Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Stefannn]

zwaargeschapen schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:14:
[...]


Dat is mijn vermoeden maar geen idee hoe ik dat zelf zou kunnen checken. Ik zal het eens bij de leverancier melden.

hand op de leidingen. die voel je echt wel warm worden.

[Vaevictis_]

de Peer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:10:
Ik wilde mijn externe boilervat even opwarmen naar 70 graden om diverse kranen even goed te onsmetten qua legionella.

Maar ik merk dat de F1145 boven de 62 graden alleen maar met 2 kW (elektrische element) wil verwarmen, terwijl hij daarvoor prima met de volle 9 kW verwarmt. Zal wel een beveiligingsmechnisme tegen overshoot zijn ofzo, maar zo ga ik die 70 graden nooit bereiken natuurlijk. Onhandig. kijken hoe ik dit weer kan omzeilen. Misschien door het niet al een legionellarun aan te vliegen maar als een 'gewone' opwarming van het vat zonder compressorgebruik.

Volgens mij is 65 graden de max van de meeste WP-en bewust omdat het al boven de grens zit van de WP en dan e-element moet bijspringen.

[Hippe Lip]

firecaps30 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 13:15:
Naast wat al is genoemd zou je ook de hysterese van je warmwater hoger kunnen zetten zodat deze in plaats van 8 (bij 50 graden weer verwarmen naar 58) bijvoorbeeld 20 is (pas bij 38 weer verwarmen naar 58).

Dan ben je een workaround aan het creëren zonder het oorspronkelijke probleem te identificeren of op te lossen.
Dat lijkt me niet slim.

[Gwaihir]

Stefannn schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:14:
hand op de leidingen. die voel je echt wel warm worden.

Dan moet wel de kap eraf en da's toch meestal geen kleinigheid.

[de Peer]

Vaevictis_ schreef op zondag 11 januari 2026 @ 18:29:
[...]


Volgens mij is 65 graden de max van de meeste WP-en bewust omdat het al boven de grens zit van de WP en dan e-element moet bijspringen.

Ah zou het? Heeft niemand ervaring met het vat naar 70 of 80 graden verwarmen?

[deejeebv]

de Peer schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:39:
[...]

Ah zou het? Heeft niemand ervaring met het vat naar 70 of 80 graden verwarmen?

Als je dat doet zou ik wel een mengventiel toepassen om te voorkomen dat er te heet water uit de kraan komt met het risico op verbranding.
Bij de zonneboiler in mijn vorige huis heb ik dat wel gedaan, het water kon dan inderdaad tot 80º worden.

[Gwaihir]

deejeebv schreef op zondag 11 januari 2026 @ 20:45:
Als je dat doet zou ik wel een mengventiel toepassen om te voorkomen dat er te heet water uit de kraan komt met het risico op verbranding.
Bij de zonneboiler in mijn vorige huis heb ik dat wel gedaan, het water kon dan inderdaad tot 80º worden.

Z'n punt was juist dat hij de kranen eens dermate heet wilde laten worden dat legionella ook daar meteen dood zou zijn.

Blijft, @de Peer dat legionella ook in je 'koud' water leidingen kan zitten. En hoe meer je die op allerlei manieren lauw maakt hoe groter je kans. Legionella besmettingen komen vandaag de dag vooral via de tuinslang die dagen in de zon hing of de leidingen die tijds vakantie-afwezigheid een paar weken lang zo'n 25 graden waren. Kortom: al met al moet je het toch van doorspoelen hebben. (Wij hebben daarom wel een paar doodlopende oude stukken leiding weg laten halen.)

Net als @Vaevictis_ vroeg ook ik me af wat voor vat je hebt. Is dat ingebouwd? Dan zou het best 'ns slechts voor 65 graden gemaakt kunnen zijn (en de WP dus daar begrensd). Het heeft immers niet echt zin het robuuster te maken. Ook bij een extern vat is dat dus geen gegeven en staat er wellicht daarom een beveiliging standaard aan in de WP. Wanneer je weet dat jouw vat wel hoger kan, zou je op zoek kunnen of de WP ergens hoger kan vrij schakelen.

[de Peer]

Gwaihir schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:07:
[...]

Z'n punt was juist dat hij de kranen eens dermate heet wilde laten worden dat legionella ook daar meteen dood zou zijn.

Blijft, @de Peer dat legionella ook in je 'koud' water leidingen kan zitten. En hoe meer je die op allerlei manieren lauw maakt hoe groter je kans. Legionella besmettingen komen vandaag de dag vooral via de tuinslang die dagen in de zon hing of de leidingen die tijds vakantie-afwezigheid een paar weken lang zo'n 25 graden waren. Kortom: al met al moet je het toch van doorspoelen hebben. (Wij hebben daarom wel een paar doodlopende oude stukken leiding weg laten halen.)

Net als @Vaevictis_ vroeg ook ik me af wat voor vat je hebt. Is dat ingebouwd? Dan zou het best 'ns slechts voor 65 graden gemaakt kunnen zijn (en de WP dus daar begrensd). Het heeft immers niet echt zin het robuuster te maken. Ook bij een extern vat is dat dus geen gegeven en staat er wellicht daarom een beveiliging standaard aan in de WP. Wanneer je weet dat jouw vat wel hoger kan, zou je op zoek kunnen of de WP ergens hoger kan vrij schakelen.

Extern vat van nibe. Die geschikt is voor max 85 graden.

Enige wat ik nog kan proberen is 'gewoon' verwarmen (niet legionella run) en kijken of daar het elektrisch element ook afgeknepen wordt.

En anders houdt het op en moet ik het maar accepteren. Is geen ramp.

[ChrisM]

Legionella sterft toch al vanaf 55 graden, en bij 60 graden bijna "instant"? Dus als je op 62 graden komt, dan even de leidingen lekker door laat stromen, dan zit je toch wel goed? 70 graden is wellicht wat overkill (haha pun intended).

https://www.boiler-info.nl/legionella

[de Peer]

ChrisM schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:21:
Legionella sterft toch al vanaf 55 graden, en bij 60 graden bijna "instant"? Dus als je op 62 graden komt, dan even de leidingen lekker door laat stromen, dan zit je toch wel goed? 70 graden is wellicht wat overkill (haha pun intended).

https://www.boiler-info.nl/legionella

1. Om je vat onderin ook op 60 graden te krijgen kan 65 wat extra zekerheid geven.
2. In geval van een groot huis met zeer lange leidingen is er veel warmteverlies, ook dan weet je met 65 zeker dat je goed zit.
3.verder zit ik nog met een lastige SWW-lus (ringleiding) die moeilijk heet te krijgen is door bijzondere constructie. 70 graden zou dan helpen.

Dat is de achtergrond.

Daarnaast was ik gewoon benieuwd of ik dit vat in de zomer kan gebruiken om wat extra PV overschot in op te slaan.

[ Voor 8% gewijzigd door de Peer op 12-01-2026 10:39 ]

[hikhakhok]

Zijn de kWh-verbruiks- en opgewekte cijfers van Heatpump24 realistisch? Ik krijg namelijk bizarre waarden, die lijken mij niet te kloppen. De cijfers voor warm water komen wel aardig overeen.

[ChrisM]

hikhakhok schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:36:
Zijn de kWh-verbruiks- en opgewekte cijfers van Heatpump24 realistisch? Ik krijg namelijk bizarre waarden, die lijken mij niet te kloppen. De cijfers voor warm water komen wel aardig overeen.

Zie dit eerdere bericht van mij:

ChrisM schreef op maandag 29 december 2025 @ 14:25:
[...]

Ik heb alles naast elkaar: compressor o.b.v. energie meter in de meterkast, pompen o.b.v. plug die energie meet, en luxtronik2.
Zoals je ziet, geeft alles nogal een andere waarde. Ik gebruik compressor + pompen om mijn COP te bepalen.
De COP van DHW Yearly zat een foutje ergens in, die gaat met het nieuwe jaar weer goed lopen. En ik heb natuurlijk ook een Daily COP DHW, maar nog geen warm water opgewarmd vandaag.

(Het foutje wat betreft DHW Jaarlijks is ondertussen gerepareerd )

De kolom Luxtronik is wat Heatpump24 aangeeft (uitgelezen via de Luxtronik2 integratie, maar kan je ook bekijken via de interne webserver). Compressor = wat mijn Shelly energie meter in de meterkast leest (voor alleen de compressor, 3-fase). Compressor + pompen&bediening = de compressor + de energiemeter die ik op de stekker van het bedieningspaneel heb.

Ik zou verwachten dat de compressor overeenkomt met luxtronik (maar dat is dus al niet zo). Het echte verbruik is Compressor + pompen&bediening. (Dit is nog wel exclusief de vloerverwarmingsverdelers).

Dus je ziet... er is behoorlijk wat verschil.

[ Voor 17% gewijzigd door ChrisM op 12-01-2026 15:52 . Reden: (images even buiten de quote, zodat je ze meteen ziet). ]

[Jbern]

Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

[Hippe Lip]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Heeft-ie het ooit goed gedaan? Warmer CV-water gegeven?

Het eerste waar ik aan denk is dat de instelling voor de maximale CV-watertemperatuur wat laag staat ingesteld.

Maar je geeft ons bijzonder weinig inzicht in de omstandigheden, instellingen, meetwaardes, merk, type en zo van de hele situatie.

[Baritee]

Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?
Ik heb een WP die onder omstandigheden van bron = 0 graden en afgifte = 35 graden een cop van 5 moet halen volgens de fabrikant. Vorig jaar (nieuw) haalde die bij een bron temperatuur van 5 graden bijna een COP van 5. Een jaar later haal ik bij dezelfde brontemperatuur en afgifte nog net geen COP van 4. Op een jaar tijd is dat toch een hele achteruitgang lijkt me. Is het aanvaardbaar dat de efficientie zo snel afneemt?
Ps Het gaat om een niet modulerende bodem water warmtepomp.

[ Voor 8% gewijzigd door Baritee op 13-01-2026 00:38 ]

[Stefannn]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:29:
Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?
Ik heb een WP die onder omstandigheden van bron = 0 graden en afgifte = 35 graden een cop van 5 moet halen volgens de fabrikant. Vorig jaar (nieuw) haalde die bij een bron temperatuur van 5 graden bijna een COP van 5. Een jaar later haal ik bij dezelfde brontemperatuur en afgifte nog net geen COP van 4. Op een jaar tijd is dat toch een hele achteruitgang lijkt me. Is het aanvaardbaar dat de efficientie zo snel afneemt?
Ps Het gaat om een niet modulerende bodem water warmtepomp.

Bij mij is de gemiddelde cop al jaren stabiel. Hooguit 0.1 of 0.2 veranderd sinds 2017.
Het varieert over het seizoen echter wel. Om een goed vergelijk te maken moet je echt wel meerdere metingen doen. En niet enkel de temperatuur, maar vooral ook het debiet (liters per uur) aan bron en afgifte kant doet mee in het sommetje. Warmte is immers [ warmtecapaciteit x debiet x deltaT ].
Ik zou als ik jou was een weekje wachten. De afgelopen 1.5 week was vele malen kouder dan wat we vorig jaar gehad hebben. De warmte afgifte zal gauw 1.5x zo groot geweest zijn dan vorig jaar. Met 1.5x afgifte kan het niet anders dan dat brontemperatuur lager was (niet zozeer door de grond temperatuur maar door de deltaT over de grenslaag) en dat de radiator- cq vloer temperatuur hoger was.

[Jbern]

Hippe Lip schreef op maandag 12 januari 2026 @ 23:30:
[...]

Heeft-ie het ooit goed gedaan? Warmer CV-water gegeven?

Het eerste waar ik aan denk is dat de instelling voor de maximale CV-watertemperatuur wat laag staat ingesteld.

Maar je geeft ons bijzonder weinig inzicht in de omstandigheden, instellingen, meetwaardes, merk, type en zo van de hele situatie.

Dit is mijn eerste winter in dit huis, dus ik weet niet zeker hoe goed hij ooit was. Ik weet wel dat de vorige bewoners de houtkachel veel stookte, dus ik vermoed dat het nooit ideaal was.

Het betreft een merkloze compressor, met ACV Smart buffervat, Siemens Polycool display voor de aansturing. Daarin kan ik geen max temp zien/wijzigen helaas. Bij de compressor zit een uitgeprinten handleiding van Rome Energy Solutions, maar die bestaan niet meer

[Stefannn]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Eerlijk gezegd denk ik dat het erg lastig wordt om dat over dit forum op afstand te beoordelen. Dat zou alleen kunnen met echt heel veel informatie:
- tekening van hoe alle leidingen zitten en hoe de apparaten daar aan hangen
- typenummer van warmtepomp
- temperatuur metingen aan ingang en uitgang van warmtepomp van bron- en afgifte- circuit
- debiet (liter per uur) meting van bron- en afgifte- circuit
- opgenomen electrisch vermogen (dat kan je vrij eenvoudig in de meterkast zien als verschil tussen warmtepomp aan & uit)

Dat het warmer wordt voor het tapwater is niet perse raar. Als het tapwater buffervat maar klein is warmt het heel snel op.
Het is daarbij goed om te beseffen dat een warmtepomp geen temperatuur levert, maar energie. Daarmee bedoel ik,… het warmt het retour water met vaste (bij aan/uit type) deltaT op. Dus als de vloerverwarming cq radiatoren het water tot 20 graden afkoelen dan zal het inderdaad nooit tot meer dan 25 worden opgewarmd. Een tapwatervaatje in rust (zonder dat de kraan open staat) kan echter stukje bij beetje flink opwarmen.

25graden op de uitgang is erg weinig. Maar het kan zomaar een heel kleine warmtepomp zijn.

Een groot vermoeden van mij is “dat het niet zo’n best ding is”, of “een hele kleine”. Als hij 15 jaar oud is stamt hij uit 2010 en toen was er nog niet veel. Ik ben in 2008 naar mijn huidige huis verhuisd en wilde toen een warmtepomp. Ik heb toen flink gezocht maar niks fatsoenlijks kunnen vinden. Een aantal zelf geknutselde apparaten die ik echt niet zag zitten. Ik heb toen wel de bron aangelegd omdat de tuin braak lag en ik later nooit meer zo’n mooie kans zou krijgen. De warmtepomp heb ik echter pas in 2017 aangeschaft.

Behalve de warmtepomp is ook de vraag “wat voor bron circuit” je hebt. Als dat fatsoenlijk is kan je overwegen de warmtepomp te vervangen door een nieuwe moderne.

Alles bij elkaar…
Dit wordt echt flink uitzoeken.

[Gwaihir]

Jbern schreef op maandag 12 januari 2026 @ 22:24:
Ik heb een 15 jaar oude grondwaterpomp, en zijn vermogen is vrij beperkt. Het water wat in de vloerverwarming wordt gestuurd is zon 25 graden. (De stooklijn aanpassen heeft geen effect helaas).

Als dezelfde pomp aangaat om warm sanitairwater in het buffer te stromen,.komt er wel (veel) warmer water uit. Warm genoeg om je hand pijn te doen onder de warme kraan.

Is dit een bekend probleem, of gewoon een teken dat er iets niet klopt met de instellingen?

Het is inderdaad een bekend probleem dat mensen dingen veronderstellen over wat 'goed' gedrag van een WP is die niet kloppen.

Wat probeer je te doen met die stooklijn en hoe constateer je dat het niet werkt?

Indien je een aan/uit WP hebt, wat de leeftijd doet vermoeden, die al aan staat, dan doet de stooklijn niets voor je. Die zal nl. alleen het in- en uitschakelen beïnvloeden want aan een aan/uit valt verder niet te regelen qua vermogen.

Heeft de WP de afgelopen koude dagen 24/7 gedraaid? (Log dit.) Zo ja, en indien het dan toch niet warm blijft in huis, dan zal hij hybride bedoeld zijn = bij flinke kou die kachel óók stoken.

Wil je dat veranderen, kijk dan vooral naar mogelijkheden om de isolatie te verbeteren; dan heb je die houtkachel minder vaak nodig. Dit is in de meeste gevallen de kosteneffectieve weg voorwaarts. Kijk je toch naar de WP voor de oplossing, probeer dan eerst een indruk te krijgen of je bron een zwaardere WP zou trekken: wat is momenteel de temperatuur vanaf de bron de WP in?

[Jbern]

Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Ik had de stooklijn hoger gezet omdat (volgens het internet) je daarmee zorgt dat de WP een hogere aanvoertemperatuur gaat verwezenlijken; hij meet de buitentemperatuur, met de compensatiefactor vd stooklijn bepaalt je hoeveel meer temperatuur dan de buitentemperatuur het systeem dan moet leveren (dus meer bij lagere buiten temp). Dit staat ook zo beschreven in het boekje dat is bijgeleverd. Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Mijn eerste

[BarryH]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Ik had de stooklijn hoger gezet omdat (volgens het internet) je daarmee zorgt dat de WP een hogere aanvoertemperatuur gaat verwezenlijken; hij meet de buitentemperatuur, met de compensatiefactor vd stooklijn bepaalt je hoeveel meer temperatuur dan de buitentemperatuur het systeem dan moet leveren (dus meer bij lagere buiten temp). Dit staat ook zo beschreven in het boekje dat is bijgeleverd. Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Mijn eerste

Ook even valideren of de warmtepomp wel het max. elektrisch vermogen afneemt wat bij het type hoort (Anders draait ie toch niet volle kracht)
En de inkomende temperatuur controleren (Tever gezakt, bron uitgeput?)
nb. grotere WP op dezelfde bron.... kan maar beperkt.

[macbelly]

Op onderstaande foto is precies het pad tot aan de put te zien waar mijn aan- en afvoerlijn van de brine is ingegraven (ca 50 cm diep?). Binnenkomende brontemperatuur ca 8°C en retourtemperatuur ca 4 °C.
VRAAG: Is het vreemd dat de leidingen onvoldoende geïsoleerd zijn en de grond zodanig verwarmd wordt dat de sneeuw eerder opdooit? Zien anderen dit ook buiten?

[Baritee]

Stefannn schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:44:
[...]
Bij mij is de gemiddelde cop al jaren stabiel. Hooguit 0.1 of 0.2 veranderd sinds 2017.
Het varieert over het seizoen echter wel. Om een goed vergelijk te maken moet je echt wel meerdere metingen doen.

Ik zou als ik jou was een weekje wachten. De afgelopen 1.5 week was vele malen kouder dan wat we vorig jaar gehad hebben. De warmte afgifte zal gauw 1.5x zo groot geweest zijn dan vorig jaar. Met 1.5x afgifte kan het niet anders dan dat brontemperatuur lager was (niet zozeer door de grond temperatuur maar door de deltaT over de grenslaag) en dat de radiator- cq vloer temperatuur hoger was.

Bedankt Stefan,

Ik volg het al paar weken op. Al voor dat de temperatuur een grote dip maakte merkt ik op dat het huis verwarmen minder vlot ging dan ervoor. Ik heb dan regelmatig de WP beginnen opvolgen. Vorig jaar hadden we de opstart van de verwarming, de vloer droging ... wat ook allemaal veel energie vroeg. Zodus is de bodemtemperatuur niet anders dan vorig jaar. Ook toen controlleerde ik de cop regelmatig en zat die systematisch hoger dan dit jaar.

Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

[gysman11]

Wij staan aan de vooravond van een grote verbouwing, waarbij ook een warmtepomp (w/w) wordt meegenomen. Installateur komt nu vooralsnog (warmteverliesberekening moet nog uitgevoerd worden) met een CTC Ecopart i608M 7kW. Zegt mij heel weinig, dus ik op zoek, maar kan er echt heel weinig over vinden (ander dan dat het een zweeds apparaat is). Ook hier in het forum weinig over te vinden. Iemand kennis van dit merk? (in het L/W warmtepomp topic vind ik wel wat meer over CTC)

[Stefannn]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:08:
[...]
Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

Een verhaal heb je zeker.
Of het nu een warmtepomp of iets anders is
Je haalt bij lange na de spec niet.
Als het 5% zou schelen zou ik niet gaan klagen, dat wordt een eindeloos bewijs gevecht.
Maar meer dan 20% afwijking is fors

[Gwaihir]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Dat klinkt aannemelijk. Maar dat kan aan de WP, de bron, of beide liggen. Dus meet eerst maar 'ns die brontemperatuur. Want je kunt heel wat andere maatregelen nemen voor de kosten van 'even' de bron uitbreiden.

En je wil dan allereerst zeker weten dat hij inderdaad 24/7 draait, indien nodig, en daar ook niet te laat mee begint. (Achterstand inlopen vraagt extra en dat zou niet nodig moeten zijn.)

Eventueel omhoog gooien van stooklijn en de beïnvloeding daarvan via de unit in de woonkamer dient alléén dat doel. Niet vergeten terug te zetten dus, want het zal het gedrag buiten de koude periodes verslechteren.

Dat de afgiftetemperatuur gaandeweg inzakt is logisch en eigenlijk juist goed; goed voor de COP. Je WP brengt een vermogen over (zeg 10kW). Hoe lager de afgifte temperatuur waarbij hij dat vermogen kwijt kan, hoe beter voor je elektra rekening.

En 't is dus alleen langer of korter draaien ('aan' / 'uit'). 'Max draaien' = 24x7 draaien. (Je klinkt nog steeds wat verward door internet info over modulerende WPs.)

[Gwaihir]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 00:29:
Heeft iemand een idee hoeveel de cop van een WP (type scroll pomp) degradeerd over tijd?

Niet. (Maar da's inderdaad wel een idee; heb het me nooit echt afgevraagd.)

Kun je de verschillende drukken en temperaturen in het f-gas circuit loggen? (Het vermoeden van een klein lekje dringt zich op. Dan zouden daar toch zaken moet veranderen over de tijd.)

Mijn EcoForest heeft trouwens ook een scroll compressor (maar dan modulerend aangestuurd). Nu in z'n vijfde winter. Geen verschillen gezien en een volle punt (of meer) zou mij zeker opvallen.

[ Voor 16% gewijzigd door Gwaihir op 13-01-2026 17:56 ]

[rescla]

macbelly schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:55:
Op onderstaande foto is precies het pad tot aan de put te zien waar mijn aan- en afvoerlijn van de brine is ingegraven (ca 50 cm diep?). Binnenkomende brontemperatuur ca 8°C en retourtemperatuur ca 4 °C.
VRAAG: Is het vreemd dat de leidingen onvoldoende geïsoleerd zijn en de grond zodanig verwarmd wordt dat de sneeuw eerder opdooit? Zien anderen dit ook buiten?

[Afbeelding]

Ik heb dacht ik ook een ongeisoleerde aansluiting en ik zie wel een plek waar het harder dooit dan de rest, maar dat is niet boven de bron. Dus ik vraag me af hoeveel invloed het heeft ten opzichte van andere invloeden.

[Z___Z]

Baritee schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:08:
[...]


Bedankt Stefan,

Ik volg het al paar weken op. Al voor dat de temperatuur een grote dip maakte merkt ik op dat het huis verwarmen minder vlot ging dan ervoor. Ik heb dan regelmatig de WP beginnen opvolgen. Vorig jaar hadden we de opstart van de verwarming, de vloer droging ... wat ook allemaal veel energie vroeg. Zodus is de bodemtemperatuur niet anders dan vorig jaar. Ook toen controlleerde ik de cop regelmatig en zat die systematisch hoger dan dit jaar.

Mijn vraag is eigenlijk: als de leverancier voor een nieuwe installatie, een cop van 5 opgeeft bij b0 w35, en ik heb een COP van 3.8 bij b5 w30 (en ik geraak zelfs nauwelijks aan 30 door de lagere cop), dan vraag ik mij af ik ik een verhaal heb bij de leverancier?

Hoe meet je de COP? Bij mijn Nibe kan ik de COP niet uitlezen. Het (electrisch) verbruik wordt ook niet door de Nibe bijgehouden. Dus als ik de COP zou willen meten, moet ik een energiemeter toevoegen voor de WP en een flowmeter toevoegen bij de uitgang van de WP. Vervolgens zou ik de COP kunnen uitrekenen met de aanvoer en retour temperatuur. Maar goed dit kan niet out of the box.

[Baritee]

Ik heb een vaillant en daar kan je de cop rechtstreeks uitlezen, maar ook het elektrische verbruik en de warmte (in kW) die uit de bron wordt ontrokken.

[BarryH]

@Z___Z @Baritee bij veel WPn kan je het zo uitlezen: ECHTER meestal "telt niet al het stroomverbruik mee". Dus is het een rijk-rekenen-arm-tellen COP waar je alleen mee kan vergelijken met andere warmtepompen van het zelfde type. Niet om echt de efficientie te snappen/volgen. Dan moet je externe stroommeting doen.

[Jbern]

Gwaihir schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:43:
[...]

Dat klinkt aannemelijk. Maar dat kan aan de WP, de bron, of beide liggen. Dus meet eerst maar 'ns die brontemperatuur. Want je kunt heel wat andere maatregelen nemen voor de kosten van 'even' de bron uitbreiden.

En je wil dan allereerst zeker weten dat hij inderdaad 24/7 draait, indien nodig, en daar ook niet te laat mee begint. (Achterstand inlopen vraagt extra en dat zou niet nodig moeten zijn.)

Eventueel omhoog gooien van stooklijn en de beïnvloeding daarvan via de unit in de woonkamer dient alléén dat doel. Niet vergeten terug te zetten dus, want het zal het gedrag buiten de koude periodes verslechteren.

Dat de afgiftetemperatuur gaandeweg inzakt is logisch en eigenlijk juist goed; goed voor de COP. Je WP brengt een vermogen over (zeg 10kW). Hoe lager de afgifte temperatuur waarbij hij dat vermogen kwijt kan, hoe beter voor je elektra rekening.

En 't is dus alleen langer of korter draaien ('aan' / 'uit'). 'Max draaien' = 24x7 draaien. (Je klinkt nog steeds wat verward door internet info over modulerende WPs.)

Volgens de display:
De 'STo' ( Outlet water temperature of outdoor side) is nu 4,5 graden. De ET (inlet water temperature of outdoor side or evaporating temperature) is 0.1 celcius. Ik weet niet of dat de bronwaardes zijn waar je op doelt.

[Gwaihir]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 15:54:
Volgens de display:
De 'STo' ( Outlet water temperature of outdoor side) is nu 4,5 graden. De ET (inlet water temperature of outdoor side or evaporating temperature) is 0.1 celcius. Ik weet niet of dat de bronwaardes zijn waar je op doelt.

Lijkt me dat je je huis niet koelt, althans niet nu. Dus die label keuze zegt me erg weinig. Maar ik heb ook geen idee wat met dergelijke waardes als resultaat anders gemeten kan worden dan je bron. Dus, ja: ik denk dat je brontemperatuur 4,5 graad is.

Dat is op zich een prima waarde, voor een WP die al dagenlang (vol) aan de bak is. Maar 't geeft mij het gevoel dat WP en bron een goede match zijn. Ik zou er niet op vertrouwen dat de waarden vergelijkbaar blijven wanneer je aanzienlijk meer warmte uit die bron gaat onttrekken.

BarryH schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 11:11:
Ook even valideren of de warmtepomp wel het max. elektrisch vermogen afneemt wat bij het type hoort (Anders draait ie toch niet volle kracht)

Is dat zo? Dat zou je dan bij SWW moeten bekijken, wanneer de compressor op z'n hardst werkt?

En dan nog, als je geen referentie hebt anders dan de hoge, ook op starten (en evt. e-elementen) geadviseerde aansluitwaarden op een typeplaatje...

[Stefannn]

Z___Z schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 13:13:
[...]

Hoe meet je de COP? Bij mijn Nibe kan ik de COP niet uitlezen. Het (electrisch) verbruik wordt ook niet door de Nibe bijgehouden. Dus als ik de COP zou willen meten, moet ik een energiemeter toevoegen voor de WP en een flowmeter toevoegen bij de uitgang van de WP. Vervolgens zou ik de COP kunnen uitrekenen met de aanvoer en retour temperatuur. Maar goed dit kan niet out of the box.

Mijn warmtepomp heeft een debiet meter, in ieder geval aan de afgifte kant.
Vervolgens inderdaad volledig handmatig.
- temperatuur
- debiet
- excel sheet
- dagelijks opschrijven

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 18:33:
[...]

Mijn warmtepomp heeft een debiet meter, in ieder geval aan de afgifte kant.
Vervolgens inderdaad volledig handmatig.
- temperatuur
- debiet
- excel sheet
- dagelijks opschrijven

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:52:
[...]

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

Niet als je een warmtepomp zonder interface hebt.
Zelfs aan/uit schakelen doe ik met een relais op de 230v stekker.
Voordeel was wel dat de warmtepomp 2x 3000euro kostte met 2x 3000euro subsidie.

Nb, Ook zonder home assistant lees ik mijn Solaredge omvormer over de modbus uit, heb een 1wire interface, een x10 interface, een p1 interfcae en diverse tcp api’s. En mooi lightweight, 10% cpu load op een single core 500MHz 486 cpu.

[Hippe Lip]

Jbern schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 10:25:
Merci, dit helpt al enorm.

De WP is (denk ik) een aan/uit systeem. Als in: als de thermostaat detecteert dat de temp daar lager is dan wat in vraag, slaat de WP aan totdat de thermostaat afslaat. Afgelopen weken draait de WP bijna onafgebroken. Dan haalt hij 18/19 graden in de woonkamer, de bovenetages niet meer dan 16 (ik heb maar 1 thermostaat, de verdelers op de bovenverdiepingrn staan 'gewoon' volle bak open).

Je doet het in elk geval goed door ook de bovenverdieping mee te stoken. Het klinkt tegenstrijdig, maar daarmee kun je niet zelden een beter resultaat halen dan met alleen beneden stoken.

[…] Echter, warmer dan 25 graden is de output niet (de WP geeft zelf wel outflow van 27 graden aan, maar de themometer op de verdeler 25). In de instellingen is de WP begrenst op 50 graden max output (voor vvw, sanitair op 60). Dus dat zou in theorie niet het probleem moeten zijn.

Mijn hypothese is nu dat de WP gewoon niet krachtig genoeg is; het water in de lus koelt natuurlijk af door de warmteafgifte, het huis is koud, dus ook bij max draaien krijgt hij het niet warmer dan dit.

Het lijkt erop dat dit een klein formaat WP is en, zoals @Gwaihir ook al zei mogelijk bedoeld was in een hybride systeem. Is daar iets van te zien, dat er een gasketel naast gehangen heeft?
Het kan natuurlijk ook dat de vorige bewoners het vaak gezellig vonden om een haardvuurtje aan te hebben. En als het buiten +5 of warmer is, dan is deze WP mogelijk toereikend.

Isoleren ga ik sowieso doen, dat kan ik elk scenario weinig kwaad.

Als er nog geen serieuze en recente isolatiemaatregelen zijn genomen zou die WP daarna mogelijk voldoende kunnen zijn.
Ik ben even kwijt (en te lui om terug te zoeken) of je al eens zei hoe oud het huis is?

offtopic:
En als energiecoach kan ik je aanraden om vóórdat je aan je isolatiewerk gaat beginnen eens goed te gaan kijken naar luchtlekken. Je kunt je huis prima isoleren, maar sommige huizen zijn zo lek als een mandje. Dan helpt isolatie maar zeer beperkt, want je kostbare warmte waait dan gewoon het huis uit.
Bekende, of moet ik zeggen beruchte punten zijn de aansluiting onderaan het schuine dak op de buitengevel. Vooral bij wat oudere huizen is dat een giga luchtlek en kun je vanuit zolder zó langs het dak naar buiten kijken door een smal reepje.
Ik ben ook in huizen geweest waar dat redelijk aansloot, maar keek je vanuit zolder zo bovenin de spouw; en die staat nou eenmaal in open verbinding met buiten.
En de aansluiting tussen het kozijn en de omliggende muur lekt niet zelden, zeker onder de vensterbank.

Ik vermoed dat de vervolgoplossing is om te kijken of er een krachtigere (en hopelijk stillere) WP op deze lus kan. Aanbevelingen voor goede installateurs zijn welkom :-)

Wacht daar echt nog even mee. Kijk vanaf welke buitentemperatuur deze WP je huis wel op de gewenste temperatuur krijgt. Niet alleen heb je dan wat meer inzicht over de karakteristieken (wamtebehoefte) van je huis, maar het zo zomaar kunnen dat als je verbetering van je isolatie en kierdichting hebt toegepast, dat deze WP voldoet.

[macbelly]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:07:
[...]

offtopic:
En als energiecoach kan ik je aanraden om vóórdat je aan je isolatiewerk gaat beginnen eens goed te gaan kijken naar luchtlekken. Je kunt je huis prima isoleren, maar sommige huizen zijn zo lek als een mandje. Dan helpt isolatie maar zeer beperkt, want je kostbare warmte waait dan gewoon het huis uit.
Bekende, of moet ik zeggen beruchte punten zijn de aansluiting onderaan het schuine dak op de buitengevel. Vooral bij wat oudere huizen is dat een giga luchtlek en kun je vanuit zolder zó langs het dak naar buiten kijken door een smal reepje.
Ik ben ook in huizen geweest waar dat redelijk aansloot, maar keek je vanuit zolder zo bovenin de spouw; en die staat nou eenmaal in open verbinding met buiten.
En de aansluiting tussen het kozijn en de omliggende muur lekt niet zelden, zeker onder de vensterbank.

[...]

Helemaal mee eens. Een blowerdoortest kan hier uitkomst bieden en laat de lekken zien dmv infraroodbeelden of mbv toneelrook. Informeer of de energiecoöperatie in jouw gemeente iets dergelijks voordelig aanbiedt (een commerciële aanbieder kost vaak vele honderden euro's; bij LochemEnergie kost dat bijvoorbeeld €150).

[Gwaihir]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 23:07:
Je doet er in elk geval goed aan om ook de bovenverdieping mee te stoken. Het klinkt tegenstrijdig, maar daarmee kun je niet zelden een beter resultaat halen dan met alleen beneden stoken.

Heb jij dan het beeld dat hij dat onvoldoende doet?

De verstrekte info geeft mij juist de indruk dat het waterzijdig inregelen goed gedaan is. Wanneer die verhoudingen slecht zijn ingeregeld, kenmerkt zich dat door een (nodeloos) hoge aanvoertemperatuur van de WP. Daarvan lijkt hier geen sprake. Ook de temperatuurverhouding tussen de ruimtes - slaapkamers een paar graden kouder dan woonkamer - klinkt gewoon goed.

[Hippe Lip]

Gwaihir schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:16:
Heb jij dan het beeld dat hij dat onvoldoende doet?

Nee, het is juist een bevestiging dat het stoken op dit punt goed gedaan wordt en dáár dus geen winst mee te behalen valt.
Ik heb de tekst daar aangepast om het duidelijker te maken.

[ Voor 9% gewijzigd door Hippe Lip op 14-01-2026 10:10 ]

[Hippe Lip]

macbelly schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:03:
Helemaal mee eens. Een blowerdoortest kan hier uitkomst bieden en laat de lekken zien dmv infraroodbeelden of mbv toneelrook. Informeer of de energiecoöperatie in jouw gemeente iets dergelijks voordelig aanbiedt (een commerciële aanbieder kost vaak vele honderden euro's; bij LochemEnergie kost dat bijvoorbeeld €150).

offtopic:
Mooi dat LochenEnergie een blowerdoortest aanbiedt. Bij ZutphenEnergie komen we niet verder dan een energiecoach die met een warmtecamera langs kan komen. Nagedacht over de blowerdoortest, maar kostbaar en heel veel werk, waar we al handen tekort komen.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:52:
[...]

Dat kun je bij veel WP’s ook geautomatiseerd doen, @Stefannn. Maar ja, er zijn hier van die Tweakers die niet aan zoiets als Home Assistant willen beginnen…

je opmerking was toch nog een beetje een itchy trigger.....

Ik heb het opgezocht...
- Mijn Vaillant VWS 36/4.1 uit 2017 heeft geen modbus maar wel een ebus.
- Daar kan je inmiddels een ebus<>usb adapter bij kopen
- En die is dan inderdaad aan te sturen via HA
Kortom.... "het zou kunnen"....

Maar....
- ik weet echt niet of HA de VWS 36/4.1 ondersteunt, het is namelijk een bere oud en extreem simpel ding.
- welliswaar kan ik dan wat temperaturen uitlezen, het blijft een aan/uit warmtepomp die je alleen maar aan of uit kan zetten. Enerzijds doe ik het nu wat lomp via de 230V stekker, anderzijds verandert die functionaliteit niet met meer communicatie.
- toegevoegde waarde van die temperaturen is uiterst gering. Ik heb separate grond sensoren, separate mee-ingestorte sensor in de vloer, en kamer sensoren

En...
- bruikbaar maken is behoorlijk veel werk... ebus<>usb converter aansluiten valt wel mee maar er moet dan een extra draad van kelder naar meterkast.
- in principe zou ik er dan ook zonder HA via linux shellscript vanuit mijn computertje al bij moeten kunnen maar dat is natuurlijk ook nog flink hobbyen.
- tja... en dan eventuele overstap naar HA. Dat zou een mega klus zijn. alle 1wire sensoren, X10 componenten, IP-devices, modbus-devices moeten dan eerst over op communicatie nivo. Ik ben er nog helemaal niet zo zeker van dat dat simpel is. NB... de 1wire bus heb ik indertijd enorm geoptimaliseerd, hij is 10x sneller dan de open source software uit 2008. Ik heb geen idee hoe snel de huidige HA variant is maar alleen dat al omzetten is een stevige klus.
- En vervolgens moeten alle regelaars die ik daar in de loop der tijd voor gemaakt heb omgeprogrammeerd worden.
- En momenteel draait alles op een ram-disk (dus compleet afwezige flash degradatie) van 1G ram op een 1watt 500MHz single core 486 cpu met 10%cpu load. Ik draai ook af en toe een python script om ioniq5 uit te lezen, dan schiet cpu load naar 35%. HA gaat me geheid 10Watt of meer kosten.

[Hippe Lip]

@Stefannn
Nou, zoals jij het beschrijft kan ik me voorstellen dat je zo je reserves hebt. Maar zo dramatisch hoeft het helemaal niet. Je kunt met een kleine, eenvoudige HA beginnen. Wie weet heb je een oude RPi ergens in de kast liggen om eens mee te spelen.

Ik heb dacht ik nog een ongebruike ebus-USB-stick (WiFi-versie?) liggen <hint...>, die voor mij achterhaald was voordat ik aan installatie toekwam, omdat Vaillant zelf toen met een connectie via internet kwam.

En als je dan je WP op die manier uit kan lezen en de waardes naar een Google spreadsheet schrijft, dan laat je al je andere automatisering waar die is. We zo stabiel, want set and forget is HA nu eenmaal niet. Regelmatig moet je updaten en daarbij veranderen soms dingen waardoor je je configuration.yaml of automatisering aan moet passen aan de nieuwe schrijfwijze.

Ik draaide met mijn verlichting beneden al op Fibaro toen ik met HA begon te spelen. Dat zijn twee separate werelden gebleven, maar die kunnen wel met elkaar praten. Dat is geen probleem.
En die Fibaro, die is rock solid. In geen jaren aan gesleuteld; die blijft doen wat die moet doen. Maar ja, die kan lang zoveel niet als HA. Dus heb ik twee systemen voor twee soorten dingen.

[Stefannn]

Hippe Lip schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:51:
@Stefannn
Nou, zoals jij het beschrijft kan ik me voorstellen dat je zo je reserves hebt. Maar zo dramatisch hoeft het helemaal niet. Je kunt met een kleine, eenvoudige HA beginnen. Wie weet heb je een oude RPi ergens in de kast liggen om eens mee te spelen.

Ik heb dacht ik nog een ongebruike ebus-USB-stick (WiFi-versie?) liggen <hint...>, die voor mij achterhaald was voordat ik aan installatie toekwam, omdat Vaillant zelf toen met een connectie via internet kwam.

En als je dan je WP op die manier uit kan lezen en de waardes naar een Google spreadsheet schrijft, dan laat je al je andere automatisering waar die is. We zo stabiel, want set and forget is HA nu eenmaal niet. Regelmatig moet je updaten en daarbij veranderen soms dingen waardoor je je configuration.yaml of automatisering aan moet passen aan de nieuwe schrijfwijze.

Ik draaide met mijn verlichting beneden al op Fibaro toen ik met HA begon te spelen. Dat zijn twee separate werelden gebleven, maar die kunnen wel met elkaar praten. Dat is geen probleem.
En die Fibaro, die is rock solid. In geen jaren aan gesleuteld; die blijft doen wat die moet doen. Maar ja, die kan lang zoveel niet als HA. Dus heb ik twee systemen voor twee soorten dingen.

Laatste reply, anders wordt het erg off topic…
Ik ga het voorlopig niet doen.
Klopt dat het ernaast kan, maar dan nog:
- powerconsumptie gaat flink omhoog (10watt extra is 87kWh/jaar !)
- HA geen “set en forget” was ik al bang voor. Het heeft een paar jaar geduurd maar mijn setup draait wel set & forget.
- maar vooral: “het geeft niet echt meerwaarde”.

[Hippe Lip]

Stefannn schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 17:56:
[...]
- HA geen “set en forget” was ik al bang voor. Het heeft een paar jaar geduurd maar mijn setup draait wel set & forget.

@Stefannn

offtopic:
Dat wist ik, vandaar die waarschuwing.

[ Voor 3% gewijzigd door Hippe Lip op 14-01-2026 21:12 ]

[Rene85]

Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

[macbelly]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:18:
Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

Ik heb een S1255 (dus met ingebouwde boiler) en die begint bij de wekelijkse anti-legionella run net boven de 50C met elektrisch element te verwarmen ipv wp. Dan gaat BT6 door tot 58C (kost per keer 2-2,5kWh aan extra verbruik). Rest van de week wordt SWW verwarmd door wp tot BT6 = 50. Ik heb instelling voor start/stop temperaturen van 49/58 (hoog), 46/50 (standaard) en 42/46 (laag).

Kan ook zijn dat in jouw geval het te lang duurt voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt en dan overgeschakeld wordt op bijverwarmen?

[Rene85]

macbelly schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:37:
[...]
Kan ook zijn dat in jouw geval het te lang duurt voordat de gewenste temperatuur bereikt wordt en dan overgeschakeld wordt op bijverwarmen?

Hier zat ik ook aan te denken. We hebben een extern boilervat van 300L. Deze hebben we vooral genomen met het oog op de toekomst (nu nog 2 kleine kids die weinig verbruiken, wanneer ze richting puber leeftijd gaan zal het meer worden). Daarom staat de standaard temperatuur instelling vrij laag: start: 30 stop: 44. 1x per week gaat de temperatuur een stuk hoger vanwege de legionellarun, maar het maakt mij niet uit hoe lang de compressor erover doet. Al is dit 5uur. Kan ik ergens zien na hoeveel tijd het elektrisch element bijspringt / het overneemt en belangrijker: is deze setting aan te passen?

[macbelly]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:54:
[...]


Hier zat ik ook aan te denken. We hebben een extern boilervat van 300L. Deze hebben we vooral genomen met het oog op de toekomst (nu nog 2 kleine kids die weinig verbruiken, wanneer ze richting puber leeftijd gaan zal het meer worden). Daarom staat de standaard temperatuur instelling vrij laag: start: 30 stop: 44. 1x per week gaat de temperatuur een stuk hoger vanwege de legionellarun, maar het maakt mij niet uit hoe lang de compressor erover doet. Al is dit 5uur. Kan ik ergens zien na hoeveel tijd het elektrisch element bijspringt / het overneemt en belangrijker: is deze setting aan te passen?

Heb ik nooit kunnen vinden. Midden in de zomer (van 2de helft juni tot eind augustus) heb ik een aantal weken waarop het elektrische element 50% minder bijspringt (verbruikt) maar ik heb daar nooit een reden voor kunnen vinden anders dan dat de data min of meer hard gecodeerd zijn.

Iemand anders?

[theo66]

Rene85 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:18:
Vraagje: wij hebben een Nibe S1156 bodemwarmtepomp en het valt me op dat deze voor het opwarmen van SSW al vrij snel het elektrisch bijverwarmingselement inschakelt. BT6 zit momenteel op 46.6, BT7 zit op 57.3 en hij schakelt zojuist de compressor uit en het bijverwarmings element in.

De warmtevraag die ingesteld staat heeft een stop temperatuur van 55.0. Ik neem aan dat er op BT6 gestuurd wordt. Hoezo verwarmt hij op het onzuinige verwarmingselement van ~ 46 tot 55? Ik zou toch zeggen dat dit op de compressor zou moeten kunnen. Kan dit aan een instelling liggen?

Ik heb een S1155-6 met externe boiler 300 liter. De legionella run draait op de compressor tot ca 55 graden, dan laatste stukje op elektrisch element. Dat is vaak maar 6 minuten, in de winter met kou soms 12 minuten.
Hij regelt idd op BT6

[Rene85]

theo66 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:03:
[...]

Ik heb een S1155-6 met externe boiler 300 liter. De legionella run draait op de compressor tot ca 55 graden, dan laatste stukje op elektrisch element. Dat is vaak maar 6 minuten, in de winter met kou soms 12 minuten.
Hij regelt idd op BT6

Dank voor de bevestiging. Iets gaat hier niet helemaal goed, ga contact opnemen met de installateur.

[Chevalric]

Ik heb een vraag: ik heb een Alpha Innotec MSW2-6S met een RBE in de woonkamer. Aangezien ons energiecontract bijna afloopt, ben ik aan het overwegen om over te gaan op een dynamisch contract.

Ik heb een tijdlang de WP in Home Assistant gehad via de Luxtronik integratie, maar de verbinding gaat regelmatig stuk. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Nu dacht ik dat ik het zou kunnen oplossen door een slimme thermostaat te gebruiken ipv de RBE en die dan te koppelen in HA, maar ik kan weinig info vinden over ondersteuning van mijn WP icm een slimme thermostaat.

Of kan ik beter gaan uitzoeken waarom de verbinding tussen HA en de WP wegvalt?

[AJediIAm]

Chevalric schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:26:
Ik heb een vraag: ik heb een Alpha Innotec MSW2-6S met een RBE in de woonkamer. Aangezien ons energiecontract bijna afloopt, ben ik aan het overwegen om over te gaan op een dynamisch contract.

Ik heb een tijdlang de WP in Home Assistant gehad via de Luxtronik integratie, maar de verbinding gaat regelmatig stuk. Ik heb geen idee waar dat aan ligt. Nu dacht ik dat ik het zou kunnen oplossen door een slimme thermostaat te gebruiken ipv de RBE en die dan te koppelen in HA, maar ik kan weinig info vinden over ondersteuning van mijn WP icm een slimme thermostaat.

Of kan ik beter gaan uitzoeken waarom de verbinding tussen HA en de WP wegvalt?

Welke integratie gebruik je?
Deze werkt lokaal, stabiel en bevat veel informatie https://github.com/BenPru/luxtronik

Luxtronik warmtepompen ondersteunen geen 3rd party thermostaat.

Ik lees dat er mensen zijn die de smart grid contacten gebruiken. Deze functionaliteit leent zich erg goed voor dynamische tarieven (en salderen), maar ik heb nog geen voorbeelden gevonden.
Mocht iemand een voorbeeld van de installatie en benodigde hardware hebben voeg ik het graag toe aan de Luxtronik integratie integratie.

[ Voor 14% gewijzigd door AJediIAm op 20-01-2026 16:15 ]

[bjp]

hoe bepaald je de beste delta-T voor brine en productiepomp? Uiteindelijk is de 'overal COP' met deze pompen wat telt. Maar deze delta-T verzetten, heeft invloed op compressor werk, het verzet ook de output temperatuur...

Ik had ze allebei op 3C gezet, en dat leek goed te werken de voorbije winters. Nu met 4C lijkt de all-in COP beter. Is dat gewoon proberen? Het is moeilijk om zomaar dingen te proberen, er zijn geen 2 dagen exact gelijk (het weer), ...

proberen en kijken? of is daar een beter 'algoritme' voor?

[Stefannn]

bjp schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 13:28:
hoe bepaald je de beste delta-T voor brine en productiepomp? Uiteindelijk is de 'overal COP' met deze pompen wat telt. Maar deze delta-T verzetten, heeft invloed op compressor werk, het verzet ook de output temperatuur...

Ik had ze allebei op 3C gezet, en dat leek goed te werken de voorbije winters. Nu met 4C lijkt de all-in COP beter. Is dat gewoon proberen? Het is moeilijk om zomaar dingen te proberen, er zijn geen 2 dagen exact gelijk (het weer), ...

proberen en kijken? of is daar een beter 'algoritme' voor?

Voor een gegeven warmtevraag is een specifieke gemiddelde temperatuur nodig. Dus zowel aan de bron als afgifte zijde het gemiddelde van aanvoer & retour.
Als je de delta T aan afgifte zijde met 2 graden verhoogt dan zal hij 1 graad hogere afgifte temperatuur moeten maken voor dezelfde gemiddelde afgifte temperatuur.
Als je de delta T aan bron zijde met 2 graden verhoogt dan zal hij 1 graad dieper koelen voor dezelfde gemiddelde bron temperatuur.
Als je weet hoe de cop van de de bron versus afgifte temperatuur afhangt dan weet je dus hoeveel cop die 2 graden extra je kosten.
En percentueel is dat wat het je extra aan Electra kost.

Dat moet je dan afwegen tegen het bespaarde vermogen van de circulatiepomp als hij op een lagere stand staat zodat je die 2 graden extra krijgt.

Alles bij elkaar zal het cop rendement nauwelijks toenemen als je de bron of afgifte temperatuur op een delta T van minder dan 4 a 5 graden zet. Circulatie pomp zal wel echt heel veel harder moeten werken als je naar een delta T van bijvoorbeeld 2 graden zou willen.

[bjp]

ja en dan moet ik proberen mijn COP curve te weten van de compressor, op basis van brine-in en production-out temperaturen te weten.

[Baritee]

Stefannn schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 12:28:
[...]

Een verhaal heb je zeker.
Of het nu een warmtepomp of iets anders is
Je haalt bij lange na de spec niet.
Als het 5% zou schelen zou ik niet gaan klagen, dat wordt een eindeloos bewijs gevecht.
Maar meer dan 20% afwijking is fors

Net een technieker van Vaillant over de vloer gehad over het probleem van de lagere COP na één jaar (van 5 naar minder dan 4 onder gelijkaardige omstandigheden). Dit was te lezen in zijn rapport:
"De warmtepomp getest op cv en ww. In de monitor geeft de pomp wel een vebruikt elektrisch vermogen en
koelvermogen aan, maar dit zijn berekende waarden. Men moet zich hier niet op blind staren. De werking vd warmtepomp was bij testen ok.
De vloer warmt wel traag op, maar de woning is ook groot en alle circuits vd vloerverwarming staan ook volledig open, dus
voor mij is dit niet abnormaal bij dit weer (1 graad buiten)."

Waarom zou Vaillant dan die waarden dan weer laten geven in hun toestellen als ze niet betrouwbaar zijn? Trouwens vorig jaar de cop en elektrisch verbruik wel duidelijk in lijn met de specificaties.

De technieker heeft ook niet nagemeten wat het werkelijke verbruik is en hoeveel warmte afgegeven wordt. Gewoon op buikgevoel laten weten dat dit niet abnormaal is....

Dit terwijl ik harde gegevens heb dat het elektrisch verbruik van 1.75kw naar 2.1kw is gegaan voor dezelfde omstandigheden. Voor de totale warmteproductie kan ik ook geen harde gegevens op tafel leggen maar "mijn buikgevoel" zeg dat we ons huis minder snel kunnen opwarmen en dat komt wel overeen met de lagere COP die het toestel aangeeft.

Afgewimpeld door Vaillant? Zijn er geen instanties die warmtepompen kunnen uitmeten om toch meer zekerheid te hebben?
Of leg ik me er beter bij neer dat onze pomp een COP van maar slechts een kleine 4 heeft ipv de opgegeven 5+?

Ps bron is tussen 8 en 5 graden en uitgaande temperatuur is nog geen 30 graden

[Stefannn]

Baritee schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 18:26:
[...]

Net een technieker van Vaillant over de vloer gehad over het probleem van de lagere COP na één jaar (van 5 naar minder dan 4 onder gelijkaardige omstandigheden). Dit was te lezen in zijn rapport:
"De warmtepomp getest op cv en ww. In de monitor geeft de pomp wel een vebruikt elektrisch vermogen en
koelvermogen aan, maar dit zijn berekende waarden. Men moet zich hier niet op blind staren. De werking vd warmtepomp was bij testen ok.
De vloer warmt wel traag op, maar de woning is ook groot en alle circuits vd vloerverwarming staan ook volledig open, dus
voor mij is dit niet abnormaal bij dit weer (1 graad buiten)."

Waarom zou Vaillant dan die waarden dan weer laten geven in hun toestellen als ze niet betrouwbaar zijn? Trouwens vorig jaar de cop en electrisch verbruik wel duidelijk in lijn met de specificaties.

De technieker heeft ook niet nagemeten wat het werkelijke verbruik is en hoeveel warmte afgegeven wordt. Gewoon op buikgevoel laten weten dat dit niet abnormaal is....

Dit terwijl ik harde gegevens heb dat het electrisch verbruik van 1.75kw naar 2.1kw is gegaan voor dezelfde omstandigheden. Voor de totale warmteproductie kan ik ook geen harde gegevens op tafel leggen maar "mijn buikgevoel" zeg dat we ons huis minder snel kunnen opwarmen en dat komt wel overeen met de lagere COP die het toestel aangeeft.

Afgewimpeld voor Vaillant? Zijn er geen instanties die warmtepompen kunnen uitmeten om toch meer zekerheid te hebben?
Of leg ik me er beter bij neer dat onze pomp een COP van maar slechts een kleine 4 heeft ipv de opgegeven 5+?

Ps bron is tussen 8 en 5 graden en uitgaande temperatuur is nog geen 30 graden

Lastige situatie.
Ik geloof dat ik zou proberen aan te sturen op "getallen" in plaats van "is wel ok".
Je kan dat "enigszins" afdwingen door zelf getallen te overleggen. Die zullen ze dan moeten weerleggen.
Kortom...
Aansturen op dat ze een schriftelijke inhoudelijke reactie geven mbt de door jou aangedragen harde getallen.
Op basis daarvan dan beslissen hoe je verder gaat.

[Gwaihir]

@Baritee Hoe zit die installatie in elkaar (o.a. qua materialen)? Zitten er filters in en zijn die gecontroleerd / geleegd?

Eén mogelijke oorzaak is dat er rommel in je circuit zit / zat en dat nu je warmtewisselaar deels verstopt zit. Dat zou 'n nare zijn, denk ik. (Wellicht zou 't met tegenstroom los te maken zijn?)

Als je dat al meet, kun je binnentemperaturen en verbruik loggen en later uitzetten tegen gewogen graaddagen. Echt uitmeten zou zijn goede meters plaatsen in bron- en cv-circuits (en stroom).

[Baritee]

Gwaihir schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 20:12:
@Baritee Hoe zit die installatie in elkaar (o.a. qua materialen)? Zitten er filters in en zijn die gecontroleerd / geleegd?

Eén mogelijke oorzaak is dat er rommel in je circuit zit / zat en dat nu je warmtewisselaar deels verstopt zit. Dat zou 'n nare zijn, denk ik. (Wellicht zou 't met tegenstroom los te maken zijn?)

Als je dat al meet, kun je binnentemperaturen en verbruik loggen en later uitzetten tegen gewogen graaddagen. Echt uitmeten zou zijn goede meters plaatsen in bron- en cv-circuits (en stroom).

Gwaihir, Nee er zit geen filter in het systeem. Maar nu je hier over begint : ik heb deze zomer tijdens het passief koelen wel gemerkt dat de transparante buizen van de kringen die open stonden voor de koeling, dat die een donkere aanslag vertonen. (De kringen die dicht stonden hadden dat niet). Nu staan alle kringen sinds het verwarmingsseizoen open maar de weer opengegane kringen hebben deze aanslag nog altijd niet, dus het was enkel tijdens het koelen dat die aanslag gevormd werd.

Wat die aanslag veroorzaakt heeft weet ik niet maar zou die aanslag de efficientie van de warmteoverdracht kunnen beperken? Het is wel toevallig dat na de zomer de efficientie toch merkelijk achteruit is gegaan.

[ Voor 6% gewijzigd door Baritee op 22-01-2026 22:09 ]

[BarryH]

In onze wijk gaat waarschijnlijk een WP oplossing komen met een gedeelde bodembron, diepgeboord. B.v. per 2 huizen.
Nu vraag ik me af wanneer het "grote" 6kW elektrisch element ingezet gaat worden? Hoe ver mag de temperatuur van de bron terugzakken (En dan bedoel ik eigenlijk de brine temperatuur de wp in en die er weer uit.

[AJediIAm]

BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:52:
In onze wijk gaat waarschijnlijk een WP oplossing komen met een gedeelde bodembron, diepgeboord. B.v. per 2 huizen.
Nu vraag ik me af wanneer het "grote" 6kW elektrisch element ingezet gaat worden? Hoe ver mag de temperatuur van de bron terugzakken (En dan bedoel ik eigenlijk de brine temperatuur de wp in en die er weer uit.

Er zijn geen harde cijfers voor. Een bron moet "in balans" zijn. Dit is een lange termijn eigenschap. Wat de korte termijn pieken/dalen zijn is niet heel relevant.

[BarryH]

AJediIAm schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 19:58:
[...]

Er zijn geen harde cijfers voor. Een bron moet "in balans" zijn. Dit is een lange termijn eigenschap. Wat de korte termijn pieken/dalen zijn is niet heel relevant.

Dus -10 is geen probleem?
De balans is twijfelachtig nl

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 23-01-2026 20:22 ]

[AJediIAm]

BarryH schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:21:
[...]

Dus -10 is geen probleem?
De balans is twijfelachtig nl

-20 is inderdaad geen probleem bij een goed ontworpen bron. Als de bron onvoldoende vermogen heeft gaat de COP omlaag als het een paar maanden koud is.

[BarryH]

AJediIAm schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
[...]

-20 is inderdaad geen probleem bij een goed ontworpen bron. Als de bron onvoldoende vermogen heeft gaat de COP omlaag als het een paar maanden koud is.

Maar dan is het cop voordeel tov lw wel foetsie
En de ww wordt moet het ook nog kunnen

[ Voor 5% gewijzigd door BarryH op 23-01-2026 21:42 ]

[macbelly]

Ik denk dat jullie wat te hard van stapel lopen omdat het ontwerpen van zowel onder- als bovengrondse deel van water/water en bodem/water warmtepompen vrij strak gereguleerd is sinds 2013 (heel anders dan lucht/water waar minder betrouwbare leveranciers ruim baan krijgen om met een De Warmte/Quatt/Adlar/etc pomp prestaties te claimen die de koper flink kunnen bezuren).

Bedrijven die zich op w/w en b/w wp terrein begeven moeten gecertificeerd zijn (BRL 6000 voor installatie en BRL SIKB 11000 voor ondergrondse werkzaamheden dus de boring) en zijn verplicht ook de nodige berekeningen en garantie af te geven voor een periode van 25 jaar voor warmte opbrengst (en naar ik meen ook COP).

De koper/ontwerper van de woning moet dan wel zorgen dat het warmteverlies van de woning bekend is (transmissieberekening) zodat de put en warmtesysteem goed gedimensioneerd kunnen worden.

Wat ik in mijn situatie zie in de instellingen is dat mijn b/w wp afslaat als de brine tot onder de -3C daalt (en trouwens ook 's zomers boven de 30C). De brine zelf is bij mij van glycol voor zien om bevriezen te voorkomen tot -15C.
Wat is je kunt doen is de berekeningen van degene die de BRL 11000 certificatie heeft (vaak gemaakt meet Earth Energy Designer programma oftewel EED). Daarin zie je uitgebreid de te verwachten bodemtemperaturen, onttrokken hoeveelheid warmte, etc.

Tot slot ... bij mij in de buurt (Deventer voormalig terrein St. Geertruidenziekenhuis) hebben ze volgens mij ruim 120 huizen op bescheiden percelen (100-150m2) gebouwd met ieder een individuele b/w bron en warmtepomp. Het is dan wel zaak dat er grondig gerekend wordt om de interferentie te bepalen tussen zoveel dicht bij elkaar gelegen putten (ik heb een voorbeeld rapport uit 2021 van de gemeente Vlissingen gevonden maar dat is niet langer openbaar toegankelijk; stuur me een PM als je het wilt hebben).

Hieronder de brine temperatuur uit en terug in de bron deze maand inclusief de dagen flink wat vorst. Je ziet dat het niet zo'n vaart loopt met het dalen van de brontemperatuur:


NB mijn wp draait op dit moment full time op lage toeren behalve wanneer de anti-legionella run draait 1x per week.

[ Voor 11% gewijzigd door macbelly op 23-01-2026 22:50 ]

[Hippe Lip]

AJediIAm schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
-20 is inderdaad geen probleem bij een goed ontworpen bron. Als de bron onvoldoende vermogen heeft gaat de COP omlaag als het een paar maanden koud is.

@AJediIAm
Wat zeg je daar? Dat -20 geen probleem is? Dat vind ik toch wel een zeer boude uitspraak!

Ten eerste moet je WP de warmte dan heel veel verder oppompen naar de gewenste waarde (wég rendement, zoals @BarryH al terecht opmerkt), maar bovendien ben je je bron aan het bevriezen.

Die bron heeft misschien nog enige kans van overleven als die in relatief snel stromend (grond)water is gelegen, maar anders zul je toch al heel rap gaan merken dat de temperatuur elk volgend jaar weer iets lager is van wat er uit je bron komt.Ik ga ervan uit dat niemand daarop zit te wachten.
Of begrijp ik iets nu helemaal verkeerd?

[BarryH]

Waar kan ik meer informatie vinden over het bevriezen van de bron?

[fishman]

AJediIAm schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 20:55:
[...]

-20 is inderdaad geen probleem bij een goed ontworpen bron. Als de bron onvoldoende vermogen heeft gaat de COP omlaag als het een paar maanden koud is.

Jij hebt het hopelijk over de buitentemperatuur? De vraag ging specifiek over de bron temperatuur. Die zou ergens tussen de +5 en +10 graden moeten zijn gemiddeld.

[AJediIAm]

macbelly schreef op vrijdag 23 januari 2026 @ 22:24:
Ik denk dat jullie wat te hard van stapel lopen omdat het ontwerpen van zowel onder- als bovengrondse deel van water/water en bodem/water warmtepompen vrij strak gereguleerd is sinds 2013 (heel anders dan lucht/water waar minder betrouwbare leveranciers ruim baan krijgen om met een De Warmte/Quatt/Adlar/etc pomp prestaties te claimen die de koper flink kunnen bezuren).

Bedrijven die zich op w/w en b/w wp terrein begeven moeten gecertificeerd zijn (BRL 6000 voor installatie en BRL SIKB 11000 voor ondergrondse werkzaamheden dus de boring) en zijn verplicht ook de nodige berekeningen en garantie af te geven voor een periode van 25 jaar voor warmte opbrengst (en naar ik meen ook COP).
...

Goede uitleg. Dit lijken me de juiste onderbouwing om op te vertrouwen (in plaats van welwillend Tweakers ;-) ).

[AJediIAm]

fishman schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 09:59:
[...]

Jij hebt het hopelijk over de buitentemperatuur? De vraag ging specifiek over de bron temperatuur. Die zou ergens tussen de +5 en +10 graden moeten zijn gemiddeld.

Euh, ja, -20 buiten temperatuur. Het was me niet duidelijk dat het misschien over de bron temperatuur ging. Wat daar de veilige marges voor zijn durf ik geen uitspraak over te doen. Ik neem aan dat de warmtepomp beveiligd is tegen bevriezing van de bron.

[austin_77]

Op basis van de afgelopen postsen feit dat ik in dit topic al langer mee loop, zou ik willen zeggen: ‘welkom nieuwe w/w-adepten, lees en vooral ook zoek het topic gerust door, raadpleeg https://warmtepomp-weetjes.nl/. Vragen staat vrij, naast eigen effort in het zoeken in het topic.
Brontemps die ‘in de min’ lopen zijn niet ok ivm mogelijke bevriezing warmtewisselaar in je apparaat. Als dat aan de orde is, dan heb je een probleem met de bron.

Zoals ik al vaker postte heb ik het geluk dat mijn bron in waterdoorvoerende grondlagen ligt. Na 21 jaar kan ik zeggen dat mijn brontemperatuur die de Alpha Innotec ingaat niet onder de 8 graden komt, met een ‘invoertemp de bron in’ van 4 graden. Systemen zijn, mits goed aangelegd, betrouwbaar en vereisen weinig tot geen onderhoud behoudens glycol concentratie controle en eventuele bijvulling daarvan.

[ Voor 4% gewijzigd door austin_77 op 24-01-2026 10:53 ]

[BarryH]

austin_77 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:52:
Op basis van de afgelopen postsen feit dat ik in dit topic al langer mee loop, zou ik willen zeggen: ‘welkom nieuwe w/w-adepten, lees en vooral ook zoek het topic gerust door, raadpleeg https://warmtepomp-weetjes.nl/. Vragen staat vrij, naast eigen effort in het zoeken in het topic.
Brontemps die ‘in de min’ lopen zijn niet ok ivm mogelijke bevriezing warmtewisselaar in je apparaat. Als dat aan de orde is, dan heb je een probleem met de bron.

Zoals ik al vaker postte heb ik het geluk dat mijn bron in waterdoorvoerende grondlagen ligt. Na 21 jaar kan ik zeggen dat mijn brontemperatuur die de Alpha Innotec ingaat niet onder de 8 graden komt, met een ‘invoertemp de bron in’ van 4 graden. Systemen zijn, mits goed aangelegd, betrouwbaar en vereisen weinig tot geen onderhoud behoudens glycol concentratie controle en eventuele bijvulling daarvan.

Ik had natuurlijk eerst gezocht, maar kon niet vinden waar het punt ligt dat de bron te koud wordt. En Warmtepomp-weetjes bevat ook veel warmtepomp fabeltjes. Anders had ik wel via hun voor 18k een bodem warmtepomp met diepe bron laten plaatsen.
En hier in de wijk ook waterdoorvoerende grondlagen, waardoor de collectieve afkoeling door massale bodembronnen wel een dingetje wordt voor de woningen stroomafwaarts.

[Gwaihir]

BarryH schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 14:09:
Ik had natuurlijk eerst gezocht, maar kon niet vinden waar het punt ligt dat de bron te koud wordt.

Dat de bron technisch onbruikbaar wordt op een zeker moment is dan ook niet erg relevant; dan zit je toch al veel te koud.

Als je verder geen vragen stelt, ligt de garantie op een individuele bron vaak op 0 graden. D.w.z. er moet altijd water van 0 graden of meer naar je WP komen. Maar m.i. doe je jezelf dan al flink tekort; zo'n 7-9 graden is ook goed haalbaar en erg fijn voor je COP.

Kortom: ik zou ze laten ontwerpen op 8 graden.

austin_77 schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 10:52:
Brontemps die ‘in de min’ lopen zijn niet ok ivm mogelijke bevriezing warmtewisselaar in je apparaat.

Valt mee hoor; daarom zit er glycol in. (Zonder glycol moet je +5 aanhouden, omdat het lokaal in de wisselaar kouder wordt.)

[BarryH]

Gwaihir schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:04:
[...]

Dat de bron technisch onbruikbaar wordt op een zeker moment is dan ook niet erg relevant; dan zit je toch al veel te koud.

Als je verder geen vragen stelt, ligt de garantie op een individuele bron vaak op 0 graden. D.w.z. er moet altijd water van 0 graden of meer naar je WP komen. Maar m.i. doe je jezelf dan al flink tekort; zo'n 7-9 graden is ook goed haalbaar en erg fijn voor je COP.

Kortom: ik zou ze laten ontwerpen op 8 graden.


[...]

Valt mee hoor; daarom zit er glycol in. (Zonder glycol moet je +5 aanhouden, omdat het lokaal in de wisselaar kouder wordt.)

Hier is het niet aan de bewoners om de eisen te stellen. Dat doet de gemeente

[Gwaihir]

BarryH schreef op zaterdag 24 januari 2026 @ 17:07:
Hier is het niet aan de bewoners om de eisen te stellen. Dat doet de gemeente

Huh? Hoezo niet?

(En persoonlijk zie ik het trouwens als een gemiste kans als het geen netwerk wordt. Als je toch zo'n beetje alles al los trekt, waarom dan niet tot één geheel verbinden? Dan kun je later zoveel makkelijker naar behoefte bij boren en / of restwarmte van nabije industrie gaan benutten.)

[macbelly]

Wat context is welkom hier. Gaat het hier om plaatsing van all-electric warmtepompen om alle huizen in de wijk van het gas af te krijgen? Huurhuizen? Koophuizen? Dan is de gemeente misschien wel de initiator van deze aanpak maar ik neem aan dat jij niet met de gemeente een contract afsluit voor de levering van je wp en bron. En ik zie de gemeente zeker niet de garantie leveren als het straks niet werkt.

'Follow the money' lijkt me een gepaste aanpak. Wie geeft de opdracht en aan wie betaal jij de aanschaf?

[ZuinigeRijder]

Ik heb afgelopen vrijdag de sleutel van ons nieuwbouwhuis gekregen. Er is een bodem-warmtepomp geïnstalleerd, Alpha Innotec WZSV 62K3M.

Nu had ik bij de kijkdagen al een foto van de slimme meter gemaakt en deze laten uitlezen, voordat ik eigenaar werd. Ik zag dat er continue ongeveer 1.6 kW stroom getrokken werd, oftewel de warmtepomp stond volgens mij op vol vermogen te verwarmen. Dat kan niet goed zijn, op mijn video's teruggekeken en het lijkt erop dat een bocht van de aanvoer of afvoerslang van de bodem-warmtepomp een knik/deuk zit.

Bij de oplevering was het bloedheet, beneden was het 23.5 graden en boven 22.5 graden. Geconstateerd dat de mengverdeler met afzonderlijke naregeling van de slaapkamers waarschijnlijk in storing staat (Uponor, rood knipperend lampje). Ook gemeld dat er waarschijnlijk een knik/deuk in de de bocht zit, maar kon dat niet meteen zien doordat er isolatie overheen zat. Dus daarvoor moeten ze terugkomen.

Het lijkt erop dat de verwarming gestuurd wordt vanuit de buitentemperatuur en zich weinig aantrekt van de binnentemperatuur meters.

Via de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING RBE+ gecontroleerd wat de instelling voor RBE (Ruimte Bedienings Eenheid) zijn:
Service -> Instelling -> Systeeminstelling -> Ruimteopnemer -> RBE

De volgende instellingen stonden er in:
- Invloedsfactor RT: 180%
- Vrijgave koeling: BT+RE
- Afgiftesysteem: RAD

Wij hebben vloerverwarming, dus heb ik het afgiftesysteem aangepast naar vloerverwarming i.p.v. radiatoren.
Daarnaast invloedsfactor RT verhoogd naar 190%, zodat zoveel mogelijk de ruimtetemperatuur meegenomen wordt in plaats van alleen de buitentemperatuur.

Maar het lijkt erop dat de warmtepomp toch blijft verwarmen, ondanks dat de ruimtetemperatuur 23,5 graden aangeeft. Er werd wel minder stroom getrokken, ongeveer 400 Watt, maar ja, het was nog steeds te warm binnen, zelfs 24 graden. Uiteindelijk heb ik nu de warmtepomp verwarming maar uitgezet.

Is het te verklaren waarom de warmtepomp blijft verwarmen, ondanks de te hoge ruimtetemperatuur (de gewenste temperatuur staat op 20 graden, beneden én boven)? Zijn er instellingen die ik moet/kan aanpassen, zodat het niet te warm wordt in huis? De stucadoor en later de vloerenlegger willen het maar ongeveer 21 graden hebben.

En wat betekent het rode knipperende lampje op de Uponor voor de naregeling? Dit moet normaal groen branden, volgens mij.

[Hippe Lip]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:42:
Ik heb afgelopen vrijdag de sleutel van ons nieuwbouwhuis gekregen. Er is een bodem-warmtepomp geïnstalleerd, Alpha Innotec WZSV 62K3M.

Nu had ik bij de kijkdagen al een foto van de slimme meter gemaakt en deze laten uitlezen, voordat ik eigenaar werd. Ik zag dat er continue ongeveer 1.6 kW stroom getrokken werd, oftewel de warmtepomp stond volgens mij op vol vermogen te verwarmen. Dat kan niet goed zijn, op mijn video's teruggekeken en het lijkt erop dat een bocht van de aanvoer of afvoerslang van de bodem-warmtepomp een knik/deuk zit.

Bij de oplevering was het bloedheet, beneden was het 23.5 graden en boven 22.5 graden. Geconstateerd dat de mengverdeler met afzonderlijke naregeling van de slaapkamers waarschijnlijk in storing staat (Uponor, rood knipperend lampje). Ook gemeld dat er waarschijnlijk een knik/deuk in de de bocht zit, maar kon dat niet meteen zien doordat er isolatie overheen zat. Dus daarvoor moeten ze terugkomen.

@ZuinigeRijder Wat zeg je hier nou: is er een verdeler met naregeling gebruikt? Dat is in het geval van een warmtepomp wel een grove installatiefout. Of heb je het over een pomploze verdeler en begrijp ik het verkeerd?

En is er een indicatie die je vertelt hoeveel liter per minuut er door stroomt? Dan kun je zien of er een belemmering is.

Het lijkt erop dat de verwarming gestuurd wordt vanuit de buitentemperatuur en zich weinig aantrekt van de binnentemperatuur meters.

Mogelijk staat er een heel veel te hoge stooklijn ingesteld? Die zou ik dan eerst maar eens flink naar beneden bijstellen.

Via de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING RBE+ gecontroleerd wat de instelling voor RBE (Ruimte Bedienings Eenheid) zijn:
Service -> Instelling -> Systeeminstelling -> Ruimteopnemer -> RBE

De volgende instellingen stonden er in:
- Invloedsfactor RT: 180%
- Vrijgave koeling: BT+RE
- Afgiftesysteem: RAD

Wij hebben vloerverwarming, dus heb ik het afgiftesysteem aangepast naar vloerverwarming i.p.v. radiatoren.
Daarnaast invloedsfactor RT verhoogd naar 190%, zodat zoveel mogelijk de ruimtetemperatuur meegenomen wordt in plaats van alleen de buitentemperatuur.

Maar het lijkt erop dat de warmtepomp toch blijft verwarmen, ondanks dat de ruimtetemperatuur 23,5 graden aangeeft. Er werd wel minder stroom getrokken, ongeveer 400 Watt, maar ja, het was nog steeds te warm binnen, zelfs 24 graden. Uiteindelijk heb ik nu de warmtepomp verwarming maar uitgezet.

Is het te verklaren waarom de warmtepomp blijft verwarmen, ondanks de te hoge ruimtetemperatuur (de gewenste temperatuur staat op 20 graden, beneden én boven)? Zijn er instellingen die ik moet/kan aanpassen, zodat het niet te warm wordt in huis? De stucadoor en later de vloerenlegger willen het maar ongeveer 21 graden hebben.

En wat betekent het rode knipperende lampje op de Uponor voor de naregeling? Dit moet normaal groen branden, volgens mij.

[bjp]

kan het zijn dat het opstookprotocol nog op staat, i.v.m. droge van de chappe?

[ZuinigeRijder]

bjp schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:57:
kan het zijn dat het opstookprotocol nog op staat, i.v.m. droge van de chappe?

Wat voor een instelling is dat? Hoe kan ik dat uitzetten? De vochtigheid binnen is 34%.

[Gwaihir]

@ZuinigeRijder Heb je al 'n handleiding van dat ding opgesnord?

Zo'n opstook- of droogprotocol heeft doorgaans een tijdsduur, bijv. twee weken. Dan moet het vanzelf eindigen.

Staat er zoiets aan, dan hebben verdere instellingen (nog) geen zin. Heb je het ook heet zonder dat / daarna, dan wat @Hippe Lip lip zegt: stooklijn verlagen.

[ZuinigeRijder]

Hippe Lip schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:55:
[...]

@ZuinigeRijder Wat zeg je hier nou: is er een verdeler met naregeling gebruikt? Dat is in het geval van een warmtepomp wel een grove installatiefout. Of heb je het over een pomploze verdeler en begrijp ik het verkeerd?

Ik heb wel een pomploze verdeler, maar dit staat in de beschrijving:

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een algemene thermostaat die wordt geplaatst in de
woonkamer/keuken en afzonderlijke naregeling in de slaapkamers, waardoor deze individueel na te regelen
zijn. Zodra de woonkamer/keuken wordt verwarmd, wordt ook de badkamer automatisch mee verwarmd. U
dient er rekening mee houden dat de vloerverwarming in de slaapkamers en badkamer geen warmte zal
afgeven als er geen warmtevraag is in de woonkamer/keuken.

En is er een indicatie die je vertelt hoeveel liter per minuut er door stroomt? Dan kun je zien of er een belemmering is.

Ik zal vanmiddag een video opnemen van alle instellingen en informatie van de WZSV 62K3M.

Mogelijk staat er een heel veel te hoge stooklijn ingesteld? Die zou ik dan eerst maar eens flink naar beneden bijstellen.

Wat zijn goede stooklijn waardes voor vloerverwarming en een nieuwbouwhuis?

[Stefannn]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:42:
Ik heb afgelopen vrijdag de sleutel van ons nieuwbouwhuis gekregen. Er is een bodem-warmtepomp geïnstalleerd, Alpha Innotec WZSV 62K3M.

Nu had ik bij de kijkdagen al een foto van de slimme meter gemaakt en deze laten uitlezen, voordat ik eigenaar werd. Ik zag dat er continue ongeveer 1.6 kW stroom getrokken werd, oftewel de warmtepomp stond volgens mij op vol vermogen te verwarmen. Dat kan niet goed zijn, op mijn video's teruggekeken en het lijkt erop dat een bocht van de aanvoer of afvoerslang van de bodem-warmtepomp een knik/deuk zit.

Bij de oplevering was het bloedheet, beneden was het 23.5 graden en boven 22.5 graden. Geconstateerd dat de mengverdeler met afzonderlijke naregeling van de slaapkamers waarschijnlijk in storing staat (Uponor, rood knipperend lampje). Ook gemeld dat er waarschijnlijk een knik/deuk in de de bocht zit, maar kon dat niet meteen zien doordat er isolatie overheen zat. Dus daarvoor moeten ze terugkomen.

Het lijkt erop dat de verwarming gestuurd wordt vanuit de buitentemperatuur en zich weinig aantrekt van de binnentemperatuur meters.

Via de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING RBE+ gecontroleerd wat de instelling voor RBE (Ruimte Bedienings Eenheid) zijn:
Service -> Instelling -> Systeeminstelling -> Ruimteopnemer -> RBE

De volgende instellingen stonden er in:
- Invloedsfactor RT: 180%
- Vrijgave koeling: BT+RE
- Afgiftesysteem: RAD

Wij hebben vloerverwarming, dus heb ik het afgiftesysteem aangepast naar vloerverwarming i.p.v. radiatoren.
Daarnaast invloedsfactor RT verhoogd naar 190%, zodat zoveel mogelijk de ruimtetemperatuur meegenomen wordt in plaats van alleen de buitentemperatuur.

Maar het lijkt erop dat de warmtepomp toch blijft verwarmen, ondanks dat de ruimtetemperatuur 23,5 graden aangeeft. Er werd wel minder stroom getrokken, ongeveer 400 Watt, maar ja, het was nog steeds te warm binnen, zelfs 24 graden. Uiteindelijk heb ik nu de warmtepomp verwarming maar uitgezet.

Is het te verklaren waarom de warmtepomp blijft verwarmen, ondanks de te hoge ruimtetemperatuur (de gewenste temperatuur staat op 20 graden, beneden én boven)? Zijn er instellingen die ik moet/kan aanpassen, zodat het niet te warm wordt in huis? De stucadoor en later de vloerenlegger willen het maar ongeveer 21 graden hebben.

En wat betekent het rode knipperende lampje op de Uponor voor de naregeling? Dit moet normaal groen branden, volgens mij.

Welkom!
ik heb een andere warmtepomp maar bij deze wel alvast wat commentaar.
- terecht constateer je dat de installatie totaal verkeerd is ingesteld
- knikken in leidingen zijn natuurlijk echt niet de bedoeling
- regelen op enkel buitentemperatuur en NIET op binnentemperatuur is echter niet raar, zeker in combinatie met vloerverwarming.

Vloerverwarming reageert namelijk super traag, dat kan zomaar 0.3 a 0.4 graad/uur zijn.
Dus regelen op ruimtetemperatuur is niet perse handig.
Persoonlijk heb ik:
- volledig regelen op ingestelde ruimtetemperatuur doorvertaald naar warmtepomp-temperatuur op basis van stooklijn
- adaptief updaten van stooklijn zodat de relatie ruimtetemperatuur & buitentemperatuur gemiddeld correct is

Daarnaast is het algemene advies om:
- eerst alles "zonder zone regeling" goed voor elkaar te krijgen.
- Waterzijdig inregelen (dat wil zeggen, op de voetventielen de maximale flow dusdanig nog instellen dat de retour temperatuur van alle radiatoren gelijk is)
- zorgen dat de regeling, stooklijn enz goed werkt
- en pas daarna zone-regeling activeren, en dan nog heel beperkt (meestal niet meer dan 2 zones)

[Gwaihir]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:07:
Wat zijn goede stooklijn waardes voor vloerverwarming en een nieuwbouwhuis?

Degene waar jouw gezin blij van wordt.

Hier is heel moeilijk iets algemeens van te zeggen. Maar als je het idee hebt dat jouw instellingen zo onzinnig zijn dat je opnieuw wil beginnen in plaats van bijstellen, luister gerust naar een willekeurig LLM dat een uitspraak durft te doen; je moet ergens beginnen.

[JaapB]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:07:
[...]


Wat zijn goede stooklijn waardes voor vloerverwarming en een nieuwbouwhuis?

Hier net even gekeken en bij ons goed geïsoleerde vrijstaande huis van 2005 staat de stooklijn op 33°C bij -20°C.

Misschien goed om ook te kijken bij de retourtemperatuur en de gewenste retourtemperatuur.

Maar die stooklijn is er eentje om naar eigen energiebehoefte in te stellen en zou in de basis al door de installateur gebeurd moeten zijn.

Overigens is het zo dat een goed geïsoleerd huis heel lang nodig heeft om af te koelen en de energie dus naar buiten af te geven.

In de tijd dat hier nog een gasgestookte CV was zakte de temperatuur bij nachtverlaging amper een graad bij temperatuur rond het vriespunt.

[Stefannn]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:07:
[...]
Wat zijn goede stooklijn waardes voor vloerverwarming en een nieuwbouwhuis?

Finetuning zal een paar dagen duren
Maar om een eerste check te doen...

1/ ruim na zonsopgang en voor zonsondergang overal een paar uur vanaf blijven zodat je een redelijk stabiele situatie hebt.
2/ meet buitentemperatuur, binnentemperatuur en vloertemperatuur
Dan weet je: warmteflux van vloer naar kamer is gelijk aan warmteflux van kamer naar buiten.
Dus:
(vloertemperatuur- binnentemperatuur ) / (binnentemperatuur-buitentemparatuur) = K
Die K kan je dus uitrekenen

vervolgens:
gewenste vloer temperatuur = K x (gewenste binnentemperatuur - buitentemperatuur) + gewenste binnen temperatuur

Daar kan je mee beginnen, en dan dag-over-dag kijken hoe het gaat en in stapjes van 5 of 10% aanpassen

NB,
Bij mij gaat dat allemaal volautomatisch met een moving average filter maar het is nu koud, je moet eerst een mooi startpunt hebben.
Ik update mijn moving average filter elke dat om 7:00 ochtends. Dat is in tegenstelling tot wat ik bij (1) zei. Als de boel eenmaal ongeveer goed staat is dat het meest stabiele moment van de dag. Er is nog geen zon-instraling en geen invloed van deuren die open en dicht hebben gestaan en geen mensen, TV, fornuis dat heeft aangestaan en alle invloed van mensen die den verwarming eens lekker hoog hebben gezet is weg.

[ Voor 16% gewijzigd door Stefannn op 27-01-2026 12:51 ]

[ZuinigeRijder]

Gwaihir schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:06:
@ZuinigeRijder Heb je al 'n handleiding van dat ding opgesnord?

Zo'n opstook- of droogprotocol heeft doorgaans een tijdsduur, bijv. twee weken. Dan moet het vanzelf eindigen.

Staat er zoiets aan, dan hebben verdere instellingen (nog) geen zin. Heb je het ook heet zonder dat / daarna, dan wat @Hippe Lip lip zegt: stooklijn verlagen.

Ja, ik zie niets staan in de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LUXTRONIK m.b.t. opstook of droog protocol. Daarnaast is het hoge vermogen van 1.6 kW al sinds december tot aan oplevering van 23 januari. De slimme meter standen bij de oplevering was een totaal verbruik van 1739 kWh in iets van bijna 2 maanden en dan heb ik het direct verbruik van de stroom van zonnepanelen niet meegerekend.

De warmtepomp lijkt nu wel minder vermogen te leveren (wanneer die aan staat), dus misschien dat het uit- en aanzetten ook geholpen heeft?

voor de week 12 jan 2026 - 18 jan 2026
Elektriciteitafname van het net: 166,91 kWh
Continue verbruik: 117,41 kWh
Elektriciteit teruglevering: 34,66 kWh

voor de week 05 jan 2026 - 11 jan 2026
Elektriciteitafname van het net: 251,40 kWh
Continue verbruik: 230,88 kWh
Elektriciteit teruglevering: 0,70 kWh

voor de week 29 dec 2025 - 04 jan 2026
Elektriciteitafname van het net: 188,61 kWh
Continue verbruik: 144,48 kWh
Elektriciteit teruglevering: 11,76 kWh

voor de week 22 dec 2025 - 28 dec 2025
Elektriciteitafname van het net: 164,95 kWh
Continue verbruik: 153,98 kWh
Elektriciteit teruglevering: 30,21 kWh

voor de week 15 dec 2025 - 21 dec 2025
Elektriciteitafname van het net: 152,42 kWh
Continue verbruik: 78,24 kWh
Elektriciteit teruglevering: 9,41 kWh

voor de week 08 dec 2025 - 14 dec 2025
Elektriciteitafname van het net: 199,89 kWh
Continue verbruik: 136,70 kWh
Elektriciteit teruglevering: 0,00 kWh

voor de week 01 dec 2025 - 07 dec 2025
Elektriciteitafname van het net: 309,90 kWh
Continue verbruik: 252,38 kWh
Elektriciteit teruglevering: 0,00 kWh

[Hippe Lip]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:52:
[...]
Ja, ik zie niets staan in de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LUXTRONIK m.b.t. opstook of droog protocol. Daarnaast is het hoge vermogen van 1.6 kW al sinds december tot aan oplevering van 23 januari.

@ZuinigeRijder
Huh, zeg je dat die WP vanaf het begin continu zo hoog gestookt heeft? Dat zou dan betekenen dat er geen opstookprotocol voor het drogen van je vloer gebruikt is. Dat lijkt me geen fijn idee. Controleer al je vloeren dan goed op scheuren, want die horen er niet te zijn.

En als er een opstookprotocol actief is, breek dat dan niet af! Dat is een protocol dat je vloer in stappen telkens iets warmer stookt en daarna langzaam in stappen weer afkoelt. Als dat opwarmen of afkoelen de eerste keer niet rustig in de geprogrammeerde stappen gebeurt, dan kan dat flinke krimpscheuren in je vloeren geven. Das niet echt leuk.

Daarom: als je zeker weet dat er geen opstookprotocol actief is (vraag je aannemer schriftelijk; geen welles-nietes achteraf), dan laat je die vloer eerst afkoelen en controleer daarna nog eens overal op die krimpscheuren. Die horen er niet te zijn.

Dat warme stoken kan ook expres gedaan zijn om de woning goed te drogen. Dus niet meteen in de stressstand schieten

De slimme meter standen bij de oplevering was een totaal verbruik van 1739 kWh in iets van bijna 2 maanden en dan heb ik het direct verbruik van de stroom van zonnepanelen niet meegerekend.

De warmtepomp lijkt nu wel minder vermogen te leveren (wanneer die aan staat), dus misschien dat het uit- en aanzetten ook geholpen heeft?
[...]

We zijn benieuwd hier.

[Hippe Lip]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:07:
[...]
Ik heb wel een pomploze verdeler, maar dit staat in de beschrijving:

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een algemene thermostaat die wordt geplaatst in de
woonkamer/keuken en afzonderlijke naregeling in de slaapkamers, waardoor deze individueel na te regelen
zijn. Zodra de woonkamer/keuken wordt verwarmd, wordt ook de badkamer automatisch mee verwarmd. U
dient er rekening mee houden dat de vloerverwarming in de slaapkamers en badkamer geen warmte zal
afgeven als er geen warmtevraag is in de woonkamer/keuken.

@ZuinigeRijder
OK, dat klinkt goed. Pomploze verdeler. Die naregeling zal in dit geval betekenen dat er elektrisch bediende kleppen op de lussen (circuits) van je verdeler zitten die door een regelsysteem open en dicht gezet kunnen worden.

Ik heb dat ook door het hele huis, maar ben afgelopen zomer overgestapt op weersafhankelijke regeling (WAR). Dan staan alle kleppen van de begane grond permanent open en wordt de aanvoertemperatuur door de WP bepaald aan de hand van de buitentemperatuur.
Dat werkt alleen als je niet ook nog eens radiatoren hebt. Is dat zo bij jou? Alleen maar vloerverwarming?

Ik zal vanmiddag een video opnemen van alle instellingen en informatie van de WZSV 62K3M.

We zijn benieuwd.

Wat zijn goede stooklijn waardes voor vloerverwarming en een nieuwbouwhuis?

Dat hangt van heel veel zaken af, waaronder

• Warmteverlies van het huis
• Capaciteit van je WP
• Capaciteit van je afgiftesysteem
• Gewenst comfortniveau

Dat betekent dat je begint met een te lage stooklijn en dan kijkt of het te koud of te warm in huis wordt.
Weet wel dat je minimaal 24 uur (mss zelfs 2x 24 uur als je in de buurt van de gewenste waarde zit) moet wachten nadat je een instelling hebt gewijzigd, want een WP werkt langzaam en in combinatie met vloerverwarming nog veel trager.

Voorbeeld: Mijn huis (uitsluitend vv) warmt maar 2 graden per 24 uur op. Dat brak me op toen we in september 2024 een maand weg waren en ik de boel op 14 graden gezet had. Ik was tegen het eind van de vakantie vergeten om de boel (op afstand) weer hoger te zetten. We hebben 3 dagen in de kou gezeten.

[scofield]

Stooklijn van een Alpha innotec is uit de doos 33 /18 gr C. Hiermee kun je in de loop van de tijd iets mee "rommelen" in stapjes van een halve graad. En in de lux kun je zelf als gebruiker ook nog een instelbalk tegenkomen van -5 graden naar + 5 graden verschuiving maar die staat meestal in het midden op 0 gr.
Overigens een wp afstellen/bijsturen tot de ultieme instelling kan volgens kenners wel 2 jaar duren

[ Voor 74% gewijzigd door scofield op 27-01-2026 16:14 ]

[fishman]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:52:
[...]


Ja, ik zie niets staan in de INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LUXTRONIK m.b.t. opstook of droog protocol. Daarnaast is het hoge vermogen van 1.6 kW al sinds december tot aan oplevering van 23 januari. De slimme meter standen bij de oplevering was een totaal verbruik van 1739 kWh in iets van bijna 2 maanden en dan heb ik het direct verbruik van de stroom van zonnepanelen niet meegerekend.

De warmtepomp lijkt nu wel minder vermogen te leveren (wanneer die aan staat), dus misschien dat het uit- en aanzetten ook geholpen heeft?


[...]

Als de pomp begin december aan is gezet kom je op 28 kWh per dag uit. Voor een koude winterperiode waarbij het al een hele tijd rond het vriespunt is, hoeft dat geen extreem gebruik te zijn. Het ligt eraan hoe groot je huis is. En als je aangeeft dat het binnen 23,5 graden is, dan vind ik het misschien wel normaal gebruik als je een groot vrijstaand huis aan het verwarmen bent.
Ik neen aam dat je huis gasloos is? Dan is je electra verbruik altijd hoger.

Wellicht kan je de binnentemperatuur richting de 19/20 graden brengen en dan een tijdje het gebruik monitoren.

[ZuinigeRijder]

@fisherman het is een net opgeleverd nieuwbouwhuis, kleine twee-onder-kap met 134 m2 woonoppervlakte. Ik woon er nog niet, dus het elektraverbruik is alléén de warmtepomp en ventilatiebox.

Ik woon nu in een grotere gasloze tweekapper uit 1991 met 160 m2 woonoppervlakte en daar verwarm ik met één airco met SCOP van 5.7, deze kan maar maximaal 1100 Watt stroom verbruiken en heb een jaarverbruik van 1700 kWh voor alleen het verwarmen met de airco.

[ Voor 9% gewijzigd door ZuinigeRijder op 27-01-2026 16:46 ]

[bjp]

nieuwbouw vol vocht moet je eerst opdrogen. Dus ja, warmte en ventilatie.

Als bij de bouwfase ook nog "om sneller te drogen" iemand het raam voor weken op kip stand heeft laten staan...

Je verbruik kan _ook_ verklaard worden als er bouwdrogers hebben gedraaid.

[ZuinigeRijder]

Ik heb vanmiddag zo goed als mogelijk een filmpje gemaakt van de instellingen van de bodem-warmtepomp WZSV 62K3M. Alleen heb ik de stooklijn verlaagd van 38 naar 33 graden.

Let op, de verwarming heeft de hele dag uitgestaan en de stukadoor heeft dunpleister door het hele huis aangebracht. Het vochtigheidsgehalte is van 34% naar 69% gegaan en de stukadoor heeft op de bovenverdiepingen alle ramen op kiepstand gezet. Ikzelf heb deze ook op de begane grond op kiepstand gezet.
De temperatuur was van 21.5 graden gezakt naar ongeveer 16.5 graden. Het filmpje is gemaakt ongeveer 12 minuten nadat ik de verwarming aangezet heb.

Tapwater heb ik uitstaan, we wonen er toch nog niet.

[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 27-01-2026 17:46 ]

[ZuinigeRijder]

bjp schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 17:06:
nieuwbouw vol vocht moet je eerst opdrogen. Dus ja, warmte en ventilatie.

Als bij de bouwfase ook nog "om sneller te drogen" iemand het raam voor weken op kip stand heeft laten staan...

Je verbruik kan _ook_ verklaard worden als er bouwdrogers hebben gedraaid.

bouwdrogers hebben er niet gedraaid, aangezien ik de slimme meter uitlas voordat ik het sleutel van het huis kreeg kon ik zien dat er continu 1600 Watt vermogen gebruikt werd. Wel stond er 1 raam op kiepstand. Dus bijna 2 maanden heeft de aannemer voor mij het huis gedroogd met veel stroomverbruik voor zijn rekening

[Hippe Lip]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:46:
@fisherman het is een net opgeleverd nieuwbouwhuis, kleine twee-onder-kap met 134 m2 woonoppervlakte. Ik woon er nog niet, dus het elektraverbruik is alléén de warmtepomp en ventilatiebox.

@ZuinigeRijder Je antwoordt aan ‘fisherman’, maar ik denk dat je @fishman bedoelt?

[fishman]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:46:
@fisherman het is een net opgeleverd nieuwbouwhuis, kleine twee-onder-kap met 134 m2 woonoppervlakte. Ik woon er nog niet, dus het elektraverbruik is alléén de warmtepomp en ventilatiebox.

Ik woon nu in een grotere gasloze tweekapper uit 1991 met 160 m2 woonoppervlakte en daar verwarm ik met één airco met SCOP van 5.7, deze kan maar maximaal 1100 Watt stroom verbruiken en heb een jaarverbruik van 1700 kWh voor alleen het verwarmen met de airco.

Filmpje met de instellingen kan ik niet direct iets vreemds zien. Momenteel is mijn aanvoer temp ook 28,5 graden. Wel een groter vrijstaand huis uit 1960, maar gasloos en redelijk goed na-geisoleerd. Bron temp van bijna 10 graden is ook netjes. Ik zit hier op zandgrond en mijn bron is de afgelopen weken rond de 4-5 graden.
Met de ramen open, en een stooklijn die erg hoog stond vind ik het verbruik van jou nog steeds niet heel gek. Het is hoog ja, maar ik denk dat het wel verklaarbaar is. Ik ben benieuwd hoe je verbruik komende maand gaat zijn nu je erop kan bijsturen. Ik verwacht wel een heel stuk lager.

[macbelly]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 16:46:
@fisherman het is een net opgeleverd nieuwbouwhuis, kleine twee-onder-kap met 134 m2 woonoppervlakte. Ik woon er nog niet, dus het elektraverbruik is alléén de warmtepomp en ventilatiebox.

Ik woon nu in een grotere gasloze tweekapper uit 1991 met 160 m2 woonoppervlakte en daar verwarm ik met één airco met SCOP van 5.7, deze kan maar maximaal 1100 Watt stroom verbruiken en heb een jaarverbruik van 1700 kWh voor alleen het verwarmen met de airco.

Gebruik van 28kWh per dag lijkt mij aan de (zeer) hoge kant. Ik heb ook een 6kW b/w wp (Nibe) met een aardig goed nageïsoleerde gasloze vrijstaande bungalow uit 1990. Mijn gemiddelde verbruik voor alleen verwarmen was in december 6,75kWh/dag (COP ~ 7,65) en januari t/m 27/1 9.8kWh per dag (COP ~7.0).
Vorig stookseizoen heb ik wel het nodige geëxperimenteerd met de instellingen voor zo zuinig mogelijk stoken. Mijn standaard jaarverbruik voor verwarmen (obv graaddagen) is 1300-1400kWh/jaar (dus excl warm tapwater en koelen).

[ Voor 6% gewijzigd door macbelly op 28-01-2026 10:41 ]

[Gwaihir]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:52:
De warmtepomp lijkt nu wel minder vermogen te leveren

Mooi! Kennelijk regelt er wel degelijk wat aan én heeft 't z'n bovengrens gevonden.

Ik zou er vooral (nog) niet teveel aan zitten. Het is winter en je stookt (met goede reden) veelal met open ramen. Ja, je verbruik is hoog; je stookt een splinternieuw huis droog. Verder valt er denk ik nog niet veel van te zeggen en is het echt te vroeg voor (fijnmazige) instellingen.

Ga er vooral van uit dat het allemaal best aardig zal staan. Houd het perspectief vast: zelfs al verbruik je 2x de stroom die nodig is (wat me echt stug lijkt), dan heb je het over EUR 3,50 per dag. Daarvoor wil je echt niet dat een stukadoor niet op schiet, of zelfs naar elders gaat omdat jouw woning nog te nat is. (Etc.)

(wanneer die aan staat), dus misschien dat het uit- en aanzetten ook geholpen heeft?

Lijkt me stug. En, waarom zou je 'm uitzetten?