopen en daar het volgende aangetroffen:

SWW:
1.10 Tapw bedrijfstijd: 4472h 45min
1.9 Volgende verh. XTW: per. tapw. uit
1.7 Stop comp Xtapwater: 56.5 ( 55 )
1.6 Stop temp Xtapwater: 56.5 ( 60 )
1.5 Stop Tapw. temp: 58 ( -2 )
1.4 Start Tapw. temp: 48 ( -2 )
1.3 Max laadtijd tapw: 20 min
1.2 Periode in minuten: 60 min
1.1 Tapw.period./totaal: 20 ( 60 )min

CV:
2.0 Aanvoertemperatuur: 28.0 ( 17.0 )
2.1 Stooklijn: 6
2.2 Stooklijn verschuiving: 0
2.3 Aanvoertemp. / min: 23.0 ( 17 ) graden
2.4 Aanvoertemp. / max: 23:0 ( 55 ) graden
2.5 Stooklijn compen.: 1
2.6.0: Eigen stooklijn
2.7: Retourtemp / max: 51.3 ( 53 ) graden
2.8: Graadminuten: 100

Koelen:
2.9.1 Koelcurve nr.: 1
2.9.2 Koelcurve verschuiv.: 0
2.9.3 Start temp. koelen: 25 graden
2.9.5 Cooling: Aan

CV regeling:
6.1 Ruimtecompensatie: 3.0
6.2 Verwarmingsysteem: Shunt cv. 1
6.4 Ruimteoffset koeling: 2.0

Service:
9.1.1 Startwaarde LIN 3: -400
9.1.2 Diff. LIN 3: -100
9.1.3 Tijdsduur bijverw: 346h 34min
9.2.4 Bijverwarming: Uit
9.2.12 Stand bronpomp: Intermittent
9.2.13.1 Bijverwarming type: 1
9.2.13.2 Elec. verw. Type: Lin 3 trappen
9.2.13.3 Warmwater: Aan

Storing ( laatste storing ):
9.5.1 Tijdstip: 20210515 0321
9.5.2 Alarm type: 1
9.5.3 Opwarm type: Verwarmen
9.5.4 Bron in: 15.1 graden
9.5.5 Bron uit: 7.0 graden
9.5.6 Buitentemperatuur: 12.3 graden
9.5.7 Aanvoertemperatuur 21.1 graden
9.5.8 Retourtemperatuur 59 graden
9.5.9 Warmtapwater temp. 59 graden
9.5.10 Heetgastemp. 102 graden
9.5.11 Compr. draaitijd: 11 min.
9.5.12 Bijverw.tijd: 0 min.
9.5.13 Relay 1-8: 0001 0100

Storing ( voorlaatste storing ):
9.6.1 Tijdstip: 20201215 0801
9.6.2 Alarm type: 2
9.6.3 Opwarm type: Verwarmen
9.6.4 Bron in14.7 graden
9.6.5 Bron uit: 7.4 graden
9.6.6 Buitentemperatuur: 9.2 graden
9.6.7 Aanvoertemperatuur 33.9 graden
9.6.8 Retourtemperatuur 32.2 graden
9.6.9 Warmtapwater temp. 55.5 graden
9.6.10 Heetgastemp. 70.3 graden
9.6.11 Compr. draaitijd: 0 min.
9.6.12 Bijverw.tijd: 0 min.
9.6.13 Relay 1-8: 0000 0100

Storing 3:
9.8.1 Tijdstip: 20201212 2141
9.8.2 Alarm type: 2
9.8.3 Opwarm type: Verwarmen
9.8.4 Bron in 13.8 graden
9.8.5 Bron uit: 3.8 graden
9.8.6 Buitentemperatuur: 8.2 graden
9.8.7 Aanvoertemperatuur 29.9 graden
9.8.8 Retourtemperatuur 27.7 graden
9.8.9 Warmtapwater temp. 53.8 graden
9.8.10 Heetgastemp. 67.5 graden
9.8.11 Compr. draaitijd: 0 min.
9.8.12 Bijverw.tijd: 0 min.
9.8.13 Relay 1-8: 0000 0100

Nou vielen mij de volgende zaken op:

Bij het open maken van de meterkast om een kWh meter te plaatsen, viel me op dat er lastmetingen plaatsvinden op de invoer van de NUTS in de meterkast, de kabels van deze lastmeting lopen via een buis de kelder in richting de WP, en op de WP zie ik in het servicemenu ook ergens Fasebewaking staan, wat doet dit precies?

Snelle verandering in temperatuur bron: ( of kan dit zijn omdat net nét na een SWW run was en hij teruggeschakeld was naar CV bedrijfsmodus? maar dit moet toch niet dit met de bron doen? )
- 19:57 Bron in/uit temp 24.6 en 18.4 graden
- 20:51 Bron in/uit temp 20.4 en 12.2 graden

Tijdens de periode dat ik daar was draaide de WP veel SWW, en nagenoeg zonder gebruik van zijn compressor en kWh meter geeft dan rond de 9.500W live verbruik aan, en dit gedurende lange periodes (15/20 min ), daarna gaat de driewegklep weer naar cv en blijft het stil ( behalve altijd draaiende pomp van de koelunit en de WP zelf )

Het rare is wel, ik zie een tweetal bijverwarmingen, ik zie er eentje uit staan op 9.2.4 ( zal voor CV zijn? ) en eentje onder 9.2.13.3 voor specifiek SWW, zal dit de boosdoener zijn, dat hij zijn element voor SWW aanspreekt?

Ook vind ik het raar dat ze eigenlijk geen speciale Xtapwater doen, oftewel, de boiler wordt elke keer naar legionella proof waardes gebracht, waarbij dit naar mijn mening niet nodig moet zijn, ik was al van plan om de SWW lager te zetten ( 400 liter NIBE VSA? boiler ), naar 52/53 graden max met starttemp van 46 of miss nog lager? en dan 1x wekelijks de Xtapwater laten draaien om de boiler naar 58/59 graden te brengen/houden voor legionella preventie.

Het mooie aan de diversiteit in de data van de storingen, geeft aan hoe de bron zich nu maar ook met koudere temperaturen staande houdt,.. daar heb ik dan niet veel kaas van gegeten, maar wat zijn jullie bevindingen? Ik vind ze er best goed uit zien ( er van uit gaande dat de bron in temperatuur de aanvoer is vanuit de grond? ) dan zit er niet veel verschil tussen...

Ik heb even een tellerstand van de kWh meter opgenomen die speciaal op de WP zit, waarbij ik als het goed is zo weer een stand doorkrijg, ben benieuwd wat daar in die 2 dagen tussen zit. Dat post ik nog even.

De waardes ingesteld op de WP zijn niet/niet veel anders dan de waardes die genoemd worden in zowel de handleiding als de inbedrijfstelling documentatie afaik.

Hopelijk voor jullie wat meer info om mee/op te kunnen schieten. Nogmaals, alle input is welkom,... benieuwd of jullie iets raars zien.

[KC27]

@HammieDuDe
Wat betreft de bron: dat ziet er prima uit. Geen temperaturen die duiden op bevriezing. Integendeel.
Wat me wel opvalt: het aantal bedrijfsuren voor SWW is tamelijk hoog. Ook de ingestelde SWW-temperaturen (was jou ook opgevallen).
Bij mij staat SWW op 48ºC met een hysterese van 5 (dus bij 43 ºC warmt ie weer naar 48 ºC). Eens per week heb ik een legionella run tot 56 ºC.
Als het opwarmen van de SWW bij jou dan ook nog allemaal met het elektrisch element gebeurt dan loopt de rekening wel snel op: 400 uur per jaar x 9 kW = 3600 kWh per jaar.
Een heleboel instellingen zijn voor mij te specifiek Nibe en begrijp ik niet helemaal. Wellicht de Nibe kenners in dit forum wel?

[HammieDuDe]

Zojuist nog een bron in / uit gekregen:


Dit ziet er niet echt goed uit toch?

[fishman]

Hai, daar zitten wel een hoop vreemde waardes tussen. Wat mij opvalt:
-tapwater temp van 60 is veel te hoog om efficient te zijn. De compressor kan tot een graad of 50 max verwarmen, daarboven zal het electrische element moeten bijverwarmen. Normaal verwarm je 1x per week tegen legionella tot 60 graden en staat de boiler standaard op 45-50 graden.
-heb je overal vloerverwarming? Dan staat de temp van de CV ook heel hoog. Volgens mij staat die van mij op max 35 graden. Het heet niet voor niks lage temperatuur verwarming.
-koelen doe ik al vanaf 23 graden, kost bijna niks en is goed voor het behoudt van je bron
-de delta van je bron temp is ook heel hoog. Ik trek max 3-4 graden delta uit mijn bron. Dus 14 graden uit de bron, en ik stuur het terug met 10 graden. Meestal is het zelfs minder, maar 2-3 graden verschil tussen in en uit temp. Ik zie ik jouw storingen deltas van 10 graden of meer.

Voor nu zou ik starten met de temp. van tapwater te verlagen, zoals je zelf ook al aangeeft.

[fishman]

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:02:
Zojuist nog een bron in / uit gekregen:
[Afbeelding]

Dit ziet er niet echt goed uit toch?

Ligt eraan. Kan ook te maken hebben met de locatie van de sensors die de temp. meten. Als de bron een tijd niet aangesproken wordt zie ik de bron temp. ook flink oplopen totaan de ruimte temperatuur (18 graden, pomp staat in de kelder). Zodra de compressor dan aanslaat zakt de gemeten temperatuur van de bron dan heel snel naar rond de 10 graden, want dat is de daadwerkelijke temp. Hij meet dus het stilstaande water in de leiding vlakbij de pomp, en dat loopt vrij snel op naar de omgevings temperatuur.

[KC27]

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:02:
Zojuist nog een bron in / uit gekregen:
[Afbeelding]

Dit ziet er niet echt goed uit toch?

Als de wp stilstaat staat de bronpomp meestal ook stil en lopen de gemeten brontemperaturen (in of bij de wp) ook op. Bij mij in ieder geval wel. Nu staan die bij mij op 23,1/20,9 ℃. Tijdens een SWW run zakken ze naar 10/6 ℃.

[HammieDuDe]

Dat zal hier ook het geval zijn, bij/na een run zien ze er wel prima uit

[Gwaihir]

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:29:
Dat zal hier ook het geval zijn, bij/na een run zien ze er wel prima uit

Dan is dat gewoon ok.

Als vuistregel kijk ik naar temperaturen alleen tijdens een run die al tenminste vijf minuten loopt.

(Op andere momenten ben je de interne bouw aan het gissen - welke hete / koude delen zitten nabij sensor X - dan wel het opstartgedrag aan het observeren - waar bijv. ook vaak een vaste compressorsnelheid voor optimaal olie rondpompen bij hoort, die dus nog niet op de vraag is afgestemd.)

fishman schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:05:
-tapwater temp van 60 is veel te hoog om efficient te zijn. De compressor kan tot een graad of 50 max verwarmen, daarboven zal het electrische element moeten bijverwarmen.

En zeg je dat in z'n algemeenheid, of ook nog 'ns met ervaring met Nibe en / of zelfs kennis van dit model?

(Hier 'n EcoForest die tot 63 graden gaat => elektrisch element heb ik er niet eens bij gekocht.)

-heb je overal vloerverwarming? Dan staat de temp van de CV ook heel hoog. Volgens mij staat die van mij op max 35 graden. Het heet niet voor niks lage temperatuur verwarming.

Maar dat gaat puur over het zeker weten heel houden van de vloer, toch? (Hier zit er een beveiliging op 45 graden in het VVW circuit zelf. Heter slaat de pomp uit.)

Het verbruik wordt m.i. bepaald door de stooklijn en daar zie ik niet meteen iets bijzonders aan.

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:57:
Het rare is wel, ik zie een tweetal bijverwarmingen, ik zie er eentje uit staan op 9.2.4 ( zal voor CV zijn? ) en eentje onder 9.2.13.3 voor specifiek SWW, zal dit de boosdoener zijn, dat hij zijn element voor SWW aanspreekt?

Dat kan zijn, maar lijkt me aan de gebruiksaanwijzing of een Nibe kenner om te beantwoorden. Veel WPs kunnen nl. ook een externe bijverwarming schakelen, bijv. voor hybride gebruik met een CV-ketel. Daar zouden sommige van die instellingen dus ook over kunnen gaan.

Hippe Lip schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 23:38:
@KC27 Sommige bronnen zitten met de voetjes in (langzaam) stromend grondwater. Daar zul je inderdaad niet snel last hebben van een bevriezende grondbron. Maar er zijn er ook een heleboel die in een stilstaande massa staan.

Het is mij bekend dat er hier tenminste nabij het oppervlak een (voor grondwater) flinke stroming staat. Geen idee hoe diep dat gaat.. Deze (niet) zomer onbedoeld de test: zou hij eind deze maand weer net zo warm zijn als vorig jaar na al het koelen, of ga ik een (fors?) verschil zien?

In dat laatste geval kan ik ook nog flink agressiever de warmtecollector inzetten: die staat nu best vaak niets te doen omdat de temperaturen voor SWW op zo'n moment (in / rond de zomer) niet interessant zijn. Maar voor bronregeneratie valt daar nog prima warmte uit te trekken op die tijden.

[fishman]

Gwaihir schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 10:38:
[...]

Dan is dat gewoon ok.

Als vuistregel kijk ik naar temperaturen alleen tijdens een run die al tenminste vijf minuten loopt.

(Op andere momenten ben je de interne bouw aan het gissen - welke hete / koude delen zitten nabij sensor X - dan wel het opstartgedrag aan het observeren - waar bijv. ook vaak een vaste compressorsnelheid voor optimaal olie rondpompen bij hoort, die dus nog niet op de vraag is afgestemd.)


[...]

En zeg je dat in z'n algemeenheid, of ook nog 'ns met ervaring met Nibe en / of zelfs kennis van dit model?

(Hier 'n EcoForest die tot 63 graden gaat => elektrisch element heb ik er niet eens bij gekocht.)


[...]

Maar dat gaat puur over het zeker weten heel houden van de vloer, toch? (Hier zit er een beveiliging op 45 graden in het VVW circuit zelf. Heter slaat de pomp uit.)

Het verbruik wordt m.i. bepaald door de stooklijn en daar zie ik niet meteen iets bijzonders aan.


[...]

Dat kan zijn, maar lijkt me aan de gebruiksaanwijzing of een Nibe kenner om te beantwoorden. Veel WPs kunnen nl. ook een externe bijverwarming schakelen, bijv. voor hybride gebruik met een CV-ketel. Daar zouden sommige van die instellingen dus ook over kunnen gaan.

[...]

Het is mij bekend dat er hier tenminste nabij het oppervlak een (voor grondwater) flinke stroming staat. Geen idee hoe diep dat gaat.. Deze (niet) zomer onbedoeld de test: zou hij eind deze maand weer net zo warm zijn als vorig jaar na al het koelen, of ga ik een (fors?) verschil zien?

In dat laatste geval kan ik ook nog flink agressiever de warmtecollector inzetten: die staat nu best vaak niets te doen omdat de temperaturen voor SWW op zo'n moment (in / rond de zomer) niet interessant zijn. Maar voor bronregeneratie valt daar nog prima warmte uit te trekken op die tijden.

Ik heb zelf een Nibe, maar een veel recenter model. Volgens mij bepaald het type gas de maximale temperatuur. R290 wordt nu gangbaarder, want milieuvriendelijker. Maar het gaat de melder om het hoge gebruik en het is algemeen bekend dat de meeste efficiëntie behaald wordt met een boiler temp van 45-50 graden met een periodieke verhoging voor je legionella bestrijding. Google maar eens of zie hier een voorbeeld:
https://www.livios.be/nl/...aximum-uit-je-warmtepomp/

Zelfde geldt voor mijn opmerking over de vloerverwarming. Tuurlijk kan je daar water van 55 graden doorheen jagen, maar beter beperk je dat tot max 40 ofzo, dan gebruik je veel minder stroom.

Die 21 Megawattuur in een jaar is echt extreem. Ik zat afgelopen jaar op 7Megawattuur voor een huis uit '62 en vloeroppervlak rond de 200m2 waarvan het dak nog niet geisoleerd was en nog met een oude wasdroger en een gezin met kleine kinderen. Dus die droger werd veel gebruikt. Ik hoop met mijn nieuwe dak en droger op max 6Megawattuur te komen. Rest van het huis is uiteraard wel flink geïsoleerd.

[Gwaihir]

fishman schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 23:18:
Ik heb zelf een Nibe, maar een veel recenter model. Volgens mij bepaald het type gas de maximale temperatuur. R290 wordt nu gangbaarder, want milieuvriendelijker. Maar het gaat de melder om het hoge gebruik en het is algemeen bekend dat de meeste efficiëntie behaald wordt met een boiler temp van 45-50 graden met een periodieke verhoging voor je legionella bestrijding. Google maar eens of zie hier een voorbeeld:
https://www.livios.be/nl/...aximum-uit-je-warmtepomp/

Ik twijfel niet over wat je zegt hoor, wil alleen @HammieDuDe helpen begrijpen hoe exact die info precies is. Klinkt als: redelijk exact, maar zoek die max-temp (met de compressor) nog even op in de handleiding.

R290 gaat inderdaad hoger, tot zelfs 70 graden meen ik. Maar R290 is propaan en dat is vanwege z'n brandbaarheid slechts in kleine hoeveelheid in een apparaat toegestaan => alleen voor de kleinste modellen mogelijk. Knappe kop die daar wat op verzint..

Zelfde geldt voor mijn opmerking over de vloerverwarming. Tuurlijk kan je daar water van 55 graden doorheen jagen

Nou nee, dat kan doorgaans niet hoor. Dan moet je niet vreemd opkijken als je scheuren krijgt. Ergens sluit dat stukje vloer van 55 graden immers weer aan op 'huis' van zo'n 20. Dus je moet met vloerverwarming wel op 't max letten - en eigenlijk ook op temperatuurschokken.

maar beter beperk je dat tot max 40 ofzo, dan gebruik je veel minder stroom.

Ja eens, maar dat doet toch in principe de stooklijn ook al (en hopelijk beter)?

[fishman]

Heel duidelijk verhaal, bedankt voor de verdere nuance.
En qua max vloerverwarming, ja dat zou de stooklijn moeten regelen, maar wie zegt dat die stooklijn niet is aangepast? Dat zag ik zo niet terug in de gegevens van @HammieDuDe
Daar zag ik alleen de max van 55 staan die ik dus te hoog vindt. Die zou ik begrenzen op 40 graden. Kan je altijd nog in een koude winter gaan tweaken als het huis toch te koud blijft.
En klassieke vloerverwarming met een CV staat toch ook makkelijk op 50 graden? Of heb ik dat mis? Geen ervaring mee.

[DutchKel]

fishman schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:32:
Heel duidelijk verhaal, bedankt voor de verdere nuance.
En qua max vloerverwarming, ja dat zou de stooklijn moeten regelen, maar wie zegt dat die stooklijn niet is aangepast? Dat zag ik zo niet terug in de gegevens van @HammieDuDe
Daar zag ik alleen de max van 55 staan die ik dus te hoog vindt. Die zou ik begrenzen op 40 graden. Kan je altijd nog in een koude winter gaan tweaken als het huis toch te koud blijft.
En klassieke vloerverwarming met een CV staat toch ook makkelijk op 50 graden? Of heb ik dat mis? Geen ervaring mee.

Ik denk dat als er een vloerverwarming op 50 graden staat dat er veel mensen zijn met verbrande voeten. De vloerverwarming met een cv ketel staat normaal gesproken rond de 36-38 graden. Radiatoren staan wel op 70-80 graden, maar daar kun je dan ook flink je handen aan verbranden als je die vast pakt.

Het verschil is dat het oppervlak van de vloer een stuk groter is dan van een radiator.

Edit: Bij mij is de vloer in de winter als het heel koud is ongeveer 25/26 graden. Daarmee houd die het hele huis goed warm op ongeveer 21/22 graden. Een warmtepomp kan de vloer ook niet zo warm maken als een cv ketel. Daar heeft die veel te weinig vermogen voor.

[ Voor 11% gewijzigd door DutchKel op 10-08-2021 13:17 ]

[Plenkske]

fishman schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:32:
Heel duidelijk verhaal, bedankt voor de verdere nuance.
En qua max vloerverwarming, ja dat zou de stooklijn moeten regelen, maar wie zegt dat die stooklijn niet is aangepast? Dat zag ik zo niet terug in de gegevens van @HammieDuDe
Daar zag ik alleen de max van 55 staan die ik dus te hoog vindt. Die zou ik begrenzen op 40 graden. Kan je altijd nog in een koude winter gaan tweaken als het huis toch te koud blijft.
En klassieke vloerverwarming met een CV staat toch ook makkelijk op 50 graden? Of heb ik dat mis? Geen ervaring mee.

Zoals @DutchKel al aangeeft is het bij een CV ketel wat lager dan 50 graden. Meestal max 40 volgens mij. Wat je ook wel eens ziet is dat de ketel wat hoger staat maar dat thermostaten bij de vloerverwarmingsverdeler dan lager staat. Dat kan een foutje zijn, maar kan ook bewust zijn: bv. als je in huis ook nog ergens radiators hebt.

[Vaevictis_]

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:57:

Nou vielen mij de volgende zaken op:

Bij het open maken van de meterkast om een kWh meter te plaatsen, viel me op dat er lastmetingen plaatsvinden op de invoer van de NUTS in de meterkast, de kabels van deze lastmeting lopen via een buis de kelder in richting de WP, en op de WP zie ik in het servicemenu ook ergens Fasebewaking staan, wat doet dit precies?

@HammieDuDe

Fasebewaking is bij 3 fasen, indien 1 fase (b.v. door aardlek) uit staat dan krijg je storingsmelding. Ik heb het wel eens gehad en krijg dan een mail notificatie van de heatpump24.com

[Femme]

HammieDuDe schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 20:57:
Dit weekend een paar uurtjes naar de warmtepomp gekeken en een kWh meter geïnstalleerd in de meterkast.

Even door alle menu's heen gelopen en daar het volgende aangetroffen:

SWW:
1.10 Tapw bedrijfstijd: 4472h 45min

Dat zijn flink wat uren.

Onze Nibe F1145-17 uit 2011 zit op 22.668 uren bedrijfstijd waarvan 2473 uren warmtapwater terwijl we twee regendouches hebben en er een vakantiewoning voor zes personen bij verhuren.

Momenteel zitten we maandelijks aan de 300 kWh energieverbruik puur voor sww. Een F1145 doet alleen het eerst deel van opwarmen van sww met hulp van de compressor, daarna draait hij een tijdje puur elektrisch. Dat gaat dus hard, in het geval van de F1145-17 tegen zo'n 6 kW. Helemaal als de stoptemperatuur op 58 graden ligt.

[Vaevictis_]

KC27 schreef op zondag 8 augustus 2021 @ 22:22:
[...]

Als de wp stilstaat staat de bronpomp meestal ook stil en lopen de gemeten brontemperaturen (in of bij de wp) ook op. Bij mij in ieder geval wel. Nu staan die bij mij op 23,1/20,9 ℃. Tijdens een SWW run zakken ze naar 10/6 ℃.

@KC27 Als er geen activiteit is dan nemen de bron T sensoren de T aan van de omgeving, daarom moet je ook altijd tijdens een run de bron T meten. Was voor mij ook een leerpuntje paar jaar geleden.

[Vaevictis_]

DutchKel schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 13:15:
[...]

Ik denk dat als er een vloerverwarming op 50 graden staat dat er veel mensen zijn met verbrande voeten. De vloerverwarming met een cv ketel staat normaal gesproken rond de 36-38 graden. Radiatoren staan wel op 70-80 graden, maar daar kun je dan ook flink je handen aan verbranden als je die vast pakt.

Het verschil is dat het oppervlak van de vloer een stuk groter is dan van een radiator.

Edit: Bij mij is de vloer in de winter als het heel koud is ongeveer 25/26 graden. Daarmee houd die het hele huis goed warm op ongeveer 21/22 graden. Een warmtepomp kan de vloer ook niet zo warm maken als een cv ketel. Daar heeft die veel te weinig vermogen voor.

@DutchKel Hier ook VV op 27 graden, krijg het huis op 21 graden mee in de winter zelf bij -15. Dit jaar ga ik proberen op 25 graden ook nog te halen is even kijken of de runs dan niet te lang duren. Ik houd het hele jaar de woonkamer op 21 graden, in de zomer max. 24 graden (bij buiten 40 graden) maar nooit eronder. Fijn die passieve koeling.

[Gwaihir]

fishman schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:32:
En klassieke vloerverwarming met een CV staat toch ook makkelijk op 50 graden? Of heb ik dat mis? Geen ervaring mee.

[Als puntjes op de i t.o.v. wat inmiddels geantwoord is:] De CV-ketel vaak wel en dat is dan omdat er ook nog radiatoren in huis zijn (of omdat men domweg nog niet met die energiebesparing bezig was). De verdeler van de vloerverwarming mengt het dan terug met behulp van het retourwater uit die vloerverwarming. (Heb je een goedkope verdeler, dan doet hij dat in een vaste verhouding, waardoor je CV water al snel toch best heet moet zijn .)

[Hippe Lip]

@HammieDuDe Om je verbruik van de warmtepomp omlaag te krijgen is het zaak om alle temperaturen zo laag mogelijk te krijgen. Elke graad hoger produceren (VVW of SWW) gaat ten kosten van het rendement. Dat is de gedachte die je bij alle instellingen in het achterhoofd moet houden.

Voor je vloerverwarming is het bijna altijd (mits voldoende geïsoleerd huis) voldoende om 35 graden aan te bieden aan de VV-verdelers. Ik doe dat al bijna 6 jaar zo. En de thermostaat op de verdelers op de verschillende verdiepingen staat op 30 graden als ik me niet vergis. Anders is het 35 graden en dan kun je je WP max 40 graden laten maken.

Voor je warm water kun je meestal volstaan met 45 graden. Ik heb geëxperimenteerd met de boilertemperatuur en bij de 40 graden ging het mis: de thermostaatkraan van de douche raakte de kluts kwijt en ik kreeg water van wisselende temperatuur. Das niet fijn. Toen ik dat verhoogde naar 45 graden ging alles goed.

Dan heb je het punt van legionellabestrijding. Dat is een verhaal apart. Vaak wordt er gesproken over eens per week opstoken naar 60 of 65 graden. Maar daarover heb ik zo mijn eigen gedachten.
Ten eerste kun je je afvragen of er überhaupt wel legionella in je boiler kán ontstaan (bij 45 graden warmwater) als die boiler regelmatig gebruikt wordt. Nee, als je een eenpersoons huishouden hebt met een boiler van 300 liter zal de doorstroming mogelijk te klein zijn en moet je idd zo nu en dan opstoken. Maar bij een meerpersoonshuishouden (zeker bij lang douchende dochters ;-)) lijkt me de doorstroming van de boiler groot genoeg dat zich er helemaal geen legionella kán ontwikkelen.
Ik stook mijn boiler (45 graden dus) nooit vaker dan eens per maand naar 65 graden.

En dan kun je je nog afvragen hoe ernstig het legionellagevaar eigenlijk wel is. Is het je wel eens opgevallen dat legionella in onze buurlanden (Dld en Be) helemaal niet lijkt te bestaan? Die kennen helemaal geen protocol om eens in de zoveel tijd op te stoken naar hogere temperaturen. Hebben die de legionella daar uitgeroeid of is het gevaar eigenlijk helemaal niet zo groot? Zijn we hier in een stressstuip geraakt na wat er op een tentoonstelling járen geleden een keer is gebeurd? Zeker als je bedenkt dat Duitsland een land van regeltjes is waar van alles streng geregeld is en dat daar hier niets aan gedaan wordt, geeft me dat te denken.

[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 12-08-2021 21:24 ]

[jacovn]

Wij hebben de boiler op 53 graden staan en doen nooit verder ophogen ivm legionella. Gaat ook al jaren goed. Hij doet elke dag wel opwarmen tot die temperatuur met 4 personen

[ Voor 8% gewijzigd door jacovn op 13-08-2021 08:56 ]

[fishman]

jacovn schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 08:55:
Wij hebben de boiler op 53 graden staan en doen nooit verder ophogen ivm legionella. Gaat ook al jaren goed. Hij doet elke dag wel opwarmen tot die temperatuur met 4 personen

Ik ben ook niet zo bang aangelegd, maar dit is wel een beetje een reactie in de trant van: ik heb ook een oma van 85 die al haar hele leven rookt, dus longkanker is geen probleem. 😉

Nibe verhoogd volgens mij 1x per 2 weken standaard. Dus niet eens elke week. Al zag ik pas wel een release note van nieuwe firmware waar ze dit naar 1x per week gaan zetten. Of dat puur voortkomt uit wetgeving, of op basis van ervaringen van Nibe durf ik niet te zeggen.

Als je veilig wilt zitten met zo laag mogelijk stroom gebruik zou ik de boiler onder de 50 graden instellen. Misschien wel 45. Maar dan wel je periodieke verhoging inschakelen.

[vliegnerd]

Interessante discussie over Legionella.

Ik wist niet dat er in D en B andere inzichten zijn. (Volgens mij zijn het adviezen en geen wetten)

Daarentegen “het gaat al jaren goed” zegt niet veel. Het gaat om risico’s verkleinen. Een gezond persoon heeft geen last van legionella en zeker niet als je relatief jong bent. Maar de vraag is welk risico je wilt nemen.
Ik heb gelukkig nog nooit een auto-ongeluk gehad, het gaat al jaren goed, maar toch draag ik een autogordel. Ook een dure extra maatregel als een airbag is te verantwoorden omdat het risico (kleine kans maar groot effect) toch nog aanzienlijk is.

Bij legionella is (voor mij) het risico niet groot zodat ik een goedkope maatregel (vergelijk met autogordel) zoals wekelijks opstoken zonder nadenken neem. Maar een relatief grote dure maatregel (vergelijk met airbag) is niet nodig.

[fishman]

Er zijn veel tabellen te vinden over de groei van Legionella, Google maar eens
De meeste tabellen laten zien dat vanaf 50 graden de bacterie (langzaam) afsterft. Met een boiler op 53 graden heb je dus geen probleem en zou verhoging niet nodig moeten zijn.
Ik heb in dit forum wel eens eerder iets voorbij zien komen over andere adviezen van de overheid in andere landen. Nederland is blijkbaar erg voorzichtig/streng met hun adviezen.

[vliegnerd]

Het CDC (VS) zet de bovengrens op 45 graden Celsius / 113 Fahrenheit (https://www.cdc.gov/legio...ew/growth-and-spread.html)
EDIT: maar dat is met voldoende disinfectant (chloor) in het water. Zie post van @B-lex hieronder.

Dat is ruim onder de 60 graden die het RIVM voorschrijft: https://www.rivm.nl/legionella/legionella-preventie

Het is dus maar welke bron je gebruikt en kan mij inderdaad wel voorstellen dat je vanaf 50+ graden eigenlijk geen verhoging nodig acht. EDIT: maar 45 graden gaat met NL water niet.

[ Voor 15% gewijzigd door vliegnerd op 13-08-2021 09:33 ]

[B-lex]

Wat in Nederland ook speelt is dat we sinds 2005 geen chloor meer mogen gebruiken als primair desinfectiemiddel voor kraanwater. In buurlanden is de concentratie chloor hoger waardoor bacteriën zoals de legionellabacterie ook nog verderop in de keten enigszins continu bestreden wordt. Die luxe hebben wij niet, maar ons water smaakt wel lekkerder.

Ik heb zelf mijn vat (200L) 6 dagen per week op 46 staan. Elke dinsdag gaat het hele vat naar 62 waarbij die temp minstens 20min wordt vastgehouden indien er toch een tapping zou plaatsvinden tijdens het laden.

[ Voor 11% gewijzigd door B-lex op 13-08-2021 09:29 ]

[jacovn]

Die 53 graden is zo door een Alpha Innotek service man ingesteld die de installatie in gebruik gezet heeft. Dus niet mijn oma.

Ik neem aan dat het dus een standaard procedure is. Nu hebben ze rare standaarden (te kleine bronnen) bij Nathan, dus of het wel klopt weet ik ook niet zeker. Maar wat @fishman al aangaf is bij meer dan 50 graden continue genoeg om legionella kwijt te raken. Hij piekt ook hoger en dat is waar de sensor zit (1/3 van boven af)

[Gwaihir]

Tuurlijk bestaat legionella ook gewoon in onze buurlanden en zijn ze zich daarvan bewust. In Nederland zijn er evenmin regels (als in verplichtingen) voor privé installaties, anders hoefden we deze conversatie niet eens te hebben. In Duitsland bijv. zijn ze simpelweg nog veel meer geneigd de adviezen, via instellingen van fabrikant en installateur, gewoon op te volgen. Die zijn wel minder paniekerig. Dat inderdaad zeker.

Wat dat betreft lijkt 't me het meest interessant naar Scandinavië te kijken. In landen als Zweden, waar elektrisch verwarmen en warmtepompen al veel langer normaal zijn, heeft men ook al veel langer dat probleem dat extra graden omhoog duur zijn. En al lang geconstateerd dat 55 graden ook prima is.

Over dit onderwerp ook veel in het zonneboiler topic! Een paar opmerkingen:
- Waar wij in NL echt nog legionellaproblemen hebben, zit 'm dat vooral in ongebruikte koud water leidingen. Bijv. je komt terug van drie weken vakantie. Blinde vlek met al dat "65 graden" gedoe .
- Een vat heeft altijd een legionella risico. Dat komt omdat er dode hoeken in zitten. Je kunt nooit zeggen dat een vat, als geheel, wel doorstroomt. Van een hygiënespiraal (gebruikelijk bij een zonneboiler) wordt dit wel gezegd.
- Zoals al genoemd: o.a. via Wikipedia zijn de verschillende temperaturen prima te vinden.
- Bij 45 graden groeit legionella nog. Bij 50 niet meer, maar sterft het nog slechts langzaam af. En ook het groeitempo verschilt per (lagere) temperatuur.
- Let er op wáár je meet en hoe lang die temperatuur daar vastgehouden wordt. Bijvoorbeeld 53 graden kan best prima zijn, mits je het over de onderkant van je vat hebt dat dan ook een aantal uur op die temperatuur blijft.

Zelf heb ik een vat met hygiënespiraal (dus laag legionellarisico), verwarmd door zonneboiler, haard, en als achtervang de WP. Ik heb een formule geschreven die de temperaturen bijhoudt: forse groei-uren, matige groei uren (die tellen half). Raakt dat een bepaald totaal, dan verwarmt de WP die nacht het vat flink op. Zodanig dat het tot de bodem twee uur lang 55+ graden blijft. (En dat gaat het makkelijkst midden in de nacht, wanneer niemand verbruikt.)

Hippe Lip schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 21:19:
@HammieDuDe Om je verbruik van de warmtepomp omlaag te krijgen is het zaak om alle temperaturen zo laag mogelijk te krijgen. Elke graad hoger produceren (VVW of SWW) gaat ten kosten van het rendement. Dat is de gedachte die je bij alle instellingen in het achterhoofd moet houden.

Voor je vloerverwarming is het bijna altijd (mits voldoende geïsoleerd huis) voldoende om 35 graden aan te bieden aan de VV-verdelers. Ik doe dat al bijna 6 jaar zo. En de thermostaat op de verdelers op de verschillende verdiepingen staat op 30 graden als ik me niet vergis. Anders is het 35 graden en dan kun je je WP max 40 graden laten maken.

Staar je nou niet blind op die maxima. Het gaat om alle temperaturen zo laag mogelijk, op elk moment. Dat je bij -10 nog net met 35 graden toe kunt of toch 40, betekent niet dat je altijd die temperatuur aan moet bieden. Je wilt onder alle omstandigheden het minimum waar je mee weg kunt komen. Daarvoor dient de stooklijn. Plenty daarover in dit topic.

[DutchKel]

Hippe Lip schreef op donderdag 12 augustus 2021 @ 21:19:
@HammieDuDe
Voor je vloerverwarming is het bijna altijd (mits voldoende geïsoleerd huis) voldoende om 35 graden aan te bieden aan de VV-verdelers. Ik doe dat al bijna 6 jaar zo. En de thermostaat op de verdelers op de verschillende verdiepingen staat op 30 graden als ik me niet vergis. Anders is het 35 graden en dan kun je je WP max 40 graden laten maken.

Ik ken geen warmtepomp die 35-40 graden aan warm water kan leveren. Ik vraag me daarom wel af of je wel een warmtepomp hebt of dat je toch een CV ketel hebt of iets hybride achtigs. Of je moet een warmtepomp hebben die veel te veel vermogen heeft voor je woning.

Die van mij kan als ik geluk heb 30 graden halen in de winter, maar zelfs dat is nog veel te hoog om mijn huis warm te houden. Bij -10 graden hoort die volgens de stooklijn volgens mij 28 graden te leveren, daarmee houd die 200m2 aan woonoppervlakte warm.

Over je legionella verhaal is denk ik al genoeg geschreven dat het niet verstandig is om dat te negeren.

[Gwaihir]

DutchKel schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 10:32:
Ik ken geen warmtepomp die 35-40 graden aan warm [CV] water kan leveren.

Je hebt er waarschijnlijk gewoon een staan hoor. Maar je hebt kennelijk ook een goed afgiftesysteem.

Als je afgiftesysteem een hogere temperatuur vereist - wat zich uit in slechte afgifte bij de temperaturen die jij noemde en dus een relatief warme retour - dan komen de temperaturen echt wel omhoog (mits ingestelde stooklijn en maxima dat toestaan, uiteraard).

Mogelijk kun jij dat simuleren door de helft van je vloerverwarmingsgroepen dicht te draaien. Als de overgebleven groepen die extra flow kunnen verwerken, zal je zien dat de retourtemperatuur stijgt. En geef je de warmtepomp qua instellingen dan de ruimte toch je huis warm te krijgen / houden, dan gaat hij warmer water aanleveren. (Is uiteraard minder efficiënt dan wat je nu hebt.)

[DutchKel]

Gwaihir schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 19:25:
[...]

Je hebt er waarschijnlijk gewoon een staan hoor. Maar je hebt kennelijk ook een goed afgiftesysteem.

Als je afgiftesysteem een hogere temperatuur vereist - wat zich uit in slechte afgifte bij de temperaturen die jij noemde en dus een relatief warme retour - dan komen de temperaturen echt wel omhoog (mits ingestelde stooklijn en maxima dat toestaan, uiteraard).

Mogelijk kun jij dat simuleren door de helft van je vloerverwarmingsgroepen dicht te draaien. Als de overgebleven groepen die extra flow kunnen verwerken, zal je zien dat de retourtemperatuur stijgt. En geef je de warmtepomp qua instellingen dan de ruimte toch je huis warm te krijgen / houden, dan gaat hij warmer water aanleveren. (Is uiteraard minder efficiënt dan wat je nu hebt.)

Alleen de stooklijn beperkt de temperatuur ook bij mij. Het maximale is ongeveer 28-29 graden waar de stooklijn op staat.

Verder klopt je verhaal uiteraard wel. Hij kan het wel halen als de afgifte beperkt is.

[Gwaihir]

Ja precies, je moet wel de stooklijn navenant instellen.

Maar heeft iemand een matig afgiftesysteem en stelt hij de stooklijn in zoals bij jou, dan krijgt hij het simpelweg koud.

[The_Woesh]

Wij overwegen ook een bodem warmtepomp. We hebben onlangs een energieadviseur thuis gehad via de gemeente. Die adviseert hybride. CV is vrij nieuw en kijkt vooral naar de besparing en tvt. Ik zie het echter als aankloten in de marge zonder doel voor ogen.

Wij zitten er dus wat anders in. Ten eerste willen we graag van het gas af voor het milieu, we willen toekomstgericht bezig zijn en we willen comfort verhogen. Daarbij is koelen in de zomer net zo belangrijk als verwarmen in de winter. Zeker gezien het veranderende klimaat op de mid-lange termijn. Liever willen we geen airco en ook is het niet een vereiste altijd op 21 graden te blijven. Als we in de nacht door koelen en je 's ochtends fris begint voorkom je volgens mij al snel het stapel effect tijdens een hittegolf.
We hebben ook budget voor een grondige aanpak, maar uiteraard moeten de uitgaven wel te verantwoorden zijn.


We hebben een ruime vrijstaande woning, bouwjaar 1990 in het groene hart. Isolatie vloer en dak is goed echter verwarming is nog niet geschikt voor lage temperatuur. We hebben +/- 40% vloerverwarming (keuken, gang, speelkamer) De rest (woonkamer) en verdieping zijn gewone radiatoren die we dan wss vervangen voor lage temperatuur en ook gelijk geschikt voor koelen.
Daarnaast heb ik nu 10.000 KWh overproductie uit eigen zonnepanelen. Zeker met salderen is dat nu goedkope stroom.

Ik zou graag een volledig planning willen maken inclusief kosten

- Bron berekening
- Welke warmtepomp
- Installatie
- Vervangen verwarmingen
- Eventueel aanvullende isolatie maatregelen (glas / extra vloer of dak)


Ik vraag mij een beetje af waar te starten? Alles door één partij laten doen? of los gaan shoppen en en zelf regelen? iemand nog tips voor geschikte bedrijven?

[ Voor 3% gewijzigd door The_Woesh op 16-08-2021 17:05 . Reden: KWh opbrengst aangepast ]

[Gwaihir]

@The_Woesh Ach, dat advies stemt wel mooi overeen met het ambitieniveau en tempo dat gemeenten in de praktijk aan de dag leggen . Kun je inderdaad vrijwel overal nog rustig je CV én hybride WP terugverdienen voor je echt van het gas 'geschopt' wordt.

Een installateur pakt die eerste vier punten voor je mee. Zelden gelijk ook de isolatie, maar 't klinkt alsof dat sowieso een beetje een losse en optionele kers op te taart is?

10 kWh is trouwens vrijwel niets. Bedoel je wellicht 10.000 kWh = 10 MWh?

[The_Woesh]

@Gwaihir thanks. 10.000 kWh inderdaad.

Nog tips voor installatiebedrijven? of gewoon offertes aanvragen? Lijkt mij wel belangrijk dat je bij dit soort dingen niet gelijk de goedkoopste neemt en dan blijkt dat je te krap bemeten bent.

Isolatie is inderdaad extra en kan ik zelf regelen. Mits natuurlijk de installatie voldoende is voor de huidige isolatie en niet dat ik straks in de kou zit.

[Gwaihir]

The_Woesh schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:48:
We hebben een ruime vrijstaande woning, bouwjaar 1990 in het groene hart.

The_Woesh schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 14:48:
Nog tips voor installatiebedrijven? of gewoon offertes aanvragen?

Wellicht dat er nog iemand hier wat meldt of je een DM stuurt over een persoonlijke ervaring, maar ik denk dat laatste: offerte opvragen bij wat je in je omgeving uit Google krijgt.

Die bedrijven zijn allemaal erg druk (zo niet, dan zou ik daar flink op doorvragen ). Dus blijven ze elk in hun eigen regio en heb jij op dit punt niets aan mij als Amersfoorter.

[KC27]

@The_Woesh
Isolatie is niet het eindpunt, maar het begin. Een goede isolatie houdt koude buiten in de winter en warmte buiten in de zomer. Dan moet je denken aan minimaal een Rc van 6 m2.K/W voor de dichte delen en triple glas in de ramen. Als je dat hebt vastgelegd kun je een warmteverlies berekening maken, zodat duidelijk is hoeveel vermogen je wp moet hebben om je woning bij -10 °C te verwarmen en daarmee kan een boorder bepalen hoe groot je bron moet zijn (liever te groot dan krap).

[Jelte]

@KC27 RC 6 en triple glas is niet nodig. We hebben gedaan wat we konden in ons huis uit 1912 en dat is HR++ rondom door alle kozijnen te vervangen, dakisolatie (2.5), vloerisolatie (16cm glaswol) en een recente aanbouw aan de zijgevel. En daar valt prima te stoken met 45⁰C.

Als je al HR++ hebt, lekker laten zitten, niet vervangen. Zit je nog op minder dan dat, dan zeker triple glas.

Je huis hoeft niet optimaal geïsoleerd te zijn voor een warmtepomp, doe zoveel als je kunt.

[Hippe Lip]

The_Woesh schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 17:12:
@Gwaihir thanks. 10.000 kWh inderdaad.

Nog tips voor installatiebedrijven?

@The_Woesh Ja: Schimmel Techniek in Barneveld. Ik ben daar nu mee bezig en merk dat ze bijzonder veel vakkennis hebben en heel plezierig in de communicatie zijn. Ik weet inmiddels het een en ander van de techniek en als ik met die kennis inhoudelijk overleg over hun voorstel voor een oplossing krijg ik geen ‘meneertje dat komt allemaal goed’ of een geïrriteerde reactie, maar een geïnteresseerde reactie die inhoudelijk dingen samen afweegt. Ik weet namelijk ook niet alles en samen kom je het verst. Allemaal heel open dus. Dáár heb je wat aan!

Ze hebben een zeer ervaren eigen boorder en eigen boor, dus alles gebeurt in eigen hand.

Inmiddels is de order voor de warmtepomp voor de schuur/ atelier eruit (L/W) en zijn we bezig met de configuratie voor het huis (W/W). We hebben de boorder + de baas van het spul al op bezoek gehad voor een voorinspectie. Met een beetje geluk ben ik over 2 maanden van het gas af.

[ Voor 15% gewijzigd door Hippe Lip op 17-08-2021 21:06 ]

[Vaevictis_]

Hippe Lip schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 15:32:
[...]


@The_Woesh Ja: Schimmel Techniek in Barneveld. Ik ben daar nu mee bezig en merk dat ze bijzonder veel vakkennis hebben en heel plezierig in de communicatie zijn. Ik weet inmiddels het een en ander van de techniek en als ik met die kennis inhoudelijk overleg over hun voorstel voor een oplossing krijg ik geen ‘meneertje dat komt allemaal goed’ of een geïrriteerde reactie, maar een geïnteresseerde reactie die inhoudelijk dingen samen afweegt. Ik weet namelijk ook niet alles en samen kom je het verst. Allemaal heel open dus. Dáár heb je wat aan!

Ze hebben een zeer ervaren eigen boorder en eigen boor, dus alles gebeurt in eigen hand.

Inmiddels is de order voor de warmtepomp voor de schuur/ atelier eruit (L/W) en zijn we bezig met de configuratie voor het huis (W/W). We hebben de boorder + de baas van het spul al op bezoek gehad voor een voorinspectie. Met een beetje geluk ben ik over 2 maanden van het gas af.

Ik ken ze heel goed en ook de enige installateur die ik kan aanbevelen. Ze leveren geen Alpha innotec maar onderhouden ze wel.
Ze kunnen tot 300m boren.

[Vaevictis_]

Jelte schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 15:27:
@KC27 RC 6 en triple glas is niet nodig. We hebben gedaan wat we konden in ons huis uit 1912 en dat is HR++ rondom door alle kozijnen te vervangen, dakisolatie (2.5), vloerisolatie (16cm glaswol) en een recente aanbouw aan de zijgevel. En daar valt prima te stoken met 45⁰C.

Als je al HR++ hebt, lekker laten zitten, niet vervangen. Zit je nog op minder dan dat, dan zeker triple glas.

Je huis hoeft niet optimaal geïsoleerd te zijn voor een warmtepomp, doe zoveel als je kunt.

Ik ga hierin mee triple glas alleen gebruiken bij nieuwbouw anders loont het niet. Vergeet ook niet infrarood opname en kieren en balans ventilatie. Met die laatste heb ik 20% warmtevraag kunnen reduceren. Glaswol heeft niet zo'n hele goede lambda waarde en is fossiel.

[jacovn]

Je moet ook geen alpha innotec willen zolang Nathan importeur is. Als die zich met een bron bemoeien wordt hij standaard te klein. Je betaalt wel de hoofd prijs.

[Motrax]

Kent iemand https://vaanster.nl/ als we toch vragen gaan stellen over mogelijke leveranciers? Deze gaat bij nieuwbouw verderop aan de slag met individuele bronnen. Ik krijg al jeuk van de eerste 2 zinnen:

Vaanster is een onafhankelijk investeerder in collectieve duurzame projecten. Onze missie is om voor aansprekende vastgoedprojecten de duurzame energievoorziening te ontwikkelen, te financieren en te exploiteren.

Een investeerder wil geld zien en geld blijven melken. De constructie op het niebouwproject is ook vaag en ga ik uitzoeken als we een woning kunnen krijgen. 140,- / maand aan leasekosten of 15k ophoesten voor afkoop + 40.- / maand onderhoudscontract + indexatie

[Gwaihir]

@Motrax Dat lijkt helemaal niets te zoeken te hebben bij individuele, onafhankelijke woningen! Kennelijk een bouwer die er echt dolgraag niet zelf z'n vingers aan wilde branden?

Goed opletten dat afgekocht ook echt afgekocht is, d.w.z. dat je alle informatie over en volledige toegang tot de systemen krijgt. Dan wacht je nog een jaartje kinderziektes af en zeg je dat onderhoudscontract vervolgens op. Dat zijn nl. geen normale onderhoudskosten voor WP + balansventilatie.

(Waarschijnlijk ook tevoren opvragen welke installaties er komen, zodat daar geen verrassingen in zitten, zoals een obscuur merk wat door Vaanster zelf geïmporteerd en van NL-firmware voorzien blijkt te worden, zodat je toch nog helemaal aan hen hangt.)

[Vaevictis_]

Ik heb normaal TDI uit staan maar na een week vakantie toch even aangezet. Ik zag 11kW opgenomen vermogen dus het elektrische element gaat aan. Werkt TDI uitsluitend met het e-element of staat er een configuratie item fout ingesteld?

[fishman]

TDI? Thermal Desinfection waarschijnlijk? Ofzo. Let op, niet ieder merk gebruikt dezelfde termen, dus afkortingen zijn niet altijd voor iedereen begrijpelijk.

[Gwaihir]

Vaevictis_ schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 19:31:
Ik heb normaal TDI uit staan maar na een week vakantie toch even aangezet. Ik zag 11kW opgenomen vermogen dus het elektrische element gaat aan. Werkt TDI uitsluitend met het e-element of staat er een configuratie item fout ingesteld?

Bedoel je waar we 't eerder deze maand over hadden - vanaf hier?

[Vaevictis_]

Gwaihir schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 09:35:
[...]

Bedoel je waar we 't eerder deze maand over hadden - vanaf hier?

Ja Thermal Desinfection, ik had gehoopt dat de warmtepomp ook zou bijspringen maar lijkt geheel door het elektrische element worden verwarmd. Nu ja, het is binnen 10 min klaar dus zoveel kWh gaan er ook niet doorheen.

[Tetsuo55]

Ik heb een vraag over mijn buitenvoeler.

Deze hangt tussen de 2e en 3de verdieping, hij zit op het noord-oosten, hierdoor zit hij de helft van de dag in de zon, de sensor kan niet op een andere plek, de hoek van mijn woning wijst naar het oosten en noord-west zit de woning naast mij.

Volgens het weerstation 500 meter hier vandaan is het 23c , verschillende weer sites geven 23-24C aan.

Mijn buitenvoeler geeft 27C aan, en die zit sinds een uur of 1 in de schaduw.

Meet die voeler de buitenlucht of de temperatuur van de buitenmuur?

Maakt het uit dat die afwijkt van de buitenlucht? (In de winter is hij dus ook hoger door zo'n)

[Tetsuo55]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 12:05:
[...]


Ja Thermal Desinfection, ik had gehoopt dat de warmtepomp ook zou bijspringen maar lijkt geheel door het elektrische element worden verwarmd. Nu ja, het is binnen 10 min klaar dus zoveel kWh gaan er ook niet doorheen.

Het is jammer dat TDI alleen in de nacht kan als er geen zon is en het relatief kouder is.

Om het elektrisch element minder werk te laten doen kan je gefaseerd de temperatuur verhogen vlak voor het TDI programma begint en na het programma weer te verlagen.

Het moet ik meerdere stappen gedaan worden omdat de pomp in error gaat als de temperatuur te hoog wordt ingesteld, ik denk dat je 56 of 57 kan doen en daarna nog 1x voor 58 gaan en dan na de error het max bereikt

[ Voor 18% gewijzigd door Tetsuo55 op 21-08-2021 18:21 ]

[DutchKel]

Tetsuo55 schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 18:18:
[...]

Het is jammer dat TDI alleen in de nacht kan als er geen zon is en het relatief kouder is.

Om het elektrisch element minder werk te laten doen kan je gefaseerd de temperatuur verhogen vlak voor het TDI programma begint en na het programma weer te verlagen.

Het moet ik meerdere stappen gedaan worden omdat de pomp in error gaat als de temperatuur te hoog wordt ingesteld, ik denk dat je 56 of 57 kan doen en daarna nog 1x voor 58 gaan en dan na de error het max bereikt

In de winter is het juist handig dat het in de nacht is en dat overdag niet daarom de verwarming tijdelijk is uitgeschakeld. Ik had hem wel liever rond 5:30 gestart als dat ingesteld kon worden. Dan heb je met douchen in de ochtend daar nog profijt van.

Overigens merkte ik gisteren (na hier in dit topic daardoor te zijn getriggerd) dat de TDI bij mij helemaal uit stond. Ik heb hem aangezet maar volgens mij is dat niet nodig aangezien de warmtepomp de boiler elke keer tot 58 graden verwarmd. Volgens het RIVM wordt legionella vanaf 55 graden langzaam gedood.

Is er iemand die daar wat zinnigs over kan zeggen?

[Gwaihir]

Tetsuo55 schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 18:15:
de sensor kan niet op een andere plek, de hoek van mijn woning wijst naar het oosten en noord-west zit de woning naast mij.

Meet die voeler de buitenlucht of de temperatuur van de buitenmuur?

Beoogd is buitenlucht.

Maakt het uit dat die afwijkt van de buitenlucht? (In de winter is hij dus ook hoger door zo'n)

Ligt eraan hoe representatief het is voor je huis als geheel.

Zoals je het beschrijft, lijkt er een soort van 'gevoelstemperatuur' van je huis gemeten te worden: invloed van zon en wind zit er redelijk bij in en het is redelijk representatief voor de gehele woning (want je hebt niet veel buitenmuur aan de andere zijde(n)). Voor zover dit het geval is, lijkt 't me mooi meegenomen.

Zelf gebruik ik geen rechtstreekse temperatuursensor als input, maar de gevoelstemperatuur (voor een mens, dat helaas wel). Dat met name omdat afkoeling door wind hier nogal uit maakt.

Het wordt vervelend, wanneer bijv. die sensor in zon en luwte staat te bakken, terwijl van de andere zijde je huis fors afkoelt in een gure wind. Zo was bij mijn ouders de voeler (voor weergestuurde CV) ooit in de luwte van het vrijstaande huis geplaatst (op een redelijk gesloten balkon), maar wel op een plek waar hij / de muur een groot deel van de dag zon ving. Werkte voor geen meter. Gaf vaak veel te optimistische temperaturen, terwijl als je daarvoor ging compenseren, je de andere dagen de CV veel te heet had.

[Gwaihir]

DutchKel schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:46:
Overigens merkte ik gisteren (na hier in dit topic daardoor te zijn getriggerd) dat de TDI bij mij helemaal uit stond. Ik heb hem aangezet maar volgens mij is dat niet nodig aangezien de warmtepomp de boiler elke keer tot 58 graden verwarmd. Volgens het RIVM wordt legionella vanaf 55 graden langzaam gedood.

Is er iemand die daar wat zinnigs over kan zeggen?

Zelfde tip als voor @Vaevictis_: deden we recent al ons best op .

Gwaihir schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 09:35:
Bedoel je waar we 't eerder deze maand over hadden - vanaf hier?

[KC27]

DutchKel schreef op zaterdag 21 augustus 2021 @ 22:46:
[...]

Overigens merkte ik gisteren (na hier in dit topic daardoor te zijn getriggerd) dat de TDI bij mij helemaal uit stond. Ik heb hem aangezet maar volgens mij is dat niet nodig aangezien de warmtepomp de boiler elke keer tot 58 graden verwarmd. Volgens het RIVM wordt legionella vanaf 55 graden langzaam gedood.

Is er iemand die daar wat zinnigs over kan zeggen?

Bij ons warmt de boiler eens per week op naar 56 °C en dat gaat zonder het elektrische element, gewoon door de wp met een COP van 2,9. De rest van de week staat ie ingesteld op 48 °C met een hysterese van 5 K. Dus zodra de 43 °C wordt aangetikt gaat ie weer naar 48 °C. We hebben een boiler van 180 liter (2 pers.) dus voldoende doorstroming. Dit gaat al bijna 3 jaar goed.
Als ik naar de afkoelingscurve in Home Assistant kijk lijkt het erop dat ie meer afkoelt door verlies dan door gebruik van warm water. Heeft iemand ervaring met het aanbrengen van extra isolatie?

[Tetsuo55]

Hoe hebben jullie de koeling en top van de warmtecurve ingesteld?

De zon verwarmt mijn huis, afhankelijk van de kamer, tot +2.5C boven de gewenste temperatuur en krijgt de temperatuur niet omlaag voordat de koeling stopt voor de nacht.

[Gwaihir]

@Tetsuo55 Waarom stopt de koeling voor de nacht?

[Femme]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:05:
Hoe hebben jullie de koeling en top van de warmtecurve ingesteld?

De zon verwarmt mijn huis, afhankelijk van de kamer, tot +2.5C boven de gewenste temperatuur en krijgt de temperatuur niet omlaag voordat de koeling stopt voor de nacht.

Mijn strategie is eerder (bij een lagere binnentemperatuur) koelen in combinatie met een zoneregeling die ervoor zorgt dat het niet te koel wordt in een ruimte. Het zorgt er ook voor dat de warmtepomp in de nacht blijft koelen (mijn WP staat ingesteld op de gemiddelde temperatuur van de laatste acht uur).

Als je pas bij +2,5C boven streeftemperatuur van de woonkamer gaat koelen loop je al meteen achter de feiten aan als het warm wordt en passief koelen kan niet effectief benut worden bij het koelen van slaapkamers. De temperatuur in de slaapkamers zal waarschijnlijk al hoger zijn dan in de woonkamer.

[DutchKel]

Gwaihir schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 09:32:
@Tetsuo55 Waarom stopt de koeling voor de nacht?

Ik gok omdat de temperatuur buiten te ver naar beneden gaat en er te weinig of geen rekening met uitlooptijd wordt gehouden.

[Gwaihir]

Femme schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:40:
Mijn strategie is eerder (bij een lagere binnentemperatuur) koelen in combinatie met een zoneregeling die ervoor zorgt dat het niet te koel wordt in een ruimte. Het zorgt er ook voor dat de warmtepomp in de nacht blijft koelen.

@Tetsuo55 Idem + een voorkeur voor nacht en zonnestroom; indien beschikbaar wordt de streeftemperatuur net ietsje strakker gezet.

Als je pas bij +2,5C boven streeftemperatuur van de woonkamer gaat koelen loop je al meteen achter de feiten aan als het warm wordt

Inderdaad niet pas gaan koelen als 't bar en boos is, maar in de lange hitteperiodes vorig jaar heb ik de temperatuur ook wel +2,5C boven streeftemperatuur zien komen. (Koeling was toen nog niet optimaal, maar ook met dat op orde verwacht ik overdag >30 graden buiten niet binnen het etmaal volledig weg te koelen.)

DutchKel schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:40:Ik gok omdat de temperatuur buiten te ver naar beneden gaat en er te weinig of geen rekening met uitlooptijd wordt gehouden.

Voor een instelling die de koeling onder een bepaalde temperatuur uit zet, bedoel je? Snel aanpassen dan, die instelling .

Heb hier inderdaad ook zoiets (voor zowel verwarming als koeling). Die kijkt naar het gemiddelde van de laatste 48 uur. Die heb ik erg 'losjes' ingesteld, als verre achtervang, zodat hij bij wisselvallig weer niet te moeilijk doet.

[Fr33z]

Motrax schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 06:24:
Kent iemand https://vaanster.nl/ als we toch vragen gaan stellen over mogelijke leveranciers? Deze gaat bij nieuwbouw verderop aan de slag met individuele bronnen. Ik krijg al jeuk van de eerste 2 zinnen:

[...]
Een investeerder wil geld zien en geld blijven melken. De constructie op het niebouwproject is ook vaag en ga ik uitzoeken als we een woning kunnen krijgen. 140,- / maand aan leasekosten of 15k ophoesten voor afkoop + 40.- / maand onderhoudscontract + indexatie

Ja ik ken Vaanster, is een redelijke naam in de warmtewereld. Ze hebben vooral veel WKO'tjes, en breiden blijkbaar dus ook uit naar individuele systemen. Vaak zijn dit soort leasecontstructies nogal aan de prijs inderdaad. Wat zij doen is assets realiseren en daar gewoon steady 15 jaar of meer cashflow uit halen. Dus ja, het zijn in de basis gewoon investeerders die een rendement op hun geld zoeken. Toevallig kan dat vrij mooi bij dit soort projecten, huizen zijn toch duur en kopers hebben weinig keus/verstand van zaken...

[Tetsuo55]

Ok Ik heb een Alpha innotek wzs met software versie 1.86.0

Ik heb geen zone regeling voor de gehele begane verdieping(want pomp heeft maar 1 snelheid), de overige ruimtes hebben wel zone regeling waarbij de badkamer werkt met een andere regeling. Afgelopen winter alles waterzijdig gebalanceerd. (Mijn zoneregeling is defect in wacht op een nieuwe)

Dit zijn de instellingen waarvan ik denk dat de ze van invloed zijn op de koeling:

stooklijn
+32 bij -20
+18.5 bij +18.5

Bt vrijgave 18.5
Ingestelt.temp mengkraan 2 18
Hysterese koeling 2k
BT overschrijding 3h
BT onderschrijding 3h
Koeling: vaste temp

Ik heb geen RBE, maar kan die wel nabootsen met home assistant


Welke instellingen moet ik gebruiken voor een werking zoals jullie beschreven?

[ Voor 11% gewijzigd door Tetsuo55 op 24-08-2021 17:25 ]

[big bang]

Als gedachte-experiment dat bij mij opkwam (geen eigen case): in hoeverre zou het probleem van onder-gedimensioneerde bronnen opgelost kunnen worden met een zonneboiler, waarmee de bron in de zomer weer "opgeladen" wordt?

Uiteraard is dit slechts een oplossing voor de situatie waarin een bron over de loop van meerdere jaren uitgeput raakt.

[The Lord]

big bang schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:33:
Als gedachte-experiment dat bij mij opkwam (geen eigen case): in hoeverre zou het probleem van onder-gedimensioneerde bronnen opgelost kunnen worden met een zonneboiler, waarmee de bron in de zomer weer "opgeladen" wordt?

Uiteraard is dit slechts een oplossing voor de situatie waarin een bron over de loop van meerdere jaren uitgeput raakt.

Sterk situatie afhankelijk. Hier loopt zoveel grondwater door de grond dat dat niet zou werken.

Als je ideale rotsbodem hebt kan het zeker werken.

Ik ben alleen van mening dat een dergelijke oplossing op lange termijn eigenlijk niet duurzaam is. Je voegt tenslotte extra energie toe aan de aardbol terwijl we juist energie 'kwijt' moeten.

Gebruik dan iets wat 'geen' energie lekt.

[fishman]

big bang schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:33:
Als gedachte-experiment dat bij mij opkwam (geen eigen case): in hoeverre zou het probleem van onder-gedimensioneerde bronnen opgelost kunnen worden met een zonneboiler, waarmee de bron in de zomer weer "opgeladen" wordt?

Uiteraard is dit slechts een oplossing voor de situatie waarin een bron over de loop van meerdere jaren uitgeput raakt.

Is dit niet precies wat PVT panelen doen? De WKO tool adviseert tegenwoordig ook om een combinatie te doen van een grondbron met PVT panelen.

[big bang]

The Lord schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:50:
[...]

Sterk situatie afhankelijk. Hier loopt zoveel grondwater door de grond dat dat niet zou werken.

Dan heb je waarschijnlijk ook geen bron die in de loop der tijd uitgeput raakt.

Als je ideale rotsbodem hebt kan het zeker werken.

Het gaat me om de systemen waarbij er gebruikt wordt gemaakt van een bron, maar die bron in de loop der tijd steeds minder warmte af geeft. Daarmee zakt het rendement van je WP systeem flink. Dit komt voor bij de oudere (onderbemeten) systemen, waarbij het water rondom de bron stil blijft staan. Je wilt dan als het ware in de zomer de bron "regeneren", bij voorkeur natuurlijk door overtollige warmte uit het huis in de bron te stoppen, maar als dat niet genoeg is (door te weinig oppervlakte -je wilt niet onder het dauwpunt koelen- of door te weinig opwarming van het huis), dan zou men op deze manier een te krap bemeten systeem kunnen compenseren?

Ik ben alleen van mening dat een dergelijke oplossing op lange termijn eigenlijk niet duurzaam is. Je voegt tenslotte extra energie toe aan de aardbol terwijl we juist energie 'kwijt' moeten.

Gebruik dan iets wat 'geen' energie lekt.

?? Die snap ik niet. Ten eerste is een lager rendement van de WP altijd slechter, zelfs als je groene energie af neemt. De warmte die je er in de zomer in stopt haal je er in de winter weer uit. Dat is nota bene zonnewarmte die anders sowieso in de aardkloot was gaan zitten; alleen niet op een plek waar je m er later weer uit haalt.

[big bang]

fishman schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 13:00:
[...]


Is dit niet precies wat PVT panelen doen? De WKO tool adviseert tegenwoordig ook om een combinatie te doen van een grondbron met PVT panelen.

Niet mee bekend, maar klinkt heel nuttig. Wel zorgt het imho voor een extra kwetsbaarheid in je systeem, hoe zit dat tegenwoordig?

[bbbrumbrum]

big bang schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:33:
Als gedachte-experiment dat bij mij opkwam (geen eigen case): in hoeverre zou het probleem van onder-gedimensioneerde bronnen opgelost kunnen worden met een zonneboiler, waarmee de bron in de zomer weer "opgeladen" wordt?

Uiteraard is dit slechts een oplossing voor de situatie waarin een bron over de loop van meerdere jaren uitgeput raakt.

Want WWWP is nog niet duur genoeg? Oplossing is gewoon krijgen wat je nodig hebt aan duurzaam broncapaciteit, je betaald er immers ook fors voor.

PVT panelen zijn helemaal van de zotten qua prijs...

Leuk als je geld teveel hebt en je je installateur een nieuwe auto gunt, maar nodig zou het niet moeten zijn. Een WWWP met goede bron is op zichzelf gewoon een perfect systeem, daar dien je (juist) geen extra poespas bij nodig te hebben.

[big bang]

bbbrumbrum schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 14:22:
[...]

Want WWWP is nog niet duur genoeg? Oplossing is gewoon krijgen wat je nodig hebt aan duurzaam broncapaciteit, je betaald er immers ook fors voor.

Mee eens, het gaat meer om bestaande huizen waar dit probleem zich voor doet..

[Femme]

big bang schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:33:
Als gedachte-experiment dat bij mij opkwam (geen eigen case): in hoeverre zou het probleem van onder-gedimensioneerde bronnen opgelost kunnen worden met een zonneboiler, waarmee de bron in de zomer weer "opgeladen" wordt?

Uiteraard is dit slechts een oplossing voor de situatie waarin een bron over de loop van meerdere jaren uitgeput raakt.

Op zich leuk idee maar het voegt wel complexiteit toe waardoor het waarschijnlijk snel duur wordt. Je wilt niet dat een zonnecolector er voor zorgt dat je niet meer passief kunt koelen en ook mag de ingaande temperatuur naar de warmtepomp niet hoger zijn dan waar de WP voor geschikt is (vaak maar iets van 30 graden).

Het lijkt me logischer om met een zonnecollector eerst je boiler op te warmen of, als de temperaratuur daarvoor ontoereikend is, je buffervat. Dat zorgt er immers ook voor dat er minder warmte aan de bodem onttrokken hoeft te worden.

[Gwaihir]

The Lord schreef op woensdag 25 augustus 2021 @ 12:50:
Sterk situatie afhankelijk. Hier loopt zoveel grondwater door de grond dat dat niet zou werken.

Dan heb je dus ook geen jaar-op-jaar afkoelende bron; die twee sluiten elkaar uit.

Ik ben alleen van mening dat een dergelijke oplossing op lange termijn eigenlijk niet duurzaam is. Je voegt tenslotte extra energie toe aan de aardbol terwijl we juist energie 'kwijt' moeten.

Je vult toch slechts aan wat je in de winter onttrekt?

Dit aspect spreekt mij er juist aan aan: dat ik het langjarig evenwicht dan niet / minder verstoor.

Ik kijk nieuwsgierig hoe warm mijn bron start stookseizoen is, t.o.v. vorig jaar (eerste gebruik was augustus '20). Ik weet dat er tenminste nabij het oppervlak flinke stroming staat. Is hij toch beduidend koeler, dan ga ik volgend jaar waarschijnlijk meer warmte terug stoppen en kijken wat daarvan het effect is.

@big bang Zoals al aangegeven is: de overheid propageert zo'n aanpak, maar zoals je merkt is het enthousiasme niet enorm. Ik denk dat PVT daarbij specifiek wordt genoemd omdat je het PV rendement in de zomer ophoogt met zulk koel water erdoorheen. Dat sluit dan helaas wel uit dat je rechtstreeks op de zon kunt douchen. Daarom heb ik gekozen wat @Femme zegt: warmtecollector en eerst de warmte rechtstreeks nuttig proberen te gebruiken.

[fishman]

Ik hoop dat PVT panelen nog in prijs gaan zakke , want ze zijn nu zo duur, dan kan je beter een aparte of nieuwe bron laten boren.

[Gwaihir]

@fishman De markt is zo verschillend: PV: mass market. PVT: niet. Daardoor zijn losse PV panelen altijd veel voordeliger dan het PV-deel in PVT, zeker naar de stand van de laatste techniek.

Ik snap niet zo goed waarom de PVT-fabrikanten telkens weer voor zo'n volledige integratie gaan. Zouden ze niet beter af zijn wanneer hun product in essentie een "+T" unit voor PV was, die ze uitleveren samen met een standaard, door hun geselecteerd PV paneel, pakweg elk half jaar een nieuwere?

[fishman]

Gwaihir schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 10:53:
@fishman De markt is zo verschillend: PV: mass market. PVT: niet. Daardoor zijn losse PV panelen altijd veel voordeliger dan het PV-deel in PVT, zeker naar de stand van de laatste techniek.

Ik snap niet zo goed waarom de PVT-fabrikanten telkens weer voor zo'n volledige integratie gaan. Zouden ze niet beter af zijn wanneer hun product in essentie een "+T" unit voor PV was, die ze uitleveren samen met een standaard, door hun geselecteerd PV paneel, pakweg elk half jaar een nieuwere?

Dat klinkt wel als een hele mooie oplossing inderdaad. Moet je wel standaardiseren op een bepaald formaat PV panelen, want die worden nog wel eens groter de laatste tijd.
Je zou er een bedrijf voor kunnen oprichten lijkt me. Met het juiste plan moeten hier best investeerders voor zijn te vinden.

[KC27]

fishman schreef op donderdag 26 augustus 2021 @ 11:31:
[...]


Dat klinkt wel als een hele mooie oplossing inderdaad. Moet je wel standaardiseren op een bepaald formaat PV panelen, want die worden nog wel eens groter de laatste tijd.
Je zou er een bedrijf voor kunnen oprichten lijkt me. Met het juiste plan moeten hier best investeerders voor zijn te vinden.

Zo iets is al te koop: https://www.solarenergybooster.nl/ (ik heb geen aandelen).

[KC27]

Hiermee kun je (evt een deel van) je bestaande pv-panelen upgraden.

[Tetsuo55]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 17:18:
Ok Ik heb een Alpha innotek wzs met software versie 1.86.0

Ik heb geen zone regeling voor de gehele begane verdieping(want pomp heeft maar 1 snelheid), de overige ruimtes hebben wel zone regeling waarbij de badkamer werkt met een andere regeling. Afgelopen winter alles waterzijdig gebalanceerd. (Mijn zoneregeling is defect in wacht op een nieuwe)

Dit zijn de instellingen waarvan ik denk dat de ze van invloed zijn op de koeling:

stooklijn
+32 bij -20
+18.5 bij +18.5

Bt vrijgave 18.5
Ingestelt.temp mengkraan 2 18
Hysterese koeling 2k
BT overschrijding 3h
BT onderschrijding 3h
Koeling: vaste temp

Ik heb geen RBE, maar kan die wel nabootsen met home assistant


Welke instellingen moet ik gebruiken voor een werking zoals jullie beschreven?

@Gwaihir @Femme enig idee?

[Gwaihir]

@Tetsuo55 Ik gok één of twee van die BT instellingen, maar ik heb geen Alpha Innotec dus rtfm is het meest concrete wat ik kan adviseren. (Is overigens altijd een goed idee als dit soort zaken je boeien.)

[DutchKel]

Na 1 weekje het tapwater op maximaal 50 graden te hebben gehad en thermal desinfection te hebben aangezet heb ik het geheel weer terug gedraaid omdat het stroomverbruik te hoog was erna.

Wij gaan regelmatig in bad en douchen achter elkaar. Daarmee is het 200 liter buffervat vrij snel afgekoeld waardoor de warmtepomp elektrisch gaat bijverwarmen.

Met het tapwater op 58 graden wordt het elektrische element niet gebruikt en hebben we we voldoende warm water om achter elkaar te kunnen douchen of 1 keer het bad vol te laten lopen. De thermal desinfection kan dan ook weer worden uitgezet.

Edit: met wat pech startte je de douche sessie terwijl het buffervat maar 44 graden is.

@Tetsuo55 wat wil je precies bereiken?

[ Voor 10% gewijzigd door DutchKel op 27-08-2021 15:47 ]

[KC27]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 17:18:
Ok Ik heb een Alpha innotek wzs met software versie 1.86.0

Ik heb geen zone regeling voor de gehele begane verdieping(want pomp heeft maar 1 snelheid), de overige ruimtes hebben wel zone regeling waarbij de badkamer werkt met een andere regeling. Afgelopen winter alles waterzijdig gebalanceerd. (Mijn zoneregeling is defect in wacht op een nieuwe)

Dit zijn de instellingen waarvan ik denk dat de ze van invloed zijn op de koeling:

stooklijn
+32 bij -20
+18.5 bij +18.5

Bt vrijgave 18.5
Ingestelt.temp mengkraan 2 18
Hysterese koeling 2k
BT overschrijding 3h
BT onderschrijding 3h
Koeling: vaste temp

Ik heb geen RBE, maar kan die wel nabootsen met home assistant


Welke instellingen moet ik gebruiken voor een werking zoals jullie beschreven?

De stooklijn heeft geen invloed op de koeling.
De optimale koeling instellingen zijn toch afhankelijk van het type woning: veel of weinig bouwmassa binnen de isolatieschil, hoeveelheid warmteinstraling, hoeveelheid interne warmteproductie.
Ik kan alleen zeggen hoe het bij mij is ingesteld (goede isolatie, veel bouwmassa, screens, triple glas met warmtereflectie, weinig interne warmteproductie):
Bt vrijgave 24 °C
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C
Hysterese koeling 1 K
BT overschrijding 1 h
BT onderschrijding 4 h
Koeling: vaste temp
Ik kan de meeste instellingen makkelijk bijstellen m.b.v. Home Assistant.

Daarbij moet gezegd, dat ik wel zoneregeling heb (Alpha Home). De ruimtetemperaturen op de eerste verdieping staan laag (ca 19 °C) ingesteld. Dus bij koelingbedrijf staan daar de ventielen gelijk open.
Op de begane grond staat de ruimteinstelling hoog (23 °C). Die wordt in de winter nooit gehaald omdat de aanvoertemp. daarvoor te laag staat ingesteld. Bij koeling gaan de ventielen op de beg. grond nooit open omdat de benedenverdieping wordt gekoeld door het koude plafond van de vloer van de bovenverdieping en de ruimtetemperatuur nooit hoger wordt dan 22,5 °C.
Kortom: wellicht een beetje een bijzondere en niet vergelijkbare situatie. Mijn warmtepomp verbruikt ca 2200 kWh/jaar (incl. 500 kWh voor SWW)

[Tetsuo55]

DutchKel schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 15:43:

@Tetsuo55 wat wil je precies bereiken?

De ideale situatie zou zijn als alle kamers het hele jaar daar door 22.5°C zouden zijn.

In de winter lukt dat nu aardig maar nu ik de zomer is er een groot verschil tussen kamers en verdiepingen, de begane grond/huiskamer zat rond de 24 en de 2de verdieping ging zelfs boven de 27, en dat terwijl het buiten niet eens zo warm is, wat ik nodig heb is dat de koeling eerder aan gaat en pas stopt als de comfort temperatuur wordt bereikt

[Tetsuo55]

KC27 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 16:10:
[...]


De stooklijn heeft geen invloed op de koeling.
De optimale koeling instellingen zijn toch afhankelijk van het type woning: veel of weinig bouwmassa binnen de isolatieschil, hoeveelheid warmteinstraling, hoeveelheid interne warmteproductie.
Ik kan alleen zeggen hoe het bij mij is ingesteld (goede isolatie, veel bouwmassa, screens, triple glas met warmtereflectie, weinig interne warmteproductie):
Bt vrijgave 24 °C
Ingestelde temp mengkraan 2 18 °C
Hysterese koeling 1 K
BT overschrijding 1 h
BT onderschrijding 4 h
Koeling: vaste temp
Ik kan de meeste instellingen makkelijk bijstellen m.b.v. Home Assistant.

Daarbij moet gezegd, dat ik wel zoneregeling heb (Alpha Home). De ruimtetemperaturen op de eerste verdieping staan laag (ca 19 °C) ingesteld. Dus bij koelingbedrijf staan daar de ventielen gelijk open.
Op de begane grond staat de ruimteinstelling hoog (23 °C). Die wordt in de winter nooit gehaald omdat de aanvoertemp. daarvoor te laag staat ingesteld. Bij koeling gaan de ventielen op de beg. grond nooit open omdat de benedenverdieping wordt gekoeld door het koude plafond van de vloer van de bovenverdieping en de ruimtetemperatuur nooit hoger wordt dan 22,5 °C.
Kortom: wellicht een beetje een bijzondere en niet vergelijkbare situatie. Mijn warmtepomp verbruikt ca 2200 kWh/jaar (incl. 500 kWh voor SWW)

Jij hebt toch ook een niet modulerende warmtepomp, ik vraag me af hoe die Alpha home er rekening mee houd dat de pomp zijn warmte kwijt moet.

Wat voor temperatuur is het daadwerkelijk in de slaapkamers?

Zoals jij het beschrijft zou ik het ook wel willen, maar ik heb op dit moment geen ventielen op begane grond en de badkamer regelt zichzelf (ik vind het daar altijd te koud dus daar moet wat mee). Het enige verschil is dat ik boven ook boven de 22 moet hebben.


Ik heb in elke ruimte een temperatuur sensor, misschien kan ik die data via home assistant gebruiken voor een betere aansturing, mijn naregeling is kapot en valt onder een service contract, er wordt een nieuwe besteld maar ik heb weinig invloed op het hoe of wat (het wordt waarschijnlijk weer een basis 6 kanaals uponor, dus kan ik opnieuw 2 van de 8 kanalen niet aansturen)

[ Voor 14% gewijzigd door Tetsuo55 op 30-08-2021 14:23 ]

[DutchKel]

@Tetsuo55 Ik snap niet waarom een modulerende warmtepomp je probleem zou moeten oplossen? Volgens mij snap je de werking van een warmtepomp niet helemaal.

Het is wel handig om te weten of je een buffervat hebt of niet. Bij mij is het buffervat degene die telkens op temperatuur is. De warmtepomp hoeft niet modulerend te zijn zoals bij een CV ketel omdat deze sowieso maar heel langzaam opwarmt of afkoelt.

Je kunt je nog even verdiepen in een master-master systeem en een master-slave systeem. Bij het eerste systeem kan elke kamer de warmtepomp laten verwarmen of koelen (net waar die op staat ingesteld). Heb je een master-slave systeem dan is er altijd 1 groep die aan is, als die groep aan is dan is de warmtepomp ook aan het verwarmen of koelen. Daarbij kunnen er ook nog andere groepen open staan.

Je dient je denk ik eerst iets meer in een warmtepomp te verdiepen voordat je instellingen veranderd anders krijg je wellicht meer negatieve effecten waar je niet vrolijk van wordt.

Om je vraag te beantwoorden hoe in de Alpha Innotec de pomp zijn warmte kwijt raakt als er geen vraag is. De pomp wordt dan gewoon uitgeschakeld. Als er vraag nodig is dan wordt de pomp weer aangezet. De warmte kan dan dus worden afgegeven aan een buffervat, direct aan de vloer (indien er geen buffervat tussen zit), opslagvat voor het warm water of zelfs naar een zwembad worden afgevoerd indien je die aansluiting gebruikt.

[ Voor 17% gewijzigd door DutchKel op 30-08-2021 14:37 ]

[Tetsuo55]

DutchKel schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:23:
@Tetsuo55 Ik snap niet waarom een modulerende warmtepomp je probleem zou moeten oplossen? Volgens mij snap je de werking van een warmtepomp niet helemaal.

Het is wel handig om te weten of je een buffervat hebt of niet. Bij mij is het buffervat degene die telkens op temperatuur is. De warmtepomp hoeft niet modulerend te zijn zoals bij een CV ketel omdat deze sowieso maar heel langzaam opwarmt of afkoelt.

Je kunt je nog even verdiepen in een master-master systeem en een master-slave systeem. Bij het eerste systeem kan elke kamer de warmtepomp laten verwarmen of koelen (net waar die op staat ingesteld). Heb je een master-slave systeem dan is er altijd 1 groep die aan is, als die groep aan is dan is de warmtepomp ook aan het verwarmen of koelen. Daarbij kunnen er ook nog andere groepen open staan.

Je dient je denk ik eerst iets meer in een warmtepomp te verdiepen voordat je instellingen veranderd anders krijg je wellicht meer negatieve effecten waar je niet vrolijk van wordt.

Ik heb dus een master-slave systeem zonder buffervat, er zit alleen een kleine expansievat aangesloten.

En ik wil dus over op master-master, op een of andere manier zonder Alpha home te kopen (dus via home assistant)

Het primaire probleem is dat de koeling niet goed werkt

Wat betreft kennis van de warmtepomp, ik heb veel onderzocht en de hele winter met dat ding bezig geweest, de winter instellingen zijn heel dicht bij Ideal nu met laag verbruik, maar zomer is dus drama en ondanks de ervaring in de winter ben ik verre van een expert

[ Voor 7% gewijzigd door Tetsuo55 op 30-08-2021 14:37 ]

[DutchKel]

Een master-master systeem kun je van vrijwel elk merk nemen als je wilt. Je moet alleen zorgen dat de warmtepomp weet wanneer er vraag is en wanneer niet. Ik heb bijvoorbeeld een master-master systeem van https://www.watts-klimaatregeling.nl/.

Maar met een Master-Slave systeem krijg je nooit de warmte helemaal naar wens. Je hebt in huis nooit overal dezelfde warmte verlies of koude verlies. Vandaar dat een Master-Master systeem veel fijner werkt met het afregelen.

Ik zet de thermostaten hier overal in huis op 22 graden en merk in de winter bijvoorbeeld dat er op zolder veel meer warmtevraag is dan beneden. Op de slaapkamers wil ik het weer koud hebben dus daar staat de thermostaat op 18 graden, die zit vrijwel de hele zomer dan te koelen.

Het systeem wat ik heb krijg ik overigens nog niet gekoppeld op Home Assistant dus als dat een eis is dan moet je naar nog iets anders kijken.

[Tetsuo55]

Situatie schets.

Mijn eengezinswoning is de hoekwoning van de de straat, de oriëntatie is zo dat de zon diagonaal over de woning gaat van hoek naar hoek, tot een uur of 12 zit de zon aan de voorkant (noord oost)(hier zit ook de buiten voeler) en na 12 aan de achter kant (zuid west) de noord west muur zit tegen het huis van de buren.

Het is een woning van in totaal 3 verdiepingen met een plat dak en 3 hele grote ramen(deur maat), voor en achter op elke verdieping en 2 kleinere ramen aan de zijkant. We hebben dus heel veel invallend zonlicht en geen mogelijkheid om betaalbare zonwering aan te brengen vanwege de maten en dat ze storm proof moeten zijn.

Kwa isolatie heb ik alles maximum behalve de ramen die zijn dubbel met hoogste hr.

De warmtepomp is dus een aan/uit model zonder buffervat welke geïnstalleerd is als master/slave met de gehele begane grond (3 lussen) als de master.
Nog een belangrijk punt is dat dit systeem niet van mij is, ik huur de gehele installatie en ben dus afhankelijk van de verhuurder voor wijzigingen

[ Voor 7% gewijzigd door Tetsuo55 op 30-08-2021 14:52 ]

[DutchKel]

Tetsuo55 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:51:
Situatie schets.

Mijn eengezinswoning is de hoekwoning van de de straat, de oriëntatie is zo dat de zon diagonaal over de woning gaat van hoek naar hoek, tot een uur of 12 zit de zon aan de voorkant (noord oost)(hier zit ook de buiten voeler) en na 12 aan de achter kant (zuid west) de noord west muur zit tegen het huis van de buren.

Het is een woning van in totaal 3 verdiepingen met een plat dak en 3 hele grote ramen(deur maat), voor en achter op elke verdieping en 2 kleinere ramen aan de zijkant. We hebben dus heel veel invallend zonlicht en geen mogelijkheid om betaalbare zonwering aan te brengen vanwege de maten en dat ze storm proof moeten zijn.

Kwa isolatie heb ik alles maximum behalve de ramen die zijn dubbel met hoogste hr.

De warmtepomp is dus een aan/uit model zonder buffervat welke geïnstalleerd is als master/slave met de gehele begane grond (3 lussen) als de master.
Nog een belangrijk punt is dat dit systeem niet van mij is, ik huur de gehele installatie en ben dus afhankelijk van de verhuurder voor wijzigingen

Zonwering aan de binnenkant (rolgordijnen oid) werkt ook erg goed. Wij hebben deze in de zomer helaas constant naar beneden aan de zon zijde omdat het huis anders hier ook te veel opwarmt. We hebben wel licht doorlatende raamdecoratie.

Voor je warmtepomp zou ik kijken of je eventueel het huidige systeem kunt (laten) omzetten naar master-master omdat je daarmee toch per kamer beter de temperatuur kunt bepalen, dan is het niet afhankelijk van de temperatuur beneden.

Of een buffervat veel voordeel bied weet ik niet. Bij ons was het buffervat ertussen gezet zodat de warmtepomp niet telkens aan en uit hoeft te gaan, maar relatief langere runs heeft.

[fishman]

@Tetsuo55 kijk ook eens naar screens met geleiders, die kunnen flink wat wind en storm doorstaan en zijn in elke maat leverbaar. Scheelde bij ons vorige huis enorm op de temperatuur omdat zonlicht buiten al tegen gehouden wordt.
Kijk hier voor mogelijke geleiders: https://directeenrolluik....e-types-screen-geleiders/

[jacovn]

Voor wat betreft zomer en winter instellingen. Hier zet ik gewoon in voorjaar verwarmen uit en koelen aan.
In najaar gaat koelen uit en verwarmen aan. Op automatisch kreeg ik pendelen bij sommig weer.
Overdag huis koelen en dan in de avond weer verwarmen. Te dom geprogrammeerd lijkt me, dat is echt energie weg gooien.

Voor de alpha innotec eigenaren. Gast bij stroomuitval bij jullie het systeem ook weer naar 24 graden grens binnen waarbij koelen mag ?

[ Voor 18% gewijzigd door jacovn op 30-08-2021 16:44 ]

[KC27]

@Tetsuo55
Als je alleen een probleem hebt in de zomer (te warme kamers) dan helpt daar een modulerende wp of een buffervat niet. Dan is de koude afgifte t.o.v. de warmtelast te klein.
Dan zijn er twee oplossingen die je waarschijnlijk beide moet toepassen:

1. Warmtelast verminderen (zoals zonwering aan de buitenkant, glas met warmtereflectiecoating) in combinatie met nachtventilatie, enz
2. Meer koude naar binnenhalen met je koeling: de temperatuur van de vloer koeling lager instellen, gaan koelen bij een buitentemperatuur van 21 °C, dat lang volhouden dus de onderschreidingtijd hoog instellen (bijv 12 uur). Lagere temperatuur wil zeggen: de temperatuur van mengkraan 2 op 17 °C met een kleinere hysterese bijv 1 K.

Als je die instellingen vandaag of morgen aanpast heb je komende week nog een mooie kans om dat te testen.

[Tetsuo55]

DutchKel schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 15:48:
[...]

Zonwering aan de binnenkant (rolgordijnen oid) werkt ook erg goed. Wij hebben deze in de zomer helaas constant naar beneden aan de zon zijde omdat het huis anders hier ook te veel opwarmt. We hebben wel licht doorlatende raamdecoratie.

Voor je warmtepomp zou ik kijken of je eventueel het huidige systeem kunt (laten) omzetten naar master-master omdat je daarmee toch per kamer beter de temperatuur kunt bepalen, dan is het niet afhankelijk van de temperatuur beneden.

Of een buffervat veel voordeel bied weet ik niet. Bij ons was het buffervat ertussen gezet zodat de warmtepomp niet telkens aan en uit hoeft te gaan, maar relatief langere runs heeft.

We hebben zonwering binnen en die is altijd dicht aan de kant waar de zon schijnt.
Ik zal eens vragen of ze dat master/master willen doen en eventueel een buffervat.

[Tetsuo55]

fishman schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 16:21:
@Tetsuo55 kijk ook eens naar screens met geleiders, die kunnen flink wat wind en storm doorstaan en zijn in elke maat leverbaar. Scheelde bij ons vorige huis enorm op de temperatuur omdat zonlicht buiten al tegen gehouden wordt.
Kijk hier voor mogelijke geleiders: https://directeenrolluik....e-types-screen-geleiders/

Ik op deze site gekeken, zonder installatie kosten 350€ per raam

[Tetsuo55]

jacovn schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 16:43:
Voor wat betreft zomer en winter instellingen. Hier zet ik gewoon in voorjaar verwarmen uit en koelen aan.
In najaar gaat koelen uit en verwarmen aan. Op automatisch kreeg ik pendelen bij sommig weer.
Overdag huis koelen en dan in de avond weer verwarmen. Te dom geprogrammeerd lijkt me, dat is echt energie weg gooien.

Voor de alpha innotec eigenaren. Gast bij stroomuitval bij jullie het systeem ook weer naar 24 graden grens binnen waarbij koelen mag ?

Ik ben op zoek naar een mooie balans tussen de 2 om dat zoveel mogelijk te voorkomen, eventueel met virtuele rbe verhoging/verlaging van de stooklijn.

Die van mij is een aantal keer uitgevallen en bleef op 21 staan zover ik weet, ik kan het nu niet testen