Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Vaevictis_]

austin_77 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 15:57:
[...]

Hoe heb je deze firmware gekregen? Tijdens een periodiek onderhoud? Of via de internetverbinding?

@austin_77 Waarom wil je dat weten? Ik heb met Nathan Service gebeld en die hebben op afstand deze firmware gedownload.

[austin_77]

Vaevictis_ schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 18:54:
[...]


@austin_77 Waarom wil je dat weten? Ik heb met Nathan Service gebeld en die hebben op afstand deze firmware gedownload.

Nou, omdat bij mijn laatste onderhoudsservice de medewerker van Nathan aangaf dat hij niet per se de laatste firmware wilde laden vanwege een ‘bug’ in die firmware.
Nu kan ik me voorstellen dat men niet stilzit qua optimalisaties in firmware en via de Duitse Alpha Innotec site kun je dus zelf firmware downloaden die je vervolgens op een usb stick zet. De warmtepomp herkent dan de firmware en vraagt of je wil updaten. Dit heb ik niet gedaan omdat ik niet weet of die firmware alleen specifiek voor Duitsland is.

[Vaevictis_]

austin_77 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 19:12:
[...]

Nou, omdat bij mijn laatste onderhoudsservice de medewerker van Nathan aangaf dat hij niet per se de laatste firmware wilde laden vanwege een ‘bug’ in die firmware.
Nu kan ik me voorstellen dat men niet stilzit qua optimalisaties in firmware en via de Duitse Alpha Innotec site kun je dus zelf firmware downloaden die je vervolgens op een usb stick zet. De warmtepomp herkent dan de firmware en vraagt of je wil updaten. Dit heb ik niet gedaan omdat ik niet weet of die firmware alleen specifiek voor Duitsland is.

@austin_77 Vandaag nog even gebeld want status wordt niet goed weergegeven. Blijkt dat ze de Alpha app niet meer ondersteunen en alleen de Alpha Control app nog blijft werken (alleen IOS).

[austin_77]

Vaevictis_ schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 21:41:
[...]


@austin_77 Vandaag nog even gebeld want status wordt niet goed weergegeven. Blijkt dat ze de Alpha app niet meer ondersteunen en alleen de Alpha Control app nog blijft werken (alleen IOS).

Ok, das helder. Had hier al de Alpha Control app, dus geen problemen. Wel nog op firmware 3.84.x dus das wel achterhaald vrees ik. Zal ook eens bellen naar ze vwb de firmware. Jammer dat je als gebruiker niet via het menu op de warmtepomp zelf kan updaten.

[ Voor 7% gewijzigd door austin_77 op 10-06-2020 23:41 ]

[Vaevictis_]

austin_77 schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 23:39:
[...]

Ok, das helder. Had hier al de Alpha Control app, dus geen problemen. Wel nog op firmware 3.84.x dus das wel achterhaald vrees ik. Zal ook eens bellen naar ze vwb de firmware. Jammer dat je als gebruiker niet via het menu op de warmtepomp zelf kan updaten.

@austin_77 Mij is verteld dat dat dus wel kan als je je warmtepomp aanmeldt via het serverbeheer -> registreren oid. Je moet de WP 2x achter elkaar aanmelden en dan zou er theoretisch ook een update moeten meekomen. Is mij nog nooit gelukt. Kun jij eens vragen hoe dit werkt?

[austin_77]

Vaevictis_ schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 07:11:
[...]


@austin_77 Mij is verteld dat dat dus wel kan als je je warmtepomp aanmeldt via het serverbeheer -> registreren oid. Je moet de WP 2x achter elkaar aanmelden en dan zou er theoretisch ook een update moeten meekomen. Is mij nog nooit gelukt. Kun jij eens vragen hoe dit werkt?

Je bedoelt handmatig contact laten maken met server als optie in het instellingen menu op de WP zelf?
Geen probleem om het na te vragen hoor.

[Vaevictis_]

austin_77 schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 09:36:
[...]

Je bedoelt handmatig contact laten maken met server als optie in het instellingen menu op de WP zelf?
Geen probleem om het na te vragen hoor.

Ja dat klopt handmatig contact maken, hierbij wordt de WP dus geregistreerd in de database. Dus ook in Heatpump24.com

[KC27]

Nathan Service heeft bij mij ongeveer een half jaar geleden de software opgewaardeerd naar versie 3.85.2.
Die werkt hier probleemloos.
Ik zie dat op heatpump24.com versie 3.85.4 staat.
Heeft iemand daar al ervaring mee?

[sjimmie]

Aan de ene kant lees ik diverse beangstigende verhalen over Nathan mbt de bron enzo, aan de andere kant zie ik toch best een aantal mensen die de installatie van Nathan hebben.
Wat is hier wijsheid?

[wiljums]

KC27 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:59:
Nathan Service heeft bij mij ongeveer een half jaar geleden de software opgewaardeerd naar versie 3.85.2.
Die werkt hier probleemloos.
Ik zie dat op heatpump24.com versie 3.85.4 staat.
Heeft iemand daar al ervaring mee?

Wat kun je überhaupt op die site zien tav je warmtepomp? Een hoe krijg je daar een login voor?

[Vaevictis_]

sjimmie schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 12:56:
Aan de ene kant lees ik diverse beangstigende verhalen over Nathan mbt de bron enzo, aan de andere kant zie ik toch best een aantal mensen die de installatie van Nathan hebben.
Wat is hier wijsheid?

@sjimmie Wat bedoel je met beangstige verhalen mbt de bron? Ik ben momenteel in gesprek met Nathan omdat waarschijnlijk mijn bron te klein en warmtepomp te groot (4kW bron, 8kW WP). Mijn bron is 1x enkele u-lus 125 meter 32mm en de aanvoer en retour is 40mm. Systeem is 3,5 jaar oud en heb nu voor 2e winter op rij dat de bron in de laatste weken van de winter onder 0 komt. Laagste temp is -1,8 graden (uit mijn hoofd).

Ik heb mijn huis ook nog extra geisoleerd na oplevering denk wel 20% minder warmte vraag dus er gaat iets vreselijk mis. Heeft iemand anders dit ook?

[Gasschuif]

@jacovn Kom er maar in...

[KC27]

@Vaevictis_
Bij mij is ook zoiets gebeurd:
Ik had zelf een warmteverliesberekening gemaakt: die kwam uit op 6 kW.
Installateur was bang dat het te weinig was, gecontroleerd door bureau Rekenservice uit Drachten (prima lui!) en die kwamen met de VABI methode ook uit op 6 kW.
Nathan Projects heeft daar in zijn wijsheid een grondbron onder gezet van 3,2 kW (75 meter).
Ik heb het hoog opgespeeld, zelfs dhr Nathan is hier geweest.
Na dat bezoek heb ik de garantie gekregen dat als afgelopen winter de T_{bron in} (dus de retour vanuit de grondbron) onder de 0 ^oC zou komen ik gratis een tweede bron kreeg. Dat is afgelopen winter gebeurd. Inmiddels was het boren van die tweede bron (100 meter) ingepland van april j.l., maar omdat wij "corona kwetsbaar" zijn (70 plus) is dat uitgesteld tot vlak na de zomer.
Mijn ervaring is: zelf rechtstreeks contact opnemen met Nathan Service (geef je uit voor een medewerker van je installateur) werkt het beste.
@jacovn heeft het ook eerst via zijn installateur geprobeerd, dan wordt je aan het lijntje gehouden.
Ik geloof dat er nu ook bij hem eindelijk stappen worden gezet, maar dat kan hij beter zelf vertellen.

[Vaevictis_]

KC27 schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 14:23:
@Vaevictis_
Bij mij is ook zoiets gebeurd:
Ik had zelf een warmteverliesberekening gemaakt: die kwam uit op 6 kW.
Installateur was bang dat het te weinig was, geconroleerd door bureau Rekenservice uit Drachten (prima lui!) en die kwamen met de VABI methode ook uit op 6 kW.
Nathan Projects heeft daar in zijn wijsheid een grondbron onder gezet van 3,2 kW (75 meter).
Ik heb het hoog opgespeeld, zelfs dhr Nathan is hier geweest.
Na dat bezoek heb ik de garantie gekregen dat als afgelopen winter de T_{bron in} (dus de retour vanuit de grondbron) onder de 0 ^oC zou komen ik gratis een tweede bron kreeg. Dat is afgelopen winter gebeurd. Inmiddels was het boren van die tweede bron (100 meter) ingepland van april j.l., maar omdat wij "corona kwetsbaar" zijn (70 plus) is dat uitgesteld tot vlak na de zomer.
Mijn ervaring is: zelf rechtstreeks contact opnemen met Nathan Service (geef je uit voor een medewerker van je installateur) werkt het beste.
@jacovn heeft het ook eerst via zijn installateur geprobeerd, dan wordt je aan het lijntje gehouden.
Ik geloof dat er nu ook bij hem eindelijk stappen worden gezet, maar dat kan hij beter zelf vertellen.

@jacovn @KC27 Goed om te horen, ik heb te maken met een failliette aannemer (vd Maazen uit Lith), en AGO als installateur. Nathan Projects heeft de bron berekend en WP geplaatst, ik heb twee experts uit mijn netwerk geraadpleegd die beide rekenen aan bronnen en BRL certificeringen doen van bedrijven.

Een extern bureau heeft de transmissieverlies berekening gedaan die kwam uit op 10kW ik zelf op 6kW, met aannemer afgesproken om toch een 8kW WP te installeren (en geen 12 of 10kW zoals die dat wilde).

Ik heb bij Nathan Projects de tekening en boorrapport opgevraagd, blijkt niet te gaan om een zgn budget bron. Heb daarna rechtsbijstand ingeschakeld en Nathan Projects wil in gesprek, maar schrijft dingen die niet kloppen. Zo lees ik de bron 1x per minuut in InfluxDB en heb grafieken in Grafana waarbij de bron temp. dus aan het eind van de winter ver onder 0 komt. Nathan Projects zegt dat ze dat niet zien (die lezen ook veel minder vaak uit en volgens mij ook alleen log data).

Hebben jullie nog advies hoe dit het beste aan te pakken? Mag ook via DM.

[EiT]

KC27 schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 14:23:
@Vaevictis_ geconroleerd door bureau Rekenservice uit Drachten (prima lui!) en die kwamen met de VABI methode ook uit op 6 kW.

Ter info:
Hier zelfde bedrijf gebruikt voor de berekening. Kwamen uit rond de 10-11kW. Ik heb 2x 100m en een 3-12kW Ecoforest. Bedrijf die mijn boring deed gaf aan dat een Nibe F1155-6 opgekrikt naar 8 ook voldoende zou moeten zijn.


Anyway, hoe zit het eigenlijk met een te kleine bron en koeling? Werkt koeling dan ook wel goed genoeg? Ik neem aan dat dit net zo goed een issue kan worden bij veel warme dagen achter elkaar.

Andere vraag, ik zoek iemand in Brabant die zowel verstand heeft van Uponor als Ecoforest. Als iemand nog een adresje heeft dan hoor ik dat graag.

[ Voor 6% gewijzigd door EiT op 13-06-2020 20:01 ]

[KC27]

@EiT

Anyway, hoe zit het eigenlijk met een te kleine bron en koeling? Werkt koeling dan ook wel goed genoeg? Ik neem aan dat dit net zo goed een issue kan worden bij veel warme dagen achter elkaar.

Mijn bron is groot genoeg voor de koeling. Maar er is bij mij iets speciaals aan de hand:

• Zelfs nu (wanneer ik de bron alleen gebruik voor de productie van SWW) zakt de brontemperatuur nog naar 3 ^oC. Dus het lijkt erop dat mijn bron op een "koude" laag zit.
• Wij hebben een woning met weinig koelbehoefte (totaal ca 20 m² triple glas op het zuiden met coating en screens of luiken). Ook veel bouwmassa aan de binnenkant van de isolatie. Wij hebben deze zomer de koeling nog niet aangehad. De binnentemperatuur is nog niet boven de 23 ^oC geweest.

Vorig jaar bij 40 ^oC buitentemperatuur is de bron niet boven de 15 ^oC geweest en is het binnen ook niet boven de 23 ^oC geweest.
Maar @jacovn heeft naast verwarming- ook koelproblemen. Dus het is ook situatie afhankelijk.

[Femme]

EiT schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 20:00:
[...]
Anyway, hoe zit het eigenlijk met een te kleine bron en koeling? Werkt koeling dan ook wel goed genoeg? Ik neem aan dat dit net zo goed een issue kan worden bij veel warme dagen achter elkaar.

Met een te kleine bron kun je ook koelproblemen krijgen. Onze bron is sinds dit voorjaar opgewaardeerd met een extra horizontale collector van 600 meter en een nieuwe bronverdeler waarvan de flow wel goed per lus geregeld kan worden. Bij het koelen is de brontemperatuur lager dan vorig jaar en de vloeren zijn koeler. De temperatuur zakt ook minder tijdens de sww runs.

De COP en output van je warmtepomp is direct afhankelijk van de brontemperatuur. Het vermogen van bijvoorbeeld 8 kW bij 0/35W zegt niet zoveel als je niet de de daadwerkelijke temperatuurlift, dus het verschil tussen de bron- en afgiftetemperaturen weet. Bij een hogere brontemperatuur en/of lagere afgiftetemperatuur zal de warmtepomp meer vermogen leveren dan in het boekje staat, bij een grotere lift minder. Je kunt van een '8 kW warmtepomp' makkelijk een 10 kW warmtepomp maken als de omstandigheden goed zijn.

[Gwaihir]

Klopt

Femme schreef op maandag 15 juni 2020 @ 10:29:
[...]
Het vermogen van bijvoorbeeld 8 kW bij 0/35W zegt niet zoveel als je niet [..]

Nou ja.. het zegt dus 't vermogen bij exact die omstandigheden: 0/35, waarmee dan waarschijnlijk -3/0 om 30/35 bedoeld wordt. (Van bron naar WP 0 graden C, terug -3, van verwarming naar WP 30, de verwarming weer in 35.)

Hopelijk is er meer data beschikbaar dan dat? Ik heb van EcoForest de datasheets erbij gepakt, gezien dat de 1-9 zo nodig een prima 11kW warmtepomp is, en de bron navenant besteld. Wat hij dan eventueel aan de ruimte kant is verdien ik in 25+ jaar een betere COP wel weer terug.

Nog wel nieuwsgierig wat de COP voor 9/12 35/50 zal blijken te zijn, als dat al kan. Deze zomer toch even de SWW-top van het warme vat bijwarmen lijkt daar nl. op neer te gaan komen.

Want: de gemeente heeft eindelijk z'n vinkje gezet en in week 27 wordt onze bron geboord . (En in principe gelijk aangesloten op een tamelijk verveelde WP .)

[Dirtbiter]

Mijn Alpha Innotec WZSV 92K3M is nu 2 jaar oud, en dus verloopt de garantie bij de originele installateur.
Die installateur heeft weinig tot geen kaas gegeten van warmtepompen, dus ben ik op zoek naar een andere partij voor een onderhoud- en servicecontract, en dus hulp bij storingen.

Wie heeft er goede/slechte ervaringen met partijen in Midden-Brabant, of die Midden-Brabant bedienen?

Alle tips en ervaringen zijn welkom!

[jacovn]

Nathan is tja hoe zal ik het omschrijven,

Ik kreeg nu terug dat in het eerste seizoen het bouwvocht uit het huis moet.
Ehh we zitten in seizoen 2

Verder waarom heb je zo veel warm water verwarming uren Er staat 800 uur terijl het op 400 berekend is.

Tja de wp draait elke avond 2-3 uur Om warm water te maken, op een keer 30-40% van vermogen. Ik heb dat niet ingesteld, maar als hij op 100% zou draaien zou hij binnen de 400 uur blijven.

Ook heb ik aangegeven nog deze zomer door te draaien en volende winter dan weer kijken. Dan is er 2.5 jaar voor bouwvocht verwijderen, daar heb ik overigens totaal geen last van gehad, het is meestal vrij droog in huis (relatieve lucht vochtigheid)

[fishman]

Volgens mij maakt het aantal draai uren niet uit voor het uitputten van de bron. Of de pomp 1 uur op 100% draait, of 5 uur op 20%, volgens mij wordt er dan net zoveel vermogen uit de bron gehaald.
Onze WP draait in de winter 24x7, maar op slechts 20%. Aantal starts van de compressor blijft hierdoor wel extreem laag. 😅

jacovn schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 11:40:
Nathan is tja hoe zal ik het omschrijven,

Ik kreeg nu terug dat in het eerste seizoen het bouwvocht uit het huis moet.
Ehh we zitten in seizoen 2

Verder waarom heb je zo veel warm water verwarming uren Er staat 800 uur terijl het op 400 berekend is.

Tja de wp draait elke avond 2-3 uur Om warm water te maken, op een keer 30-40% van vermogen. Ik heb dat niet ingesteld, maar als hij op 100% zou draaien zou hij binnen de 400 uur blijven.

Opik heb aangegeven nog deze zomer door te draaien en volende winter dan weer kijken. Dan is er 2.5 jaar voor bouwvocht verwijderen, daar heb ik overigens totaal geen last van gehad, het is meestal vrij droog in huis (relatieve lucht vochtigheid)

[Consulectro]

Die van mij heeft afgelopen jaar 5000 uur gedraaid. In de winter was dat ook 24/7 vaak op maar 20%. Alleen voor warm water ging hij dan af en toe eventjes naar 100%. Aantal CV-starts staat nu in een jaar tijd op 667 en aantal SWW-starts staat nu op 263. Alles van 1 juni 2019 t/m 1 juni 2020 gemeten.

[its_me_]

De installateur van de warmtepomp in mijn nieuwbouw woning was vergeten om het boilervat te vullen met water. De warmtepomp heeft daardoor in zo'n 6 weken tijd maar liefst 2250 starts gehad. Elke keer schakelde de warmtepomp uit omdat de condensor temperatuur te hoog werd. Nadat die temperatuur weer was gedaald probeerde de warmtepomp opnieuw de boiler te verwarmen wat natuurlijk niet lukte. Heb ik nu schade aan mijn warmtepomp?

[B-lex]

its_me_ schreef op zondag 21 juni 2020 @ 16:45:
De installateur van de warmtepomp in mijn nieuwbouw woning was vergeten om het boilervat te vullen met water. De warmtepomp heeft daardoor in zo'n 6 weken tijd maar liefst 2250 starts gehad. Elke keer schakelde de warmtepomp uit omdat de condensor temperatuur te hoog werd. Nadat die temperatuur weer was gedaald probeerde de warmtepomp opnieuw de boiler te verwarmen wat natuurlijk niet lukte. Heb ik nu schade aan mijn warmtepomp?

Nee, de beveiliging deed gelukkig z’n werk.

[Gwaihir]

its_me_ schreef op zondag 21 juni 2020 @ 16:45:
De warmtepomp heeft daardoor in zo'n 6 weken tijd maar liefst 2250 starts gehad. [..] Heb ik nu schade aan mijn warmtepomp?

Tja da's een lastige. Schade is een groot woord, maar de levensduur lijkt wel in belangrijke mate in het aantal starts te zitten. En je hebt zo de starts voor een paar jaar al te pakken .

[fishman]

Dat is wel een beetje overdreven. 10 starts per dag is volgens mij redelijk gemiddeld. Dan kom je op 3650 starts per jaar.

Maar het lijkt me wel slim om iets vast te laten leggen, dat als je compressor/warmtepomp binnen 10 jaar groot onderhoudt nodig heeft je in ieder geval iets kunt claimen. Of regel nu meteen een korting om dat risico af te kopen. Het is tenslotte een fout van de installateur.

[fishman]

Consulectro schreef op zondag 21 juni 2020 @ 16:38:
Die van mij heeft afgelopen jaar 5000 uur gedraaid. In de winter was dat ook 24/7 vaak op maar 20%. Alleen voor warm water ging hij dan af en toe eventjes naar 100%. Aantal CV-starts staat nu in een jaar tijd op 667 en aantal SWW-starts staat nu op 263. Alles van 1 juni 2019 t/m 1 juni 2020 gemeten.

Hier draait onze pomp vanaf september, dus nog geen jaar, maar we zitten ook al op 4800 uur, en ruim 500 starts. Waarvan we slechts iets van 10 starts hebben gehad tijdens de periode november-februari omdat de compressor continue draaide op 20%, af en toe naar 50% voor opwarmen van de boiler.

Wel een goei vraag, die ik iemand zag noemen. Waarom draait de compressor maar op 50% en niet op 100% als er warm tapwater gemaakt moet worden?

[fishman]

Wij hebben trouwens een bestaand monumentaal huis uit 1962 geprobeerd optimaal te isoleren, maar dat is nooit vergelijkbaar met een nieuwbouwhuis. Daarom zal onze pomp meer moeten werken dan een nieuwbouwhuis. Ik kan me voorstellen dat een nieuwbouwhuis niet continue op 20% vermogen hoeft te verwarmen, maar dat je daar in de winter ook gewoon 10 starts per dag hebt. Mijn 500 starts / 5000 draaiuren per jaar is dus niet direct een maatstaf die voor iedereen toe te passen is.

[Gwaihir]

fishman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:49:
Dat is wel een beetje overdreven. 10 starts per dag is volgens mij redelijk gemiddeld. Dan kom je op 3650 starts per jaar.

Maar het lijkt me wel slim om iets vast te laten leggen, dat als je compressor/warmtepomp binnen 10 jaar groot onderhoudt nodig heeft je in ieder geval iets kunt claimen. Of regel nu meteen een korting om dat risico af te kopen. Het is tenslotte een fout van de installateur.

Volgens jou, d.w.z. gebaseerd op? Dat lijkt mij nl. veel. En ook buiten het stookseizoen klopt natuurlijk niet.

Ik rondde ook maar heel gemakkelijk @Consulectro af - naar krap 2,5 jaar. Ook niet bepaald wetenschappelijk dus, maar het klinkt me wel realistisch, voor een moderne modulerende pomp: rukken van gemiddeld 5 uur. De bron berekeningen rekenen met 2000 draaiuren / jaar (vollast volgens label lijkt me). Dus start je dan voor een ruk van twee uur (of langer door modulatie), dan heb je 1000 starts / jaar voor verwarming. Zelf zit je 1 start / 10 uur, nog 'n stuk lager en @jerh riep zoiets meen ik ook.

Zelf zie ik nog niet waarom ik meer dan twee starts per dag zou hebben, met in december / januari / februari waarschijnlijk eerder minder dan meer, maar ik heb dan ook een systeem met forse buffers.


Waarom zou de compressor 100% draaien voor tapwater? Zijn COP is hoger bij 50%. Dus 'haast' lijkt me alleen geboden wanneer de woning dringend weer om warmte verlegen zit.


Een huis met minder warmtevraag hoort een lichter model WP te hebben, met vervolgens hetzelfde gedrag als de jouwe. (Je ziet wel dat 't stookseizoen als geheel korter wordt bij een beter geisoleerd huis.) Wij kozen zelfs (ietwat eigenwijs) een model lichter dan men verwacht, juist zodat deze rustig terug-gemoduleerd kan doordraaien (op de top van z'n COP), i.p.v. regelmatig uit te moeten gaan. Het meest relevante onderscheid lijkt mij: is het een modulerende pomp?

[OT] Heb je ook ergens je ervaringen / keuzes m.b.t. dat isoleren gedeeld, @fishman ? Wij hebben nl. nog de nodige hoofdbrekens daarbij - wat is wijsheid? Eveneens een ouder huis. Niet monumentaal, maar wel fraai van aangezicht. Leer graag meer!

[ Voor 5% gewijzigd door Gwaihir op 22-06-2020 15:05 ]

[wiljums]

fishman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:53:
[...]

Wel een goei vraag, die ik iemand zag noemen. Waarom draait de compressor maar op 50% en niet op 100% als er warm tapwater gemaakt moet worden?

Dat heb ik me ook al een aantal keer afgevraagd. Daarnaast wordt de bron ook maar beperkt gebruikt, aangezien het debiet niet boven de 500 L/h uitkomt. Daardoor duurt het hier 2,5 uur om een 300 liter vat te verwarmen van 40,5 naar 57,4.
Met andere aansturing zou dat toch sneller moeten kunnen..

[fishman]

Hier wat info over onze verbouwing:
fishman in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
Als je specifieke vragen hebt hoor ik het wel.

Je hebt trouwens gelijk wat betreft mijn opmerking over starts, dat was meer gebaseerd op ervaring die ik hier gelezen heb van mensen met aan/uit pompen. Modulerende ketels zullen minder starts hebben.
Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan door mij
Maar je opmerking over COP is wel een goeie: is de COP daadwerkelijk lager bij 100% belasting? Omdat er dan meer verlies is ofzo? De totale hoeveelheid opgewekt vermogen blijft toch hetzelfde?

Gwaihir schreef op maandag 22 juni 2020 @ 15:02:
[...]

Volgens jou, d.w.z. gebaseerd op? Dat lijkt mij nl. veel. En ook buiten het stookseizoen klopt natuurlijk niet.

Ik rondde ook maar heel gemakkelijk @Consulectro af - naar krap 2,5 jaar. Ook niet bepaald wetenschappelijk dus, maar het klinkt me wel realistisch, voor een moderne modulerende pomp: rukken van gemiddeld 5 uur. De bron berekeningen rekenen met 2000 draaiuren / jaar (vollast volgens label lijkt me). Dus start je dan voor een ruk van twee uur (of langer door modulatie), dan heb je 1000 starts / jaar voor verwarming. Zelf zit je 1 start / 10 uur, nog 'n stuk lager en @jerh riep zoiets meen ik ook.

Zelf zie ik nog niet waarom ik meer dan twee starts per dag zou hebben, met in december / januari / februari waarschijnlijk eerder minder dan meer, maar ik heb dan ook een systeem met forse buffers.


Waarom zou de compressor 100% draaien voor tapwater? Zijn COP is hoger bij 50%. Dus 'haast' lijkt me alleen geboden wanneer de woning dringend weer om warmte verlegen zit.


Een huis met minder warmtevraag hoort een lichter model WP te hebben, met vervolgens hetzelfde gedrag als de jouwe. (Je ziet wel dat 't stookseizoen als geheel korter wordt bij een beter geisoleerd huis.) Wij kozen zelfs (ietwat eigenwijs) een model lichter dan men verwacht, juist zodat deze rustig terug-gemoduleerd kan doordraaien (op de top van z'n COP), i.p.v. regelmatig uit te moeten gaan. Het meest relevante onderscheid lijkt mij: is het een modulerende pomp?

[OT] Heb je ook ergens je ervaringen / keuzes m.b.t. dat isoleren gedeeld, @fishman ? Wij hebben nl. nog de nodige hoofdbrekens daarbij - wat is wijsheid? Eveneens een ouder huis. Niet monumentaal, maar wel fraai van aangezicht. Leer graag meer!

[jerh]

Gwaihir schreef op maandag 22 juni 2020 @ 15:02:
[...]

Volgens jou, d.w.z. gebaseerd op? Dat lijkt mij nl. veel. En ook buiten het stookseizoen klopt natuurlijk niet.

Ik rondde ook maar heel gemakkelijk @Consulectro af - naar krap 2,5 jaar. Ook niet bepaald wetenschappelijk dus, maar het klinkt me wel realistisch, voor een moderne modulerende pomp: rukken van gemiddeld 5 uur. De bron berekeningen rekenen met 2000 draaiuren / jaar (vollast volgens label lijkt me). Dus start je dan voor een ruk van twee uur (of langer door modulatie), dan heb je 1000 starts / jaar voor verwarming. Zelf zit je 1 start / 10 uur, nog 'n stuk lager en @jerh riep zoiets meen ik ook.

Zelf zie ik nog niet waarom ik meer dan twee starts per dag zou hebben, met in december / januari / februari waarschijnlijk eerder minder dan meer, maar ik heb dan ook een systeem met forse buffers.


Waarom zou de compressor 100% draaien voor tapwater? Zijn COP is hoger bij 50%. Dus 'haast' lijkt me alleen geboden wanneer de woning dringend weer om warmte verlegen zit.


Een huis met minder warmtevraag hoort een lichter model WP te hebben, met vervolgens hetzelfde gedrag als de jouwe. (Je ziet wel dat 't stookseizoen als geheel korter wordt bij een beter geisoleerd huis.) Wij kozen zelfs (ietwat eigenwijs) een model lichter dan men verwacht, juist zodat deze rustig terug-gemoduleerd kan doordraaien (op de top van z'n COP), i.p.v. regelmatig uit te moeten gaan. Het meest relevante onderscheid lijkt mij: is het een modulerende pomp?

[OT] Heb je ook ergens je ervaringen / keuzes m.b.t. dat isoleren gedeeld, @fishman ? Wij hebben nl. nog de nodige hoofdbrekens daarbij - wat is wijsheid? Eveneens een ouder huis. Niet monumentaal, maar wel fraai van aangezicht. Leer graag meer!

Ik heb inmiddels nieuwe software en nu is het gedrag anders. Hij toert nu in 20 minuten op naar 100 procent. Voorheen duurde dat uren. Maar een run van een aantal uur is nog steeds standaard. Het huis is nu wel sneller op temperatuur, vakantieverlaging is dus nu een optie. QUa energieverbruik maakt het niks uit. Wel hebben ze bij sww nu een afslag gemaakt bij boilertemperatuur van 45 graden, dan toert de wp terug naar 55 procent, zodat de delta t beter blijft.

En 5000 draaiuren lijkt mij belachelijk veel als je bedenkt dat er 8700 uren in een jaar zitten. Dan moet je huis wel heel erg slecht geisoleerd zijn.

[Gwaihir]

fishman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:22:
Hier wat info over onze verbouwing

Super, ja ik denk dat ik nog wel met wat vragen kom, ja .

Maar je opmerking over COP is wel een goeie: is de COP daadwerkelijk lager bij 100% belasting? Omdat er dan meer verlies is ofzo? De totale hoeveelheid opgewekt vermogen blijft toch hetzelfde?

Tja, zo'n compressor heeft ook z'n meest efficiënte punt. Van de EcoForest die hier in de kelder (nog slechts een week of twee niets te doen) staat heb ik daar grafieken van gezien. Daarbij verbaast me dan wel wat @wiljums net post: dat z'n bron voor zijn gevoel bij zo'n run wel wat beter benut zou kunnen worden.

Oh, @fishman, in die 5000 uur van je, zit daar wellicht koelen ook bij in?@jerh heeft wel 'n punt dat het wel heel stevig lijkt.

[ Voor 8% gewijzigd door Gwaihir op 22-06-2020 18:05 ]

[fishman]

Het dak van het huis en een aantal koude punten zoals de vloer van het inpandige balkon moeten nog aangepakt worden, dus het zal wellicht nog iets beter worden. Het is trouwens 4800 uur, en zonder koelen.
Maar het is wel een vrijstaand huis van bijna 200 m2, met een vrij kleine warmtepomp: Nibe F1155-6 PC EM. Daarbij draait ie op het laagste vermogen tijdens de wintermaanden waren onze totale energiekosten (geen gas meer, alleen electra) 200 euro per maand. Ik vind dat zelf zeer acceptabel als je bedenkt dat de vorige bewoonster in de wintermaanden alleen al 1000 euro aan gas per maand verstookte. We hebben nog geen PV panelen.


En wat betreft draaien op 100% versus 50% voor SWW klinkt het logisch dat een compressor een sweet spot heeft. Dat heeft een verbrandingsmotor ook, en wel meer aparaten. Ik heb volgens mij wel wat grafiekjes zien staan in de handleiding. Bedankt.

Gwaihir schreef op maandag 22 juni 2020 @ 18:03:
[...]

Super, ja ik denk dat ik nog wel met wat vragen kom, ja .

[...]

Tja, zo'n compressor heeft ook z'n meest efficiënte punt. Van de EcoForest die hier in de kelder (nog slechts een week of twee niets te doen) staat heb ik daar grafieken van gezien. Daarbij verbaast me dan wel wat @wiljums net post: dat z'n bron voor zijn gevoel bij zo'n run wel wat beter benut zou kunnen worden.

Oh, @fishman, in die 5000 uur van je, zit daar wellicht koelen ook bij in?@jerh heeft wel 'n punt dat het wel heel stevig lijkt.

[Consulectro]

jerh schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:51:
[...]

En 5000 draaiuren lijkt mij belachelijk veel als je bedenkt dat er 8700 uren in een jaar zitten. Dan moet je huis wel heel erg slecht geisoleerd zijn.

Klopt dat lijkt zo, bij een modulerende pomp die op een laag pitje (20..50%, meestal maar 20%) draait valt dat erg mee. Voor een aan/uit pomp is dat heel veel.
In de winter heeft hij daarom ook praktisch geen starts. Voor een modulerende pomp kun je beter naar het opgenomen vermogen kijken. In januari van dit jaar was dat maar 649kWh welke het hoogste was. Dit is gemiddeld over die maand maar 872W per uur voor een 12kW warmtepomp.

[jerh]

Consulectro schreef op maandag 22 juni 2020 @ 22:39:
[...]


Klopt dat lijkt zo, bij een modulerende pomp die op een laag pitje (20..50%, meestal maar 20%) draait valt dat erg mee. Voor een aan/uit pomp is dat heel veel.
In de winter heeft hij daarom ook praktisch geen starts. Voor een modulerende pomp kun je beter naar het opgenomen vermogen kijken. In januari van dit jaar was dat maar 649kWh welke het hoogste was. Dit is gemiddeld over die maand maar 872W per uur voor een 12kW warmtepomp.

Kennelijk heeft jouw huis continue een behoorlijk warmteverlies. Ik heb een woning uit 2015, die extra geisoleerd is, geen koudbruggen heeft en goed op de zon ligt. Januari verbruik 197 kWh. Op een 6 KW pomp.

En met 5000 draaiuren draait je pomp zowst het hele jaar. Hier is het stookseizoen van eind oktober tot maart. Dus mijn perspectief is een tikkie anders.

[Consulectro]

jerh schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 07:29:
[...]

Kennelijk heeft jouw huis continue een behoorlijk warmteverlies. Ik heb een woning uit 2015, die extra geisoleerd is, geen koudbruggen heeft en goed op de zon ligt. Januari verbruik 197 kWh. Op een 6 KW pomp.

En met 5000 draaiuren draait je pomp zowst het hele jaar. Hier is het stookseizoen van eind oktober tot maart. Dus mijn perspectief is een tikkie anders.

Warmteverlies van mijn woning (vrijstaand) is bijna 12kW bij -10°C buiten. Woning is in 1987 gebouwd.

[Kwakkel]

wiljums schreef op dinsdag 20 oktober 2015 @ 20:46:

---

Warmtepomp merken
NIBE
NRQ TEQ
Vaillant
CTC Enertech
Alpha Innotec
EcoForest
Western
Heliotherm
Viesmann
Stiebel Eltron

Me dunkt dat er wel meer merken zijn (Thermia ontbreekt volgens mij al zeker, evenals Buderus). Misschien tijd voor een update?

Maar, wat wellicht interessanter is, en ik nergens kan vinden: hoe verhouden de merken zich? En waarin blinkt elk merk uit (COP, SCOP, geluidsniveau, warm water, ......)? Is er ergens een organisatie zoals Test-Aankoop/Consumentenbond die zich bezig houdt met het oplijsten en testen van de verschillende warmtepompen?

Welke merken zouden de experts hier aanbevelen en waarom? (En, misschien even belangrijk: welke niet en waarom niet?)

Alvast bedankt voor alle nuttige tips!

[bosaap22]

Hoe koel houden jullie het huis in deze warme dagen?
In ons nieuwe huis zit een wat oudere Alpha-Innotec WZS 61 H/K (2012).
Gemiddelde temperatuur beneden is tussen de 22 en 23.5 graden overdag.
Eerste en tweede verdieping lopen al snel richting de 25 graden. IK had eerlijk gezegd er wat meer van verwacht. Heb al wat lopen prutsen aan de parameters en temperatuurinstellingen van de warmtepomp, maar met nog weinig concreet effect.
Nu kun je de per kamer de flow aanpassen en vroeg ik me af hoe je bijvoorbeeld op de slaapkamer het koeler kunt houden (dus meer kunt koelen). Elke kamer heeft zijn eigen Uponor thermostaat. Er zitten streepjes op de draaiknop (van klein naar groot).

Betekent dat ook dat als de warmtepomp in koelmodus staat en je deze "groter" zet dat ie dan beter zal koelen op die kamer? Of hebben die streepjes betrekking op de temperatuur en moet je deze dus "kleiner" zetten om de temperatuur omlaag te krijgen?
Voor beide redenaties valt iets te zeggen.

[AUijtdehaag]

@bosaap22 Die flow aanpassen, is dat niet gewoon een ventiel op de vloerverwarmingsverdeler, die de groep open of dicht zet dmv. die thermostaat?
Ik heb nog nooit gehoord van dynamisch flow regeling per vertrek aan de hand van een thermostaat.

Hoe meer thermostaten je vragend zet, des te lager wordt de flow (omdat je meer paralelle groepen hebt) en dus minder efficiente koeling.

Maar het bljift gewoon aan/uit en niet dynamisch per vertrek.

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-06-2020 00:18 ]

[bosaap22]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 00:11:
@bosaap22 Die flow aanpassen, is dat niet gewoon een ventiel op de vloerverwarmingsverdeler, die de groep open of dicht zet dmv. die thermostaat?

Dat denk ik ook. Maar dat betekent dus dat hoe meer ik deze "open" draai, hoe meer die kamer zal worden gekoeld. En in de winter zal de kamer op dezelfde stand dus meer worden verwarmd?

Ik vind het toch een apart systeem, waarbij je rekening moet houden met een extra variabele t.o.v. een gewone thermostaat.

[jacovn]

wij hebben uponor style en die zet ik op 19 graden en dan gaan de kleppen van die groepen vol open staan.
De kamer stuurt via thermostaat van Alpha innotec en die staat op 20 en nu draait de wp continue in koel mode tenzij hij SWS programma doet.
Hoe hoger in huis je komt is het wel iets warmer, maar het is goed te doen. kamer is 22, slaapkamer s 1 hoog ook en 2 hoog is iets warmer.

[EiT]

Over Uponor gesproken, hoe zet ik hem open voor koelen? Bij ons is het nu 21.4 graden beneden en 27 graden op bovenste verdieping. Daar zet de Uponor hem dicht, terwijl hij juist open moet.

Installateur hoef ik niets te vragen, duurt 6 maanden voor ze antwoord geven en dan vertikken ze het omdat wij achteraf een WP hebben laten plaatsen.

Op de 1e verdieping koelt ie wel.

[Gwaihir]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 00:11:
@bosaap22Ik heb nog nooit gehoord van dynamisch flow regeling per vertrek aan de hand van een thermostaat.

Oh? Waarom niet dan? Wellicht begrijp ik je verkeerd of is de context waarin je dit zegt me niet duidelijk.

De zoneverwarming (en weldra ook koeling) hier regelt wel degelijk de flow per vertrek. D.w.z. de ventielen gaan zover open als op dat moment gewenst (niet aan/uit dus) en de totale flow past zich daaraan aan.

[bello2011]

bosaap22 schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 23:55:
Hoe koel houden jullie het huis in deze warme dagen?
In ons nieuwe huis zit een wat oudere Alpha-Innotec WZS 61 H/K (2012).
Gemiddelde temperatuur beneden is tussen de 22 en 23.5 graden overdag.
Eerste en tweede verdieping lopen al snel richting de 25 graden. IK had eerlijk gezegd er wat meer van verwacht. Heb al wat lopen prutsen aan de parameters en temperatuurinstellingen van de warmtepomp, maar met nog weinig concreet effect.
Nu kun je de per kamer de flow aanpassen en vroeg ik me af hoe je bijvoorbeeld op de slaapkamer het koeler kunt houden (dus meer kunt koelen). Elke kamer heeft zijn eigen Uponor thermostaat. Er zitten streepjes op de draaiknop (van klein naar groot).
[Afbeelding]
Betekent dat ook dat als de warmtepomp in koelmodus staat en je deze "groter" zet dat ie dan beter zal koelen op die kamer? Of hebben die streepjes betrekking op de temperatuur en moet je deze dus "kleiner" zetten om de temperatuur omlaag te krijgen?
Voor beide redenaties valt iets te zeggen.

Volgens mij moet er een koelsignaal van de warmtepomp naar de Uponor regeling. Wanneer de warmtepomp in koelbedrijf gaat dan schakelt de werking van de Uponor regeling ook om naar koelbedrijf en zal het regelventiel dus net andersom gaan werken. Het setpoint van de ruimteopnemer kan gelijk blijven.

[jerh]

Consulectro schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 09:07:
[...]


Warmteverlies van mijn woning (vrijstaand) is bijna 12kW bij -10°C buiten. Woning is in 1987 gebouwd.

Dat valt dan wel weer mee. @fishman en jij hebben beide veel draaiuren. Omgerekend circa 210 dagen per jaar draait bij jullie de wp permanent.

Ik vind dat erg veel. Nu is is mijn huis veel nieuwer en beter geisoleerd en doe ik zomers sww via zonnecollectoren. Maar kennelijk hebben jullie huizen veel meer en langer warmte verlies. Isoleren is dan denk ik de enige uitweg om daar nog iets aan te doen. Of gewoon accepteren dat dit jullie standaard is.

[Consulectro]

jerh schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 22:11:
[...]


Dat valt dan wel weer mee. @fishman en jij hebben beide veel draaiuren. Omgerekend circa 210 dagen per jaar draait bij jullie de wp permanent.

Ik vind dat erg veel. Nu is is mijn huis veel nieuwer en beter geisoleerd en doe ik zomers sww via zonnecollectoren. Maar kennelijk hebben jullie huizen veel meer en langer warmte verlies. Isoleren is dan denk ik de enige uitweg om daar nog iets aan te doen. Of gewoon accepteren dat dit jullie standaard is.

Daar is alles op berekend. Zolang de warmtepomp dit aan kan qua vermogen vind ik dit geen probleem. Levensduur van de wp komt hiermee ook niet in gevaar omdat het gemiddelde vermogen laag is. Start/stops is ook acceptabel. Verder zijn we energieneutraal.

Verder is bij ons alles geautomatiseerd. In de winter de temperatuur dag en nacht op 21 graden (verwarmen) en in de zomer bij koelen de temperatuur op 23 graden. Hij start het koelen als hij de 24 graden aantikt. Niets moeilijk doen met zoneflow regelingen enz. Als je een juiste berekening laat maken kun je alles daarop afstemmen. Dat is ook het voordeel als je wat meer verlies naar buiten hebt. We zijn erg tevreden hoe onze installateur het uitgevoerd heeft.

[ Voor 21% gewijzigd door Consulectro op 27-06-2020 10:02 ]

[jacovn]

bello2011 schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 20:25:
[...]


Volgens mij moet er een koelsignaal van de warmtepomp naar de Uponor regeling. Wanneer de warmtepomp in koelbedrijf gaat dan schakelt de werking van de Uponor regeling ook om naar koelbedrijf en zal het regelventiel dus net andersom gaan werken. Het setpoint van de ruimteopnemer kan gelijk blijven.

Ja er zit hier een verbinding van beide uponor regel modules op 2 contacten op de WP.
Dat is volgens mij voor vraag vanuit de gergelde groepen, en wellicht ook wel voor koelsignaal de andere kant op.

Ik zie de kleppen op een en twee hoog beide open staan nu.

2e verdieping is rond 24 graden, er komt vanaf de lucht wtw ongeveer 24 graden binnen als het buiten 32 is en daar kan de vloer niet tegen aan koelen schat ik in.
De 1e en bg hebben beide een koele vloer en plafond dus daar is de koeling efectiever neem ik aan, en de 24 celcius verse lucht mengt met andere lucht op de weg naar beneden en koelt daardoor af. (22 graden op BG en 1e verdieping)

[jacquesmulders]

jacovn schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:31:
[...]

Ja er zit hier een verbinding van beide uponor regel modules op 2 contacten op de WP.
Dat is volgens mij voor vraag vanuit de gergelde groepen.

Welke contacten heb jij hier aangesloten zitten?
Ik zoek al een tijdje dit contact, bij ons gaat de warmte pomp aan omdat het buffer vat te laag is, terwijl er geen vraag is.

hierdoor krijg ik vrijveel starts... over een jaar 1872x. over 2257 uur, 1644 verwarming en 612 ww
Nathan al gebeld maar die vinden alles normaal...

ik moet zeggen dat Nathan weinig kennis heeft, het is meer een monkey see monkey do... als je vraag waarom hebben ze er geen antwoord op...

[Gwaihir]

jerh schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 22:11:
[...]
Maar kennelijk hebben jullie huizen veel meer en langer warmte verlies. Isoleren is dan denk ik de enige uitweg om daar nog iets aan te doen. Of gewoon accepteren dat dit jullie standaard is.

Wij zetten daar wel op in. We hebben de WP aan de kleine kant gekozen, zodat deze later niet te zwaar is wanneer de isolatie gestaag is verbeterd. Dat lijkt ook de primaire reden waarom het advies altijd is isolatie eerst. Maar tegelijkertijd is het isoleren van een bestaande woning, volledig afgewerkt en bewoond, verre van eenvoudig en flink prijzig. Dus juist aan die kant ligt een stapsgewijze aanpak voor de hand. Dus kozen wij een list: twee verwarmingssystemen, WP en haard, beide nodig om de woning comfortabel te houden op strenge winterdagen, maar daardoor in de toekomst niet te zwaar. (Nou ja, eigenlijk drie: + zonneboiler, maar daar kun je in winterkou niet al te veel van verwachten.)

[Cpt.Chaos]

jacquesmulders schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 10:41:
[...]


Welke contacten heb jij hier aangesloten zitten?
Ik zoek al een tijdje dit contact, bij ons gaat de warmte pomp aan omdat het buffer vat te laag is, terwijl er geen vraag is.

hierdoor krijg ik vrijveel starts... over een jaar 1872x. over 2257 uur, 1644 verwarming en 612 ww
Nathan al gebeld maar die vinden alles normaal...

ik moet zeggen dat Nathan weinig kennis heeft, het is meer een monkey see monkey do... als je vraag waarom hebben ze er geen antwoord op...

In de luxtronic, dat is op de warmtepomp zelf, kan je de verwarmingsgrens instellen. Boven deze temperatuur mag de compressor alleen nog maar warm water maken. Hoe hoog staat deze? Dit staat in het hoofdscherm onder verwarmen. Gelijk de vraag, hoe hoog staat de buitentemperatuur voor koelen? Deze zou ik minimaal twee graden hoger zetten, afhankelijk van de isolatie van de woning. Hier staat het 17/19.
Is de compressor niet geblokkeerd door buitentemperatuur, dan blijft hij uiteraard starten als het buffervat uit zijn hysterese loopt.
Dus kijk eerst daar even naar.

[jacquesmulders]

Cpt.Chaos schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:10:
[...]


In de luxtronic, dat is op de warmtepomp zelf, kan je de verwarmingsgrens instellen. Boven deze temperatuur mag de compressor alleen nog maar warm water maken. Hoe hoog staat deze? Dit staat in het hoofdscherm onder verwarmen. Gelijk de vraag, hoe hoog staat de buitentemperatuur voor koelen? Deze zou ik minimaal twee graden hoger zetten, afhankelijk van de isolatie van de woning. Hier staat het 17/19.
Is de compressor niet geblokkeerd door buitentemperatuur, dan blijft hij uiteraard starten als het buffervat uit zijn hysterese loopt.
Dus kijk eerst daar even naar.

de verwarmings grens staat op "nee" kon zo snel niet vinden om het te veranderen.
de stooklijk staat op 33 -16 of -10 dat weet ik niet meer en 20/20
koelen wordt vrijgegeven bij 20 graden +1 uur

ik zet verwarming eigenlijk altijd handmatig uit, ik vind zn temp instellen maar relatief. als hier de zon maar even door de ramen komt wordt het al snel heel warm, terwijl het buiten dan nog maar 17/18 graden is. dan zou ik al willen koelen, maar als het de dag erna weer bewolkt is met de zelfde buiten temp, is het weer te koud voor koelen. maar goed dit zul je altijd houden.

ik denk dat een "ketel contact" het beste werkt icm een buffervat.. buffervat laag, ketel contact gemaakt, warmte pomp aan, dan kan de ruimte verwarmen en daarna nog het buffervat.

buffervat hoog, ketel contact gemaakt, eerst buffervat gebruiken, na een tijdje is het vat dan laag en zou die weer situ 1 pakken

Het huis is een jaar oud, dus qua isolatie zit het wel goed, volgens mij is hier ook een iets grotere pomp ingegaan... SWCV92K3 en warmte verlies was 5914 watt dus dat zal er ook wel mee te maken hebben.

[Cpt.Chaos]

Als de verwarmingsgrens op nee staat dan moet je de verwarming met de hand uitzetten anders blijft de warmtepomp het ongewenste gedrag vertonen.
Dus of toch instellen of zelf vaker uitzetten.

[jerh]

Consulectro schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 09:53:
[...]


Daar is alles op berekend. Zolang de warmtepomp dit aan kan qua vermogen vind ik dit geen probleem. Levensduur van de wp komt hiermee ook niet in gevaar omdat het gemiddelde vermogen laag is. Start/stops is ook acceptabel. Verder zijn we energieneutraal.

Verder is bij ons alles geautomatiseerd. In de winter de temperatuur dag en nacht op 21 graden (verwarmen) en in de zomer bij koelen de temperatuur op 23 graden. Hij start het koelen als hij de 24 graden aantikt. Niets moeilijk doen met zoneflow regelingen enz. Als je een juiste berekening laat maken kun je alles daarop afstemmen. Dat is ook het voordeel als je wat meer verlies naar buiten hebt. We zijn erg tevreden hoe onze installateur het uitgevoerd heeft.

Zelfde regeling hier. Niet te ingewikkeld, dan werkt het beter. Ik heb wel screens nodig in de zomer, anders loopt de temperatuur harder op dan de wp kan koelen.

Anyway als jij tevreden bent, is het toch prima. Ik was alleen verbaast over het aantal draaiuren.

Gwaihir schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 11:40:
[...]

Wij zetten daar wel op in. We hebben de WP aan de kleine kant gekozen, zodat deze later niet te zwaar is wanneer de isolatie gestaag is verbeterd. Dat lijkt ook de primaire reden waarom het advies altijd is isolatie eerst. Maar tegelijkertijd is het isoleren van een bestaande woning, volledig afgewerkt en bewoond, verre van eenvoudig en flink prijzig. Dus juist aan die kant ligt een stapsgewijze aanpak voor de hand. Dus kozen wij een list: twee verwarmingssystemen, WP en haard, beide nodig om de woning comfortabel te houden op strenge winterdagen, maar daardoor in de toekomst niet te zwaar. (Nou ja, eigenlijk drie: + zonneboiler, maar daar kun je in winterkou niet al te veel van verwachten.)

Dat had ik ook in een vorig huis. Isoleren gaat eigenlijk alleen als je zaken groot aanpakt. Anders is het toch minder efficient, het laaghandend fruit is snel geplukt.

Dat had ik op mijn netvlies toen we nieuw gingen bouwen, dus gelijk goed gedaan.

[Consulectro]

jerh schreef op zondag 28 juni 2020 @ 09:37:
[...]

Zelfde regeling hier. Niet te ingewikkeld, dan werkt het beter. Ik heb wel screens nodig in de zomer, anders loopt de temperatuur harder op dan de wp kan koelen.

Anyway als jij tevreden bent, is het toch prima. Ik was alleen verbaast over het aantal draaiuren.

Die screens heb ik ook (nodig). De zoninstraling is anders een ongecontroleerde factor op de binnentemperatuur.

Hieronder de overgang op koelen 24 juni om 16:00 uur. Het koelen gaat nog door tot de kamertemperatuur de 21 graden aantikt.

[ Voor 43% gewijzigd door Consulectro op 28-06-2020 10:27 ]

[Gwaihir]

jerh schreef op zondag 28 juni 2020 @ 09:37:
[...]
Dat had ik ook in een vorig huis. Isoleren gaat eigenlijk alleen als je zaken groot aanpakt. Anders is het toch minder efficient, het laaghandend fruit is snel geplukt.

Ja, en dat maakt het een grote, tijdrovende klus (alleen al qua plannen maken) waar echt véél geld in gaat zitten. Kortom: een meerjarenplan. En wil je dan echt dáárom jaren wachten met zonneboiler en - in ons geval - haard? En nog geen enkele koeling in huis hebben?

Ga je nieuw bouwen of verhuizen + verbouwen dan ligt ineens wel voor de hand (en gaat 't in de hypotheek). Maar wie z'n bestaande huis aan wil pakken, eindigt hierdoor voor mijn gevoel met oplossingen die net goed genoeg zijn, weinig meer dan dat laaghangend fruit. Eindigt, want die matige oplossingen zitten je vervolgens in de weg om verder door te pakken. Daarom heb ik moeite met dat installaties als laatste advies van de overheid: het haalt m.i. het ambitieniveau naar beneden.

Balansventilatie aanleggen in ons huis bijvoorbeeld (met centrale unit), past duidelijk niet binnen een bescheiden ambitieniveau. Maar heb je eenmaal isolatie geplaatst onder de vloer, mechanische ventilatie gerepareerd (e.d.) dan doe je het zeker niet meer.

[jerh]

Gwaihir schreef op zondag 28 juni 2020 @ 11:40:
[...]

Ja, en dat maakt het een grote, tijdrovende klus (alleen al qua plannen maken) waar echt véél geld in gaat zitten. Kortom: een meerjarenplan. En wil je dan echt dáárom jaren wachten met zonneboiler en - in ons geval - haard? En nog geen enkele koeling in huis hebben?

Ga je nieuw bouwen of verhuizen + verbouwen dan ligt ineens wel voor de hand (en gaat 't in de hypotheek). Maar wie z'n bestaande huis aan wil pakken, eindigt hierdoor voor mijn gevoel met oplossingen die net goed genoeg zijn, weinig meer dan dat laaghangend fruit. Eindigt, want die matige oplossingen zitten je vervolgens in de weg om verder door te pakken. Daarom heb ik moeite met dat installaties als laatste advies van de overheid: het haalt m.i. het ambitieniveau naar beneden.

Balansventilatie aanleggen in ons huis bijvoorbeeld (met centrale unit), past duidelijk niet binnen een bescheiden ambitieniveau. Maar heb je eenmaal isolatie geplaatst onder de vloer, mechanische ventilatie gerepareerd (e.d.) dan doe je het zeker niet meer.

Ben ik wel met je eens. Hier overigens geen balansventilatie. We slapen altijd met ramen open en dat zou problemen opleveren volgens installateur. Verder gaf het een forse meerprijs (de unit, maar ook een extra breedplaatvloer). Dus hier gewoon mechanische ventilatie en ramen die open kunnen in de rubbers, dus geen roosters nodig.

[sjimmie]

Wij zijn al een poosje bezig te zoeken voor de plaatsing van een WW-WP maar omdat we een wat lastige tuin hebben kunnen maar weinig boorders erbij en dat in combinatie met de drukte bij de boorders lijkt ervoor te gaan zorgen dat de boring dit jaar niet meer gaat lukken.
Zelf hadden we het graag wel dit jaar rond gekregen, vooral vanwege de subsidie die toch best flink scheelt.

Ik snap dat het vooral koffiedik-kijken zal zijn, maar is er iemand met verstand van subsidies die kan inschatten of het (begin) volgend jaar door zal blijven gaan?

[x_erik]

Hallo,

Heb grote delen van dit topic gelezen, echter toch wil ik jullie eens vragen een blik te werpen op de WP installatie die we voornemens zijn te plaatsen tijdens onze verbouwing.

Het is voor een grondig verbouwing van een woning uit omstreeks 1910. Deze wordt geheel opnieuw geïsoleerd. Hiermee bedoel ik: nieuwe buiten wanden/gevels, incl isolatie Rc 4,5 m2.K/W, nieuwe geïsoleerde aluminium kozijnen met triple-glas, geïsoleerd vloer en dak.

Begane grond wordt geheel verwarmt door vloerverwarming, echter de verdiepingsvloer niet (nog geen idee hoe we dit gaan doen?).
Begane grond oppervlakte zal ongeveer 160m2 zijn, eerste verdiepingsvloer ongeveer 50m2 (sommige ruimtes krijgen geen verdiepingsvloer + erg lage goothoogte, vandaar het grote verschil).

Momenteel kijken we naar het volgende, gebaseerd op water/water warmtepomp:
- NIBE S1155-6 (8 ) PC (PC = incl. passieve koeling);
- NIBE BA-ST 9040-2FE Boiler = 365 Liter;
- NIBE UKV40 buffervat (40 liter);
- NIBE (hoofd)thermostaat RMU S40;

Er is nog geen berekening gemaakt voor de boring - deze volgt nog. De S1155-6 (8 ) is een 6kW, maar kan zoals ik het begrijp ingesteld worden op 8kW.

Vraagtekens die ik heb:
- Ik twijfel vooral aan de grote van de boiler voor tapwater. Is dit voldoende voor een 4-persoonshuishouden, twee regendouches en bad?
- is een 6 of 8Kw WP voldoende?
- Welk systeem te gebruiken voor aparte temperatuurregeling per ruimte?

Alvast dank voor de tips.

[ Voor 0% gewijzigd door x_erik op 30-06-2020 14:23 . Reden: typo ]

[Cpt.Chaos]

Hoeveel water komt er uit die regendouches? Er moet sowieso een douchewtw bij anders wordt het een drama. Het vat zou ik op 55-56 graden houden anders kan je nog wel eens tekort hebben. Zeker als er dames in het spel zijn die douchen op de temperatuur die ze gewend zijn uit de krochten waar ze vandaan komen (hier 43 graden omdat daar de veiligheid op zit voor de kleine, en nog vindt ze het te koud).
Een buffervat lijkt me niet nodig bij een modulerende warmtepomp.
8kW met moderne isolatie is meer dan zat, je kan het ook uitrekenen.
Geveloppervlak plus dakoppervlak plus de helft van het vloeroppervlak, keer 1/4,5, keer 30, plus 1250 (ventilatieverlies zonder wtw bij -10/20/150m3/h). Grove schatting maar zit helemaal niet veel er naast.
Redt je het dan net niet, bron groter maken voor meer vermogen, dan kan je van een 8kW een 11kW maken.

[x_erik]

Cpt.Chaos schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 17:43:
Hoeveel water komt er uit die regendouches? Er moet sowieso een douchewtw bij anders wordt het een drama. Het vat zou ik op 55-56 graden houden anders kan je nog wel eens tekort hebben. Zeker als er dames in het spel zijn die douchen op de temperatuur die ze gewend zijn uit de krochten waar ze vandaan komen (hier 43 graden omdat daar de veiligheid op zit voor de kleine, en nog vindt ze het te koud).
Een buffervat lijkt me niet nodig bij een modulerende warmtepomp.

Bedankt voor 't meedenken!
Als ik de huidige regendouche bekijk (een Grohe SmartControl, die doet het al bij 10l p/m, en bij 3 bar is dat ongeveer 17-23l p/m). Zoiets zal er weer komen qua douche, naast elkaar en eventueel gelijktijdig in gebruik.

Geveloppervlak plus dakoppervlak plus de helft van het vloeroppervlak, keer 1/4,5, keer 30, plus 1250 (ventilatieverlies zonder wtw bij -10/20/150m3/h). Grove schatting maar zit helemaal niet veel er naast.

Ik begrijp je rekensom nog niet helemaal. Kun je deze wellicht nog eens voorleggen?

8kW met moderne isolatie is meer dan zat, je kan het ook uitrekenen.
Redt je het dan net niet, bron groter maken voor meer vermogen, dan kan je van een 8kW een 11kW maken.

Ik lees hier en daar dat een transmissie berekening nodig is om de brondiepte te bepalen - is dit noodzakelijk of kan - als je aan een 8kW wp hebt - een bron van 10-12kW ook goed?

[jerh]

x_erik schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 22:00:
[...]


Bedankt voor 't meedenken!
Als ik de huidige regendouche bekijk (een Grohe SmartControl, die doet het al bij 10l p/m, en bij 3 bar is dat ongeveer 17-23l p/m). Zoiets zal er weer komen qua douche, naast elkaar en eventueel gelijktijdig in gebruik.

Als je zoveel douche water wilt hebben, is de https://xenz.nl/upfall/ wellicht een beter alternatief. 34 liter per minuut is nogal wat....

[x_erik]

Als je zoveel douche water wilt hebben, is de https://xenz.nl/upfall/ wellicht een beter alternatief. 34 liter per minuut is nogal wat....

Bedankt! Moet even wennen aan het idee, maar ga er even verder induiken deze week.

[Cpt.Chaos]

De snelle warmteverliesberekening, Tbuiten -10, Tbinnen 20, dT=30
Zonder wtw, ventilatieverlies:
Q=m*c*dT, 150m3/h
150m3/h=150kg/h
Q=150/3600*1000*30=1250W

Transmissieverlies woning, quick-n-dirty.
Rc=4,5 -> U=1/4,5=0,22W/m2K
Ik ga er stilletjes van uit dat Rc dak=Rc gevel=Rc vloer=4,5. Anders vul je andere cijfers in.
Transmissieverlies=U*A*dT.
A=oppervlak.
Oppervlak gevel=lengte buitenmuren*hoogte, dak kan je ook uitrekenen, vloer ook.
Oppervlak vloer delen door twee. Tbuiten=-10, Tgrond=/=-10, maar iets van 5, dus 15 graden verschil met binnen.
Heb je erg veel ramen dan moet je wel deels met de isolatiewaarde van de ramen rekenen.
Tel ventilatie en transmissie bij elkaar op, plus 10% omdat het een grove schatting is en er ergens wel een lek of koudebrug zit, en dan heb je benodigd vermogen bij -10. Geen zoninstraling of anders opgewekte warmte (apparaten, mensen zelf) meegerekend.

Bij een hogere brontemperatuur, oftewel een grotere bron, neemt het vermogen van de warmtepomp ook toe, zowel het minimum als het maximum vermogen.
Ik zou zelf kiezen om 100% van het warmteverlies uit de bron te kunnen halen, ipv de Nathan-methode waarbij de bron 80% is en 20% elektrisch, want dan krijg je hommeles, maar dat heb je vast al gelezen.

Waterverbruik:
2 keer stortdouche a 20l/min, gelijktijdig (is er een verticale douchewtw die 40l/min aankan? Anders 2 parallel).
40l/min@38 met 365L@55 met Tkoudwater=7
Boilerefficientie 85%=310L effectief.
Q=m*c*dT
(310*4180*(55-7))/(4180*38-7)=480L@38
Je kan de soortelijke warmte ook wegstrepen tegenover elkaar.
480L/40l/min=12minuten douchen zonder wtw.
Met wtw, efficientie 50% (60+volgens brochure halen ze toch niet, en beter van je af rekenen dan naar je toe) -> Tkoud=22
Zelfde som opnieuw: 640L@38=16 minuten douchen.
Per graad hoger van het boilervat kan je een halve minuut langer douchen, met wtw.

Persoonlijk zou ik een iets zuinigere douche kiezen, en een 500L boilervat. Zorg dat de spiraal groot genoeg is zodat je met 8kW sww kan maken. Een 500L boilervat 15 graden oppiepen met 3kW duurt 3 uur. Misschien is het met zulks waterverbruik de moeite om een extra warmtepomp neer te zetten.

[KC27]

Nog een tip: sluit de koude aanvoer van de boiler aan op de douche-wtw dan wordt het rendement net wat hoger dan wanner je de koude aamvoer van de mengkraan daarop aansluit.
En off-topic: een spaardouche met 5 l/m geeft ook veel comfort en spaart veel water, veel energie en veel extra kosten.

[Gwaihir]

x_erik schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 22:00:
[...]
Ik lees hier en daar dat een transmissie berekening nodig is om de brondiepte te bepalen - is dit noodzakelijk of kan - als je aan een 8kW wp hebt - een bron van 10-12kW ook goed?

Naar ik heb begrepen is de transmissieberekening nodig om te laten zien dat dat juiste WP geadviseerd is. De installateur heeft een zorgplicht op dat punt en de gemeente ziet daar, via de melding van de bronboring, op toe.

Je hebt op zich het recht af te wijken van het advies wat uit de berekening volgt, al is het de vraag of elke installateur daaraan mee wil werken. (Die keuze wordt dan vast goed, ondertekend, vastgelegd en meegestuurd.)

Praktisch gezien gaat het wellicht meer om waar voor je geld voor de kosten van die berekening: leer je er echt iets van? Zo niet, kies de goedkoopste berekeningen maker. (En de eis geldt alleen indien de WP de hoofdverwarming is. Bij ons is hij dat feitelijk niet, dus konden we om die reden zonder. Primaire gebruikte referentie: ons gasverbruik.)

[Gwaihir]

KC27 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:47:
Nog een tip: sluit de koude aanvoer van de boiler aan op de douche-wtw dan wordt het rendement net wat hoger dan wanner je de koude aamvoer van de mengkraan daarop aansluit.

Best beide, toch?

[bbbrumbrum]

Gwaihir schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 11:24:
[...]

Best beide, toch?

Yes, beide parralel. Dan werjt het zowel bij een vat van 60gr (“koud” bijmengen op kraan) als bij een bijna leeg vat (=alles rechtstreeks uitt vat).

[Cpt.Chaos]

Het is eigenlijk niet fatsoenlijk te realiseren met residentiële oplossingen. 40l/min van 7 naar 38 is 86kW. Beste jongen die dat voor mekaar krijgt.

[Gwaihir]

Cpt.Chaos schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 18:07:
Het is eigenlijk niet fatsoenlijk te realiseren met residentiële oplossingen. 40l/min van 7 naar 38 is 86kW. Beste jongen die dat voor mekaar krijgt.

2x zo'n regendouche WTW houdt dat bij. Rendement tegen de 65%. Blijft over 30,1kW. Dat heb ik al op mijn hygiënespiraal gezien (800 liter vat), bij het vullen van het bad uit een goed warm maar niet overdreven heet vat. (Ik meet de output d.m.v. een flow meter + in- en uitgangstemperatuur.) Voeg nog zo'n best wel gewone 11kW doorstroomverwarmer toe en je zit zeker prima.

Of je het moet willen is wat anders.

[x_erik]

Cpt.Chaos schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 18:07:
Het is eigenlijk niet fatsoenlijk te realiseren met residentiële oplossingen. 40l/min van 7 naar 38 is 86kW. Beste jongen die dat voor mekaar krijgt.

Heb vanavond maar even een ouderwetse emmer onder de huidige regendouche gehouden. Kom ik toch uit op andere cijfers... Komt neer op zo'n 12-14l p/m en dat is voor ons voldoende.

Dus als je bijvoorbeeld twee gelijktijdig doet, zal dat neerkomen op 24-28l p/m...

Een douche WTW was tot dusver geen onderdeel van de installatie, maar ga zeker overwegen dit mee te nemen.

Kan voor nu even verder (denk ik). Bedankt zover allemaal.

[Kwakkel]

Kwakkel schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 21:28:
[...]


Me dunkt dat er wel meer merken zijn (Thermia ontbreekt volgens mij al zeker, evenals Buderus). Misschien tijd voor een update?

Maar, wat wellicht interessanter is, en ik nergens kan vinden: hoe verhouden de merken zich? En waarin blinkt elk merk uit (COP, SCOP, geluidsniveau, warm water, ......)? Is er ergens een organisatie zoals Test-Aankoop/Consumentenbond die zich bezig houdt met het oplijsten en testen van de verschillende warmtepompen?

Welke merken zouden de experts hier aanbevelen en waarom? (En, misschien even belangrijk: welke niet en waarom niet?)

Alvast bedankt voor alle nuttige tips!

Niemand?

[EiT]

Kwakkel schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 14:08:
[...]


Niemand?

Niemand heeft ervaring met meerdere merken. Testen zal ook niet mee vallen, hangt ook van locatie en bron af.

Mijn ervaring met Nibe en Ecoforest: ze krijgen allebei het huis warm en koud

Bij de Ecoforest beduidend lager stroomverbruik in de lente/zomer, maar deze is modulerend en de Nibe die wij hadden was dit niet. Huis is wel 2x zo groot.

Nibe is iets stiller. Maar ik hoor de Ecoforest ook niet, staat in garage.

Voorkeur, nog niet echt. Eerst kijken hoe de winter is en hoe lang de Ecoforest het vol houd. Met Nibe 5 jaar geen issues gehad, behalve hoog stroom verbruik.

Tip: belangrijk dat 1 bedrijf installatie en boring doet.

[ Voor 4% gewijzigd door EiT op 03-07-2020 07:09 ]

[jerh]

EiT schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 07:09:
[...]

Niemand heeft ervaring met meerdere merken. Testen zal ook niet mee vallen, hangt ook van locatie en bron af.

Mijn ervaring met Nibe en Ecoforest: ze krijgen allebei het huis warm en koud

Bij de Ecoforest beduidend lager stroomverbruik in de lente/zomer, maar deze is modulerend en de Nibe die wij hadden was dit niet. Huis is wel 2x zo groot.

Nibe is iets stiller. Maar ik hoor de Ecoforest ook niet, staat in garage.

Voorkeur, nog niet echt. Eerst kijken hoe de winter is en hoe lang de Ecoforest het vol houd. Met Nibe 5 jaar geen issues gehad, behalve hoog stroom verbruik.

Tip: belangrijk dat 1 bedrijf installatie en boring doet.

@Kwakkel en ook belangrijk wat de installateur wil leveren/installeren.

Je opmerking dat 1 bedrijf installatie en boring doet, bedoel je neem ik aan dat 1 bedrijf opdrachtnemer is. Want anders ben je wel snel klaar, er zijn maar een paar gecertificeerde boorbedrijven.

Volgens mij bedoel je dat de installateur garantie afgeeft op het goed functioneren van de verwarmings-/en koelinstallatie.

[Kwakkel]

@EiT @jerh
Thanks - Ik snap dat het wellicht moeilijk is, maar grotere organisaties zouden dit toch moeten kunnen organiseren. Met de juiste metingen (dus bvb ook brontemperatuur) moeten er toch voldoende conclusies te trekken zijn (lijkt me ). Of met een testopstelling op een groot domein (ik zeg maar wat; kostprijs zou wellicht te groot zijn )

En zowiezo zijn er volgens mij voldoende zaken om te bespreken die niet zozeer afhangen van andere factoren, zoals geluidsproductie, aantal technische problemen op een jaar, ...

Ach, wellicht pas over een paar jaar, als meer en meer mensen een overstap overwegen...

Zal me dan voorlopig wel concentreren op de technische specs van de fabrikanten en hopen dat die wat accuraat zijn

[Gwaihir]

@Kwakkel Hoeveel echt slechte CV-ketels worden door Nederlandse installateurs verkocht en geïnstalleerd?

Elke installateur kiest een of enkele merken waarvan hij erop durft te vertrouwen dat ze 'm geen gedonder geven. En eindklanten kiezen véél vaker een installateur dan een merk WP.

Voor het overige, zoals al genoemd: wij hebben elk een sample size van n=1..

[Sikkek]

Binnenkort wordt ons nieuwbouwhuis met Techneco Torros warmtepomp opgeleverd. Weet iemand hoe je met zo'n ding een opstook protocol voor de vloer kan uitvoeren?

[Maarren]

Sikkek schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 14:49:
Binnenkort wordt ons nieuwbouwhuis met Techneco Torros warmtepomp opgeleverd. Weet iemand hoe je met zo'n ding een opstook protocol voor de vloer kan uitvoeren?

Ik ben het hier niet in de handleiding tegengekomen, dat die dat via een voorgeprogrammeerd programma kan.

Je zou zelf stapsgewijs de stooklijn een beetje kunnen verhogen en de woonkamer thermostaat steeds hoger zetten. Dan maakt die ook de vloer gelijkelijk steeds warmer.

Kun je het eventueel niet aan de installateur vragen als het nog opgeleverd gaat worden?

[ Voor 7% gewijzigd door Maarren op 03-07-2020 22:12 ]

[Gwaihir]

Is dat niet juist rustig aan, dan breekt het lijntje niet? Oftewel.. steeds de thermostaat zo zetten dat hij nog net verwarmt? (Stooklijn lekker vanaf blijven.) En uiteraard hoeft het niet absurd heet te worden als je hier en daar een raampje open zet.

[Maarren]

Gwaihir schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 22:53:
Is dat niet juist rustig aan, dan breekt het lijntje niet? Oftewel.. steeds de thermostaat zo zetten dat hij nog net verwarmt? (Stooklijn lekker vanaf blijven.) En uiteraard hoeft het niet absurd heet te worden als je hier en daar een raampje open zet.

Als het een toros vision is, dan moduleert die niet, maar dan gaat die simpelweg aan/uit. Je kunt dan niet net verwarmen, het is alles of niets. Als je hem continue aanzet gaat het denk ik wel heel hard. Dus daarom dacht ik stapsgewijs via de thermostaat.

Van die stooklijn. Bij de toros gebruikt die die intern als uitschakelwaarde op basis van de retourtemperatuur. Stel dat die heel laag staat dan gaat die iedere keer uitschakelen als de vloer temperatuur en dus de retour op begint te lopen. Als de stooklijn echter al hoog genoeg staat dan hoef je daar inderdaad niets mee.

[ Voor 5% gewijzigd door Maarren op 03-07-2020 23:32 ]

[Gwaihir]

Maarren schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 23:07:
[...]
Als het een toros vision is, dan moduleert die niet, maar dan gaat die simpelweg aan/uit. Je kunt dan niet net verwarmen, het is alles of niets. Als je hem continue aanzet gaat het denk ik wel heel hard. Dus daarom dacht ik stapsgewijs via de thermostaat.

Eh ja.. met 'net verwarmt' bedoel ik inderdaad niet 'maximaal doorjoekelt', maar dat de verwarming de vloer zo'n beetje warm houdt. Ik denk alleen dat dat maar één stap is: thermostaat een tikkie warmer dan normaal zetten (en evt. een raampje open). Lijkt me niet dat je stapsgewijs naar de 25 graden (o.i.d.) hoeft; ben bang dat het dan juist wel heel hard gaat.

[secret17]

Zo, na dit topic voor een groot deel doorgelezen te hebben tot een paar jaar terug om toch een beetje bekend te raken met de voor- en nadelen van een X/water-WP wil ik hier alvast even wat vragen droppen om wat stapjes verder in dit proces te komen.

Om te beginnen ben ik me nu alvast maar aan het oriënteren binnen de WP-techniek voor een grote verbouwing en verduurzamingsplannen die wij hebben, welke op zijn vroegst pas begin 2022 uitgevoerd zullen worden. Gezien de complexiteit en hoeveelheid keuzes die we moeten gaan maken kun je niet vroeg genoeg beginnen met nadenken, schetsen en offertes opvragen denk ik dan maar.

Ik zal jullie de details besparen, maar waar het me nu vooral om gaat is dat in onze plannen een (tuin)kelder en klein binnenzwembad zijn opgenomen. Nou is dit project natuurlijk de ideale gelegenheid om meteen over te gaan op een X/water-WP en die installatie in de technische ruimte te plaatsen die in de tuinkelder moet komen. Aangezien toch de hele tuin overhoop zal gaan en afgegraven zal worden is dat ook perfect te combineren met eventuele boorwerkzaamheden c.q. het aanleggen van een bron.

Ik heb in dit stadium nog geen idee wat onze capaciteitsbehoefte wordt of welke variant voor ons het slimste is, maar er zijn een paar zaken waar ik wel alvast benieuwd naar ben:

1. Ik lees vaker dat als je voor een gesloten bron kiest, dat de afzonderlijke bronnen minimaal 5 meter uit elkaar moeten liggen (sommige zeggen zelfs 10). Die ruimte hebben we gelukkig, maar wat is nou de vuistregel?

2. Moet je een bepaalde afstand tot de erfgrens houden met boren (mede vanwege verplichte afstand tot andere bronnen), of mag je in theorie langs de erfgrens boren?

3. Moet je inzake onderhoud (al verwacht ik daar weinig van) altijd makkelijk bij de bron/boorgaten kunnen (bijv. onder groen of tegels) of kunnen deze in principe onder een betonnen dekvloer/keldervloer komen?

4. Aangezien wij naar de mogelijkheid voor een (binnen)zwembad aan het kijken zijn, zal er altijd een bepaalde warmtebehoefte zijn in dat deel v.h. huis (of aanbouw, eigenlijk); zelfs in de zomer (hoewel minder). Kun je een X/water-WP zo afstellen dat hij op bepaalde circuits koelt (woonhuis) en op andere verwarmt (zwembad)? Kun je de onttrokken warmte van het huis dan doorsluizen naar de zwembadverwarming? En hoe zit dat dan met regeneratie van de bron?

5. Om geheel te ondersteunen wil ik het dak v.d. garage/zwembad en huis gaan volleggen met zonnepanelen. Om extra warmte op te wekken in de zomer leek het mij handig om dan te kiezen voor een variant waar ook warmte mee wordt opgewerkt (met TD-paneel erachter). Afhankelijk van de capaciteit van die panelen zouden we het zwembad in de zomer met dit TD-panelen kunnen verwarmen. Is zo'n systeem makkelijk aan te sluiten op het WP-systeem, of heb je daar weer een aparte WP voor nodig?

[Gwaihir]

@1. Ik heb 8 en 6 meter gehoord. Ik vind 6 al best dicht bij elkaar, want hoe weet je dat je die 6 meter netjes aan houdt? Op zoveel meter naar beneden kan een kleine afwijking bij het boren de bronnen al bij elkaar brengen op zeg maar 'de onderste helft'.

@3. In hoeverre kun je ooit makkelijk bij een probleem op 60 meter diepte? (Om 'ns een dwarsstraat te noemen.) Het is een gok van mijn kant, maar ik denk dat boorgaten met problemen worden opgegeven, niet gerepareerd. Ik denk ook dat zulke problemen (bij een gesloten lus) héél zeldzaam zijn.

Wat je nog wel kunt vragen is of ze geen koppeling zetten, daar onder je beton, maar de lus(sen) zelf wat langer mee brengen, zodat deze vlak onder de grond door kan lopen tot buiten je vloer. Lijkt met dat dat kan, mist een beetje ruime bocht; hij komt tenslotte ook op een rol.

@4. Ja, maar niet tegelijk, altijd na elkaar. Doorsluizen doe je dan via de bron, maar dat zal best redelijk werken, lijkt mij.

@5. Een PVT paneel als (een) bron gebruiken is vrij gemakkelijk. Maar wil je 's zomers nog wel via je WP? Je hebt dan waarschijnlijk voldoende warmte om rechtstreeks je zwembad te verwarmen. Al maakt dat het wel iets ingewikkelder. (Of misschien dat bij sommige WP's de passieve koeling zich ook als passieve verwarmer laat inzetten?)

[ Voor 21% gewijzigd door Gwaihir op 06-07-2020 10:38 ]

[secret17]

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 10:32:
@1. Ik heb 8 en 6 meter gehoord. Ik vind 6 al best dicht bij elkaar, want hoe weet je dat je die 6 meter netjes aan houdt? Op zoveel meter naar beneden kan een kleine afwijking bij het boren de bronnen al bij elkaar brengen op zeg maar 'de onderste helft'.

Ik denk eigenlijk dat je gewoon kunt stellen: hoe verder hoe beter. Ik vermoed dat wij twee of drie bronnen zullen moeten aanboren en dat we dan gewoon ca 10m gaan aanhouden. Dan kan er 1 direct onder de technische ruimte, welke helemaal achterin de hoek van de tuin zal komen te liggen. Dan kan er nog 1 aan de andere kant van het zwembad en eventueel nog 1 nog haaks daarop langs de oprit (in L-vorm qua punten zeg maar). De technische ruimte ligt dan precies in de hoek waar de bronnen samenkomen.

@3. In hoeverre kun je ooit makkelijk bij een probleem op 60 meter diepte? (Om 'ns een dwarsstraat te noemen.) Het is een gok van mijn kant, maar ik denk dat boorgaten met problemen worden opgegeven, niet gerepareerd. Ik denk ook dat zulke problemen (bij een gesloten lus) héél zeldzaam zijn.

Wat je nog wel kunt vragen is of ze geen koppeling zetten, daar onder je beton, maar de lus(sen) zelf wat langer mee brengen, zodat deze vlak onder de grond door kan lopen tot buiten je vloer. Lijkt met dat dat kan, mist een beetje ruime bocht; hij komt tenslotte ook op een rol.

Dat is waar. En aangezien de technische ruimte / WP onder het maaiveld komt te liggen moet het zeker mogelijk zijn om de buizen van de bron boven de keldervloer uit te laten komen en daar de koppeling te maken.

@4. Ja, maar niet tegelijk, altijd na elkaar. Doorsluizen doe je dan via de bron, maar dat zal best redelijk werken, lijkt mij.

OK. Welke behoefte de zwembadverwarming heeft moet ik allemaal nog uitzoeken. Ik heb van zwembadbouwers begrepen dat ze met een aanvoertemperatuur van ca 40 graden het bad wel op 26-28 kunnen houden. Maar hoeveel kwh en/of continuverwarming daarvoor nodig is weet ik nog niet. Als het met af en toe bijverwarmen lukt, moet dit werken.

@5. Een PVT paneel als (een) bron gebruiken is vrij gemakkelijk. Maar wil je 's zomers nog wel via je WP? Je hebt dan waarschijnlijk voldoende warmte om rechtstreeks je zwembad te verwarmen. Al maakt dat het wel iets ingewikkelder. (Of misschien dat bij sommige WP's de passieve koeling zich ook als passieve verwarmer laat inzetten?)

Wat bedoel je precies met rechtstreeks verwarmen? Warmte van TD-panelen loopt toch altijd via een WP? Volgens mij werken TD-panelen net als een gesloten bron ook via brine-water die warmte via een WP zal overdragen. Dus als leek kan ik me zo voorstellen dat de lus die langs de TD-panelen loopt technisch gewoon 1 van de in totaal 4 bronnen is waar de WP warmte van pakt. Zodra de temperatuur boven een bepaalde waarde komt, kun je die extra bron efficiënt gaan gebruiken en de overige bronnen sluiten of regenereren via koelen van de woning. Maar ik doe nu allemaal aannames met mijn beperkte kennis over wat mogelijk of handig is.

[Gwaihir]

@secret17 40 graden als 'eis' lijkt me véél te hoog. Een warmtewisselaar hoeft maar een paar graden te verliezen.

Ik weet niet precies wat een "TD" paneel exact is, maar de warmtecollector van een zonneboiler kan in de zomer echt heet worden, probleemloos boven die pakweg 30 graden die je zoekt. Inderdaad is ook dit een gesloten lus met glycol in het water.

Enige verschil zit 'm in de druk waarmee rekening gehouden wordt: bij een warmtecollector wordt doorgaans rekening gehouden met max 6 bar bij normaal gebruik (overdrukventiel open bij 6 bar, systeemonderdelen ontworpen op 10 bar). Voor een bodembron is dat véél lager. Systeemonderdelen waarschijnlijk ontworpen op 6 bar (zoals veel zaken die op waterdruk zijn ontworpen), maar werkdruk lager. Maak je er één circuit van, dan is dat opletten, maar ik denk niet onoplosbaar - je kunt in het systeem wat je beschrijft best je warmtecollector-systeem aanpassen om met het met 3 bar (overdrukventiel) te doen en dat kan de bodemcollector ook nog prima verteren, lijkt me.

Als je water al warm genoeg is, waarom dan 'warmtepompen'? Je hebt dan slechts een warmtewisselaar nodig, geen compressor. Op zich zit zo'n warmtewisselaar waarschijnlijk in je WP, voor passieve koeling. Maar: die WP past waarschijnlijk voor zo'n 'hete' bron (en mist die aansturingsoptie). En het maakt je afwisseling met daadwerkelijk koelen van je huis lastiger. Dus: doe ook je licht op bij partijen die met zonneboilers zwembaden verwarmen (ook al omdat die meer thuis zullen zijn in het gebruiken van de laagwaardige warmte en dus niet onnodig op 40 graden aanvoer van je WP zullen ontwerpen).

Oh, hartje winter sluit je die zonne-bron wellicht ook; mocht blijken dat hij het geheel maar omlaag haalt.

[ Voor 4% gewijzigd door Gwaihir op 06-07-2020 11:30 ]

[secret17]

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:28:
@secret17 40 graden als 'eis' lijkt me véél te hoog. Een warmtewisselaar hoeft maar een paar graden te verliezen.

Ik weet niet precies wat een "TD" paneel exact is, maar de warmtecollector van een zonneboiler kan in de zomer echt heet worden, probleemloos boven die pakweg 30 graden die je zoekt. Inderdaad is ook dit een gesloten lus met glycol in het water.

Een TD-paneel is feitelijk gewoon een groot, plat paneel waar brine-water doorheen stroomt waarmee het paneel de omgevingstemperatuur overneemt. Als er direct zonlicht op schijnt warm je het paneel natuurlijk extra snel op, maar dat is geen vereiste. Bij een zonnecollector is het grotendeels andersom: die haalt zijn warmte vooral van direct zonlicht, hoewel een warme omgevingstemperatuur altijd meegenomen is. Ik denk dus dat een TD-paneel 'lage temperatuur' brine-water levert en een zonnecollector 'hoge temperatuur' brine-water levert, relatief tov elkaar dan.

Enige verschil zit 'm in de druk waarmee rekening gehouden wordt: bij een warmtecollector wordt doorgaans rekening gehouden met max 6 bar bij normaal gebruik (overdrukventiel open bij 6 bar, systeemonderdelen ontworpen op 10 bar). Voor een bodembron is dat véél lager. Systeemonderdelen waarschijnlijk ontworpen op 6 bar (zoals veel zaken die op waterdruk zijn ontworpen), maar werkdruk lager. Maak je er één circuit van, dan is dat opletten, maar ik denk niet onoplosbaar - je kunt in het systeem wat je beschrijft best je warmtecollector-systeem aanpassen om met het met 3 bar (overdrukventiel) te doen en dat kan de bodemcollector ook nog prima verteren, lijkt me.

Als je water al warm genoeg is, waarom dan 'warmtepompen'? Je hebt dan slechts een warmtewisselaar nodig, geen compressor. Op zich zit zo'n warmtewisselaar waarschijnlijk in je WP, voor passieve koeling. Maar: die WP past waarschijnlijk voor zo'n 'hete' bron (en mist die aansturingsoptie). En het maakt je afwisseling met daadwerkelijk koelen van je huis lastiger. Dus: doe ook je licht op bij partijen die met zonneboilers zwembaden verwarmen (ook al omdat die meer thuis zullen zijn in het gebruiken van de laagwaardige warmte en dus niet onnodig op 40 graden aanvoer van je WP zullen ontwerpen).

Die 40 graden aanvoer is gebaseerd op de uitspraak van 1 vd zwembadspecialisten die aangaf dat je met hun warmtewisselaar voor verwarming van het bad een aanvoer van 45 raden nodig had om het bad op gemiddeld 32 graden te houden. Toen ik zei dat 26-28 meer dan zat was (we willen actief gaan zwemmen, niet als loungebad gebruiken), gaf hij aan dat 40 dan ook wel adequaat zou zijn. Maar is niet gebaseerd op een berekening, dus mogelijk kan de aanvoer nog wel lager zijn (lijkt me ook logisch, zeker in de zomer wanneer het bad minder snel afkoelt).

Ik snap nu wat je zegt over de hoge aanvoertemperatuur van TD-panelen / zonnecollectoren als bron. Die is normaal gesproken natuurlijk vele malen hoger dan de bron-temperatuur van de bodem. Dus wellicht kan die lus wel rechtstreeks door de warmtewisselaar van het zwembad gestuurd worden. Daarentegen zijn TD-panelen efficiënt te noemen als de buitentemperatuur rond de 15 graden of hoger ligt. Ik verwacht dus dat je ook deze bron vaak moet bijverwarmen met een WP als je ergens in de lente of nazomer leeft, of op dagen in de zomer zoals vandaag (weinig zon, max 20 graden buiten).

Zonnecollectoren zijn ook een optie, maar die moet je echt in de zon hebben liggen en kunnen, voor zover ik weet, niet onder een zonnepaneel geplaatst worden. Daarmee concurreren ze feitelijk qua ruimte met je zonnepanelen.

Het voordeel van die TD-panelen is dat ze onder een zonnepaneel gelegd kunnen worden (met PVT is dat feitelijk zo). Zo kun je dus optimaal gebruik maken van de ruimte die je hebt. Bovendien koelen ze dan actief je zonnepanelen mee, waardoor die ook weer iets efficiënter worden en minder snel oververhit raken als het echt weer 40+ wordt.

Maar iig genoeg puzzelwerk qua techniek dus

[ Voor 7% gewijzigd door secret17 op 06-07-2020 11:48 ]

[Gwaihir]

Ok, ik ken dat onder de naam PVT. Is in feite een vlakke plaat collector achter een PV paneel. Zal dus inderdaad wat minder heet worden dan eentje zonder zo'n 'parasol', maar waarschijnlijk compenseer je dat grotendeels door meer oppervlak - omdat het zoals je zegt niet op plek concurreert met je PV-panelen.

Daar mag je voor de vuist weg van verwachten dat je hun warmte 's zomers veelal rechtstreeks naar je zwembad stuurt en ze hartje winter (in elk geval 's nachts) niet mee laat doen als je een goede bodembron hebt, omdat ze de omgevingstemperatuur aannemen, zoals je zegt.

[secret17]

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 12:12:
Ok, ik ken dat onder de naam PVT. Is in feite een vlakke plaat collector achter een PV paneel. Zal dus inderdaad wat minder heet worden dan eentje zonder zo'n 'parasol', maar waarschijnlijk compenseer je dat grotendeels door meer oppervlak - omdat het zoals je zegt niet op plek concurreert met je PV-panelen.

Daar mag je voor de vuist weg van verwachten dat je hun warmte 's zomers veelal rechtstreeks naar je zwembad stuurt en ze hartje winter (in elk geval 's nachts) niet mee laat doen als je een goede bodembron hebt, omdat ze de omgevingstemperatuur aannemen, zoals je zegt.

Ik denk dat we elkaar inmiddels wel snappen, maar toch nog even 'zeuren' over dat rechtstreeks verwarmen: als TD-panelen of zonnecollectoren voor een aanvoer van ergens tussen de 15-30 graden zorgen, afhankelijk van het weer, hoeveelheid zon, etc, dan moet ik toch altijd nog via een WP bijverwarmen voordat ik de warmte naar de warmtewisselaar van het zwembad stuur, er vanuitgaande dat die warmtewisselaar een aanvoer van 35+ nodig heeft, of mis ik nog een schakel?

[Gwaihir]

@secret17 Misschien worden we ondertussen naar het ZB-topic overgegooid, maar dat merken we dan wel . Lijkt me gezien je vraag sowieso geen gek idee ook daar te komen kijken.

Je mist geen schakel. Je veronderstelt alleen dat 35+ weinig is. Als je 't trouw blijft afkoelen met je WP kun je wellicht binnen dat bereik blijven, maar ik acht het niet logisch. In dat andere topic spreekt men in die periode over wie z'n boiler tot 80, 85, of 95 graden durft te laten oplopen en hoe met de stagnatie daarna om te gaan (= systeem kan warmte niet kwijt). Ik denk dus ondanks die PV ervoor niet dat 35+ je uitdaging is, maar hoe je op 35- weet te blijven zodat je WP wil starten - ik denk dat je dan zult moeten bijmengen met water uit je grondbron! (35 is de maximaal toegestane brontemp van mijn EcoForest.)

[secret17]

Gwaihir schreef op maandag 6 juli 2020 @ 13:33:
@secret17 Misschien worden we ondertussen naar het ZB-topic overgegooid, maar dat merken we dan wel . Lijkt me gezien je vraag sowieso geen gek idee ook daar te komen kijken.

Je mist geen schakel. Je veronderstelt alleen dat 35+ weinig is. Als je 't trouw blijft afkoelen met je WP kun je wellicht binnen dat bereik blijven, maar ik acht het niet logisch. In dat andere topic spreekt men in die periode over wie z'n boiler tot 80, 85, of 95 graden durft te laten oplopen en hoe met de stagnatie daarna om te gaan (= systeem kan warmte niet kwijt). Ik denk dus ondanks die PV ervoor niet dat 35+ je uitdaging is, maar hoe je op 35- weet te blijven zodat je WP wil starten - ik denk dat je dan zult moeten bijmengen met water uit je grondbron! (35 is de maximaal toegestane brontemp van mijn EcoForest.)

Zolang we in iedere post het woordje warmtepomp maar gooien moet het goed zijn, toch?

Maar zonder gekheid, ik zit ineens te denken dat de zwembadbouwer, naast de warmtewisselaar (die bedoeld is om aanvoer van warm water te wisselen met zwembadwater), ook een optie met aparte WP had die dan (meestal) op zonnecollectoren of een L/W buitenunit werd aangesloten. Misschien is het wel mogelijk om een X/water-WP aan te sluiten die twee warmtewisselaars heeft ingebouwd: 1 voor het zwembadwater en 1 voor verwarming/koeling. Op die manier kun je wellicht ook je huis koelen terwijl je TD-panelen het zwembad blijven verwarmen...

Enfin, daar moet de WP-specialist maar wat over gaan roepen dan.

[Gwaihir]

Ik denk dat een warmtepomp al met al een standaard / massa product is. Het zou me wat verbazen als er ook dergelijke varianten waren met gelijke prijsklasse & merkreputatie. Ik verwacht dat ze je dan twee losse aanraden, evt. met gedeelde bron. Houdt het wel overzichtelijk. (En zoals jij het beschrijft is het intern ook al zo'n beetje twee stuks..)

[roltor]

Bij ons zijn ze voor ons huis bezig met de bodembron van de overburen. Wij hebben dezelfde bron neem ik aan. Nu valt het me op dat ze 1 breed gat maken, waar de 2 zwarte buizen in gaan. Zitten zo je warme en koude deel niet erg dicht bij elkaar? Hoe zorgen ze dat deze niet mengen? Maken ze 1 buis korter?

[thefox231]

het is gewoon 1 lus waar een koudemiddel doorstroomt die door contact met de aarde opwarmt gedurende de doorstroom. Waarna het opgewarmde koude middel richting de warmtepomp stroomt.

[Gwaihir]

@roltor Ze kunnen niet letterlijk mengen, want het is een gesloten loop, zoals @thefox231 laat zien. Maar inderdaad vroeg ik me ook af of het begin van de loop in feite niet het einde zal koelen, want ze zitten simpelweg samen in ' t gat (wat ik helemaal zo breed niet vind). Zou iemand 't bijvoorbeeld ooit met afstandhouders tussen beide slangen hebben geprobeerd, om te kijken of dat verschil maakt?

[roltor]

thefox231 schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 19:38:
het is gewoon 1 lus waar een koudemiddel doorstroomt die door contact met de aarde opwarmt gedurende de doorstroom. Waarna het opgewarmde koude middel richting de warmtepomp stroomt.

[Afbeelding]

Dat is een duidelijk schema. Ik dacht dat er water omhoog werd gepompt uit de warme bron en weer terug naar de koude bron, maar zo'n gesloten systeem is eigenlijk veel logischer.

Dan blijft inderdaad de vraag in hoeverre de 2 buizen warmte uitwisselen, aangezien ze in hetzelfde gat zitten. Dat zal wel meevallen, omdat het temperatuurverschil beperkt is?

[thefox231]

@roltor Er bestaat ook wel zoiets als een open bron hier wordt echt daadwerkelijk grondwater opgepompt. Voor zover ik begreep is een open bron voor woningbouw niet gebruikelijk en hiernaast veel duurder in aanleg en onderhoud.

[Kwakkel]

Even een vraagje voor de specialisten: had vandaag een installateur van Thermia over de vloer voor een offerte. Die vertelde me dat passieve koeling icm parket niet werkt: de 'koude' zou niet door het parket geraken. Tegels, gepolierde beton, gietvloeren zouden geen probleem zijn. Maar parket zou een koelfunctie amper tot geen nut hebben.

Wat zijn hier de ervaringen over?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[sjimmie]

Omdat het vinden van een boorder nog niet zo wil vlotten, wordt hier komende week al wel de vloerverwarming aangelegd met een "pomploze verdeler (met flowmeters)", maar bestaat de kans dat we de komende winter nog zonder warmtepomp door moeten.

Nu vraag ik me af, of het mogelijk is om die nieuwe vloerverwarming, met verdeler zonder pomp dus, is aan te sluiten op de huidige gas-cv-ketel? Kan ik dat oplossen met het toevoegen van een pomp en zo ja, hoe moet dat dan?
(sowieso geen ramp als het niet lukt want we hebben ook nog de LL-WP hangen die we de afgelopen jaren vooral gebruikten, maar met VV aangelegd zou het fijner zijn als we die alvast kunnen gebruiken)

[EiT]

sjimmie schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 08:17:
Omdat het vinden van een boorder nog niet zo wil vlotten, wordt hier komende week al wel de vloerverwarming aangelegd met een "pomploze verdeler (met flowmeters)", maar bestaat de kans dat we de komende winter nog zonder warmtepomp door moeten.

Nu vraag ik me af, of het mogelijk is om die nieuwe vloerverwarming, met verdeler zonder pomp dus, is aan te sluiten op de huidige gas-cv-ketel? Kan ik dat oplossen met het toevoegen van een pomp en zo ja, hoe moet dat dan?
(sowieso geen ramp als het niet lukt want we hebben ook nog de LL-WP hangen die we de afgelopen jaren vooral gebruikten, maar met VV aangelegd zou het fijner zijn als we die alvast kunnen gebruiken)

Bij oplevering van ons huis hadden wij ook VV zonder pomp. Ketel was een Intergas HRE 36/??

Werkte zonder problemen met 26 zones.

[fishman]

Je kan ook de wamtepomp alvast laten installeren, en de bron later aansluiten zodra die geboord is. De warmtepomp kan dan met het elektrische element je boiler en vloer verwarmen. Kost alleen wel ongeveer 5x zoveel stroom. Dan is je gasgestookte CV goedkoper. Maar als overbrugging van een paar maanden kan het een optie zijn.

sjimmie schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 08:17:
Omdat het vinden van een boorder nog niet zo wil vlotten, wordt hier komende week al wel de vloerverwarming aangelegd met een "pomploze verdeler (met flowmeters)", maar bestaat de kans dat we de komende winter nog zonder warmtepomp door moeten.

Nu vraag ik me af, of het mogelijk is om die nieuwe vloerverwarming, met verdeler zonder pomp dus, is aan te sluiten op de huidige gas-cv-ketel? Kan ik dat oplossen met het toevoegen van een pomp en zo ja, hoe moet dat dan?
(sowieso geen ramp als het niet lukt want we hebben ook nog de LL-WP hangen die we de afgelopen jaren vooral gebruikten, maar met VV aangelegd zou het fijner zijn als we die alvast kunnen gebruiken)