Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 15:23:
Zoals @wjwithagen zegt: aandringen op 10cm hoh.

Dat ‘aandringen’ komt wat vreemd op me over. Ik heb 10 jaar geleden nieuw gebouwd en ben ook door schade en schande wijs geworden. Ik heb me teveel de oren laten hangen naar advies van de aannemer en de installateur. Maar wie is er nou de opdrachtgever? Je kunt het toch als eis opnemen in de opdracht?

En ik ben het met de vorige posters helemaal eens, zorg dat je 10 cm hoh hebt, want het kan zomaar nét te laag uitpakken. Juist bij ramen is 10 cm hoh gebruikelijk. Dan kan de rest meteen net zo gedaan worden.

En zorg ook dat de vloer extra goed geïsoleerd wordt. Goed uit laten graven, eerst folie, dan eventueel een dunne betonlaag als drager, dan goede hoogwaardige isolatie en dan je betonvloer. Ook daar geldt: niet te zuinig met de isolatie. Kost bijna nix extra, maar je merkt het elk jaar in je stookkosten.

[ Voor 4% gewijzigd door Hippe Lip op 26-09-2025 21:57 ]

[ChrisM]

Er is weer een update voor Alpha Innotec (luxtronik) warmtepompen. Changelog:
[V3.92.1_b3923c5c]
- Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen der Wärmepumpenregelung

Zojuist geüpdatet. Lijkt prima te werken, ook met luxtronik2.

[macbelly]

Ik loop tegen iets vreemds aan (in mijn ogen dan). Kan iemand het volgende verklaren?

Eénmaal per week op een vast tijdstip verwarm ik mijn SWW extra ('Meer warm water' of 'periodieke verhoging'). Het is mij opgevallen dat dit in de maanden juni t/m augustus significant minder stroom voor bijverwarming kost dan in de rest van het jaar (0.9-1.2 kWh tegenover 2.1-3.3kWh per keer). Het gaat om een 180L vat in mijn S1255-PC (bodem/water)..
Dit was zowel vorig jaar als dit jaar het geval (de wp is sinds begin 2024 in gebruik).

Rara wat gebeurt hier?

[bjp]

warmere bron omdat je ook koeling doet in die maanden? dus betere COP.

[vliegnerd]

bjp schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:09:
warmere bron omdat je ook koeling doet in die maanden? dus betere COP.

Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de COP echt twee keer zo groot is in de zomer t.o.v. de winter. Maar het zal een deel van het verschil verklaren.

Als het energiegebruik voor "extra" SWW echt twee keer zo groot is in de winter en de COP maar een deel verklaart dan moet het temperatuurverschil kleiner zijn. Ik neem aan dat de eind-temperatuur vast is, dus dan is het vat in de zomer gemiddeld warmer bij starten bijverwarmen. Dat kan doordat:

• De ruimte waar het vat staat in de zomer warmer is, zodat er minder warmteverlies is en het vat dus warmer blijft
• Er in de winter meer warmwater gebruikt wordt
• Het water dat het vat instroomt in de zomer warmer is dan in de winter
• .

[macbelly]

Dank voor de snelle reacties.

Het zouden zeker een mogelijke verklaring(en) kunnen zijn maar wat ik vreemd blijf vinden is dat het (a) niet geleidelijker gebeurt en (b) ook niet een paar weken afwisselt waarbij het soms net te fris en soms wel warm is. Ik zal eens kijken of ik de brontemperatuur nog kan achterhalen in de logs.

[wouter3]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:07:
Rara wat gebeurt hier?

Hoe meet je het stroomverbruik van de warmtepomp? Kan het bijvoorbeeld zijn dat in deze periode zonnepanelen zorgen voor een lager verbruik tijdens de legionellarun?

[Stefannn]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:18:
Dank voor de snelle reacties.

Het zouden zeker een mogelijke verklaring(en) kunnen zijn maar wat ik vreemd blijf vinden is dat het (a) niet geleidelijker gebeurt en (b) ook niet een paar weken afwisselt waarbij het soms net te fris en soms wel warm is. Ik zal eens kijken of ik de brontemperatuur nog kan achterhalen in de logs.

Zoals @vliegnerd zegt.
- waar staat het vat? Als het op zolder is dan kan het in de zomer makkelijk 30 graden zijn tegen 5 of 10 in de winter.
- water toevoer scheelt ook 5 tot 10 graden. In de zomer kan water uit de koudwaterkraan zomaar 15 graden zijn tegen flink onder de 10 in de winter
- en je bron temperatuur. In de winter loopt de warmtepomp met regelmaat om je huis te verwarmen. Het circuit is dan 3 tot 5 graden kouder dan de omringende grond (je hebt een temperatuur gradient in de grond nodig om een warmte flux te genereren). Als de boel in de zomer merendeels stil staat heb je dat niet en is je bron dus al 3 tot 5 graden warmer “zelfs als de bulk dezelfde temperatuur heeft”. Als je in de zomer de warmtepomp actief of passief gebruikt om te koelen dan is je circuit 3 tot 5 graden warmer dan de omringende grond. Als je dan dus omschakelt naar SWW verwarmen heb je initieel een 6 tot 10 graden warmere bron.

Dat alles bij elkaar kan je energie verschil echt wel verklaren.

[macbelly]

wouter3 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:39:
[...]


Hoe meet je het stroomverbruik van de warmtepomp? Kan het bijvoorbeeld zijn dat in deze periode zonnepanelen zorgen voor een lager verbruik tijdens de legionellarun?

Ik meet het overall energieverbruik van de warmtepomp in de meterkast met een Eastron SDM-630 verbruiksmeter. Voor de verdeling van het energieverbruik over verschillende componenten (verwarming, sww, koeling en bijverwarming) ga ik af op wat de Nibe warmtepomp rapporteert (mbv modbus). De COP voor water schommelt over het jaar van 3.8-4. Als er een keer ook bijverwarming gebruikt wordt zie ik dat meteen aan het verbruik.

[macbelly]

Stefannn schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 15:46:
[...]

Zoals @vliegnerd zegt.
- waar staat het vat? Als het op zolder is dan kan het in de zomer makkelijk 30 graden zijn tegen 5 of 10 in de winter.
- water toevoer scheelt ook 5 tot 10 graden. In de zomer kan water uit de koudwaterkraan zomaar 15 graden zijn tegen flink onder de 10 in de winter
- en je bron temperatuur. In de winter loopt de warmtepomp met regelmaat om je huis te verwarmen. Het circuit is dan 3 tot 5 graden kouder dan de omringende grond (je hebt een temperatuur gradient in de grond nodig om een warmte flux te genereren). Als de boel in de zomer merendeels stil staat heb je dat niet en is je bron dus al 3 tot 5 graden warmer “zelfs als de bulk dezelfde temperatuur heeft”. Als je in de zomer de warmtepomp actief of passief gebruikt om te koelen dan is je circuit 3 tot 5 graden warmer dan de omringende grond. Als je dan dus omschakelt naar SWW verwarmen heb je initieel een 6 tot 10 graden warmere bron.

Dat alles bij elkaar kan je energie verschil echt wel verklaren.

Het gaat om een sww vat wat in de behuizing van de warmtepomp zit. De warmtepomp staat in de bijkeuken waar de temperatuur maar beperkt varieert (paar graden verschil tussen zomer en winter).

Ik ga de me nog eens verdiepen in de verschillende temperatuur verlopen en kijken of ik daar wat uit kan halen. Vanwege de toch vrij plotselinge overgang naar 2x zoveel energie heb ik zelf nog het idee dat in de Nibe software zelf een omschakeling tussen zomer/winter plaatsvindt, bijvoorbeeld aangestuurd door het passeren van een datum of het bereiken van een bepaalde temperatuur (bijvoorbeeld buiten of vers water).

[bjp]

ik merk nu dat de temperatuur dat mijn WP moet maken nogal afwisselt overdag/nacht. Ik vraag me af of dat nefast is voor de COP, en of het niet beter zou zijn om eerder met een "iets wat" vaste temperatuur te werken. En dus feitelijk werken niet met de _huidige_ buitentemperatuur, maar met de gemiddelde van de laatste 12 uur en de komende 12 uur bijvoorbeeld (dus een span van 24u, met "nu" in het midden).

Gezien het ding aan Home Assistant hangt, lijkt er me veel mogelijk.

Hebben jullie betere ideeen? Wat doen jullie?

Nota: in het tussenseizoen werkt de huidige regeling een beetje 'stom' : net als er het meeste PV is, vertraagt de WP. En andersom overnacht. Wat ervoorzorgt dat ik weinig PV gebruik, en veel inkoop overnacht. Ik woon in België, geen saldering, digitale meter (dus apart afrekenen injectie/afname). Het is me dus veel goedkoper om overdag wat "bij te stoken" om dan 's nachts minder te stoken.

[macbelly]

Hoewel niet expliciet vermeld begrijp ik dat je gebruik maakt van de weersafhankelijke regeling (dwz aanvoertemperatuur gestuurd door de buitentemperatuur). Ik stuur mijn (bodem/water) wp ook op die manier aan en dat gaat wat mij betreft goed (laatste stookseizoen een COP van 7.6). Vaste stooklijn 's winters die kamer temperatuur tussen 19C en 20C houdt (einde van de nacht net boven 19C, 's avonds tegen 20C). Het heeft me wel een winter gekost om die stooklijn te vinden en komende winter moet blijken of het goed gaat.

Wat ik ook doe is het aantal graadminuten waarbij de wp begint te draaien flink meer (negatief) gemaakt. Bij mij staat die nu op -180GM (ipv standaard -60GM). Hierdoor slaat de compressor minder vaak aan, maakt langere runs en dat is goed voor de levensduur van je warmtepomp. Afgelopen winter bleef de compressor 168uur (1 volle week) door draaien op koudste momenten. Over 12 maanden was de gemiddelde tijd tussen aanslaan en afslaan van de compressor 7,4uur.

Ik weet niet hoe je precies je stooklijn instelt bij jouw wp. Bij Nibe gaat dat met een stooklijn getal (1-15) en verschuiving die er voor zorgt dat de binnentemperatuur 1 graad warmer of kouder wordt. Als je de goede stooklijn hebt zou je nachtverlaging kunnen toepassen in het tussenseizoen door de verschuiving één punt lager te zetten 's nachts en tegen de tijd dat de zon schijnt weer omhoog.

[Dacuuu]

@Stefannn @wjwithagen Bedankt voor jullie feedback. Ik heb doorgegeven aan de aannemer dat het 10 hoh moet worden, dat was geen probleem.

[Stefannn]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 09:35:
@Stefannn @wjwithagen Bedankt voor jullie feedback. Ik heb doorgegeven aan de aannemer dat het 10 hoh moet worden, dat was geen probleem.

Daar ga je heel lang heel veel profijt van hebben!
Helaas was er geen tweakers (of was mij dat onbekend) toen ik mijn vloerverwarming in 2008 legde.

[bjp]

het is idd zo dat mijn curve 'simpel' is:
- 20.3 graden bij 20.3 graden buiten (en deze getallen zijn 1 configuratie)
- 35.7 graden bij -6 graden buiten
het is dus een lijn, op basis van de buitentemperatuur.

Dus deze 3 getallen kan ik instellen. *Of* ik kan 1 fixed productie getal instellen (dus geen curve gebruiken), maar dan moet ik zelf rekenen (op basis van de buitentemperatuur en wat ik ook maar wil toevoegen als informatie) - kortom je neemt de controle over.

Deze curve heeft het net goed genoeg gedaan vorige winter (net warm genoeg), met hele mooie lange runs. Maar het is enkel bepaald door de huidige buitentemperatuur - wat ervoor zorgt dat je een cyclisch (dag/nacht) patroon hebt. Mijn vermoeden is dat dit beter kan. Zeker als je PV erbij mengt.

Vraag is: valt er iets te winnen door de controle over te nemen en eventueel stabieler te maken.

[ Voor 3% gewijzigd door bjp op 02-10-2025 15:41 ]

[Dacuuu]

Stefannn schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 15:33:
[...]

Daar ga je heel lang heel veel profijt van hebben!
Helaas was er geen tweakers (of was mij dat onbekend) toen ik mijn vloerverwarming in 2008 legde.

.
Dat is jammer dan he . Het puntje bij mij is, is dat ik 0 bouw ervaring heb, maar wel open sta voor vernieuwing, verandering. En dat is vaak een ding bij aannemers etc. Bouwen bouwen bouwen

De diepte van de vloerverwarming, is dat ook nog een punt van aandacht?

[Stefannn]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:00:
[...]
.
Dat is jammer dan he . Het puntje bij mij is, is dat ik 0 bouw ervaring heb, maar wel open sta voor vernieuwing, verandering. En dat is vaak een ding bij aannemers etc. Bouwen bouwen bouwen

De diepte van de vloerverwarming, is dat ook nog een punt van aandacht?

Diepte weet ik niet. Tegenwoordig heb je ook nieuwerwetse dun-bouw systemen. Ik heb nog een ouderwetse betonnen plaat.
Isolatie is wel belangrijk. Er onder, maar ook de kopse kanten. Tussen de rand en de muur dus.
Klopt dat aannemers vooral snel klaar willen zijn. Ik wilde indertijd ook het beste HR glas, hij verzekerde dat het super was maar bleek later ook een plusje meer gekund te hebben.
Probleem is dat er extreem veel details bij zo’n bouw zijn en dat je dat gewoon niet snel genoeg uitgezocht krijgt. Zeker niet met ook nog een drukke baan.

[Gwaihir]

bjp schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 22:42:
ik merk nu dat de temperatuur dat mijn WP moet maken nogal afwisselt overdag/nacht. Ik vraag me af of dat nefast is voor de COP, en of het niet beter zou zijn om eerder met een "iets wat" vaste temperatuur te werken. En dus feitelijk werken niet met de _huidige_ buitentemperatuur, maar met de gemiddelde van de laatste 12 uur en de komende 12 uur bijvoorbeeld (dus een span van 24u, met "nu" in het midden).

Gezien het ding aan Home Assistant hangt, lijkt er me veel mogelijk.

Hebben jullie betere ideeen? Wat doen jullie?

Lijkt me een prima idee. Zoals niet al te lang terug nog genoemd ben ik erg blij met mijn regeling die 24 uur vooruit kijkt (en wil ik zelfs al verder gaan kijken, al heeft dat slechts beperkt met de WP van doen).

Wanneer je niet meteen de hele ingebouwde regeling buiten spel wil zetten, kun je ook veel doen met de toerentalbegrenzingen. (Als je via HA daar een netjes berekende limiet op zet, kan hij in de nacht niet te ver meer omhoog.)

[Dacuuu]

Stefannn schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:43:
[...]

Diepte weet ik niet. Tegenwoordig heb je ook nieuwerwetse dun-bouw systemen. Ik heb nog een ouderwetse betonnen plaat.
Isolatie is wel belangrijk. Er onder, maar ook de kopse kanten. Tussen de rand en de muur dus.
Klopt dat aannemers vooral snel klaar willen zijn. Ik wilde indertijd ook het beste HR glas, hij verzekerde dat het super was maar bleek later ook een plusje meer gekund te hebben.
Probleem is dat er extreem veel details bij zo’n bouw zijn en dat je dat gewoon niet snel genoeg uitgezocht krijgt. Zeker niet met ook nog een drukke baan.

Spouwmuur: Ursa Walltec 131 mm
Dak: 140mm Pir gerekend Rd;6.36
Vloer: PS-Combivloer Rc3.7

Dit is wat er nu op de offerte staat.. Ik heb er zelf niet echt een "gevoel" bij.
Dit gaat om een aanbouw naast ons huis, met plat dak.

[ Voor 3% gewijzigd door Dacuuu op 02-10-2025 19:30 ]

[Duurzaamwarm]

macbelly schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 14:07:
Ik loop tegen iets vreemds aan (in mijn ogen dan). Kan iemand het volgende verklaren?

Eénmaal per week op een vast tijdstip verwarm ik mijn SWW extra ('Meer warm water' of 'periodieke verhoging'). Het is mij opgevallen dat dit in de maanden juni t/m augustus significant minder stroom voor bijverwarming kost dan in de rest van het jaar (0.9-1.2 kWh tegenover 2.1-3.3kWh per keer). Het gaat om een 180L vat in mijn S1255-PC (bodem/water)..
Dit was zowel vorig jaar als dit jaar het geval (de wp is sinds begin 2024 in gebruik).

Rara wat gebeurt hier?

Zou het kunnen dat de warmtepomp het in de zomer zonder elektrisch element (COP 1) af kan omdat de compressor een hogere temperatuur kan maken door de hogere brontemperatuur?
In de winter is de brontemperatuur lager en zal voor het laatste deel van SWW verwarmen met COP 1 gebeuren?

[Hippe Lip]

Dacuuu schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 19:22:
Spouwmuur: Ursa Walltec 131 mm
Dak: 140mm Pir gerekend Rd;6.36
Vloer: PS-Combivloer Rc3.7

Dit is wat er nu op de offerte staat.. Ik heb er zelf niet echt een "gevoel" bij.
Dit gaat om een aanbouw naast ons huis, met plat dak.

@Dacuuu
Is een Rc van 4 vandaag de dag niet een minimum voor de vloer?
En probeer je dak een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te geven. Het dak is de belangrijkste, waar je het meeste effect van hebt, daarna buitenmuren, dan pas vloer.

Ik bouwde 10 jaar geleden (had toen ook nog geen bouwervaring) met dak-Rc=8, buitenmuren-Rc=6, vloer-Rc (naar kruipruimte)=4. Heb er dagelijks profijt van.

[Dacuuu]

Hippe Lip schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 08:07:
[...]

@Dacuuu
Is een Rc van 4 vandaag de dag niet een minimum voor de vloer?
En probeer je dak een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te geven. Het dak is de belangrijkste, waar je het meeste effect van hebt, daarna buitenmuren, dan pas vloer.

Ik bouwde 10 jaar geleden (had toen ook nog geen bouwervaring) met dak-Rc=8, buitenmuren-Rc=6, vloer-Rc (naar kruipruimte)=4. Heb er dagelijks profijt van.

Ik heb geen idee. misschien moet ik deze vraag in een los topic stellen. Zit er wel een beetje mee..

[rokas]

Het is al weer een hele lange tijd geleden dat ik hier een probleem had beschreven met een lekkage die mogelijk in de vloerverwarming zit. Na heel veel werk ben ik er achter (nou ja haast) waar het lek zit en wil ik dit met jullie delen. Vooral omdat het een onverwacht en niet vaker voorkomend probleem blijkt te zijn.


TL;DR
De lekkage zit, tegen ieders verwachting in, want "de kans dat een vloerverwarmingsgroep lekt is vrijwel uit te sluiten" zoals ik dit van vele heb gehoord (ook van profs), zit er tóch een lekkage in een vloerverwarmingsgroep (op de 1e verdieping).
En wat het zoekwerk heeft vertraagd tot maanden: je gelooft het niet, er is niet één vloerverwarmingsgroep lek, nee, het zijn er twee! En als klap op de vuurpijl, er blijkt nóg een lek te bestaan, alleen is die véél geringer dan die in die twee groepen, en dat derde lek blijkt niet op de 1e verdieping te zitten.

Vraag
Ik weet nu welke twee vlolerverwarmingsgroepen lekken (en in welke kamer die zich bevinden). Wáár ze lekken weet ik nog niet. Op de 1e ligt laminaat dus ik moet nog zien of we in staat zijn om met een geleende IR camera de lekken in de vloer te vinden.
Maar stel dat ik ze vindt, dan moet een bedrijf dit gaan herstellen. Wie kent een bedrijf die gespecialiseerd is in vloerverwarmingslek reparatie?


Situatie
Wp waarbij de aanvoer zich direct splitst naar de groepenverdeler beneden en de groepenverdeler op de 1e verdieping. Naast deze twee groepenverdelers, een expansievat en een overdrukventiel zit er hydraulisch verder niets in dat circuit. Na die splitsing zit er géén koppeling in de leiding naar boven, dus dat er een lek in die leiding zit is feitelijk uitgesloten. En de leiding vanuit die splitsing naar de verdeler op de begane zit 1,5 meter en die is goed zichtbaar en zijn geen lekken te zien / te voelen.

Het probleem is: heel langzaam, maar toch te snel, zakt de waterdruk en moet ik regelmatig water bijvullen.
Ik dacht dat het een simpel klusje zou zijn, inmiddels meer dan een jaar mee bezig.

Het lek is constateerbaar ongeacht of de wp aan of uit staat. Ik heb, juist buiten het stookseizoen getest/gezocht omdat je anders geen conclusies kan trekken omdat de waterdruk door het inschakelen van de pomp uiteraard omhoog gaat maar ook doordat de watertemperatuur de druk beïnvloed.

Details
Je kan in mijn vorige posts over dit onderwerp lezen hoe het allemaal begonnen is. https://gathering.tweaker...message/80463474#80463474 en daarna zijn er nog een heel aantal berichten en reacties gevolgd.

De reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt omdat ik er eerst vanuit ging dat er maar sprake was van één lek. Eén ding wist ik al relatief snel, dat de lekkage "ergens in de vloerverwarming op de 1e zat".

Het lek kon dus in de vloerverwarmingsverdeler (van de 1e) zelf zitten, maar dat leek uitgesloten omdat ik nergens water uit die verdeler zag lekken en de hoeveelheid water die ik verlies was ca. twee liter in de 2-3 weken (grove indicatie). Dus de verdeler sloot ik uit.

De verdeler heeft acht groepen, Ik had vier "doppen" om daarmee twee vloerverwarmingsgroepen tegelijkertijd af te doppen (dus uit te sluiten van lekkage). Ik dacht: door twee groepen tegelijkertijd af te doppen ben ik er na maximaal 4 keer wisselen (4x2=8) er achter welke groep lekt.

Ja, dat dacht ik. Nou weet ik wel beter. Waar ik geen rekening had gehouden is dat er twéé groepen (of meer) zouden lekken. En als je 8 groepen hebt en je kan er steeds maar 2 afdoppen, dan ben je wel even bezig voordat je de 100+ (?) combinaties hebt gehad. Zeker als je weet dat de vloerverwarmingsverdeler héél laag boven de grond gemonteerd zit en de leidingen haast niet te buigen zijn, dus het uithalen en inbrengen van een vloerverwarmingsleiding gaat bij mij zéér lastig en kost enorm veel tijd en kracht.

Op een gegeven moment, ik had al eens stuk of negen combinaties geprobeerd, begon bij mij het idee te ontstaan dat ik mogelijk meerdere groepen had die lekken. Maar voordat je op dat punt bent gekomen ben je al maanden verder, want het is niet zo, dat ik even een groep kon afsluiten en dat ik direct kon zien of die wel of niet lekte. Dat kost minimaal twee weken om een goed oordeel te vellen of "in die combinatie" een vloerverwarmingsgroep lekt. Want niet alleen is het lek relatief gering, je hebt ook nog eens te maken dat de druk varieert afhankelijk van de temperatuur in de woning. Dus wilde ik, via de drukmeter, een "duidelijke indicatie zien" dat de druk significant afnam (denk aan 0,5 bar verlaging).

Op een gegeven moment vier extra doppen gekocht om meer groepen tegelijkertijd af te doppen. Dat bood ook geen soelaas, en later uit pure arre moede, heb ik nog meer doppen gekocht om ze alle zestien (acht groepen) af te sluiten. Dat was een soort nul meting.

En toen gebeurde nog iets complicerends. Wat bleek? Ook toen had ik nog een lekkage (dus met alle vv groepen afgesloten op de 1e), alleen was die lekkage véééél kleiner dan de lekkage (iets van 0,1 bar daling in vier weken) die ik (via de drukmeter) "zag" als de groepen wél aangesloten waren.
Dus is er sprake van een derde lek! Voorlopig, wellicht tegen beter weten in, ga ik er van uit dat dit kleine lek komt door het rubber vel in het expansievat een heel klein beetje lekt. Dus na vervanging van het expansievat hoop ik dat opgelost te hebben, maar zeker weet ik dat dus niet.

Door alle groepen af te doppen, behalve ééntje, ben ik er (uiteindelijk) achter gekomen dat in één kamer beide groepen lekken (dat is op de 1e). Aan het plafond op de begane is niets te zien van een lekkage of natte plek. Daar blijkt de lekkag (iets van 1 liter per week; grove schatting) te klein voor.

Goed, nu moet ik nog er achter komen wáár die twee lekken in de vloer zitten. Nu het stookseizoen weer is begonnen hoop ik dat met een geleende warmtecamera we die lekken kunnen "zien".
Wat het complex maakt is dat op de 1e laminaat ligt. Dus daardoor verwacht ik dat de lekken mogelijk te diffuus op beelden er uit komen. We gaan het zien.

En dan op zoek naar een bedrijf die vaker lekkages in een vloerverwarmingsgroep repareert. Heb je namen/adressen dan hoor ik dat graag.

Overigens, dat daar laminaat ligt (keuze vorige bewoners), daar ben ik heel blij mee. Want dit vormt een beetje een isolatie waardoor ik de vloer (van de 1e) ook warm kan stoken waardoor het warmtetransport van de begane naar de 1e nihil is. Want normaal raak je door dit transport zo'n 50% van de thermische energie kwijt vanuit de begane, en moet je wp dus de watertemperatuur verhogen om dit verlies te compenseren. Door boven ook te verwarmen, wordt het verwarmend oppervlakte groter, én zal het warmtetransport heel veel kleiner zijn door de verdiepingsvloer, dús kan de watertemperatuur omlaag, dus gaat de COP omhoog. Nooit bedacht dat laminaat op de 1e dus eigenlijk een hele goede investering is om de verwarmingskosten te verlagen (vloer op 1e blijft wel warm, maar de slaapkamers niet zo warm). Daarnaast, laminaat er uit halen voor de reparatie is makkelijker dan vloertegels.

[Stefannn]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 15:46:
Het is al weer een hele lange tijd geleden dat ik hier een probleem had beschreven met een lekkage die mogelijk in de vloerverwarming zit. Na heel veel werk ben ik er achter (nou ja haast) waar het lek zit en wil ik dit met jullie delen. Vooral omdat het een onverwacht en niet vaker voorkomend probleem blijkt te zijn.


TL;DR
De lekkage zit, tegen ieders verwachting in, want "de kans dat een vloerverwarmingsgroep lekt is vrijwel uit te sluiten" zoals ik dit van vele heb gehoord (ook van profs), zit er tóch een lekkage in een vloerverwarmingsgroep (op de 1e verdieping).
En wat het zoekwerk heeft vertraagd tot maanden: je gelooft het niet, er is niet één vloerverwarmingsgroep lek, nee, het zijn er twee! En als klap op de vuurpijl, er blijkt nóg een lek te bestaan, alleen is die véél geringer dan die in die twee groepen, en dat derde lek blijkt niet op de 1e verdieping te zitten.

Vraag
Ik weet nu welke twee vlolerverwarmingsgroepen lekken (en in welke kamer die zich bevinden). Wáár ze lekken weet ik nog niet. Op de 1e ligt laminaat dus ik moet nog zien of we in staat zijn om met een geleende IR camera de lekken in de vloer te vinden.
Maar stel dat ik ze vindt, dan moet een bedrijf dit gaan herstellen. Wie kent een bedrijf die gespecialiseerd is in vloerverwarmingslek reparatie?


Situatie
Wp waarbij de aanvoer zich direct splitst naar de groepenverdeler beneden en de groepenverdeler op de 1e verdieping. Naast deze twee groepenverdelers, een expansievat en een overdrukventiel zit er hydraulisch verder niets in dat circuit. Na die splitsing zit er géén koppeling in de leiding naar boven, dus dat er een lek in die leiding zit is feitelijk uitgesloten. En de leiding vanuit die splitsing naar de verdeler op de begane zit 1,5 meter en die is goed zichtbaar en zijn geen lekken te zien / te voelen.

Het probleem is: heel langzaam, maar toch te snel, zakt de waterdruk en moet ik regelmatig water bijvullen.
Ik dacht dat het een simpel klusje zou zijn, inmiddels meer dan een jaar mee bezig.

Het lek is constateerbaar ongeacht of de wp aan of uit staat. Ik heb, juist buiten het stookseizoen getest/gezocht omdat je anders geen conclusies kan trekken omdat de waterdruk door het inschakelen van de pomp uiteraard omhoog gaat maar ook doordat de watertemperatuur de druk beïnvloed.

Details
Je kan in mijn vorige posts over dit onderwerp lezen hoe het allemaal begonnen is. https://gathering.tweaker...message/80463474#80463474 en daarna zijn er nog een heel aantal berichten en reacties gevolgd.

De reden dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt omdat ik er eerst vanuit ging dat er maar sprake was van één lek. Eén ding wist ik al relatief snel, dat de lekkage "ergens in de vloerverwarming op de 1e zat".

Het lek kon dus in de vloerverwarmingsverdeler (van de 1e) zelf zitten, maar dat leek uitgesloten omdat ik nergens water uit die verdeler zag lekken en de hoeveelheid water die ik verlies was ca. twee liter in de 2-3 weken (grove indicatie). Dus de verdeler sloot ik uit.

De verdeler heeft acht groepen, Ik had vier "doppen" om daarmee twee vloerverwarmingsgroepen tegelijkertijd af te doppen (dus uit te sluiten van lekkage). Ik dacht: door twee groepen tegelijkertijd af te doppen ben ik er na maximaal 4 keer wisselen (4x2=8) er achter welke groep lekt.

Ja, dat dacht ik. Nou weet ik wel beter. Waar ik geen rekening had gehouden is dat er twéé groepen (of meer) zouden lekken. En als je 8 groepen hebt en je kan er steeds maar 2 afdoppen, dan ben je wel even bezig voordat je de 100+ (?) combinaties hebt gehad. Zeker als je weet dat de vloerverwarmingsverdeler héél laag boven de grond gemonteerd zit en de leidingen haast niet te buigen zijn, dus het uithalen en inbrengen van een vloerverwarmingsleiding gaat bij mij zéér lastig en kost enorm veel tijd en kracht.

Op een gegeven moment, ik had al eens stuk of negen combinaties geprobeerd, begon bij mij het idee te ontstaan dat ik mogelijk meerdere groepen had die lekken. Maar voordat je op dat punt bent gekomen ben je al maanden verder, want het is niet zo, dat ik even een groep kon afsluiten en dat ik direct kon zien of die wel of niet lekte. Dat kost minimaal twee weken om een goed oordeel te vellen of "in die combinatie" een vloerverwarmingsgroep lekt. Want niet alleen is het lek relatief gering, je hebt ook nog eens te maken dat de druk varieert afhankelijk van de temperatuur in de woning. Dus wilde ik, via de drukmeter, een "duidelijke indicatie zien" dat de druk significant afnam (denk aan 0,5 bar verlaging).

Op een gegeven moment vier extra doppen gekocht om meer groepen tegelijkertijd af te doppen. Dat bood ook geen soelaas, en later uit pure arre moede, heb ik nog meer doppen gekocht om ze alle zestien (acht groepen) af te sluiten. Dat was een soort nul meting.

En toen gebeurde nog iets complicerends. Wat bleek? Ook toen had ik nog een lekkage (dus met alle vv groepen afgesloten op de 1e), alleen was die lekkage véééél kleiner dan de lekkage (iets van 0,1 bar daling in vier weken) die ik (via de drukmeter) "zag" als de groepen wél aangesloten waren.
Dus is er sprake van een derde lek! Voorlopig, wellicht tegen beter weten in, ga ik er van uit dat dit kleine lek komt door het rubber vel in het expansievat een heel klein beetje lekt. Dus na vervanging van het expansievat hoop ik dat opgelost te hebben, maar zeker weet ik dat dus niet.

Door alle groepen af te doppen, behalve ééntje, ben ik er (uiteindelijk) achter gekomen dat in één kamer beide groepen lekken (dat is op de 1e). Aan het plafond op de begane is niets te zien van een lekkage of natte plek. Daar blijkt de lekkag (iets van 1 liter per week; grove schatting) te klein voor.

Goed, nu moet ik nog er achter komen wáár die twee lekken in de vloer zitten. Nu het stookseizoen weer is begonnen hoop ik dat met een geleende warmtecamera we die lekken kunnen "zien".
Wat het complex maakt is dat op de 1e laminaat ligt. Dus daardoor verwacht ik dat de lekken mogelijk te diffuus op beelden er uit komen. We gaan het zien.

En dan op zoek naar een bedrijf die vaker lekkages in een vloerverwarmingsgroep repareert. Heb je namen/adressen dan hoor ik dat graag.

Overigens, dat daar laminaat ligt (keuze vorige bewoners), daar ben ik heel blij mee. Want dit vormt een beetje een isolatie waardoor ik de vloer (van de 1e) ook warm kan stoken waardoor het warmtetransport van de begane naar de 1e nihil is. Want normaal raak je door dit transport zo'n 50% van de thermische energie kwijt vanuit de begane, en moet je wp dus de watertemperatuur verhogen om dit verlies te compenseren. Door boven ook te verwarmen, wordt het verwarmend oppervlakte groter, én zal het warmtetransport heel veel kleiner zijn door de verdiepingsvloer, dús kan de watertemperatuur omlaag, dus gaat de COP omhoog. Nooit bedacht dat laminaat op de 1e dus eigenlijk een hele goede investering is om de verwarmingskosten te verlagen (vloer op 1e blijft wel warm, maar de slaapkamers niet zo warm). Daarnaast, laminaat er uit halen voor de reparatie is makkelijker dan vloertegels.

Oei…
Heel lastig
Een echt advies kan ik niet geven. Enkel wat overwegingen.
1/
Dat je uitging van 1 lek vind ik heel verantwoord. De kans op 2 is kwadratisch kleiner.
Juist daarom… ik zou bang zijn voor iets structureels. Slecht materiaal, wellicht koppelingen. Dan is “dit fixen” niet genoeg want kan er zomaar nog meer lek gaan.
2/
Of zoiets doms als een spijker? Vloer vast getimmerd? Wellicht toch ergens een roestige spijker?
3/
“Verdwijnend vocht” kan toch echt niet. Zelfs bij verdamping ga je kalk vlekken zien.

Succes. Echt lastig.

[rokas]

@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

[macbelly]

Dacuuu schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 09:53:
[...]

Ik heb geen idee. misschien moet ik deze vraag in een los topic stellen. Zit er wel een beetje mee..

Dit zijn de Rc normen die op dit moment van toepassing zijn (achtereenvolgens bij Renovatie, bij Nieuwbouw, voor ISDE subsidie (de + betekent extra aangebrachte isolatiewaarde)):
Vloer. >= 2.6 / >= 3.7 / + 3.5
Spouw >= 1.4 / >= 4.7 / + 1.1
Dak >= 2.1 / >= 6.3 / + 3.5
Alle waardes in m2•K/W.

[macbelly]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:03:
@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

Al wel lang geleden heeft mijn toenmalige installateur gesuggereerd bij een heel klein in de CV-leiding om een vloeistof bij te mengen waarmee ze ook een lekkende autoradiator dichtmaken. Het gaat dan volgens mij om metaaldeeltjes die in suspensie opgelost zijn en kleine gaatjes kunnen afdichten.
Check eerst met experts welke risico’s hier aan kleven voordat je naar Automat of iets dergelijks snelt.

[Hippe Lip]

macbelly schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 19:44:
[...]

Al wel lang geleden heeft mijn toenmalige installateur gesuggereerd bij een heel klein in de CV-leiding om een vloeistof bij te mengen waarmee ze ook een lekkende autoradiator dichtmaken. Het gaat dan volgens mij om metaaldeeltjes die in suspensie opgelost zijn en kleine gaatjes kunnen afdichten.
Check eerst met experts welke risico’s hier aan kleven voordat je naar Automat of iets dergelijks snelt.

Hier zou ik in het geval van een WP erg mee oppassen. Daar stroomt het water namelijk door de zeer kleine kanaaltjes van de warmtewisselaar en je wilt niet dat ook díé gaatjes gedicht worden…

[Stefannn]

rokas schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 17:03:
@Stefannn dank, maar ik ben niet op zoek naar de oorzaak. Is 15 jaar goed geweest. Geen spijker of boor in de vloer gehad.
Het zit echt "in de vloer" want twee groepen blijken te lekken, maar niet bij het begin of eind van die groepen (want dat zie je bij de verdeler), en in de vloer zitten, dat zou ik wel heeeeeel erg vreemd vinden, geen koppelingen. Men legt altijd een groep uit één leiding.

Ik verbaas me ook dat we niets aan het plafond zien. Aan de andere kant, zeg één liter per week, dat water lekt in de dekvloer, dat spreidt wat uit, komt op de betonlaag, dat is niet goed doordringbaar, wellicht zelf totaal niet. Dus zal het uitspreiden over de vloer en mogelijk dat het laminaat over een grote oppervlakte dit water kan verdampen. Ik ben stilletjes blij dat we "nog stees niets zien".

Het gaat mij dus nu om 1. te vinden wáár de twee lekken zitten in de vloer (heeft iemand ervaring hiemee terwijl laminaat op de vloer ligt? Kan je het dan met een IR camera zien?) en 2. het zoeken naar een bedrijf dat de lek kan repareren: cementvloer openhakken, stukje leiding dat lekt er uit knipt, nieuw stukje leiding er in met (dan wel) twee koppelingen. Ik neem aan dat dit zó gebeurd (maar totaal geen ervaring).

Ok.. toch nog een check die ik in jouw geval zou doen.
Kan je er achter komen “wat voor slangen er gebruikt zijn” voor de vloerverwarming. Er zal echt geen type op staan maar wellicht kan je aan de kleur bij de aansluiting op de verdeler zien “of het er enigszins gebruikelijk uit ziet”. Juist omdat je meerdere lekken hebt zou een inferieur slang materiaal de oorzaak kunnen zijn. En als dat zo is dan wordt het een beetje “dweilen met de kraan open.

Andere oorzaak van lek kan een verzakking zijn waarbij er een barst in de vloer is gekomen en de leiding gescheurd is. Als dat zo is dan moet die barst toch ergens te zien zijn en daarmee het lek te lokaliseren.

Als je met die “lek dichtende vloeistof” aan de slag gaat dan zou ik denk ik overwegen:
- alles loskoppelen van cv
- lokaal circulatie circuit maken
- water en lek spul erin
- flink rondpompen, druk monitoren, ophouden als het gerepareerd is
- water eruit, flink spoelen
- originele installatie herstellen
Het is maar een idee.
Ik zou denk ik eerst eens goed uitzoeken of die vloeistof enige kans van slagen heeft want het is een hoop werk.
Maar het “kan” wel redelijk safe zo.

[Hippe Lip]

@rokas
Je manier van lekken detecteren overtuigt me eerlijk gezegd niet helemaal. Ten eerste baseer je het op de drukmeter van het circuit: je constateert een afname van de druk. Dat kan werkelijk héél veel oorzaken hebben. Ten tweede vertrouw je op de afsluiting van die groepen (lussen) die je handmatig op de verdeler afgesloten hebt. De vraag is hoe goed die werkelijk afsluiten of dat daar tóch een zekere mate van lek in die afsluiting plaats kan vinden. Het gaat immers om een zeer klein lek dat je constateert.

Als het mijn systeem zou zijn, dan zou ik nog een laatste check doen voordat ik een vloer open zou (laten) maken of zelfs het laminaat eruit (laten) halen. De groep die je van lekkage verdenkt zou ik losmaken bij de verdeler en vervolgens afpersen. Dat betekent dat je er het water uitblaast en er dan luchtdruk op zet (paar bar) en die druk met een aparte meter bijhoudt. Lucht is dunner dan water, dus als er een lek is, dan zal dat uitvergroot worden.
Doe dat met elke lus die je van lekkage verdenkt. Eventueel pak je als referentie ook nog een of twee lussen mee waarvan je denkt dat ze goed zijn.
Op die manier kun je behoorlijk feitelijk vaststellen wat de conditie van de gemeten lussen is. Dan zijn ze volkomen geïsoleerd van welke andere invloed dan ook. Dit kost veel minder werk dan je vloer openbreken, om dan te ontdekken dat er toch nix te vinden is?

En hoe dan ook zal je, als je zeker weet dát er een lek is, het lek ook nog eens moeten lokaliseren. Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Wél zul je, als je op het kale beton (lees: dekvloer) zit met een vochtmeter aan de slag kunnen. In de omgeving van de lekkage zul je een verhoogd vochtpercentage kunnen meten. Er zijn speciale vochtmeters voor het constateren van vocht in stucwerk, metselwerk en andere al dan niet steenachtige omgevingen. De Lidl heeft er zelfs eentje voor een tientje gehad.

Ik ga niet zeggen dat je geen lekkage hebt in de vloer, maar mijn gevoel zegt dat het ergens anders zit. Een liter per week is toch wel veel om zomaar in een vloer te verdwijnen. Het zal een weg zoeken en dat moet ergens zichtbaar worden. Onder een laminaatvloer zit niet zelden een folielaag, juist om te voorkomen dat het daaronder nat wordt. Dat betekent ook dat die liter vocht niet zomaar kan verdampen.
Als je niet wilt afpersen, dan lijkt het me nodig om het laminaat eruit te halen tot op de kale dekvloer. Dan zal het toch zichtbaar of in elk geval meetbaar moeten zijn.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 16:33:
@rokas
Je manier van lekken detecteren overtuigt me eerlijk gezegd niet helemaal. Ten eerste baseer je het op de drukmeter van het circuit: je constateert een afname van de druk. Dat kan werkelijk héél veel oorzaken hebben. Ten tweede vertrouw je op de afsluiting van die groepen (lussen) die je handmatig afgesloten hebt. De vraag is hoe goed die werkelijk afsluiten of dat daar tóch een zekere mate van lek in die afsluiting plaats kan vinden. Het gaat immers om een zeer klein lek dat je constateert.

Als het mijn systeem zou zijn, dan zou ik nog een laatste check doen voordat ik een vloer open zou (laten) maken of zelfs het laminaat eruit (laten) halen. De groep die je van lekkage verdenkt zou ik losmaken bij de verdeler en vervolgens afpersen. Dat betekent dat je er het water uitblaast en er dan luchtdruk op zet (paar bar) en die druk met een aparte meter bijhoudt. Lucht is dunner dan water, dus als er een lek is, dan zal dat uitvergroot worden.
Doe dat met elke lus die je van lekkage verdenkt. Eventueel pak je als referentie ook nog een of twee lussen mee waarvan je denkt dat ze goed zijn.
Op die manier kun je behoorlijk feitelijk vaststellen wat de conditie van de gemeten lussen is. Dan zijn ze volkomen geïsoleerd van welke andere invloed dan ook. Dit kost veel minder werk dan je vloer openbreken, om dan te ontdekken dat er toch nix te vinden is?

En hoe dan ook zal je, als je zeker weet dát er een lek is, het lek ook nog eens moeten lokaliseren. Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Wél zul je, als je op het kale beton (lees: dekvloer) zit met een vochtmeter aan de slag kunnen. In de omgeving van de lekkage zul je een verhoogd vochtpercentage kunnen meten. Er zijn speciale vochtmeters voor het constateren van vocht in stucwerk, metselwerk en andere al dan niet steenachtige omgevingen. De Lidl heeft er zelfs eentje voor een tientje gehad.

Ik ga niet zeggen dat je geen lekkage hebt in de vloer, maar mijn gevoel zegt dat het ergens anders zit. Een liter per week is toch wel veel om zomaar in een vloer te verdwijnen. Het zal een weg zoeken en dat moet ergens zichtbaar worden. Onder een laminaatvloer zit niet zelden een folielaag, juist om te voorkomen dat het daaronder nat wordt. Dat betekent ook dat die liter vocht niet zomaar kan verdampen.
Als je niet wilt afpersen, dan lijkt het me nodig om het laminaat eruit te halen tot op de kale dekvloer. Dan zal het toch zichtbaar of in elk geval meetbaar moeten zijn.

@rokas ,
@Hippe Lip heeft een goed punt.
Ik heb ooit 1 groep van mijn vloerverwarming droog gezet met het reguleer kraantje. Dat heb ik toen kapot “gedrukt”. Sluit sindsdien niet meer 100%. Is geen probleem voor flow balance. Maar het zijn dus geen afsluiters.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op zaterdag 4 oktober 2025 @ 16:33:
Met een warmtecamera zie ik dat nog niet lukken. Ten eerste ligt er laminaat bovenop, waardoor je al een enorm vervaagd beeld krijgt. Verder zal de hele vloer de temperatuur van het doorstromende water overnemen. Ik heb meerdere keren vloeren met vloerverwarming geïnspecteerd met een warmtecamera. Je ziet de leidingen lopen, maar ik kan me niet zo goed voorstellen dat je een lekkage dan gaat zien, ook niet als je het laminaat eruit haalt en op de kale betonvloer kijkt. Dat gelekte water neemt namelijk onmiddellijk de temperatuur van het beton aan.

Precies. Je kunt de leidingen goed in beeld brengen door de vloer te laten afkoelen, dan de VVW weer aan te zetten, en dan na zo'n 10 minuten de opwarmende situatie te fotograferen.

Voor zo'n lekkage heb je daar niets aan.

Maar misschien kun je het sissen horen, @rokas, als je er lucht op zet? (Met name met je oor bij de vloer, op de verdachte plek, alvorens het echte breken begint.)

[rokas]

Aan alle die gereageerd hebben: dank voor het meedenken en de tips.

Even voor de goede orde, ik schreef in mijn post dat ik de groepen stuk voor stuk, en op een gegeven moment allemaal heb afgedopt. Dus aanvoer/retourleiding van een groep loshalen, dop er op. Dus geen kraantjes of wat dan ook.
Met afdoppen komt er echt geen millileter water meer uit. En ook dat heb ik gecontroleerd.
En op basis van die techniek wel/niet afdoppen van groepen ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat twee groepen een lek vertonen.

Over kranen gesproken: eerst heeft de cv-installateur (voordat ik het lek ging opspeuren), de twee kogelkranen vervangen die aan de vv verdeler zitten. Want: als je daar aan draaide (en alleen dan) kwam er een heel kleine druppeltje uit. En onwetend als hij was (een druppeltje is geen circa liter per week) dacht hij dat het nodig was om zonder overleg die kranen te vervangen. Waarom vertel ik dit?
Ooit ben ik begonnen door die kogelkranen dicht te draaien om zo één complete verdieping uit te sluiten. Maar ik had er geen goed gevoel bij. Zou die kogelkraan wel goed afsluiten?
Dus heb ik de aftapkraan achter die afsluiter opengemaakt (dat was nog een goed tip van iemand hier) en wat bleek? De kraan bleek, hoe je ook de kogelkraan instelde (over een periode van twee weken om nalekken uit te sluiten), toch een beetje te lekken. Het was niet enorm veel, maar te veel voor een goed lekdetektiemeting (om de groepen van die verdeler uit te sluiten van lekkage).

Ik weet nu in welke twee groepen de lekken zitten, dan moet een bedrijf dit repareren. Heeft iemand een naam van een firma die dit vaker doet?

[Hippe Lip]

@rokas
Nu snap ik wat beter hoe je afgesloten en getest hebt. Toch ben ik nog niet helemaal overtuigd. Ten eerste blijf ik het vreemd vinden dat je een lek van een liter per week nergens in huis gaat zien.
Ten tweede heb je eigenlijk een soort ‘omgekeerde’ test gedaan. Je hebt niet de lekkende groep/lus getest maar je hebt de afwezigheid van een lek geconstateerd na het afdoppen van (een) groep(en).
Nogmaals: als het mij zou overkomen zou ik de betreffende groep zelf nog eens apart afpersen voordat ik de vloer ga openbreken.

En heb je ook bedacht hoe je het lek gaat vinden? Of ga je ‘gewoon’ een hele nieuwe groep in laten frezen?

[Magnifique]

@Hippe Lip
@rokas

Ik heb niet de hele discussie gevolgd maar wil hier toch even aandacht aan besteden.

Toen ik mijn huis kocht 6 jaar geleden hadden wij ook onverklaarbare lekkages die we niet konden vinden.
Iedere week moest we water bijvullen geen idee hoeveel dat was maar hij zakte tot ruim onder 1,5 bar.

We hadden verdelers met een Danfoss regel systeem per groep, dit huis was pas 9 jaar oud.

Nadat ik de automatische regelaars had verwijderd zag ik dat alle koperen afsluiters groene aanslag hadden.
Er druppelde heel langzaam water uit de afsluiters, ik heb ze toen alle 24 stuks vervangen.
De installatie schoongespoeld er zat HEEL veel troep en roest in het water.

Nu 6 jaar later heb ik geen overtollig water verlies en het water ziet er nog steeds schoon uit.

Misschien moet je daar eens naar kijken, iedereen verklaarde mij destijds voor gek maar dit was uiteindelijk wel de oplossing.

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 23:50:
Nogmaals: als het mij zou overkomen zou ik de betreffende groep zelf nog eens apart afpersen voordat ik de vloer ga openbreken.

En heb je ook bedacht hoe je het lek gaat vinden? Of ga je ‘gewoon’ een hele nieuwe groep in laten frezen?

Ach, dat zoekt een competent reparatiebedrijf hopelijk ook wel uit.

En mochten die een nog slimmere eerste stap hebben dan afpersen, koppel je dat dan nog terug, @rokas ?

[GudZ]

Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Melk als bron voor de WP. Wellicht kan het riool ook als bron dienen?

[Bravo]

GudZ schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 07:00:
Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Melk als bron voor de WP. Wellicht kan het riool ook als bron dienen?

Daar wordt al vaker naar gekeken, zoek eens op Riothermie of TEA (Thermische Energie uit Afvalwater).
Maar de melkkoeling inzetten om warm water te maken is een goed inzicht waarbij het mes aan twee kanten snijdt (zolang koelvraag en warmtevraag met elkaar in verhouding staan).

[ Voor 16% gewijzigd door Bravo op 16-10-2025 09:21 ]

[big bang]

Bravo schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:20:
[...]

Daar wordt al vaker naar gekeken, zoek eens op Riothermie of TEA (Thermische Energie uit Afvalwater).
Maar de melkkoeling inzetten om warm water te maken is een goed inzicht waarbij het mes aan twee kanten snijdt (zolang koelvraag en warmtevraag met elkaar in verhouding staan).

Gelukkig is het iets eenvoudiger, t gaat goed zolang warmtevraag < koelvraag.

[Dacuuu]

Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..

[Bravo]

big bang schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 09:40:
[...]

Gelukkig is het iets eenvoudiger, t gaat goed zolang warmtevraag < koelvraag.

Maar als koelvraag > warmtevraag is, dan snijdt het mes niet meer aan twee kanten. Dan worden er niet meer twee doelen gediend en val je voor het verschil terug op regulier koelen (en de warmte dump je in de buitenlucht).

edit: @big bang voordat we een welles/niets beginnen, we bedoelen hetzelfde maar formuleren het anders. Er is een win-win periode wat fantastisch is. Daarna val je terug op het 'oude' systeem, wat niet erg is.

[ Voor 20% gewijzigd door Bravo op 16-10-2025 11:11 ]

[Homer-Simpson]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..


[Afbeelding]

Ben bang dat je niks aan een gemiddelde hebt maar moet zien te achterhalen wat bij jou de situatie is. Bij mij lopen de leidingen horizontaal door de kruipruimte.

[big bang]

Bravo schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:44:
[...]

Maar als koelvraag > warmtevraag is, dan snijdt het mes niet meer aan twee kanten. Dan worden er niet meer twee doelen gediend en val je voor het verschil terug op regulier koelen (en de warmte dump je in de buitenlucht).

Tuurlijk wel. Eerst haal je de warmte er uit die je kunt hergebruiken, en daarna ga je pas dumpen. Dus die warmte die je kunt hergebruiken snijdt wel degelijk aan twee kanten. In plaats van 100% hoef je nu nog maar 50% (ik noem maar een willekeurig getal) te koelen.

[Dacuuu]

Homer-Simpson schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:51:
[...]

Ben bang dat je niks aan een gemiddelde hebt maar moet zien te achterhalen wat bij jou de situatie is. Bij mij lopen de leidingen horizontaal door de kruipruimte.

Ben de kruipruimte maar in gegaan om te kijken. De leidingen komen niet de kruipruimte binnen zoals op de tekening (paarse pijl) Maar ze komen de kruipruimte binnen via de achterkant van ons huis, dit is positief denk ik zo.

[macbelly]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..


[Afbeelding]

Kilcmelding opvragen(via kadaster dacht ik). Bij bodem/water waterboring wordt dat (tegenwoordig) gemeld door boorbedrijf.
Je kunt ook kijken of je jouw bron kunt vinden bij wkotool.nl. Daar staat volgens mij ook de exacte lokatie bij.
Het bedrijf dat gaat bouwen zou dat trouwens ook moeten opvragen als ze x cm onder maaiveld komen.

[ Voor 5% gewijzigd door macbelly op 16-10-2025 11:41 ]

[wjwithagen]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 11:35:
[...]

Ben de kruipruimte maar in gegaan om te kijken. De leidingen komen niet de kruipruimte binnen zoals op de tekening (paarse pijl) Maar ze komen de kruipruimte binnen via de achterkant van ons huis, dit is positief denk ik zo.
[Afbeelding]

In dit soort gevallen is er maar 1 oplossing: voorzichtig graven en kijken hoe het er werkelijk in ligt.
Klick en andere dingen zijn een fijnen eerste orde benadering voor de telecom markt. Wist niet dat er ook huisgebonden warmtepomp-lussen op zouden kunnen staan.

[Dacuuu]

wjwithagen schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 12:06:
[...]


In dit soort gevallen is er maar 1 oplossing: voorzichtig graven en kijken hoe het er werkelijk in ligt.
Klick en andere dingen zijn een fijnen eerste orde benadering voor de telecom markt. Wist niet dat er ook huisgebonden warmtepomp-lussen op zouden kunnen staan.

Zie mijn bericht, de leidingen gaan aan de achterkant van ons huis de kruipruimte uit, het ligt dus niet zoals op tekening. Gelukkig!

Maar voorzichtig graven is een goede tip. Je weet nooit wat voor rare kronkel er toch nog in kan liggen..

Dacuuu in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

[Flexiilex]

Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

[Andrehj]

Flexiilex schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 00:18:
Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

Ik kan me niet voorstellen dat dit fenomeen, wat je trouwens bij alle L/W en W/W warmtepompen ziet, iets te maken heeft met een firmware-versie.

Als de WP uit staat, zal de waterpomp ook uit staan. En de twee sensoren zitten niet op dezelfde plek. Dus de ene zal een iets andere temperatuur meten dan de andere.
Geen idee of het met jouw WP gaat, maar wat je in zo'n geval kunt doen is de waterpomp aan zetten, zonder de compressor. En dit een uurtje laten draaien. Dan moeten de temperatuursensoren een gelijke waarde aangeven. Als ze dat niet doen, kun je ze wellicht ergens in het menu kalibreren, hopelijk per 0.1 graad.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 19-10-2025 10:21 ]

[Gwaihir]

Flexiilex schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 00:18:
Ik zie nu dat de retour temperatuur hoger is (0.2) dan de aanvoer. Warmtepomp staat niet aan. Kan dit wellicht aan de laatse Alpha Innotec firmware liggen? Nog meer mensen last van? Nog niet eerder gezien volgens mij..

Kan op zich gewoon waar zijn. Niet elke plek in een WP koelt exact gelijk af naar ruimtetemperatuur. Waarschijnlijke reden als je vaker naar die waarden keek, ze dicht bij omgevingstemperatuur liggen, en jij het fenomeen nog niet eerder zag.

Of je sensoren kunnen nog wat strakker gekalibreerd worden. Zeker in combinatie met de afronding voor je display, zijn dit normale afwijkingen van de ene sensor tot de volgende die uit de fabriek rolt. Doet er niet echt toe voor de werking, dus de fabrikanten kijken er niet naar om.

Er zijn momenten (te creëren) waarop de WP wel CV-water rond pompt, maar het niet verwarmt (of koelt). Lees dan je sensoren af en kalibreer ze. (Is vast een (installateurs)menu voor.) Ik heb voor mijn WP er geloof ik ook eentje 0,1 C bijgesteld.

[Gwaihir]

Dacuuu schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 10:41:
Weet iemand toevallig hoe diep een gemiddelde gesloten bron leiding ligt?
Ik krijg net de gegevens door van de bouwer die dit huis een paar jaar terug gebouwd heeft. En op het gele blok met de zwarte pijl willen wij bij gaan bouwen, inc kruipruimte. Maar nu ik deze leiding zie liggen krijg ik wel een beetje kriebels..

Je mag er qua diepte vanuit gaan dat je die wel tegen komt.

Leidingen worden standaard op 60 cm gelegd. Onze boorder hield daarom 80 cm aan; hield er niet zo van terug te moeten komen omdat iemand iets stuk gegraven had.

[bjp]

hier liggen de buizen op 80cm