Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ThinkPad]

Waterkoker schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 10:17:
Laatst dat ik op het dak keek zag ik nogal wat witte rook uit de pijp van de cv ketel komen. Op dat moment was de ketel aan het stoken met een aanvoer van 55 graden.

Ik dacht altijd dat wanneer de cv ketel in het HR gebied zit je dan nauwelijks rook zou moeten zien. Of is dat ook weersafhankelijk?

Aanvoer is niet heel interessant, je had eigenlijk moeten kijken wat voor temperatuur de retour had. Als die erg warm is dan condenseert je ketel weinig en zul je flinke pluimen zien inderdaad.

Maar het zal ook afhangen van de luchtvochtigheid buiten inderdaad.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2018 11:52 ]

[loyske]

Vraagje hier voor de iSense gebruikers of misschien toch ook wel meer een algemene vraag.
Ik heb de iSense klokthermostaat zo ingesteld dat hij zorgt dat het om 17:30 19 graden is bij thuiskomst.
Daarna is ingesteld dat het om 20:00 20 graden moet zijn.

Nou valt het me op dat om die 1 graad op te warmen er best wel een hoge warmtevraag is van de iSense, gisteren meer dan 50 graden. Meestal begint hij rond 19:00 met aanwarmen.

Heeft het zin om dit in kleinere stapjes te doen? Dus eerst naar 19,5 en dan naar 20?
Of blijft dit gewoon hetzelfde qua gasverbruik? Ik vermoed van wel namelijk.

[Cranberry]

@loyske belangrijke vraag is wat de retourtemperatuur is. Hoe verder die onder de 50gr blijft, hoe beter.

Heb je radiatoren of vloerverwarming of een combinatie van beide?

[loyske]

Cranberry schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 09:05:
@loyske belangrijke vraag is wat de retourtemperatuur is. Hoe verder die onder de 50gr blijft, hoe beter.

Heb je radiatoren of vloerverwarming of een combinatie van beide?

Die zal zeker onder de 50 graden blijven, heb de boel waterzijdig ingeregeld.

Ik heb alleen radiatoren en gebruik die beneden en boven alleen in de badkamer.
Geen vloerverwarming.

[TheIbex]

Hier ook eens bezig geweest met de CV in te regelen. Systeem ziet er als volgt uit:

Ketel
Intergas 24/18

Woonkamer
T22 1900 x 500 (speedcomfort)
T20 900 x 500

Gang
T20 klein ding, schat hem op 500 x 500 ofzo

Badkamer
designradiator.

Slaapkamer
T11. Permanent uit. Niet meegenomen met inregelen.

In de woonkamer krijg ik ze keurig op 65/50. De badkamer loopt op 60/55 en de gang zit er een beetje tussenin. Bij de ketel heb ik weer een keurige 65/50... Alleen de leidingen knetteren/suizen/ruizen als een gek. (het is afgeregeld met de reguliere radiatorafsluiters). Voor het inregelen hoorde ik nooit iets. Kan dit lucht zijn?

Nu had ik bedacht om de boel eens even te gaan ontluchten, maar als ik dat opzoek op internet moet ik mijn radiatorkranen weer open en dicht draaien waardoor ik mijn instellingen verlies. Iemand hiervoor een handig truukje?

[Verwijderd]

TheIbex schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:05:

Je pomp loopt te hard, misschien kun je die bij je ketel lager zetten ? Daarna natuurlijk even opnieuw de boel inregelen.

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2018 10:26 ]

[TheIbex]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:22:
[...]


Je pomp loopt te hard, misschien kun je die bij je ketel lager zetten ? Daarna natuurlijk even opnieuw de boel inregelen.

Vergeten te melden, die staat op 1... Tenminste, behalve als de monteur er in april aan heeft lopen pielen... Ik lees hierboven dat er monteurs zomaar weer ketelvermogen en maximale aanvoer aanpassen. Het zou dus kunnen dat hij op standje 2 of 3 staat. Ik trek donderdag de kap er wel even af.

[bert pit]

TheIbex schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 10:05:
Hier ook eens bezig geweest met de CV in te regelen. Systeem ziet er als volgt uit:

Ketel
Intergas 24/18

Woonkamer
T22 1900 x 500 (speedcomfort)
T20 900 x 500

Gang
T20 klein ding, schat hem op 500 x 500 ofzo

Badkamer
designradiator.

Slaapkamer
T11. Permanent uit. Niet meegenomen met inregelen.

In de woonkamer krijg ik ze keurig op 65/50. De badkamer loopt op 60/55 en de gang zit er een beetje tussenin. Bij de ketel heb ik weer een keurige 65/50... Alleen de leidingen knetteren/suizen/ruizen als een gek. (het is afgeregeld met de reguliere radiatorafsluiters). Voor het inregelen hoorde ik nooit iets. Kan dit lucht zijn?

Nu had ik bedacht om de boel eens even te gaan ontluchten, maar als ik dat opzoek op internet moet ik mijn radiatorkranen weer open en dicht draaien waardoor ik mijn instellingen verlies. Iemand hiervoor een handig truukje?

Als je voor de rest niet hebt bijgevuld, lijkt het me sterk dat er ineens lucht in zit.

Ruis wordt veroorzaakt door een te hoge stroomsnelheid, door thermostaatkranen, door inregelen op voetventielen (bij voorkeur inregelen op de radiatorkraan) of door een lage aanvoertemperatuur.

[TheIbex]

bert pit schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 14:13:
[...]


Als je voor de rest niet hebt bijgevuld, lijkt het me sterk dat er ineens lucht in zit.

Ruis wordt veroorzaakt door een te hoge stroomsnelheid, door thermostaatkranen, door inregelen op voetventielen (bij voorkeur inregelen op de radiatorkraan) of door een lage aanvoertemperatuur.

Akkoord dat lucht niet zomaar ontstaat. Echter is bij aanschaf woning (2016) wat werk gedaan aan de installatie. (Radiator verplaatst en een nieuwe design(handdoekrek)radiator in de badkamer opgehangen) .

Daarna is (naar mijn weten) nooit meer ontlucht of bijgevuld, ik weet echter niet wat de normale onderhoudsprocedure is van een CV monteur... Wordt het water ververst? Komen die terug om te ontluchten? De druk is prima 2.0 bar.

Kan het kwaad als ik voor de zekerheid ontlucht? Ik zal ook even de pompstand checken. Daarnaast regel ik inderdaad in via de gewone radiatorkranen. Er zijn geen voetventielen(alleen op designradiator) en thermostaatkranen. (ex sociale huur woning, dus goedkoop en simpel)

[bert pit]

TheIbex schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 15:47:
[...]


Akkoord dat lucht niet zomaar ontstaat. Echter is bij aanschaf woning (2016) wat werk gedaan aan de installatie. (Radiator verplaatst en een nieuwe design(handdoekrek)radiator in de badkamer opgehangen) .

Daarna is (naar mijn weten) nooit meer ontlucht of bijgevuld, ik weet echter niet wat de normale onderhoudsprocedure is van een CV monteur... Wordt het water ververst? Komen die terug om te ontluchten? De druk is prima 2.0 bar.

Kan het kwaad als ik voor de zekerheid ontlucht? Ik zal ook even de pompstand checken. Daarnaast regel ik inderdaad in via de gewone radiatorkranen. Er zijn geen voetventielen(alleen op designradiator) en thermostaatkranen. (ex sociale huur woning, dus goedkoop en simpel)

Ontluchten kan zeker geen kwaad. Maar dan moet er wel lucht in zitten. Op de meeste radiatoren zit zo'n klein kraantje waarmee je eventuele lucht kunt laten ontsnappen. Bij het expansievat zit er doorgaans ook een. Succes.

[ThinkPad]

Ontluchten kun je prima zelf doen, geen monteur voor nodig.
Zie how-to: https://www.feenstra.com/...ud/verwarming-ontluchten/

[Skipper-93]

loyske schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 08:58:
Vraagje hier voor de iSense gebruikers of misschien toch ook wel meer een algemene vraag.
Ik heb de iSense klokthermostaat zo ingesteld dat hij zorgt dat het om 17:30 19 graden is bij thuiskomst.
Daarna is ingesteld dat het om 20:00 20 graden moet zijn.

Nou valt het me op dat om die 1 graad op te warmen er best wel een hoge warmtevraag is van de iSense, gisteren meer dan 50 graden. Meestal begint hij rond 19:00 met aanwarmen.

Heeft het zin om dit in kleinere stapjes te doen? Dus eerst naar 19,5 en dan naar 20?
Of blijft dit gewoon hetzelfde qua gasverbruik? Ik vermoed van wel namelijk.

Heb je al gespeeld met de opwarmsnelheid parameter? Langzamer of langzaamst zou een lagere aanvoertemperatuur op moeten leveren.

[ChillPascal]

Allereerst hulde voor dit topic. Het is er eentje welke ik al een tijdje volg. Op korte termijn wil ik ook eens een slag maken aan het 'tunen' van de CV ketel.

Het geval is namelijk dat wij de afgelopen 6 maanden onze woning verbouwd hebben. Hierbij is o.a. de keuken uitgebreid, de garage geüpgrade naar een bijkeuken en de halve beneden verdieping voorzien van vloerverwarming.

Hoewel het op korte termijn geïsoleerd gaat worden, zijn de gevels alsmede de platte daken (ca 50 m2) dat vooralsnog niet. Het wil zo zijn dat we daardoor flink aan het stoken zijn om het enigszins op temperatuur te krijgen.

Nu beschikt onze woonkamer nog over de radiatoren, terwijl daar ook de thermostaat hangt. De overige ruimtes op de begane grond hebben vloerverwarming. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur in de woonkamer slaat de CV af, terwjil de ruimtes met vloerverwarming nog niet genoeg verwarmd zijn.

De radiatoren in de woonkamer zijn al reeds teruggedraaid, zodat deze langszamer opwarmen. Echter is dit nog steeds onvoldoende.

Zijn er nog meer mogelijke oplossingen voor deze situatie?

[zandpaddo]

ChillPascal schreef op woensdag 14 november 2018 @ 09:46:
Allereerst hulde voor dit topic. Het is er eentje welke ik al een tijdje volg. Op korte termijn wil ik ook eens een slag maken aan het 'tunen' van de CV ketel.

Het geval is namelijk dat wij de afgelopen 6 maanden onze woning verbouwd hebben. Hierbij is o.a. de keuken uitgebreid, de garage geüpgrade naar een bijkeuken en de halve beneden verdieping voorzien van vloerverwarming.

Hoewel het op korte termijn geïsoleerd gaat worden, zijn de gevels alsmede de platte daken (ca 50 m2) dat vooralsnog niet. Het wil zo zijn dat we daardoor flink aan het stoken zijn om het enigszins op temperatuur te krijgen.

Nu beschikt onze woonkamer nog over de radiatoren, terwijl daar ook de thermostaat hangt. De overige ruimtes op de begane grond hebben vloerverwarming. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur in de woonkamer slaat de CV af, terwjil de ruimtes met vloerverwarming nog niet genoeg verwarmd zijn.

De radiatoren in de woonkamer zijn al reeds teruggedraaid, zodat deze langszamer opwarmen. Echter is dit nog steeds onvoldoende.

Zijn er nog meer mogelijke oplossingen voor deze situatie?

Ik begrijp dat je overcapaciteit hebt in je verwarmingssysteem.

- Ik zou allereerst eens kijken welke mogelijkheden je thermostaat biedt. Sommige ondersteunen namelijk deels vloerverwarming en hanteren dan een ander stookregime.

- Je zou ook kunnen denken om de max aanvoertemperatuur van je ketel verder te verlagen richting de maximale temperatuur van het water dat vloer ingaat. Nu stook je wsl met max 75 graden, terwijl je vloer maar bijvoorbeeld 40 graden gebruikt. Door bijvoorbeeld op max 55-60 graden te stoken, neemt de capaciteit van je radiatoren verder af. Terwijl je vloer verwarming dat niet doet. Maar als je ruimte op temperatuur is gaat natuurlijk alles nog steeds uit. Bespaart btw ook gasverbruik.

- Het meest effectief is het introduceren van zones (dmv EvoHome). Je kunt dan je radiatoren en je vloerverwarming apart aansturen. Let wel op dat je dan een AVDO (bypass) in je systeem hebt, anders kan de druk te hoog oplopen als alles "dichtstaat".

[AOC]

Ik zit met enkele vragen wat betreft het gezond houden van de CV straat i.v.m. vele afwezigheid. Dit voor een kennis van mij die veel op reis is. Zodra hij thuis is wilt hij vooral de woonkamer / badkamer lekker warm hebben. Ik zit echter met het probleem vorst/koud.

Hierdoor zit ik met onderstaande vragen

- kan het kwaad als radiatoren (niet allemaal) +- een half jaar dicht staan?
- bij afwezigheid gaat de thermostaat op 16 graden. Dit betekend dat zomers de CV-ketel langere tijd niet aanslaat. Is het dan beter om het op vakantiestand aan te zetten? Alhoewel ik niet weet hoe de Remeha Calenta icm eTwist thermostaat hiermee omgaat (of deze af en toe de pomp laat draaien?)
- het appartement is slecht geïsoleerd (enkelglas ed), zal het dichtzetten van de radiatoren hierdoor een slechte keuze zijn? Of kan het weinig last als de ruimte onder 16 graden komt. Zit namelijk in twijfel welke radiatoren ik open moet zetten en/of deels moet open zetten. Hoe zou je dit het best kunnen bepalen

[ Voor 16% gewijzigd door AOC op 14-11-2018 14:56 ]

[Fornax445]

- Nee, als die in de ruimte bij de termostaat maar open staan. (Veel mensen hebben de radiatoren op de slaapkamers nooit open, zelfde idee.)
- Mag geen probleem zijn. (Mijn ketel uit 2000 laat de pomp iedere 24u even lopen.)
- Mag geen probleem zijn. (Eventueel in de andere ruimtes de radiatoren een klein pietsje open zetten)

[bert pit]

Waterkoker schreef op woensdag 14 november 2018 @ 14:49:
Ik zit met enkele vragen wat betreft het gezond houden van de CV straat i.v.m. vele afwezigheid. Dit voor een kennis van mij die veel op reis is. Zodra hij thuis is wilt hij vooral de woonkamer / badkamer lekker warm hebben. Ik zit echter met het probleem vorst/koud.

Hierdoor zit ik met onderstaande vragen

- kan het kwaad als radiatoren (niet allemaal) +- een half jaar dicht staan?
- bij afwezigheid gaat de thermostaat op 16 graden. Dit betekend dat zomers de CV-ketel langere tijd niet aanslaat. Is het dan beter om het op vakantiestand aan te zetten? Alhoewel ik niet weet hoe de Remeha Calenta icm eTwist thermostaat hiermee omgaat (of deze af en toe de pomp laat draaien?)
- het appartement is slecht geïsoleerd (enkelglas ed), zal het dichtzetten van de radiatoren hierdoor een slechte keuze zijn? Of kan het weinig last als de ruimte onder 16 graden komt. Zit namelijk in twijfel welke radiatoren ik open moet zetten en/of deels moet open zetten. Hoe zou je dit het best kunnen bepalen

Je kunt de installatie leegmaken en de ketel uitzetten, of de vorstbeveiliging inschakelen. Let op dat je dan wel alle radiatoren een klein beetje opent. Het kan tenslotte ook 15 graden vriezen gedurende 3 weken en dan heb je wel een probleem.

De handleiding van de calenta zegt het volgende:

Vorstbeveiliging
Indien de CV-installatie lange tijd niet gebruikt wordt, wordt het aanbevolen de ketel spanningsloos te maken.
4 4 4 4
De aan/uit-schakelaar op de uitstand zetten. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact. Sluit de gasaanvoer af.
Houd de ruimte vorstvrij.
17
02082017 - 119403-10
4 4
Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.
Zet de ketel in de ECO-stand met behulp van parameter p4, de warmhoudstand is hierdoor uitgeschakeld.
OPGELET
Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning en er kans is op vorst.

Kie je er voor om niet af te tappen zet hem dan op voetbeveiliging:

Zie hoofdstuk: "Wijzigen van parameters op gebruikersniveau", pagina 21.
De ketel zal dan uitsluitend ingeschakeld worden om zich tegen vorst te beschermen. Om bevriezing van radiatoren en installatie in vorstgevaarlijke ruimten (b.v. garage of bijkeuken) te voorkomen, kan er op de ketel een vorstthermostaat of buitensensor worden aangesloten.
Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de ingebouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:
4 Bij een watertemperatuur lager dan 7°C schakelt de ketelpomp in.
4 Bij een watertemperatuur lager dan 4°C schakelt de ketel in.
4 Bij een watertemperatuur hoger dan 10°C schakelt de ketel uit en de circulatiepomp draait na.

[ETH0.1]

Ik denk dat ik het verhaal van de retour temperatuur snap qua lage retour temperatuur zodat de verwarming maximaal afgeeft aan de omgeving, maar ik zie niet hoe ik dit in mijn situatie in de praktijk kan brengen. Mijn CV lijkt het omgekeerde te doen... Ik ben benieuwd naar jullie input.

Situatie: Nefit economy HRC24 modulerende CV ketel met modulerende thermostaat (2005)
Boven: 4 radiatoren, 1 radiator staat half open, 3 dicht (hier slapen onze katten snachts.. verwende nesten )
Huiskamer: 2 radiatoren, helemaal open gedraaid
Keuken en gang: 2 radiatoren, kwart slag open
Alle radatioren worden goed warm over de gehele breedte (invoer/uitvoer zit aan dezelfde kant)

Deur van de huiskamer is snachts dicht i.v.m. hond die daar slaapt
Overdag staat deze deur altijd op een kiertje zodat de katten in en uit kunnen lopen

Huis, jaren 60 bouw, aardig geisoleerd recent voorzien van nieuwe muur en dak isolatie(12cm dikke platen), nieuw dubbel glas, deuren etc. Vloer isolatie komt er over een week of 3 aan.

CV Sensoren zijn ds18b20 (arduino) sensoren welke ik direct op de buis heb geplakt, mijn ketel kan ik niet uitlezen. daar rondomheen heb ik aluminium folie gewikkeld en vervolgens van die grijze buisisolatie er weer omheen geschoven. (werkelijke water temperatuur zal dus wel een paar graden afwijken naar boven toe) De huiskamer sensor is een DB22

metingen van vandaag:


Gasgebruik vandaag:
00:00 1561.419m3
10:00 1561.540m3
20:00 1563.483m3

Temperatuur verloop:
kachel gaat om 23:30 naar 18 graden (laag)
7:30 kom ik binnen, kachel blijft laag
Mijn vriendin had gister late dienst en vandaag vrij dus die werd om 10:00 wakker, kachel naar 20,5graden
De rest van de dag blijft de kachel op 20,5 graden staan.

Als ik het goed begrijp zou de retour temperatuur lekker laag moeten zijn (20 graden lager dan de aanvoer temperatuur), maar het lijkt er juist op alsof mij cv er alles aan doet om de retour en de aanvoer gelijk te houden?

Daarnaast: 2 m3 van 10:00 tot 20:00 is dat veel? (misschien een hele domme vraag) Gister over de gehele dag was het 3 m3 (00:00 tot 23.59)

Of zit ik er volledig langs met de lage retour temperatuur?

Overigens heb ik de ketel temperatuur al iets omlaag gedraaid, buizen werden eerst veel heter, helaas had ik toen nog geen sensoren. Het andere waar ik nog naar wil kijken is de pompkracht, ik verwacht dat deze nu op 100% staat. van het weekend wil ik daar naar kijken of dat bij mij te regelen is.

[ Voor 8% gewijzigd door ETH0.1 op 14-11-2018 20:46 ]

[DeltaT]

3m3 per dag zou voor mij een droom zijn...
Zonder info over aantal m2 en m3 van je huis wie weet...

[ETH0.1]

DeltaT schreef op woensdag 14 november 2018 @ 23:10:
3m3 per dag zou voor mij een droom zijn...
Zonder info over aantal m2 en m3 van je huis wie weet...

Je hebt helemaal gelijk

Tussen woning, rijtjes huis (huurhuis,, eigendom woningbouwvereniging). Qua oppervlakte, goeie...

Huiskamer is ongeveer 8m x 4m (2,5m hoog)

huisje zal iets van 60m2 zijn alles bij elkaar

[Remmit]

@ETH0.1 kijkend naar je grafiek linksonder en gebaseerd op je opmerkingen over de radiatorstanden denk ik dat de volgende twee dingen spelen:

1) Je sensor op de retourleiding zit te dicht bij de ketel. Steeds als je ketel herhaaldelijk even aanspringt, zie je dat de retourtemp eerst even dipt. De restwarmte uit de warmtewisselaar is tijdens de stilstand een stuk je leiding in getrokken. Bij het draaien komt er eerst wat kouder water uit je circuit terug naar de ketel (die dip). Na weer gestopt te zijn trekt de restwarmte uit de ketel weer die leiding in. Hetzelfde bij je aanvoer, waardoor ze even later dezelfde temp meten en daarna gezamenlijk langzaam afkoelen (plus, waarschijnlijk door de nadraaitijd van de pomp zoeken de twee temperaturen elkaar al redelijk snel op).

Je kunt dit ook zien wanneer er fors warm water vraag is geweest: Ook op die momenten zie je de retourtemp omhoog springen, terwijl je verwarming op die momenten niet (heel) actief was (tegen 08:00, rond 19:00 en om 20:00).

Mogelijk dat ‘s nachts je ketel steeds zo kort draait dat hij niet volledig heet wordt en je daarom ‘s nachts niet die reactie op de retour ziet. En dat je radiatoren dan niet eens volledig heet worden, dus de retour loopt niet op.

2) Sommige radiatoren voeren mogelijk te snel te heet water terug naar je ketel. Dat kan al heel snel zo zijn. Bijv. je zegt boven 1 radiator half open. Als je ketel ook boven hangt, kan daar een half open radiator al snel teveel heet water doorlaten. Of als je ketel beneden hangt, die radiatoren in de woonkamer die vol open staan.

Gezien ‘s nachts steeds je thermostaat alweer voor lange tijd afslaat terwijl de retourtemp nog niet eens stijgt, vermoed ik dat het bij jou om de woonkamerradiatoren gaat. Als dat forse jongens zijn die veel water bevatten, denk ik dat dat zomaar kan (dat de radiatoren al genoeg warmte gaan afgeven terwijl de retour nog koud is). Je zou eens in detail kunnen kijken wat er gebeurt met de retouren van die specifieke radiatoren en de retour bij de ketel tijdens langere stooksessies.

Als ik naar de piek na 10:00 kijk lijkt dat op een deltaT van slechts 5 a 6 graden.

Toch is je retour de meeste tijd (ruim) onder de 45 graden, dus qua HR uit condensatie zit je de meeste tijd wel goed zo te zien. Wellicht met dank aan steeds korte stooksessies icm het forse volume van je woonkamerradiatoren?

(disclaimer: ik ben zelf ook maar een hobby-tuner, met een heel andere situatie want op 2 relatief kleine radiatoren na het hele huis vol low H2O convectoren, dus nergens veel volume)

[ThinkPad]

@ETH0.1 Ik zou in de grafiek linksonder nog even een query erbij zetten voor de ΔT:

SQL:

SELECT mean("aanvoer")-mean("retour") FROM "driemaanden"."cvketel" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)

Even aanpassen naar eigen inzicht/wensen.

Waar stond je aanvoer op ingesteld qua temperatuur? Ik zie max. 60 terugkomen in de grafiek, lijkt mij prima?
Ik heb mijn aanvoer op 65 °C begrensd, de thermostaat zoekt zelf wel uit wat hij nodig is. Sinds de verwarming weer in gebruik is heb ik nog niet hoger gezien dan 45°C.

Te ver begrenzen is niet handig, dan heb je kans dat je het met -5°C buiten niet meer warm krijgt.

[ Voor 46% gewijzigd door ThinkPad op 15-11-2018 15:17 ]

[basvn]

- verkeerde topic..

[ Voor 85% gewijzigd door basvn op 15-11-2018 18:26 ]

[ETH0.1]

@Remmit Qua afstand tot de ketel denk ik dat je gelijk hebt, ze zitten op 30cm van de ketel, ik ga ze zo meteen verderweg plaatsen.

Ik had vannacht de ketel op 15 graden gezet, vanmorgen was het 18,5 binnen, ik kan me niet voorstellen dat de ketel uberhaupt in deze instelling aan slaat.

Toch zie ik de aanvoer temperatuur stijgen, als ik inzoom zie ik ook de heetwater temperatuur iets stijgen. Mijn vermoeden is nu dat de boiler aan slaat om weer op te warmen en dat dit doorstraalt naar de leidingen.

Qua radiatoren in de huiskamer hangen er dus 2, deze zijn inderdaad redelijk groot (schatting: 2m*50cm, waarvan 1 een dubbele plaat (gevuld met water) en de andere een enkele plaat is. dus daar gaat inderdaad behoorlijk wat water in.

Morgen de sensoren anders hangen om 'kruisbesmetting' te voorkomen. eens kijken hoe de grafieken er na het weekend uit zien.

@ThinkPad ik zal de queries straks even aanpassen als ik wat meer tijd heb, kom er op terug
Ik weet waar de draaischijf stond in de vorige CV setting, daar ga ik hem zo ook nog even op zetten en dan de verwarming op 26 om te weten hoe warm de aanvoer werd in de vorige stand.

Bedankt beide

edit1:
CV temperatuur in oude stand 8, thermostaat op 26,

code:

15/Nov/2018:18:01:09 +0100] "GET /Home/CV-input.php?Location=CV-MM3&SensorA=31.06&SensorB=31.12&SensorC=29.75
15/Nov/2018:18:09:17 +0100] "GET /Home/CV-input.php?Location=CV-MM3&SensorA=80.00&SensorB=59.63&SensorC=30.75

Binnen 10 minuten klimt de aanvoer temperatuur van 31 naar 80 graden, de retour gaat van 31 naar 60.
Wat een deltaT van 20 is op dat moment, heb de CV weer laag gedraaid omdat de aanvoer niet meer toenam, retour klom nog wel.

CV temperatuur staat nu weer op huidige stand welke 6 is

edit2:
Heb na deze test de sensoren verder weg van de CV ketel gezet, eens kijken of dat het verwachte effect is en 'kruisbesmetting' minder zichtbaar is

edit3:

Dit is de grafiek met de verschil berekening zoals aangegeven door @ThinkPad (piekje op 18:00 is mijn CV test waarbij ik de max verwarm waarde omhoog had gegooit)

Gemiddeld komt de lijn niet boven de 10 graden uit.

[ Voor 28% gewijzigd door ETH0.1 op 15-11-2018 21:15 ]

[Remmit]

@ETH0.1 boiler warmhouden is inderdaad logischer verklaring voor je nachtpatroon. Gaat het om een kleine boiler binnen in je ketel of wordt de warmtewisselaar warmgehouden? Heb je dat echt nodig?

Bij ons (intergas) is het warmhouden van de warmtewisselaar (geen echte boiler). Maar aangezien we in de keuken een quooker gebruiken en het niet erg vinden de douche even van tevoren aan te zetten, hebben we de warmhoudfunctie helemaal uitgezet.

Hoewel het lijkt dat het bij jou maar zeer weinig gas verbruikt.

[JustinoFTW]

sayang1991 schreef op woensdag 7 november 2018 @ 23:09:
Ik dacht van de week ik ga eindelijk eens wat doen met een stel DS18B20 temperatuur sensoren wat ik had liggen. Heb op het moment op alle gebruikte radiatoren 2 sensoren, op de aanvoer en retour. Tevens direct ook een omgevings sensor in de woonkamer geplaatst en 2 stuks op de CV zelf. Helaas kom ik er zojuist achter dat de aanvoer sensor van me CV kapot is dus volgende week even een nieuwe aansluiten.

[Afbeelding: Sensoren testen]

Als ik het nu goed begrijp moet ik dus de "Woonkamer groot" iets verder knijpen? De CV (Vaillant VHR NL CW 3/5-3 R2) staat samen met de pomp in automatisch deellast.

Moet wel zeggen, het gaat om een huurhuis dus veel aanpassen is niet mogelijk en tevens zit ik hier nog maar een jaartje. Ging me meer om te testen met draadloze temperatuur sensoren in elkaar knutselen

Daar had ik nog niet eens over nagedacht! Ga ik ook eens mee aan de slag.
Hoe heb je die grafieken gedaan? Zelf ingevoerd of via een webpanel?

Ik zie trouwens verschillende ESP8266 op het internet. Welke raden jullie aan?

[ Voor 3% gewijzigd door JustinoFTW op 16-11-2018 09:07 ]

[LinuxMan]

JustinoFTW schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 08:59:
Ik zie trouwens verschillende ESP8266 op het internet. Welke raden jullie aan?

Ik ben zelf erg fan van de Robotdyn NodeMcu v3. Is klein, gebruikt weinig stroom, goed wifibereik, en kost geen drol. Heb er 6 in huis liggen met DHT22 sensoren (temp+luchtvochtigheid) of DS18B20 (temp) sensoren. Met arduino te programmeren, ze sturen data naar influxdb, en ik visualiseer dat weer met grafana. Zo kan ik van verschillende retourleidingen van radiatoren de temperatuur zien (en dus de waterzijdige inregeling verbeteren), en ook het effect zien op de temperaturen in huis.

[JustinoFTW]

LinuxMan schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 09:13:
[...]

Ik ben zelf erg fan van de Robotdyn NodeMcu v3. Is klein, gebruikt weinig stroom, goed wifibereik, en kost geen drol. Heb er 6 in huis liggen met DHT22 sensoren (temp+luchtvochtigheid) of DS18B20 (temp) sensoren. Met arduino te programmeren, ze sturen data naar influxdb, en ik visualiseer dat weer met grafana. Zo kan ik van verschillende retourleidingen van radiatoren de temperatuur zien (en dus de waterzijdige inregeling verbeteren), en ook het effect zien op de temperaturen in huis.

Hoe jij het beschrijft is hoe ik het precies wil hebben. De DHT22 klinkt ook interessant! Heb nu een aantal DS18B20 liggen, ooit een keer besteld maar nooit gebruikt.
Ben nu ook bezig om mijn Remeha Avanta C35 uit te lezen via de RJ10 poort. Kabel werkt en krijg data, nu nog ontcijferen qua data en in Domoticz/Grafana krijgen.
Heb Grafana overigens nog niet aan de praat gekregen op mijn Pi

[ Voor 3% gewijzigd door JustinoFTW op 16-11-2018 09:22 ]

[ETH0.1]

spoiler:

offtopic geneuzel

[ Voor 167% gewijzigd door ETH0.1 op 16-11-2018 10:23 ]

[ThinkPad]

Hoewel het loggen erg leuk is (noodzakelijk kwaad zelfs? ) vind ik het hier wat offtopic om te gaan praten over aansluiten/inrichten ESP's, Raspberry Pi, Grafana e.d. Daar zijn andere topics voor zoals Het grote ESP topic.

Een beknopte post met wat linkjes naar hoe je iets inricht e.d. doe ik niet moeilijk over, maar meerdere posts over en weer met lappen code (@ETH0.1 ) e.d. liever niet Plaatjes van logging zijn natuurlijk wel gewoon welkom!

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 16-11-2018 10:27 ]

[Stinger_Ventura]

Nieuw huis, nieuwe CV ketel:

Hoeveel invloed heeft de lengte van die de rookgasafvoerpijp op het uitslaan van condensatie damp uit de schoorsteen?

Aanname:
Korter is meer damp?
Langere pijp is minder?

[blissard]

Ik verwacht nihil. De kunststof afvoer pijp wordt niet meer dan handwarm (bij mij dan), dus de warmte uitstraling in watt is ook heel beperkt. De afkoeling (in graden per meter pijp) van het rookgas is dus minimaal..

[-Junkiexp-]

Ik verwacht ook niet veel, of het moet echt om tientallen meters gaan maar vaak gaat het om max 4-5 meter.

[Stinger_Ventura]

-Junkiexp- schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:43:
Ik verwacht ook niet veel, of het moet echt om tientallen meters gaan maar vaak gaat het om max 4-5 meter.

In ons vorige huis was de pijp 3,5 a 4 meter, in ons nieuwe huis 75cm.
Wat me opvalt is dat die veel meer damp uitslaat dan onze vorige ketel, terwijl de retour veel lager is.
Heb redelijk wat water in het systeem dat eerst moet worden en bij 63c aanvoer een 30c retour dampt die stevig.. is een ketel uit 2016.

[Joindry]

Bij het tweejaarlijks onderzoek maar eens aan de onderhoudsmechanieker de toegangscode gevraagd voor installateurs. Mijn Viessman ketel heeft nauwelijks instellingen zonder deze toegang. Ik had een stooklijn en dat was het zowat.
Ik heb eindelijk mijn maximum stooktemperatuur kunnen verlagen. 73° naar 65° (wanneer hij 's ochtends aanslaat, stookt de ketel altijd even op maximum temperatuur om de kamer zo snel mogelijk op temperatuur krijgen). Dat was dus steeds op 73 graden. Retourtemperaturen bleven ook eind de 50 graden. Als het goed gaat, ga ik wss zelfs proberen de max temperatuur te verlagen naar 55°, opdat die terug onder het condensatiepunt ligt. Minimum snelheid van de pomp ook verlaagd van 50% naar 30% en de max verlaagd van 80% naar 60%. Buizen zijn hoorbaar aan het fluiten wanneer hij snel pompt.
Opwarmen van de kamer zal nu misschien wat langer duren, maar nu onze renovatie/isolatiewerken warmde het huis sowieso sneller op.

[Remmit]

Stinger_Ventura schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 07:59:
[...]
In ons vorige huis was de pijp 3,5 a 4 meter, in ons nieuwe huis 75cm.
Wat me opvalt is dat die veel meer damp uitslaat dan onze vorige ketel, terwijl de retour veel lager is.
Heb redelijk wat water in het systeem dat eerst moet worden en bij 63c aanvoer een 30c retour dampt die stevig.. is een ketel uit 2016.

Deze tijd van het jaar is de buitenlucht nog relatief vochtig. Als het dan wat kouder weer is zie je volgens mij veel sneller dampwolken dan later in de winter wanneer de buitenlucht veel droger is. Of weet je nog precies hoeveel je vorige ketel rond november dampte?

Verder kan ik mij voorstellen dat als je (bijv. ‘s morgens) stevig aan het aanwarmen bent en de ketel op hoog vemogen stookt, er sowieso veel meer rookgas (en dus waterdamp) is dan wanneer de ketel op laaglast draait om je huis op temperatuur te houden. Met meer rookgas per seconde is er ook nog eens minder (korter) contact van het rookgas met je warmtewisselaar, dus misschien telt dat ook nog. En de snelheid van je pomp kan hier ook invloed op hebben lijkt mij.

(als je retour slechts 30C is bij aanvoer 63C, dan gok ik dat er op dat moment stevig gestookt wordt..?)

Wat de lengte van de pijp betreft, weet ik niet, maar ik vermoed wel het volgende: de binnenkant van de pijp zal qua temperatuur al snel bijna net zo warm zijn als het rookgas, dus daar zal weinig condensatie plaatsvinden. Kan iemand hier meer over zeggen?

[ThinkPad]

Vandaag weer een dagje geklust aan CV, bij m'n ouders de boel weer wat efficiënter gemaakt.

Aantal jaren terug de boel al waterzijdig ingeregeld voor ze (20% besparing! ). Maar toen over het hoofd gezien dat een radiator afgetakt zat op de hoofdleiding van ketel naar de vloerverwarming. Tot overmaat van ramp zat er ook geen voetventiel op die radiator waardoor hij zo'n beetje de volledige flow van de ketel pakte. De thermostaatknop begon ook te weigeren, met als resultaat dat die radiator altijd erg heet was en de vloerverwarming te weinig kreeg. En de kamerthermostaat maar warmte blijven vragen

Dat vandaag gecorrigeerd, ben heel benieuwd hoeveel dit nu gaat besparen. Qua comfort gaat het sowieso schelen, de verdeler krijgt nu de volle bak warmte (43°C) terwijl hij voorheen niet veel hoger kwam dan zo'n 28-30°C. Hij krijgt eindelijk de warmte die hij nodig heeft

Maar gaat stiekem toch altijd een hoop tijd in zitten, moest bij twee radiatoren de kranen vervangen voor dubbel instelbare, bij eentje was de oude Danfoss kraan zo 1:1 uit te wisselen voor een Danfoss RA-N en was dus 20 min. werk. Bij een andere radiator een knutselconstructie moeten maken omdat de buis uit de muur net te kort was. Buis wat ingekort, knelsok erop en daar weer stukje buis in Gelukkig in één keer dicht, heb ook Loctite 570 gebruikt om het af te dichten

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 17-11-2018 21:29 ]

[Ribruijn]

Allen, vraagje:

Recent heb ik al mijn radiatoren vervangen door Jaga LTV convectoren. Ik stookte met de radiatoren al op 55 graden en als voorbereiding op een evt warmtepomp (zonnepanelen heb ik al) alvast overgegaan op LTV convectoren. Systeem draait al een tijdje op max 50 graden aanvoer en krijg het huis hier prima mee warm. Hoewel jaren 50 hoekwoning is deze prima geisoleerd. Afgelopen weekend maar eens waterzijdig ingeregeld. 1 van de 2 Jaga's in de woonkamer (wij stoken alleen in woonkamer en keuken, 1 grote ruimte) laat zich prima inregelen (het ding is dan ook 3 meter lang) naar een DT van 7 a 8 graden. De andere echter krijg ik met geen mogelijkheid naar een redelijke DT, tenzij ik het ding zowat dichtdraai. Dat lijkt me qua vermogen niet echt ideaal, en over de herrie (ruisen) zal ik het maar niet hebben. Wat is nu wijsheid? De flow over deze convector handhaven en gnoegen nemen met het feit dat ik de DT niet naar de andere convector kan brengen? Anders?
NB ik heb een Remeha Avanta en kan de pompsnelheid niet regelen (staat al in laagste stand, wat de standaard instelling is)

Thanks!

[Possible]

Ik wil volgende week ook gaan beginnen met het inregelen van mijn radiatoren in de woonkamer. Wij gebruiken in totaal 5 stuks:

1x radiator T22 140 x 35
1 x radiato T22 60 x 35
1x radiator T33 70 x 90

Ik ben er een aantal weken geleden ook al mee bezig geweest alleen wilde het echt niet lukken. Ik merkte dat ik problemen heb met het meten van de temp op aanvoer/retour. Als ik namelijk met de Aliexpress thermometer ga meten, dan kan ik op een afstand van 40 cm meten of direct erop +- 2 cm.

Het verschil in temperatuur scheelt dan zon 15 graden? Wat is ongeveer de juiste afstand wat ik moet aanhouden?

Daarnaast het volgende: Is de pendelen?



Sinds ik gas ook een beetje inzichtelijk heb merk ik dat dit mijn gasvebruik gedrag is.

[klump4u]

@Possible
Thermometer tegen bovenkant en onderkant van de radiator houden bij de in en uit gang en dat bij alle te meten radiatoren werkt het beste.
Of dat pendelen is weet ik niet, kan ook telkens bijstorten zijn tot de temperatuur die ingesteld is, bij mij ziet het in ieder geval ook zo uit, 6 starts per uur vandaag.
Edit,
Bij jou maar 4 starts per uur, ziet er goed uit volgens mij.

[ Voor 9% gewijzigd door klump4u op 17-11-2018 23:04 ]

[Possible]

klump4u schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 23:03:
@Possible
Thermometer tegen bovenkant en onderkant van de radiator houden bij de in en uit gang en dat bij alle te meten radiatoren werkt het beste.
Of dat pendelen is weet ik niet, kan ook telkens bijstorten zijn tot de temperatuur die ingesteld is, bij mij ziet het in ieder geval ook zo uit, 6 starts per uur vandaag.
Edit,
Bij jou maar 4 starts per uur, ziet er goed uit volgens mij.

Oké ik moet dus niet op de leidingen richten die uit de vloer komen?

[ThinkPad]

Die witte 'knobbel' bovenop en onderop meet ik altijd op (IR-thermometer er tegenaan houden). Werkt prima.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 17-11-2018 23:10 ]

[Possible]

Check... Ga ik maandag doen... Ze komen hier ook een lek raam vervangen..dus ik kan stoken voor de vogels

Vandaag toch weer 5.53m3 gas verbruikt over de hele dag. (7:30 -20:30) inclusief douchen.
Temp op 21 graden. 2/1 kap uit 2004 51 M2 oppervlakte woonkamer.

[ Voor 43% gewijzigd door Possible op 17-11-2018 23:23 ]

[Remmit]

@Possible Ik meet op de leidingen, op stukjes post-it die ik er tegenaan/omheen heb geplakt om meer emissiviteit te hebben. De IR-meter hou ik er zowat helemaal tegenaan en ik wiebel ‘m dan een beetje. Vervolgens lees ik de max gemeten temp van het scherm (die houdt hij enkele tellen vast).

De laserrichter heb ik uitgeschakeld. Als je de handleiding van een (mijn) IR-meter leest, zie je dat bij kleine omvang van de te meten plek alleen heel dichtbij meten zin heeft (dit staat zelfs in een diagram op de zijkant van mijn meter aangegeven). Dus om een punt op een leiding te meten heeft die laser geen zin.

===========================================================
@Ribruijn een jaga van 3m lang. Klinkt als een beste capaciteit, maar zegt niet alles. Hoeveel bochten maken de leidingen erdoorheen (meer bochten geeft meer capaciteit) en hoe hoog is hij (hoe hoger hoe meer schoorsteen-effect)? En hoe zit dat met die kortere?

Anyway, als die van 3m het meeste vermogen afgeeft, zou ik die waarschijnlijk helemaal niet knijpen. Want als je die knijpt, verhoog je de flow over die andere. En hoever je de andere knijpt zou ik mede laten afhangen van het comfortgevoel in je kamer t.o.v. de plekken waar ze hangen.

Als je deltaT bij de ketel dan veel te klein is, kun je een paar dingen overwegen:

- Toch wel enkele andere jaga’s in huis een ietsje open draaien. Genoeg om een tikkie flow te hebben maar te weinig om betreffende ruimtes echt te verwarmen. Hiermee voorkom je ook tocht door grote tempverschillen in huis.

en/of

- Toch op een hogere aanvoertemp stoken, dan krijg je automatisch een hogere delta (maar gaat ten koste van je HR condensatiebereik).

en/of

- Het max vermogen van je ketel verlagen (als dat kan). Dan duurt het iig wat langer voor je de gevraagde aanvoertemp bereikt.

en/of

- Capaciteit van de jaga’s vergroten door DBE toe te voegen, of door een nieuw binnenwerk met meer bochten erin te hangen (evt gecombineerd met hogere omkasting). Maar dat laatste is natuurlijk niet fijn als je ze net nieuw hebt... Hebben wij overigens wel gedaan voor diverse jaga’s na twee jaar, er was te weinig capaciteit.

(disclaimer: ik ben geen specialist, alleen ervaringsdekundige met zelf een huis vol jaga’s, een overbemeten ketel, en twee radiatoren om het inregelen nog wat extra uitdagend te maken)

[ Voor 58% gewijzigd door Remmit op 18-11-2018 09:29 ]

[Aghanim]

De afgelopen 2 jaar in de winter vrijwel alle verwarmingen boven uit gelaten. Nu met 2 jonge kinderen is dat toch wat lastiger en helaas werkt het niet om deuren dicht te houden, dat doen ze gewoon nog niet.

Omdat het met 12.5C gemiddeld ook wel vrij koud is boven maar eens alle verwarmingen in alle ruimtes gewoon aangezet. Ondanks dat ik erg graag bespaar ben ik ook wel erg benieuwd hoe veel meer verbruik je nou werkelijk hebt met ook de bovenverdieping meeverwarmen. Als dat 2x zoveel is dan is het te fors maar mocht het beperkt zijn dan is dat comfort toch ook wel lekker

[_JGC_]

Als je bovenverdieping een beetje fatsoenlijk geïsoleerd is merk je daar niet veel van. De warmte beneden zal beter blijven hangen.

[ETH0.1]

@Aghanim 12.5 graad? pas je wel op voor schimmelvorming. Onder de 15 graden is de kans daarop behoorlijk hoog

[Stefanovic45]

Ik ben ook maar eens aan het meten geslagen. Ik kom helaas niet beter uit dan een DeltaT van 7 graden omdat ik de pompsnelheid van de CV niet kan aanpassen Daarbij ook nog eens ruisende radiatoren...

Ik heb een Atag E325EC. De aanvoertemperatuur staat op 70 graden. Als ik hem op 60 graden zet blijft die om de een of andere reden in laagstand hangen. De retourtemperatuur zit op 56 graden, wat mij betreft veel te hoog, maarja wat doe je er aan...

[-Junkiexp-]

Stinger_Ventura schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 07:59:
[...]


In ons vorige huis was de pijp 3,5 a 4 meter, in ons nieuwe huis 75cm.
Wat me opvalt is dat die veel meer damp uitslaat dan onze vorige ketel, terwijl de retour veel lager is.
Heb redelijk wat water in het systeem dat eerst moet worden en bij 63c aanvoer een 30c retour dampt die stevig.. is een ketel uit 2016.

Het zal natuurlijk wel wat schelen omdat in een korter traject de rookgassen minder tijd krijgen om tegen de binnenwand van de pijp neer te slaan.
Wellicht scheelt het ook nog of het kunststof pijp is of aluminium.

Ik had in mijn vorige huis stadsverwarming dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal.
In dit huis een HR ketel 2015, er zit circa 3 meter pijp aan met 2 bochten 45 graden tot aan de dakdoorvoer.
Aanvoer 55 graden, retour ongeveer 40 graden.
Pijp staat ook wat te roken, maar niet zoveel als de buren.


Ik ben overigens best tevreden over ons nieuwe huis:

Hoekwoning uit 1971, 375 m3 inhoud.
Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd deze zomer.

Alle groepen staan op 2 liter per minuut, aanvoer vanaf de ketel 55 graden.
Ik heb een instelbare LTV verdeler het ventiel staat grotendeel dicht zodat de verdeler praktisch hydraulisch actief is, er wordt slecht een klein deel retourwater bijgemengd.
Er gaat circa 42 graden mijn vloer in en dit komt er met 32 graden de vloer weer uit.
De ketel heeft afgezien van tapwater ook alleen maar op 25% van zijn vermogen gewerkt, dat is 6kW, lager kan deze helaas niet terugmoduleren.

Ik heb op zolder tijdelijk een kleine radiator van 600x600 aangesloten omdat de ketel zijn warmte anders niet kwijt kan en gaat pendelen.
Op het andere gedeelte van de zolder en de slaapkamers op de eerste verdieping zijn de radiatoren nog niet aangesloten.
Toch komt het daar niet onder de 18 graden 's nachts, dit zal er ook mee te maken hebben dat de slaapkamers allemaal zijn voorzien van HR++ beglazing.
Tevens zijn de spouwmuren door de vorige bewoonster nageisoleerd met minerale wol, spouw van 7 cm.

Vloer van de woonkamer is al geïsoleerd met 12cm PIR platen met een RD waarde van 5,45, het gedeelte onder de keuken en de gang/toilet moet nog.
Daar valt nog winst mee te behalen.
Tevens nog een aluminium schuifpui met oud dubbel glas. en een kozijn op het noorden met oud dubbel glas.

Ik stook 24/7 op 20 graden binnentemperatuur, op een dag als gisteren zit ik dan op 6,34 m2.

Dat is dan vooral in de nacht kwijt:



Overdag staat de zon op de schuifpui op het zuiden, dan heb ik eigenlijk geen warmte van de cv nodig.
De uitschieter rond 12 uur is een flinke douchebeurt van onze zoon

Binnenkort eens experimenteren met nachtverlaging, maar als we de volgende dag ook thuis zijn dan heeft het volgens mij niet veel zin.
Wij hebben laminaat op de vloerverwarming liggen en dat warmt dermate langzaam op dat de ketel dan best een tijd bezig is om het huis weer op te warmen.
Nu wordt en af en toe een beetje warmte in de vloer gepompt om de binnentemperatuur op 20 graden te houden.
Maar ik zal het toch eens testen en vergelijk met graaddagen, wellicht kan het nog beter

[ Voor 54% gewijzigd door -Junkiexp- op 18-11-2018 10:57 ]

[Stinger_Ventura]

-Junkiexp- schreef op zondag 18 november 2018 @ 10:39:
[...]


Ik ben overigens best tevreden over ons nieuwe huis:

Hoekwoning uit 1971, 375 m3 inhoud.
Beneden vloerverwarming als hoofdverwarming aangelegd.

Ik stook 24/7 op 20 graden binnentemperatuur, op een dag als gisteren zit ik dan op 6,34 m3 kwijt.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[cville]

Ik kan nergens een goede informatiebron vinden met de optimale ΔT en debiet voor een vloerverwarmingsgroep. Mijn Ta is 35°C. Kan iemand mij helpen?

[Verwijderd]

cville schreef op zondag 18 november 2018 @ 15:41:
Ik kan nergens een goede informatiebron vinden met de optimale ΔT en debiet voor een vloerverwarmingsgroep. Mijn Ta is 35°C. Kan iemand mij helpen?

Hier wordt gezegd een ΔT van 10 door middel van het regelen van de retour. https://www.vandomburg.ne...ng/waterzijdig-inregelen/

[cville]

Verwijderd schreef op zondag 18 november 2018 @ 15:51:
[...]

Hier wordt gezegd een ΔT van 10 door middel van het regelen van de retour. https://www.vandomburg.ne...ng/waterzijdig-inregelen/

Dit voorbeeld lijkt over radiatoren te gaan. Ik lees ook wel een ΔT van 5°C maar een 'officiële' bron kan ik niet vinden.

[Verwijderd]

cville schreef op zondag 18 november 2018 @ 16:01:
[...]


Dit voorbeeld lijkt over radiatoren te gaan. Ik lees ook wel een ΔT van 5°C maar een 'officiële' bron kan ik niet vinden.

Even iets doorlezen:

En de vloerverwarming?

De meeste vloerverwarmingverdelers zijn te knijpen met een retourventiel. Hiervoor gebruik je een andere procedure voor een goede warmteafgifte:

Houd de thermostaatknop op de verdeler op dezelfde stand.
Knijp de toevoer met het retourventiel tot een ΔT van 10°C.
Neem de ΔT van de verdeler niet mee in de berekening van de gemiddelde ΔT.

[cville]

Verwijderd schreef op zondag 18 november 2018 @ 16:08:
[...]

Even iets doorlezen:
[...]

Dank je, ik heb uiteraard het helemaal gelezen. Ik lees echter op andere plekken dat eer CV met radiatoren een hogere ΔT heeft dat een met VV. Blijft de vraag: wie heeft nu gelijk en waar vind ik een meer officiële bron?

[Verwijderd]

cville schreef op zondag 18 november 2018 @ 16:52:
[...]


Dank je, ik heb uiteraard het helemaal gelezen. Ik lees echter op andere plekken dat eer CV met radiatoren een hogere ΔT heeft dat een met VV. Blijft de vraag: wie heeft nu gelijk en waar vind ik een meer officiële bron?

Dat wordt daar toch precies zo gesteld? Met radiatoren een ΔT van 15 tot 20 en met vloerverwarming 10.

Met een hogere temperatuur kan je, met de juiste instellingen, een groter verschil in temperatuur bereiken dan op een lage temperatuur. Anders gezegd; je kan niet iets kwijtraken dat er niet is.

[-Junkiexp-]

Stinger_Ventura schreef op zondag 18 november 2018 @ 15:36:
[...]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Jij hebt een tussenwoning, dat scheelt best veel natuurlijk omdat je aan 2 kanten buren hebt die ook stoken.
Ik heb mijn zijgevel aan de oostkant en omdat het een hoekhuis is verlies ik daar veel warmte natuurlijk.
Netto zonder het douchen kom ik uit op 5,5 m3 ongeveer, was een flinke douchebeurt.
Ik kom dan uit op 0,30 m3 per graaddag in het geval van gisteren, dat vind ik best een prima getal eigenlijk als ik eens vergelijk met anderen

Maar op een dag zonder zon loopt dat wel flink terug hoor, ik moet het overdag dan wel echt hebben van de zon op de pui.

[Slonzo]

Joindry schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 09:39:
Bij het tweejaarlijks onderzoek maar eens aan de onderhoudsmechanieker de toegangscode gevraagd voor installateurs. Mijn Viessman ketel heeft nauwelijks instellingen zonder deze toegang. Ik had een stooklijn en dat was het zowat.
Ik heb eindelijk mijn maximum stooktemperatuur kunnen verlagen. 73° naar 65° (wanneer hij 's ochtends aanslaat, stookt de ketel altijd even op maximum temperatuur om de kamer zo snel mogelijk op temperatuur krijgen). Dat was dus steeds op 73 graden. Retourtemperaturen bleven ook eind de 50 graden. Als het goed gaat, ga ik wss zelfs proberen de max temperatuur te verlagen naar 55°, opdat die terug onder het condensatiepunt ligt.

Viessmann instellingen zonder service menu zijn inderdaad erg mager. Normaalgezien kan je de knoppen om de servicemenu's op te roepen gewoon terugvinden in de service manual (kan je ook online vinden). Bij mij is dat gewoon menu/ok ingedrukthouden voor coderingsniveau 1, en dan back/ok voor niveau 2.

Welke ketel heb je, als ik vragen mag? En respecteert die effectief de maximum stooktemperatuur? De mijne lijkt die parameter gewoon te negeren (in ieder geval bij het opstoken, daarna heb ik het nog niet goed in de gaten gehouden...)

[Joindry]

Slonzo schreef op maandag 19 november 2018 @ 00:43:
[...]

gewoon menu/ok ingedrukthouden voor coderingsniveau 1, en dan back/ok voor niveau 2.

Welke ketel heb je, als ik vragen mag? En respecteert die effectief de maximum stooktemperatuur? De mijne lijkt die parameter gewoon te negeren (in ieder geval bij het opstoken, daarna heb ik het nog niet goed in de gaten gehouden...)

Die codes heb ik dus lang lopen zoeken e... Ik vond ze iig nergens online.
Ik heb een vitodens 300, 2013 geïnstalleerd. (vitotroll 300 thermostaat)
Op zich een goede "intelligente" ketel, maar ik erger me blauw aan het feit dat de thermostaat maar regelt op 1 graad. Een halve is niet mogelijk. En dus ook dat in de basisinstellingen niks te doen was.
Of hij de temperaturen respecteert zal ik nog moeten controleren. Ketel slaat aan om 6u15 en dan ben ik normaalgezien niet echt bij bewustzijn. Ik zal het zeker laten weten!

Deze avond nog eens kijken naar de instellingen voor warm water ook en kijken of ik inderdaad ook op niveau 2 kan. Kanje zeggen wat niveau 2 te bieden heeft dat niet kan op niveau 1?

[LinuxMan]

Heeft iemand een beeld wat energiezuiniger is:

- lagere stooktemperatuur, maar daardoor moet de ketel al heel vroeg aanslaan om de temperatuur 's ochtends op het juiste niveau te krijgen

- hogere temperatuur, en daardoor hoeft de ketel 's ochtends pas later aan te slaan

concreet:

om 's ochtends van 17.0 naar 19 te stoken met max. 65 graden (retour is dan 46) slaat de ketel 120 minuten eerder aan

om 's ochtends van 17.3 naar 19 te stoken met max. 70 graden (retour is dan 49) slaat de ketel 80 minuten eerder aan

wat is nou zuiniger?

[DJKroon]

LinuxMan schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:26:
Heeft iemand een beeld wat energiezuiniger is:

- lagere stooktemperatuur, maar daardoor moet de ketel al heel vroeg aanslaan om de temperatuur 's ochtends op het juiste niveau te krijgen

- hogere temperatuur, en daardoor hoeft de ketel 's ochtends pas later aan te slaan

concreet:

om 's ochtends van 17.0 naar 19 te stoken met max. 65 graden (retour is dan 46) slaat de ketel 120 minuten eerder aan

om 's ochtends van 17.3 naar 19 te stoken met max. 70 graden (retour is dan 49) slaat de ketel 80 minuten eerder aan

wat is nou zuiniger?

Heel simpel, beide evenveel.
Je hebt immers net zoveel warmte nodig om van 17 naar 19 graden te stoken.
En die 3 graden retourverschil, ga je niet merken aan je rendement, gasverbuik of jaarnota.

[LinuxMan]

DJKroon schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:34:
[...]
En die 3 graden retourverschil, ga je niet merken aan je rendement, gasverbuik of jaarnota.

Maar meer afkoeling naar buiten (want al eerder warm - dus meer warmteverlies naar buiten) wel, dus dat zou pleiten voor 70 graden.

Maar waar zit het omslagpunt, want ik kan dit natuurlijk verder trekken tot mijn stooktemperatuur 90 graden is, en daar is denk ik de opinie over dat dit niet gunstig is voor de efficientie..?

[Joindry]

Het algemene antwoord is:
Snel stoken om aan je temperatuur te komen, zonder aan overshooting te doen. Om warmteverliezen te beperken.
Dan zo laag mogelijk stoken om de temperatuur zo te houden. Dit om het rendement van de ketel zo hoog mogelijk te krijgen en constante temperatuur te ervaren.

Met meer nuance:
Ongekende variabelen daarin zijn de mate van isolatie van het huis. Heb je héél slechte isolatie, begin je best later en heter te stoken. Héél goede isolatie omgekeerd.
Hoe snel reageert de verwarming? (tijd tussen aanslaan verwarming en eerste warmteafgifte binnen de ruimte) Traag (vloerverwarming) heeft het weinig zin heter te gaan stoken, de initiële tijd alvorens de warmte begint door te komen ligt veel hoger dan bij conventionele CV.

Zoals hiervoor gezegd, het kantelpunt is niet te bepalen op papier.

[DJKroon]

LinuxMan schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:40:
[...]


Maar meer afkoeling naar buiten (want al eerder warm - dus meer warmteverlies naar buiten) wel, dus dat zou pleiten voor 70 graden.

Maar waar zit het omslagpunt, want ik kan dit natuurlijk verder trekken tot mijn stooktemperatuur 90 graden is, en daar is denk ik de opinie over dat dit niet gunstig is voor de efficientie..?

Klopt wat je zegt over het warmteverlies.
In die zin is het dan ook niet erg om even op hoge temperaturen te stoken, zodat je in een korte tijd veel warmte kan maken zodat je setpoint snel gehaald word en gaat terugmoduleren.
Dat uurtje stoken op een lager rendement is verwaarloosbaar als je dat tegen lage temperatuur opstookt met warmteverlies over de tijdsduur met "lang" opstoken.

Echter bij het warm houden wil je wel onder het dauwpunt van je rookgassen zitten (50 a 55 graden)
Omdat je dan over een lange tijdsduur een beter rendement haalt en dan heb je enkele procenten rendement winst.

[Slonzo]

Joindry schreef op maandag 19 november 2018 @ 10:22:
Die codes heb ik dus lang lopen zoeken e... Ik vond ze iig nergens online.
Ik heb een vitodens 300, 2013 geïnstalleerd. (vitotroll 300 thermostaat)
Op zich een goede "intelligente" ketel, maar ik erger me blauw aan het feit dat de thermostaat maar regelt op 1 graad. Een halve is niet mogelijk. En dus ook dat in de basisinstellingen niks te doen was.
Of hij de temperaturen respecteert zal ik nog moeten controleren. Ketel slaat aan om 6u15 en dan ben ik normaalgezien niet echt bij bewustzijn. Ik zal het zeker laten weten!

Deze avond nog eens kijken naar de instellingen voor warm water ook en kijken of ik inderdaad ook op niveau 2 kan. Kanje zeggen wat niveau 2 te bieden heeft dat niet kan op niveau 1?

Niveau 2 heeft een aantal parameters die onder niveau 1 niet bereikbaar zijn. Welke dat zijn, kan ik niet meteen zeggen, die kan je gewoon terugvinden in de service manual. Ik heb een Vitocrossal 300, misschien verschilt dat met jouw Vitodens. Dit is de manual van de Vitodens 222, maar is wsl gelijkaardig met jouw ketel. Vanaf pagina 42 vind je de instructies voor coding niveaus en parameters.

De thermostaat die enkel per graad werkt (en daarbij sowieso een constante overshoot van 0,5 graad hanteert) is inderdaad ook 1 van mijn ergernissen Maar goed, gaat dan eerder over controle houden dan echt het verschil merken, denk ik

[Remmit]

DJKroon schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:34:
[...]
Heel simpel, beide evenveel.
Je hebt immers net zoveel warmte nodig om van 17 naar 19 graden te stoken.
En die 3 graden retourverschil, ga je niet merken aan je rendement, gasverbuik of jaarnota.

Dat dacht ik eerst ook, en ik neigde te geloven dat langzaam op lagere temperatuur aanwarmen zuiniger kon zijn door meer condensatie.

Daar ben ik recent, voor mijn situatie iig, van teruggekomen

In de woonkamer heb ik alleen jaga convectoren. Die stralen niet, en zodoende is er geen directe opwarming van meubilair en muren. Slechts de lucht wordt verwarmd, en de lucht moet ervoor zorgen dat muren en meubilair ook opwarmen, waarna het pas comfortabel voelt.

Wat gebeurt er met lagere aanvoertemp: De convectie is dan beperkt. De warme lucht uit de convectoren stijgt rustig op naar het plafond, blijft daar hangen, en wordt deels weggevoerd door de MV-opening die in het plafond zit. Het blijft lang onbehaaglijk, en er wordt erg lang doorgestookt.

Wat gebeurt er met hogere aanvoertemp: Er is veel sterkere convectie, en hierdoor wordt de warmere lucht ook veel aktiever door de hele kamer verdeeld. Dus niet alleen mijn plafond warmt op, maar ook muren en meubilair. Het is sneller behaaglijk en de stooksessie duurt minder lang. Volgens mij verdwijnt er hierdoor relatief minder van die warme lucht onbenut door de MV. Voor mijn gevoel zou dit zomaar een stuk zuiniger kunnen uitpakken.

Ik heb de instellingen pas onlangs aangepast en ben nog aan het zoeken of ik het programma nu ook een stuk later kan laten starten, en of ik met een diepere nachtverlaging wegkom. Momenteel verlaag ik vanaf 21:00 naar 18,5C. Helaas hebben we nogal wisselend SWW gebruik en (gelukkig juist) veel zoninstraling als die schijnt, dus ook met de graaddagen van MinderGas is het lastig om te beoordelen of mijn instellingen daadwerkelijk zuiniger zijn.

Terzijde: Ook heb ik de afgelopen weken opnieuw een poging gedaan de aanvoertemp door de thermostaat te laten moduleren, maar dit was geen succes. Het lijkt wel of die thermostaat uit alle macht probeert de ingestelde temperatuur maar niet te bereiken. Gisteren weer terug op OT AanUit en het is nu veel behaaglijker te krijgen (geheel subjectief bevestigd door mijn vrouw, die het intussen aardig zat begon te worden).

[bert pit]

Remmit schreef op maandag 19 november 2018 @ 22:32:
[...]


Dat dacht ik eerst ook, en ik neigde te geloven dat langzaam op lagere temperatuur aanwarmen zuiniger kon zijn door meer condensatie.

Daar ben ik recent, voor mijn situatie iig, van teruggekomen

In de woonkamer heb ik alleen jaga convectoren. Die stralen niet, en zodoende is er geen directe opwarming van meubilair en muren. Slechts de lucht wordt verwarmd, en de lucht moet ervoor zorgen dat muren en meubilair ook opwarmen, waarna het pas comfortabel voelt.

Wat gebeurt er met lagere aanvoertemp: De convectie is dan beperkt. De warme lucht uit de convectoren stijgt rustig op naar het plafond, blijft daar hangen, en wordt deels weggevoerd door de MV-opening die in het plafond zit. Het blijft lang onbehaaglijk, en er wordt erg lang doorgestookt.

Wat gebeurt er met hogere aanvoertemp: Er is veel sterkere convectie, en hierdoor wordt de warmere lucht ook veel aktiever door de hele kamer verdeeld. Dus niet alleen mijn plafond warmt op, maar ook muren en meubilair. Het is sneller behaaglijk en de stooksessie duurt minder lang. Volgens mij verdwijnt er hierdoor relatief minder van die warme lucht onbenut door de MV. Voor mijn gevoel zou dit zomaar een stuk zuiniger kunnen uitpakken.

Ik heb de instellingen pas onlangs aangepast en ben nog aan het zoeken of ik het programma nu ook een stuk later kan laten starten, en of ik met een diepere nachtverlaging wegkom. Momenteel verlaag ik vanaf 21:00 naar 18,5C. Helaas hebben we nogal wisselend SWW gebruik en (gelukkig juist) veel zoninstraling als die schijnt, dus ook met de graaddagen van MinderGas is het lastig om te beoordelen of mijn instellingen daadwerkelijk zuiniger zijn.

Terzijde: Ook heb ik de afgelopen weken opnieuw een poging gedaan de aanvoertemp door de thermostaat te laten moduleren, maar dit was geen succes. Het lijkt wel of die thermostaat uit alle macht probeert de ingestelde temperatuur maar niet te bereiken. Gisteren weer terug op OT AanUit en het is nu veel behaaglijker te krijgen (geheel subjectief bevestigd door mijn vrouw, die het intussen aardig zat begon te worden).

Interessant. Ik heb ook ondervonden dat een hogere aanvoertemperatuur veel behaaglijker is, maar kon eigenlijk niet aangeven waar dat door kwam.

Wat voor soort woning (isolatie) heb je en hoeveel gas gebruik je per jaar.

[Stinger_Ventura]

Ik vind de lage aanvoer temperatuur juist behagelijker. Het huis (Mn woonkamer) werd egaler warm dan dat je tegen een muur van warme lucht aan liep en vervolgens heel duidelijk voelde wanneer de ketel aan en uit ging.
Door de lagere aanvoer duurde het langer en had je wel langer stralingswarmte.
Door slaapkamer radiatoren een klein beetje open te draaien bleven die ook net warm genoeg om geen ijskelders te zijn.

Was slecht gesimoleerd huis.

[Remmit]

bert pit schreef op maandag 19 november 2018 @ 23:13:
[...]

Interessant. Ik heb ook ondervonden dat een hogere aanvoertemperatuur veel behaaglijker is, maar kon eigenlijk niet aangeven waar dat door kwam.

Wat voor soort woning (isolatie) heb je en hoeveel gas gebruik je per jaar.

Vrijstaand, bouwjaar 2010, twee verdiepingen, 172 m2. Vloer, muren en dak Rc4,5. Woonkamer veel glas op ZZO. Alle glas HR++ (wel een paar verkeerd om geplaatst). Kleine zonneboiler/collector voor SWW. Douche WTW.

Gas 12 maanden t/m juni 2017 was 1505 kub, het meterjaar erna 1335 kub (11,3% minder, of 8,3% minder obv. graaddagen). Uitdaging/hobby is om dit jaar weer lager uit te komen (zonder comfortverlies).

Ik bedenk mij net dat nog een faktor een kleine uitbouw aan onze woonkamer is (4m breed en 2m diep). Het betonnen plafond van de woonkamer houdt daar op, en het schuine dak van de uitbouw komt een meter of twee hoger tegen de gevel aan. De nok van de uitbouw is dus zo’n 4m60 hoog (binnenzijde). Warme lucht die tegen het plafond stijgt stroomt dus ook eerst die nok in. Ook dat zorgt voor minder effect van stoken met lagere aanvoertemp. (Daarnaast is de zijkant van de uitbouw tot bovenin die nok helemaal van glas, met hardhouten kozijnen, da’s ook een beste heatsink als het koud is en de zon niet schijnt.)

@Stinger_Ventura bedenk wel dat ik alleen convectoren heb, dus geen straling van betekenis (de omkasting voelt niet eens warm aan). Gek genoeg is dat aan/uit gevoel minder erg dan ik vreesde; daarbij is die warme lucht natuurlijk niet direct uit de woonkamer verdwenen nadat de ketel stopt, en de temperatuur van het interieur maakt echt wel uit. Het bankstel bijv. voelt gewoon minder koud aan als ik erop ga zitten.

En ik stook niet heel hoog hoor, ketel setpoint TA is nu 53 graden. Dat betekent dat de ketel uitschakelt als hij 58 graden meet. De aanvoerleiding meet altijd een paar graden hoger met mijn IR-meter dan wat de ketel aangeeft, dus zeg dat er bij flink aanwarmen max 62 graden water de leidingen in gaat.

Op laaglast geeft dat momenteel een deltaT van 14 graden en op hooglast 19 graden (ik heb het ketelvermogen op Min 27% en Max 32% staan). Het is een Intergas HRE 30/36.

[glennvho]

Hoe maken jullie eigenlijk die grafiekjes met de gedetailleerde overzichten? Ik wil dit ook graag gaan doen om een beetje een zicht te krijgen op mijn verbruik en hoe het efficienter zou kunnen.

Nu heb ik een Vaillant ketel die op Ebus aangestuurd wordt door een Tado thermostaat. Begin september hebben we ook onze ramen laten vervangen wat ook al een pak scheelt. Overigens heb ik convectoren hangen van in de jaren 80 (die met dikke plaatjes). Daar kan ik mijn huis goed vervarmen op 60 graden aanvoer. Lager voelt het bij deze temperaturen toch niet comfortabel en de ketel moduleert toch als de doeltemperatuur bereikt is.

[Pathogen]

Vanochtend beseft welke domme fout we afgelopen winter gemaakt hebben: de radiatoren boven verder open gedraaid omdat het huis niet warm werd...

Inderdaad. Dan wordt er dus relatief nog minder verwarmd op de plek waar de thermostaat hangt, de warmte verlaat de leidingen al via de radiatoren voordat het beneden is.

Zodra we boven de radiator in de slaapkamer weer dichtknepen begon het warmer te worden beneden

[loyske]

Een vriend van me werd ingelicht door een installateur om het volgende in te stellen op een Vaillant Ecotec Plus ketel:
- CV-deellast: Auto (is standaard setting)
- Nalooptijd pomp: 30 minuten (standaard 5 minuten)
- Branderwachttijd: 2 minuten (standaard 20 minuten)

Als proef heb ik dit ook eens ingesteld, maar het lijkt wel of de pomp continu blijft draaien nu.
Ik kan me niet voorstellen dat dit resulteert in een zuiniger of comfortabeler gedrag!?

Hoe denken jullie hierover?

En nog een 2e vraag die me nu invalt met deze koudere dagen, is het verstandig om de bovenverdieping toch een beetje te verwarmen omdat er anders grote temperatuurverschillen zijn tussen beneden en boven? De warmte van beneden trekt immers door de vloer ook naar boven!?

[ Voor 21% gewijzigd door loyske op 20-11-2018 12:06 ]

[ChillPascal]

De afgelopen weken ben ik begonnen met het analyseren van het energieverbruik en mogelijke opties om dit te verminderen. Uiteraard is isoleren een van de belangrijkste aspecten hierin en daar zijn we dan op dit moment ook druk mee bezig.

Nu komt ook het inregelen / afstellen van de CV ketel aan bod. Ons huis is namelijk voorzien van radiatoren (1e en 2e verdieping) en vloerverwarming + raditoren op de begane grond.

Eén van de eenvoudigste stappen om direct te nemen is het instellen van een pompschakelijk voor onze vloerverwarming. Via de website van Intergas kwam ik erachter dat mijn ketel een ingebouwde pompschakelaar heeft. Echter kom ik via de documentatie er niet uit hoe ik deze zou moeten aansluiten.

Kan iemand mij helpen?

[ThinkPad]

@ChillPascal Op bladzijde 63 van de installatiehandleiding staat het elektrisch schema.

Op connector X2 kan een klep worden aangesloten. Ik heb geen idee of je daar ook een externe pomp op kan aansluiten, dat zul je Intergas even moeten vragen.

[ Voor 65% gewijzigd door ThinkPad op 20-11-2018 11:57 ]

[ChillPascal]

Hm vreemd. De technische gegevens op de website geven aan dat de ketel beschikt over een "Ingebouwde pompschakeling". Of begrijp ik hier iets verkeerd?

[ThinkPad]

Dat zal vermoedelijk op iets anders slaan, ik kan het niet rijmen met het elektrisch aansluitschema.

Ik lees hier dat men de pomp van de vloerverwarming parallel aan de interne pomp hangt (pin 7 & 8 van X2-connector) maar dat is op eigen risico natuurlijk (in dat topic is ook niet iedereen daar van gecharmeerd).

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 20-11-2018 12:08 ]

[ChillPascal]

Thanks, dan kan ik dus beter naar een separate schakelaar, als de ECO Pump Switch HY-02 kijken, niet?

[Matis]

ChillPascal schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:31:
Thanks, dan kan ik dus beter naar een separate schakelaar, als de ECO Pump Switch HY-02 kijken, niet?

Ik heb hem zelf ook en ben er erg gecharmeerd van. Hij werkt zo goed, toen deze zomer de temperatuur van mijn hele systeem boven de 25 graden uitkwam, de VVW pomp aansprong.
Dat resulteerde weer in een hoger stroomgebruik dat ik uiteindelijk opmerkte.

Toen de temperatuur op de ECO Pump 2.5 graad verhoogd.

[ThinkPad]

Even een vraagje, ben bezig bij m'n ouders met inregelen van de vloerverwarming. Heb aantal DS18B20 sensoren op de verdeler gemonteerd en zie nu al verschillen tussen de retouren van de lussen:

Daar is nog wel wat finetuning nodig dus. #4 krijgt teveel en #3 te weinig.

Als ik het goed begrijp wil je de retouren van de groepen gelijk krijgen. Stap 2 is dan zorgen voor een bepaalde ΔT over de verdeler zelf, hiermee kun je dan kijken of de pomp te hard/te zacht draait?

Maar waar knijp ik de lussen, in de aanvoer of in de retour?
Ik heb namelijk in de aanvoer een soort voetventielen zitten (bedienen met schroevendraaier) en in de retour draaiknoppen.

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 20-11-2018 13:10 ]

[dunklefaser]

Matis schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 12:55:
[...]

Ik heb hem zelf ook en ben er erg gecharmeerd van. Hij werkt zo goed, toen deze zomer de temperatuur van mijn hele systeem boven de 25 graden uitkwam, de VVW pomp aansprong.
Dat resulteerde weer in een hoger stroomgebruik dat ik uiteindelijk opmerkte.

Toen de temperatuur op de ECO Pump 2.5 graad verhoogd.

Ik gebruik de Tpomp3 / 11E schakelaar (0,85 W) welke veel uitgebreider is (hysterese instelbaar) en een mooi blauw verlicht display heeft. En in de zomer wordt de schakelaar gewoon stroomloos gemaakt (via op afstand schakelbaar stopcontact).

[cville]

ThinkPadd schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 13:08:
Even een vraagje, ben bezig bij m'n ouders met inregelen van de vloerverwarming. Heb aantal DS18B20 sensoren op de verdeler gemonteerd en zie nu al verschillen tussen de retouren van de lussen:
[Afbeelding]
Daar is nog wel wat finetuning nodig dus. #4 krijgt teveel en #3 te weinig.

Als ik het goed begrijp wil je de retouren van de groepen gelijk krijgen. Stap 2 is dan zorgen voor een bepaalde ΔT over de verdeler zelf, hiermee kun je dan kijken of de pomp te hard/te zacht draait?

Maar waar knijp ik de lussen, in de aanvoer of in de retour?
Ik heb namelijk in de aanvoer een soort voetventielen zitten (bedienen met schroevendraaier) en in de retour draaiknoppen.

De voetventielen hebben normaal een kapje en zijn dus wat beter 'beveiligd' dan de draaiknoppen. Technisch maakt het niet uit. Ik ben overigens benieuwd of het je zo lukt om in te regelen. Mijn ervaring is dat onder de verdeler waar de groepaansluitingen vrij dicht bij elkaar zitten, een gedeelte van de temperatuurverschillen door de fysieke nabijheid uitgemiddeld worden.

[ThinkPad]

cville schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 14:22:
[...]
Ik ben overigens benieuwd of het je zo lukt om in te regelen. Mijn ervaring is dat onder de verdeler waar de groepaansluitingen vrij dicht bij elkaar zitten, een gedeelte van de temperatuurverschillen door de fysieke nabijheid uitgemiddeld worden.

Daar was ik ook bang voor, maar lijkt erg mee te vallen. De verdeler staat in een koude garage (stalen kanteldeur isoleert niet echt...). Wel met een omkasting met wat isolatie erin, maar heb al gezien dat de retouren terugzakken tot 10°C 's nachts

[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 20-11-2018 15:03 ]

[cville]

ThinkPadd schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 15:03:
[...]

Daar was ik ook bang voor, maar lijkt erg mee te vallen. De verdeler staat in een koude garage (stalen kanteldeur isoleert niet echt...). Wel met een omkasting met wat isolatie erin, maar heb al gezien dat de retouren terugzakken tot 10°C 's nachts

Ik maak me niet zo'n zorgen over de omgevingstemperatuur maar meer over het uitsmeer effect IN de vloer vlak onder de verdeler en dus naar ik aanneem vlak onder de sensoren. Ik heb zelf 11 sensoren aangebracht op de retouren maar heb ze tot nu toe niet kunnen gebruiken voor het oorspronkelijke doel: waterzijdig inregelen

[mdvdl]

ThinkPadd schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 11:55:
@ChillPascal Op bladzijde 63 van de installatiehandleiding staat het elektrisch schema.

Op connector X2 kan een klep worden aangesloten. Ik heb geen idee of je daar ook een externe pomp op kan aansluiten, dat zul je Intergas even moeten vragen.

Toevallig heb ik voor de zomer met een monteur van Intragas overlegt hierover, aangezien ik zoiets ook wil.
Hij zegt dat je de tweede pomp daar gewoon op aan kan sluiten. Tevens is het geheel afgezekerd (zie documentatie) met een zekering van 3, zoveel Ampère.. Dus op zich zou het moeten kunnen.

Ik ben wel nog aan het denken of ik het op ga lossen met een tweede relais of toch maar direct op de ketel. Ben er nog niet uit.

[Matis]

dunklefaser schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 13:45:
Ik gebruik de Tpomp3 / 11E schakelaar (0,85 W) welke veel uitgebreider is (hysterese instelbaar) en een mooi blauw verlicht display heeft. En in de zomer wordt de schakelaar gewoon stroomloos gemaakt (via op afstand schakelbaar stopcontact).

Ik heb al die fancy dingen niet nodig, want 99% van de tijd is de "eenvoud" van de ECO Pump meer dan genoeg.

Ik vind het wel erg onverstandig dat je de schakelaar stroomloos maakt, immers moet de pomp met regelmaat een aantal minuten lopen zodat het niet vast komt te zitten.

[jvanderneut]

cville schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 15:09:
[...]


Ik maak me niet zo'n zorgen over de omgevingstemperatuur maar meer over het uitsmeer effect IN de vloer vlak onder de verdeler en dus naar ik aanneem vlak onder de sensoren. Ik heb zelf 11 sensoren aangebracht op de retouren maar heb ze tot nu toe niet kunnen gebruiken voor het oorspronkelijke doel: waterzijdig inregelen

Ik heb sinds deze zomer ook de verdeler van de vloerverwarming vol hangen met sensoren en volgens mij is de beïnvloeding tussen groepen minimaal. Bij het opstoken vanaf een koude vloer was er duidelijk verschil te zien in de tijd voordat de retouren begonnen op te lopen. Ook zat er uiteindelijk 4 graden verschil tussen groepen. Bij het tunen ook een groep even bijna dichtgezet, dan daalde de temperatuur vrijwel direct.

Nu lopen de retourtemperaturen gelijktijdig op en is temperatuurverschil minder dan een graad.

[cville]

jvanderneut schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 16:38:
[...]


Ik heb sinds deze zomer ook de verdeler van de vloerverwarming vol hangen met sensoren en volgens mij is de beïnvloeding tussen groepen minimaal. Bij het opstoken vanaf een koude vloer was er duidelijk verschil te zien in de tijd voordat de retouren begonnen op te lopen. Ook zat er uiteindelijk 4 graden verschil tussen groepen. Bij het tunen ook een groep even bijna dichtgezet, dan daalde de temperatuur vrijwel direct.

Nu lopen de retourtemperaturen gelijktijdig op en is temperatuurverschil minder dan een graad.

Zeer interessant. Ik denk dat de beïnvloeding ook afhangt van het debiet door een groep, bij mij ongeveer 50l/uur. Dit lijkt me laag (maar daar heb ik geen uitsluitsel over gekregen) en het lijkt me dat beïnvloeding bij een hoger debiet kleiner zal zijn.

Verder nog het volgende: hierbij de opwarming per groep vanaf 16:00 vandaag:
https://snapshot.raintank...15acX4BWLkDyGi43xZd1q0KAy

Als je naar de een na onderste groep kijkt (utility room) zie je dat die ook oploopt. Deze groep staan echter altijd helemaal dicht. Kun je a.d.h. van deze grafiek iets zeggen in vergelijking met jouw opwarming?

[dunklefaser]

Matis schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 15:12:
[...]

Ik heb al die fancy dingen niet nodig, want 99% van de tijd is de "eenvoud" van de ECO Pump meer dan genoeg.

Ik vind het wel erg onverstandig dat je de schakelaar stroomloos maakt, immers moet de pomp met regelmaat een aantal minuten lopen zodat het niet vast komt te zitten.

Het gaat om een FRITZ!DECT 200 intelligent stopcontact.
Deze wordt in de zomer om de twee weken programma gestuurd (Googlekalender) voor 15 minuten aangezet dan draait de pomp in ieder geval kort via de pompschakelaar (en als het te warm is maximaal 15 minuten).

[jvanderneut]

cville schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:29:
[...]


Zeer interessant. Ik denk dat de beïnvloeding ook afhangt van het debiet door een groep, bij mij ongeveer 50l/uur. Dit lijkt me laag (maar daar heb ik geen uitsluitsel over gekregen) en het lijkt me dat beïnvloeding bij een hoger debiet kleiner zal zijn.

Ja, dat denk ik ook. Er is minder tijd voor warmteuitwisseling.

Verder nog het volgende: hierbij de opwarming per groep vanaf 16:00 vandaag:
https://snapshot.raintank...15acX4BWLkDyGi43xZd1q0KAy

Als je naar de een na onderste groep kijkt (utility room) zie je dat die ook oploopt. Deze groep staan echter altijd helemaal dicht. Kun je a.d.h. van deze grafiek iets zeggen in vergelijking met jouw opwarming?

Als de groep dicht staat is invloed maximaal, er zal warmte vanuit de vloer of verdeler naar je sensor
"lekken".

In een plaatje van vanmiddag zie je dat lekken als de cv-pomp uitgaat om 12:20, waarna de retour temperatuur oploopt tot boven de supply temperatuur. Ook voordat de pompschakelaar aangaat (11:34) zie je dat de temperatuur van zones iets hoger is dan de vloer:

[cville]

jvanderneut schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 19:06:
[...]


Ja, dat denk ik ook. Er is minder tijd voor warmteuitwisseling.


[...]


Als de groep dicht staat is invloed maximaal, er zal warmte vanuit de vloer of verdeler naar je sensor
"lekken".

In een plaatje van vanmiddag zie je dat lekken als de cv-pomp uitgaat om 12:20, waarna de retour temperatuur oploopt tot boven de supply temperatuur. Ook voordat de pompschakelaar aangaat (11:34) zie je dat de temperatuur van zones iets hoger is dan de vloer:
[Afbeelding]

Weet jij welke ∆T jij over je groepen hebt? Of zelfs het debiet?

[TheGrillmeister]

loyske schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 10:56:
- CV-deellast: Auto (is standaard setting)
- Nalooptijd pomp: 30 minuten (standaard 5 minuten)
- Branderwachttijd: 2 minuten (standaard 20 minuten)

Als proef heb ik dit ook eens ingesteld, maar het lijkt wel of de pomp continu blijft draaien nu.
Ik kan me niet voorstellen dat dit resulteert in een zuiniger of comfortabeler gedrag!?

Hoe denken jullie hierover?

Mijn mening:

CV-deellast durft ik niks over te zeggen maar auto lijkt mij prima

Nalooptijd langer zetten heeft weinig nut aangezien de warmte al snel uit de wisselaar van de ketel verdwenen is. In mijn grafieken zijn alle temperaturen (aanvoer/retour/warmtewisselaar) met een nadraaitijd van 1 min allemaal gelijk. Een langere nadraaitijd zorgt in mijn idee voor meer onnodig stroomverbruik.

Branderwachtijd, 2 min wil zeggen 60min/2 = 30. De brander mag dus ~30 keer per uur geschakeld worden (oké, iets minder aangezien de brandtijd eraf gaat). Het ideale wat ik meestal lees en wat ik zelf ook aanhoud is 6x per uur. Dit resulteert in een wachttijd van 8 a 10 min. Krijg je de woning daar niet mee warm dan zul je meer warmte kwijt moeten raken in je systeem om langere stookperiodes te realiseren.


Comfortabel zal 2 minuten wachttijd wel zijn aangezien hij continu warm water kan creëren, efficiënt denk ik niet.

[jvanderneut]

cville schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 19:43:
[...]


Weet jij welke ∆T jij over je groepen hebt? Of zelfs het debiet?

∆T is zo'n 7-8 graden (verschil tussen de groene lijn en de onderste lijnen).
Mijn verdeler heeft geen flow-meters of iets anders om het debiet mee af te lezen, vandaar al die temperatuur sensoren . De pomp van de verdeler staat op de middelste stand (2).

[Cranberry]

Omdat het me niet lukt om met m'n Moduline 300 i.c.m. een Nefit Ecomline HRC30-ketel (1999) goed werkend te krijgen (aanwarmvervroeging werkt in z'n geheel niet, thermostaat blijft warmtevraag geven als ruimtetemperatuur reeds is bereikt) heb ik recent een Nefit Easy aangeschaft incl. benodigde EasyConnect adapter.
Toen ik 'm geïnstalleerd had, lukte het niet om de ketel te laten verwarmen, ongeacht welke temperatuur ik als gewenste temperatuur instelde. Uiteindelijk kreeg ik de boel aan de praat toen ik het maximale brandervermogen iets omhoog zette. Ik had nl. de ketel gelimiteerd op het laagste vermogensniveau (10kW geloof ik) om te kunnen bepalen of ik met een 11kW warmtepomp in de toekomst uite voeten zou kunnen.
Wellicht een tip voor mensen die hier in de toekomst tegen aan lopen.

[loyske]

Tichelmanm schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 20:17:
[...]
Mijn mening:

CV-deellast durft ik niks over te zeggen maar auto lijkt mij prima

Nalooptijd langer zetten heeft weinig nut aangezien de warmte al snel uit de wisselaar van de ketel verdwenen is. In mijn grafieken zijn alle temperaturen (aanvoer/retour/warmtewisselaar) met een nadraaitijd van 1 min allemaal gelijk. Een langere nadraaitijd zorgt in mijn idee voor meer onnodig stroomverbruik.

Branderwachtijd, 2 min wil zeggen 60min/2 = 30. De brander mag dus ~30 keer per uur geschakeld worden (oké, iets minder aangezien de brandtijd eraf gaat). Het ideale wat ik meestal lees en wat ik zelf ook aanhoud is 6x per uur. Dit resulteert in een wachttijd van 8 a 10 min. Krijg je de woning daar niet mee warm dan zul je meer warmte kwijt moeten raken in je systeem om langere stookperiodes te realiseren.


Comfortabel zal 2 minuten wachttijd wel zijn aangezien hij continu warm water kan creëren, efficiënt denk ik niet.

Thanks!

Ik heb gisteren na 1 ochtend draaien met deze instelling fijn alles weer terug op default gezet. De pomp bleef zowat continu draaien. Dat lijkt me sowieso niet de bedoeling.De branderwachttijd wordt bij de Vaillant Ecotec Plus nog beinvloed door de gevraagde watertemp. Die 20 minuten is bij een watertemp van 20 graden.

Vaag dat een installateur dergelijke instellingen adviseert....

[Count_B]

Ik heb een Intergas Kompakt Solo HR28 ketel. Omdat ik ben overgestapt naar een Evohome systeem heb ik op de ketel de aanvoertemperatuur omlaag gezet naar 55 graden Ik heb de ketel een tijdje laten draaien maar als ik nu met mijn handen de aanvoerleiding aanraak die de ketel uitgaat voelt deze erg heet aan en is zeker weten warmer dan 55 graden. Is dit normaal of gaat er iets niet goed?

[Remmit]

@Count_B ik heb een HRE 30/36. Als max aanvoer op 55 staat, stopt ‘ie pas wanneer hij 60 meet, maar stookt gewoon door zolang het 59 of lager is (4 graden marge). Daarnaast meet ik op de aanvoerleiding altijd een nog iets hogere temperatuur dan de ketel aangeeft. Momenteel is dat zo’n 3 tot 5 graden meer. Wanneer ik de pompstand lager zet (nu stand 3) dan wordt dit verschil groter. Ook als ik het maximum vermogen hoger instel (nu max 32%) wordt dit verschil groter.

Dus het kan zomaar zijn dat de aanvoerleiding idd 64 graden meet terwijl de ketel max aanvoertemp op 55 staat. Met lagere pompstand en hoger vermogen kon dit dan zelfs 69 graden worden.

Ik heb dit nagevraagd bij Intergas en dit is normaal. De temperatuur die de ketel aangeeft is een berekende waarde tussen de retour en aanvoer in.

[ Voor 5% gewijzigd door Remmit op 21-11-2018 21:41 ]

[Ribruijn]

Allen, vraagje om advies.

Situatie: jaren 50 hoekwoning, maar sterk geisoleerd (kruipruimte, overal HR++, muren, dak). Al jaren stook ik met radiatoren op 53 graden max CV water temperatuur, in principe alleen in de woonkamer en open keuken. Andere kamers maar sporadisch. Gemiddeld verbruik zo'n 1000 m3.
Afgelopen jaar zonnepanelen laten plaatsen, o.a. ter voorbereiding op warmtepomp. Deze zomer/herfst alle radiatoren vervangen door Jaga Low H2O convectoren (zonder DBE), maar een aanmerkelijker groter wattage dan de radiatoren die er hingen. Wel de HR ketel (een Avanta CW4 met Isense) een klein beetje teruggezet in vermogen naar aanleiding van suggestie van Remmit (dank), deze is veel te zwaar voor die paar Jaga's die er nu hangen.

De situatie nu is dat de woning nog altijd snel en behaaglijk opwarmt, maar dat het aantal m3 per graaddag zo'n 25% hoger ligt dan de situatie met de radiatoren. Ik heb de grote Jaga (300 x 15 x 30h) in de woonkamer ingeregeld op zo'n delta T van 8 graden, De iets kleinere (110 x 20 x 90h) is een probleem (Ik red net een Delta T van 6 graden, maar dan moet ik hem zowat dichtknijpen met een hoop suizen tot gevolg, dus maar weer een stukje verder open gezet, ketel moet zijn vermogen wel kwijt kunnen, nu Delta T van 4). Naar aanleiding van suggesties van meerderen (dank) heb ik voor deze Jaga DBE besteld, arriveert morgen. Dat zal so wie so iets helpen. Uiteraard in de woonkamer geen thermostaatkranen. Op de ketel meet ik nu een Delta T van 7 a 8 graden.

Doe ik iets fout? Jaga's toch teveel geknepen? De ketel gaat niet in anti-pendelmode maar op zich heb ik nu even geen verklaring waarom het verbruik hoger is geworden (terwijl ik eigenlijk hoopte dat ik na verloop van tijd de CV water temperatuur nog wat verder terug kon brengen....)
En als de DBE is geinstalleerd, moet ik dan ook de aanwarmtijd verkorten (staat nu op 120, maar de DBE zal de opwarmsnelheid boosten?) En what about de iSense instelling "afkoelsnelheid"? Juist vaak branderstarts (snel) of juist niet (langzaam)?

[ Voor 17% gewijzigd door Ribruijn op 22-11-2018 16:20 ]

[Joepla]

Ik ga mijn keteltje dit weekend servicen (Remeha Calenta 28c) en heb tijdelijk de beschikking over een rookgasanalyser. Wat ik mij afvraag: zijn de waardes (O₂ en CO₂) waarop je moet inregelen, de optimale waardes voor verbruik of gaat het meer erom dat de ketel aan bepaalde normen voldoet?

[Microkid]

Tunen van je verwarming, en dan met name de flow per radiator, is imho prima verdedigbaar als je allerlei (verschillende) radiators door het huis hebt, zodat elke radiator min of meer dezelfde retour temperatuur heeft. In mijn situatie stook ik alleen de woonkamer waar 3 vrijwel identieke radiators hangen. De ketel is een Remeha Calenta, de zelf al moduleert op een delta-t van 25 graden. Ik heb de radiators getuned middels Danfoss RA-N kranen.

Brainwave: aangezien de ketel zelf al moduleert en de radiators vrijwel gelijk zijn: wat zou een valide reden zijn om alle radiators niet gewoon vol open te zetten en de ketel de flow zelf te laten regelen? Zodra de retour immers te hoog wordt knijpt de ketel vanzelf af. Geen noodzaak om dat ook nog eens op de radiators te doen toch? Bijkomend voordeel is dat het warme water sneller in de radiator zit, aangezien er geen restrictie op de flow zit. En minder geruis, aangezien alles wijd open staat.

Hoe zien jullie dit?

[ Voor 5% gewijzigd door Microkid op 22-11-2018 18:23 ]

[DJKroon]

Joepla schreef op donderdag 22 november 2018 @ 16:41:
Ik ga mijn keteltje dit weekend servicen (Remeha Calenta 28c) en heb tijdelijk de beschikking over een rookgasanalyser. Wat ik mij afvraag: zijn de waardes (O₂ en CO₂) waarop je moet inregelen, de optimale waardes voor verbruik of gaat het meer erom dat de ketel aan bepaalde normen voldoet?

Met de meting moet je kijken of de rookgassen op hoog en laag binnen de gestelde O2 tolerantie valt.
Zo niet dan moet er bijgesteld worden naar de juiste waarde.
Maar wel nadat de wisselaar gereinigd is!

1 tip, kleine stapjes verstellen en wacht even een minuut voor je weer versteld...
Maar om dit als "amateur" te doen vind ik wel enigzins riskant..
Wil daarmee niet zeggen dat je het niet kan of lukt, maar als het niet gaat zoals gedacht kan het een "defect" gasblok opleveren als er te enthousiast afgesteld word. Of verloopt in de tijd met slechte verbranding tot gevolg..
Wees dus bewust van de risico's