Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Knoetie]

@mc9 Het zal me niks verbazen dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan in die ene radiator. Ik zou de flow niet verder beperken (radiator gewoon vol open en niks aan de pomp veranderen) anders zorgt het er alleen maar voor dat de ketel (meer) gaat pendelen.

Persoonlijk zou ik kijken of je de radiator kan boosten met een paar fans. Dit vergroot in ieder geval je delta T en verkleint de kans dat je ketel pendelt. Zie het DBE topic voor tips.

[mc9]

Bedankt. Daar ga ik dan naar kijken.

[mpjjansen]

niemand?

mpjjansen schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 19:23:
inmiddels begint het buiten weer kouder te worden en in ons nieuwe aangekochten huis (1993)
heb ik gemerkt dat het erg onregelmatig warm wordt dus wil natuurlijk beginnen met waterzijdig inregelen.

Ik wil eigenlijk gebruik gaan maken van de eclipse kranen maar heb wel een vraag waar men hier vast wel raad mee weet.

bijna alle radiatoren hierin huis zijn voorzien van een onderblok zoals op deze foto

is dit gewoon een kwestie van de radiatorknop vervangen voor de eclipse afsluiten met eventueel een thermostaatknop?

en er is 1 vervarming zoals deze

waar kan ik het beste de de eclipse aflsuiten plaatsen?

alvast bedankt voor de hulp

[Knoetie]

@mpjjansen Ja, dit is afdoende. Persoonlijk zou ik eerst proberen in te regelen met de onderblokken. Eclips is handig maar niet de heilige graal. In dit topic is een discussie te vinden over de voor en nadelen ervan (met oa user Musicmasters als ik het goed heb).

[emnich]

Ik heb mijn radiatoren voorzien van een Danfoss thermostatische kraan en heb ze afgesteld met de app waar ik het vermogen van de radiator kan berekenen. Nu heb ik echter de temperatuur van de aanvoer verlaagd in de CV ketel. Moet ik op basis daarvan nog de kranen opnieuw afstellen? Ik kan me voorstellen dat met een lagere temperatuur het vermogen van de radiator verlaagd wordt?

[Knoetie]

@emnich correct. Opnieuw afregelen om het verlies in vermogen te compenseren met meer flow.

[JustinoFTW]

Hallo allemaal,

Ik ben gister even bezig geweest met wat kabels trekken en ben daarmee voor het eerst achter het schot beland. Ik heb een schuin dak, vandaar het schot.
Nu is deze ruimte redelijk warm aangezien er ook cv leidingen door lopen, en dat is natuurlijk zonde naar mijn mening.

Als eerst wil ik bij de gamma/praxis buisisolatie gaan halen, en deze plaatsen.
Daarbij zat ik te denken om daar Tonzon HR-Bandagefolie (https://shop.tonzon.nl/we...e/bandage-folie-breed-202) over heen te plakken.

Hebben mensen hier ervaring met deze "oplossing"?

[emnich]

@Knoetie Dank je wel, is daar iets van een simpele formule voor of moet ik dan alsnog de aan- en afvoer temperatuur gaan meten? Ik vond juist die knoppen wel handig

@JustinoFTW Ik denk dat dit niet het juiste topic er voor is maar persoonlijk heb ik niet zo'n vertrouwen in dat folie. Je zou goed moeten meten of dat folie wat doet. Ik ga zelf volgende week testen of het helpt om ze in te wikkelen met radiator folie (die met de bubbeltjes). Ik hoop dat mijn warmtebeeld camera het dan doet....

[Knoetie]

@emnich je kan toch gewoon dezelfde app gebruiken om de waarden voor de knoppen opnieuw te berekenen? Je weet de aanvoertemperatuur, je weet het vermogen van de radiator (igg de afmetingen) en je mag zelf een retourtemperatuur bepalen. In ieder geval werkt dat voor de Heimeier Eclips kranen zo.

@emnich en @JustinoFTW Ik heb zelf die bandagefolie geprobeerd. Afgezien dat het ronduit prut is om aan te brengen twijfel ik aan het effect. Dit is ook niet na te meten met een warmtebeeldcamera aangezien de folie warmte reflecteert. (ga is maar voor een spiegel staan met je warmtebeeldcamera).

Om de werking goed te testen zou je echt een testopstelling moeten maken met temperatuursensoren.

[mpjjansen]

Knoetie schreef op donderdag 1 november 2018 @ 07:59:
@mpjjansen Ja, dit is afdoende. Persoonlijk zou ik eerst proberen in te regelen met de onderblokken. Eclips is handig maar niet de heilige graal. In dit topic is een discussie te vinden over de voor en nadelen ervan (met oa user Musicmasters als ik het goed heb).

Ik ben bezig geweest met het inregelen echter omdat we boven ook de verwarming soms aan hebben in de studeerkamer en in een slaapkamer (huis in de wind op het noorden) merken we dat direct aan het comfort beneden. De retour temperatuur schiet dan direct omhoog,

De bedoeling is nu om overal de eclipse te plaatsen om zo de schommelingen goed op te kunnen vangen,

[Knoetie]

@mpjjansen Als je de radiatoren boven een flink stuk tempert zal het effect op het comfort benenden minder veranderen. Helaas verwarm je dan ook iets minder goed boven

[mpjjansen]

Knoetie schreef op donderdag 1 november 2018 @ 17:37:
@mpjjansen Als je de radiatoren boven een flink stuk tempert zal het effect op het comfort benenden minder veranderen. Helaas verwarm je dan ook iets minder goed boven

op zich vind ik dit natuurlijk ook geen probleem maar volgens mij zijn de eclipse kranen ook juist bedoeld om deze schommelingen op te vangen maar laten we voorop stellen dat ik het liever zonder kranen doe.

Het is toch een flinke uitgave 9 kranen door het gehele huis

[Knoetie]

@mpjjansen Ze zijn er inderdaad voor bedoeld. Evt kan je zo ook eerst alleen boven plaatsen, misschien vang je zo al genoeg schommelingen af (en krijg je een mooie retourtemperatuur) en bespaar je de extra kosten.

[bert pit]

emnich schreef op donderdag 1 november 2018 @ 11:23:
Ik heb mijn radiatoren voorzien van een Danfoss thermostatische kraan en heb ze afgesteld met de app waar ik het vermogen van de radiator kan berekenen. Nu heb ik echter de temperatuur van de aanvoer verlaagd in de CV ketel. Moet ik op basis daarvan nog de kranen opnieuw afstellen? Ik kan me voorstellen dat met een lagere temperatuur het vermogen van de radiator verlaagd wordt?

Tenzij je een heeeele oude ketel hebt, regelt de ketel de aanvoertemperatuur zelf, afhankelijk van de vraag (OT) of van de deltaT (aan/uit). Dus de aanvoer temperatuur zal altijd wat variëren en je afstelling zal altijd een soort gemiddelde zijn.

[Verwijderd]

Ik ben wel nieuwschierig of er iemand goede resultaten heeft behaald m.b.t. het inregelen van heteluchtverwarming icm HR-ketel (2012)? Zover heb ik de aanvoertemperatuur naar beneden gehaald van 75 naar 60 graden en de popsnelheid gehalveerd, de retourtemp ligt momenteel ca 7 graden lager. Hiermee kan ik het huis nog steeds goed op temperatuur krijgen, even afwachten wat dit doet tijdens de koudere dagen <0 graden.

Verder is dit systeem nogal apart opgebouwd door de loop der jaren. Men heeft in het verleden toch besloten om er een tweetal radiator aan te hangen (T11). Waarvan 1 in de woonkamer (2m) en 1 in de badkamer (60cm). Mogelijk ivm het slechte functioneren van het systeem. (recent regeling hersteld en 1 van de ventilatoren gerepareerd, dit betreft een systeem met WTW en 2 ventilatoren inblaas/uitblaas)

Ik zit dus met het idee om de radiator in de woonkamer in serie te schakelen met de convector van de heteluchtverwarming. Hierbij zal er water van ca. 53 graden worden aangevoerd naar de radiator (nieuwe radiator van 2m, T33) en dan terug gaat naar de ketel. Om zo een maximale warmte afgifte te verkrijgen cq lage retourtemperatuur.

Wat denken jullie zal dit gaan werken of gaat dit teveel frictie geven in mijn systeem?

[DJ^]

Verwijderd schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 01:19:
Ik ben wel nieuwschierig of er iemand goede resultaten heeft behaald m.b.t. het inregelen van heteluchtverwarming icm HR-ketel (2012)? Zover heb ik de aanvoertemperatuur naar beneden gehaald van 75 naar 60 graden en de popsnelheid gehalveerd, de retourtemp ligt momenteel ca 7 graden lager. Hiermee kan ik het huis nog steeds goed op temperatuur krijgen, even afwachten wat dit doet tijdens de koudere dagen <0 graden.

Wij hebben ook heteluchtverwarming. Indirect gestookt icm een HR gasketel. Unit betreft een Thermo-air HSU uit 2015. Een tijdje terug heb ik de aanvoertemperatuur van 75 graden naar 67 graden aangepast maar de resultaten waren niet geweldig. Telkens heb ik de setting (67 of 75 graden) gedurende twee weken geprobeerd en over deze periode de gewogen graaddagen en verbruik per graaddag berekent. Obv deze berekening kwam 67 graden toen niet beter uit, eerder wat minder. Qua comfort merkte ik weinig verschil.

Ik denk nu dat de testen die ik heb gedaan niet optimaal waren dus wellicht ga ik dit binnenkort weer eens proberen. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jouw ervaringen, zowel comfort als onderbouwing met cijfers.

[Verwijderd]

DJ^ schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 07:54:
[...]

Wij hebben ook heteluchtverwarming. Indirect gestookt icm een HR gasketel. Unit betreft een Thermo-air HSU uit 2015. Een tijdje terug heb ik de aanvoertemperatuur van 75 graden naar 67 graden aangepast maar de resultaten waren niet geweldig. Telkens heb ik de setting (67 of 75 graden) gedurende twee weken geprobeerd en over deze periode de gewogen graaddagen en verbruik per graaddag berekent. Obv deze berekening kwam 67 graden toen niet beter uit, eerder wat minder. Qua comfort merkte ik weinig verschil.

Ik denk nu dat de testen die ik heb gedaan niet optimaal waren dus wellicht ga ik dit binnenkort weer eens proberen. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jouw ervaringen, zowel comfort als onderbouwing met cijfers.

We hebben hier dus dezelfde opstelling met een mistral unit uit 1987, geplaatst met de bouw van het huis. De opstelling compleet vervangen zou mij iets te ver in de papieren oplopen. Vandaar de keus om de opstelling te "renoveren".

Verder is mijn huis reeds goed geisoleerd naar de maatstaven van toen. Alle buizen zijn geisoleerd, dikke laag isolatie onder de bodem, spouwmuur en dakisolatie.

Zover heb ik het de buizen naar overige kamers "dicht" gemaakt dmv een tegel hierop te plaatsen. Het is vrij nutteloos om het complete huis te verwarmen als dit niet nodig is, de ketel moduleert zichzelf terug.

Wat betreft mijn regeling met de ventilator, hier kan ik gaan "spelen" met de elektra. Blaasstand 3 op 55 graden setpoint aansluiten en dan kijken wat mijn retourtemp doet. De warmteafgifte lijkt momenteel niet ideaal namelijk. Vandaar ook het idee om de radiator in serie te hangen icm voetventiel en zo snellere/betere afgifte te creëren. Tevens parallel plaatsen met bijbehorende afsluiters om dit te kunnen schakelen als dit niet bevalt.

Waarschijnlijk gaan we dit over 1,5-2mnd realiseren in verband met vakantie.

[CurlyMo]

Sinds afgelopen jaar flink te hebben geïsoleerd ben ik nu bezig met de 45^o CV temperatuur test (t.b.v. een WP volgend jaar). Dat gaat nu al ruim 3 weken prima. Echter wil ik de temperatuur in mijn huis nog wat beter per radiator kunnen regelen. Nu lees ik dat je dat kunt doen middels een thermostatische kraan. Die heb ik in huis al op 2 radiatoren zitten, maar op 8 radiatoren nog niet. Nu vroeg ik me af of ik daarvoor gewoon het binnenwerk kan vervangen?

Dit is wat ik er nu heb zitten:


Wat wellicht goed is om te weten is dat niet alle radiatoren kranen recht staan, maar soms ook haaks. Maakt dat nog uit?

Ook vroeg ik me af hoe verfijnd zo'n kraan is? Stelt het me in staat om bijv. bij een kamer temperatuur van 18^o, maar de slaapkamers 16^o te houden? Of heb ik daarvoor zo'n elektronisch ding voor nodig.

[Cyberpope]

Ja, hij kan beter een kwartslag gedraaid worden. Nu zal de thermostaatknop boven de verwarmde buis zitten. Dus die gaat beinvloed worden door de warmte die omhoog stijgt van de buis af. Draai hem een kwartslag en dat probleem is weg. (of losse themp sensor gebruiken).

[WeirCo]

Cyberpope schreef op zondag 4 november 2018 @ 11:04:
Ja, hij kan beter een kwartslag gedraaid worden. Nu zal de thermostaatknop boven de verwarmde buis zitten. Dus die gaat beinvloed worden door de warmte die omhoog stijgt van de buis af. Draai hem een kwartslag en dat probleem is weg. (of losse themp sensor gebruiken).

Of je isoleert je CV leiding, dan heb je dat probleem ook verholpen

[Cyberpope]

CV leiding isolering in de kamer heeft niet zo veel nut. Transportleidingen door koude ruimtes wel, maar de aanvoer van de radiator in de kamer waar de radiator staat is alleen lelijk en geeft geen besparingsvoordeel. Dus ik zou de kraan vervangen (deze is niet andersom te zetten).

[ Voor 4% gewijzigd door Cyberpope op 04-11-2018 11:13 ]

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op zondag 4 november 2018 @ 11:04:
Nu zal de thermostaatknop boven de verwarmde buis zitten.

Is dat effect zo groot? Dat zou betekenen dat ik alle niet haakse delen sowieso moet vervangen?

En kan ik voor de haakse delen dan gewoon een nieuw binnenwerk halen?

[LinuxMan]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 10:47:
Wat wellicht goed is om te weten is dat niet alle radiatoren kranen recht staan, maar soms ook haaks. Maakt dat nog uit?

sommige kranen moet je dus iets verder dicht draaien (de vertikale) om de zelfde temperatuur te krijgen. Kwestie van uitproberen met welke stand je welke temperatuur in de kamer krijgt. Zie https://tenhooven.nl/arti...-hoe-werkt-dat-eigenlijk/ voor een goede uitleg.

Ook vroeg ik me af hoe verfijnd zo'n kraan is? Stelt het me in staat om bijv. bij een kamer temperatuur van 18^c, maar de slaapkamers 16^c te houden? Of heb ik daarvoor zo'n elektronisch ding voor nodig.

Traditionele thermostaatkranen zijn al best verfijnd, een thermostaatkraan kan binnen een halve graad zichzelf van helemaal open tot helemaal dicht zetten. De elektronische zijn niet speciaal nauwkeuriger, de toegevoegde waarde van een elektronische is dat je die bijvoorbeeld 's ochtends op een andere stand kunt hebben dan 's avonds.

[CurlyMo]

LinuxMan schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:32:
[...]
De elektronische zijn niet speciaal nauwkeuriger, de toegevoegde waarde van een elektronische is dat je die bijvoorbeeld 's ochtends op een andere stand kunt hebben dan 's avonds.

Dat doe ik dan gewoon met de centrale thermostaat.

Weet iemand zo snel welke maar spul ik dan moet hebben? Qua binnenwerk en qua buizenwerk? Dan komt ik weer terug met een boodschappenlijst.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-11-2018 13:38 ]

[Seafarer]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 10:47:
Sinds afgelopen jaar flink te hebben geïsoleerd ben ik nu bezig met de 45^c CV temperatuur test (t.b.v. een WP volgend jaar). Dat gaat nu al ruim 3 weken prima. Echter wil ik de temperatuur in mijn huis nog wat beter per radiator kunnen regelen. Nu lees ik dat je dat kunt doen middels een thermostatische kraan. Die heb ik in huis al op 2 radiatoren zitten, maar op 8 radiatoren nog niet. Nu vroeg ik me af of ik daarvoor gewoon het binnenwerk kan vervangen?

Dit is wat ik er nu heb zitten:
[Afbeelding]

Wat wellicht goed is om te weten is dat niet alle radiatoren kranen recht staan, maar soms ook haaks. Maakt dat nog uit?

Ook vroeg ik me af hoe verfijnd zo'n kraan is? Stelt het me in staat om bijv. bij een kamer temperatuur van 18^c, maar de slaapkamers 16^c te houden? Of heb ik daarvoor zo'n elektronisch ding voor nodig.

Ben je al waterzijdig aan het inregelen?

Als je kranen gaat vervangen zou ik me even in deze materie verdiepen.

[Cyberpope]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 11:13:
[...]

Is dat effect zo groot? Dat zou betekenen dat ik alle niet haakse delen sowieso moet vervangen?

En kan ik voor de haakse delen dan gewoon een nieuw binnenwerk halen?

Als jij het hebt over verschil tussen 16 graden en 18 graden.. Ja, zo groot is dat effect zeker heb ik me laten vertellen. Mij is het door (meerdere) installateurs afgeraden

En je moet de hele haakse delen vervangen vrees ik. Anders klopt je aansluiting niet.
Maar dat is niet zo moeilijk, want zijn standaard maten. Alleen even andere hoek.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:46:
[...]

Ben je al waterzijdig aan het inregelen?

Als je kranen gaat vervangen zou ik me even in deze materie verdiepen.

Niet perse. Ik wil ruimte afhankelijk de temperatuur kunnen regelen.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:47:
[...]

Niet perse. Ik wil ruimte afhankelijk de temperatuur kunnen regelen.

Temperatuur regelen is geen vermogens regeling.
Je dient controle te hebben over je water stromen, dat wordt kritieker op lagere temperaturen.

Zomaar elektronica ertegen aan gooien, geeft niet altijd het gewenste resultaat.

[LinuxMan]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:36:
[...]
Dat doe ik dan gewoon met de centrale thermostaat.

als je in bepaalde ruimtes die tijden anders wil (dus 's avonds als je centrale thermostaat warm, maar je werkkamer niet meer verwarmen) dan kun je dat met een elektronische doen.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:49:
[...]
Temperatuur regelen is geen vermogens regeling.
Je dient controle te hebben over je water stromen, dat wordt kritieker op lagere temperaturen.

Zomaar elektronica ertegen aan gooien, geeft niet altijd het gewenste resultaat.

Klopt, maar hoe doe ik het dan wel?

Heel concreet. CV staat op 45^o. Onze woonkamer moet zo'n 18 à 19 graden zijn. Onze slaapkamers wil ik op 15 à 16 graden houden.

[LinuxMan]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:50:
[...]
Heel concreet. CV staat op 45^c. Onze woonkamer moet zo'n 18 à 19 graden zijn. Onze slaapkamers wil ik op 15 à 16 graden houden.

thermostaatkranen op de slaapkamer op stand 1, woonkamer alle radiatoren open en door de centrale thermostaat laten regelen.

[CurlyMo]

LinuxMan schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:52:
[...]

thermostaatkranen op de slaapkamer op stand 1, woonkamer alle radiatoren open en door de centrale thermostaat laten regelen.

Dan heb ik dus niet overal die kranen nodig? Kan iemand inschatten welke maat ik nodig heb?

[Cyberpope]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:50:
[...]

Klopt, maar hoe doe ik het dan wel?

Heel concreet. CV staat op 45^c. Onze woonkamer moet zo'n 18 à 19 graden zijn. Onze slaapkamers wil ik op 15 à 16 graden houden.

Met goed waterzijdig inregelen moet dat te regelen zijn. Mits het altijd deze verhouding is.

[CurlyMo]

Boodschappenlijst (per radiator):
Radiatorkraan verkeerd haaks
of
Radiatorkraan dubbel haaks (links/rechts) 1/2

Regelelement

Een Herz aangezien we die al op één radiator hebben. Meer heb ik niet nodig toch?

[WeirCo]

Cyberpope schreef op zondag 4 november 2018 @ 11:12:
CV leiding isolering in de kamer heeft niet zo veel nut. Transportleidingen door koude ruimtes wel, maar de aanvoer van de radiator in de kamer waar de radiator staat is alleen lelijk en geeft geen besparingsvoordeel. Dus ik zou de kraan vervangen (deze is niet andersom te zetten).

Ging ook niet zozeer om de isolatie van de leiding ivm de warmteafgifte aan de ruimte, maar meer omdat je thermostaatknop dan niet (of minder) beïnvloed wordt wanneer deze boven je aanvoerleiding hangt. Maar je kunt indd ook je leidingwerk aanpassen en andere kranen kopen.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 14:16:
Boodschappenlijst (per radiator):
Radiatorkraan verkeerd haaks
of
Radiatorkraan dubbel haaks (links/rechts) 1/2

Regelelement

Een Herz aangezien we die al op één radiator hebben. Meer heb ik niet nodig toch?

Misschien toch handig om dit even door te nemen. Ik merk twijfel in je reacties.
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Even klikken en je zit juist.

Denk er ook om als je straks wilt warmtepompen, dat er met grootte flows gewerkt word.
Even een andere opmerking, je slaapkamer op 16 graden houden met een thermostaat kraan? Heb je dan wel HR++ glas of beter? Meestal heb je geen verwarming meer nodig.
(Tenzij het een hoekwoning is met deze kamer op NO. dan heb je misschien iets verwarming nodig.)

[CurlyMo]

Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 15:22:
[...]

Misschien toch handig om dit even door te nemen. Ik merk twijfel in je reacties.
Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Ik heb dat helemaal doorgelezen. IR meter ook in huis. Delta klopt aardig.

Denk er ook om als je straks wilt warmtepompen, dat er met grootte flows gewerkt word.

Die 45 graden test is bedoeld om te kijken of ik WP proof ben zonder direct radiatoren te moeten vervangen.

Even een andere opmerking, je slaapkamer op 16 graden houden met een thermostaat kraan? Heb je dan wel HR++ glas of beter? Meestal heb je geen verwarming meer nodig.
(Tenzij het een hoekwoning is met deze kamer op NO. dan heb je misschien iets verwarming nodig.)

In de slaapkamers standaard dubbel glas. Eigen slaapkamer zit op NO inderdaad. Die wil ik graag op 16 graden kunnen houden.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 17:07:
[...]

Ik heb dat helemaal doorgelezen. IR meter ook in huis. Delta klopt aardig.

Okay top.
Ik keek naar je boodschappen lijstje en daar zag ik niets voorbij komen wat met water zijdig inregelen te maken heeft. Vandaar mijn opmerking.

[...]

Die 45 graden test is bedoeld om te kijken of ik WP proof ben zonder direct radiatoren te moeten vervangen.


[...]

In de slaapkamers standaard dubbel glas. Eigen slaapkamer zit op NO inderdaad. Die wil ik graag op 16 graden kunnen houden.

Persoonlijk zou ik ik een stevige glas upgrade doen. Dan worden je radiatoren ook weer "groter".
Ikzelf ben van slecht standaard dubbelglas met ongeiisoleerd aluminium naar geiisoleerd aluminium met HR++ glas gegaan.
Had ik maar triple genomen.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 23:12:
[...]
Okay top.
Ik keek naar je boodschappen lijstje en daar zag ik niets voorbij komen wat met water zijdig inregelen te maken heeft. Vandaar mijn opmerking.

Omdat ik:
1. Niet goed weet welke dingen ik daar voor nodig heb.
2. Heb gemerkt dat het nu vrij aardig functioneert (qua delta's)
3. Ik niet teveel kosten wil maken mocht ik over willen naar LTV i.c.m. WP.

Ik ben vrij nieuw in het verwarmingswezen

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 05-11-2018 08:32 ]

[Seafarer]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 07:23:
[...]

Omdat ik:
1. Niet goed weet welke dingen ik daar voor nodig heb.
2. Heb gemerkt dat het nu vrij aardig functioneert (qua delta's)
3. Ik niet teveel kosten wil maken mocht ik over willen naar LTV i.c.m. WP.

Ik ben vrij nieuw in het verwarmingswezen

Okay.
Maar een warmte pomp kost geld en goed dubbelglas ook.

Alleen, goed dubbelglas hoef je nooit te upgraden gaat langer dan 15 jaar mee, maakt geen herrie en het glas blijft functioneel ook als er geen elektriciteit is.

Succes met je test.

[Joindry]

Seafarer schreef op zondag 4 november 2018 @ 23:12:
[...]


Persoonlijk zou ik ik een stevige glas upgrade doen. Dan worden je radiatoren ook weer "groter".
Ikzelf ben van slecht standaard dubbelglas met ongeïsoleerd aluminium naar geïsoleerd aluminium met HR++ glas gegaan.
Had ik maar triple genomen.

Hier eentje die wel tripel glas genomen heeft
In Vlaanderen heb ik aanspraak kunnen maken op de combinatiepremie. Dat wil zeggen dat wanneer je spouwmuur isoleert in hetzelfde jaar dat je de glazen verving, je een premie kreeg. Die premie was ongeveer de meerprijs tussen dubbel en tripel beglazing. Er waren wel een reeks voorwaarden aan zowel spouwmuur als glazen en raamkaders...
Terug naar de CV relevantie. Daar in mijn huis de meeste CV elementen nog onder de ramen hangen kan ik zeggen dat ik het verschil wel voel ja. Van 30 jaar oud dubbel glas naar triple beglazing en spouwmuurvulling. Echte besparing is moeilijk te meten, daar ik soms bijstook met hout, maar de woning is veel stabieler geworden qua temperatuur en de koude valt niet langer uit de ramen.

[Cranberry]

CurlyMo schreef op zondag 4 november 2018 @ 17:07:

[...]

Die 45 graden test is bedoeld om te kijken of ik WP proof ben zonder direct radiatoren te moeten vervangen.


[...]

Ik snap je gedachtegang. Houd er wel rekening mee dat het met deze temperaturen nog prima kan lukken om op 45gr te stoken, maar als het een aantal dagen flink koud is i.c.m. een vervelende wind, het weleens te krap kan blijken te zijn. Maar dat had je jezelf misschien ook al gerealiseerd.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 09:20:
[...]

Okay.
Maar een warmte pomp kost geld en goed dubbelglas ook.

Ter informatie, in 10 maanden is, van ons jaren '30 huis:
- Zolder volledig geïsoleerd (daar zaten vorig jaar nog 3 open verbindingen met buiten in het dak).
- Een PV installatie van 21 zonnepanelen gelegd
- Beneden verdieping volledig voorzien van HR++ glas.
- Spouwmuur geïsoleerd
- Vloer geïsoleerd

En nog wat renovatieklussen. Dus het geld was op. Het is dus geen onwil

Komend jaar komt de rest van het glas aan de beurt en de WP.

Vorig jaar kreeg ik mijn woonkamer nog niet warm op 55^o CV temperatuur, nu gaat het nog steeds prima op 45^c. Alleen willen we dit jaar ook in de slaapkamers de kou er een beetje af op de goedkoopste manier

Cranberry schreef op maandag 5 november 2018 @ 10:46:
[...]
Ik snap je gedachtegang. Houd er wel rekening mee dat het met deze temperaturen nog prima kan lukken om op 45gr te stoken, maar als het een aantal dagen flink koud is i.c.m. een vervelende wind, het weleens te krap kan blijken te zijn. Maar dat had je jezelf misschien ook al gerealiseerd.

Een WP kan tot 55^o. Als dat lukt, dan hoef ik niet direct alle radiatoren te vervangen door LTV. Dat scheelt weer een jaartje sparen.

Verder wonen we aan de kust en hebben we al oktober dagen gehad met 2^o graden overdag en 's nachts vorst aan de grond.

---

Nu terug naar mijn vraag. Klopt mijn boodschappenlijstje om op de makkelijkste manier iets aan temperatuur regeling te doen in mijn slaapkamers?

[JunkO]

Wij hebben momenteel een Honeywell Rond Modulation hangen om onze Intergas Kombi Kompakt HRE 36 aan te sturen. Nu wil ik echter wat meer mogelijkheden hebben voor het aansturen van de ketel. Het zou fijn zijn om via een programma in te stellen dat het 's ochtends warm is als je beneden komt. We hebben vloerverwarming, dus als ik nu de thermostaat aan zet om 8 uur dan is het pas rond 10 uur een beetje aangenaam.

Ik zit er nu aan te denken om een Honeywell Chronotherm Touch Modulation aan te schaffen, Marktplaats staat er vol mee. De iSense vind ik er te gedateerd uit zien, dus die sla ik over. Ik lees echter wel eens verhalen over bepaalde combinaties van thermostaat en CV ketel die je beter kunt vermijden. Zal de Chronotherm Touch Modulation goed gaan werken met m'n Intergas ketel?

[Vanx]

Mijn radiatoren hebben aan twee kanten een inregelschroef. Aan de ene kant zit er een dopje op ("voetventiel") en aan de andere kant een echte kraan.

Nou heb ik met mijn IR temperatuur meter vastgesteld dat de kant waar nu het dopje op zit de aanvoer is, en de kraan zit dus op de afvoer. Ik kan ze heel makkelijk omwisselen, maar ik vroeg me af of het uitmaakt?

Ik zie op internet veel dat het voetventiel normaal bij de afvoer zit, dus dat zou pleiten voor omwisselen.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:14:
[...]


Nu terug naar mijn vraag. Klopt mijn boodschappenlijstje om op de makkelijkste manier iets aan temperatuur regeling te doen in mijn slaapkamers?

Goed bezig.

Als het echt niets moet kosten. Niets doen. Draai de kraan op de slaapkamer 1/8 open en de kou blijft eruit.
Handbediende kranen zijn soms al bij 1/2 tot 3/4 slag, volledig open.

Ik adviseer hierbij ook om geen thermostaat kraan te nemen zonder waterzijdige instelling.
Deze kranen gaan volledig open bij een afwijking van 1 graad. Dus s'morgens misschien 120 % flow op deze radiator. Dat wil je niet. (ik heb het zelf moeten ervaren)
Thermostaat kranen zonder debiet regeling maken je onbalans juist erger.

Voorbeeldje:


Onder de thermostaat knop zit een afstel ring met ltr/uur aanduiding.

Maar let op dit is een Heimeier Eclipse welke niet verder open kan dan 150 ltr/uur. Dat kan met LTV te weinig zijn.

Het wordt bij jouw toch al moeilijk regelen, goed geiisoleerde benedenverdieping, en veel warmte vragende boven verdieping. Het zou dus noodzakelijk kunnen zijn om de radiatoren op de beneden verdieping heel iets te knijpen. Zodat de ketel wat langer moet branden waardoor er een wat langere tijd water door de radiatoren boven stroomt.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 05-11-2018 12:37 ]

[CurlyMo]

Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:33:
[...]
Ik adviseer hierbij ook om geen thermostaat kraan te nemen zonder waterzijdige instelling.

Ik zoek vanavond even verder naar zo'n juiste binnenwerk en dan werk ik mijn boodschappenlijst bij. En daarnaast, op de slaapkamer hoeft alleen de kou eraf. Het hoeft niet warm te worden.

[Vloris]

JunkO schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:36:
Wij hebben momenteel een Honeywell Rond Modulation hangen om onze Intergas Kombi Kompakt HRE 36 aan te sturen. Nu wil ik echter wat meer mogelijkheden hebben voor het aansturen van de ketel. Het zou fijn zijn om via een programma in te stellen dat het 's ochtends warm is als je beneden komt. We hebben vloerverwarming, dus als ik nu de thermostaat aan zet om 8 uur dan is het pas rond 10 uur een beetje aangenaam.

Als je huis een beetje goed geïsoleerd is heb ik me altijd laten vertellen dat je bij vloerverwarming beter helemaal geen nacht-verlaging kunt toepassen. Gewoon continue de ruimte op temperatuur houden is efficiënter dan een poging doen een afgekoelde woonkamer weer meer dan een paar graden op te warmen in de ochtend.

[Reptile209]

Vanx schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:01:
Mijn radiatoren hebben aan twee kanten een inregelschroef. Aan de ene kant zit er een dopje op ("voetventiel") en aan de andere kant een echte kraan.

Nou heb ik met mijn IR temperatuur meter vastgesteld dat de kant waar nu het dopje op zit de aanvoer is, en de kraan zit dus op de afvoer. Ik kan ze heel makkelijk omwisselen, maar ik vroeg me af of het uitmaakt?

Ik zie op internet veel dat het voetventiel normaal bij de afvoer zit, dus dat zou pleiten voor omwisselen.

Voor de flow maakt het geen bal uit of hij op de aanvoer of de afvoer zit. Vergelijk het maar met een lange, smalle gang met een draaihekje (je voetventiel) erin: het maakt niet uit of het draaihek vooraan of achteraan de gang zit, het hekje bepaalt hoeveel mensen (water) er per uur doorheen kunnen. Er zijn wat subtiele verschillen met waar de wervelingen in je systeem optreden, maar daar zal je in een radiator geen verschil in merken.

[cville]

Vloris schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:52:
[...]


Als je huis een beetje goed geïsoleerd is heb ik me altijd laten vertellen dat je bij vloerverwarming beter helemaal geen nacht-verlaging kunt toepassen. Gewoon continue de ruimte op temperatuur houden is efficiënter dan een poging doen een afgekoelde woonkamer weer meer dan een paar graden op te warmen in de ochtend.

Ik kan uit eigen ervaring en m.b.v. een aantal jaren meetdata bevestigen dat nachtverlaging wel degelijk zinvol is. Als je geen nachtverlaging toepast gebeurt er het volgende:

1. na een aantal dagen gaat de verwarming vooral 's nachts aan. Dat is logisch aangezien het 's nachts meestal kouder is dan overdag
2. mijn ervaring is dat met nachtverlaging (vooral in de tussenseizoenen) tegen de avond de vloer helemaal is afgekoeld

Als je wel nachtverlaging toepast - in mijn geval maar 1 graden aangezien de woning meestal maar met minder dan 0.1 graden/uur afkoelt - krijg je het volgende:

1. de verwarming gaat 's morgens aan waardoor de badkamer dan wel op temperatuur is
2. omdat er overdag verwarmd wordt, is het 's avonds aangenaam warm
3. verder heeft onderzoek van derden aangetoond dat nachtverlaging altijd energie bespaard. Dat komt omdat je energieverlies afhankelijk is van je gemiddelde temperatuur en die is zonder nachtverlaging altijd hoger.

Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de woning en persoonlijke omstandigheden.

[JunkO]

Vloris schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:52:
[...]


Als je huis een beetje goed geïsoleerd is heb ik me altijd laten vertellen dat je bij vloerverwarming beter helemaal geen nacht-verlaging kunt toepassen. Gewoon continue de ruimte op temperatuur houden is efficiënter dan een poging doen een afgekoelde woonkamer weer meer dan een paar graden op te warmen in de ochtend.

Grappig dat je dat zegt, ik lees juist ook heel veel tegenovergestelde berichten hierover.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 12:33:
[...]
Ik adviseer hierbij ook om geen thermostaat kraan te nemen zonder waterzijdige instelling.
Deze kranen gaan volledig open bij een afwijking van 1 graad. Dus s'morgens misschien 120 % flow op deze radiator. Dat wil je niet. (ik heb het zelf moeten ervaren)

Ik heb nog even mijn boodschappenlijstje bekeken, maar die Comap kranen hebben ook gewoon een flow regeling:

Thermostatic radiator valve (RTH) for temperature regulating and flow control (Kv)

https://www.comap-solutio...ve-fixed-kv_comap-c_0.pdf

Dan ben ik er toch?

[Vloris]

JunkO schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:10:
[...]


Grappig dat je dat zegt, ik lees juist ook heel veel tegenovergestelde berichten hierover.

Ik zie nu @cville's reactie hierboven met hele duidelijke argumenten tegen mijn verhaal. Klinkt inderdaad toch wel zinnig zo!

[emnich]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:20:
[...]

Ik heb nog even mijn boodschappenlijstje bekeken, maar die Comap kranen hebben ook gewoon een flow regeling:

[...]

https://www.comap-solutio...ve-fixed-kv_comap-c_0.pdf

Dan ben ik er toch?

Ik zie niet in hoe je daar de flow aanpast (maar ik ben geen expert). Op mijn danfoss zit nog een extra ring waarmee ik het kan instellen.

[ThinkPad]

Ik heb goede ervaringen met Danfoss RA-N kranen. Ze hebben ook een app waarmee je de juiste voorinstelling kan berekenen voor jouw radiator. Inregelen op de juiste flow heb je dan in 2 min. geregeld

Is wel duur spul (€50 voor een kraan + thermostaatknop). Ik heb toen geluk gehad met een setje gebruikte kranen van Marktplaats voor een scherpe prijs.

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 05-11-2018 15:10 ]

[CurlyMo]

emnich schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:27:
[...]

Ik zie niet in hoe je daar de flow aanpast (maar ik ben geen expert). Op mijn danfoss zit nog een extra ring waarmee ik het kan instellen.

Dat doe je volgens mij met die moer. Anders moet ik gewoon voor de Danfoss gaan.

ThinkPadd schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:29:
Is wel duur spul (€50 voor een kraan + thermostaatknop). Ik heb toen geluk gehad met een setje gebruikte kranen van Marktplaats.

Marktplaats afstruinen is ook wel een goede.

[ Voor 29% gewijzigd door CurlyMo op 05-11-2018 13:32 ]

[emnich]

@CurlyMo Ik ben ook voor de Danfoss gegaan. Maar vraag het anders even na bij warmteservice. Die mensen hebben mij altijd enorm goed geholpen en hebben kennis van zaken.

[Seafarer]

Reptile209 schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:04:
[...]

Voor de flow maakt het geen bal uit of hij op de aanvoer of de afvoer zit. Vergelijk het maar met een lange, smalle gang met een draaihekje (je voetventiel) erin: het maakt niet uit of het draaihek vooraan of achteraan de gang zit, het hekje bepaalt hoeveel mensen (water) er per uur doorheen kunnen. Er zijn wat subtiele verschillen met waar de wervelingen in je systeem optreden, maar daar zal je in een radiator geen verschil in merken.

Maar wel het warme water er aan de bovenkant in.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:20:
[...]

Ik heb nog even mijn boodschappenlijstje bekeken, maar die Comap kranen hebben ook gewoon een flow regeling:

[...]

https://www.comap-solutio...ve-fixed-kv_comap-c_0.pdf

Dan ben ik er toch?

Deze hebben een "fixed Kv" dus je kunt er niets meer aan verstellen CQ voorinstellen.


Ik haalde eclipse aan omdat ik ze zelf heb. Deze blijven zelf regelen. Maar wel voor en tegenstanders hier op het forum. Danfoss kan ook. Zie opmerking @ThinkPad

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 05-11-2018 13:48 ]

[Kroonkurk]

JunkO schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:36:
Wij hebben momenteel een Honeywell Rond Modulation hangen om onze Intergas Kombi Kompakt HRE 36 aan te sturen. Nu wil ik echter wat meer mogelijkheden hebben voor het aansturen van de ketel. Het zou fijn zijn om via een programma in te stellen dat het 's ochtends warm is als je beneden komt. We hebben vloerverwarming, dus als ik nu de thermostaat aan zet om 8 uur dan is het pas rond 10 uur een beetje aangenaam.

Ik zit er nu aan te denken om een Honeywell Chronotherm Touch Modulation aan te schaffen, Marktplaats staat er vol mee. De iSense vind ik er te gedateerd uit zien, dus die sla ik over. Ik lees echter wel eens verhalen over bepaalde combinaties van thermostaat en CV ketel die je beter kunt vermijden. Zal de Chronotherm Touch Modulation goed gaan werken met m'n Intergas ketel?

Ja, die combinatie gaat wel werken. Ik ga er van uit de je de bedrade versie bedoeld.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:45:
[...]
Ik haalde eclipse aan omdat ik ze zelf heb. Deze blijven zelf regelen. Maar wel voor en tegenstanders hier op het forum. Danfoss kan ook. Zie opmerking @ThinkPad

Als ik dit topic zo doorlees dan zijn Eclipse dingen juist tof, maar moet ik wel alle radiatoren ermee uitrusten. Op zich is dat het punt niet. Ik heb in alle 7 pagina's over de Eclipse niet echt de kritiek kunnen vinden?

[JunkO]

Kroonkurk schreef op maandag 5 november 2018 @ 14:44:
[...]


Ja, die combinatie gaat wel werken. Ik ga er van uit de je de bedrade versie bedoeld.

Is er ook een draadloze variant van dan? Eehm ja waarschijnlijk de bedrade versie, want zo is de Round Modulation ook aangesloten volgens mij. Bedankt voor de bevestiging.

[CurlyMo]

Ik heb nog geen definitief antwoord kunnen vinden in dit topic. Zijn die Heimeier Eclipse kranen te gebruiken met Jaga's? Mocht ik in de toekomst Jaga (of andere LTV's) willen aanschaffen, dan is het wel prettig om de kranen te kunnen hergebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 05-11-2018 19:35 ]

[dunklefaser]

@CurlyMo Google met "Heimeier Eclipse JAGA" en je vind wat je zoekt (hopelijk),
en ja het kan zegt JAGApro.nl

[CurlyMo]

dunklefaser schreef op maandag 5 november 2018 @ 20:18:
@CurlyMo Google met "Heimeier Eclipse JAGA" en je vind wat je zoekt (hopelijk),
en ja het kan zegt JAGApro.nl

Ik had die link al eerder gevonden in het topic, maar die is dood. Ook vond ik niet direct sluitend antwoord door erop te zoeken. Vandaar de vraag hier

[dunklefaser]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 20:28:
[...]

Ik had die link al eerder gevonden in het topic, maar die is dood. Ook vond ik niet direct sluitend antwoord door erop te zoeken. Vandaar de vraag hier

Wie is dood? De link of het topic ? De link heb ik net nog gedownload.

[CurlyMo]

dunklefaser schreef op maandag 5 november 2018 @ 20:34:
[...]

Wie is dood de link of het topic ? De link heb ik net nog gedownload.

De link doet het nu wel. De twee keer eerder niet Dank!

Bijgesteld boodschappenlijstje:

Heimeier Eclipse + regelelement
- 7x haaks verkeerd (€ 33,66)
- 4x recht (€ 30,21)
- 11x regelelement (€ 17,68)

Totaal kosten: € 550,94

Nog even kijken wat marktplaats me te bieden heeft. Als ik € 550,- uitgeef, dan vind ik het wel prettig om ze later op LTV te kunnen gebruiken.

[Seafarer]

CurlyMo schreef op maandag 5 november 2018 @ 15:17:
[...]

Als ik dit topic zo doorlees dan zijn Eclipse dingen juist tof, maar moet ik wel alle radiatoren ermee uitrusten. Op zich is dat het punt niet. Ik heb in alle 7 pagina's over de Eclipse niet echt de kritiek kunnen vinden?

Ik weet alleen niet wat er gebeurt als je echt op LTV overgaat. Eclipse kan maar max. 150 ltr/uur doorlaten.
Het is inderdaad handig om alle radiatoren te doen.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op maandag 5 november 2018 @ 21:24:
[...]

Ik weet alleen niet wat er gebeurt als je echt op LTV overgaat. Eclipse kan maar max. 150 ltr/uur doorlaten.
Het is inderdaad handig om alle radiatoren te doen.

Zou iemand kunnen adviseren wat regel elementen en kranen 2de hands zouden moeten doen?

Hoeveel liter gaat er eigenlijk door een Jaga?

Met dank aan het antwoord van @dunklefaser is helder geworden dat een Jaga tot 350 l/h moet kunnen verwerken voor 2kW bij een delta van 5K. Voor de vraag wat wijsheid is moeten we dus terugvallen op mijn praktijk.

Mijn woonkamer is ~ 35m² en heeft een inhoud van ~ 95m³. Die wordt nu warm gehouden middels 4 radiatoren. De online rekentools verschillen nogal in wat ik nodig heb aan wattage. Ik lees 4kW tot 8kW. Voor de slaapkamer wordt tussen de 500kW en de 2kW gesuggereerd. Wat is het nou

Blijft de kernvraag, haal ik dan nog wel genoeg flow met Jaga's en Eclipses? Anders probeer ik het wel gewoon met mijn huidige radiatorkranen. Ik heb niet zo'n zin om nu ~ € 500,- uit te geven aan Eclipses om er bij een WP achter te komen dat ze niet werken met LTV.

Dan moet wel opgemerkt worden dat al het leidingwerk hier 15mm is. Ik ben nog even aan het zoeken naar de maximale flow van die leidingmaat.

[ Voor 59% gewijzigd door CurlyMo op 06-11-2018 10:09 ]

[CurlyMo]

Ik heb nog even met technici van Jaga gesproken. Wat zij aangeven is dat het vrij lastig is om vanuit een praktische situatie uitsluitsel te geven over de benodigde flow. Dat hangt namelijk sterk samen met de dT die je CV systeem op dat moment weet te bereiken.

Als je CV systeem op deltaT van 20 graden werkt, dan heeft een Jaga een flow nodig van ~ 100 l/h, bij 10 graden ~ 175 l/h en bij 5 graden 350 l/h. Wat ik ook begrijp is dat je normaliter LTV verwarmt met een lagere dT en HTV bij een hogere dT. Ik kan op dit moment echter niet zeggen of ik in een WP situatie met een dT van ~ 8 graden uitkom en dus onder de 150 l/h weet te blijven van een Heimeier Eclipse kraan.

Conclusie, ik kan dus beter wachten op de WP voordat ik nieuwe radiatorkranen koop. Slaapkamer moeten dan maar wat ouderwetser op gevoel zien bij te verwarmen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 12:10:
[...]


Hoe zou dit precies vertalen naar een Yonos Para pomp?

Ik heb zelf sinds kort vloerverwarming, 8 groepen met thermische afsluiters en flow meters, 2 thermostaten met een Watts klimaatregeling. De ene thermostaat regelt de uitbouw (2 groepen en is eigenlijk altijd wat kouder) en de andere thermostaat regelt de overige 6 groepen.

Hieronder de instel mogelijkheden op de pomp.
[Afbeelding: Yonos Para]

Als ik je dus goed begrijp zou de pomp ingesteld moeten worden naar LINKS (variable druk), vanwege de zone regeling? Ondanks dat in de beschrijving staat dat het niet voor vloer verwarming is? Hij staat nu RECHTS rond stand 3 á 4.

Mijn flow meters staan allemaal geheel open, als ik het met goed herinneren is dat ongeveer 4 L/min. Deze zou dus net zo goed op 2 L/min. Wat voor voordeel biedt mij dat, meer warmte afgifte vanwege de lagere snelheid?

Nu het wat kouder wordt ben ik een bezig gegaan met instellen van de flow meters op mijn vloerverwarming. Mijn pomp de Yonos Para staat nu op constante druk, rond stand 2 van 6.
De flowmeters van twee groepen van +/- 100mtr staan op 2L/min, vier groepen van +/- 70m op 1.5L/m en de laatste twee groepen van 50m staan op 1L/m.

Met een aanvoer temperatuur van 40 graden wordt de gehele beneden verdieping lekker warm, ik merk eigenlijk geen verschil in opwarm tijd tussen de 4L/min en de 2L/min instellingen. Al heb ik nog weinig referentie, het lijkt in ieder geval allemaal goed te gaan.

Het enige waar ik dan nog over twijfel is of de pomp niet op de variabele druk moet staan. Onderstaande uitleg van @Oxellaar doet mij denken dat het zo is, maar ik heb een andere pomp dus misschien is de uitleg wel niet toepasbaar op mijn situatie.

Oxellaar schreef op vrijdag 24 augustus 2018 @ 21:47:
[...]
Ik ga er even vanuit dat het een Alpha 2 gaat... 25-60, of 25-50?
Auto adapt is voor systemen met een variërend debiet, vloerverwarming heeft over het algemeen een constant debiet. Tenminste, als er geen zoneregeling op de groepen zit, dan heb je een variërend debiet.
AutoAdapt is trouwens geen echte constante drukregeling, maar eerder proportioneel.

Ik heb nu twee thermostaten, de ene thermostaat regelt 2 groepen en de andere thermostaat regelt 6 groepen. Iemand een idee wat de juiste instelling zou moeten zijn op mijn pomp met zone regeling (constante druk, of variable druk)?

[emnich]

JustinoFTW schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:37:
Als eerst wil ik bij de gamma/praxis buisisolatie gaan halen, en deze plaatsen.
Daarbij zat ik te denken om daar Tonzon HR-Bandagefolie (https://shop.tonzon.nl/we...e/bandage-folie-breed-202) over heen te plakken.

Ik heb een test gedaan met radiatorfolie om mijn geïsoleerde buizen:




Aan de rechterkant is een stuk met alleen isolatie. De linkerkant zit bubbelfolie overheen maar omdat dat dat reflecteert, heb ik er een stuk stof overheen gedaan.

[edit]
Tijdens het maken van deze post bedacht ik me dat de isolatie al geruime tijd om de buis heen zat en het stukje stof nog niet. Ik heb dus net nogmaals gemeten en inmiddels is het gedeelte met stof 22C.

[ Voor 12% gewijzigd door emnich op 06-11-2018 17:33 ]

[AOC]

Onlangs is het huis van mijn ouders volledig voorzien van spouwmuur isolatie. Raden jullie aan om de cv installatie op nieuw waterzijdig in te regelen?

Daarnaast vroeg ik mij af wat de juiste stappen zijn bij het inregelen van je cv.

1. Radiatoren en voet ventiel volledig open.
2. Radiatoren die je nooit gebruikt dicht doen?
3. Waterpomp stand afstellen zodat een delta t van 20 graden bereikt wordt.
4. Radiatoren waterzijdig inregelen.
5. Indien mogelijk vermogen en aanvoertemp aanpassen

Zijn bovenstaande de juiste stappen?

[ Voor 56% gewijzigd door AOC op 06-11-2018 20:42 ]

[WeirCo]

emnich schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 17:31:
[...]


Ik heb een test gedaan met radiatorfolie om mijn geïsoleerde buizen:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aan de rechterkant is een stuk met alleen isolatie. De linkerkant zit bubbelfolie overheen maar omdat dat dat reflecteert, heb ik er een stuk stof overheen gedaan.

[edit]
Tijdens het maken van deze post bedacht ik me dat de isolatie al geruime tijd om de buis heen zat en het stukje stof nog niet. Ik heb dus net nogmaals gemeten en inmiddels is het gedeelte met stof 22C.

Bij welke Ta meet je dit?

[-Junkiexp-]

@Verwijderd

Ik heb ook de Yonos para op mijn V.V. verdeler, die werkt volgens mij volgens hetzelfde principe als de Grundfoss.
Ik heb deze ook op vaste druk staan, stand 2 van 6 ook.
Dit wordt ook overal in alle handleiding geadviseerd.
Boven de 6 groepen 2 tandjes hoger heb ik ook ergens gelezen, ik heb zelf 4 groepen.

Ik heb ook flowmeters en alles ingesteld staan op 2l/min, ik werk voor 80 hydraulisch neutraal en 20% hydraulisch actief.

[Verwijderd]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:22:
@Verwijderd

Ik heb ook de Yonos para op mijn V.V. verdeler, die werkt volgens mij volgens hetzelfde principe als de Grundfoss.
Ik heb deze ook op vaste druk staan, stand 2 van 6 ook.
Dit wordt ook overal in alle handleiding geadviseerd.
Boven de 6 groepen 2 tandjes hoger heb ik ook ergens gelezen, ik heb zelf 4 groepen.

Ik heb ook flowmeters en alles ingesteld staan op 2l/min, ik werk voor 80 hydraulisch neutraal en 20% hydraulisch actief.

Precies daarom zit ik te twijfelen of de constante druk wel goed is voor mij. Soms heb ik immers alle 8 groepen open, soms 6 en soms 2. Ik kan me voorstellen dat er dan ook een variabele druk nodig is, maar zeker weten doe ik dat niet.

Toch vreemd dat er zo weinig documentatie over te vinden is (of mijn Google fu is niet goed genoeg)

[Microkid]

Waterkoker schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 19:54:
Onlangs is het huis van mijn ouders volledig voorzien van spouwmuur isolatie. Raden jullie aan om de cv installatie op nieuw waterzijdig in te regelen?

Daarnaast vroeg ik mij af wat de juiste stappen zijn bij het inregelen van je cv.

1. Radiatoren en voet ventiel volledig open.
2. Radiatoren die je nooit gebruikt dicht doen?
3. Waterpomp stand afstellen zodat een delta t van 20 graden bereikt wordt.
4. Radiatoren waterzijdig inregelen.
5. Indien mogelijk vermogen en aanvoertemp aanpassen

Zijn bovenstaande de juiste stappen?

Heb je uberhaupt de topicstart wel gelezen? Daar staat het inregelen volledig in beschreven

[-Junkiexp-]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 21:19:
[...]


Precies daarom zit ik te twijfelen of de constante druk wel goed is voor mij. Soms heb ik immers alle 8 groepen open, soms 6 en soms 2. Ik kan me voorstellen dat er dan ook een variabele druk nodig is, maar zeker weten doe ik dat niet.

Toch vreemd dat er zo weinig documentatie over te vinden is (of mijn Google fu is niet goed genoeg)

Verschildruk constant (Δp-c)
De gewenste verschildruk wordt binnen het toegestane
debietbereik constant op de ingestelde verschildruk gehouden
tot aan de maximale karakteristiek. Wilo beveelt dit regelingstype
aan voor vloerverwarmingspiralen of oudere verwarmingssystemen
met groot bemeten leidingen.
Oftewel, de pomp houdt zijn ingestelde opvoerhoogte constant over
zijn complete toerengebied. Dus stel, de ingestelde opvoerhoogte is
op het bedrijfspunt 3mwk, dan is dit bij Q=0m3/h nog steeds het
geval.

Zoals ik het lees toert de pomp op en af om dezelfde druk te blijven draaien.
En dat klopt ook wel want als de pomp van de cv aanslaat dan hoor ik het toerental van de pomp van de v.v. verdeler ook veranderen.
Dus als er bij jou een groep dichtloopt zal de pomp minder toeren gaan draaien.

Tevens:

Verschildruk variabel (Δp-v):
De gewenste waarde voor de verschildruk wordt binnen het toegestane debietbereik lineair
tussen ½H en H verhoogd. De door de pomp opgewekte verschildruk wordt geregeld op de
ingestelde gewenste waarde voor de verschildruk. Dit regelingstype wordt vooral gebruikt bij
verwarmingsinstallaties met radiatoren, aangezien zo de stromingsgeluiden in de thermostaatventielen
worden verlaagd. Wilo beveelt dit regelingstype niet aan voor vloerverwarmingspiralen.
Oftewel, de pomp regelt zijn ingestelde opvoerhoogte naar Q=0m3/h terug naar de helft van zijn
ingestelde waarde. Vb. de ingestelde opvoerhoogte is 3mwk. De pomp zal dit bij Q=0m3/h
teruggeregeld hebben naar 1.5mwk. Aangezien de weerstand in een vloerverwarmingssysteem
niet of nauwelijks veranderd bij het dichtlopen van groepen (want groepen staan paralel)
genereert de pomp op een bepaald punt (bij dichtlopende groepen) niet voldoende opvoerhoogte
meer om het water door de groepen te krijgen.

Lijkt mij duidelijk, op constant houden staan dus

[AOC]

Microkid schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 21:26:
[...]

Heb je uberhaupt de topicstart wel gelezen? Daar staat het inregelen volledig in beschreven

Yes, maar was het even kwijt wat handig is . Maar idd logisch nu ik het nalees, was alweer een tijdje terug maar je moet dus ook je radiatoren open zetten die normaal altijd dicht staan tijdens waterzijdig inregelen?

[Microkid]

Waterkoker schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 21:48:
[...]
Yes, maar was het even kwijt wat handig is . Maar idd logisch nu ik het nalees, was alweer een tijdje terug maar je moet dus ook je radiatoren open zetten die normaal altijd dicht staan tijdens waterzijdig inregelen?

Nee, alleen de radiatoren openzetten/inregelen die je gebruikt.

[Verwijderd]

-Junkiexp- schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 21:32:
[...]


[...]


Zoals ik het lees toert de pomp op en af om dezelfde druk te blijven draaien.
En dat klopt ook wel want als de pomp van de cv aanslaat dan hoor ik het toerental van de pomp van de v.v. verdeler ook veranderen.
Dus als er bij jou een groep dichtloopt zal de pomp minder toeren gaan draaien.

Tevens:


[...]


Lijkt mij duidelijk, op constant houden staan dus

Constant leek mij ook de juiste optie, al is het mij onduidelijk of het dichtgaan van bepaalde groepen een verschil in druk veroorzaakt, waardoor hij misschien beter op variabel kan staan. Vandaar dat ik er graag iets meer van wil weten.

Als ik het goed begrijp zal ik de flow/snelheid pomp moeten instellen met alle groepen open, en zorgt de pomp er zelf voor (in stand constante druk) dat ook bij minder groepen open er het zelfde aantal L/min door heen gestuurd wordt.

Ik houd hem op constante druk. Bedankt voor het meedenken.

[-Junkiexp-]

Verwijderd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 22:32:
[...]


Constant leek mij ook de juiste optie, al is het mij onduidelijk of het dichtgaan van bepaalde groepen een verschil in druk veroorzaakt, waardoor hij misschien beter op variabel kan staan. Vandaar dat ik er graag iets meer van wil weten.

Als ik het goed begrijp zal ik de flow/snelheid pomp moeten instellen met alle groepen open, en zorgt de pomp er zelf voor (in stand constante druk) dat ook bij minder groepen open er het zelfde aantal L/min door heen gestuurd wordt.

Ik houd hem op constante druk. Bedankt voor het meedenken.

Ja dat is ook zoals ik het lees (en ervaar).
Je kan het ook zelf testen als je een groep dicht zet, dan zou de pomp de druk moeten verlagen.
Is te zien op de flowmeter en ook te horen aan het toerental.

Succes!

[Seafarer]

emnich schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 17:31:
[...]


Ik heb een test gedaan met radiatorfolie om mijn geïsoleerde buizen:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aan de rechterkant is een stuk met alleen isolatie. De linkerkant zit bubbelfolie overheen maar omdat dat dat reflecteert, heb ik er een stuk stof overheen gedaan.

[edit]
Tijdens het maken van deze post bedacht ik me dat de isolatie al geruime tijd om de buis heen zat en het stukje stof nog niet. Ik heb dus net nogmaals gemeten en inmiddels is het gedeelte met stof 22C.

Ik zal wel niet goed lezen of........
links zit bubbelfolie direct op de pijp?
rechts zit radiatorfolie direct op de pijp? (dit reflecteerd toch ook?)

Of waren de pijpen al geiisoleerd met schuim?

[emnich]

WeirCo schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:19:
[...]
Bij welke Ta meet je dit?

55C

Seafarer schreef op woensdag 7 november 2018 @ 00:00:
[...]

Ik zal wel niet goed lezen of........
links zit bubbelfolie direct op de pijp?
rechts zit radiatorfolie direct op de pijp? (dit reflecteerd toch ook?)

Of waren de pijpen al geiisoleerd met schuim?

Het is van die radiatorfolie met bubbeltjes, dus anders dan TonZon. Een beetje als dit

Op de buis zit sowieso al schuim isolatie. Daar bovenop heb ik de radiatorfolie gedaan en gemeten. Ik bedacht vannacht dat ik de glimmende kant aan de binnenzijde moet doen. Ik zal dus vandaag nog een nieuwe test doen.

Dus in deze test was verwarmingsbuis met alleen buisisolatie 26C en buisisolatie+radiatorfolie 22C.

[Seafarer]

emnich schreef op woensdag 7 november 2018 @ 08:45:


Op de buis zit sowieso al schuim isolatie. Daar bovenop heb ik de radiatorfolie gedaan en gemeten. Ik bedacht vannacht dat ik de glimmende kant aan de binnenzijde moet doen. Ik zal dus vandaag nog een nieuwe test doen.

Dus in deze test was verwarmingsbuis met alleen buisisolatie 26C en buisisolatie+radiatorfolie 22C.

Ah. Ben benieuwd.

Dat beetje extra lijkt goed te helpen. Volgens mij is het dan ook goed te doen om de schuim isolatie te laten zitten en dan rondom de 2 buizen tegelijk 1 of 2 lagen te doen. Dat is op moeilijke plaatsen ook redelijk te doen.
Misschien kun je daar ook een foto testje van maken ?

[naftebakje]

JustinoFTW schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:37:
...Als eerst wil ik bij de gamma/praxis buisisolatie gaan halen, en deze plaatsen.
Daarbij zat ik te denken om daar Tonzon HR-Bandagefolie (https://shop.tonzon.nl/we...e/bandage-folie-breed-202) over heen te plakken.

Hebben mensen hier ervaring met deze "oplossing"?

Wel een bedenking: de beweringen over werking van Tonzon zijn gebaseerd op IR foto's. Wat je op de foto's ziet is dat door de reflectie de koude omliggende muren worden gemeten, dus geen enkele indicatie dat er ook maar enige werking is....
De bullshit-meter slaat bij mijn in het rood.

[emnich]

Seafarer schreef op woensdag 7 november 2018 @ 09:38:
[...]

Ah. Ben benieuwd.

Dat beetje extra lijkt goed te helpen. Volgens mij is het dan ook goed te doen om de schuim isolatie te laten zitten en dan rondom de 2 buizen tegelijk 1 of 2 lagen te doen. Dat is op moeilijke plaatsen ook redelijk te doen.
Misschien kun je daar ook een foto testje van maken ?

Net weer even gemeten.

Aanvoer 66C
Buis met isolatie: 29.9C
Buis met isolatie + radiator noppenfolie, glimmende kant binnen: 24.3C
Buis met isolatie + radiator noppenfolie, glimmende kant buiten: 24.3C
Op het stuk waar ik test heb ik geen ruimte om 2 lagen folie er om heen te doen. Maar logischer wijze zou 2 lagen beter moeten werken dan 1.


Het getal achter de komma suggereert een bepaalde precisie maar die is er natuurlijk niet. Het is allemaal heel globaal.

Als iemand de foto's er bij wil dan kan ik die plaatsen.

[ Voor 3% gewijzigd door emnich op 07-11-2018 12:40 ]

[JustinoFTW]

naftebakje schreef op woensdag 7 november 2018 @ 12:21:
[...]
Wel een bedenking: de beweringen over werking van Tonzon zijn gebaseerd op IR foto's. Wat je op de foto's ziet is dat door de reflectie de koude omliggende muren worden gemeten, dus geen enkele indicatie dat er ook maar enige werking is....
De bullshit-meter slaat bij mijn in het rood.

Nu je het zo zegt
Geen idee of het dus werkt.

Bedankt voor de heldere info

[Seafarer]

naftebakje schreef op woensdag 7 november 2018 @ 12:21:
[...]
Wel een bedenking: de beweringen over werking van Tonzon zijn gebaseerd op IR foto's. Wat je op de foto's ziet is dat door de reflectie de koude omliggende muren worden gemeten, dus geen enkele indicatie dat er ook maar enige werking is....
De bullshit-meter slaat bij mijn in het rood.

Dat is inderdaad waar.

Maar als je nu een lap over de buis isolatie doet, een meting maakt en dan een lap over de folie en weer meet?
Lap vervangen door zwarte isolatie tape?

Mag dat dan een goede vergelijking zijn?

[emnich]

Seafarer schreef op woensdag 7 november 2018 @ 13:47:
[...]

Dat is inderdaad waar.

Maar als je nu een lap over de buis isolatie doet, een meting maakt en dan een lap over de folie en weer meet?
Lap vervangen door zwarte isolatie tape?

Mag dat dan een goede vergelijking zijn?

Dat was precies het idee van mijn eerdere test. Enige verschil met de Tonzon folie is dat die van mij nog wat noppen heeft en imo dus iets beter zou moeten isoleren.

[Seafarer]

emnich schreef op woensdag 7 november 2018 @ 13:53:
[...]

Dat was precies het idee van mijn eerdere test. Enige verschil met de Tonzon folie is dat die van mij nog wat noppen heeft en imo dus iets beter zou moeten isoleren.

Die zwarte isolatie tape wordt ook vaak gebruikt voor die super goed kope infrarood meters.
Om rare reflecties en rare meet waarden te voorkomen.

Misschien............

[-Junkiexp-]

Ook de dure infrarood meters hebben hier moeite mee hoor
Mijn Testo 830 wel iig

[sayang1991]

Ik dacht van de week ik ga eindelijk eens wat doen met een stel DS18B20 temperatuur sensoren wat ik had liggen. Heb op het moment op alle gebruikte radiatoren 2 sensoren, op de aanvoer en retour. Tevens direct ook een omgevings sensor in de woonkamer geplaatst en 2 stuks op de CV zelf. Helaas kom ik er zojuist achter dat de aanvoer sensor van me CV kapot is dus volgende week even een nieuwe aansluiten.



Als ik het nu goed begrijp moet ik dus de "Woonkamer groot" iets verder knijpen? De CV (Vaillant VHR NL CW 3/5-3 R2) staat samen met de pomp in automatisch deellast.

Moet wel zeggen, het gaat om een huurhuis dus veel aanpassen is niet mogelijk en tevens zit ik hier nog maar een jaartje. Ging me meer om te testen met draadloze temperatuur sensoren in elkaar knutselen

[WeirCo]

sayang1991 schreef op woensdag 7 november 2018 @ 23:09:
Ik dacht van de week ik ga eindelijk eens wat doen met een stel DS18B20 temperatuur sensoren wat ik had liggen. Heb op het moment op alle gebruikte radiatoren 2 sensoren, op de aanvoer en retour. Tevens direct ook een omgevings sensor in de woonkamer geplaatst en 2 stuks op de CV zelf. Helaas kom ik er zojuist achter dat de aanvoer sensor van me CV kapot is dus volgende week even een nieuwe aansluiten.

[Afbeelding: Sensoren testen]

Als ik het nu goed begrijp moet ik dus de "Woonkamer groot" iets verder knijpen? De CV (Vaillant VHR NL CW 3/5-3 R2) staat samen met de pomp in automatisch deellast.

Moet wel zeggen, het gaat om een huurhuis dus veel aanpassen is niet mogelijk en tevens zit ik hier nog maar een jaartje. Ging me meer om te testen met draadloze temperatuur sensoren in elkaar knutselen

Ik zou zeggen, zowel woonkamer klein als groot iets knijpen. Groot iets meer dan klein. Hopelijk kan je ketel nog wat verder terugmoduleren in vermogen

[AOC]

sayang1991 schreef op woensdag 7 november 2018 @ 23:09:
Ik dacht van de week ik ga eindelijk eens wat doen met een stel DS18B20 temperatuur sensoren

Waar heb je deze sensoren op aangesloten ? Esp8266 ?

[sayang1991]

Waterkoker schreef op donderdag 8 november 2018 @ 04:00:
[...]


Waar heb je deze sensoren op aangesloten ? Esp8266 ?

Is wel het plan ja, ze liggen momenteel nog aan een stel raspberry's wat ik had liggen. De ESP8266 is nieuw voor me dus was iets meer werk dan ik dacht.

*Twijfel ook of ik niet toch eerst me senseo apparaat ga aansluiten op een ESP8266...

[CurlyMo]

sayang1991 schreef op donderdag 8 november 2018 @ 10:56:
[...]


Is wel het plan ja, ze liggen momenteel nog aan een stel raspberry's wat ik had liggen. De ESP8266 is nieuw voor me dus was iets meer werk dan ik dacht.

*Twijfel ook of ik niet toch eerst me senseo apparaat ga aansluiten op een ESP8266...

ESPEasy flashen en je zult zien dat het zelfs makkelijker is dan een Raspberry Pi gereed maken.

[AOC]

Laatst dat ik op het dak keek zag ik nogal wat witte rook uit de pijp van de cv ketel komen. Op dat moment was de ketel aan het stoken met een aanvoer van 55 graden.

Ik dacht altijd dat wanneer de cv ketel in het HR gebied zit je dan nauwelijks rook zou moeten zien. Of is dat ook weersafhankelijk?

[Cranberry]

@Waterkoker ja, zeker in deze tijd van het jaar zul je witte rook uit de pijp zien komen. Volgens mij heeft dat ook te maken met de luchtvochtigheid in deze tijd van het jaar.
Ik zie dat zelf ook, terwijl ik stook met een aanvoer van 35 - 40gr.
Zodra de ketel aan de gang is voor SWW, is er wel een aanmerkelijke grotere, dikkere witte pluim te zien.

[dunklefaser]

@Waterkoker , @Cranberry waterdamp condenseert als mist/nevel niet rook! als het dauwpunt wordt onderschreden.
Waterdamp verlaat de afvoerpijp met bijna 100% r.v en ca. 40°C (LTV retour ca. 35 °C).
Buitentemperatuur 10 °C / 85% r.v. - Dus bij snelle afkoeling krijg je meteen condensatie in de buurt van de afvoerpijp welke op grotere afstand weer oplost (r.v. tussen 85% en <100%) Bij droger weer wordt de pluim steeds kleiner omdat de initiële mist sneller kan oplossen.
YMMV