Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[lanticster]

@ Microkid

Jouw Remeha Calenta...
Weet je zeker dat modulatie op deltaT=25 wil zeggen dat het terug regelt wanneer de retour te hoog wordt ?

Bij ACV (prestige mk2) betekent deltaT=25 modulatie, dat de aanvoer niet hoger wordt dan 'retour+25'. (deze ketel heeft geen toeren geregelde pomp)

[Microkid]

@lanticster Ja, de Calenta heeft een modulerende brander + pomp en regelt automatisch terug. Zodra de delta-T <25 wordt, gaat hij zachter branden.

[Joepla]

@DJKroon Dank voor de tips! Ben geen CV expert inderdaad, maar wel techneut en gewend om zaken te meten & af te regelen e.d.

Edit: vanochtend afgeregeld: waardes stonden aardig goed (na 43000 bedrijfsuren CV en 6500 uur warm water, nooit aan geregeld). Beetje bijgesteld en staan nu weer netjes op nominaal.
Syfon en brander/ww zaten goed vol met alu-oxide. Al met al zal het verbruik niet veel beter worden hierdoor.

[ Voor 54% gewijzigd door Joepla op 23-11-2018 14:05 ]

[ThinkPad]

Ribruijn schreef op donderdag 22 november 2018 @ 14:35:
[...]
En als de DBE is geinstalleerd, moet ik dan ook de aanwarmtijd verkorten (staat nu op 120, maar de DBE zal de opwarmsnelheid boosten?) En what about de iSense instelling "afkoelsnelheid"? Juist vaak branderstarts (snel) of juist niet (langzaam)?

Rest van de vragen heb ik helaas geen antwoord op. Deze twee wel

- Aanwarmtijd zou ik vanaf blijven, dat zoekt hij zelf wel uit namelijk. Als je dat window gaat inkorten dan gaat hij de temperatuur omhoog gooien, dat wil je liever niet.
- Afkoelsnelheid zou ik op 'normaal' (=default meen ik) laten staan. Langzaam is meer voor vloerverwarming en 'snel' als je een slecht geisoleerd huis hebt.

Neem ook eens de handleiding door, e.e.a. staat prima beschreven.

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 23-11-2018 08:27 ]

[Remmit]

Microkid schreef op donderdag 22 november 2018 @ 17:25:
Tunen van je verwarming, en dan met name de flow per radiator, is imho prima verdedigbaar als je allerlei (verschillende) radiators door het huis hebt, zodat elke radiator min of meer dezelfde retour temperatuur heeft. In mijn situatie stook ik alleen de woonkamer waar 3 vrijwel identieke radiators hangen. De ketel is een Remeha Calenta, de zelf al moduleert op een delta-t van 25 graden. Ik heb de radiators getuned middels Danfoss RA-N kranen.

Die stelling lees ik vaker (dat gelijke retourtemp uit de radiatoren het doel is) maar ik zet toch echt in slaapkamers de convectoren zo weinig open dat de retour bijna koud is. Of bedoel je vooral in de referentieruimte?

Brainwave: aangezien de ketel zelf al moduleert en de radiators vrijwel gelijk zijn: wat zou een valide reden zijn om alle radiators niet gewoon vol open te zetten en de ketel de flow zelf te laten regelen? Zodra de retour immers te hoog wordt knijpt de ketel vanzelf af. Geen noodzaak om dat ook nog eens op de radiators te doen toch? Bijkomend voordeel is dat het warme water sneller in de radiator zit, aangezien er geen restrictie op de flow zit. En minder geruis, aangezien alles wijd open staat. Hoe zien jullie dit?

Jouw ketel moduleert ook de pomp. Dus misschien kan het wel. Als je pomp echter niet moduleert, of als de minimale stand nog steeds te snel pompt terwijl de ketel al op minimum vemogen zit, dan wordt het een ander verhaal. Met radiatoren (veel inhoud) kun je ‘m wel (beperkt) laten pendelen om de boel warm te krijgen/houden. Maar met LowH2O of convectoren schiet dat niet op omdat ze dan snel afkoelen. Heb je het al eens geprobeerd?

Wat de deltaT betreft (en specifieker die instelling die jouw ketel heeft om deltaT=25 aan te houden), hebben we het dan over de deltaT van de ketel (de hoeveelheid warmte die de ketel bovenop de retourtemp toevoegt) of de deltaT van je circuit op het moment dat de ketel al een tijd draait (op laaglast wellicht) terwijl de aanvoer niet langer aan het stijgen is?

[Remmit]

Ribruijn schreef op donderdag 22 november 2018 @ 14:35:
...
De situatie nu is dat de woning nog altijd snel en behaaglijk opwarmt, maar dat het aantal m3 per graaddag zo'n 25% hoger ligt dan de situatie met de radiatoren.
...

Waarmee vergelijk je? Met zelfde periode vorig jaar, of met een paar weken geleden? Met geschat verbruik (vanwege weinig meterstanden) of werkelijk verbruik (vrijwel dagelijkse meterstanden)?

Bij mij is het aantal kub per graaddag behoorlijk hoger wanneer het gemiddeld 3 graden is, dan wanneer het gemiddeld 10 graden is buiten. Dus ik kan niet zomaar twee weken met elkaar vergelijken.

Verder merk ik dat berekende kubs per graaddag niet altijd heel betrouwbaar zijn, vooral als je langere periodes geen metingen hebt en MinderGas de periode ertussen het dagelijks verbuik schat. Dit speelt voor mij nu nog met vergelijking vorig jaar, omdat ik met de jaarwisseling pas ben begonnen structureel meterstanden in te voeren.

Maar ook de hoeveelheid zon kan varieren en scheelt bij mij enorm. En je vakanties en douche/badgedrag kunnen varieren...

[naftebakje]

Remmit schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 11:58:
[...]Die stelling lees ik vaker (dat gelijke retourtemp uit de radiatoren het doel is) maar ik zet toch echt in slaapkamers de convectoren zo weinig open dat de retour bijna koud is. Of bedoel je vooral in de referentieruimte?[...]

Je moet uiteraard je "gezond boerenverstand" gebruiken; je kan onmogelijk verwachten dat die radiatoren in de slaapkamer zelfde deltaT hebben als die in de woonkamer (wat je in feite ziet, is dat de radiatoren in de slaapkamer teveel vermogen hebben, dat stuur je bij door expres op een hogere deltaT ==> lager vermogen te sturen).
In alle ruimtes waar je op dezelfde momenten als de referentieruimte (=waar thermostaat hangt) een vergelijkbare temperatuur wenst, op voorwaarde dat het radiatorvermogen goed aangepast is aan de ruimte, streef je naar een gelijklopende deltaT zonder de flow teveel af te remmen. Meet/regel tijdens stabiele warmtetoevoer en nadat het systeem op gang is gekomen. Te grote en te kleine radiatoren kan je compenseren door resp. lagere en hogere deltaT in te stellen.

[ThinkPad]

jvanderneut schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 21:37:
[...]


∆T is zo'n 7-8 graden (verschil tussen de groene lijn en de onderste lijnen).
Mijn verdeler heeft geen flow-meters of iets anders om het debiet mee af te lezen, vandaar al die temperatuur sensoren . De pomp van de verdeler staat op de middelste stand (2).

Ik ben nog wat aan het tweaken, maar vind het nog best lastig. Hier de meetgegevens van afgelopen dag: https://snapshot.raintank...y2uxB8Q5D74dO4cnTpGQdkQBi

Groep #4 komt veel te warm terug t.o.v. de rest (lus is ook het kortste van allemaal). En #3 krijgt nog wat te weinig (door #4 denk ik?).

Vraag mij ook af of de aanvoertemperatuur niet te hoog is. Heb de thermostaatknop op 40°C staan, de woonkamervloer is daarmee zo'n 28°C rond 16:00-17:00. Vloer in de badkamer (#4) is dan 29-30°C. Wel lekker, maar is dat niet too much? Het is een tegelvloer met de leidingen vrij dicht onder de tegels (ik kan ze haarscherp zien met de FLIR).

Waar ik ook over twijfel is de ΔT over de verdeler (grafiek rechtsboven). Die is naar mijn idee nog wat groot? Het voelt wat tegenstrijdig om de verdeler te gaan afknijpen. En wat is de streefwaarde qua ΔT over de verdeler? De sensoren zitten op de leidingen net voor ze de verdeler in gaan vanaf de ketel (grafiek rechtsboven, linksboven is sensoren net onder de ketel).

En hoe bepaal ik de pompsnelheid? Hij heeft 4 standen en staat nu op stand 3, maar toen hij gisteren op stand 2 stond zag ik eigenlijk dezelfde waardes. Het is een oude pomp (1996) en gebruikt dus best wel wat stroom (59W, 78W, 95W, 115W voor stand 1/2/3/4) dus hoe lager hoe beter (er zit uiteraard al een pompschakelaar tussen).

Jij of @cville ideeën hierover?

Edit: Hier nog wel een interessant document gevonden met specs. Pagina 10 t/m 13 staat van alles over ΔT bij bepaalde aanvoer e.d. Ik stop er 40°C en heb dan een streven van ΔT van 8°C. (=retour van 32°C). De contacttemperatuur van de vloer is dan zo'n 27-29°C. Niks om mij zorgen over te maken dus.

Blijft nog wel de vraag staan van ΔT over de verdeler zelf en de pompstand

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 23-11-2018 23:15 ]

[cville]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 22:10:
[...]

Ik ben nog wat aan het tweaken, maar vind het nog best lastig. Hier de meetgegevens van afgelopen dag: https://snapshot.raintank...y2uxB8Q5D74dO4cnTpGQdkQBi

Groep #4 komt veel te warm terug t.o.v. de rest (lus is ook het kortste van allemaal). En #3 krijgt nog wat te weinig (door #4 denk ik?).

Vraag mij ook af of de aanvoertemperatuur niet te hoog is. Heb de thermostaatknop op 40°C staan, de woonkamervloer is daarmee zo'n 28°C rond 16:00-17:00. Vloer in de badkamer (#4) is dan 29-30°C. Wel lekker, maar is dat niet too much? Het is een tegelvloer met de leidingen vrij dicht onder de tegels (ik kan ze haarscherp zien met de FLIR).

Waar ik ook over twijfel is de ΔT over de verdeler (grafiek rechtsboven). Die is naar mijn idee nog wat groot? Het voelt wat tegenstrijdig om de verdeler te gaan afknijpen. En wat is de streefwaarde qua ΔT over de verdeler? De sensoren zitten op de leidingen net voor ze de verdeler in gaan vanaf de ketel (grafiek rechtsboven, linksboven is sensoren net onder de ketel).

En hoe bepaal ik de pompsnelheid? Hij heeft 4 standen en staat nu op stand 3, maar toen hij gisteren op stand 2 stond zag ik eigenlijk dezelfde waardes. Het is een oude pomp (1996) en gebruikt dus best wel wat stroom (59W, 78W, 95W, 115W voor stand 1/2/3/4) dus hoe lager hoe beter (er zit uiteraard al een pompschakelaar tussen).

Jij of @cville ideeën hierover?

Edit: Hier nog wel een interessant document gevonden met specs. Pagina 10 t/m 13 staat van alles over ΔT bij bepaalde aanvoer e.d. Ik stop er 40°C en heb dan een streven van ΔT van 8°C. (=retour van 32°C). De contacttemperatuur van de vloer is dan zo'n 27-29°C. Niks om mij zorgen over te maken dus.

Blijft nog wel de vraag staan van ΔT over de verdeler zelf en de pompstand

Ik zal hier morgen wat uitgebreider naar kijken maar voor nu even het volgende: ik heb het ook op deze manier geprobeerd maar heb nu voor mezelf aangetoond dat er geen enkele correlatie is tussen de vloertemperatuur en de door de sensoren aangegeven retour temperatuur van een groep - zie mijn eerdere posts over het "uitmiddel" effect. Wellicht is het bij jouw installatie anders maar ik kan deze methode niet voor inregelen gebruiken. Als ik een groep dicht draai zie ik de retour alleen maar stijgen. Het leek een goed idee maar het werkt niet.

[ThinkPad]

cville schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 23:32:
[...]


Ik zal hier morgen wat uitgebreider naar kijken maar voor nu even het volgende: ik heb het ook op deze manier geprobeerd maar heb nu voor mezelf aangetoond dat er geen enkele correlatie is tussen de vloertemperatuur en de door de sensoren aangegeven retour temperatuur van een groep - zie mijn eerdere posts over het "uitmiddel" effect. Wellicht is het bij jouw installatie anders maar ik kan deze methode niet voor inregelen gebruiken. Als ik een groep dicht draai zie ik de retour alleen maar stijgen. Het leek een goed idee maar het werkt niet.

Groep 4 gaat naar de bovenverdieping, de andere 3 zijn benedenverdieping. Dus groep 4 heeft sowieso geen last van de anderen en vice versa qua 'uitmiddelen'. Voor de anderen lijkt het ook mee te vallen, misschien #1 en #2, maar #3 komt een stuk kouder terug dus heeft er ook niet echt last van

Heb nog even nagedacht en volgens mij kan ik de pompstand verlagen zolang de dT per lus maar hetzelfde blijft (~8°C met 40°C aanvoer volgens dat Dyka/Hencofloor document), eens?

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 24-11-2018 09:39 ]

[cville]

ThinkPadd schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 09:32:
[...]

Groep 4 gaat naar de bovenverdieping, de andere 3 zijn benedenverdieping. Dus groep 4 heeft sowieso geen last van de anderen en vice versa qua 'uitmiddelen'. Voor de anderen lijkt het ook mee te vallen, misschien #1 en #2, maar #3 komt een stuk kouder terug dus heeft er ook niet echt last van

Heb nog even nagedacht en volgens mij kan ik de pompstand verlagen zolang de dT per lus maar hetzelfde blijft (~8°C met 40°C aanvoer volgens dat Dyka/Hencofloor document), eens?

Hier is mogelijk sprake van een misverstand: met uitmiddelen bedoel ik niet uitmiddelen in de woning maar direct onder de verdeler, waar de retourslangen vlak bij elkaar zitten en elkaar dus beïnvloeden. Ik denk wel dat de mate waarin dit gebeurd afhankelijk is van het debiet: bijna volledig middelen bij afgesloten groep en minder middelen bij een hoog debiet. Ik zou wel graag deze mogelijke oorzaak door anderen bevestigd willen zien (of afgewezen). Als er consensus is, wil ik wel een stukje voor in de topicstart schrijven.

Als bovenstaande klopt zou inregelen dus in de hoogste pompstand moeten plaatsvinden, daarna kan de pomp terug tot de gewenste dt bereikt is.

[jvanderneut]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 22:10:
[...]

Ik ben nog wat aan het tweaken, maar vind het nog best lastig. Hier de meetgegevens van afgelopen dag: https://snapshot.raintank...y2uxB8Q5D74dO4cnTpGQdkQBi

Groep #4 komt veel te warm terug t.o.v. de rest (lus is ook het kortste van allemaal). En #3 krijgt nog wat te weinig (door #4 denk ik?).

Ik denk niet daar dat door groep #4 komt, maar korte groepen iets knijpen en langere meer openzetten lijkt me een goed idee.

Vraag mij ook af of de aanvoertemperatuur niet te hoog is. Heb de thermostaatknop op 40°C staan, de woonkamervloer is daarmee zo'n 28°C rond 16:00-17:00. Vloer in de badkamer (#4) is dan 29-30°C. Wel lekker, maar is dat niet too much? Het is een tegelvloer met de leidingen vrij dicht onder de tegels (ik kan ze haarscherp zien met de FLIR).

Waar ik ook over twijfel is de ΔT over de verdeler (grafiek rechtsboven). Die is naar mijn idee nog wat groot? Het voelt wat tegenstrijdig om de verdeler te gaan afknijpen. En wat is de streefwaarde qua ΔT over de verdeler? De sensoren zitten op de leidingen net voor ze de verdeler in gaan vanaf de ketel (grafiek rechtsboven, linksboven is sensoren net onder de ketel).

En hoe bepaal ik de pompsnelheid? Hij heeft 4 standen en staat nu op stand 3, maar toen hij gisteren op stand 2 stond zag ik eigenlijk dezelfde waardes. Het is een oude pomp (1996) en gebruikt dus best wel wat stroom (59W, 78W, 95W, 115W voor stand 1/2/3/4) dus hoe lager hoe beter (er zit uiteraard al een pompschakelaar tussen).

Jij of @cville ideeën hierover?

Jij meet volgens mij de ΔT over de hele verdeler, van voor de thermostaatknop tot de retour uit de verdeler. Wat je wilt meten is ΔT tussen wat de vloer ingaat, dus net na de pomp en wat er uit komt (gemiddelde van de retour, of de retour van de verdeler). Die ΔT zou op maximale last ongeveer 10°C moeten zijn. Als de ΔT dan lager ligt kan je de pompsnelheid verlagen, is ie meer moet je de pomp sneller laten draaien.

cville schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 12:50:
[...]


Hier is mogelijk sprake van een misverstand: met uitmiddelen bedoel ik niet uitmiddelen in de woning maar direct onder de verdeler, waar de retourslangen vlak bij elkaar zitten en elkaar dus beïnvloeden. Ik denk wel dat de mate waarin dit gebeurd afhankelijk is van het debiet: bijna volledig middelen bij afgesloten groep en minder middelen bij een hoog debiet. Ik zou wel graag deze mogelijke oorzaak door anderen bevestigd willen zien (of afgewezen). Als er consensus is, wil ik wel een stukje voor in de topicstart schrijven.

Als bovenstaande klopt zou inregelen dus in de hoogste pompstand moeten plaatsvinden, daarna kan de pomp terug tot de gewenste dt bereikt is.

Dat laatste lijkt me zinnig. Ook als je een groep dicht zet, wordt de temperatuur inderdaad niet meer bepaald door de watertemperatuur in die groep, maar door wat er in de buurt van de verdeler gebeurt. Maar bij een redelijke flow zou de invloed minimaal moeten zijn.
Als warmteoverdacht in de paar meter voor de verdeler de retourbuis een paar graden warmer zou maken, zou omgekeerd alle warmte van de aanvoerbuizen ook in een paar meter verdwijnen in de vloer. Stel je hebt een ΔT van 7°C en een groep van 70 meter, verwacht je uiteindelijk dat de temperatuur in de buis elke 10 meter met 1°C daalt. De warmteoverdracht van de retour in de buurt van de verdeler is omgekeerd, maar dat effect is denk ik ruim minder dan 1°C. Mits je een redelijke flow hebt.

[cville]

jvanderneut schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 17:04:
[...]

Dat laatste lijkt me zinnig. Ook als je een groep dicht zet, wordt de temperatuur inderdaad niet meer bepaald door de watertemperatuur in die groep, maar door wat er in de buurt van de verdeler gebeurt. Maar bij een redelijke flow zou de invloed minimaal moeten zijn.
Als warmteoverdacht in de paar meter voor de verdeler de retourbuis een paar graden warmer zou maken, zou omgekeerd alle warmte van de aanvoerbuizen ook in een paar meter verdwijnen in de vloer. Stel je hebt een ΔT van 7°C en een groep van 70 meter, verwacht je uiteindelijk dat de temperatuur in de buis elke 10 meter met 1°C daalt. De warmteoverdracht van de retour in de buurt van de verdeler is omgekeerd, maar dat effect is denk ik ruim minder dan 1°C. Mits je een redelijke flow hebt.

Ik ben het eens met je redenering; ik kan er niets substantieels tegen inbrengen. Ik meet echter iets anders. Een paar opmerkingen:
1. "alle warmte van de aanvoerbuizen ook in een paar meter verdwijnen in de vloer" Het gaat hier m.i. niet om verdwijnen maar om middelen. Dit effect is uiteraard alleen van toepassing op de retour aangezien de aanvoertemperaturen al gelijk zijn.
2. "Mits je een redelijke flow hebt" Wat is redelijk? Mijn flow is ongeveer 50l/uur/groep met een ΔT van 11.8°C bij vollast. De ΔT lijkt me iets aan de hoge kant maar kan ik niet verkleinen omdat de pomp op MAX staat. Wat ik zeker weet is dat bij het genoemde debiet, er geen inregeling op temperatuur mogelijk is tenzij ik iets helemaal fout doe en/of vergeet.

[jvanderneut]

cville schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 17:21:
[...]


Ik ben het eens met je redenering; ik kan er niets substantieels tegen inbrengen. Ik meet echter iets anders. Een paar opmerkingen:
1. "alle warmte van de aanvoerbuizen ook in een paar meter verdwijnen in de vloer" Het gaat hier m.i. niet om verdwijnen maar om middelen. Dit effect is uiteraard alleen van toepassing op de retour aangezien de aanvoertemperaturen al gelijk zijn.
2. "Mits je een redelijke flow hebt" Wat is redelijk? Mijn flow is ongeveer 50l/uur/groep met een ΔT van 11.8°C bij vollast. De ΔT lijkt me iets aan de hoge kant maar kan ik niet verkleinen omdat de pomp op MAX staat. Wat ik zeker weet is dat bij het genoemde debiet, er geen inregeling op temperatuur mogelijk is tenzij ik iets helemaal fout doe en/of vergeet.

Jij hebt volgens mij aanzienlijk meer groepen dan ik (jij 11?, ik 4). Misschien dat je daarom meer last hebt van de middeling van de temperaturen.

Als je alle groepen open hebt en je draait één groep half dicht, blijft de temperatuur dan bijna gelijk?
Bij mij zakt de temperatuur vrij snel een paar graden in.

[cville]

jvanderneut schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 20:07:
[...]


Jij hebt volgens mij aanzienlijk meer groepen dan ik (jij 11?, ik 4). Misschien dat je daarom meer last hebt van de middeling van de temperaturen.

Als je alle groepen open hebt en je draait één groep half dicht, blijft de temperatuur dan bijna gelijk?
Bij mij zakt de temperatuur vrij snel een paar graden in.

Ik heb 11 groepen waarvan er 1 altijd dicht staat. Ik zal morgen eens een gecontroleerd experiment uitvoeren: helemaal dicht en een halve slag dicht bij een groep die helemaal open staat. Wordt vervolgd.

[Remmit]

Ik heb dan wel geen vloerverwarming, maar jullie opmerkingen over het “doorlekken” van warmte naar geknepen retourleidingen doet mij weer denken aan een waarneming waar ik begin dit jaar over schreef, en wat mij laatst ook weer opviel. Ik heb een nogal geknepen radiator in de hal. De retourleiding wordt heter dan de onderzijde van de radiator. Volgens mij lekt de warmte van de aanvoer via het onderblok door naar de retourleiding. Of dat betekent dat het water dat retour gaat ook die temperatuur heeft, of dat het vooral de leiding zelf is die de warmte geleidt, dat weet ik niet.

Het is iig geen defect of een slechte aansluiting. De radiator wordt gelijkmatig warm van boven naar onderen. En draai ik de radiator dicht, dan wordt er niets warm.

Als het idd lekkende warmte is, kan ik net zo goed die radiator een tikkie verder open zetten dus...

Link naar oude post met foto:
Remmit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[cville]

@jvanderneut

Ik heb het door jou voorgestelde experiment gedaan. Hierbij het plaatje met mijn verklaring:


1. groep 6 helemaal dicht gezet; sensor temperatuur loopt langzaam terug en is na 1 uur stabiel
2. een uur later groep 6 weer helemaal open gezet. De temperatuur schiet snel omhoog omdat er warm water uit de vloer langs de sensor stroomt
3. de temperatuur daalt nu snel omdat er koeler water uit de afgesloten groep langs de sensor stroomt
4. het dieptepunt is bereikt en warmt de groep weer langzaam op
5. na nog een uur is hij weer bijna bij

Hierbij de link naar de interactieve versie met alle temperaturen: https://snapshot.raintank...kA5aWF1pwZhaWocrT?orgId=2

De betreffende groep is "diningroom" (de gele)

[Ribruijn]

Remmit schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:10:
[...]


Waarmee vergelijk je? Met zelfde periode vorig jaar, of met een paar weken geleden? Met geschat verbruik (vanwege weinig meterstanden) of werkelijk verbruik (vrijwel dagelijkse meterstanden)?

Bij mij is het aantal kub per graaddag behoorlijk hoger wanneer het gemiddeld 3 graden is, dan wanneer het gemiddeld 10 graden is buiten. Dus ik kan niet zomaar twee weken met elkaar vergelijken.

Verder merk ik dat berekende kubs per graaddag niet altijd heel betrouwbaar zijn, vooral als je langere periodes geen metingen hebt en MinderGas de periode ertussen het dagelijks verbuik schat. Dit speelt voor mij nu nog met vergelijking vorig jaar, omdat ik met de jaarwisseling pas ben begonnen structureel meterstanden in te voeren.

Maar ook de hoeveelheid zon kan varieren en scheelt bij mij enorm. En je vakanties en douche/badgedrag kunnen varieren...

Ik vergelijk op basis van graaddagen uiteraard (account bij MinderGas). Anyway, nu zitten de DBE's erop en het systeem maar eens 2 weekjes laten inregelen. Delta T bij de ketel met de DBE's aan zit nu op ca. 9-10 graden, Op een maximale temp van 52 graden aanvoer. Inderdaad in de gang en in de bijruimte de convector nu ook een halve slag open. Dat scheelt al als je de deur opendoet (niet zo'n klap kou, en wel iets koudere retourtemp naar ketel.

[Joindry]

Na een weekje proberen met de nieuwe instellingen op mn Viessman, kan ik wel zeggen dat ik tevreden ben.

Maximum stooktemperatuur verlaagd van 73 naar 55 graden.
Minimum snelheid verlaagd naar 20% (van 35% irc)

De brander lijkt daar redelijk naar te luisteren, Iedere ochtend start hij wel op 55°, maar even erna komt hij wel wat hoger uit, 57-58°. Ik veronderstel dat dat gebeurd wanneer het eerste warme retourwater wat teveel opgewarmd wordt.
Living warmt nu iets trager op, maar op een half uurtje nog steeds in orde. Verschil is eigenlijk niet voelbaar.
Met huidige instellingen blijft de woning lekker warm met water rond de 38-48 graden. Temperatuur is vooral stabieler geworden met de aanpassingen. Of het rendement gestegen is, wordt wat moeilijk gezien ik soms bijstook met hout.

[Remmit]

Ribruijn schreef op zondag 25 november 2018 @ 16:15:
[...]
Ik vergelijk op basis van graaddagen uiteraard (account bij MinderGas). Anyway, nu zitten de DBE's erop en het systeem maar eens 2 weekjes laten inregelen. Delta T bij de ketel met de DBE's aan zit nu op ca. 9-10 graden, Op een maximale temp van 52 graden aanvoer. Inderdaad in de gang en in de bijruimte de convector nu ook een halve slag open. Dat scheelt al als je de deur opendoet (niet zo'n klap kou, en wel iets koudere retourtemp naar ketel.

Fijn dat je een wat betere deltaT hebt nu.

Je schreef dat “het aantal m3 per graaddag zo'n 25% hoger ligt”. Ik bedoelde te vragen welke periode je deze vergelijking op baseert. Bijv. nov2018 vs okt2018, of bijv. nov2018 vs nov2017.

(Mijn opmerking was bedoeld om aan te geven dat de berekende kubs per graaddag van MinderGas ook niet heilig zijn).

Compleet terzijde: de laatste weken krijg ik op de site van MinderGas steeds reclames te zien van de Cera Heater. Kent iemand dat? Het lijkt mij niet echt een duurzame oplossing..?

[Ribruijn]

Oh, sorry. Zelfde periode vorig jaar. 1 Nov 2018 - 26 Nov 2018 versus 1 Nov 2017 - 26 Nov 2017. Inderdaad bij MinderGas.

[ Voor 12% gewijzigd door Ribruijn op 26-11-2018 08:29 ]

[Verwijderd]

DJ^ schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 07:54:
[...]

Wij hebben ook heteluchtverwarming. Indirect gestookt icm een HR gasketel. Unit betreft een Thermo-air HSU uit 2015. Een tijdje terug heb ik de aanvoertemperatuur van 75 graden naar 67 graden aangepast maar de resultaten waren niet geweldig. Telkens heb ik de setting (67 of 75 graden) gedurende twee weken geprobeerd en over deze periode de gewogen graaddagen en verbruik per graaddag berekent. Obv deze berekening kwam 67 graden toen niet beter uit, eerder wat minder. Qua comfort merkte ik weinig verschil.

Ik denk nu dat de testen die ik heb gedaan niet optimaal waren dus wellicht ga ik dit binnenkort weer eens proberen. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jouw ervaringen, zowel comfort als onderbouwing met cijfers.

Even een vraag uit nieuwschierigheid. Heeft je systeem een inregelventiel zitten op de retourleiding? Hiermee kunnen ook de luchtverwarmingsystemen mee ingeregeld worden. Bij diverse installatiemanuals lijkt deze terug te komen op de tekeningen. (Zie foto)



Zover heb ik nog niks getest, vakantietijd. Maar het lijkt erop dat ik een inregelventiel ga aanschaffen in de loop der tijd, om het eea te kunnen afstellen/uitproberen.

[ThinkPad]

@cville

jvanderneut schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 17:04:
[...]

Ik denk niet daar dat door groep #4 komt, maar korte groepen iets knijpen en langere meer openzetten lijkt me een goed idee.

Groep 4 is toevallig ook de kortste groep. Het zal misschien 10-15m aan leiding zijn (badkamer). Afknijpen van die groep heb ik al een heel eind gedaan, maar ik wil het graag nauwkeurig kunnen inregelen, vandaar die temperatuursensors op de retour van elke lus

Jij meet volgens mij de ΔT over de hele verdeler, van voor de thermostaatknop tot de retour uit de verdeler. Wat je wilt meten is ΔT tussen wat de vloer ingaat, dus net na de pomp en wat er uit komt (gemiddelde van de retour, of de retour van de verdeler). Die ΔT zou op maximale last ongeveer 10°C moeten zijn. Als de ΔT dan lager ligt kan je de pompsnelheid verlagen, is ie meer moet je de pomp sneller laten draaien.

Zo meet ik het inderdaad.

Heb ook wel sensoren op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler gehad, maar toen waren de waardes veel te laag. Ik vermoed omdat de verdeler erg dikwandig is o.i.d. Met de FLIR zag ik ook dat de verdeler zelf een stuk koeler is dan wat ik qua temperaturen op de aanvoer- en retourleiding meet.

Hier een plaatje van de verdeler, ter beeldvorming (let even niet op de pijltjes). Wellicht eentje aan de onderkant van de pomp, heeft dat zin? En de andere (retour) dan laten zitten waar hij zit, linksboven bij de draaiknop t.h.v. het blauwe pijltje?

Ik volg jullie discussie niet helemaal meer (heb zelf geen vloerverwarming, dit is bij m'n ouders, ik ben er niet alle dagen mee bezig wat het wat lastig te volgen maakt) dus ben even benieuwd welke vervolgstappen ik nu kan/moet uitvoeren om de vloerverwarming goed ingeregeld te krijgen.
De vloer wordt overal goed warm, maar is in de ene ruimte warmer dan de andere en ik heb dus geen flauw idee op welke stand de pomp moet staan, omdat ik geen flowmeters op de verdeler heb.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 26-11-2018 16:09 ]

[cville]

ThinkPadd schreef op maandag 26 november 2018 @ 14:42:
@cville
[...]

Groep 4 is toevallig ook de kortste groep. Het zal misschien 10-15m aan leiding zijn (badkamer). Afknijpen van die groep heb ik al een heel eind gedaan, maar ik wil het graag nauwkeurig kunnen inregelen, vandaar die temperatuursensors op de retour van elke lus


[...]

Zo meet ik het inderdaad.

Heb ook wel sensoren op de aanvoer- en retourbalk van de verdeler gehad, maar toen waren de waardes veel te laag. Ik vermoed omdat de verdeler erg dikwandig is o.i.d. Met de FLIR zag ik ook dat de verdeler zelf een stuk koeler is dan wat ik qua temperaturen op de aanvoer- en retourleiding meet.

Hier een plaatje van de verdeler, ter beeldvorming (let even niet op de pijltjes). Wellicht eentje aan de onderkant van de pomp, heeft dat zin? En de andere (retour) dan laten zitten waar hij zit, linksboven bij de draaiknop t.h.v. het blauwe pijltje?

Ik volg jullie discussie niet helemaal meer (heb zelf geen vloerverwarming, dit is bij m'n ouders, ik ben er niet alle dagen mee bezig wat het wat lastig te volgen maakt) dus ben even benieuwd welke vervolgstappen ik nu kan/moet uitvoeren om de vloerverwarming goed ingeregeld te krijgen.
De vloer wordt overal goed warm, maar is in de ene ruimte warmer dan de andere en ik heb dus geen flauw idee op welke stand de pomp moet staan, omdat ik geen flowmeters op de verdeler heb.

Ik kan op de foto de sensoren op de groep retouren niet zien en dus ook niet zien of ze beter geplaatst kunnen worden.

[ThinkPad]

cville schreef op maandag 26 november 2018 @ 17:28:
[...]


Ik kan op de foto de sensoren op de groep retouren niet zien en dus ook niet zien of ze beter geplaatst kunnen worden.

Sorry, heb geen betere foto voorhanden nu

Heb even wat aantekeningen gemaakt van de posities van de sensoren: https://tweakers.net/ext/f/LQr2etOo8nAMWULLtMzTdS8D/full.jpg

S1 = retoursensor (in m'n eerdere Grafana plaatje is dit de grafiek rechtsboven)
S2 = aanvoersensor (in m'n eerdere Grafana plaatje is dit de grafiek rechtsboven)
S3 = nieuwe plek voor aanvoersensor?
S4 = plek van retoursensor grp 4

1 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 3 (nummering in plaatje is andersom met grafana)
2 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 2 (nummering in plaatje is andersom met grafana)
3 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 1 (nummering in plaatje is andersom met grafana)

[cville]

ThinkPadd schreef op maandag 26 november 2018 @ 19:00:
[...]

Sorry, heb geen betere foto voorhanden nu

Heb even wat aantekeningen gemaakt van de posities van de sensoren: https://tweakers.net/ext/f/LQr2etOo8nAMWULLtMzTdS8D/full.jpg

S1 = retoursensor (in m'n eerdere Grafana plaatje is dit de grafiek rechtsboven)
S2 = aanvoersensor (in m'n eerdere Grafana plaatje is dit de grafiek rechtsboven)
S3 = nieuwe plek voor aanvoersensor?
S4 = plek van retoursensor grp 4

1 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 3 (nummering in plaatje is andersom met grafana)
2 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 2 (nummering in plaatje is andersom met grafana)
3 (voorste slang aan draaiknop) = retoursensor groep 1 (nummering in plaatje is andersom met grafana)

T.a.v. de retourslangen: het is me nog steeds niet duidelijk waar ze zitten. Wel denk ik te weten waar ze zouden moeten zitten, n.l. midden tussen de draaiknop en de vloer. Als ze dicht bij de vloer zitten OF als ze dicht bij de verdeler zitten krijg je het 'temperatuurvereffeningseffect" (mooi woord voor Scrabble ). In alle gevallen is voldoende debiet nodig en een ΔT van max. 10°C om zinvol te kunnen inregelen. Dit is op dit moment mijn hypothese, gebaseerd op mijn metingen en info van derden.

Ik probeer al een paar dagen hierover uitsluitsel te krijgen maar niemand lijkt het er echt mee eens of oneens te zijn

[ThinkPad]

cville schreef op maandag 26 november 2018 @ 19:11:
[...]


T.a.v. de retourslangen: het is me nog steeds niet duidelijk waar ze zitten. Wel denk ik te weten waar ze zouden moeten zitten, n.l. midden tussen de draaiknop en de vloer. Als ze dicht bij de vloer zitten OF als ze dicht bij de verdeler zitten krijg je het 'temperatuurvereffeningseffect" (mooi woord voor Scrabble ). In alle gevallen is voldoende debiet nodig en een ΔT van max. 10°C om zinvol te kunnen inregelen. Dit is op dit moment mijn hypothese, gebaseerd op mijn metingen en info van derden.

Ik probeer al een paar dagen hierover uitsluitsel te krijgen maar niemand lijkt het er echt mee eens of oneens te zijn

Speciaal voor jou even m'n Paint.net skills losgelaten: https://tweakers.net/ext/f/NvbAM4lAM9o1EvN1crzsDM7r/full.jpg

De retoursensoren van de groepen zitten op de plastic buis, net onder die draaiknoppen. De aanvoersensor heb ik net door m'n vader laten verplaatsen, die zit op de onderste helft van de pomp (groene metaal), net boven de grote wartel (S3 op de foto).

Verder heb ik hem de kortste groep nog een stuk dicht laten draaien (staat nu nog amper open), samen met de andere twee groepen. De retouren lagen nog steeds aardig ver uit elkaar namelijk:


Met de aanvoersensor op nu hopelijk de juiste plek kan ik dan de ΔT over de verdeler berekenen en daarmee de pompstand instellen. Als tenminste die 'uitmiddeling' zoals jullie beschrijven niet al te veel roet in het eten gooit.

Maar even kijken hoe het stookpatroon van morgen eruit ziet.

[JeyJey]

We hebben een woning gekocht met CV ketel van 2016 (intergas 36/30a). Beneden hebben we vloerverwarming laten leggen. Nu hangt er in de wk een Honeywell touch thermostaat, welke een niet-moduleren versie is. De kerel kan dit wel.

Is het zaak deze thermostaat op (korte) termijn te vervangen voor eentje die wel via opentherm de ketel kan laten moduleren? Met het oog op zuiniger energieverbruik?

[jvanderneut]

cville schreef op maandag 26 november 2018 @ 19:11:
[...]


T.a.v. de retourslangen: het is me nog steeds niet duidelijk waar ze zitten. Wel denk ik te weten waar ze zouden moeten zitten, n.l. midden tussen de draaiknop en de vloer. Als ze dicht bij de vloer zitten OF als ze dicht bij de verdeler zitten krijg je het 'temperatuurvereffeningseffect" (mooi woord voor Scrabble ). In alle gevallen is voldoende debiet nodig en een ΔT van max. 10°C om zinvol te kunnen inregelen. Dit is op dit moment mijn hypothese, gebaseerd op mijn metingen en info van derden.

Ik probeer al een paar dagen hierover uitsluitsel te krijgen maar niemand lijkt het er echt mee eens of oneens te zijn

Je constatering lijkt me helemaal correct.

ThinkPadd schreef op maandag 26 november 2018 @ 20:16:
[...]

Met de aanvoersensor op nu hopelijk de juiste plek kan ik dan de ΔT over de verdeler berekenen en daarmee de pompstand instellen. Als tenminste die 'uitmiddeling' zoals jullie beschrijven niet al te veel roet in het eten gooit.

Dat lijkt me de goede plek. Je zou verwachten dat de temperatuur die je meet overeenkomt met wat de thermometer rechtsonder aangeeft.

[burne]

Door de installatiehandleiding bladerend valt het me op dat het expliciet verboden wordt om je CV te vullen met gedestilleerd of demi-water. Terwijl dat een prima methode lijkt om de boel kalkvrij te houden.

Weet iemand waarom dat is?

(Elders in de handleiding waarschuwen ze voor vaak bijvullen, omdat dat iedere keer extra kalk in de leidingen introduceert en op de lange termijn dus tot verstoppingen zal leiden. Vaak bijvullen is een lek en dat lek moet je verhelpen in plaats van voortdurend bijvullen..)

[Fornax445]

Gedestilleerd water en gedemineraliseerd water zijn tamelijk zuur, dat is wat minder goed voor je metalen onderdelen zoals leidingen van koolstofstaal, andere metalen en warmtewisselaars.

Vaak bijvullen is een lek, of een defect expansievat (Waardoor water door de overdrukbeveiliging het systeem verlaat). Vaak moeten bijvullen is inderdaad niet goed en de oorzaak moet worden opgespoord en verholpen.

[Reptile209]

burne schreef op maandag 26 november 2018 @ 23:39:
Door de installatiehandleiding bladerend valt het me op dat het expliciet verboden wordt om je CV te vullen met gedestilleerd of demi-water. Terwijl dat een prima methode lijkt om de boel kalkvrij te houden.

Weet iemand waarom dat is?

(Elders in de handleiding waarschuwen ze voor vaak bijvullen, omdat dat iedere keer extra kalk in de leidingen introduceert en op de lange termijn dus tot verstoppingen zal leiden. Vaak bijvullen is een lek en dat lek moet je verhelpen in plaats van voortdurend bijvullen..)

Met vaak bijvullen zou ik me eerder zorgen maken over het "bijvullen" van zuurstof (opgelost in schoon kraanwater en echte luchtbellen) dat dan weer tot corrosie leidt. Voordat je een 22mm leiding met kalk verstopt hebt, zijn je leidingen allang doorgeroest. Hooguit wat verstoppingen in de warmtewisselaar/brander.
En water met te weinig mineralen zal inderdaad ook je staal aantasten. Nog even afgezien van de moeite (pomp) die je moet doen om demi-water op >1,5 barg in je systeem te krijgen...

[burne]

Reptile209 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 00:29:
Voordat je een 22mm leiding met kalk verstopt hebt, zijn je leidingen allang doorgeroest.

Mijn 'leidingen' zijn UHDPE aan de binnenkant, en dat roest niet, wat je verder ook doet. Kalk slaat wel neer op de scherpe randjes, dus dat kan ik begrijpen.

Ik weet dat water bij hoge druk en hoge temperatuur extreem corrosief wordt. Bij 150 bar en 275º C lost 'gewoon' RVS op alsof het suiker is. Maar ik hoop dat dat niet voorkomt in mijn CV. En dan nog: enkel de verdeler is RVS, de rest is UHDPE. En dat doet ook bij 150 bar en 275º C helemaal niets, noppes, nada.

[Aegle]

burne schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 01:10:
[...]


Mijn 'leidingen' zijn UHDPE aan de binnenkant, en dat roest niet, wat je verder ook doet. Kalk slaat wel neer op de scherpe randjes, dus dat kan ik begrijpen.

Ik weet dat water bij hoge druk en hoge temperatuur extreem corrosief wordt. Bij 150 bar en 275º C lost 'gewoon' RVS op alsof het suiker is. Maar ik hoop dat dat niet voorkomt in mijn CV. En dan nog: enkel de verdeler is RVS, de rest is UHDPE. En dat doet ook bij 150 bar en 275º C helemaal niets, noppes, nada.

Mmm. Ik heb altijd geleerd dat water nooit heter kan worden dan 100°C (kookpunt) bij 1 bar...

[Verwijderd]

Aegle schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 08:57:
[...]


Mmm. Ik heb altijd geleerd dat water nooit heter kan worden dan 100°C (kookpunt) bij 1 bar...

Je geeft zelf het antwoord al, bij 1 Bar.

[Aegle]

Ah.. natuurlijk...

[Cranberry]

Allereerst excuses voor de lange post.

In het huidige huis dat we eerder dit jaar hebben gekocht, hebben we de oude Nefit Ecomline HR-ketel uit 1999 (HRC30) laten hangen omdat we op niet al te lange termijn een warmtepomp willen aanschaffen.
Op de begane grond hebben we, m.u.v. de hal, overal vloerverwarming aan laten brengen (nieuwe vloer, vloerverwarming onder dekvloer). Op de bovenverdieping en zolder, waar nauwelijks wordt gestookt, hangen Jaga's.

Als vervanger voor de Moduline 15 thermostaat heb ik een Moduline 300 aangeschaft, zodat we een klokprogramma konden gebruiken. Probleem wat ik met deze Moduline 300 had, was dat 'ie bij het bereiken van de ingestelde temperatuur nog geruime tijd (halfuur tot een uur) bleef doorstoken. Omdat we vloerverwarming hebben blijft de temperatuur altijd nog stijgen nadat de ketel stopt. Resultaat was een overshoot van 0,5 - 1 graad. Daarnaast werkt de aanwarmvervroeging totaal niet. 'k Heb de PID-instelling op 1, 2 en 3 gehad en het verschil tussen ingestelde dag- en nachttemperatuur verhoogd naar >1,0 graad (zoals @Oxellaar volgens mij in dit of in een vorig deel van CV-tuninngtopic ergens heeft genoemd), maar dat maakte ook niets uit.
Vanwege deze 'problemen' met de Moduline 300 heb ik een Nefit Easy aangeschaft, incl. EasyControl Adapter. Helaas ben ik ook niet onverdeeld gelukkig met deze thermostaat vanwege de volgende issues:
- Aanwarmvervroeging lijkt nog steeds niet te werken (maar misschien moet ik de thermostaat meer tijd geven om 'in te leren')
- Als ik handmatig de ketel begrens op een laag maximaal (brander)vermogen ("deellast") van bijv. <25%, lijkt er geen signaal naar de ketel gestuurd dat er verwarmd moet worden. SWW werkt prima, maar verwarmen niet.
- Als de ketel moet gaan verwarmen omdat de ruimtetemperatuur onder de ingestelde temperatuur komt, gaat de ketel geruime tijd vaak uit en weer aan. Daarnaast gebeurt hetzelfde als de ruimte waarin de thermostaat hangt op temperatuur is. Dit gedrag leid ik af aan de hand van het gasverbruikmeting via de slimme meter. Zie het plaatje hieronder. Als de ketel op het minimale vermogen draait, komt dit neer op een een verbruik van plm. 0,075 m3 per 5 min. Overal waar het verbruik over 5 minuten genomen onder deze waarde duikt, is de ketel dus even aangeweest en weer uitgegaan. Met het oog op slijtage en gasverbruik lijkt het mij beter dat er gewoon door wordt gestookt.

Herkent iemand dit gedrag? Ik wil graag kunnen verklaren waarom ik dit gedrag waarneem.

Plaatje:

[Ramon_1984]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:14:
Allereerst excuses voor de lange post.

In het huidige huis dat we eerder dit jaar hebben gekocht, hebben we de oude Nefit Ecomline HR-ketel uit 1999 (HRC30) laten hangen omdat we op niet al te lange termijn een warmtepomp willen aanschaffen.
Op de begane grond hebben we, m.u.v. de hal, overal vloerverwarming aan laten brengen (nieuwe vloer, vloerverwarming onder dekvloer). Op de bovenverdieping en zolder, waar nauwelijks wordt gestookt, hangen Jaga's.

Als vervanger voor de Moduline 15 thermostaat heb ik een Moduline 300 aangeschaft, zodat we een klokprogramma konden gebruiken. Probleem wat ik met deze Moduline 300 had, was dat 'ie bij het bereiken van de ingestelde temperatuur nog geruime tijd (halfuur tot een uur) bleef doorstoken. Omdat we vloerverwarming hebben blijft de temperatuur altijd nog stijgen nadat de ketel stopt. Resultaat was een overshoot van 0,5 - 1 graad. Daarnaast werkt de aanwarmvervroeging totaal niet. 'k Heb de PID-instelling op 1, 2 en 3 gehad en het verschil tussen ingestelde dag- en nachttemperatuur verhoogd naar >1,0 graad (zoals @Oxelaar volgens mij in dit of in een vorig deel van CV-tuninngtopic ergens heeft genoemd), maar dat maakte ook niets uit.
Vanwege deze 'problemen' met de Moduline 300 heb ik een Nefit Easy aangeschaft, incl. EasyControl Adapter. Helaas ben ik ook niet onverdeeld gelukkig met deze thermostaat vanwege de volgende issues:
- Aanwarmvervroeging lijkt nog steeds niet te werken (maar misschien moet ik de thermostaat meer tijd geven om 'in te leren')
- Als ik handmatig de ketel begrens op een laag maximaal (brander)vermogen ("deellast") van bijv. <25%, lijkt er geen signaal naar de ketel gestuurd dat er verwarmd moet worden. SWW werkt prima, maar verwarmen niet.
- Als de ketel moet gaan verwarmen omdat de ruimtetemperatuur onder de ingestelde temperatuur komt, gaat de ketel geruime tijd vaak uit en weer aan. Daarnaast gebeurt hetzelfde als de ruimte waarin de thermostaat hangt op temperatuur is. Dit gedrag leid ik af aan de hand van het gasverbruikmeting via de slimme meter. Zie het plaatje hieronder. Als de ketel op het minimale vermogen draait, komt dit neer op een een verbruik van plm. 0,075 m3 per 5 min. Overal waar het verbruik over 5 minuten genomen onder deze waarde duikt, is de ketel dus even aangeweest en weer uitgegaan. Met het oog op slijtage en gasverbruik lijkt het mij beter dat er gewoon door wordt gestookt.

Herkent iemand dit gedrag? Ik wil graag kunnen verklaren waarom ik dit gedrag waarneem.

Plaatje:
[Afbeelding: gasverbruik]

Met de ketel had ik hetzelfde probleem,in feite heeft de ketel teveel vermogen.
Je zou kunnen proberen de thermostaat kraan op de verdeler dichter te zetten.
Maar temperatuur meter op de aanvoer en retour van de ketel zal wellicht je probleem verklaren

[JvdA]

Ik heb ook hetzelfde probleem. Ik probeer nu ook van alles om dit terug te dringen want met gemiddeld 16m3 gas per dag momenteel vind ik het wat aan de hoge kant.
Op mindergas.nl zie ik dat het momenteel zo rond de 0.9m3 per gewogen graaddag ligt. Is dat normaal?
Gaat wel om een grote woning met een flinke ketel en ingebouwde boiler.
Remeha Calenta 40L CW6

[Cranberry]

@Ramon_1984 Dat is idd ook één van de dingen geweest, die ik me afvroeg. Ik denk echter niet dat dat het geval is om de volgende redenen:
- met de moduline zag ik dit gedrag niet
- op het moment dat de ketel begint, is de Ta ergens tussen de 25 - 30 gr en de retour 20 - 25. Als de vloer wat kouder is, is de dT zeker zo'n 5 - 7 graden.
- Als ik de thermostaat instel op een graad of 2 hoger dan de huidige ruimtetemperatuur, zie ik dit probleem niet (zie vanaf 6:00 in de grafiek).

Omdat ik een gesloten verdeler zonder pomp heb, heb ik geen thermostaatkraan op de verdeler zitten. Op de ketel heb ik de Ta beperkt tot max. 45 gr.

Ik ga vannacht de designradiator + vloerverwarming boven tijdelijk even uitzetten om vast te stellen dat het water dat door de designradiator snel weer terug komt, ervoor zorgt dat de ketel te snel concludeert dat 'ie zijn warmte niet kwijt kan.

[Ramon_1984]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 22:00:
@Ramon_1984 Dat is idd ook één van de dingen geweest, die ik me afvroeg. Ik denk echter niet dat dat het geval is om de volgende redenen:
- met de moduline zag ik dit gedrag niet
- op het moment dat de ketel begint, is de Ta ergens tussen de 25 - 30 gr en de retour 20 - 25. Als de vloer wat kouder is, is de dT zeker zo'n 5 - 7 graden.
- Als ik de thermostaat instel op een graad of 2 hoger dan de huidige ruimtetemperatuur, zie ik dit probleem niet (zie vanaf 6:00 in de grafiek).

Omdat ik een gesloten verdeler zonder pomp heb, heb ik geen thermostaatkraan op de verdeler zitten. Op de ketel heb ik de Ta beperkt tot max. 45 gr.

Ik ga vannacht de designradiator + vloerverwarming boven tijdelijk even uitzetten om vast te stellen dat het water dat door de designradiator snel weer terug komt, ervoor zorgt dat de ketel te snel concludeert dat 'ie zijn warmte niet kwijt kan.

Zet de Ta maar iets hoger, maar in feite heb je een perfecte situatie om te gaan schakelen naar een warmtepomp

[Cranberry]

@JvdA Dat is idd. wel een behoorlijk gasverbruik. Ik zit de laatste dagen op 5 - 7 m3 per dag voor verwarming. Dit betreft een vrijstaand huis uit 1924, flink verbouwd, zo goed mogelijk geisoleerd. Volgens mindergas.nl zit ik momenteel voor de maand november op 0,323 m3/graaddag.
Op ma t/m vr. is het 18,5gr en op za/zo 19.

Ramon_1984 schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 22:03:
[...]

Zet de Ta maar iets hoger, maar in feite heb je een perfecte situatie om te gaan schakelen naar een warmtepomp

Haha, idd. Dat is vanaf het moment dat we dit huis kochten (feb. dit jaar) ook het doel. Omdat we echter een enorme verbouwing achter de rug hebben en de ketel technisch nog in orde lijkt te zijn, hebben we een WP op het lijstje voor de komende 1 - 3 jaar gezet.
Omdat we nog geen enkel idee hebben hoe groot de WP zou moeten worden, wil ik van een winterseizoen het gasverbruik weten, zodat ik een inschatting kan maken. Ik ga vooralsnog uit van 10 - 12 kW.

[ Voor 51% gewijzigd door Cranberry op 27-11-2018 22:06 ]

[JvdA]

@Cranberry Hier een vrijstaand boerderijtje. Wel redelijk groot, dak geisoleerd, vloer, overal nieuw HR++ glas en in het achterhuis voorzetwanden met isolatie ivm steens muur. Enige wat nog niet gedaan is, is de spouwmuur isolatie.
Het huis is ruim 950m3 groot en beneden heb ik in totaal 135m2 vloerverwarming waarvan 50m2 met een houten visgraatvloer. Wel een multiplank. 1 ruimte wordt bepaalde dagen niet verwarmt, dit is de speelkamer van de kinderen.
Verder boven 2 badkamers die op bepaalde tijden even aan gaan. maar de slaapkamers gaan allemaal niet aan.

[Ramon_1984]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 22:03:
@JvdA Dat is idd. wel een behoorlijk gasverbruik. Ik zit de laatste dagen op 5 - 7 m3 per dag voor verwarming. Dit betreft een vrijstaand huis uit 1924, flink verbouwd, zo goed mogelijk geisoleerd. Volgens mindergas.nl zit ik momenteel voor de maand november op 0,323 m3/graaddag.
Op ma t/m vr. is het 18,5gr en op za/zo 19.


[...]


Haha, idd. Dat is vanaf het moment dat we dit huis kochten (feb. dit jaar) ook het doel. Omdat we echter een enorme verbouwing achter de rug hebben en de ketel technisch nog in orde lijkt te zijn, hebben we een WP op het lijstje voor de komende 1 - 3 jaar gezet.
Omdat we nog geen enkel idee hebben hoe groot de WP zou moeten worden, wil ik van een winterseizoen het gasverbruik weten, zodat ik een inschatting kan maken. Ik ga vooralsnog uit van 10 - 12 kW.

Advies, laat een mooie warmteverlies berekening maken zodat je een goed beeld hebt wat je nodig hebt.

Hier vrijstaande woning met steensmuur, wandverwarming icm leemstuc en een 5kw warmtepomp.
Woning totaal 100m2.
Verbruik vandaag tot nu toe 13kwh, met 24x7 verwarmen .

Ter vergelijking, met de cv ketel was het verbruik met dit soort dagen 4m3

[ Voor 3% gewijzigd door Ramon_1984 op 27-11-2018 22:22 ]

[Slonzo]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:14:
Herkent iemand dit gedrag? Ik wil graag kunnen verklaren waarom ik dit gedrag waarneem.

Plaatje:
[Afbeelding: gasverbruik]

Ik zie hier eigenlijk helemaal geen probleem?
Bij het aanwarmen stookt je ketel gewoon rustig door, de rest van de tijd slaat hij soms even aan om de boel op temperatuur te houden. 5-6 keer per uur aanslaan is niet pendelen, dat is m.i. gewoon je thermostaat die geleerd heeft hoeveel warmteverlies er is, en een poging doet om dat te compenseren.
Als je zeker wil zijn, kan je -zoals eerder vermeld- inderdaad je aanvoer- en retourtemperaturen gaan uitmeten. Dan pas kan je enigszins gaat vaststellen dat je ketel z'n warmte al dan niet kwijt kan.

Ik zal nooit beweren dat het geen goede zaak is om geinformeerd te zijn en dingen te meten, maar ik heb de indruk dat veel mensen zich hier toch wat verkijken op de grafiekjes, en problemen proberen te vinden waar er eigenlijk geen zijn

[ Voor 25% gewijzigd door Slonzo op 27-11-2018 22:33 ]

[Cranberry]

@Slonzo

Het zou het gevolg kunnen zijn van wat de Easy 'geleerd' heeft. Wat daar m.i. tegen pleit, is het feit 'ie dit gedrag vertoont wanneer de ruimte nog (lang) niet op temperatuur is

Wellicht zit ik er teveel bovenop en moet ik de Easy nog minstens een week de tijd geven om z'n werk te leren doen

@Ramon_1984 Ik heb al wel zitten denken aan een WVB. Mocht je een tip hebben van iemand die dat voor een mooi prijsje doet, houd ik me aanbevolen
Hoewel er van alles is op- of aan te merken op een WVB, heb je wel gefundeerd iets in handen o.b.v. je een keuze kan maken.'
Overigens een 'net' verbruik in jouw situatie vind ik!

[bert pit]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:14:


Herkent iemand dit gedrag? Ik wil graag kunnen verklaren waarom ik dit gedrag waarneem.

Plaatje:
[Afbeelding: gasverbruik]

Ik denk dat jet het op zich goed gedaan hebt met oog op de toekomst, maar dat de oude techniek de nieuwe niet goed verdraagt. Je hebt een aan/uit regeling en dat is voor VV prima. Deze schakelt zich doorgaans 3, 6 of 12 X in per uur. Tot zover niets aan de hand.

Bij zo'n oude ketel hoort een HT mengverdeler, die wordt begrensd op circa 38 graden. De aanvoer kan zo hoog zijn als je wilt, het wordt met koud water aangelengd en gaat retour. Komt het retourwater te warm terug, dan schakelt de ketel uit. Merk je dat dat overschot geeft dan zet je de thermostaatknop op de verdeler wat lager, of andersom. Gaat het plotseling vriezen, gaat hij een tikje omhoog. Er zit een bepaalde verhouding in de onderlinge systemen en daar kun je iets aan verstellen.

In jouw situatie ontbreekt die mogelijkheid en wordt het met een LT mengverdeler lastig om dit goed te regelen. Je aanvoer temperatuur is waarschijnlijk te hoog. De ketel zo ver mogelijk terugbrengen in vermogen, pompsnelheid omlaag zou iets kunnen helpen.

Als je een te hoge aanvoer temperatuur hebt, kun je denken aan een buffervat. Wellicht dat je sowieso een buffervat moet hebben en alvast een slimme toekomstvaste investering kunt doen en het douchewater daar in op te warmen met het nu te warme water uit de CV.

[ Voor 22% gewijzigd door bert pit op 27-11-2018 23:47 ]

[Ramon_1984]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 22:40:
@Slonzo

Het zou het gevolg kunnen zijn van wat de Easy 'geleerd' heeft. Wat daar m.i. tegen pleit, is het feit 'ie dit gedrag vertoont wanneer de ruimte nog (lang) niet op temperatuur is

Wellicht zit ik er teveel bovenop en moet ik de Easy nog minstens een week de tijd geven om z'n werk te leren doen

@Ramon_1984 Ik heb al wel zitten denken aan een WVB. Mocht je een tip hebben van iemand die dat voor een mooi prijsje doet, houd ik me aanbevolen
Hoewel er van alles is op- of aan te merken op een WVB, heb je wel gefundeerd iets in handen o.b.v. je een keuze kan maken.'
Overigens een 'net' verbruik in jouw situatie vind ik!

Ik kan je helaas niet helpen met een wvb, maar misschien dat @Bram-Bos nog iemand weet.

[Bram-Bos]

@Cranberry, @Ramon_1984, ik heb in 2014 voor zo'n 140 euro een Transmissieberekening laten doen door Leever. Ik leverde alle gegevens aan, en zij haalden hem door de molen. Gaf redelijk goed inzicht, hoewel ze niet zo goed raad wisten met mijn wandtemperatiesysteem tegen de buitengevels.

[Oxellaar]

Cranberry schreef op dinsdag 27 november 2018 @ 21:14:
Allereerst excuses voor de lange post.

In het huidige huis dat we eerder dit jaar hebben gekocht, hebben we de oude Nefit Ecomline HR-ketel uit 1999 (HRC30) laten hangen omdat we op niet al te lange termijn een warmtepomp willen aanschaffen.
Op de begane grond hebben we, m.u.v. de hal, overal vloerverwarming aan laten brengen (nieuwe vloer, vloerverwarming onder dekvloer). Op de bovenverdieping en zolder, waar nauwelijks wordt gestookt, hangen Jaga's.

Als vervanger voor de Moduline 15 thermostaat heb ik een Moduline 300 aangeschaft, zodat we een klokprogramma konden gebruiken. Probleem wat ik met deze Moduline 300 had, was dat 'ie bij het bereiken van de ingestelde temperatuur nog geruime tijd (halfuur tot een uur) bleef doorstoken. Omdat we vloerverwarming hebben blijft de temperatuur altijd nog stijgen nadat de ketel stopt. Resultaat was een overshoot van 0,5 - 1 graad. Daarnaast werkt de aanwarmvervroeging totaal niet. 'k Heb de PID-instelling op 1, 2 en 3 gehad en het verschil tussen ingestelde dag- en nachttemperatuur verhoogd naar >1,0 graad (zoals @Oxellaar volgens mij in dit of in een vorig deel van CV-tuninngtopic ergens heeft genoemd), maar dat maakte ook niets uit.
Vanwege deze 'problemen' met de Moduline 300 heb ik een Nefit Easy aangeschaft, incl. EasyControl Adapter. Helaas ben ik ook niet onverdeeld gelukkig met deze thermostaat vanwege de volgende issues:
- Aanwarmvervroeging lijkt nog steeds niet te werken (maar misschien moet ik de thermostaat meer tijd geven om 'in te leren')
- Als ik handmatig de ketel begrens op een laag maximaal (brander)vermogen ("deellast") van bijv. <25%, lijkt er geen signaal naar de ketel gestuurd dat er verwarmd moet worden. SWW werkt prima, maar verwarmen niet.
- Als de ketel moet gaan verwarmen omdat de ruimtetemperatuur onder de ingestelde temperatuur komt, gaat de ketel geruime tijd vaak uit en weer aan. Daarnaast gebeurt hetzelfde als de ruimte waarin de thermostaat hangt op temperatuur is. Dit gedrag leid ik af aan de hand van het gasverbruikmeting via de slimme meter. Zie het plaatje hieronder. Als de ketel op het minimale vermogen draait, komt dit neer op een een verbruik van plm. 0,075 m3 per 5 min. Overal waar het verbruik over 5 minuten genomen onder deze waarde duikt, is de ketel dus even aangeweest en weer uitgegaan. Met het oog op slijtage en gasverbruik lijkt het mij beter dat er gewoon door wordt gestookt.

Herkent iemand dit gedrag? Ik wil graag kunnen verklaren waarom ik dit gedrag waarneem.

Plaatje:
[Afbeelding: gasverbruik]

Ja, bekend "probleem" bij vloerverwarming. Vloerverwarming is vaak niet geschikt om af te laten koelen.
Eigenlijk kan ik er kort over zijn, vloerverwarming af laten koelen is oneigenlijk gebruik van het systeem.
1, max 2 graden verlaging toepassen. Of opstoken in meerdere stappen, bouw bijvoorbeeld een uurtje pauze in.

Bij mijn ouders hangt ook een Ecomline uit 1994(verreweg de beste ketel ooit gemaakt!) met een Moduline 400, heeft ook ooit een 300 op gezeten.
Maar beide kennen dit probleem niet. Nu ben ik ook niet iemand die daar echt op let, maar 0.5 tot 1c overschrijding van het setpoint is niet vreemd, dat doet eigenlijk iedere thermostaat bij opstoken.
Die overschrijding is om massa op te warmen bij opstoken, de massa is immers nog koud bij opstoken.
Ook al is de luchttemperatuur al behaald, muren, meubels enz enz zijn nog niet op temperatuur.

Met de Easy icm een Ecomline heb ik geen ervaring....

[Verwijderd]

Nefit easy icm met ecomline clasic hrc30 en een bosch easycontroll adapter hangt hier. Ik herken de omschreven problemen eigenlijk totaal niet.
De voorwarmvervroeging was na een week eigenlijk goed ingeregeld. Ketel staat hier op ca 66% van totaal vermogen ingesteld en de aanvoer staat op 55c.

[Cranberry]

@Verwijderd opmerkelijk. Heb jij vloerverwarming of wordt de referentieruimte verwarmd met radiatoren?

Gisteren heb ik hetzelfde gedrag weer gezien. Rond middernacht is 'ie begonnen met verwarmen, waarbij de ketel iedere 5 minuten wel een keer uit en weer aan ging. Tussen grofweg 6:30 en 8:30 heeft 'ie aangesloten verwarmd op het laagste vermogen en daarna tot iets na 10:00 weer in een aan/uit ritme. Daarna is de verwarming de hele dag niet meer aangeweest.
De ketel heeft dus grofweg 10 uur gebrand en daarbij 5,5m3 gas verstookt.

[cville]

Cranberry schreef op donderdag 29 november 2018 @ 09:07:
@Verwijderd opmerkelijk. Heb jij vloerverwarming of wordt de referentieruimte verwarmd met radiatoren?

Gisteren heb ik hetzelfde gedrag weer gezien. Rond middernacht is 'ie begonnen met verwarmen, waarbij de ketel iedere 5 minuten wel een keer uit en weer aan ging. Tussen grofweg 6:30 en 8:30 heeft 'ie aangesloten verwarmd op het laagste vermogen en daarna tot iets na 10:00 weer in een aan/uit ritme. Daarna is de verwarming de hele dag niet meer aangeweest.
De ketel heeft dus grofweg 10 uur gebrand en daarbij 5,5m3 gas verstookt.

Ik worstel ook met dit probleem. Hierbij een aantal maatregelen die er bij mij voor gezorgd hebben dat het pendelen bijna niet meer voorkomt:
1. keuze thermostaat: pas mijn 4e thermostaat - een Remeha iSense v30 - bleek in staat om acceptabel met pendelgedrag om te gaan. Dit resulteerde in 79% minder brander starts:

2. zoals @Oxellaar aangeeft een kleine nachtverlaging toepassen en vanaf 's morgens rustig opbouwen. In mijn geval wordt er om 16:00 nog een stap van 0.5 graden gemaakt. Dit verhoogd de kans dat het's morgens op de badkamer warm is en 's avonds ook. Zonder nachtverlaging gaat het systeem na een aantal dagen vooral 's nachts branden omdat het dan kouder is.
3. Het resterende pendelen probeer ik er algoritmisch uit te krijgen door vlak voordat de ketel zou gaan pendelen, hem 1 uur uit te zetten. Ik ben op dit moment het anti-pendel algoritme aan het tunen en het gaat de goede kant op maar ik ben er nog niet.

TOEVOEGING: ik verwarm 12 uur per dag.

[mdvdl]

Cranberry schreef op donderdag 29 november 2018 @ 09:07:
@Verwijderd opmerkelijk. Heb jij vloerverwarming of wordt de referentieruimte verwarmd met radiatoren?

Gisteren heb ik hetzelfde gedrag weer gezien. Rond middernacht is 'ie begonnen met verwarmen, waarbij de ketel iedere 5 minuten wel een keer uit en weer aan ging. Tussen grofweg 6:30 en 8:30 heeft 'ie aangesloten verwarmd op het laagste vermogen en daarna tot iets na 10:00 weer in een aan/uit ritme. Daarna is de verwarming de hele dag niet meer aangeweest.
De ketel heeft dus grofweg 10 uur gebrand en daarbij 5,5m3 gas verstookt.

Ik zie dat gedrag ook bij onze ketel. Brand meestal elke nacht tussen de 10 en 12 uur, met 6 starts/stops per uur totdat de kamer weer warm genoeg is. Kost idd tussen de 6 en 8 kuub gas. Rest van de dag blijft de ketel uit.
Ik heb een aan/uit thermostaat hangen. Binnenkort maar eens gaan testen met een modulerende iSense

[mpjjansen]

Ook ik heb inmiddels alle radiatoren voorzien van eclipse kranen.
Echter ben ik nog wel aan het stoeien met de instelligen. Wanneer ik de tabel gebruik die meegeleverd wordt moet ik voor bepaalde radiatoren een delta hanteren van 40! op basis van het aantal l/h
echter komen die niet overeen met de opgegeven aantal watts

Als ik nu het gasverbruik vergelijk met voor de ecplise kranen ligt dit beduidend hoger.
Voorheen gebruikte we 3 a 4 m2 gas per dag en inmiddels zitten we op +/- 6m2
Het betreft een 2onder1 kap met de steenkant gelegen op het oosten.
Beneden verdieping is 60m2 met radiatoren en overal hr++ glas.
De ketel is een Remeha calenta 40c met isense

bijgevoegd een foto van de instellingen per ruimte per kraan


wie of wie kan mij helpen de juiste instellingen te vinden

[ Voor 5% gewijzigd door mpjjansen op 29-11-2018 17:44 ]

[Verwijderd]

Cranberry schreef op donderdag 29 november 2018 @ 09:07:
@Verwijderd opmerkelijk. Heb jij vloerverwarming of wordt de referentieruimte verwarmd met radiatoren?

Nee ik heb jaren 60 ledenradiatoren. Ik had even gemist dat er bij jou voerverwarming ligt.

[Cranberry]

Dank voor alle reacties n.a.v. 'pendel'/ aan-uitgedrag van mijn installatie!
Ik ben er van overtuigd dat het probleem niets te maken heeft met het niet kwijt kunnen van z'n warmte door de ketel. Het is puur het regelgedrag van de thermostaat.
Wellicht is het een leerproces en probeert de ketel door iedere keer heel kort te stoken comfortverhogend te werken (wat bij vloerverwarming m.i. totaal geen zin heeft in vergelijk met radiatoren).

Is mijn vermoeden juist dat een ketel die een paar uur lang continu een paar minuten brandt, vervolgens weer een paar minuten uit is en dan weer gaat branden enz. enz., onzuiniger stookt dan ketel die gewoon gedurende langere tijd zonder onderbreking brandt?

[assasinbats]

Ik wil beginnen met het waterzijdig inregelen van mn cv-ketel, maar ik bemerk wat eigenaardigs.
De aanvoertemp vanuit de ketel is 60 graden volgens de ketel zelf. Als ik meet aan de uitgaande leiding, dan kom ik maar op een temp van 45 graden.. Ik meet aan een stuk zwart (elektrisch) isolatietape wat ik om de buis heen geplakt heb.

Iemand die een idee heeft?

[Cranberry]

@assasinbats meet je met een IR-thermometer? Weet je zeker dat de ketel 60gr aangeeft als actuele aanvoertemp, of is dit mogelijk het ingestelde maximum?

[assasinbats]

Cranberry schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 09:45:
@assasinbats meet je met een IR-thermometer? Weet je zeker dat de ketel 60gr aangeeft als actuele aanvoertemp, of is dit mogelijk het ingestelde maximum?

Met een IR-thermometer ja. De cv geeft 60gr aan als vraagtemperatuur, de actuele temperatuur kan ik zo snel niet vinden. Ik heb een Intergas HRE 28/24 ketel, met een Honeywell Chronotherm thermostaat.

[Reptile209]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 09:34:
Ik wil beginnen met het waterzijdig inregelen van mn cv-ketel, maar ik bemerk wat eigenaardigs.
De aanvoertemp vanuit de ketel is 60 graden volgens de ketel zelf. Als ik meet aan de uitgaande leiding, dan kom ik maar op een temp van 45 graden.. Ik meet aan een stuk zwart (elektrisch) isolatietape wat ik om de buis heen geplakt heb.

Iemand die een idee heeft?

Plak eens een stukje tape op de waterkoker en kijk eens wat hij aangeeft bij kokend water? Misschien is je IR-ding van slag. Als die wel klopt, dan is ofwel de temperatuurmeting van de ketel niet goed, of hij heeft een andere reden om toch stiekem een lagere temperatuur te leveren.

[assasinbats]

Reptile209 schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 10:47:
[...]

Plak eens een stukje tape op de waterkoker en kijk eens wat hij aangeeft bij kokend water? Misschien is je IR-ding van slag. Als die wel klopt, dan is ofwel de temperatuurmeting van de ketel niet goed, of hij heeft een andere reden om toch stiekem een lagere temperatuur te leveren.

De waterkoker geeft dan een meting van 66 - 70 graden, terwijl het water flink staat te borrelen in de waterkoker.

Chinees miskoopje gedaan?

[Reptile209]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 10:52:
[...]

De waterkoker geeft dan een meting van 66 - 70 graden, terwijl het water flink staat te borrelen in de waterkoker.

Chinees miskoopje gedaan?

Aangenomen dat je waterkoker verder geen dikke isolatie heeft, lijkt me dat niet goed . Miskoop idd. Je zou een 'ijklijn' kunnen maken met de gemeten temperatuur bij 100 graden en bij smeltend ijs (ijs + water + een beetje zout in een bakje) voor 0 graden. Dan kan je hopelijk nog aardig afschatten welke temperatuur er bij een gemeten waarde hoort (als hij tenminste lineair mis zit...)

Kooptip €15: https://www.action.com/nl-nl/p/ferm-infrarood-thermometer-/ (hoewel hij het bij mij prima lijkt te doen )

[ Voor 8% gewijzigd door Reptile209 op 30-11-2018 12:10 ]

[klump4u]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 10:45:
[...]

Met een IR-thermometer ja. De cv geeft 60gr aan als vraagtemperatuur, de actuele temperatuur kan ik zo snel niet vinden. Ik heb een Intergas HRE 28/24 ketel, met een Honeywell Chronotherm thermostaat.

De actuele temperatuur kun je aflezen door het knopje met de steeksleutel in de duwen de gevraagde temperatuur op het display veranderd dan in de actuele temperatuur.

[DJ^]

Verwijderd schreef op maandag 26 november 2018 @ 10:31:
[...]


Even een vraag uit nieuwschierigheid. Heeft je systeem een inregelventiel zitten op de retourleiding? Hiermee kunnen ook de luchtverwarmingsystemen mee ingeregeld worden. Bij diverse installatiemanuals lijkt deze terug te komen op de tekeningen. (Zie foto)

[Afbeelding]

Zover heb ik nog niks getest, vakantietijd. Maar het lijkt erop dat ik een inregelventiel ga aanschaffen in de loop der tijd, om het eea te kunnen afstellen/uitproberen.

Ik heb geen inregelventiel gevonden, wel een ontluchtingsventiel waar ik tot vandaag niet op de hoogte van was. Direct maar even gebruikt na het bijvullen van het water.
Uit je post begrijp ik dat jij op dit moment ook geen inregelventiel hebt. Ik ben benieuwd naar je ervaringen hiermee. De foto doet het trouwens niet.

Ik vind het erg lastig om de temperatuur van de input en de retour goed te meten op de buizen. Dit probeer ik met een IR thermometer met wat tape op de buizen. Er zit erg veel wisseling in de gemeten waarden en daarom krijg ik het idee dat ik hier niks uit kan concluderen. De HLV unit zelf (indirect gestookt van Thermo air icm CV ketel van Bosch) heeft twee temperatuursensoren maar alleen de input temperatuur heb ik gevonden, de verwarmingstemperatuur niet, retourtemperatuur heeft ie niet.

Afgelopen weken heb ik wel de temperatuur van de CV ketel aangepast, en ik ben aan het testen of dit een beter resultaat oplevert. De afgelopen jaren stond de CV ketel altijd op 75 graden, afgelopen 3 weken op 67 graden geprobeerd en sinds vandaag op 59 graden. De resultaten zijn niet heel hoopgevend dat de verlaging verstandig is. Zie onderstaande schermprint van mijn excel overzichtje. Het gaat om het gasverbruik per graaddag icm de aanvoertemp.

[assasinbats]

klump4u schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 12:41:
[...]

De actuele temperatuur kun je aflezen door het knopje met de steeksleutel in de duwen de gevraagde temperatuur op het display veranderd dan in de actuele temperatuur.

Thanks voor de tip, maar t display laat geen andere waarde (of uberhaupt een reactie) zien.

[assasinbats]

Reptile209 schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 11:57:
[...]

Aangenomen dat je waterkoker verder geen dikke isolatie heeft, lijkt me dat niet goed . Miskoop idd. Je zou een 'ijklijn' kunnen maken met de gemeten temperatuur bij 100 graden en bij smeltend ijs (ijs + water + een beetje zout in een bakje) voor 0 graden. Dan kan je hopelijk nog aardig afschatten welke temperatuur er bij een gemeten waarde hoort (als hij tenminste lineair mis zit...)

Kooptip €15: https://www.action.com/nl-nl/p/ferm-infrarood-thermometer-/ (hoewel hij het bij mij prima lijkt te doen )

Ik ben dr achter: t rode richtlampje staat net effe wat hoger dan het echte meetpunt. Komt keurig 60.7gr celcius uit de aanvoerleiding..

[cville]

DJ^ schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 14:41:
[...]

Ik heb geen inregelventiel gevonden, wel een ontluchtingsventiel waar ik tot vandaag niet op de hoogte van was. Direct maar even gebruikt na het bijvullen van het water.
Uit je post begrijp ik dat jij op dit moment ook geen inregelventiel hebt. Ik ben benieuwd naar je ervaringen hiermee. De foto doet het trouwens niet.

Ik vind het erg lastig om de temperatuur van de input en de retour goed te meten op de buizen. Dit probeer ik met een IR thermometer met wat tape op de buizen. Er zit erg veel wisseling in de gemeten waarden en daarom krijg ik het idee dat ik hier niks uit kan concluderen. De HLV unit zelf (indirect gestookt van Thermo air icm CV ketel van Bosch) heeft twee temperatuursensoren maar alleen de input temperatuur heb ik gevonden, de verwarmingstemperatuur niet, retourtemperatuur heeft ie niet.

Afgelopen weken heb ik wel de temperatuur van de CV ketel aangepast, en ik ben aan het testen of dit een beter resultaat oplevert. De afgelopen jaren stond de CV ketel altijd op 75 graden, afgelopen 3 weken op 67 graden geprobeerd en sinds vandaag op 59 graden. De resultaten zijn niet heel hoopgevend dat de verlaging verstandig is. Zie onderstaande schermprint van mijn excel overzichtje. Het gaat om het gasverbruik per graaddag icm de aanvoertemp.
[Afbeelding]

Een paar observaties:
1. t.a.v. temperatuurmetingen. Voor ongeveer EUR 10-20 kun je een temperatuurlogger bouwen op basis van een WeMos D1 en 2 x ds18b20 sensoren. Je hebt dan logging van b.v. 1 x per minuut. Dat is een stuk makkelijker dan via een IR thermometer.
2. t.a.v. graaddagen: het is mijn ervaring dat het heel gevaarlijk is om naar het aantal graaddagen van een specifieke dag te kijken. Bij mijn systeem moet ik in ieder geval over een lange periode middelen i.v.m. een forse variatie van dag tot dag.

[Reptile209]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 15:50:
[...]

Ik ben dr achter: t rode richtlampje staat net effe wat hoger dan het echte meetpunt. Komt keurig 60.7gr celcius uit de aanvoerleiding..

Hahahah, mooi! Gewoon lekker van dichtbij meten (gat vlak voor de sticker houden) is volgens mij het makkelijkst.

[assasinbats]

Nou, volgende euvel: zelfs met de voetventielen op 1 slag open blijft de delta T van mijn verwarmingen tussen de 5 en 10 graden. Ketel draait op 60 graden. Volgens de legendarische spreadsheet zou de delta T nog een flink stuk hoger mogen. Ook het hele systeem is aardig aan t suizen.

Hellup!

[menzo]

Kan de pomp nog een standje lager?

[DJ^]

cville schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:20:
[...]


Een paar observaties:
1. t.a.v. temperatuurmetingen. Voor ongeveer EUR 10-20 kun je een temperatuurlogger bouwen op basis van een WeMos D2 en 2 x ds18b20 sensoren. Je hebt dan logging van b.v. 1 x per minuut. Dat is een stuk makkelijker dan via een IR thermometer.
2. t.a.v. graaddagen: het is mijn ervaring dat het heel gevaarlijk is om naar het aantal graaddagen van een specifieke dag te kijken. Bij mijn systeem moet ik in ieder geval over een lange periode middelen i.v.m. een forse variatie van dag tot dag.

Dank! Punt 1 ga ik me eens in verdiepen.
Wat betreft punt 2 hanteer ik minimale periode van een week en pak ik voor een goede vergelijking minstens 2 weken die redelijk vergelijkbaar zijn qua graaddagen. Ik heb het idee dat ik dan een goede basis heb om tot conclusies te komen.

[assasinbats]

menzo schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:44:
Kan de pomp nog een standje lager?

Als ik de handleiding mag geloven (Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24) zit de schakelaar voor de pompstand in het toestel zelf. Ik kan wel rotzooien met het maximaal CV vermogen zo te zien.

[MdO82]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:51:
[...]

Als ik de handleiding mag geloven (Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24) zit de schakelaar voor de pompstand in het toestel zelf. Ik kan wel rotzooien met het maximaal CV vermogen zo te zien.

Is het geen modulerende pomp die erin zit ?
Aangezien ze het over een A-label CV-pomp ?
Van welk jaar is je ketel ?

[assasinbats]

MdO82 schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:58:
[...]


Is het geen modulerende pomp die erin zit ?
Aangezien ze het over een A-label CV-pomp ?
Van welk jaar is je ketel ?

Volgens mij is dit wel een modulerende ketel. Is in 2012 geinstalleerd, met jaarlijks onderhoud.

[Fullpower]

DJ^ schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 14:41:
[...]

Ik heb geen inregelventiel gevonden, wel een ontluchtingsventiel waar ik tot vandaag niet op de hoogte van was. Direct maar even gebruikt na het bijvullen van het water.
Uit je post begrijp ik dat jij op dit moment ook geen inregelventiel hebt. Ik ben benieuwd naar je ervaringen hiermee. De foto doet het trouwens niet.

Ik vind het erg lastig om de temperatuur van de input en de retour goed te meten op de buizen. Dit probeer ik met een IR thermometer met wat tape op de buizen. Er zit erg veel wisseling in de gemeten waarden en daarom krijg ik het idee dat ik hier niks uit kan concluderen. De HLV unit zelf (indirect gestookt van Thermo air icm CV ketel van Bosch) heeft twee temperatuursensoren maar alleen de input temperatuur heb ik gevonden, de verwarmingstemperatuur niet, retourtemperatuur heeft ie niet.

Afgelopen weken heb ik wel de temperatuur van de CV ketel aangepast, en ik ben aan het testen of dit een beter resultaat oplevert. De afgelopen jaren stond de CV ketel altijd op 75 graden, afgelopen 3 weken op 67 graden geprobeerd en sinds vandaag op 59 graden. De resultaten zijn niet heel hoopgevend dat de verlaging verstandig is. Zie onderstaande schermprint van mijn excel overzichtje. Het gaat om het gasverbruik per graaddag icm de aanvoertemp.
[Afbeelding]

Laatste weken van november waren een stuk kouder dan daarvoor. Bij hoge buitentemperaturen krijg ik ook lagere kWh/graaddag resultaten. Terwijl de temperatuur in het hele huis over de dag wel gemiddeld 20 graden is. Dus het zou kunnen dat de lagere aanvoer temperatuur niet zo'n groot effect heeft als de meting aangeeft.

Met een lagere aanvoer temperatuur wordt er wel langer gestookt (ketel begint eerder?). In combinatie met nachtverlaging geeft dit een hogere gemiddelde woning temperatuur en geeft daarom meer warmte verlies, en dus meer verbruik. Maar wel meer comfort doordat de warmte wat meer geleidelijk wordt afgegeven.
Dit meer verbruik zal goed gemaakt moeten wordt door rendementwinst van de ketel door meer gebruik van condensatiewarmte.

[menzo]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:00:
[...]

Volgens mij is dit wel een modulerende ketel. Is in 2012 geinstalleerd, met jaarlijks onderhoud.

Uit 2012 zal er nog wel een pomp inzitten die je in 3 standen kan instellen. Als je de kap van de CV haalt, zal je waarschijnlijk de pomp zien met een draai knopje dat 3 standen heeft.

[assasinbats]

menzo schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:10:
[...]

Uit 2012 zal er nog wel een pomp inzitten die je in 3 standen kan instellen. Als je de kap van de CV haalt, zal je waarschijnlijk de pomp zien met een draai knopje dat 3 standen heeft.

Ja daar heeft de handleiding het ook over. 3 standen, met een draaiknop op de pomp.

Kan ik, als goedwillende amateur, de kap van een CV afhalen? Man, wat voel ik me a-technisch..

[MdO82]

menzo schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:10:
[...]

Uit 2012 zal er nog wel een pomp inzitten die je in 3 standen kan instellen. Als je de kap van de CV haalt, zal je waarschijnlijk de pomp zien met een draai knopje dat 3 standen heeft.

Ik zie inderdaad dat een model van 2012 een instelbare pomp heeft met 3 standen.

[menzo]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:14:
[...]

Ja daar heeft de handleiding het ook over. 3 standen, met een draaiknop op de pomp.

Kan ik, als goedwillende amateur, de kap van een CV afhalen? Man, wat voel ik me a-technisch..

Ja als het bij de kap blijft. Ik gok een paar schroefjes aan de onder of zijkant. Staat ook in de handleiding.

[assasinbats]

menzo schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:21:
[...]

Ja als het bij de kap blijft. Ik gok een paar schroefjes aan de onder of zijkant. Staat ook in de handleiding.

Deze dappere dodo heeft de kap er af gehaald en de pompstand verlaagd:

Stond op stand 2, heb m nu op stand 1 gezet. Ben benieuwd!

[menzo]

Nu ook kijken of alle radiatoren nog wel warm worden. Als dit niet zo is moet hij toch terug naar de originele stand.

[assasinbats]

menzo schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 17:36:
Nu ook kijken of alle radiatoren nog wel warm worden. Als dit niet zo is moet hij toch terug naar de originele stand.

Ik ben nu weer aan t meten en testen. De eerste resultaten zijn goed: delta T van 15/16 graden, met een bijna vol geknepen radiator.

Edit: de gemiddelde delta T is weer naar ongeveer 10 graden gegaan. Ik heb nu de voetventielen op een halve slag na dicht staan. Over een halfuur weer een rondje lopen om te meten.

Wat zou er nog meer kunnen om de delta T te vergroten? Pomp draait nu ook minimaal (geen, of minder gesuis meer nu!).

[ Voor 29% gewijzigd door assasinbats op 30-11-2018 17:58 ]

[ThinkPad]

assasinbats schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 15:50:
[...]

Ik ben dr achter: t rode richtlampje staat net effe wat hoger dan het echte meetpunt. Komt keurig 60.7gr celcius uit de aanvoerleiding..

Reptile209 schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:34:
[...]

Hahahah, mooi! Gewoon lekker van dichtbij meten (gat vlak voor de sticker houden) is volgens mij het makkelijkst.

Om dit gelijk maar even uit te leggen: het laserlampje is puur voor de sier, om te kunnen 'aanwijzen' waar je meet. Voor het meten zelf doet het niks Sterker nog, ik gebruik dat laserlampje niet eens. Gewoon de IR-thermometer bijna tegen het object aan houden en even bliepen. Laserfunctie kun je gewoon uitschakelen.

[Proton_]

@assasinbats heb je op stand 1 nog wel genoeg warm water?

[Remmit]

DJ^ schreef op vrijdag 30 november 2018 @ 16:48:
[...]

Dank! Punt 1 ga ik me eens in verdiepen.
Wat betreft punt 2 hanteer ik minimale periode van een week en pak ik voor een goede vergelijking minstens 2 weken die redelijk vergelijkbaar zijn qua graaddagen. Ik heb het idee dat ik dan een goede basis heb om tot conclusies te komen.

Bij mij is MinderGas absoluut niet betrouwbaar voor de fine-tuning, het geeft meer een indicatie. Als de ene week wat meer zonnige dagen had dan de ander trekt dit de vergelijking al helemaal scheef. En daarnaast, net als @Fullpower en @cville , merk ik ook dat als het een stuk kouder wordt buiten, dat mijn m3/graaddag enorm omhoogschiet, ook als ik niets aan de instellingen heb veranderd.

Verder merkte ik de afgelopen dagen alweer: Als het weer ineens een stuk warmer wordt, dan duurt het even voor de schil van de woning minder koud wordt en dit moet toch met stoken verwarmd worden. Dan heb ik een relatief hoog m3/graaddag, wat pas de dag erna omlaag gaat.

@assasinbats als je het sleutelknopje even ingedrukt houdt (niet direct loslaten) toont de HRE de “actuele aanvoertemperatuur”. Dat zet ik tussen aanhalingstekens, omdat het eigenlijk een soort gemiddelde is van de aanvoer- en retoursensoren. Je zult in het algemeen iets hogere temperaturen meten op de leiding. Verandert de display niet als je de knop indrukt, dan is dat dus de temperatuur.

Met je IR-meter: heel dichtbij de plakker op de leiding meten (meetgat er zowat tegenaan) en beetje wiebelen. En kijken of je meter een functie heeft om de max gemeten temp over je meetmoment te tonen. Dan kun je consistenter je metingen met elkaar vergelijken. Leidingen zijn rond en helaas is het lastig goed te meten op ronde oppervlakken, maar voor mij werkt het op deze manier goed.

[ Voor 27% gewijzigd door Remmit op 30-11-2018 22:43 ]

[assasinbats]

De situatie zoals t nu is:



Alle radiatoren suizen (zachtjes, maar wel hoorbaar in een stille kamer). De pompsnelheid kan niet lager dan waar deze nu op staat.
Het suizen wil ik uiteindelijk wel weg hebben, maar het liefst in een situatie waar ook de delta T wat meer richting ideaal draait. Iemand een idee?

@ThinkPad Prachtig sierlampje inderdaad. Mn katten zijn er gek op

@Proton_ Dat gaan we vandaag eens testen. Je doelt op tapwater neem ik aan?

@Remmit Mn IR-gun heeft al aardig wat stukjes tape geknuffeld gister. Heeft inderdaad een max-functie. Super handig!
Als ik op het sleuteltje van de ketel druk, verandert het display niet. Dus of de keteltemperatuur en de vraagtemperatuur is gelijk, of mn ketel is niet goed afgericht.
Edit: Toen ik net weer de boel aanzette, was er wel een verschil in waardes toen ik t knopje indrukte. Ik zal gister wel niet overtuigend genoeg geweest zijn.

Thanks allemaal!

[ Voor 20% gewijzigd door assasinbats op 01-12-2018 13:04 ]

[Fornax445]

Assasinbats, waterzijdig inregelen kun je op verschillende manieren aanpakken.
Als je vrij veel radiatoren in je gebouw hebt is het zinnig om temperaturen te gaan meten voor delta-T enzo maar is dat ook echt altijd nodig?

Ik woon in een bescheiden rijtjeshuis en vanaf de ketel loopt er 1 leiding (Ja, dubbel, aan- en afvoer) aan de achterkant van het huis.
Deze voedt als eerste de radiator op de badkamer, die radiator staat dus geknepen om 'waterzijdige kortsluiting' te voorkomen (Dit is een T22, geen designding). Ook voedt deze 1 slaapkamer, die radiator staat vrijwel helemaal dicht zodat alleen de bovenkant een beetje lauwig wordt.

Beneden aangekomen gaat de leiding de kruipruimte in (Waar ie dus extra geïsoleerd is) en loopt dan over de hele lengte van het huis naar de voorkant.

Aan de voorkant, helemaal op het einde van de leiding zit de grootste radiator van de woonkamer en die staat gewoon helemaal 100% open. Dit is een T21 van 260x40 en het duurt best even voor die helemaal warm is. Ik betaal voor warmte in de woonkamer dus daar wil ik de geproduceerde warmte ook hebben

Tussendoor zitten aan diezelfde leiding nog 2 radiatoren: kleintje in de keuken en nog 1 in de woonkamer (die ik 3 jaar geleden heb verdubbeld in capaciteit).
Deze 2 radiatoren heb ik zover geknepen dat als de verwarming aan gaat bij alle 3 de radiatoren op de benedenverdieping ongeveer tegelijk de retour warm begint te worden.

Doordat die grootste radiator helemaal open staat ruist er bij mij niets en heb ik het systeem mooi in balans.

Normaal gesproken ben ik heel erg van Meten=Weten maar deze heb ik lekker op gevoel gedaan.

Ik heb trouwens ook een kat en een IR-thermometer met laserspeeltje. Katten vinden het prachtig om achter het rode stipje aan te jagen maar doe dat wel met mate. Aan het einde van de jacht hoort de kat beloond te worden voor de jacht: de prooi moet gevangen. Met een laserpuntje kan dat niet en dat is frustrerend.

[bert pit]

assasinbats schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 09:40:
Het suizen wil ik uiteindelijk wel weg hebben, maar het liefst in een situatie waar ook de delta T wat meer richting ideaal draait. Iemand een idee?

Worstel ik ook mee sinds ik thermostatische kranen heb. Ook bij mij kan de pomp niet meer omlaag, ik heb de ergste boosdoener vervangen voor een ander merk kraan, dat scheelt een beetje.

Er zijn wel mogelijkheden, alleen alle oplossingen die er zijn om het suizen te voorkomen zonder een andere ketel te kopen zijn contraproductief qua gasverbruik. Jaren geleden stond alles "vol" open en hoorde je niets. Nu heb ik Evohome en staan er soms slechts twee radiatoren open. De capaciteit van elke ketel is dan al snel te groot.

Helaas is er dus niet veel aan te doen, behalve de capaciteit van de CV verkleinen, een aantal avdo's plaatsen of in de verschillende segment tegelijkertijd radiatoren openzetten. Daarnaast blijkt dat op een temperatuur van 80 graden, de viscositeit van water toeneemt, waardoor de stromingsgeluiden ook weg zijn .

Maar nogmaals, dit kost gewoon gas.

Met een warmtepomp die een veel kleinere capaciteit heeft is het uiteraard ook opgelost.

[Remmit]

assasinbats schreef op zaterdag 1 december 2018 @ 09:40:
...
@Proton_ Dat gaan we vandaag eens testen. Je doelt op tapwater neem ik aan?
...

Bij de HRE heeft de pompstand geen enkele invloed op het tapwater.

Ook bij mij is de laser op de IR-meter alleen in gebruik om (zelden) de kat een beetje in beweging te krijgen. Toen ik er eentje ging aanschaffen dacht ik dat het wel handig was die laser erop te hebben. Niet dus.

Inregelen van de radiatoren doe ik vooral op gevoel (maar heb het dan later wel eens nagemeten). De meter gebruik ik vooral bij de ketel zelf (aanvoer, retour, en rookgaspijp). En toen ik ‘m net had ook het hele huis door om eens te weten waar de koudere plekken zitten op muren, dak, ramen en kozijnen. En nog eens toen het zo lekker stevig vroor.

[DJ^]

Voor het beter inregelen van mijn CV ketel (Bosch HRC26) icm heteluchtverwarming (indirect gestookt, Thermo-Air HSU) heb ik de temperatuur van mijn CV ketel aangepast. Sinds afgelopen vrijdag staat deze op 60 graden. Elke week noteer ik de meterstanden en middels graaddagen hoop ik vast te kunnen stellen wat efficienter is.

Sinds dat de temperatuur op 60 graden staat heb ik gedurende twee opstook momenten een uur de temperatuur op de CV ketel afgelezen. (mbv camera vanaf de bank dus goed te doen ). De thermostaat stond erg hoog en de CV ketel wordt aangestuurd middels aan/uit. (met heteluchtverwarming schijnt dit de voorkeur te hebben).

Onderstaande grafiek is het resultaat, bij de tweede keer heb ik het exact zelfde resultaat.


8 keer in het uur slaat de CV ketel aan en weer af totdat de temperatuur rond de 45 graden is en dan stijgt deze weer naar rond de 60graden.
Dit lijkt me geen goede situatie. Heet dit pendelen?

Op dit moment lijkt het erop dat ik geen goede mogelijkheden heb om hier iets mee te doen. Ik heb geen inregelventiel en ik kan de doorstroomsnelheid (is dat de juiste term?) op de CV ketel ook niet aanpassen. Wel kan ik iets met anti-pendel tijd instellen:

2.4 Antipendelprogramma
Deze servicefunctie is alleen actief wanneer servicefunctie
2.7 (automatisch antipendelprogramma) uitgeschakeld
is.
Op het schakelpaneel kan het antipendelprogramma
individueel tussen 0 en 15 minuten ingesteld worden
(de fabriekafstelling is 3 minuten).
Bij 0 is het antipendelprogramma uitgeschakeld.
De kortste schakeltijd bedraagt 1 minuut (adviseren bij
eenpijps-installaties en luchtverwarming).

Op dit moment is 2.7 (automatisch antipendelprogramma ingeschakeld dus doet parameter 2.4 niet ter zake.

2.7 Automatisch antipendelprogramma
Bij aansluiting van een weersafhankelijke regelaar
wordt het antipendelprogramma automatisch aangepast.
Met servicefunctie 2.7 kan de automatische aanpassing
van het antipendelprogramma uitgeschakeld
worden. Dit kan noodzakelijk zijn bij een verwarmingsinstallatie
met ongunstige dimensionering.
Wanneer de aanpassing van het antipendelprogramma
uitgeschakeld is, moet het antipendelprogramma met
servicefunctie 2.4 worden ingesteld (zie blz. 39.)
Fabrieksinstelling is „1” (ingeschakeld).

Wat is het beste wat ik nu kan doen?
Ik kan op dit moment alleen de CV ketel aanvoer en de inputtemperatuur van de heteluchtverwarming aflezen (de tweede is vrijwel hetzelfde als de eerste dus dat voegt weinig toe). De retourtemperatuur kan ik op dit moment niet aflezen, met de IR temperatuurmeter levert dat onbetrouwbare waarden op). Van verschillende tweakers kreeg ik de tip om wat domotica aan te schaffen maar dat gaat nog wat uitzoekwerk en doorlooptijd kosten dus ik hoop dat ik zonder ook verder kom.

De temperatuur van de CV ketel kan ik ook weer verhogen van 60 naar 67 of naar de initiële 75 graden. En dan kijken wat de stooklijn dan is.

[bert pit]

@DJ^ Dat lijkt me redelijk normaal aan/uit gedrag. Bij pendelen zie je vaak dat het retourwater een te hoge temperatuur heeft. Oorzaak: kachel kan warmte niet kwijt. Je zult wel zien dat hij minder aanspringt, naarmate je de aanvoer hoger zet.

Zou je overigens je aanvoer nog kunnen verlagen, dan helpt dat om nog efficiënter in het HR gebied te stoken. Voel ook eens aan de rookgas afvoer, als deze heet is, kan het beter. Een kachel is namelijk efficiënt, energie gaat niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie of door de schoorsteen.

[ Voor 3% gewijzigd door bert pit op 05-12-2018 11:36 ]

[ThinkPad]

Met heteluchtverwarming is een aanvoer van 60 graden niet heel raar toch?

[DJ^]

bert pit schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:34:
@DJ^ Dat lijkt me redelijk normaal aan/uit gedrag. Bij pendelen zie je vaak dat het retourwater een te hoge temperatuur heeft. Oorzaak: kachel kan warmte niet kwijt. Je zult wel zien dat hij minder aanspringt, naarmate je de aanvoer hoger zet.

Is dit ook normaal gedrag als de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt en de thermostaat constant 'vraagt om warmte'. Ik had verwacht dat ik dan een constante hoge aanvoertemperatuur op de CV ketel terugzie zodat de ruimte zo snel mogelijk wordt opgewarmd maar in plaats daarvan zie ik constant drops. Mijn retourtemperatuur weet ik niet maar vanwege de drops is mijn vermoeden dat deze te hoog is.

Zou je overigens je aanvoer nog kunnen verlagen, dan helpt dat om nog efficiënter in het HR gebied te stoken. Voel ook eens aan de rookgas afvoer, als deze heet is, kan het beter. Een kachel is namelijk efficiënt, energie gaat niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie of door de schoorsteen.

ThinkPadd schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:41:
Met heteluchtverwarming is een aanvoer van 60 graden niet heel raar toch?

Initieel stond de temperatuur op 75 graden. Het betreft inderdaad heteluchtverwarming en wat daarbij precies handig is (qua efficientie en comfort) weet ik niet en ben ik aan het uitproberen.

[ Voor 3% gewijzigd door DJ^ op 05-12-2018 12:19 ]

[bert pit]

DJ^ schreef op woensdag 5 december 2018 @ 12:14:
[...]

Is dit ook normaal gedrag als de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt en de thermostaat constant 'vraagt om warmte'. Ik had verwacht dat ik dan een constante hoge aanvoertemperatuur op de CV ketel terugzie zodat de ruimte zo snel mogelijk wordt opgewarmd maar in plaats daarvan zie ik constant drops. Mijn retourtemperatuur weet ik niet maar vanwege de drops is mijn vermoeden dat deze te hoog is.

[...]


[...]

Initieel stond de temperatuur op 75 graden. Het betreft inderdaad heteluchtverwarming en wat daarbij precies handig is (qua efficientie en comfort) weet ik niet en ben ik aan het uitproberen.

Dat is bij aan/uit vrij normaal gedrag. Anders komt het retourwater te heet terug en dan kan de kachel juist zijn warmte niet meer kwijt.

Ik weet niets van heteluchtverwarming, behalve dat ik zag dat er van jouw type twee modellen zijn. Een voor hoge temperatuur en een voor lage temperatuur.

[cville]

DJ^ schreef op woensdag 5 december 2018 @ 08:27:
Voor het beter inregelen van mijn CV ketel (Bosch HRC26) icm heteluchtverwarming (indirect gestookt, Thermo-Air HSU) heb ik de temperatuur van mijn CV ketel aangepast. Sinds afgelopen vrijdag staat deze op 60 graden. Elke week noteer ik de meterstanden en middels graaddagen hoop ik vast te kunnen stellen wat efficienter is.

Sinds dat de temperatuur op 60 graden staat heb ik gedurende twee opstook momenten een uur de temperatuur op de CV ketel afgelezen. (mbv camera vanaf de bank dus goed te doen ). De thermostaat stond erg hoog en de CV ketel wordt aangestuurd middels aan/uit. (met heteluchtverwarming schijnt dit de voorkeur te hebben).

Onderstaande grafiek is het resultaat, bij de tweede keer heb ik het exact zelfde resultaat.
[Afbeelding]

8 keer in het uur slaat de CV ketel aan en weer af totdat de temperatuur rond de 45 graden is en dan stijgt deze weer naar rond de 60graden.
Dit lijkt me geen goede situatie. Heet dit pendelen?

Op dit moment lijkt het erop dat ik geen goede mogelijkheden heb om hier iets mee te doen. Ik heb geen inregelventiel en ik kan de doorstroomsnelheid (is dat de juiste term?) op de CV ketel ook niet aanpassen. Wel kan ik iets met anti-pendel tijd instellen:

[...]

Op dit moment is 2.7 (automatisch antipendelprogramma ingeschakeld dus doet parameter 2.4 niet ter zake.

[...]


Wat is het beste wat ik nu kan doen?
Ik kan op dit moment alleen de CV ketel aanvoer en de inputtemperatuur van de heteluchtverwarming aflezen (de tweede is vrijwel hetzelfde als de eerste dus dat voegt weinig toe). De retourtemperatuur kan ik op dit moment niet aflezen, met de IR temperatuurmeter levert dat onbetrouwbare waarden op). Van verschillende tweakers kreeg ik de tip om wat domotica aan te schaffen maar dat gaat nog wat uitzoekwerk en doorlooptijd kosten dus ik hoop dat ik zonder ook verder kom.

De temperatuur van de CV ketel kan ik ook weer verhogen van 60 naar 67 of naar de initiële 75 graden. En dan kijken wat de stooklijn dan is.

Ik zou eens proberen de anti-pendeltijd op 15min te zetten - dat geeft rust. Nadeel is mogelijk, afhankelijk van de ketel, dat er pas 15m na warmwatervraag weer verwarmd gaat worden. Er is geen fundamentele reden waarom dat zo is, behalve slecht ontwerp

[Geurt-kun]

Ik volg dit topic al een poos en sinds kort dacht ik, in het kader van nachtverlaging, hoe moeilijk zou het zijn om een regeling (lees app) te maken waarmee aangetoond kan worden waar het omslagpunt ligt. In zo'n app zou je met verschillende variabelen kunnen aantonen wat het gasverbruik voor het opwarmen is vanaf bv 16 graden en 18 uur uit of anderszins.
Iedereen zegt wel dat niet teveel verlagen goedkoper is, maar waar ligt dat omslagpunt en bij welke buitentemperatuur.
Met zo'n app zou je gekoppeld aan een Homey of andere domotica je ketel eerder in of uit kunnen schakelen.
Misschien een idee om hier een apart topic voor te starten en over te brainstormen? Of bestaat zoiets al?
BTW, ik heb geen ervaring met apps maken en kan mijn gasmeter niet digitaal uitlezen.

[EWK]

Geurt-kun schreef op woensdag 5 december 2018 @ 21:54:
Ik volg dit topic al een poos en sinds kort dacht ik, in het kader van nachtverlaging, hoe moeilijk zou het zijn om een regeling (lees app) te maken waarmee aangetoond kan worden waar het omslagpunt ligt. In zo'n app zou je met verschillende variabelen kunnen aantonen wat het gasverbruik voor het opwarmen is vanaf bv 16 graden en 18 uur uit of anderszins.
Iedereen zegt wel dat niet teveel verlagen goedkoper is, maar waar ligt dat omslagpunt en bij welke buitentemperatuur.
Met zo'n app zou je gekoppeld aan een Homey of andere domotica je ketel eerder in of uit kunnen schakelen.
Misschien een idee om hier een apart topic voor te starten en over te brainstormen? Of bestaat zoiets al?
BTW, ik heb geen ervaring met apps maken en kan mijn gasmeter niet digitaal uitlezen.

Klinkt leuk, maar is toch ook enorm afhankelijk van een heleboel variabelen, zoals ventilatie, tocht, isolatie, rendement ketel etc etc. Hoe wil je dat laten meenemen in je berekening?

[Verwijderd]

DJ^ schreef op woensdag 5 december 2018 @ 08:27:
Voor het beter inregelen van mijn CV ketel (Bosch HRC26) icm heteluchtverwarming (indirect gestookt, Thermo-Air HSU) heb ik de temperatuur van mijn CV ketel aangepast. Sinds afgelopen vrijdag staat deze op 60 graden. Elke week noteer ik de meterstanden en middels graaddagen hoop ik vast te kunnen stellen wat efficienter is.

Sinds dat de temperatuur op 60 graden staat heb ik gedurende twee opstook momenten een uur de temperatuur op de CV ketel afgelezen. (mbv camera vanaf de bank dus goed te doen ). De thermostaat stond erg hoog en de CV ketel wordt aangestuurd middels aan/uit. (met heteluchtverwarming schijnt dit de voorkeur te hebben).

Onderstaande grafiek is het resultaat, bij de tweede keer heb ik het exact zelfde resultaat.
[Afbeelding]

8 keer in het uur slaat de CV ketel aan en weer af totdat de temperatuur rond de 45 graden is en dan stijgt deze weer naar rond de 60graden.
Dit lijkt me geen goede situatie. Heet dit pendelen?

Op dit moment lijkt het erop dat ik geen goede mogelijkheden heb om hier iets mee te doen. Ik heb geen inregelventiel en ik kan de doorstroomsnelheid (is dat de juiste term?) op de CV ketel ook niet aanpassen. Wel kan ik iets met anti-pendel tijd instellen:

[...]

Op dit moment is 2.7 (automatisch antipendelprogramma ingeschakeld dus doet parameter 2.4 niet ter zake.

[...]


Wat is het beste wat ik nu kan doen?
Ik kan op dit moment alleen de CV ketel aanvoer en de inputtemperatuur van de heteluchtverwarming aflezen (de tweede is vrijwel hetzelfde als de eerste dus dat voegt weinig toe). De retourtemperatuur kan ik op dit moment niet aflezen, met de IR temperatuurmeter levert dat onbetrouwbare waarden op). Van verschillende tweakers kreeg ik de tip om wat domotica aan te schaffen maar dat gaat nog wat uitzoekwerk en doorlooptijd kosten dus ik hoop dat ik zonder ook verder kom.

De temperatuur van de CV ketel kan ik ook weer verhogen van 60 naar 67 of naar de initiële 75 graden. En dan kijken wat de stooklijn dan is.

Weet je of de ketel direct naar 100% vermogen schiet of werkt de brander modulerend? Onze Bosch vrc25 stond ingesteld op 100% (zo'n 25kw) terwijl we maar 4,5kw radiatoren hebben. Je kan het vermogen eventueel ook nog aanpassen. In onze handleiding is dit service menu 5.0.

Nu geeft de klokthermostaat netjes aan dat de verwarmingsvraag 33% is IPV 100% wanneer de brander actief is. Daarnaast geen 30x pendelen maar 6x per uur hier .(eenpijpssysteem, dus sowieso veel pendelgedrag)

[burne]

Ik lees nou een tijdlang mee, maar het is me eigenlijk nog altijd niet duidelijk wat 'gasverbruik per gewogen graaddag' aangeeft. Is het getal een redelijk objectieve indicatie van hoe zuinig of onzuinig een huis en stookinstallatie is?

Volgens mindergas.nl zit ik op 0.041 m³/gewogen graaddag. Mijn huis heeft energielabel A en een energie index van 0.77, dus ik verwacht een zuinig huis, maar klopt dat ook?