Zelfbouw Laadpaal ervaringen

[rvdgaag]

Ik heb mijn hele groepenkast en 3 onderverdelers met Hager producten vanwege veiligheid/kwaliteit. Zou nooit chnt of emat meuk gebruiken om de hier genoemde redenen dat ze niet langdurig de stroom aankunnen waarvoor ze gemaakt zijn. Goedkoop=duurkoop.

[mukky]

De reden waarom ik met zo'n hoog mogelijke stroom wil kunnen laden is om te kunnen profiteren van de goedkope/gratis stroom in de middaguren. Die is soms een paar uur negatief dus hoe meer ik afneem in die tijd hoe liever

[martijn_van_eck]

Ik heb een losse Eaton aardlek 30mA met daarachter een Eaton B20 automaat. Inmiddels meer dan 5000kWh geladen op 20A instelling. Werkelijke current wat ik meet is 19,3A. Nooit problemen gehad. Automaat wordt inderdaad warm, maar je installatie controleren na installatie dan wel preventief periodiek controleren is sowieso noodzakelijk.

[dingo35]

Stefannn schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 05:04:
[...]
Kortom… er gaat niks stuk. Je kan mazzel hebben met 16A laden op een 16A automaat. Misschien is het merk afhankelijk. Maar je zit wel echt op het randje en het is zeer wel mogelijk dat de automaat er af en toe uit klapt.

Dat is onjuist, bij mij is de L2 permanent onderbroken geraakt van mijn B16 installatie-automaat waar ik al een paar jaar op 16A (in de praktijk 15.4A) op laadde.
Moet ik er wel bij melden dat t geen A merk was....

[dingo35]

Voor alle SmartEVSE gebruikers, zojuist release v3.6.0 uitgebracht.
https://github.com/dingo35/SmartEVSE-3.5/releases

Changes from 3.6.0-RC2:

• fix mainsmeter timeout on slave on solar mode when waiting for power
• fix reboot on wifi disconnect
• fix Switch menu hanging when mode=OFF and switch toggling to Access B

[ Voor 3% gewijzigd door dingo35 op 17-05-2024 12:40 ]

[Stefannn]

dingo35 schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 11:49:
[...]


Dat is onjuist, bij mij is de L2 permanent onderbroken geraakt van mijn B16 installatie-automaat waar ik al een paar jaar op 16A (in de praktijk 15.4A) op laadde.
Moet ik er wel bij melden dat t geen A merk was....

Oei!
Dank voor deze info.
“Eruit klappen bij continu last” zie ik nog wel als een “onverwachte feature”.
Daaraan overlijden is stomweg fout.
En (dus) wel degelijk een reden om vervanging te overwegen.
Ik ga het overwegen, en nu ook zeker niet meer op 3x16A gaan zitten met huidige automaat.

[michels911]

Vandaag mijn SmartEVSE v2 vervangen door de SmartEVSE v3.
De v2 jaren tot volle tevredenheid gebruikt met Nissan Leaf (1F) en nu Tesla My (3F)
Ik wilde deze upgrade voornamelijk om remote te kunnen schakelen tussen Solar en Smart Mode en de HA integratie.

Nu zie ik ook de mogelijkheid om voor Solar mode een 2e contactor toe te voegen om te kunnen schakelen tussen 1 fase en 3 fase. Je kan dan dus ook bij minder dan 3*5 Amp Solar stroom volledig op zonnestroom laden. Bijvoorbeeld terugschakelen naar 1 Fase 6A als er 3* -2A wordt terug geleverd.

Is er iemand die deze feature gebruikt, en zo ja welk relais gebruiken jullie daarvoor?
Mijn huidige 3F relais is een 63A schakelaar,
In de praktijk zie ik de Tesla (op App en scherm echter de stroom langzaam opbouwen. Het relais schakelt dus volgens mij normaal gesproken geen grote stroom?
Echter in- en uit schakelen van phase L2/L3 gebeurt wellicht wel onder hoog vermogen?
Dan heb ik denk ik een beter relais nodig dan de 2*25A die ik op webshops terug vind?
Vooral ook omdat er vaak in kleine letters bij staat dat ze maximaal 1800 Watt gloeilamp mogen schakelen, of gebruikscategorie 7 zijn.

[Stefannn]

michels911 schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 20:50:
Vandaag mijn SmartEVSE v2 vervangen door de SmartEVSE v3.
De v2 jaren tot volle tevredenheid gebruikt met Nissan Leaf (1F) en nu Tesla My (3F)
Ik wilde deze upgrade voornamelijk om remote te kunnen schakelen tussen Solar en Smart Mode en de HA integratie.

Nu zie ik ook de mogelijkheid om voor Solar mode een 2e contactor toe te voegen om te kunnen schakelen tussen 1 fase en 3 fase. Je kan dan dus ook bij minder dan 3*5 Amp Solar stroom volledig op zonnestroom laden. Bijvoorbeeld terugschakelen naar 1 Fase 6A als er 3* -2A wordt terug geleverd.

Is er iemand die deze feature gebruikt, en zo ja welk relais gebruiken jullie daarvoor?
Mijn huidige 3F relais is een 63A schakelaar,
In de praktijk zie ik de Tesla (op App en scherm echter de stroom langzaam opbouwen. Het relais schakelt dus volgens mij normaal gesproken geen grote stroom?
Echter in- en uit schakelen van phase L2/L3 gebeurt wellicht wel onder hoog vermogen?
Dan heb ik denk ik een beter relais nodig dan de 2*25A die ik op webshops terug vind?
Vooral ook omdat er vaak in kleine letters bij staat dat ze maximaal 1800 Watt gloeilamp mogen schakelen, of gebruikscategorie 7 zijn.

De 2 fases worden ook stroomloos geschakeld.
De Smartevse regelt eerst terug naar 0. Schakelt daarna pas op of af.
Persoonlijk zou ik 1 stap overdimensioneren (25A dus). Maar dat is persoonlijk.

Ik gebruik het nog niet. Zit wel in planning (voor 2027 )

[michels911]

Stefannn schreef op zaterdag 18 mei 2024 @ 21:15:
[...]

De 2 fases worden ook stroomloos geschakeld.
De Smartevse regelt eerst terug naar 0. Schakelt daarna pas op of af.
Persoonlijk zou ik 1 stap overdimensioneren (25A dus). Maar dat is persoonlijk.

Ik gebruik het nog niet. Zit wel in planning (voor 2027 )

Helder, goed geimplementeerd. jazeker overdimensioneren. Ik probeer ook nu al (ondanks salderen) zoveel mogelijk eigen verbruik te optimaliseren omdat minder terugleveren me bij nabellen al een beter contract bij mijn energieboer opleverde.

[Danielbleker]

Ik ben momenteel aan het uitzoeken welke onderdelen ik in mijn zelfbouw 3-fase wallbox ga stoppen. Ik kan goedkoop komen aan een ABB contactor met typenr: ESB25-40N-06. Deze lijkt te kunnen schakelen via AC en DC.

Website: https://new.abb.com/products/nl/1SAE231111R0640/esb25-40n-06
Specificatie: https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

Nu staat er in de SmartEVSE v3 instructie het volgende: Please note that energy efficient (AC/DC) contactors will not work correctly!

Is er onder jullie iemand die ervaring heeft met de werking van deze magneetschakelaar van ABB in zijn zelfbouw laadpaal/wallbox?

[kse]

Danielbleker schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:07:
Ik ben momenteel aan het uitzoeken welke onderdelen ik in mijn zelfbouw 3-fase wallbox ga stoppen. Ik kan goedkoop komen aan een ABB contactor met typenr: ESB25-40N-06. Deze lijkt te kunnen schakelen via AC en DC.

Website: https://new.abb.com/products/nl/1SAE231111R0640/esb25-40n-06
Specificatie: https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

Nu staat er in de SmartEVSE v3 instructie het volgende: Please note that energy efficient (AC/DC) contactors will not work correctly!

Is er onder jullie iemand die ervaring heeft met de werking van deze magneetschakelaar van ABB in zijn zelfbouw laadpaal/wallbox?

Ik heb een post gemaakt met de installatie die ik hier thuis heb gedaan.
Staan ook alle onderdelen ed bij. Misschien interessant? Ev. ook voor anderen

https://crunchtech.io/EV-charging-station-(part-I)/

[Jazsie]

Danielbleker schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:07:
Ik ben momenteel aan het uitzoeken welke onderdelen ik in mijn zelfbouw 3-fase wallbox ga stoppen. Ik kan goedkoop komen aan een ABB contactor met typenr: ESB25-40N-06. Deze lijkt te kunnen schakelen via AC en DC.

Website: https://new.abb.com/products/nl/1SAE231111R0640/esb25-40n-06
Specificatie: https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

Nu staat er in de SmartEVSE v3 instructie het volgende: Please note that energy efficient (AC/DC) contactors will not work correctly!

Is er onder jullie iemand die ervaring heeft met de werking van deze magneetschakelaar van ABB in zijn zelfbouw laadpaal/wallbox?

Ik lees nergens in de datasheet dat deze energy efficient zijn (of ik heb er over heen gelezen), dus ik zou zeggen dat het geen probleem moet zijn.

[THM0]

Danielbleker schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 15:07:
Ik ben momenteel aan het uitzoeken welke onderdelen ik in mijn zelfbouw 3-fase wallbox ga stoppen. Ik kan goedkoop komen aan een ABB contactor met typenr: ESB25-40N-06. Deze lijkt te kunnen schakelen via AC en DC.

Website: https://new.abb.com/products/nl/1SAE231111R0640/esb25-40n-06
Specificatie: https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

Nu staat er in de SmartEVSE v3 instructie het volgende: Please note that energy efficient (AC/DC) contactors will not work correctly!

Is er onder jullie iemand die ervaring heeft met de werking van deze magneetschakelaar van ABB in zijn zelfbouw laadpaal/wallbox?

Ik heb deze sinds november in gebruik in een SmartEVSE paal en geen problemen mee gehad.
Ze zijn overigens iets van twee tientjes nieuw dus dat lijkt me niet de besparing die je gaat realiseren…

[ Voor 5% gewijzigd door THM0 op 24-05-2024 18:53 ]

[Danielbleker]

Bedankt voor mooie info allemaal!

Klopt het is geen enorme besparing, maar ben wel blij met ABB elementen en de prijs is gelijk ook mooi meegenomen. Als ik klaar ben zal ik mijn aanpak en resultaten ook even delen!

[Rienzilla]

Hallo allemaal,

Heb net mijn eigen laadpaal in elkaar gesmartevse-klust. Ik heb er een eastron sdm630 als ev-meter aanhangen. Is het mogelijk om je smartevse ergens regeltjes te laten loggen met de uit de eastron uitgelezen meterstanden aan het begin en het eind van een laadsessie (liefst met datum/tijd en met het nummertje van de rfid-kaart die je langs de lezer hebt gezwaaid?). (i.v.m. in rekening brengen bij verschillende bazen zonder al te veel ge-emmer).

Dank alvast!

Rien

[Roger_de_Poger]

Rienzilla schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 23:41:
Is het mogelijk om je smartevse ergens regeltjes te laten loggen met de uit de eastron uitgelezen meterstanden aan het begin en het eind van een laadsessie (liefst met datum/tijd en met het nummertje van de rfid-kaart die je langs de lezer hebt gezwaaid?).

Home Assistant. Je hebt het tag-ID en de geconsumeerde kWh's. Met een beetje gesleutel laat je HA ook nog de email versturen...

[M.Ahammar]

Hallo , ik heb een probleem met mijn smart evse , zoals een week eerder er al een keer hier neer gezet.
Ik heb communicatie error , dit is een fout tussen de smartevse en Sensorbox / p1 meter.
Probleem bij stegen neergelegd omdat het probleem waarschijnlijk in de smartevse of de sensorbox ligt.

P1 meter geeft waardes door die ik ook op t scherm van de smartevse zie , en de homewizard die op de p1 zit geeft ook netjes alle waardes door.

Stegen heeft een nieuwe smartevse en sensorbox opgestuurd , beide vervangen ,
Maar probleem blijft.
Hele laadpaal opnieuw aangesloten overal nieuwe hulsjes opgezet, maar probleem blijft.

Heeft iemand een idee waar dit in kan zitten , probleem was er in 1 keer , terwijl alles al maanden goed werkte.

Alvast bedankt voor het meedenken.

[Roger_de_Poger]

Wat gebeurt er als je die HomeWizzard qua P1 effe afkoppelt?

[M.Ahammar]

Roger_de_Poger schreef op zondag 26 mei 2024 @ 13:46:
Wat gebeurt er als je die HomeWizzard qua P1 effe afkoppelt?

Als ik de homewizard afkoppel verandert er niks ,
Aleen de sensorbox aangesloten,

[Stefannn]

M.Ahammar schreef op zondag 26 mei 2024 @ 13:00:
Hallo , ik heb een probleem met mijn smart evse , zoals een week eerder er al een keer hier neer gezet.
Ik heb communicatie error , dit is een fout tussen de smartevse en Sensorbox / p1 meter.
Probleem bij stegen neergelegd omdat het probleem waarschijnlijk in de smartevse of de sensorbox ligt.

P1 meter geeft waardes door die ik ook op t scherm van de smartevse zie , en de homewizard die op de p1 zit geeft ook netjes alle waardes door.

Stegen heeft een nieuwe smartevse en sensorbox opgestuurd , beide vervangen ,
Maar probleem blijft.
Hele laadpaal opnieuw aangesloten overal nieuwe hulsjes opgezet, maar probleem blijft.

Heeft iemand een idee waar dit in kan zitten , probleem was er in 1 keer , terwijl alles al maanden goed werkte.

Alvast bedankt voor het meedenken.

Toch ergens een slechte verbinding of wellicht sensor box of zelfs meter probleem. Je krijgt de comm-error bij 11sec geen data. De oude data blijft dan staan dus als je het probleem intermitterend hebt dan is “het zichtbaar zijn van data” geen bewijs dat het goed gaat. Volgens mij blijft een comm error wel een poosje staan, ook als je slechts 1 communicatie mist.

[M.Ahammar]

Van alles geprobeerd , geen resultaat.
Nu heb ik de modbus van de evmeter afgehaald , en nu is het goed , sluit ik de modbus weer aan , krijg ik communicatie fout.
Maakt niet uit hoe ik de modbus aansluit , nu Ev meter afgekoppeld , en werkt het wel , terwijl het al maanden zo zit .
Heel appart


Waar sluit je de modbus op aan , en welke de A en welke de B.

Alvast bedankt , in elk geval weer wen stapje verder

[Roger_de_Poger]

M.Ahammar schreef op zondag 26 mei 2024 @ 14:47:
[...]
Als ik de homewizard afkoppel verandert er niks ,
Aleen de sensorbox aangesloten,

Tja, probleem blijft terwijl de key components vervangen zijn... Wat blijft er dan over?
Kennelijk is er toch iets in je setup anders dan voorheen.
Heb je geen aanvullende vragen gekregen van Stegen, om bijv een debuglog op te sturen?

-achterhaald bericht lees ik net-

[ Voor 4% gewijzigd door Roger_de_Poger op 26-05-2024 15:21 ]

[M.Ahammar]

Alles al doorgenomen met stegen , alles was correct , bleef een raadsel, vandaar nieuwe componenten.
Had zelfs de evmeter uitgezet in het menu , zelfs de ev meter uitgewisseld van Finder naar een andere , maar nooit fysiek de modbus van de ev meter losgehaald , .
Daar gaat het dus niet goed , maar de vraag is dan , hoe kan het 8 maand goed hebben gedraaid , en ineens problemen .

[Rienzilla]

Roger_de_Poger schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 23:54:
[...]


Home Assistant. Je hebt het tag-ID en de geconsumeerde kWh's. Met een beetje gesleutel laat je HA ook nog de email versturen...

Ahja dat kan natuurlijk. Over welke entiteit krijg homeassistant het tag id binnen? Lijk daar nu niets voor te hebben, maar heb de rfid lezer ook nog niet aangesloten (was uitverkocht bij steven).

Komt er een entiteit bij in de integratie als je de lezer aansluit en enabled?

Rien

[Stefannn]

M.Ahammar schreef op zondag 26 mei 2024 @ 15:30:
Alles al doorgenomen met stegen , alles was correct , bleef een raadsel, vandaar nieuwe componenten.
Had zelfs de evmeter uitgezet in het menu , zelfs de ev meter uitgewisseld van Finder naar een andere , maar nooit fysiek de modbus van de ev meter losgehaald , .
Daar gaat het dus niet goed , maar de vraag is dan , hoe kan het 8 maand goed hebben gedraaid , en ineens problemen .

Firmware van alle componenten al gedowngrade?
Kan zijn dat de mod bus storing onderdrukking bij een firmware upgrade minder goed is geworden. (Dit is puur speculatie). Van alle componenten dus

[silvanverschuur]

Recent is mijn nieuwbouw woning opgeleverd en wil ik gaan beginnen met het bouwen van een eigen laadpaal op basis van de SmartEVSE. Op dit moment heb ik een auto die maar met 1 fase geladen kan worden. De laadpaal wil ik wel met 3 fasen gaan uitvoeren.

Nu blijkt echter dat er vrij veel grote verbruikers op fase 1 zitten. Voor laden van mijn eigen auto zou het beter uitkomen als ik L2 zou kunnen gebruiken i.p.v. L1.

Daarom vroeg ik mij af of ik de fasen op de laadpaal ook mag verschuiven, dus ipv L1-L2-L3 bijvoorbeeld L2-L3-L1. Weet iemand of dit mag en/of kwaad kan?

[Stefannn]

silvanverschuur schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:19:
Recent is mijn nieuwbouw woning opgeleverd en wil ik gaan beginnen met het bouwen van een eigen laadpaal op basis van de SmartEVSE. Op dit moment heb ik een auto die maar met 1 fase geladen kan worden. De laadpaal wil ik wel met 3 fasen gaan uitvoeren.

Nu blijkt echter dat er vrij veel grote verbruikers op fase 1 zitten. Voor laden van mijn eigen auto zou het beter uitkomen als ik L2 zou kunnen gebruiken i.p.v. L1.

Daarom vroeg ik mij af of ik de fasen op de laadpaal ook mag verschuiven, dus ipv L1-L2-L3 bijvoorbeeld L2-L3-L1. Weet iemand of dit mag en/of kwaad kan?

Gaat prima. De L1/2/3 consistentie is enkel relevant “binnen 1 context”. En de volgorde is relevant ivm linksom of rechtsom draaien. De ct klemmen willen ook de juiste volgorde zien, anders weten ze niet goed of je levert of terug levert. Maar “verschuiven” kan dus geen kwaad.
Verder moet de Smartevse-voeding volgens mij aangesloten worden op “wat jij als (evt verschoven) lokale L1 hebt bestempeld (weet ik niet eens zeker, wellicht alleen in combinatie met sensor box). Ook weer om niet in de war te raken mbt stroomrichting.

[silvanverschuur]

Stefannn schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:42:
[...]

Gaat prima. De L1/2/3 consistentie is enkel relevant “binnen 1 context”. En de volgorde is relevant ivm linksom of rechtsom draaien. De ct klemmen willen ook de juiste volgorde zien, anders weten ze niet goed of je levert of terug levert. Maar “verschuiven” kan dus geen kwaad.
Verder moet de Smartevse-voeding volgens mij aangesloten worden op “wat jij als (evt verschoven) lokale L1 hebt bestempeld (weet ik niet eens zeker, wellicht alleen in combinatie met sensor box). Ook weer om niet in de war te raken mbt stroomrichting.

Bedankt voor je reactie. Fijn dat het geen kwaad kan. Ik ben niet van plan een sensorbox aan te schaffen omdat ik load balancing wil gaan regelen met Home Assistant waaraan mijn P1 lezer hangt. Ik wil dan via de API de informatie naar de SmartEVSE gaan sturen.

Raden jullie aan om de SmartEVSE te voorzien van voeding vanuit de automaat waar de rest van de laadpaal ook aan vast zit, of is het verstandiger om de SmartEVSE apart af te zekeren? Ik ga een aparte groepenkast naast de bestaande kast plaatsen dus ik heb op zich wel ruimte om hem eventueel achter een eigen groep/automaat te plaatsen. Maar als dat niet nodig is dan liever niet.

[Stefannn]

silvanverschuur schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:50:
[...]


Bedankt voor je reactie. Fijn dat het geen kwaad kan. Ik ben niet van plan een sensorbox aan te schaffen omdat ik load balancing wil gaan regelen met Home Assistant waaraan mijn P1 lezer hangt. Ik wil dan via de API de informatie naar de SmartEVSE gaan sturen.

Raden jullie aan om de SmartEVSE te voorzien van voeding vanuit de automaat waar de rest van de laadpaal ook aan vast zit, of is het verstandiger om de SmartEVSE apart af te zekeren? Ik ga een aparte groepenkast naast de bestaande kast plaatsen dus ik heb op zich wel ruimte om hem eventueel achter een eigen groep/automaat te plaatsen. Maar als dat niet nodig is dan liever niet.

Een laadpaal moet eigen zekering (automaat) en aardlek hebben. Handigste is een aardlek automaat. En koop aub hager. Ik heb al spijt van de quint die ik heb.
De Smartevse moet daar ook achter, anders blijft die via cp vast aan de auto als de automaat eruit klapt terwijl de N dan nog vast zit.
Letop: je hebt ook de DC beveiliging van stegen nodig.
Je kan 16A automaat kopen. Gaat meestal goed. Soms klapt die er na een paar uur continu 16A uit. Je zit op het randje. Sommigen raden daarom 20A aan. Automaat beveiligt immers primair tegen kortsluiting en aardlek. Meer dan 16A gaat je auto toch niet trekken (als je dat zo instelt)

[silvanverschuur]

Stefannn schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:12:
[...]

Een laadpaal moet eigen zekering (automaat) en aardlek hebben. Handigste is een aardlek automaat. En koop aub hager. Ik heb al spijt van de quint die ik heb.
De Smartevse moet daar ook achter, anders blijft die via cp vast aan de auto als de automaat eruit klapt terwijl de N dan nog vast zit.
Letop: je hebt ook de DC beveiliging van stegen nodig.
Je kan 16A automaat kopen. Gaat meestal goed. Soms klapt die er na een paar uur continu 16A uit. Je zit op het randje. Sommigen raden daarom 20A aan. Automaat beveiligt immers primair tegen kortsluiting en aardlek. Meer dan 16A gaat je auto toch niet trekken (als je dat zo instelt)

Ik heb al een meer dan een jaar een type B aardlekschakelaar (Chint) in huis liggen die ik hiervoor wil gebruiken. Die had ik al gekocht om een laadpaal in mijn vorige woning aan te sluiten. Dat is er echter niet meer van gekomen. Ik heb de DC beveiliging van stegen dus niet nodig. Ik neem trouwens aan dat je Chint bedoelt en niet 'quint'? Kun je aangeven waarom je hier spijt van hebt?

Ik ben van plan een 20A of 25A automaat te kopen omdat ik graag op 16 of 20A wil kunnen laden. Op die manier kan ik op bepaalde momenten van de dag beter gebruik maken van mijn eigen opwek (zonnepanelen). Bovendien laad mijn auto maar met 1 fase dus dan schiet het ook net iets meer op . Omdat ik al had begrepen dat het verstandig is om de automaat een klein beetje te overdimensioneren neig ik nu naar een 25A automaat. Ik weet dat ik dan niet meer selectief ben t.o.v. mijn 3x25A hoofdzekering maar dat neem ik dan maar voor lief.

[Stefannn]

silvanverschuur schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:40:
[...]


Ik heb al een meer dan een jaar een type B aardlekschakelaar (Chint) in huis liggen die ik hiervoor wil gebruiken. Die had ik al gekocht om een laadpaal in mijn vorige woning aan te sluiten. Dat is er echter niet meer van gekomen. Ik heb de DC beveiliging van stegen dus niet nodig. Ik neem trouwens aan dat je Chint bedoelt en niet 'quint'? Kun je aangeven waarom je hier spijt van hebt?

Ik ben van plan een 20A of 25A automaat te kopen omdat ik graag op 16 of 20A wil kunnen laden. Op die manier kan ik op bepaalde momenten van de dag beter gebruik maken van mijn eigen opwek (zonnepanelen). Bovendien laad mijn auto maar met 1 fase dus dan schiet het ook net iets meer op . Omdat ik al had begrepen dat het verstandig is om de automaat een klein beetje te overdimensioneren neig ik nu naar een 25A automaat. Ik weet dat ik dan niet meer selectief ben t.o.v. mijn 3x25A hoofdzekering maar dat neem ik dan maar voor lief.

Chint ja.
Spijt: nou, ik heb 16A en hij klapt er 1x in de maand uit. Ik laad nu op 3x14A en dan heb ik nergens last van. Het prijsverschil was maar 10euro en dat is te weinig voor dit ongemak. Als je hem al hebt is er niet echt een probleem.
Type B… Letop:
Is dat voor de automaat (dat is de snelheid) of de aardlek (dat is de dc beveiliging). Je moet type b voor aardlek hebben. Dat is eigenlijk altijd over de 100euro. Dc beveiliging van stegen is vrijwel altijd goedkoper.
Als je weet/snapt wat je doet is opgeven van selectievitijd geen probleem. Ikzelf heb het hele smart gedoe eerst op lagere stroom getest voor ik voluit ging. Tijdens testen magnetron aan/uit en op de Smartevse de stromen in de gaten houden. Expres in de conflict sturen. Ik heb getest met mains op 15A zetten en auto op 16A.

[Roger_de_Poger]

Rienzilla schreef op zondag 26 mei 2024 @ 15:36:
[...]


Ahja dat kan natuurlijk. Over welke entiteit krijg homeassistant het tag id binnen? Lijk daar nu niets voor te hebben, maar heb de rfid lezer ook nog niet aangesloten (was uitverkocht bij steven).

Komt er een entiteit bij in de integratie als je de lezer aansluit en enabled?

Rien

je krijgt 'm via de mqtt integratie binnen. appeltje eitje.

[silvanverschuur]

Stefannn schreef op zondag 26 mei 2024 @ 19:58:
[...]

Chint ja.
Spijt: nou, ik heb 16A en hij klapt er 1x in de maand uit. Ik laad nu op 3x14A en dan heb ik nergens last van. Het prijsverschil was maar 10euro en dat is te weinig voor dit ongemak. Als je hem al hebt is er niet echt een probleem.
Type B… Letop:
Is dat voor de automaat (dat is de snelheid) of de aardlek (dat is de dc beveiliging). Je moet type b voor aardlek hebben. Dat is eigenlijk altijd over de 100euro. Dc beveiliging van stegen is vrijwel altijd goedkoper.
Als je weet/snapt wat je doet is opgeven van selectievitijd geen probleem. Ikzelf heb het hele smart gedoe eerst op lagere stroom getest voor ik voluit ging. Tijdens testen magnetron aan/uit en op de Smartevse de stromen in de gaten houden. Expres in de conflict sturen. Ik heb getest met mains op 15A zetten en auto op 16A.

Het is een type B met DC beveiliging. Hij was inderdaad iets van 150 euro dus vandaar dat ik hem graag wil gebruiken. Mijn P1 meter lees ik uit met een ESPHome module. Die stuurt nu elke seconde de data naar Home Assistant. Volgens mij kan ik in ESPHome de data ook rechtstreeks aanbieden bij de API van de SmartEVSE module. Op die manier ben ik minder afhankelijk van Home Assistant.

De spullen zijn inmiddels besteld. Als ik e.e.a. gemonteerd heb zal ik nog eens een foto posten met het eindresultaat.

[m.eddy]

silvanverschuur schreef op maandag 27 mei 2024 @ 06:23:
[...]


Het is een type B met DC beveiliging. Hij was inderdaad iets van 150 euro dus vandaar dat ik hem graag wil gebruiken. Mijn P1 meter lees ik uit met een ESPHome module. Die stuurt nu elke seconde de data naar Home Assistant. Volgens mij kan ik in ESPHome de data ook rechtstreeks aanbieden bij de API van de SmartEVSE module. Op die manier ben ik minder afhankelijk van Home Assistant.

De spullen zijn inmiddels besteld. Als ik e.e.a. gemonteerd heb zal ik nog eens een foto posten met het eindresultaat.

Betreffende P1 verhaal. Ik heb momenteel een P1 Ethernet Mini. Dat is Serial2Ethernet en werkt prima met HA. Ik denk niet dat ik daarmee _tevens_ SmartEVSE kan aansturen.... Kunnen P1 uitlezers met ESPHome wel 2 clients bedienen tegelijkertijd?

[silvanverschuur]

m.eddy schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:39:
[...]


Betreffende P1 verhaal. Ik heb momenteel een P1 Ethernet Mini. Dat is Serial2Ethernet en werkt prima met HA. Ik denk niet dat ik daarmee _tevens_ SmartEVSE kan aansturen.... Kunnen P1 uitlezers met ESPHome wel 2 clients bedienen tegelijkertijd?

Ik heb van een mede tweaker een SlimmeLezer gekocht. Dit is een ESP32 module die via Wifi de data naar HA stuurt. Ik heb ergens een voorbeeld gevonden waarbij de data ook naar een externe API gestuurd kan worden. Dat wilde ik gaan proberen.

[Stefannn]

m.eddy schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:39:
[...]


Betreffende P1 verhaal. Ik heb momenteel een P1 Ethernet Mini. Dat is Serial2Ethernet en werkt prima met HA. Ik denk niet dat ik daarmee _tevens_ SmartEVSE kan aansturen.... Kunnen P1 uitlezers met ESPHome wel 2 clients bedienen tegelijkertijd?

HA kan de data naar de smartevse sturen via api (ik heb het niet, maar er is veel documentatie over)

[m.eddy]

Stefannn schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:24:
[...]

HA kan de data naar de smartevse sturen via api (ik heb het niet, maar er is veel documentatie over)

Dat begrijp ik, maar het zou mooi zijn als het niet nodig is en de P1 uitlezer beide clients kan bedienen. Maakt afhankelijkheid van HA minder.

[silvanverschuur]

m.eddy schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:40:
[...]


Dat begrijp ik, maar het zou mooi zijn als het niet nodig is en de P1 uitlezer beide clients kan bedienen. Maakt afhankelijkheid van HA minder.

Precies, dat is ook wat ik graag wil doen. In ESPHome kun je HTTP request doen waarbij je data van andere sensoren kunt meesturen. Op die manier zou ik graag de API van de SmartEVSE willen aanroepen als er data van mijn slimme meter beschikbaar is. Dit kan dan allemaal op de ESP32 wordt afgehandeld. HA zit hier dan niet tussen.

[Sicco92]

silvanverschuur schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:00:
[...]


Precies, dat is ook wat ik graag wil doen. In ESPHome kun je HTTP request doen waarbij je data van andere sensoren kunt meesturen. Op die manier zou ik graag de API van de SmartEVSE willen aanroepen als er data van mijn slimme meter beschikbaar is. Dit kan dan allemaal op de ESP32 wordt afgehandeld. HA zit hier dan niet tussen.

Mijn ESPHome P1 lezer is ook gekoppeld aan HA en stuurt tegelijkertijd ook de data met een simpele http request door naar de SmartEVSE. Werkt inderdaad prima! Ik wou het doorsturen van de P1-data buiten HA om doen, omdat ik daar niet van afhankelijk wil zijn voor het loadbalancen van de laadpaal.

[Hmmbob]

m.eddy schreef op maandag 27 mei 2024 @ 09:39:
[...]


Betreffende P1 verhaal. Ik heb momenteel een P1 Ethernet Mini. Dat is Serial2Ethernet en werkt prima met HA. Ik denk niet dat ik daarmee _tevens_ SmartEVSE kan aansturen.... Kunnen P1 uitlezers met ESPHome wel 2 clients bedienen tegelijkertijd?

Ja, ik stuur mijn data naar DSMR-reader en naar mijn SmartEVSE vanaf mijn SlimmeLezer. Zijn beiden HTTP POST calls, code staat hier:
https://github.com/hmmbob...limmelezer.yaml#L176-L227

[ Voor 7% gewijzigd door Hmmbob op 27-05-2024 12:29 ]

[m.eddy]

Hmmbob schreef op maandag 27 mei 2024 @ 12:24:
[...]

Ja, ik stuur mijn data naar DSMR-reader en naar mijn SmartEVSE vanaf mijn SlimmeLezer. Zijn beiden HTTP POST calls, code staat hier:
https://github.com/hmmbob...limmelezer.yaml#L176-L227

Juist ik heb vanaf dezelfde site de P1 Mini. https://www.zuidwijk.com/product/p1-ethernet-mini/
Die is echter niet ESPHome gebaseerd dus ik verwacht niet dat ik daarmee twee clients kan bedienen. Ga ik achteraan.

Edit: Whoops. Zelfs de mini kan meerdere comm. protocollen naast elkaar draaien.
Sorry voor het enigszins vervuilen van het topic.

[ Voor 27% gewijzigd door m.eddy op 27-05-2024 14:30 ]

[PeterJones]

Heren (stom er zijn hier natuurlijk ook dames),
heeft iemand hier al ervaring met dynamisch te schakelen met het aantal fases waarop de auto laadt? Dit zou interessant kunnen zijn om afhankelijk van de hoeveel zonnestroom sneller op te laden. De minimale laadstroom is 6A per fase. Op 3 fases laden, betekent dus al 3*6=18A laadstroom (in totaal). Terwijl laden op 1 fase je al kan starten van 6A zonnestroom.
Mogelijke implementatie is middels een NC relais L2 en L3 actief af te koppelen middels bijvoorbeeld een Shelly Wifi module. Dit extra relais dan voor het hoofd relais te plaatsen zodat de EVSE module altijd in controle is.
Dank voor jullie reacties.

[ Voor 3% gewijzigd door PeterJones op 27-05-2024 22:42 ]

[Netraam]

Dat is al standaard te regelen via de SmartEVSE als je de firmware van dingo35 gebruikt.

https://github.com/dingo3...ster/docs/installation.md

[rvdgaag]

M.Ahammar schreef op zondag 26 mei 2024 @ 15:18:
Van alles geprobeerd , geen resultaat.
Nu heb ik de modbus van de evmeter afgehaald , en nu is het goed , sluit ik de modbus weer aan , krijg ik communicatie fout.
Maakt niet uit hoe ik de modbus aansluit , nu Ev meter afgekoppeld , en werkt het wel , terwijl het al maanden zo zit .
Heel appart
[Afbeelding]

Waar sluit je de modbus op aan , en welke de A en welke de B.

Alvast bedankt , in elk geval weer wen stapje verder

Dit is geen MOdbus meter maar een M-bus meter, niet compatibel !

[Sicco92]

Afgelopen weekenden ben ik ook bezig geweest met het maken van een eigen laadpaal op basis van de SmartEVSE. Door de vele informatie in dit topic was dat heel goed te doen! Dus dank aan de vele bijdragers in dit topic, er is heel veel nuttige informatie te vinden hier! Veel vragen die ik van tevoren had waren al eerder in dit topic beantwoord, dus het topic doorzoeken met steekwoorden is zeker de moeite waard.
Dit alles maakte ook dat alles na aansluiten en controleren in 1 keer werkte. De laadkabel klikte bij de eerste keer aansluiten direct vast in de auto en de auto begon direct met laden. Am happy!

Even wat specifieke ervaringen:
- Ik had onderschat hoe stug 5x6mm2 YMvK kabel is. Uiteindelijk is alles wel gelukt, maar ik vond het nog best wel een uitdaging om te werken met zo’n dikke en stugge kabel. Vooral het trekken door de mantelbuis was niet te doen zonder kabelglijmiddel. Gelukkig hadden we dat nog liggen van een eerdere klus.
- Onze groepenkast moest ook uitgebreid worden, dus ik had een lege groepenkast besteld voor naast onze bestaande. Hierdoor kon ik het aansluiten van de componenten gewoon buiten de meterkast doen voordat ik de groepenkast naast de huidige hing. Erg handig!
- De Iskra contactor geeft best wel een harde doffe ‘tik’ bij het schakelen. Als je net als ik van plan bent om de laadpaal in de meterkast in te bouwen, is dat wel iets om rekening mee te houden. Vooral als je huis gehorig is en/of als je meterkast op een centrale plek staat, en als je van plan bent om vaak te schakelen. Bijvoorbeeld als je dynamische tarieven hebt en daardoor wilt wachten met laden tot bepaalde goedkope uren.
- De Eastron SDM72D-M (niet V2) lijkt prima te werken, ook al wordt vooral de V2 aangeraden. In eerste instantie kreeg ik een communication error bij de SmartEVSE, maar ik las in dit topic iemand die het op modbus address 240 wel werkend kreeg. Dat werkt bij mij nu ook prima.
- Gerelateerd aan bovenstaande: De Eastron SDM72D-M V2 op Amazon is de niet-V2 versie (staat ook in de reviews die ik pas achteraf gelezen had).

Ik ben gegaan voor overal bekabeling van 6mm2 en een laadkabel van 32A, al heb ik wel een aardlekautomaat van 16A. Onze huidige auto kan maar tot 11 kW laden, dus het heeft voor ons nog geen zin om hoger dan 16A af te zekeren. Als we ooit sneller willen laden, dan is het alleen nog maar een kwestie van de aardlekautomaat vervangen door een ander exemplaar, en verzwaring aanvragen (of selectiviteit negeren). Voor nu is laden met 16A genoeg, maar het voelt wel goed om voor een kleine meerprijs op de toekomst voorbereid te zijn.

Voor load-balancing stuur ik P1-data via de API door met een ESPHome apparaatje. De slimmigheid voor laden met dynamische tarieven regel ik via Home Assistant. De SmartEVSE laat ik standaard op OFF staan, totdat onze auto thuis ingeplugd wordt gedetecteerd. Zo kunnen niet zomaar vreemden gaan laden. Niet dat dat ook echt zou gebeuren, maar het was niet zo moeilijk om dit mee te nemen als conditie. Ik wou het laden vooral zo makkelijk mogelijk maken voor onszelf, zonder onnodige handmatige acties als het indrukken van een knop of het scannen van een RFID-tag.

Het enige wat nu nog moet gebeuren is het netter wegwerken van de rode mantelbuis. Daar heb ik nog niet echt goede ideeën voor. Het enige wat ik hier in het topic eerder tegenkwam is fijnmazig vijvernet, maar ik ben er nog niet over uit of dat bij ons ook een mooie oplossing is. Daarnaast heb ik het ook niet liggen.

En nog even wat foto’s voor het idee:

Mocht hier trouwens iets helemaal verkeerd zitten, dan hoor ik dat ook graag

[dingo35]

Let op, laden op16A betekent afzekeren met smeltzekeringen op 16A of met automaten op 20A!

[PeterJones]

Netraam schreef op maandag 27 mei 2024 @ 17:24:
Dat (dynamisch schakelen tussen 1 en 3 fase laden) is al standaard te regelen via de SmartEVSE als je de firmware van dingo35 gebruikt.
https://github.com/dingo3...ster/docs/installation.md

Dank voor de tip en de ontwikkelingen.

Hoe dan ook, zijn er ervaringen hiermee in combinatie met een BMW i3?
Van 3 fase naar 1 fase schakelen lijkt me niet spannend, maar andersom schakelen van 1 fase naar 3 fase - kan dat zonder problemen / schade aan de lader in de auto?

[vanenkelen]

dingo35 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 10:33:
Let op, laden op16A betekent afzekeren met smeltzekeringen op 16A of met automaten op 20A!

Kort geleden werd hier in dit topic ook al over gediscussieerd. Ben toch benieuwd naar de regelgeving/richtlijnen die dit voorschrijven. Waar komt dit inzicht/advies vandaan en is het een officiële norm?

Heb bij een paar buren geïnformeerd die laadpalen hebben laten aanleggen door elektriciens die door leasebedrijven of energiebedrijven worden ingehuurd en bij iedereen is er op 3x16A afgezekerd met automaten. Auto’s kunnen op 11kW laden en doen dit ook.

Dus mijn conclusie is dan dat in ieder geval in mijn veldonderzoekje (n=3) de installatiebedrijven die laadpalen installeren dit niet doen.

Edit: ondanks dat mijn SmartEVSE op 3x16A (x3) staat ingesteld, zie ik totaalverbruik eigenlijk nooit boven de 10,5kW uitkomen. Wat neerkomt op 3x15A, wat dan net weer wat ruimte geeft.

[ Voor 10% gewijzigd door vanenkelen op 28-05-2024 11:17 ]

[dingo35]

Volgens de vaklui zijn automaten slechts bedoeld voor piekbelasting tot hun nominale waarde, en is de vuistregel dat een langdurige belasting zoals bij EV laden je tot 80% van de afschakelwaarde mag gaan.

Bij mij ging het 2 jaar goed, 16A op B16 automaten, een paar weken geleden brandde de L2 verbinding van de automaat door. YMMV, maar ik laad sindsdien op 14A op C16 automaten...

EDIT: mijn leverancier verzekerde mij dat er op dit moment geen merken bestaan waar je langdurig net onder de nominale afschakelwaarde kunt laden, maar als iemand toegang heeft tot dit soort gedetaileerde specs dan denk ik dat velen in dit topic daarin geïinteresseerd zijn!!

[ Voor 26% gewijzigd door dingo35 op 28-05-2024 11:19 ]

[Roger_de_Poger]

Als je een erkende installateur laat komen, moet die zich aan de regelgeving houden. Als de installatie 3x25A is, mogen de afzonderlijke groepen max 16A zijn. Dit heet selectiviteit.
Door die regel mag je geen automaat van 20A achter een automaat van 25A plaatsen. Echter, en auto laden is een cocktail van veel uren maal een hoge stroom. Maw; je gaat je automaat maximaal belasten. Grote kans dat 'ie dus warm wordt. Nou, de ene automaat kan daar beter tegen dan de ander. En om die warmteontwikkeling te ontwijken, kun je dus stiekem tóch een 20A plaatsen, ook al is je installatie dan niet in orde.

geen_discussie
Ik zal nu gelijk opbiechten dat ik een 32A heb geplaatst achter een 25A. Heel soms heb ik vreselijke haast en wil ik de auto op maximale snelheid volpompen. Dus Net + PV = 25+14=genoeg. In het ergste geval klapt de hoofdautomaat eruit...
/geen_discussie

[Proton_]

dingo35 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 11:15:
Bij mij ging het 2 jaar goed, 16A op B16 automaten, een paar weken geleden brandde de L2 verbinding van de automaat door. YMMV, maar ik laad sindsdien op 14A op C16 automaten...

ZIjn daar foto's van?
Als het probleem op de schroefverbinding zelf zit, dan pleit dat eerder voor op moment vastzetten en periodiek natrekken. Een zwaardere automaat gaat dan niet helpen.

[vanenkelen]

Dus als ik hem probeer plat te slaan.

1. Als je hoofdaansluiting 3x25A is, mag je (selectiviteit) daarachter maximaal 3x16A afzekeren.
2. Als je vervolgens de vuistregel van 80% belasten in acht wil nemen, mag je de auto met max 3x12,8A laden = 8,8kW.

Ik denk dat dat vrijwel nergens gebeurt.

Edit: ik ga nav deze discussie wel eens een keer meten hoe warm de boel wordt bij een langdurige laadsessie en regelmatig nalopen met een momentschroevendraaier is ook geen verkeerd plan.

[ Voor 23% gewijzigd door vanenkelen op 28-05-2024 11:33 ]

[Roger_de_Poger]

De nominale waarde is 16A. Je mag 'm dus tot 16A belasten.
Maar doe je dat gedurende vele uren, dan rek je "normale" omstandigheden op. That's all.
De meeste problemen bij warmlopen ontstaan door slechte montage.

[Himalaya]

vanenkelen schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 11:25:
Dus als ik hem probeer plat te slaan.

1. Als je hoofdaansluiting 3x25A is, mag je (selectiviteit) daarachter maximaal 3x16A afzekeren.
2. Als je vervolgens de vuistregel van 80% belasten in acht wil nemen, mag je de auto met max 3x12,8A laden = 8,8kW.

Ik denk dat dat vrijwel nergens gebeurt.

Edit: ik ga nav deze discussie wel eens een keer meten hoe warm de boel wordt bij een langdurige laadsessie en regelmatig nalopen met een momentschroevendraaier is ook geen verkeerd plan.

Wij laden onze beide EV’s op 13A, bij 16A werden de automaten echt oncomfortabel warm (>65 graden gezien), ik vond het niet prettig zo’n hotspot in de meterkast te hebben terwijl ik lig te slapen (ook een brandmelder in de meterkast overigens). Bij 13A zijn ze echt een stuk koeler, en ook weer helemaal stil. Hele kast gevuld met Eaton en alles netjes met de momentschroevendraaier vastgezet.

[Stefannn]

dingo35 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 11:15:
Volgens de vaklui zijn automaten slechts bedoeld voor piekbelasting tot hun nominale waarde, en is de vuistregel dat een langdurige belasting zoals bij EV laden je tot 80% van de afschakelwaarde mag gaan.

Bij mij ging het 2 jaar goed, 16A op B16 automaten, een paar weken geleden brandde de L2 verbinding van de automaat door. YMMV, maar ik laad sindsdien op 14A op C16 automaten...

EDIT: mijn leverancier verzekerde mij dat er op dit moment geen merken bestaan waar je langdurig net onder de nominale afschakelwaarde kunt laden, maar als iemand toegang heeft tot dit soort gedetaileerde specs dan denk ik dat velen in dit topic daarin geïinteresseerd zijn!!

@vanenkelen @Himalaya @Roger_de_Poger @Proton_

Zie deze sublieme post van @nietwijk op het ioniq5 forum. Legt het exact uit. Met plaatjes, data en alles.

[Proton_]

@Stefannn Begrepen en mee eens. Dat beschrijft onder welke omstandigheden hij onbedoeld kan uitschakelen. Mijn punt was anders: een 16A automaat langdurig met 16A belasten verklaart geen "doorgebrande L2 verbinding". Dat kan niet door een verkeerd gekozen automaat komen. Immers, als de zwaardere automaat ook 'op gevoel' werd vastgeschroefd heb je hetzelfde probleem

[rvdgaag]

Ik gebruik de knetterdure Hager ADM416G 3 fase aardlek automaten voor de 2 autoladers:

Spec's volgens Hager:

Stroom / tempe­ra­tuur
Nomi­nale stroom
16 A
Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
30 mA
Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC volgens IEC60898-1
6 kA
Nomi­nale stroom -25 °C
19,40 A
Nomi­nale stroom -20 °C
19,10 A
Nomi­nale stroom -15 °C
18,90 A
Nomi­nale stroom -10 °C
18,60 A
Nomi­nale stroom -5 °C
18,30 A
Nomi­nale stroom 0 °C
18 A
Nomi­nale stroom 5 °C
17,60 A
Nomi­nale stroom 10 °C
17,30 A
Nomi­nale stroom 15 °C
17 A
Nomi­nale stroom 20 °C
16,70 A
Nomi­nale stroom 25 °C
16,30 A
Nomi­nale stroom 30 °C
16 A
Nomi­nale stroom 35 °C
15,60 A
Nomi­nale stroom 40 °C
15,20 A
Nomi­nale stroom 45 °C
14,90 A
Nomi­nale stroom 50 °C
14,40 A
Nomi­nale stroom 55 °C
14 A
Nomi­nale stroom 60 °C
13,60 A

MIjn groepenkast is actief gekoeld met ventilatoren om onder de 35 graden te blijven ivm de vele domotica die in de kast zit. Dus dat gaat goed al 2 jaar op 3x16A laden.

[vanenkelen]

Zeer heldere uitleg, met inderdaad onderbouwing vanuit de documentatie van in dit geval ABB.

Vraag die bij mij dan nog wel rijst, wat gebeurt er dan? Is het inderdaad een kans op oververhitting, doorbranden en in het ergste geval brand. Of klapt hij er dan ‘gewoon’ uit en zal dit steeds vaker gebeuren omdat de automaat slijt door overbelasting.

En terwijl ik me dit afvraag realiseer ik me ook wel dat zelfs als het ontwerpprincipe is dat hij dan eruit klapt, je wel de grenzen opzoekt en de onbedoelde kans op doorbranden dichterbij komt.

[THM0]

vanenkelen schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 16:49:
Zeer heldere uitleg, met inderdaad onderbouwing vanuit de documentatie van in dit geval ABB.

Vraag die bij mij dan nog wel rijst, wat gebeurt er dan? Is het inderdaad een kans op oververhitting, doorbranden en in het ergste geval brand. Of klapt hij er dan ‘gewoon’ uit en zal dit steeds vaker gebeuren omdat de automaat slijt door overbelasting.

En terwijl ik me dit afvraag realiseer ik me ook wel dat zelfs als het ontwerpprincipe is dat hij dan eruit klapt, je wel de grenzen opzoekt en de onbedoelde kans op doorbranden dichterbij komt.

Het lijkt bij een aantal van ons erop dat hij in ieder geval er 'gewoon' uitklapt. Ik heb met een ABB aardlekautomaat in ieder geval af en toe dat hij ineens uitgeschakeld staat zonder enige indicatie of vermoden van kortsluiting of een aardlek, en met een auto die niet vol is (dus is tijdens laden gebeurd).

Sinds ik de laadpaal begrensd heb op 14A vooralsnog geen probleem gehad (maar we rijden ook niet enorm veel op het moment).

Dit is wel deels de reden dat ik a-merk materialen heb gekozen voor de meterkast: iets meer vertrouwen in de testmatrix qua belasting, warmte en gedrag. Maar garanties heb je niet natuurlijk.

[Himalaya]

Stefannn schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 12:28:
[...]

@vanenkelen @Himalaya @Roger_de_Poger @Proton_

Zie deze sublieme post van @nietwijk op het ioniq5 forum. Legt het exact uit. Met plaatjes, data en alles.

Mooie bevestiging dat het een prima idee is om lekker op 13A te blijven laden. Of er toch eens 20A alamats in te zetten voor beide laadpalen. Maar eigenlijk nu nog geen probleem met de laadtijden.

[Netraam]

PeterJones schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 10:43:
[...]

Dank voor de tip en de ontwikkelingen.

Hoe dan ook, zijn er ervaringen hiermee in combinatie met een BMW i3?
Van 3 fase naar 1 fase schakelen lijkt me niet spannend, maar andersom schakelen van 1 fase naar 3 fase - kan dat zonder problemen / schade aan de lader in de auto?

Nee geen ervaring met een BMW.

Zoals ik het begrepen heb zal bij het wisselen van 1 naar 3 of andersom de SmartEVSE eerst stoppen met laden dan het tweede relais schakelen en dan weer gaan laden.

[timovd]

@Sicco92 die Attema AK1 dozen had ik nog niet in het zwart gezien.
Heb je nu zowel de voedings- als de datakabel door één wartel gedaan? Dan is de IP-rating niet meer geldig.
De netwerkkabel had ik nog even in een buisje gedaan en de laadkabel een klem gegeven t.b.v. trekontlasting van het doosje.

[dingo35]

Proton_ schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 11:23:
[...]

ZIjn daar foto's van?
Als het probleem op de schroefverbinding zelf zit, dan pleit dat eerder voor op moment vastzetten en periodiek natrekken. Een zwaardere automaat gaat dan niet helpen.

Aan de buitenkant van de automaat was niets te zien, de externe schroefverbindingen waren meerdere malen nagetrokken en zaten bij demonteren nog steeds goed vast.

[vanenkelen]

@Sicco92 netjes hoor.

Ik zou zelf proberen om die rode mantelbuis nog iets verder tegen de muur uit de grond te laten komen en vervolgens een zo klein mogelijk kastje maken (wellicht van hetzelfde hout als die wand) waar de mantelbuis en de Attema doos in verstopt zitten.

[Ernie Fendelbin]

Mijn zelfbouw-laadpaal met SmartEVSE is inmiddels operationeel. Ondanks de adviezen zowel aardlek- als schakelautomaat op 20A over te dimensioneren ivm warmteontwikkeling, heb ik het (ook na navraag bij de maker van de SmartEVSE) toch maar op 16A gehouden en de max. laadstroom op 13A gezet. Er is dan (zoals verwacht) evengoed warmteontwikkeling, maar dit blijft mijns inziens prima binnen de marges. Warmtebeeld-foto is gemaakt na een uur of vier in bedrijf te zijn geweest.

[Andrehj]

Ernie Fendelbin schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:06:
[Afbeelding]

Mijn zelfbouw-laadpaal met SmartEVSE is inmiddels operationeel. Ondanks de adviezen zowel aardlek- als schakelautomaat op 20A over te dimensioneren ivm warmteontwikkeling, heb ik het (ook na navraag bij de maker van de SmartEVSE) toch maar op 16A gehouden en de max. laadstroom op 13A gezet. Er is dan (zoals verwacht) evengoed warmteontwikkeling, maar dit blijft mijns inziens prima binnen de marges. Warmtebeeld-foto is gemaakt na een uur of vier in bedrijf te zijn geweest.

Jouw foto toont heel goed aan dat het advies voor een 20A alamat helemaal niet verkeerd is om de volledige 11 kW / 3x16A te kunnen benutten.

[maarten_NL]

Andrehj schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:31:
[...]

Jouw foto toont heel goed aan dat het advies voor een 20A alamat helemaal niet verkeerd is om de volledige 11 kW / 3x16A te kunnen benutten.

Warmte is het resultaat van weerstand, heeft een 20A alamat een lagere weerstand dan een 16A?

54c zie ik hier hier met een Schneider 16A alamat die ik voor de volle 16A gebruik niet.

[Andrehj]

maarten_NL schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:48:
Warmte is het resultaat van weerstand, heeft een 20A alamat een lagere weerstand dan een 16A?

Het hele idee van uitschakelen door overbelasting is dat er in die automaat een bimetaal warm wordt waardoor deze uiteindelijk uitschakelt.
Een 16A automaat continu met 16A belasten betekent dat deze dus erg warm zal worden en continu tegen het uitschakelpunt aan zal hangen.
Een automaat van 20A heeft een bimetaal met grotere doorsnede en zal bij dezelfde stroom dus minder warm worden.

Voor meer info en uitleg is dit wel een aardig filmpje:
YouTube: Circuit Breaker Explained | Working Principle

[ Voor 16% gewijzigd door Andrehj op 29-05-2024 11:02 ]

[Ernie Fendelbin]

Andrehj schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:31:
[...]

Jouw foto toont heel goed aan dat het advies voor een 20A alamat helemaal niet verkeerd is om de volledige 11 kW / 3x16A te kunnen benutten.

Begrijp je argument, maar bij ons is de auto lang genoeg bij huis om de boel wat milder in te stellen allemaal.

De foto bevestigt mijns inziens slechts dat het een goede keuze is zo'n 80% max. belasting aan te houden voor de automaten (ik houd daarom max. 13A aan voor de 16A automaten). Als je deze per sé op 16A wilt belasten, kun je vanuit het oogpunt van warmteontwikkeling inderdaad beter de keuze voor overdimensioneren maken. Maar ik vind het idee dat er dan meer dan 16A kan gaan lopen eigenlijk juist minder prettig.

[mukky]

Iemand al eens naar smeltzekeringen gekeken? Ik heb een setje van deze liggen:



Deze zitten ook in sommige laadpalen. Er kan een gG smeltzekering in zoals deze die zeer traag uitschakelt (src):



Houdt de meterkast koeler en veel minder gevoelig

[Sicco92]

timovd schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:12:
@Sicco92 die Attema AK1 dozen had ik nog niet in het zwart gezien.
Heb je nu zowel de voedings- als de datakabel door één wartel gedaan? Dan is de IP-rating niet meer geldig.
De netwerkkabel had ik nog even in een buisje gedaan en de laadkabel een klem gegeven t.b.v. trekontlasting van het doosje.

Toen ik de bestelling wilde plaatsen, zag ik toevallig de zwarte variant net nieuw op de website. Volgens mij is die net een aantal dagen voordat ik wilde bestellen op de markt gebracht, dus het kan kloppen dat je hem nog niet vaker gezien hebt.

Ik heb inderdaad beide door 1 wartel gedaan, goed om te weten van die IP-rating. Daar moet ik dan inderdaad nog wat mee doen. Mijn data-kabel heeft een diameter van 4mm, dus ik kan voor zoiets duns niet echt wat kant-en-klaars vinden. Een buisje als invoer zou genoeg moeten zijn, bedoel je? Dan kan ik daar wel eens naar kijken.

Trekontlasting is een goed idee, komt ook op mijn lijstje te staan.

[Sicco92]

vanenkelen schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 08:42:
@Sicco92 netjes hoor.

Ik zou zelf proberen om die rode mantelbuis nog iets verder tegen de muur uit de grond te laten komen en vervolgens een zo klein mogelijk kastje maken (wellicht van hetzelfde hout als die wand) waar de mantelbuis en de Attema doos in verstopt zitten.

Daar was ik zelf niet op gekomen! Goed idee, ik zal eens kijken of ik daar wat mee kan

[Noshi]

Sicco92 schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 13:53:
[...]

Ik heb inderdaad beide door 1 wartel gedaan, goed om te weten van die IP-rating. Daar moet ik dan inderdaad nog wat mee doen. Mijn data-kabel heeft een diameter van 4mm, dus ik kan voor zoiets duns niet echt wat kant-en-klaars vinden. Een buisje als invoer zou genoeg moeten zijn, bedoel je? Dan kan ik daar wel eens naar kijken.

Het water zal niet zomaar omhoog kruipen toch?
Dergelijke bakjes hebben vaak een (optioneel) klein gaatje onderin juist om condenswater te laten weglopen.

[Himalaya]

Noshi schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 14:20:
[...]


Het water zal niet zomaar omhoog kruipen toch?
Dergelijke bakjes hebben vaak een (optioneel) klein gaatje onderin juist om condenswater te laten weglopen.

Water wellicht niet, insecten daarentegen. Is wachten op het eerste nest

[Noshi]

Mijn laadpaal is inmiddels af, de nieuwe auto heeft helaas nog wat vertraging .

[Seth4Chaos]

Sicco92 schreef op maandag 27 mei 2024 @ 23:54:
Voor load-balancing stuur ik P1-data via de API door met een ESPHome apparaatje. De slimmigheid voor laden met dynamische tarieven regel ik via Home Assistant. De SmartEVSE laat ik standaard op OFF staan, totdat onze auto thuis ingeplugd wordt gedetecteerd. Zo kunnen niet zomaar vreemden gaan laden. Niet dat dat ook echt zou gebeuren, maar het was niet zo moeilijk om dit mee te nemen als conditie. Ik wou het laden vooral zo makkelijk mogelijk maken voor onszelf, zonder onnodige handmatige acties als het indrukken van een knop of het scannen van een RFID-tag.

Hoe detecteer je dat jouw auto wordt ingeplugd?

[Sicco92]

Seth4Chaos schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 20:43:
[...]

Hoe detecteer je dat jouw auto wordt ingeplugd?

Vooral met informatie die ik van mijn auto krijg. Dat doe ik via Home Assistant en de VW We Connect integration. Als mijn auto rondom huis wordt gedetecteerd (via GPS), en als de auto én de SmartEVSE allebei aangeven ingeplugd te zijn, dan ga ik er vanuit dat mijn auto is ingeplugd. Pas dan mag de SmartEVSE van de 'Off' modus af gaan.

Als override of als er een keertje gasten willen laden, heb ik ook een modus gemaakt waarop de SmartEVSE mag gaan laden ongeacht welke auto er ingeplugd is.

[Femme]

Andrehj schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:31:
[...]

Jouw foto toont heel goed aan dat het advies voor een 20A alamat helemaal niet verkeerd is om de volledige 11 kW / 3x16A te kunnen benutten.

Ik vind het eerlijk gezegd een beetje overtrokken.

Ik gebruik 16A Eaton aardlekautomaten die nog nooit zijn afgeslagen. Ik heb twee 16A automaten voor SmartEVSE's en een 32A aardlekautomaat voor de omvormer naast elkaar. De omvormer levert 20-25 kW een zonnige middag en dan wordt er ook met 11 kW geladen. De automaat van de omvormer wordt een beetje warm maar niet heet.

Overigens gaan de meeste auto's tot ongeveer 15,5A en niet de volle 16A als je ze daarop aanstuurt.

Bij bedrijven zie ik 22 kW laadpalen met dubbele sockets vaak beveiligd zijn met 32A automaten vanuit de verdeelkast.

Wat ik dan niet begrijp is waarom we in serieuze huisinstallaties nog steeds de plastic rommel gebruiken die ABB, Eaton, Hager etc op de markt brengen voor consumenten. Dit is leuk voor appartementen en woningen die nog niet all-electric zijn. Qua warmtehuishouding zit daar een groter probleem. Bovendien zijn die kasten een kwelling om mee te werken. Er zit geen diepte in. Bedrading onder een rail door krijgen is een drama. Rails zitten veel te dicht op elkaar om bedrading fatsoenlijk aan te sluiten. Ik snap niet waarom monteurs hier mee willen werken.

[adjego]

Ernie Fendelbin schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:06:
[Afbeelding]

Mijn zelfbouw-laadpaal met SmartEVSE is inmiddels operationeel. Ondanks de adviezen zowel aardlek- als schakelautomaat op 20A over te dimensioneren ivm warmteontwikkeling, heb ik het (ook na navraag bij de maker van de SmartEVSE) toch maar op 16A gehouden en de max. laadstroom op 13A gezet. Er is dan (zoals verwacht) evengoed warmteontwikkeling, maar dit blijft mijns inziens prima binnen de marges. Warmtebeeld-foto is gemaakt na een uur of vier in bedrijf te zijn geweest.

Ik zou misschien ook een keer met de schroevendraaier nog een keer je draden natrekken. Want ik zou eerder verwachten dat alle aders die warmte gezamenlijk tonen, en niet zo'n hotspot hebben bij 1 van de fases. Misschien staat er een van de draden toch een beetje te resoneren.

[dingo35]

Voor alle SmartEVSE gebruikers, zojuist release v3.6.1 uitgebracht.
https://github.com/dingo35/SmartEVSE-3.5/releases

This release is an URGENT bug-release for users of v3.6.0; the bug prevents you from doing OTA updates once you have entered the wifi configuration portal, so then you are condemned to updating through USB-C.
So ALL v3.6.0 USERS please update immediately via the /update endpoint, and avoid changing your wifi credentials in v.3.6.0 .

Changes:

• fix mongoose webserver interfering with captive portal
• expanded RFIDlist so you can now store 100 NFC cards (was 20)
• we added an https server; NOTE THAT FIRMWARE UPDATE THROUGH HTTPS DOES NOT WORK YET!
• we now Enable C2 by default
• we now always unlock the actuator when the EV is disconnected, and always lock it when the EV is connected
• fixed a bug where we were toggling between state B1 and A when waiting for power/sun in Smart/Solar and EV disconnected

[ Voor 4% gewijzigd door dingo35 op 31-05-2024 15:55 ]

[Middachten]

Femme schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 09:44:
[...]

Ik gebruik 16A Eaton aardlekautomaten die nog nooit zijn afgeslagen. Ik heb twee 16A automaten voor SmartEVSE's en een 32A aardlekautomaat voor de omvormer naast elkaar. De omvormer levert 20-25 kW een zonnige middag en dan wordt er ook met 11 kW geladen. De automaat van de omvormer wordt een beetje warm maar niet heet.

Ik gebruik in mijn laadpaal ondertussen ook alleen nog maar Eaton. Na eerst problemen met ISKRA relais en ABB automaten. Ik heb het vermoeden dat in beide gevallen de kwaliteit van de kabelklemmen het probleem was. Mijn ervaring is dat met Eaton materiaal ik de klemschroeven veel strakker kan aandraaien doordat ze groter en steviger zijn. De overgangsweerstand op de contacten is daardoor veel kleiner/stabieler.
Mijn duo-laadpaal is afgesteld op max 25A in totaal en ook 25A per aansluiting. Mijn BMW i3 kan 3x32A laden, mijn iX1 3x16A.

Ik heb twee 40A relais van ISKRA gehad die bij één van de aansluitklemmen volledig uitgefikt waren. Hetzelfde bij een 40A hoofdschakelaar van ABB.

Ik gebruik in de kast van de laadpaal 6mm2 draden met gekrimpte draadeindbussen. Bij de Eaton relais en hoofdschakelaars heb ik nooit meer problemen gehad (nu 2,5 jaar in gebruik).

[djoenez]

Iets dat mij opvalt: ik heb nu bijna 2 jaar 2 smartevse v3. Vroeger als ik de master op solar zette en de slave op off om eerst de ene auto op te laden en daarna pas de andere auto.

Nu merk ik met 3.6 dat de slave zelfs na meermaals op off gezet te hebben deze ook doodleuk zelf op solar gaat, is dit ergens uit te zetten? Ik verlies zo namelijk efficiëntie in het laden.

[timovd]

@dingo35 gezien de ernst van de (WiFi-/OTA-)bug, is het een idee om tag 3.6.0 te verwijderen?

[Phantone]

Ik zou graag wat advies willen over het volgende.

Ik ben een SmartEVSE laadpaal aan het bouwen welke ik in de garage wil plaatsen vanwege het gebrek aan ruimte in de meterkast. Vanuit de meterkast wil ik aftakken met een YMvK kabel naar de garage.

Het idee een aftakblokjes op de aardlekautomaat van de zonnepanelen te zetten en dan met een YMvK naar de garage te gaan en daar aan te sluiten op een aardlekautomaat voor de laadpaal.

Dit is de situatie in meterkast (lasklem voor aarde mag niet weet ik inmiddels).
Omdat de installatie draden een zachte kern hebben en de YMvK een harde kan ik ze niet samen in de adereindhuls stoppen neem ik aan? Dus vroeg ik mij af het veilig is om aftakblokjes (zoals links onder) te beruiken voor deze spanningen?



Het alternatief is een extra kastje er boven plaatsen met rijgklemmen.

[Roger_de_Poger]

Slecht plan. Het laden van een auto vraagt serieuze stromen. Niets om met kroonstenen, aftakkingen en rijgklemmen te doen (als je niet weet wat je aan het doen bent). Hier ontstaan krantenkoppen door...
Mijn stellige advies: als je niet weet wat je precies aan het doen bent, LAAT het dan doen (door iemand die dat wél weet).

[Phantone]

Roger_de_Poger schreef op zondag 2 juni 2024 @ 13:11:
Slecht plan. Het laden van een auto vraagt serieuze stromen. Niets om met kroonstenen, aftakkingen en rijgklemmen te doen (als je niet weet wat je aan het doen bent). Hier ontstaan krantenkoppen door...
Mijn stellige advies: als je niet weet wat je precies aan het doen bent, LAAT het dan doen (door iemand die dat wél weet).

Als het te complex wordt ga ik dat ook zeker doen.
Vraag is wel hoe zou je dan wel moeten aftakken in de groepenkast?

[Roger_de_Poger]

Ik heb je groepenkast niet helder op het netvlies, maar het klinkt alsof er een systeemkastje bijgeplaatst moet worden. Ik wil je geen paniek aanpraten maar het laden van een EV kan met serieuze stromen maal meerdere uren gepaard gaan. Het ideale recept om dingen goed warm te laten worden als ze niet goed berekend of uitgevoerd zijn op die taak. Plaats eens een foto zodat we de crime scene kunnen overzien.

[Phantone]

Roger_de_Poger schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:26:
Ik heb je groepenkast niet helder op het netvlies, maar het klinkt alsof er een systeemkastje bijgeplaatst moet worden. Ik wil je geen paniek aanpraten maar het laden van een EV kan met serieuze stromen maal meerdere uren gepaard gaan. Het ideale recept om dingen goed warm te laten worden als ze niet goed berekend of uitgevoerd zijn op die taak. Plaats eens een foto zodat we de crime scene kunnen overzien.

Argumenten die je aandraagt zijn ook precies waarom ik de vraag stel.
Ik wil het wel goed kunnen doen en het anders laten doen.

Hier een foto van de groepenkast. 2 jaar terug laten vervangen voor de upgrade naar 3 fasen.
De zonnepanelen-boer heeft bij installatie de twin-hulzen op de hoofdschakelaar geplaatst en die gaat dus naar het kastje van de zonnepanelen. Links onder zie je de draden gaan.

Boven het kastje van de zonnepanelen heb ik nog wat ruimte om een extra kastje bij te plaatsen.

[Roger_de_Poger]

Adereindhulzen op vaste draad, in combinatie met flexibel?
En wat zijn die blauwe doorlussen onderin? En welke diameter?
M'n maagzuur speelt toch effe op...

Ik zou dat PV kastje van de muur trekken en vervangen door een echte kast. Dan kun je daar een mooie alamat voor je laadpaal en je PV netjes inbouwen en de boel wat lucht geven. En gebruik klemmenstroken om fases uit te splitsen. Die klik je in die witte geleiders onderin de kast. Je mag niet met een kabel direct achter de hoofdschakelaar verder je woning in. Dan creëer je sub-meterkastjes en da is een no-go. Vaste kabel naar een los kastje kan, maar dan wel in de hoofdmeterkast afzekeren.

Zoek een identiek kastje op Marktplaats en wat geschikte alamat's. Een beetje installateur is hier een uurtje mee bezig. Heel veel meer werk is het niet.

[Phantone]

Roger_de_Poger schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:10:
Adereindhulzen op vaste draad, in combinatie met flexibel?
En wat zijn die blauwe doorlussen onderin? En welke diameter?
M'n maagzuur speelt toch effe op...

Ik zou dat PV kastje van de muur trekken en vervangen door een echte kast. Dan kun je daar een mooie alamat voor je laadpaal en je PV netjes inbouwen en de boel wat lucht geven. En gebruik klemmenstroken om fases uit te splitsen. Die klik je in die witte geleiders onderin de kast. Je mag niet met een kabel direct achter de hoofdschakelaar verder je woning in. Dan creëer je sub-meterkastjes en da is een no-go. Vaste kabel naar een los kastje kan, maar dan wel in de hoofdmeterkast afzekeren.

Zoek een identiek kastje op Marktplaats en wat geschikte alamat's. Een beetje installateur is hier een uurtje mee bezig. Heel veel meer werk is het niet.

Ok, daar kan ik wel wat mee.
Ik ga kijken voor een extra kast en een alamat om naar de garage te gaan.

Adereindhulzen zitten alleen op flexibel.
Blauwe lussen zijn denk 4mm2 mar daar heb ik niet aan gezeten.

Thanks.

[mukky]

Phantone schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:53:
[...]


Ok, daar kan ik wel wat mee.
Ik ga kijken voor een extra kast en een alamat om naar de garage te gaan.

Adereindhulzen zitten alleen op flexibel.
Blauwe lussen zijn denk 4mm2 mar daar heb ik niet aan gezeten.

Thanks.

Er is een ander forum met allerlei tips over hoe je je groepenkasf netjes aansluit, daar leggen ze ook uit hoe je een tweede kast aansluit. Succes

[THM0]

Phantone schreef op zondag 2 juni 2024 @ 15:53:
[...]


Ok, daar kan ik wel wat mee.
Ik ga kijken voor een extra kast en een alamat om naar de garage te gaan.

Adereindhulzen zitten alleen op flexibel.
Blauwe lussen zijn denk 4mm2 mar daar heb ik niet aan gezeten.

Thanks.

Het maakt wel echt uit welke doorsnede de kabels hebben die nu vanuit de meterkast naar de PV kast lopen. Je kunt niet zomaar daar een tweede verdeelpunt maken op die kabel door extra fysieke ruimte te creëren met een grotere kast.

[Phantone]

Idee is om dat te vervangen met 6mm2 draad want ik heb het idee dat die nu 4mm2 zijn.
Ga nog even bedenken of ik dat zelf ga doen of laat doen.

Ik heb maar 13 paneeltjes liggen dus snap dat het met de huidige spanning geen issues is.
Verwacht niet altijd op 16amp te laden maar is wel prettig als het wel veilig kan.

[Middachten]

Phantone schreef op zondag 2 juni 2024 @ 19:08:
Idee is om dat te vervangen met 6mm2 draad want ik heb het idee dat die nu 4mm2 zijn.
Ga nog even bedenken of ik dat zelf ga doen of laat doen.

Ik heb maar 13 paneeltjes liggen dus snap dat het met de huidige spanning geen issues is.
Verwacht niet altijd op 16amp te laden maar is wel prettig als het wel veilig kan.

6mm2 is altijd een goed idee.
Let op: in duo-adereindhulzen alleen maar gelijke diameters gebruiken. En investeer in een goede krimptang. Overgangsweerstand is een akelig monster wat veel hitte/vonken en nog grotere narigheid kan veroorzaken.

[HaTe]

dingo35 schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 15:54:
Voor alle SmartEVSE gebruikers, zojuist release v3.6.1 uitgebracht.
https://github.com/dingo35/SmartEVSE-3.5/releases

This release is an URGENT bug-release for users of v3.6.0; the bug prevents you from doing OTA updates once you have entered the wifi configuration portal, so then you are condemned to updating through USB-C.
So ALL v3.6.0 USERS please update immediately via the /update endpoint, and avoid changing your wifi credentials in v.3.6.0 .

Changes:

• fix mongoose webserver interfering with captive portal
• expanded RFIDlist so you can now store 100 NFC cards (was 20)
• we added an https server; NOTE THAT FIRMWARE UPDATE THROUGH HTTPS DOES NOT WORK YET!
• we now Enable C2 by default
• we now always unlock the actuator when the EV is disconnected, and always lock it when the EV is connected
• fixed a bug where we were toggling between state B1 and A when waiting for power/sun in Smart/Solar and EV disconnected

Bedankt. Wat is het verschil met firmware.signed.bin? Vergeleken met firmware.bin in de zip. Ik zie dat er ook een signed versie in de zip staat, maar die is ook van een oudere datum

[ Voor 4% gewijzigd door HaTe op 03-06-2024 21:49 ]

[dingo35]

De signed versie heeft, de naam zegt t al, een signature toegevoegd, zodat de authenticiteit gecontroleerd wordt bij het flashen.

[HaTe]

dingo35 schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 06:04:
De signed versie heeft, de naam zegt t al, een signature toegevoegd, zodat de authenticiteit gecontroleerd wordt bij het flashen.

Oke, zou het niet beter zijn om die standaard te kunnen flashen? Nu moet je hem nog hernoemen naar firmware.bin

[dingo35]

HaTe schreef op dinsdag 4 juni 2024 @ 11:34:
[...]

Oke, zou het niet beter zijn om die standaard te kunnen flashen? Nu moet je hem nog hernoemen naar firmware.bin

Vanaf 3.6.1 hoef je firmware.[debug.][signed.]bin niet meer te hernoemen... is nu nog undocumented, we zijn de OTA update procedure aan het verbeteren, dit is een voorbereiding daarop.
Straks alleen nog maar een knop indrukken op de update pagina of zelfs een "AutoUpdate" setting aan zetten...

[silvanverschuur]

Ik heb ervoor gekozen om de SmartEVSE in de meterkast te plaatsen. Omdat de afstand tussen laadpaal en meterkast ongeveer 18 meter is, heb ik onderstaande signaalgrondkabel gekocht voor de CP pin. Deze bevat naast 2 aders ook nog een metalen kern. Moet ik de mantel en/of de metalen kern nog vastmaken aan aarde? De metalen kern/ader gaat nog wel, maar die mantel is natuurlijk lastig aan aarde te leggen in de meterkast.

[Roger_de_Poger]

CP werkt bij de gratie van de aarde leiding. Best sluit je de mantel aan op aarde en neem je één van de aders als CP. Mochten er storingen optreden, dan ligt dat aan de lengte van de kabel.