Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Verwijderd]

Seafarer schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 21:13:
[...]

Zekers. Heb dit zelf ook. En dan gaf het ook nog een groot verschil hoe de stand van het rolgordijn was.
Want het rolgordijn kon ook heel mooi de lucht uit het ventilatie rooster over de thermostaat kraan geleiden.
Veel te heet dus.
En jammer genoeg nog geen voorinstel mogenlijkheid. Anders kon ik de flow beperken. En nu gaat die gewoon vol open met een beetje tocht.


Maar als je het ventilatie rooster een tijdje sluit, als test, dan zou je dit toch moeten merken?

Tnkx. Wist niet dat die dingen zo gevoelig reageren. Hier heb ik gelukkig de RA-N's erachter zitten. Eigenlijk was dat ook DE reden om thermostatisch te regelen met een ketel op zolder. Als slaapkamers eens open gingen vroegen ze veel te veel.

[O085105116N]

Dan kan ik daar toch mooi antwoord op geven ;-)

1:Het huis is momenteel niet geïsoleerd, alleen de aanbouw heeft een RC van 4,5 en staat in rechtstreekse open verbinding met de oude bouw
2: ongeveer 300m3m (vrijstaande woning)
3: van 2017 h.o.h. 10cm. Er ligt ongeveer 600m in op de begane grond.
4: Remeha Calenta
5: Cement dekvloer (maar er komen tegels op)

Voor de duidelijkheid, de VV trekt het makkelijk, het is niet koud in huis verder.

Denniz0229 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 15:54:


[...]
er zijn nog zoveel meer dingen van invloed die je moet weten voor je een zinnig antwoord op je vraag kan geven.
-isolatie in je huis
-grote van de ruimte
-van wanneer is je vloerverwarming en hoe ligt deze h.o.h
-wat voor ketel
-type vloer

Ik verbuik circa 10m3 per dag met het huidige weer. (0-5 graden buiten)
- 2 kapper met Isolatie zoals in 1990 vereist was, kruipruimte met 20cm piepschuim.
-50m2 vloer oppervlakte
-intergas kombi kompakt hre, stookt op 55
-vloerverwarming h.o.h 10cm uit 2016, mengt op 45c de vloer in.
-verwarm circa 8-9 uur per dag en warm water is goed voor ongeveer 0,5m³

[henk99]

klump4u schreef op woensdag 13 december 2017 @ 16:26:
[...]

Hoeft niet zwaarder maar gewoon een andere, ik heb hier op een ESP 3 ds18b20 sensoren op een GPIO pin (GPIO4) een BME280 en een DHT22 draaien met een oude Samsung voeding van nog geen 1A.
Je kunt een andere GPIO pin proberen, een lagere of hogere weerstand (hier een 4.7Kohm) of allemaal op een eigen pin.
Ik weet niet welke ESP je hebt.

Ik heb deze:
https://nl.aliexpress.com...=a2g0s.9042311.0.0.J37A0s

[Denniz0229]

O085105116N schreef op woensdag 13 december 2017 @ 16:44:
Dan kan ik daar toch mooi antwoord op geven ;-)

1:Het huis is momenteel niet geïsoleerd, alleen de aanbouw heeft een RC van 4,5 en staat in rechtstreekse open verbinding met de oude bouw
2: ongeveer 300m3m (vrijstaande woning)
3: van 2017 h.o.h. 10cm. Er ligt ongeveer 600m in op de begane grond.
4: Remeha Calenta
5: Cement dekvloer (maar er komen tegels op)

Voor de duidelijkheid, de VV trekt het makkelijk, het is niet koud in huis verder.


[...]

Met die oppervlakte/inhoud en geen isolatie vind ik jouw verbruik nog wel aardig eigenlijk.

Je kan tunen wat je wilt, maar zonder isolatie stook je praktisch voor de vogels.

Zie trouwens nu pas dat je in je vorige post alle gegevens er al bij had staan

[klump4u]

@henk99
Die heb ik ook draaien, kan van alles zijn dus, andere pin, weerstand, voeding, gewoon proberen.

[henk99]

klump4u schreef op woensdag 13 december 2017 @ 17:01:
@henk99
Die heb ik ook draaien, kan van alles zijn dus, andere pin, weerstand, voeding, gewoon proberen.

Ok, duidelijk. Ga ik doen

[Seafarer]

tinustate schreef op woensdag 13 december 2017 @ 15:40:
[...]

Hmmm, de isense thermostaat of de cv ketel houd zich niet aan de ingestelde retour temperatuur:
[afbeelding]

De retour temperatuur is afhankelijk van hoeveel je kan verliezen onderweg (je huis opwarmen).
Ik ben me niet bewust dat je dat kan instellen.

[tinustate]

Seafarer schreef op woensdag 13 december 2017 @ 17:04:
[...]


De retour temperatuur is afhankelijk van hoeveel je kan verliezen onderweg (je huis opwarmen).
Ik ben me niet bewust dat je dat kan instellen.

Whoops, ingestelde aanvoer

[O085105116N]

thnx!

Ik had wel al een vermoeden dat het niet heel slecht is, maar ik heb er verder geen ervaring mee. Dus ik zoek "bevestiging" denk ik. Ik kom van een eco woning met 800m3 gas verbruik per jaar. Dus dit is wel even wat anders. Maar die woningen zijn niet met elkaar te vergelijken.

Denniz0229 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 17:00:
[...]

Met die oppervlakte/inhoud en geen isolatie vind ik jouw verbruik nog wel aardig eigenlijk.

Je kan tunen wat je wilt, maar zonder isolatie stook je praktisch voor de vogels.

Zie trouwens nu pas dat je in je vorige post alle gegevens er al bij had staan

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 15:50:
[...]


Dan heb ik me verkeerd uitgedrukt wellicht ....
Maar dan heb je deze post : Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" waarin het onderste plaaje vergroot kan worden gemist ?
Dit laat heel duidelijk zien dat zonder pijpen een zeer groot verschil is met alleen schotten wat temperatuur betreft.
Voor dat ik met andere convectoren aan de gang zou gaan zou ik eerst het maxiamle uit de bestaande onderdelen willen halen. Portomonee omkieperen houden we hier niet van vlg mij en kan altijd nog.

Ook niet gekenepen op debiet !!!!
In- en uitgaande temperatuur heb ik vooralsnog vrijwel gelijk daardoor om maximaal rendement van de put in 1e instantie te hebben. Knijpen ga ik later doen als ik weet hoe mijn systeem reageert/verbruikt.

That's all ..... wil me zeker niet opdringen !

Ik had begrepen dat je geen dwarsschotten hebt en in plaats daarvan de pijpen. Nu ik beter naar je foto kijk zie ik ook dwarsschotten dus morgen direct pijpen halen om uit te proberen

Zou mooi zijn als het helpt want vindt flinke kosten maken ook niet de beste optie en los van het verbruik is het nu ook niet super dramatisch qua comfort.

Opdringen doe je zeker niet, juist tof dat je zo helpt!

[Wolfram55]

Ok ..... prima

Hoop dat het ook helpt bij je natuurlijk .... ben benieuwd.

Het is maar weer eens duidelijk dat iets helder krijgen bij 'n ander lastiger is dan soms wordt verwacht.


Overigens zou ik de dwarsschotten durven te verwijderen. Doen bij mij niet veel.
Heb je de tempdrop gezien ?

[ Voor 23% gewijzigd door Wolfram55 op 13-12-2017 18:46 . Reden: Verwijderen ]

[ThinkPad]

henk99 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 16:14:
[...]

klump4u schreef op woensdag 13 december 2017 @ 16:26:
[...]

ESP is beetje offtopic hier. Verdere posts graag in Het grote ESP topic of een soortgelijk topic.

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 18:26:
Ok ..... prima

Hoop dat het ook helpt bij je natuurlijk .... ben benieuwd.

Het is maar weer eens duidelijk dat iets helder krijgen bij 'n ander lastiger is dan soms wordt verwacht.


Overigens zou ik de dwarsschotten durven te verwijderen. Doen bij mij niet veel.
Heb je de tempdrop gezien ?

Ja die tempdrop zag ik heel duidelijk. Ben toen direct enthousiast schotten gaan plaatsen haha. Hadden dus pijpen moeten zijn. Ik ga het morgen met 1 convector proberen. Probeer dan een pijp te nemen met een diameter overeenkomstig de convector breedte en plaats de pijpen tegen elkaar aan zodat de maximale hoeveelheid van de convector door de pijpen gaat. Laat je weten wat het effect is!

[Seafarer]

Aghanim schreef op woensdag 13 december 2017 @ 19:12:
[...]

Ja die tempdrop zag ik heel duidelijk. Ben toen direct enthousiast schotten gaan plaatsen haha. Hadden dus pijpen moeten zijn. Ik ga het morgen met 1 convector proberen. Probeer dan een pijp te nemen met een diameter overeenkomstig de convector breedte en plaats de pijpen tegen elkaar aan zodat de maximale hoeveelheid van de convector door de pijpen gaat. Laat je weten wat het effect is!

Karton oprollen. Heb je ook een pijpje.

[Microkid]

tinustate schreef op woensdag 13 december 2017 @ 15:40:
[...]

Hmmm, de isense thermostaat of de cv ketel houd zich niet aan de ingestelde retour temperatuur:
[afbeelding]

Ik heb min cv temp ingesteld in isense en daarna ook nog eens op de cv ketel. Zou hij de delta T van 15 graad willen aan houden? Want toen de retour omhoog ging ging de aanvoer over de 40 tot 45.

Ook staat er nu constant 0 bij "geleverd vermogen" (en beschikbaar vermogen). Toen de aanvoer nog op 50 stond stond daar nog wel een laag nummer.

De vloerverwarming zit nu net onder de 30 graad in vergelijking met 30 graad toen nog 50 graad aanvoer werd gebruikt. De radiatoren worden iets minder warm.

[edit] ik heb de tmin verhoogt naar 45 graad, 40 graad is misschien net iets te extreem voor mijn situatie. Eens kijken hoe het nu gaat.

Ik heb ook een Calenta met de Remeha software dus wellicht kan ik wat vertellen.
De Calenta wil altijd een D-t van 25 graden aanhouden. Ik zie een aanvoer van 45 en een retour van 30. D-t is dus 15 graden. Je setpoint is 40. Aangezien de ketel al op 44 zit, brand hij nu op minimaal vermogen, daarom zie je 0% vermogen. Ik zie dat je de fan-snelheid niet hebt getoond in je grafiek (even instellen in de Remeha software), maar dan zal je zien dat deze op 1850 rpm staat, het minimum voor een Calenta 28.

[MieJuul]

Aghanim schreef op woensdag 13 december 2017 @ 19:12:
[...]

Ja die tempdrop zag ik heel duidelijk. Ben toen direct enthousiast schotten gaan plaatsen haha. Hadden dus pijpen moeten zijn. Ik ga het morgen met 1 convector proberen. Probeer dan een pijp te nemen met een diameter overeenkomstig de convector breedte en plaats de pijpen tegen elkaar aan zodat de maximale hoeveelheid van de convector door de pijpen gaat. Laat je weten wat het effect is!

Heb je alle onnodige vulling in de putten al verwijderd?
Dus ook het piepschuim onder de convector zoals op eerdere foto's te zien was?!
Zolang de convector niet vrij kan 'ademen' heeft pijpen plaatsen niet heel veel zin nml.

[Aghanim]

MieJuul schreef op woensdag 13 december 2017 @ 21:47:
[...]


Heb je alle onnodige vulling in de putten al verwijderd?
Dus ook het piepschuim onder de convector zoals op eerdere foto's te zien was?!
Zolang de convector niet vrij kan 'ademen' heeft pijpen plaatsen niet heel veel zin nml.

Ja heb ik verwijderd. Al las ik wel dat onderin de put isoleren verstandig is zodat de warme lucht niet deels wordt gecompenseerd door de kou onderin. Er moet blijkbaar 10cm onder de convector vrij zijn en dat red ik sowieso.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op woensdag 13 december 2017 @ 22:00:
[...]

Ja heb ik verwijderd. Al las ik wel dat onderin de put isoleren verstandig is zodat de warme lucht niet deels wordt gecompenseerd door de kou onderin. Er moet blijkbaar 10cm onder de convector vrij zijn en dat red ik sowieso.

De temperatuur van de lucht op de vloer (voor de put) is behoorlijk laag en die wordt aangezogen. Geen warme lucht.

Had deze week een sensor in het gedeelte gehangen waar aangezogen wordt maar die was gevallen en lag onder de put en meette 25C ........ Op vloerniveau was het 17C.
Had toen wel zoiets van .... wellicht toch noch eens 'n keer kijken of een ventilator op n pijp ervoor zorgt dat die temperatuur dan verder daalt. waardoor er geen warmte lekt naar onder. Of meer pijpen. Er zijn er een aantal die nog een kleinere diameter hebben.

Isoleren aan de buitenkant lijkt mij, in de kruipruimte.
Het effect van reflecterende folie wordt ook wel eens aangehaald maar het is in de put niet warm, althans aan aanzuigkant kant. Heb eigenlijk nog niet aan de "warme" kant gevoeld of gemeten maar lijkt me te verwaarlozen eerlijk gezegd.

[ Voor 10% gewijzigd door Wolfram55 op 13-12-2017 22:25 . Reden: Folie ]

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op woensdag 13 december 2017 @ 22:22:
[...]


De temperatuur van de lucht op de vloer (voor de put) is behoorlijk laag en die wordt aangezogen. Geen warme lucht.

Had deze week een sensor in het gedeelte gehangen waar aangezogen wordt maar die was gevallen en lag onder de put en meette 25C ........ Op vloerniveau was het 17C.
Had toen wel zoiets van .... wellicht toch noch eens 'n keer kijken of een ventilator op n pijp ervoor zorgt dat die temperatuur dan verder daalt. waardoor er geen warmte lekt naar onder. Of meer pijpen. Er zijn er een aantal die nog een kleinere diameter hebben.

Isoleren aan de buitenkant lijkt mij, in de kruipruimte.
Het effect van reflecterende folie wordt ook wel eens aangehaald maar het is in de put niet warm, althans aan aanzuigkant kant. Heb eigenlijk nog niet aan de "warme" kant gevoeld of gemeten maar lijkt me te verwaarlozen eerlijk gezegd.

Zal zelf ook nog eens wat testen qua isolatie. Er ligt nu piepschuim onder in de put, een kruipruimte hebben we helaas niet dus meer isoleren dan alleen in de put kan ik niet. Kan er eventueel radiatorfolie van maken dan is er wat meer ruimte voor de lucht vergeleken met piepschuim.

Is het in mijn geval een goed idee om de aanvoertemperatuur juist minimaal 80C te laten zijn vanuit het oogpunt dat mijn convectoren 80C of meer nodig hebben voor maximaal vermogen? Ik snap dat enerzijds het verbruik omhoog gaat, maar stoken op 55C is hier niet efficient omdat de convectoren dan amper vermogen leveren.

[ThinkPad]

Convectoren laten vervallen geen optie? Put dichtmaken en vanaf onderzijde goed isoleren.
HR-ketel en convectoren gaat volgens mij niet echt lekker samen anno 2017 heb ik het idee.

[Aghanim]

Zojuist de pijpen geplaatst.

Eerste meting
Aanvoer = 73C
Metingen op 20cm hoogte vanaf de convector.

Locatie 1
Temperatuur naast de pijp = 32C
Temperatuur in de pijp = 52C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 40C
Temperatuur met de pijp weer geplaatst = 51C

Locatie 2
Temperatuur in de pijp = 43C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 32C

[b]Locatie 3b]
Temperatuur in de pijp = 42C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 32C

Conclusie
Het plaatsen van pijpen lijkt zeer zeker zinvol.
Mijn convector straalt niet overal dezelfde temperatuur warmte uit.

Straks de 2e put eens doen en ook meten.

[tinustate]

Microkid schreef op woensdag 13 december 2017 @ 20:17:
[...]

Ik heb ook een Calenta met de Remeha software dus wellicht kan ik wat vertellen.
De Calenta wil altijd een D-t van 25 graden aanhouden. Ik zie een aanvoer van 45 en een retour van 30. D-t is dus 15 graden. Je setpoint is 40. Aangezien de ketel al op 44 zit, brand hij nu op minimaal vermogen, daarom zie je 0% vermogen. Ik zie dat je de fan-snelheid niet hebt getoond in je grafiek (even instellen in de Remeha software), maar dan zal je zien dat deze op 1850 rpm staat, het minimum voor een Calenta 28.

Kijk een @Microkid dat is nog eens informatie!
Fijn om te horen dat 0% vermogen gewoon klopt, ik dacht dat de cv/software in de war was geraakt door mijn aanvoer verlaging naar 40 graad.

Ik heb eens gekeken naar fan snelheid maar die optie kan ik nergens vinden in de recom software ("lees extra data" optie staat aan), mogelijk komt dit omdat ik een tzerra heb ipv een calenta.

Vanmorgen heb ik de afkoelsnelheid om mijn isense verlaagt van sneller naar langzamer, dit omdat hij vannacht toch vrij veel branderstarts had. Ik heb hem liever constant branden dan steeds een klein beetje, want steeds een klein beetje warmt de vloerverwarming niet op. En als ik het goed begrijp is het gasverbruik vrij hoog bij aan zetten en het hr gedeelte zal ook niet optimaal werken in vergelijking met een langere tijd constant branden.

Eens kijken wat hij vandaag & vannacht gaat doen. Die recom software is wel erg handig!

[Seafarer]

ThinkPadd schreef op donderdag 14 december 2017 @ 08:13:
Convectoren laten vervallen geen optie? Put dichtmaken en vanaf onderzijde goed isoleren.
HR-ketel en convectoren gaat volgens mij niet echt lekker samen anno 2017 heb ik het idee.

Dat kan ik niet onderbouwen. Heb zelf een put met een 2600 mm T16 erin. (komt nog 1 meter bij) Met zelfbouw DBE erop.

Mijn ervaring is (ook bij mensen hier in de buurt) niet waterzijdig ingeregeld en heel veel verschillende radiatoren doorelkaar: stookt niet comfortabel. En je merkt dit het snelst aan de convector put. Logisch geen massa.

Ikzelf heb aluminium 1,8kw badkamer, 40 jaar oude plaat radiatoren in de gang en slaapkamers totaal 6kw, woonkamer T16, 2600mm 3,8kW met DBE, en een Briza 5Kw. Rommeltje dus.

Sinds lezen op dit forum, begonnen met een flinke delta T te maken. Minimaal 10 bij 45 graden op IEDERE radiator/convector. Super.
Nu nog grootere Delta gemaakt, 55 graden met 15 tot 20 deltaT, er komt warmer water in de put en dat merk je. Comfort is super +.

Bijkomstigheid: ketel blijft langer pruttelen. Op warmen duurt langer maar nog niet als oncomfortabel ervaren.
Een convector werkt natuurlijk het best met continue water.
(die hoge delta komt omdat er een dimmer op de pomp is gezet. pompte veel te hard. Ecomline Nefit)


Maar als de keuken versleten is en alles gaat eruit, en vloer verwarming erin dan zal ik met plezier die stofnest put volstorten met beton.


Eigenlijkt klopt jouw opmerking wel: anno 2017. Er wordt natuurlijk met lagere temperaturen gewerkt en ik denk dat installateurs dan vergeten om de rest eens goed te knijpen.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 14-12-2017 10:37 . Reden: Nog even nagedacht. :) ]

[Gecko123]

@Aghanim

Je verbruik is behoorlijk aan de hoge kant. Kleine maatregelen gaan hooguit 10-15% besparing opleveren. Heb je een koopwoning? Zo ja, heb je overwogen om beter te isoleren? Spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR+++ ramen.
Ik dacht te lezen een woning uit 1979. Heeft deze al spouwmuurisolatie?

Dit lijken behoorlijke investeringen maar die leveren een flinke besparing op omdat deze structureel je woning verbeteren en dus blijft lonen. Daarnaast zal je hier altijd profijt van hebben ook al stap je ooit over op vloerverwarming, warmtepomp, etc. Isolatie zal structureel waarde toevoegen.

[Seafarer]

Gecko123 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 11:00:
@Aghanim

Je verbruik is behoorlijk aan de hoge kant. Kleine maatregelen gaan hooguit 10-15% besparing opleveren. Heb je een koopwoning? Zo ja, heb je overwogen om beter te isoleren? Spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR+++ ramen.
Ik dacht te lezen een woning uit 1979. Heeft deze al spouwmuurisolatie?

Dit lijken behoorlijke investeringen maar die leveren een flinke besparing op omdat deze structureel je woning verbeteren en dus blijft lonen. Daarnaast zal je hier altijd profijt van hebben ook al stap je ooit over op vloerverwarming, warmtepomp, etc. Isolatie zal structureel waarde toevoegen.

Dit bedoelt @Gecko123

Ramen en kozijnen vervangen. DWTW, spouw en vloer isoleren.

[hrr]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:44:
Zojuist de pijpen geplaatst.

Het plaatsen van pijpen lijkt zeer zeker zinvol.
Mijn convector straalt niet overal dezelfde temperatuur warmte uit.

Straks de 2e put eens doen en ook meten.

Ben ook geïnteresseerd in om van die pijpen in m'n convectorput te stoppen. Vraagje: Hoe breed zouden die pijpen het beste kunnen zijn? Zo groot mogelijk (wat op de convector past) ?

[Wolfram55]

hrr schreef op donderdag 14 december 2017 @ 11:46:
[...]


Ben ook geïnteresseerd in om van die pijpen in m'n convectorput te stoppen. Vraagje: Hoe breed zouden die pijpen het beste kunnen zijn? Zo groot mogelijk (wat op de convector past) ?

Yep .... Ik heb er 125 op staan

[Wolfram55]

@ThinkPad @Gecko123

Mijn ervaringen zijn tot nu toe prima !

HR-ketel en als de ruimte op temperatuur is wordt de ruimte met een aanvoer van 45C prima op temperatuur gehouden.

Zijn vraag was de put te optimaliseren en niet wat hij allemaal kan doen om zijn energie omlaag te brengen .

Als de putten goed werken zal zijn verbruik ook omlaag gaan want hij stookt nu als een "gek" omdat hij het niet warm krijgt.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:44:
Zojuist de pijpen geplaatst.

Eerste meting
Aanvoer = 73C
Metingen op 20cm hoogte vanaf de convector.

Locatie 1
Temperatuur naast de pijp = 32C
Temperatuur in de pijp = 52C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 40C
Temperatuur met de pijp weer geplaatst = 51C

Locatie 2
Temperatuur in de pijp = 43C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 32C

[b]Locatie 3b]
Temperatuur in de pijp = 42C
Temperatuur op de plek van de pijp met de pijp verwijderd = 32C

Conclusie
Het plaatsen van pijpen lijkt zeer zeker zinvol.
Mijn convector straalt niet overal dezelfde temperatuur warmte uit.

Straks de 2e put eens doen en ook meten.

Mooi

Gewoon je hele put vol zetten met pijpen (zij aan zij )

Bij mij (zie grafiekje) zijn de temperaturen ook niet tot op 1C gelijk maar zonder pijpen kwam er op 1 plaats wel wat warmte uit en op een andere vrijwel niks.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 07:45:
[...]

Zal zelf ook nog eens wat testen qua isolatie. Er ligt nu piepschuim onder in de put, een kruipruimte hebben we helaas niet dus meer isoleren dan alleen in de put kan ik niet.

Is het in mijn geval een goed idee om de aanvoertemperatuur juist minimaal 80C te laten zijn vanuit het oogpunt dat mijn convectoren 80C of meer nodig hebben voor maximaal vermogen? Ik snap dat enerzijds het verbruik omhoog gaat, maar stoken op 55C is hier niet efficient omdat de convectoren dan amper vermogen leveren.

Piepschuim even eruit halen. Maak je put standaard en kijk het paar dagen/week aan. Daarna eventueel weer aanpassen.


Ik heb mijn ketel en thermostaat standaard. Laat je thermostaat alles regelen. Kijk als je putten optimaal werken wat je dan langzaamaan kan doen verder.

Die 80C .... Heb je in je ketel de temperatuur zo ingesteld dat hij niet onder de 80C uit laat gaan ?

[Aghanim]

Nog een meting gedaan met een andere convector.

Aanvoer = 80C
Temperatuur is 42.5C met pijp en 32.4C zonder pijp

Wat mij wel opvalt is dat er een groot verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en temperatuur gemeten bovenaan de pijp op 25cm afstand van de convector. De aanvoerbuis van de convector en de zijkanten van de convector zijn gloeiend heeft, veel warmer dus dan 42C.

Zo ziet het er uit:

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:07:
[...]


Piepschuim even eruit halen. Maak je put standaard en kijk het paar dagen/week aan. Daarna eventueel weer aanpassen.


Ik heb mijn ketel en thermostaat standaard. Laat je thermostaat alles regelen. Kijk als je putten optimaal werken wat je dan langzaamaan kan doen verder.

Die 80C .... Heb je in je ketel de temperatuur zo ingesteld dat hij niet onder de 80C uit laat gaan ?

Piepschuim zal ik er nog uit halen. De aanvoertemp staat nu op 90C en minimaal 70C. Ik kan het ook de ketel en thermostaat laten regelen maar die zakt dan vrij snel terug naar tussen de 50C - 60C. Dat lijkt me gewoon te laag.

Gecko123 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 11:00:
@Aghanim

Je verbruik is behoorlijk aan de hoge kant. Kleine maatregelen gaan hooguit 10-15% besparing opleveren. Heb je een koopwoning? Zo ja, heb je overwogen om beter te isoleren? Spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR+++ ramen.
Ik dacht te lezen een woning uit 1979. Heeft deze al spouwmuurisolatie?

Dit lijken behoorlijke investeringen maar die leveren een flinke besparing op omdat deze structureel je woning verbeteren en dus blijft lonen. Daarnaast zal je hier altijd profijt van hebben ook al stap je ooit over op vloerverwarming, warmtepomp, etc. Isolatie zal structureel waarde toevoegen.

Ik vind het lastig te beoordelen of dat verbruik echt heel hoog is. In onze vorige woning, bouwjaar 2000, hadden we een woonkamer van 50m2 met de temperatuur op 21C. We verbruikten dan rond de 7m3 per dag. Onze huidige woning is matig geïsoleerd, heeft een woonkamer van zo'n 85m2 en is vrijstaand. Dat het verbruik dan verdubbeld is tegenover een goed geisoleerde hoekwoning vind ik niet heel bijzonder.

Verder vermoed ik dat we geen of matige spouwmuur isolatie hebben, de muren zijn 27cm dik en qua bouwjaar vallen we net in de periode dat het er wel/niet in zit. Wel voel ik duidelijk de koude trek afkomstig van de muren met dit weer. Heb nu een tweetal afspraken gepland om te laten onderzoeken of we wel spouwmuurisolatie hebben, anders gaan we dat sowieso direct doorvoeren.

hrr schreef op donderdag 14 december 2017 @ 11:46:
[...]


Ben ook geïnteresseerd in om van die pijpen in m'n convectorput te stoppen. Vraagje: Hoe breed zouden die pijpen het beste kunnen zijn? Zo groot mogelijk (wat op de convector past) ?

Zie mijn foto, ik heb de maximale grootte en breedte genomen.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:43:
Zo ziet het er uit:

[afbeelding]

Paar dingen die ik zie zo ff snel zie .....

Wat is dat horizontale stuk hout ?

Tussen je pijpen een metalen strook van +- 10cm? Weghalen

Je "langsschot" moet strak tegen de lamellen aan staan. Is echt belangrijk ! Zie een opening nl vlg mij
Ook moet de pijp geen valse lucht trekken op de lamellen .... ook belangrijk. I know dit is een (waarschijnlijk) test opstelling. Daarom ben ik ook naar pvc-pijp gegaan.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:43:
Aanvoer = 80C
Temperatuur is 42.5C met pijp en 32.4C zonder pijp

Wat mij wel opvalt is dat er een groot verschil zit tussen de aanvoertemperatuur en temperatuur gemeten bovenaan de pijp op 25cm afstand van de convector. De aanvoerbuis van de convector en de zijkanten van de convector zijn gloeiend heeft, veel warmer dus dan 42C.

40C pak je niet vast hoor .
Maar ja ..... als je temperatuur die uit de ketel gaat 80C is .....
Wat is de temp van de aanvoerbuis in de put zelf ?

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:52:
[...]


Paar dingen die ik zie zo ff snel zie .....

Wat is dat horizontale stuk hout ?

Tussen je pijpen een metalen strook van +- 10cm? Weghalen

Je "langsschot" moet strak tegen de lamellen aan staan. Is echt belangrijk ! Zie een opening nl vlg mij
Ook moet de pijp geen valse lucht trekken op de lamellen .... ook belangrijk. I know dit is een (waarschijnlijk) test opstelling. Daarom ben ik ook naar pvc-pijp gegaan.

Dat hout is een latje waar het rooster van de put op rust. Die metalen strook is inderdaad vreemd, dat zit vast aan het schot dat om de put heen zit. Direct naast de convector loopt een leiding parallel aan de convector, daardoor is die ruimte er tussen het langsschot en de convector. Moet eens kijken of ik dat echt nog goed op kan lossen. Het trekken van valse lucht, hoe gebeurt dat nu volgens jou? Doordat het karton niet helemaal recht is onderaan/tegen de lamellen aan?

Edit: ik heb door middel van houten latjes de schotten een heel stuk dichter tegen de convector weten te drukken. Als het echt op maat moet dan moet ik iets anders gaan maken dan de zinken schotten die er nu omheen zitten.

De tweede put ziet er overigens zo uit, die zou dan beter moeten zijn:

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:55:
[...]


40C pak je niet vast hoor .
Maar ja ..... als je temperatuur die uit de ketel gaat 80C is .....
Wat is de temp van de aanvoerbuis in de put zelf ?

52C dus dat valt dan redelijk mee qua verlies.

[ Voor 23% gewijzigd door Aghanim op 14-12-2017 13:30 ]

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:56:
[...]
Direct naast de convector loopt een leiding parallel aan de convector, daardoor is die ruimte er tussen het langsschot en de convector. Moet eens kijken of ik dat echt nog goed op kan lossen.

Die snap ik niet helemaal geloof ik. Het is een knutsleputje geloof ik of niet ?
Of-te-wel ..... de ingang van de convector zit aan de verkeerde kant ?

Het trekken van valse lucht, hoe gebeurt dat nu volgens jou? Doordat het karton niet helemaal recht is onderaan/tegen de lamellen aan?

Ja .... en ook doordat het langsschot niet aansluit.

Edit: ik heb door middel van houten latjes de schotten een heel stuk dichter tegen de convector weten te drukken. Als het echt op maat moet dan moet ik iets anders gaan maken dan de zinken schotten die er nu omheen zitten.

Heb ik ook gedaan zo. Met stukjes dwars voor de "fijnafstelling"

52C dus dat valt dan redelijk mee qua verlies.

Mijn temperatuur die de ketel verlaat op dit moment is 45C. Er komt 42C de put in en boven de put 40C

Als je je systeem niet kent ..... wat voor systeem dan ook en/of als je grote wijzigingen doet .... altijd van je standaard waarden uitgaan.
Je hebt neem ik aan een zelflerende thermostaat en behoorlijk nieuwe ketel die moet je het zelf laten uitzoeken. Zijn ze voor gemaakt.
Put optimaal laten werken en waterzijdig inregelen. Dan moet je een heel eind zijn. De rest is finetunen maar daar liggen de besparingen niet ...... ( zal nu wel eea over me heen krijgen )

Edit: Die verticale pijpjes op de foto .... Ligt de convector daarop ?

[ Voor 2% gewijzigd door Wolfram55 op 14-12-2017 14:17 . Reden: Verticale pijpjes ]

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 14:15:
[...]


Die snap ik niet helemaal geloof ik. Het is een knutsleputje geloof ik of niet ?
Of-te-wel ..... de ingang van de convector zit aan de verkeerde kant ?


[...]


Ja .... en ook doordat het langsschot niet aansluit.


[...]


Heb ik ook gedaan zo. Met stukjes dwars voor de "fijnafstelling"


[...]

Mijn temperatuur die de ketel verlaat op dit moment is 45C. Er komt 42C de put in en boven de put 40C

Als je je systeem niet kent ..... wat voor systeem dan ook en/of als je grote wijzigingen doet .... altijd van je standaard waarden uitgaan.
Je hebt neem ik aan een zelflerende thermostaat en behoorlijk nieuwe ketel die moet je het zelf laten uitzoeken. Zijn ze voor gemaakt.
Put optimaal laten werken en waterzijdig inregelen. Dan moet je een heel eind zijn. De rest is finetunen maar daar liggen de besparingen niet ...... ( zal nu wel eea over me heen krijgen )

Edit: Die verticale pijpjes op de foto .... Ligt de convector daarop ?

Het is inderdaad een compleet hobby systeem zo lijkt het. We hebben dit huis vorig jaar gekocht en ben nu aan het kijken wat er qua optimalisaties mogelijk is. Het zag er op zich allemaal logisch uit maar helaas blijkt dat tegen te vallen.

Zal nog eens goed de aanvoertemperatuur op de leiding voor de convector doormeten.

Verder liggen de kartonnen pijpjes inderdaad op de convector.

[SniperGuy]

klump4u schreef op woensdag 13 december 2017 @ 16:05:
@SniperGuy
Hoog rendement haal je met een HR-ketel met een retour temperatuur onder de 40 gr.C meen ik. dus dat zit wel goed, haal maar eens de afvoer slang van de ketel die aan de sifon zit los als de ketel de CV aan het verwarmen is, druppelt deze flink dan condenseert de ketel goed op de warmte wisselaar en heb je een goed rendement op je gasvebruik..

@henk99
Probeer eens een andere voeding op je ESP8266, zeer waarschijnlijk is dat het probleem.

Dat druppelen doet hij zeker! dat merkt je wel (dat btw niet handig als de afvoer niet lekker loopt/verstopt zit )
Ik zal eens met de laserthermometer meten wat de retourwatertemperatuur is. Gevoelsmatig zal die ergens tussen de 25-35 zitten. Rookgasafvoer voelt ongeveer even warm.
Pompsnelheid staat al lager ingesteld vanwege geluid (hoger = ruisende CV leidingen) en het feit dat radiatoren nu zo de kans krijgen om de warmte af te geven.

[henk99]

Mijn CV ketel staat afgesteld op 65 graden maximale aanvoer, maar als ik bij volle warmtevraag meet, dan is de aanvoer maar 55 graden (direct onderaan de ketel).

Waardoor komt dit? Ik heb een Remeha Avanta 28c met een Tado thermostaat (die volle warmtevraag aangeeft)

[Aghanim]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:04:
[...]

Het is inderdaad een compleet hobby systeem zo lijkt het. We hebben dit huis vorig jaar gekocht en ben nu aan het kijken wat er qua optimalisaties mogelijk is. Het zag er op zich allemaal logisch uit maar helaas blijkt dat tegen te vallen.

Zal nog eens goed de aanvoertemperatuur op de leiding voor de convector doormeten.

Verder liggen de kartonnen pijpjes inderdaad op de convector.

@Wolfram55 aanvoer bij convector is 55C met aanvoertemperatuur vanuit ketel rond de 70C.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op donderdag 14 december 2017 @ 19:28:
[...]

@Wolfram55 aanvoer bij convector is 55C met aanvoertemperatuur vanuit ketel rond de 70C.

Dan heb je veel warmteverlies naar beneden zeg .....
Bij mij staat de ketel op de 2e verdieping en de put begane grond. Of-te-wel ..... even grofweg 10m met een tempdrop van 5C ongeveer,
Neem aan bij jou ongeveer dezelfde afstand maar dan met een drop van 15!
Moet voor de werking niet uit maken maar toch.

Die leiding in de put ..... zorgt ook voor verlies denk ik. Is ongeisoleerd als ik t zo ff zag op de foto vlg mij.
Wat is het verschil begin/eind van die leiding?

Iets anders ....
Knijp je de convector? Met andere woorden ..... creeer je een delta-T ?

Edit: waarom zo'n hoge aanvoertemp ?


Dit werkt erg prettig en snel https://nl.aliexpress.com...un-Point/32785216759.html

[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 14-12-2017 19:56 . Reden: aanvoertemp, infrarood thermometer ]

[dunklefaser]

SniperGuy schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:14:
[...]


Dat druppelen doet hij zeker! dat merkt je wel (dat btw niet handig als de afvoer niet lekker loopt/verstopt zit )
Ik zal eens met de laserthermometer meten wat de retourwatertemperatuur is. Gevoelsmatig zal die ergens tussen de 25-35 zitten. Rookgasafvoer voelt ongeveer even warm.
Pompsnelheid staat al lager ingesteld vanwege geluid (hoger = ruisende CV leidingen) en het feit dat radiatoren nu zo de kans krijgen om de warmte af te geven.

Om een verwarmingslegende enigszins te nuanceren: Het verlagen van de ontwerpvolumestroom van een radiator leidt altijd tot een (in begin langzame) reductie van het afgegeven vermogen
(alle andere parameters m.n. aanvoertemperatuur gelijk):


Radiatorvermogen vs. watervolumestroom

[Wolfram55]

dunklefaser schreef op donderdag 14 december 2017 @ 19:56:
[...]


Om een verwarmingslegende enigszins te nuanceren: Het verlagen van de ontwerpvolumestroom van een radiator leidt altijd tot een (in begin langzame) reductie van het afgegeven vermogen
(alle andere parameters m.n. aanvoertemperatuur gelijk):
[afbeelding]

Radiatorvermogen vs. watervolumestroom

Met andere woorden ...... het debiet waarop de radiator is ontworpen moet worden ingesteld. Ga je daar onder zal de afgifte ook (sterker) afnemen ...
Ga je er boven is het extra rendement klein (?)

[ Voor 0% gewijzigd door Wolfram55 op 14-12-2017 20:44 . Reden: ? ]

[dunklefaser]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 20:43:
[...]


Met andere woorden ...... het debiet waarop de radiator is ontworpen moet worden ingesteld. Ga je daar onder zal de afgifte ook (sterker) afnemen ...
Ga je er boven is het extra rendement klein (?)

Correct, het e.e.a. kan je op heizungslaie.de - heizkörper in detail nalezen (misschien eerst door google-translate halen ).

[Wolfram55]

dunklefaser schreef op donderdag 14 december 2017 @ 20:52:
[...]

Correct, het e.e.a. kan je op heizungslaie.de - heizkörper in detail nalezen (misschien eerst door google-translate halen ).

Ben altijd een voorstander van een systeem te gebruiken hoe het ontworpen is. De engineers met hun kennis niet zomaar aan de kant zetten. Meestal ook jarenlange ervaring !

[Microkid]

henk99 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:25:
Mijn CV ketel staat afgesteld op 65 graden maximale aanvoer, maar als ik bij volle warmtevraag meet, dan is de aanvoer maar 55 graden (direct onderaan de ketel).

Waardoor komt dit? Ik heb een Remeha Avanta 28c met een Tado thermostaat (die volle warmtevraag aangeeft)

Ik meet sinds een paar weken de CV aanvoer en retour via een ESP8266 en merk exact hetzelfde. De temperatuur op de buis, direct onder de ketel, is zo'n 10 graden lager dan dat de ketel zelf aangeeft. Lijkt wel alsof de sensor van Rehema iets te enthousiast is, of niet gecalibreerd is?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:52:
[...]


Paar dingen die ik zie zo ff snel zie .....

Wat is dat horizontale stuk hout ?

Tussen je pijpen een metalen strook van +- 10cm? Weghalen

Je "langsschot" moet strak tegen de lamellen aan staan. Is echt belangrijk ! Zie een opening nl vlg mij
Ook moet de pijp geen valse lucht trekken op de lamellen .... ook belangrijk. I know dit is een (waarschijnlijk) test opstelling. Daarom ben ik ook naar pvc-pijp gegaan.

Neem A.U.B. deze opmerking ter harte.

De schoorsteen dient absoluut strak om de convector te zitten. Je wilt lucht tussen de lamellen door sleuren om de lucht op te warmen. Een spleet zorgt ervoor dat je koude lucht meesleurt die ook nog eens minder weerstand heeft dan de lucht die tussen de lamellen vandaan komt.

Zo moet je ook met hoge temperaturen stoken.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op donderdag 14 december 2017 @ 19:56:
[...]


Om een verwarmingslegende enigszins te nuanceren: Het verlagen van de ontwerpvolumestroom van een radiator leidt altijd tot een (in begin langzame) reductie van het afgegeven vermogen
(alle andere parameters m.n. aanvoertemperatuur gelijk):
[afbeelding]

Radiatorvermogen vs. watervolumestroom

Ik kwam deze tegen.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:11:
[...]

Neem A.U.B. deze opmerking ter harte.

De schoorsteen dient absoluut strak om de convector te zitten. Je wilt lucht tussen de lamellen door sleuren om de lucht op te warmen. Een spleet zorgt ervoor dat je koude lucht meesleurt die ook nog eens minder weerstand heeft dan de lucht die tussen de lamellen vandaan komt.

Zo moet je ook met hoge temperaturen stoken.

Je bedoel neem ik aan het/de langsschot(ten) ?
If so ...... yes

De schoorsteentjes "gewoon" er boven op.

[Seafarer]

Microkid schreef op donderdag 14 december 2017 @ 21:42:
[...]

Ik meet sinds een paar weken de CV aanvoer en retour via een ESP8266 en merk exact hetzelfde. De temperatuur op de buis, direct onder de ketel, is zo'n 10 graden lager dan dat de ketel zelf aangeeft. Lijkt wel alsof de sensor van Rehema iets te enthousiast is, of niet gecalibreerd is?

Heb ik meegemaakt met een Nefit ketel. Alleen andersom 10 graden meer gaf de ketel thermometer dan werkelijk gemeten.
het koste 2 bakken koffie voordat ik het geloofde.

[Wolfram55]

Hier Intergas en komt tot op de graad overeen

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:24:
[...]

Ik kwam deze tegen.
[afbeelding]

Wat precies wil je hiermee zeggen als ik vragen mag ?

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:29:
[...]


Je bedoel neem ik aan het/de langsschot(ten) ?
If so ...... yes

De schoorsteentjes "gewoon" er boven op.

Ja inderdaad, langsschotten strak ertegen en de kop schotten.

[ Voor 0% gewijzigd door Seafarer op 14-12-2017 22:41 . Reden: type vaut ]

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:33:
[...]

Ja inderdaad, langsschotten strak ertegen en de kop schotten.

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 12:52:
Je "langsschot" moet strak tegen de lamellen aan staan. Is echt belangrijk ! Zie een opening nl vlg mij
Ook moet de pijp geen valse lucht trekken op de lamellen .... ook belangrijk. I know dit is een (waarschijnlijk) test opstelling. Daarom ben ik ook naar pvc-pijp gegaan.

Wel bij de les blijven he zeeman

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:32:
[...]


Wat precies wil je hiermee zeggen als ik vragen mag ?

De grafiek van @dunklefaser geeft bij 40% volume stroom 85% vermogen.
De grafiek die ik gevonden heb geeft bij 50% volume stroom 60% vermogen.

Wat is juist?
Ik ga die wbside van @dunklefaser eens doorlezen.

[Seafarer]

Wolfram55 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 22:55:
[...]


[...]


Wel bij de les blijven he zeeman

oeps. vautje.

[dicespark]

(Misschien) een beginnersvraag. Ik ben voornemens mijn CV ook eens aan te pakken, echter liep ik zojuist even door de instelling van mijn thermostaat (Vaillant Calormatic) en daar staat naast de tijdschema voor CV en warm water ook een schema voor de circulatiepomp. Uit de handleiding wordt het me niet duidelijk of ik dat moet instellen zodat it 't schema van de CV volgt. Kan iemand hier een licht op schijnen? Wat te doen?

[ThinkPad]

Vermoedelijk doet hij dat in de standaardinstelling al en is de setting die je ziet staan meer voor als je continu water wilt rond laten pompen. Mooi vanaf blijven dus.

Je kunt het trouwens wel controleren, als je klokprogramma 'voorbij' is (als je gaat slapen bijv.), hoor je dan nog water stromen door de radiatoren?

[dicespark]

Bedankt voor je super snelle reactie ThinkPad. Ik hoor na het einde van dag-programma helemaal niks meer nee. Dus, zal dan wel goed zijn. Mag ik dan ook aannemen dat hetzelfde geldt voor het warm-water programma? Zou dat ook gewoon CV-programma volgen?

Volgende vraag. Ik las net drie keer de sublieme openingspost door, maar als ik mijn radiatoren ga inregelen, maakt de volgorde dan uit? Start ik bij de dichtstbijzijnde radiator (gezien vanaf de ketel) of die juist als laatste?

[ThinkPad]

Dat durf ik niet te zeggen, bij sommige thermostaten kun je instellen dat hij 's nachts geen water warm blijft houden. Sommige ketels negeren dat gewoon.

Inregelen maakt niet heel veel uit, al denk ik dat je de snelste stappen maakt als je dichtbij de ketel begint. Die radiatoren hebben de meeste flow en zal je vermoedelijk het meeste moeten knijpen.

[tinustate]

Moet de isense thermostaat leren of is het "wat je instelt is altijd wat je krijgt"?

In het verleden heb ik een honeywell round gehad die echt leerde, dat gaf soms wat irritaties bij veranderen instellingen op ketel, want het duurde dagen voordat je een effect zag.

Ik vroeg me af of dit ook op de isense het geval is. Ik heb hem constant op een vaste temperatuur staan en gebruik geen programma's.

[Aghanim]

Toch nog een vraag over ons verbruik:



Wat mij opvalt is dat het verbruik gedurende de dag vrijwel gelijk is. De eerste uren (van 6:30 - 8:30) is de verwarming bezig met opwarmen van 18.0C naar 20.0C en daarna blijft het tot 16:30 ook 20.0C. Om 16:30 gaat de verwarming naar 21.0C wat ook terug te zien is in de stijging van het verbruik.

Het is toch bijzonder dat het vrijwel net zo veel gas kost om de 2C op te warmen als dat het kost om het vervolgens 20C te houden? Op deze manier is het bijna interessanter om direct op te warmen naar 21C, het dan af te laten koelen naar 19.5C en dan weer naar 21C als je op die manier geen gas verbruikt tijdens het afkoelen van 21C naar 19.5C.

Is dit bij jullie ook het geval als je naar het verbruik van uur tot uur kijkt? Een verklaring zou kunnen zijn dat de iSense te lage temperaturen naar de convectoren stuurt, waardoor er feitelijk niks opgewarmd wordt en er daarom iedere 10 minuten opnieuw warmte wordt gevraagd. Of het huis is dusdanig slecht geïsoleerd.

Dan moet overigens het verbruik van uur tot uur wel kloppen natuurlijk.

[MieJuul]

Aghanim schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 13:44:
Toch nog een vraag over ons verbruik:

[afbeelding]

Wat mij opvalt is dat het verbruik gedurende de dag vrijwel gelijk is. De eerste uren (van 6:30 - 8:30) is de verwarming bezig met opwarmen van 18.0C naar 20.0C en daarna blijft het tot 16:30 ook 20.0C. Om 16:30 gaat de verwarming naar 21.0C wat ook terug te zien is in de stijging van het verbruik.

Het is toch bijzonder dat het vrijwel net zo veel gas kost om de 2C op te warmen als dat het kost om het vervolgens 20C te houden? Op deze manier is het bijna interessanter om direct op te warmen naar 21C, het dan af te laten koelen naar 19.5C en dan weer naar 21C als je op die manier geen gas verbruikt tijdens het afkoelen van 21C naar 19.5C.

Is dit bij jullie ook het geval als je naar het verbruik van uur tot uur kijkt? Een verklaring zou kunnen zijn dat de iSense te lage temperaturen naar de convectoren stuurt, waardoor er feitelijk niks opgewarmd wordt en er daarom iedere 10 minuten opnieuw warmte wordt gevraagd. Of het huis is dusdanig slecht geïsoleerd.

Dan moet overigens het verbruik van uur tot uur wel kloppen natuurlijk.

Tijdens de aanwarmperiode, krijgt hij het dan ook daadwerkelijk op temperatuur om 8.30?
Als hij tussentijds zoveel bij moet stoken zou ik denken dat de warmte vrij vlot verdwijnt.
Het terug laten zakken naar 19,5 ga je niet als comfortabel ervaren, dat kan ik je nu vast op een briefje geven.
(ervan uitgaande dat er heel de dag iemand thuis is)

Ik heb de aanvoertemperatuur nog niet boven de 55 graden gezien hier.
Bij die temperatuur doen onze convector meer dan genoeg.

Overigens, hoe moet ik je grafiek lezen?
Kan ik de uurwaardes bij elkaar optellen?
Dan zou je dus 17-20 kuub verstoken, klopt dat?

[ Voor 4% gewijzigd door MieJuul op 15-12-2017 16:24 ]

[Mythilus]

Vandaag pas begonnen met optimalisatie van cv.

Woning vrijstaand.
Bouwjaar 1999.
Alle radiatoren middels thermostaat kraan. Op baby kamer en douche na zijn deze op stand vorst.
Begane grond. Voorzien van vloerverwarming als hoofd. Daar dit 2 jaar geleden is aangelegd. Heb ik middels forum gelezen dat men slordig met aanleg is geweest. Koude bruggen bij raam en schuifpui. Overal ligt het op hart 10cm ook langs de muren en ramen ipv dichterbij. Helaas niet meer te veranderen.

Badkamer heeft behalve design radiator ook vloerverwarming middels RTL kraan op stand 3 geregeld. Keurig warm.

De vloerunit heeft een pompschakelaar die bij 30 graden al aangaat. Vloerunit zelf staat op max 40.
En totaal 5 groepen.

Cv is een Nefit ketel uit 2015 met easyline thermostaat. Staat op 2e verdieping.

Aanvoer temperatuur nu ingesteld op max 65 graden. Tijdens bedrijf zat hij op 61 graden aanvoer en retour was 49 graden. Alles lekker warm maar op moment van schrijven gas gebruik van 1400m3 voor 2017.

Dat is puur cv gebruik. Koken doen we op inductie ivm zonnenpanelen in toekomst warmtepomp overwegen.

Maar goed. Daar ik nog verder aan lezen ben hier. Tussen tijdse tips of adviezen van harte welkom

[dunklefaser]

@Mythilus
Enkele vragen voor een beter beeld van jouw huis cq. verwarmingsinstallatie:
Verwarmd oppervlak m²? + verwarmde ruimte m ³?

Welke kamertemperatuur in de referentieruimte (waar de thermostaat hangt)?

Continu of met nachtverlaging?
Indien beschikbaar:
Gasverbruik per uur bij welke buitentemperatuur?

Stookt de Nefit-ketel (type?) nu continu door of zit hij in de zgn. low-load modus
(6x per uur opstarten)?

====
Niks mis met een vvw pompschakelaar welke bij 30 °C aangaat. Lager kan ook en is waarschijnlijk beter.
Max 40 °C voor vvw is echt het maximum. Welke vvw-pomp heb je?

[Mythilus]

dunklefaser schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 18:50:
@Mythilus
Enkele vragen voor een beter beeld van jouw huis cq. verwarmingsinstallatie:
Verwarmd oppervlak m²? + verwarmde ruimte m ³?

Woonkamer/gang/keuken ca 50m2

Welke kamertemperatuur in de referentieruimte (waar de thermostaat hangt)?
20,5 graden.

Continu of met nachtverlaging?
Snachts uit op max 15 graden.

Indien beschikbaar:
Gasverbruik per uur bij welke buitentemperatuur?


Stookt de Nefit-ketel (type?) trendline HRC30/Cw5

nu continu door of zit hij in de zgn. low-load modus
(6x per uur opstarten)? Dit zegt me even niks.

====
Niks mis met een vvw pompschakelaar welke bij 30 °C aangaat. Lager kan ook en is waarschijnlijk beter.
Max 40 °C voor vvw is echt het maximum. Welke vvw-pomp heb je?

Grundigs Alpha 2L op 4e led indicatie stand.

[dunklefaser]

Mythilus schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 19:20:
[...]

De ondere modulatiegrens van de Nefit trendline HRC30/Cw5 ketel ligt bij 6.9 kW (o.w.)
met de relatief hoge retour van 49 °C ga ik van ca. 7,0 kW uit.
Jouw jaarverbruik van 1400 m³ suggereert dat de ketel nu al
continu loopt. Klopt dit?

Prima: A-label pomp Grundfos alpha 2L, "4de LED aan" - kan ik zo 1,2,3 niets mee beginnen,
een vloerverwarmingspomp wordt meestal in de cp modus gebruikt (constant pressure),
hier (met maar 50 m² en 5 groepen ) zou ik lcp low constant pressure verwachten.

Maar:
Alleen?? vloerverwarming op 50 m² verwarmd oppervlak @20,5 °C èn 1400 m³ gas alleen cv
per jaar gaat niet samen, dit is veel te hoog voor een huis uit 1999!
Met alleen vloerverwarming zou je ketel met veel lagere aanvoertemperatuur moeten werken.

Welke ruimtes verwarm je nog (radiatoren, convectoren?), wanneer en op welke temperaturen?
Ben je excessief aan het ventileren?

[Mythilus]

Ok.. even me huiswerk beter doen.

Ruimte die verwarmt worden.
Woonkamer 50m2 met vloerverwarming (pomp is Grunfoss alpha 2L 15-60. Staat momenteel op CP2 hoogste constante druk curve)
Temp max 40 graden. Kamer temp 20.5 graden.

Douche vloerverwarming middels RTL kraan geregeld stand 3. Ca 12m2 vloer oppervlakte.
Plus design radiator stand 2 (puur handdoeken)
Ca 20 graden (zou moeten meten voor exact )

2 slaapkamers ca 17 graden via 2 radiatoren. 2x 12m2

1 slaapkamer met 2 radiatoren ook 12 m2 ca 17 graden ingesteld.

Alles via thermostaat kranen vandaar de standen.

Ventilatie er draait in badkamer en wc beneden een meganische ventilatie. Uit 1999. Staat op planning deze te gaan vervangen ivm constante lucht afvoer. Nu na douchen handmatig uit middels pirelex stekker eruit.

[ Voor 18% gewijzigd door Mythilus op 15-12-2017 22:24 ]

[dunklefaser]

@Mythilus - Gezien het feit dat je de badkamer ook met vloerverwarming verwarmd
en dat de temperatuur in de slaapvertrekken max. 17 °C is zou ik in eerste instantie
de maximale keteltemperatuur proefgewijs op ca. 55 °C zetten (kan misschien nog lager)

Je ketelretour zal dan waarschijnlijk op max . 45 °C uitkomen.
Hiermee pak je in ieder geval meer condensatiewarmte - kijk maar in de opening post.
(en je gasverbruik gaat overeenkomstig dalen )

Verder zou ik de afzonderlijke retourtemperaturen van de radiatoren meten.
Deze zouden niet eigenlijk teveel van elkaar afwijken en met de ketelretourtemperatuur overeenkomen.
(Bij stationair bedrijf!)

Uiteraard (laten) beoordelen of het nog comfortabel warm wordt (WAF!)

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 16-12-2017 12:14 ]

[Aghanim]

MieJuul schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 16:20:
[...]


Tijdens de aanwarmperiode, krijgt hij het dan ook daadwerkelijk op temperatuur om 8.30?
Als hij tussentijds zoveel bij moet stoken zou ik denken dat de warmte vrij vlot verdwijnt.
Het terug laten zakken naar 19,5 ga je niet als comfortabel ervaren, dat kan ik je nu vast op een briefje geven.
(ervan uitgaande dat er heel de dag iemand thuis is)

Ik heb de aanvoertemperatuur nog niet boven de 55 graden gezien hier.
Bij die temperatuur doen onze convector meer dan genoeg.

Overigens, hoe moet ik je grafiek lezen?
Kan ik de uurwaardes bij elkaar optellen?
Dan zou je dus 17-20 kuub verstoken, klopt dat?

Op temperatuur krijgen is geen probleem. Dus de convectoren doen wel degelijk wat. Wil de overige 2 nog voorzien van pijpen voor wat extra effect maar buiten dat is het prima.

De uurwaardes moet je inderdaad optellen, het totaal is zo'n 15m3. Gemiddeld dus ruim 1m3 per uur.

Ik denk dat betere isolatie gaat helpen. Begin januari komen ze kijken naar de spouwmuren. Daarnaast is het dubbelglas beneden (geen HR) ook een kanshebber. We hebben al snel 20m2 raamwerk.

[ Voor 8% gewijzigd door Aghanim op 16-12-2017 12:02 ]

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 11:55:
[...]

Op temperatuur krijgen is geen probleem. Dus de convectoren doen wel degelijk wat. Wil de overige 2 nog voorzien van pijpen voor wat extra effect maar buiten dat is het prima.

De uurwaardes moet je inderdaad optellen, het totaal is zo'n 15m3. Gemiddeld dus ruim 1m3 per uur.

Ik denk dat betere isolatie gaat helpen. Begin januari komen ze kijken naar de spouwmuren. Daarnaast is het dubbelglas beneden (geen HR) ook een kanshebber. We hebben al snel 20m2 raamwerk.

Je hebt toch geen enkelglas .... ?
Las ergens dat elke graad extra opwarmen/op temp houden je 7% extra kost. Vond dat behoorlijk laag en het zal te maken hebben met de buitentemp ook lijkt mij. Zijn er mensen die dat kunnen bevestigen/onderuit halen .....
Dat soort tempschommelingen die je eerder noemde lijkt me idd ook erg onbehaaglijk.
Ik warm 's morgens in 2 stappen op, maar ik hoef niet op n bepaalde tijd weg . Gevoelsmatig lijkt me dat goedkoper ondanks een zelflerende thermostaat.

Goed te lezen dat de pijpen bevallen .

[dunklefaser]

Wolfram55 schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 12:39:
[...]


Je hebt toch geen enkelglas .... ?
Las ergens dat elke graad extra opwarmen/op temp houden je 7% extra kost. Vond dat behoorlijk laag en het zal te maken hebben met de buitentemp ook lijkt mij. Zijn er mensen die dat kunnen bevestigen/onderuit halen .....
Dat soort tempschommelingen die je eerder noemde lijkt me idd ook erg onbehaaglijk.
Ik warm 's morgens in 2 stappen op, maar ik hoef niet op n bepaalde tijd weg . Gevoelsmatig lijkt me dat goedkoper ondanks een zelflerende thermostaat.

Goed te lezen dat de pijpen bevallen .

Je leest het overal en andere waarden dan 6% of 7% ben ik nog niet tegengekomen
- en het zal wel kloppen: 1 graad lager => - 6,5% energieverbruik.
(Je kan ook berekenen wat het warmteverlies bij verschillende binnentemperaturen is .)
Als je al een hoge binnentemperatuur hebt, bv. 22°C, zal het meer dan +7% energie kosten.

[Wolfram55]

@dunklefaser
Ja (bijna) alles is te berekenen .
Je laatste zin gaat tegen mijn gevoel in ....maar nu ik er al schrijvend er over nadenk niet meer
Hoe meer je van de buitentemp komt des te meer moeite/energie het kost om de graad extra te pakken.

Valt me mee eerlijk gezegd.

[ Voor 3% gewijzigd door Wolfram55 op 16-12-2017 13:38 ]

[Mythilus]

@dunklefaser

We gaan er eens mee aan de slag. Bedankt!!

Heb alleen net ontdekt op slaapkamer retour en aanvoer slangen zelfde temperatuur op radiator. Thermostaat kraan max open. Gebeurt niks. Paar keer schroevendraaier op thermostaat kraan (koppeling op radiator) geklopt en het werd iets warm. Even nakijken als ik tijd heb. Maar tot dusver bedankt voor je tips.

[dunklefaser]

Als je wil meten hoe goed je cv-installatie per dag presteert - bij benadering!:
Condensaatmeting!!
(Je moet wel al het condens uit je ketel opvangen en wegen
Dit is maximaal ca. 1 l per m³ Groninger gas! HR107)

Groninger gas:
Aardgas L met veel stikstof!

Citaat uit 2009 - Chathanky:
Bruto stookwaarde 35,096 MJ/m³ (volledige condensatie)
Netto stookwaarde 31,669 MJ/m³

Maximale rendement 110,7% (volledige condensatie)

35,096 - 31,699=3397kJ.
Verdampingswarmte van water bedraagt 2258 kJ/kg (gelijk aan condensatiewarmte)

3397/2258=1,5 kg
Maximaal haalbaar is toch 1,5 liter.

Als de ketel 107% haalt kom je op net geen liter per m3 verstookt aardgas. (7/10,7x1,5)
Dit laatste is een benadering en de uitkomst zal werkelijk wat minder condens opleveren.
/Einde citaat

Eigen metingen (voorbeeld): 1093 g/m³ gas bt 7 °C @90%rv (retour 22 - 27 °C; aanvoer ca. 22 - 42 °C)

YMMV

[Wolfram55]

@dunklefaser
Die is leuk .... !

Goe gedaan jochie

[ Voor 35% gewijzigd door Wolfram55 op 16-12-2017 17:26 ]

[dunklefaser]

Wolfram55 schreef op zaterdag 16 december 2017 @ 17:12:
@dunklefaser
Die is leuk .... !

Waar blijft mijn thumbs-up ?

[basvanes]

Beste,

ik heb een vraag en ik ben absoluut geen expert van het hele 'cv-wezen'.

We hebben een vloerverwarmingsinstallatie voor het hele huis icm een remeha calente 40c. Enkel 2 kinder slaapkamers hebben een radiator ( echter deze zijn puur ter bijverwarming als het echt koud is).

Ons verwarmingsprogramma bestaat uit meestal 19 graden van 17.00 tot 19.00 20 graden en vervolgens van 19.00 tot 23.00 21 graden.

Vraag 1: is bovenstaand programma verstandig of bevat het teveel schommelingen, of kan je wellicht temperatuur beter stabiel houden?

Vraag 2: is het verstandig om de watertemperatuur van de ketel omlaag te zetten aangezien we enkel een vloerverwarming systeem hebben? en naar welke temperatuur is dan aan te raden?

Woning is verder goed geïsoleerd ( 60% laatste isolatienormenen en 40% recente naisolate) en bevat het volgende oppervlak (beneden 120 m2, boven 80 m2).

Zou iemand me hiermee op hoofdlijnen kunnen helpen om de eerste quick wins te kunnen identificeren. Wetende dat wellicht veel meer info nodig is voor een ' perfecte' afstelling.

Bij voorbaat dank voor de hulp.

[dunklefaser]

@basvanes Heb je überhaupt eerst de opening post gelezen?

Met deze grote ketel:
Je hebt waarschijnlijk veel behoefte aan warm tapwater (regendouche, badkuip)??

Bouwjaar huis? - (Voorlopig) energielabel?
Waarschijnlijk stookt de Remeha Calenta 40c ketel op dit moment niet door i.v.m.
minimum cv-vermogen van meer dan 7,1 kW.

Vraag 1: Overdag verwarm je niet?
Edit1: Ik zag het net pas - buiten de genoemde tijden hou je een temperatuur van 19°C aan,
dus ook 's nachts?

Vraag 2: Zeer verstandig - hoe lager hoe beter
m.n. de retourtemperatuur duidelijk onder 40°C.
- Moet wel comfortabel blijven (WAF )
- Welke cv-temperaturen heb je nu (aanvoer/retour - ook van vloerverwarming.
(Waarschijnlijk lastig te bepalen bij low-load modus - misschien in de opwarmfase ochtends?)
Welk type vloerverwarmingsverdeler? (open/gesloten - met pomp (welke type?) of zonder?)

Verbruik (per jaar (stookseizoen)
- misschien per gewogen graaddag?

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 17-12-2017 12:16 ]

[DJKroon]

Aghanim schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 13:44:
Toch nog een vraag over ons verbruik:

[afbeelding]

Wat mij opvalt is dat het verbruik gedurende de dag vrijwel gelijk is. De eerste uren (van 6:30 - 8:30) is de verwarming bezig met opwarmen van 18.0C naar 20.0C en daarna blijft het tot 16:30 ook 20.0C. Om 16:30 gaat de verwarming naar 21.0C wat ook terug te zien is in de stijging van het verbruik.

Het is toch bijzonder dat het vrijwel net zo veel gas kost om de 2C op te warmen als dat het kost om het vervolgens 20C te houden? Op deze manier is het bijna interessanter om direct op te warmen naar 21C, het dan af te laten koelen naar 19.5C en dan weer naar 21C als je op die manier geen gas verbruikt tijdens het afkoelen van 21C naar 19.5C.

Is dit bij jullie ook het geval als je naar het verbruik van uur tot uur kijkt? Een verklaring zou kunnen zijn dat de iSense te lage temperaturen naar de convectoren stuurt, waardoor er feitelijk niks opgewarmd wordt en er daarom iedere 10 minuten opnieuw warmte wordt gevraagd. Of het huis is dusdanig slecht geïsoleerd.

Dan moet overigens het verbruik van uur tot uur wel kloppen natuurlijk.

Met opstoken gebruik je ongeveer tot 10% meer gas dan het warm houden.
Zoals Dunklefaser zegt is 6,5 tot 7 een zeer precies getal.

Als je nagaat wat je ketel aan minimum vermogen afgeeft, is +10% geen verkeert verbruik voor het opwarmen.

Immers moet de temperatuur gestaagt oplopen.
Het opwarmen en warmhouden is dan ook geen groot verschil en daardoor verklaarvaar.
Je kan ook 30kw erin pompen, maar als je installatie maar 10 kw vermogen is, heeft dat geen zin en wordt als oncomfortabel beschouwen.
Je zweet je namelijk de peentjes en je regeloorgaan (thermostaat i.o.d.) kan dan niks goed regelen door de aan/uit actie's van de geleverde belasting voor de installatie.

Ik denk dat je huis wat slecht(er) geisoleerd is, is bij mij ook het geval en kom ook ongeveer (naja, iets minder gelukkig) uit qua verbruik.
Echter weet ik niet of jouw installatie ingeregelt is met mooie dynamische instelbare radiatorkranen, maar daar is nog wat op te besparen.

En zoals je zelf al zegt, het is goedkoper om in 1 keer naar je doeltemperatuur te gaan en hem daar te houden.
Het aan/uit of hoog/laag zetten van je verwarming is allemaal meerverbruik.
Ook omdat je 1 doeltemperatuur hanteert, worden je spullen ook die temperatuur (massa opwarming, geen koudeval/straling/opeten van je verwarmingsvermogen)

Zelf heb ik mn installatie ingeregeld met Heimeier Eclipse en zoals je misschien wel gelezen hebt is dat echt een uitvinding voor comfort verbetering en condensatie van de ketel die ik iedereen aanraad.
Ook ik stook mn huis in de ochtend op naar 20,5 en dat blijft het de hele dag tot de nachtverlaging van 18,5 ingaat, alles op klokprogramma's van mn zonegestuurde evohome systeem.

Het verbuik is vele malen minder dan dat ik vorig jaar elke keer de thermostaat uit zette als ik boodschappen ging doen etc.
Kom je thuis toch in een killig huis, ketel weer vol aan de bak en het regeloorgaan is weer continu aan het bijstellen (lees variatie van water/radiator/kamertemperatuur) om het lekker warm te krijgen.

Daarbij is het nu dag en nacht lekker comfortabel in huis. En die enkele keer dat mn ketel in de nacht aan gaat om het huis op 18,5 graden te houden, bespaar ik zeker weten met het opstoken.

De variatie van gas heb je bij dagelijks continu stoken dan alleen nog van de buitentemperatuur/warmteverlies
Die is overdag hoger dan in de ochtend of avond.
En omdat de temperatuurverschillen in huis minder varieren, is dit vele malen comfortabeler.
In je bevinding/conclusie/vraag kan ik zeker bij inkomen.

Tuurlijk zijn er weer theorien die dit kunnen ontkrachten, maar dat is net vanaf welke kant je het bekijkt.


P.S. Mn "werkstuk" waterzijdig inregelen statisch en dynamisch ben ik nog mee bezig zoals sommige nog herinneren.
Echter door verandering van baan in het nieuwe jaar, huidige (momenteel ongewoon) drukke baan en prive omstandigheden/prioriteiten nog niet af kunnen maken en ook lange tijd niet op tweakers geweest. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet

[MdO82]

@DJKroon als ik het verhaal van jouw begrijp is in een keer doorstoken dus zuiniger.
Wij beginnen hier ‘s morgens met 18,0 omdat wij slecht tegen de warmte kunnen.

Als we wakker zijn dan gaat hij naar 18,5 in de middag naar 19 en in de avond naar 19,5
We kunnen dus als ik jouw verhaal lees ‘s morgens beter gelijk door naar 19 ?

Hier ‘s nachts op 18 laten lijkt me niet slim omdat het gerust naar 16 graden kan zakken

[ Voor 12% gewijzigd door MdO82 op 17-12-2017 19:41 ]

[ThinkPad]

@DJKroon Gevaarlijke uitspraak die mensen op het verkeerde been kan zetten.
Nachtverlaging is nog altijd efficiënt. Als het binnen 20 °C is, dan is het verschil met buiten ook groter dan wanneer je het laat afkoelen binnenshuis tot bijv. 17 °C. Meer verschil = meer warmteverlies.

Met bijv. vloerverwarming is het niet aan te raden om het zover te laten zakken (meestal wordt er daar iets van 1 a 2 graden verlaging toegepast) omdat het een traag systeem is. Maar met een goed ingeregelde CV-installatie heb je het zo weer warm. En met je klokthermostaat kun je ook zorgen dat het al warm is zodra je thuiskomt.

[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 17-12-2017 21:12 ]

[DJKroon]

MdO82 schreef op zondag 17 december 2017 @ 19:39:
@DJKroon als ik het verhaal van jouw begrijp is in een keer doorstoken dus zuiniger.
Wij beginnen hier ‘s morgens met 18,0 omdat wij slecht tegen de warmte kunnen.

Als we wakker zijn dan gaat hij naar 18,5 in de middag naar 19 en in de avond naar 19,5
We kunnen dus als ik jouw verhaal lees ‘s morgens beter gelijk door naar 19 ?

Hier ‘s nachts op 18 laten lijkt me niet slim omdat het gerust naar 16 graden kan zakken

Ja dat is wel mijn eigen conclusie althans.
Voor het opstoken heb je hogere temperaturen nodig wat gas kost.
In de ochtend gaat mn thermostaat op 20 (haat het uit bed in een koud huis) en zodra ik weg ging van zette ik de thermostaat lager.
Uur later gaat vriendinlief dr bed uit, ziet dat het alweer 19 graden is (huis niet doorgewarmt) en zet hem weer op 20.

Dit koste mij meer gas (Ketel gaat vollast doorstoken) dan dat ik de thermostaat lekker op 20 laat als ik ga werken.
En vriendinlief die minder zeurt dat het koud is.
Priceless
Maar dat kost minder gas dan de thermostaat even uit zetten voor dat uurtje.

Een uur ketel op vollast draaien kost mij 1,5 m3 bij 12kWth.
Ketel uur doorpruttelen (vaak op laaglast) kost </=0.6m3/4,5kWth.
Met opstoken ben ik meer dan 0.6m3/4,5kWth kwijt.

Voordeel is dat je je huis 1x per dag warm stookt en warm houd. Ook doordat de ketel de hele dag aanstaat voelt het 's avonds minder koud aan als de verwarming uit is.

De temperatuurtrajecten zijn voor ieder mens anders wenselijk natuurlijk.
Maar mijn voorkeur is gewoon in de ochtend aan, in de avond op een lagere temperatuur (2gr nachtverlaging).
Pas bij een dag of meer afwezigheid mag de thermostaat terug naar 16.
En bij een week weg op 14 graden. Maar dan gaat de verwarming wel 4 uur van tevoren op afstand aan gezet worden zodat ik warm thuis kom

P.S. kWth is Kw thermische energie per uur

ThinkPadd schreef op zondag 17 december 2017 @ 21:11:
@DJKroon Gevaarlijke uitspraak die mensen op het verkeerde been kan zetten.
Nachtverlaging is nog altijd efficiënt. Als het binnen 20 °C is, dan is het verschil met buiten ook groter dan wanneer je het laat afkoelen binnenshuis tot bijv. 17 °C. Meer verschil = meer warmteverlies.

Met bijv. vloerverwarming is het niet aan te raden om het zover te laten zakken (meestal wordt er daar iets van 1 a 2 graden verlaging toegepast) omdat het een traag systeem is. Maar met een goed ingeregelde CV-installatie heb je het zo weer warm. En met je klokthermostaat kun je ook zorgen dat het al warm is zodra je thuiskomt.

Klopt, maar ik haat een koud huis en daarom kies ik voor een beperkte nachtverlaging.
Een koud huis staat bij mij gelijk aan armoede (oei, weer gevaarlijke uitspraak )
Maar of ik de nachtverlaging op 18 of op 15 of zelfs op 10 graden zet, dit gaat me geen 50 euro per jaar besparen op de korte periode dat we echt koude dagen hebben.

Zoals k hierboven zei, de temperaturen zijn persoonlijk dingen.
En daarom zei ik in mn vorige post dat er ook theorieën zijn die dit ontkrachten, en deze theorie voelde ik al aankomen
Echter is tijdsduur daar ook een belangerijke factor, dit wordt echter vaak vergeten!

Zeker als het buiten koud is, is je warmteverlies hoger en zou ook theoretische meer kosten.
Echter compenseert een hogere nachtverlaging wel extra opstooktijd (lees, ketel brand een uur minder in vollast, 1 uur vollast is 3 uur aangesloten op laaglast branden wat ik niet haal met mijn nachtverlaging, de tijdsduurfactor).
Je hebt veel minder temperatuurwisselingen dan bij een nachtverlaging naar bv 15 graden.

Mijn eigen conclusie is dat het me niet meer geld kost, integendeel is mn gasverbruik alleen maar omlaag gegaan.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat mn spouwmuren zijn geisoleerd met van die zwart grijze korrels en ik heb Heimeier Eclipse kranen gemonteerd met Evohome zone regeling.


Toch heb ik meer dan 400m3 van de 1800m3 bespaart.
En dat zonder dakisolatie die momenteel bestaat uit pv-paneel+dakpan+panlat+planken waar de warmte er zo uitvliegt.

Netto betaal ik dus minder, heb ik veeeel meer comfort in huis en krijg ik geen plasneigingen als ik uit bed stap om wat te drinken.
(en een vriendin die minder zeurt over de kou in huis, nogmaals, priceless )

P.s. Onze nachtverlaging is van 23:00 tot 6:00.
Een lagere nachtverlaging heeft daaardoor niet veel invloed omdat we meerendeels toch de hele dag door stoken.
Als je nachtverlaging van 22:00 tot 8:00 hebt is dat weer anders.
De tijdsduur speelt dan een belangerijke rol dan de warmteverliestheorie in mijn opzicht.

[ Voor 39% gewijzigd door DJKroon op 17-12-2017 22:27 . Reden: aanvulling ]

[ThinkPad]

Bedankt voor je aanvulling, dat maakt het al een stuk duidelijker.

Bij mij is de nachtverlaging (15°C) overigens zelfs van 22:00 tot 16:30 omdat we beiden fulltime werken in mijn geval kan het dus zeker uit. Het mag dan overdag best 15°C worden. Als het rond 16:30 maar weer lekker warm is. Dat halfuurtje/45 min. 's ochtends vind ik onzin om daar de CV-ketel voor wakker te maken.

Tot nu toe gaat dit stookregime prima en heb nog geen aanvoertemperaturen hoger dan 52 graden gezien met de vorst de afgelopen paar dagen. Maar ons huis (1998) is ook wel goed geïsoleerd, kouder dan 17,5 °C heb ik het hier nog nooit gezien eigenlijk.

[ Voor 77% gewijzigd door ThinkPad op 17-12-2017 22:35 ]

[DJKroon]

ThinkPadd schreef op zondag 17 december 2017 @ 22:32:
Bedankt voor je aanvulling, dat maakt het al een stuk duidelijker.

Bij mij is de nachtverlaging (15°C) overigens zelfs van 22:00 tot 16:30 omdat we beiden fulltime werken in mijn geval kan het dus zeker uit. Het mag dan overdag best 15°C worden. Als het rond 16:30 maar weer lekker warm is. Dat halfuurtje/45 min. 's ochtends vind ik onzin om daar de CV-ketel voor wakker te maken.

Tot nu toe gaat dit stookregime prima en heb nog geen aanvoertemperaturen hoger dan 52 graden gezien met de vorst de afgelopen paar dagen. Maar ons huis (1998) is ook wel goed geïsoleerd, kouder dan 17,5 °C heb ik het hier nog nooit gezien eigenlijk.

Dan is het zeker zinvol om je nachtverlaging lager bij te stellen omdat dit een zeer lange periode in.
Elke graad hoger en zeker als je niet thuis bent is weggegooit geld.
In dat geval gaat de warmteverliestheorie zeker goed op.
Maar dit zal ik jou niet nadoen, kans dat ik me warme bed niet uit kom is bijna 100%

Daarom is het ook hoe je het bekijkt.
In jouw geval is 66% van de dag de verwarming uit en het overige aan.
Bij mij is het precies omgekeert.
Het effect van nachtverlaging is dan vele male minder op het totaal van mn gasverbruik op de energierekening.

Ik moet het doen met een huis uit 1969.
Met de vrieskou haal ik makkelijk de 16 graden in huis na een nacht slapen.
Dan is het ook echt kil als je voor de verwarming wakker bent in mijn geval.

In kamers waar we niet komen zit bv ook nog enkel glas.
En laat dat nou 3 van de 5 kamers zijn (halve huis dus).
Daarom heb ik alles ingeregeld van de cv om mijn verbruikskosten te minimaliseren.
En opzich is mijn gasverbruik hierdoor niet eens zo heel hoog als je bedenkt dat er de hele dag gestookt wordt in de "doorwaaihut".
Vorige bewoner kwam van +- 3000m3 gas per jaar af.
Wil ik meer besparen besparen op verwarmingskosten, moet ik veel geld uitgeven aan isolatiemaatregelen zoals dakisolatie en glas laten vervangen in ruimtes waar we nooit komen.
Bij jou zit dat aandeel in de gebruikskosten van je gasverbruik en dus de tijdsuur dat jouw ketel staat te branden.


Ik vindt het daarom ook vaak lastig om daar een goed advies over uit te geven en daar horen gewaagte uitspraken bij.
En gewaagde uitspraken lokken vaak mooie en zinvolle discussies op met eigen en andermans inzicht in verschillende situatie's
Advies is immers eigenlijk ook niet meer dan een gezegde waar iemand zelf over na gaat denken om een (hopelijk goede) eigen conclusie te trekken
Uiteindelijk ligt de waarheid vaak toch in het midden.

[henk99]

Ik loop bij mij thuis tegen een probleem aan als ik bezig ben met het waterzijdig inregelen. Aan mijn huis is een aanbouw toegevoegd (door vorige bewoners) en de radiatoren in die aanbouw zitten gewoon verbonden aan het einde van het oude leidingen netwerk. Ik merk nu door de metingen dat de laatste radiatoren (aan het einde van de keten) erg moeilijk warm worden. Het duurt sowieso veel langer voordat ze warm worden, maar ook de temperatuur is een stuk lager. Als ik stook met 65 graden, dan meet ik bij die radiatoren nog maar een aanvoer van 40-45 graden, terwijl andere radiatoren een aanvoer van rond de 60 graden krijgen.

Nu zitten er in deze gehele keten een aantal forse radiatoren vooraan in het netwerk. En die probeer ik natuurlijk forst te knijpen, maar ik kan ze ook niet helemaal dicht zetten. Ze zijn ook goed hoorbaar dan vwb ruisen in de leidingen.

Door dit alles heb ik een onbalans qua opwarming van de hele ruimte. De ene kant van de woonkamer/keuken heeft een grote radiator die een aanvoer van 60+ graden heeft en de achterkant moet het doen met kleinere radiatoren die maar 40-45 graden krijgen.

Ik zie het geheel als een keten van parallele weerstanden kan niet anders bedenken dan de 'weerstand' van sommige radiatoren te verhogen en zo meer water naar achteren te krijgen. Ik heb de CV op pompstand hoog staan overigens.

Hebben jullie nog ideeën hoe ik dit meer in balans kan krijgen?

[ThinkPad]

Kun je eens een schemaatje tekenen wellicht? Wellicht ook daarin even de leidingdiameters aangeven.

[henk99]

ThinkPadd schreef op maandag 18 december 2017 @ 11:06:
Kun je eens een schemaatje tekenen wellicht? Wellicht ook daarin even de leidingdiameters aangeven.

Ok, dit kan ik wel proberen te maken. Voor nu kan ik iig zeggen dat alle oude leidingen 15mm buizen zijn. Het nieuwere deel zijn van die flexibele witte leidingen die door de grond liggen, maar dat is ook 15mm volgens mij.

[DJKroon]

henk99 schreef op maandag 18 december 2017 @ 12:29:
[...]


Ok, dit kan ik wel proberen te maken. Voor nu kan ik iig zeggen dat alle oude leidingen 15mm buizen zijn. Het nieuwere deel zijn van die flexibele witte leidingen die door de grond liggen, maar dat is ook 15mm volgens mij.

Ik weet bijna wel zeker dat die 15mm leidingen de boosdoener zijn.
Zeker als er in de uitbouw vrij grote radiatoren hangen.
Hierdoor stroomt het water te snel wat ruizen kan veroorzaken.
Je leidingnet naar de uitbouw vergroten naar 22 of zelfs nog een stap hoger is dan geen overbodige luxe.

[ Voor 60% gewijzigd door DJKroon op 18-12-2017 12:52 ]

[ThinkPad]

@DJKroon Ik heb de reacties van Wolfram55 even verplaatst naar een eigen topic: Waterbed verwarmen met CV-ketel?
Zou je je reactie daar opnieuw kunnen plaatsen en deze quote even kunnen aanpassen?

Je hebt twee reacties in één post, anders had ik hem zelf even verschoven

[Knoetie]

@henk99 Je probleem klinkt erg bekend. Heb zelf ook een soortgelijke situatie.

Momenteel zijn we bezig om de leidingen op veel plekken 22 mm te maken of te verleggen waardoor het probleem waarschijnlijk verdwijnt.

[Wolfram55]

Op de een of andere manier als de zon schijnt stopt mijn ketel niet of veels te laat.

Als ik nu met een sonoff en een BH1750 het zo maak dat de ketel geen stroom meer krijg doordat de sonoff uitschakeld is dat slecht voor de ketel dan ?

Gisteren handmatig in de middag de ketel met de thermostaat zo'n 4 uur uit gehad terwijl hij dat vrees ik als hij had aangestaan niet had gedaan vlg mij.
Scheelt toch behoorlijk in gas.

[ Voor 28% gewijzigd door Wolfram55 op 18-12-2017 13:17 ]

[henk99]

DJKroon schreef op maandag 18 december 2017 @ 12:41:

Ik weet bijna wel zeker dat die 15mm leidingen de boosdoener zijn.
Zeker als er in de uitbouw vrij grote radiatoren hangen.
Hierdoor stroomt het water te snel wat ruizen kan veroorzaken.
Je leidingnet naar de uitbouw vergroten naar 22 of zelfs nog een stap hoger is dan geen overbodige luxe.

Knoetie schreef op maandag 18 december 2017 @ 12:56:
@henk99 Je probleem klinkt erg bekend. Heb zelf ook een soortgelijke situatie.

Momenteel zijn we bezig om de leidingen op veel plekken 22 mm te maken of te verleggen waardoor het probleem waarschijnlijk verdwijnt.

In mijn uitbouw (het nieuwe deel) hangen juist geen grote radiatoren. Die zitten in het oude net. Maar begrijp ik nu goed van jullie dat die 15mm leidingen een te grote weerstand vormen voor de cv ketel? Hij krijgt het dan dus zelfs op pompstand hoog niet goed naar de radiatoren die te ver weg zijn?
Maar jemig....alle leidingen vervangen?? Dat klinkt als een hele heftige ingreep
Het oude deel van de leidingen loopt over de muren, maar het nieuwe zit allemaal in de grond. Dat moet je alles dus gaan slopen?

[Knoetie]

@henk99 Je begrijpt me niet helemaal of ik had wat duidelijker moeten zijn.

Wij vervangen op bepaalde punten leidingen omdat er teveel radiatoren op 15 mm leidingen zitten. 4 vrij grote radiatoren op een 15 mm leiding is beetje te gek. Door op bepaalde plekken leidingen te verdikken en bepaalde plekken nieuwe leidingen te leggen pakken we de "flow" bottleneck aan waardoor er meer water bij de radiatoren kan komen.

Het is dus geen complete vervanging, gewoon het tactisch aanpakken van de probleempunten.

Als ik tijd heb zal ik het hele verhaal is in het topic zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door Knoetie op 18-12-2017 13:43 ]

[bert pit]

Knoetie schreef op maandag 18 december 2017 @ 12:56:
@henk99 Je probleem klinkt erg bekend. Heb zelf ook een soortgelijke situatie.

Momenteel zijn we bezig om de leidingen op veel plekken 22 mm te maken of te verleggen waardoor het probleem waarschijnlijk verdwijnt.

Moet je er dan ook andere kranen opzetten, deze zijn toch meestal 15mm?

[Seafarer]

henk99 schreef op maandag 18 december 2017 @ 11:01:
Ik loop bij mij thuis tegen een probleem aan als ik bezig ben met het waterzijdig inregelen. Aan mijn huis is een aanbouw toegevoegd (door vorige bewoners) en de radiatoren in die aanbouw zitten gewoon verbonden aan het einde van het oude leidingen netwerk. Ik merk nu door de metingen dat de laatste radiatoren (aan het einde van de keten) erg moeilijk warm worden. Het duurt sowieso veel langer voordat ze warm worden, maar ook de temperatuur is een stuk lager. Als ik stook met 65 graden, dan meet ik bij die radiatoren nog maar een aanvoer van 40-45 graden, terwijl andere radiatoren een aanvoer van rond de 60 graden krijgen.

Dit gelooff je zelf toch ook niet. Aanvoeren met 65 en dan 40 overhouden. Er is gewoon geen flow.

Nu zitten er in deze gehele keten een aantal forse radiatoren vooraan in het netwerk. En die probeer ik natuurlijk forst te knijpen, maar ik kan ze ook niet helemaal dicht zetten. Ze zijn ook goed hoorbaar dan vwb ruisen in de leidingen.

Waarom kunnen deze niet helemaal dicht? En dan zeker even als test.
Niet bang zijn voor een beetje herrie. Dit is de beste test om even volle flow op die radiatoren in de uitbouw te krijgen.
Lukt dat nog niet, draai/knijp wat radiatoren op de bovenverdieping. Bedenkt wel, vaak is een kwart draaien al 100%.
Nog niet goed? Dan is er een pijp afgekneld, afsluiter kapot, of de aannemer heeft instel ventielen/kranen gebruikt en deze per ongeluk te ver geknepen.

Ga nog geen leidingen vervangen. Met 15mm pijp kun je makkelijk 5kW verplaatsen en volgens mij met wat ruis 10kW.
Onvoldoende flow heb je, dat is zeker. Maar waar zit die obstructie?

Door dit alles heb ik een onbalans qua opwarming van de hele ruimte. De ene kant van de woonkamer/keuken heeft een grote radiator die een aanvoer van 60+ graden heeft en de achterkant moet het doen met kleinere radiatoren die maar 40-45 graden krijgen.

Ik zie het geheel als een keten van parallele weerstanden kan niet anders bedenken dan de 'weerstand' van sommige radiatoren te verhogen en zo meer water naar achteren te krijgen. Ik heb de CV op pompstand hoog staan overigens.

Pomp stand hoog is echt niet nodig.
Je denkwijze is prima. Maar je zult even wat verder moeten knijpen.

Hebben jullie nog ideeën hoe ik dit meer in balans kan krijgen?

[dunklefaser]

Kan je de low-load modus (6x per uur aan) van je cv-plofketel in schommelingen van de kamertemperaturen terugzien?

Ja - ik kan ze meten (groene lijn):

- bij mij zijn de schommelingen met plm 0,05 °C gelukkig te klein om oncomfortabel te zijn.


Onafhankelijk van de low-load modus:
Als iemand gaat douchen kan de kamertemperatuur bij een combiketel wel met ca. 0,3 °C gaan dalen!
(buitentemperatuur ca. 0 °C en ca. 8 min douchen)
Douche je langer en bij lagere buitentemperaturen kan het wel oncomfortabel worden (WAF )

YMMV

P.S.: warmtepompen met cv+sww hebben een vergelijkbare situatie (alleen waarschijnlijk erger)

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 18-12-2017 18:41 ]

[klump4u]

henk99 schreef op maandag 18 december 2017 @ 11:01:
Ik loop bij mij thuis tegen een probleem aan als ik bezig ben met het waterzijdig inregelen. Aan mijn huis is een aanbouw toegevoegd (door vorige bewoners) en de radiatoren in die aanbouw zitten gewoon verbonden aan het einde van het oude leidingen netwerk. Ik merk nu door de metingen dat de laatste radiatoren (aan het einde van de keten) erg moeilijk warm worden. Het duurt sowieso veel langer voordat ze warm worden, maar ook de temperatuur is een stuk lager. Als ik stook met 65 graden, dan meet ik bij die radiatoren nog maar een aanvoer van 40-45 graden, terwijl andere radiatoren een aanvoer van rond de 60 graden krijgen.

Nu zitten er in deze gehele keten een aantal forse radiatoren vooraan in het netwerk. En die probeer ik natuurlijk forst te knijpen, maar ik kan ze ook niet helemaal dicht zetten. Ze zijn ook goed hoorbaar dan vwb ruisen in de leidingen.

Door dit alles heb ik een onbalans qua opwarming van de hele ruimte. De ene kant van de woonkamer/keuken heeft een grote radiator die een aanvoer van 60+ graden heeft en de achterkant moet het doen met kleinere radiatoren die maar 40-45 graden krijgen.

Ik zie het geheel als een keten van parallele weerstanden kan niet anders bedenken dan de 'weerstand' van sommige radiatoren te verhogen en zo meer water naar achteren te krijgen. Ik heb de CV op pompstand hoog staan overigens.

Hebben jullie nog ideeën hoe ik dit meer in balans kan krijgen?

Ik heb dit ook gehad met een radiator ver weg, bij mij bleek er gewoon teveel lucht in de laatste leiding te zitten. Ik heb dit opgelost door alle radiators dicht te draaien en alleen de laatste vol open, toen de kamerthermostaat omhoog gezet zodat hij flink moest draaien en telkens de laatste radiator ontlucht. Probleem opgelost en toen pas alles ingeregeld.

[Seafarer]

klump4u schreef op maandag 18 december 2017 @ 19:40:
[...]

Ik heb dit ook gehad met een radiator ver weg, bij mij bleek er gewoon teveel lucht in de laatste leiding te zitten. Ik heb dit opgelost door alle radiators dicht te draaien en alleen de laatste vol open, toen de kamerthermostaat omhoog gezet zodat hij flink moest draaien en telkens de laatste radiator ontlucht. Probleem opgelost en toen pas alles ingeregeld.

Hoe eenvoudig kan het soms zijn.

[DJKroon]

henk99 schreef op maandag 18 december 2017 @ 13:36:
[...]


[...]


In mijn uitbouw (het nieuwe deel) hangen juist geen grote radiatoren. Die zitten in het oude net. Maar begrijp ik nu goed van jullie dat die 15mm leidingen een te grote weerstand vormen voor de cv ketel? Hij krijgt het dan dus zelfs op pompstand hoog niet goed naar de radiatoren die te ver weg zijn?
Maar jemig....alle leidingen vervangen?? Dat klinkt als een hele heftige ingreep
Het oude deel van de leidingen loopt over de muren, maar het nieuwe zit allemaal in de grond. Dat moet je alles dus gaan slopen?

Zoals Knoetie het zegt, alleen het traject van ketel naar uitbouw.
Je leidingen in de uitbouw hoeven niet vergroot worden, dat kan prima, maar het gaat om het stuk ervoor.
Maak anders een situatieschets hoe je installatie in elkaar zit met welke diameter.
Voor ons is de situatie net zo bekend als een fata morgana in de woestijn.
Echt iets concreets erover zeggen blijft moeilijk.
Maar wat ik begrijp zat er al 15mm op de einde van je installatie en is daarop doorgebreidt.
Dan gaat dat niet lekker werken.
En het klopt, is een klereklus, maar had verkomen kunnen worden met de juiste kennis/deskundigheid...

Seafarer schreef op maandag 18 december 2017 @ 17:31:
[...]


Dit gelooff je zelf toch ook niet. Aanvoeren met 65 en dan 40 overhouden. Er is gewoon geen flow.

[...]

Waarom kunnen deze niet helemaal dicht? En dan zeker even als test.
Niet bang zijn voor een beetje herrie. Dit is de beste test om even volle flow op die radiatoren in de uitbouw te krijgen.
Lukt dat nog niet, draai/knijp wat radiatoren op de bovenverdieping. Bedenkt wel, vaak is een kwart draaien al 100%.
Nog niet goed? Dan is er een pijp afgekneld, afsluiter kapot, of de aannemer heeft instel ventielen/kranen gebruikt en deze per ongeluk te ver geknepen.

Ga nog geen leidingen vervangen. Met 15mm pijp kun je makkelijk 5kW verplaatsen en volgens mij met wat ruis 10kW.
Onvoldoende flow heb je, dat is zeker. Maar waar zit die obstructie?

[...]

Pomp stand hoog is echt niet nodig.
Je denkwijze is prima. Maar je zult even wat verder moeten knijpen.

[...]

10kW op een 15mm leiding?
Een kort stukje kan zeker, maar als er een meter of 6, 15mm op 4 radiatoren zit, is dat verre van perfect.
En symptoonbestrijding kan allemaal, maar ik denk toch echt dat het traject 15mm toch het knelpunt is van zijn beroerde warmtetransport.

Ademen door een rietje van 10cm is makkelijk, maar nu is dat rietje 4 meter, dan loop je blauw aan

Seafarer schreef op maandag 18 december 2017 @ 20:19:
[...]

Hoe eenvoudig kan het soms zijn.

Mag toch wel hopen dat dat eerst nagegaan is voordat het gepost werd

[ Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 18-12-2017 20:22 ]

[Seafarer]

DJKroon schreef op maandag 18 december 2017 @ 20:20:

10kW op een 15mm leiding?
Een kort stukje kan zeker, maar als er een meter of 6, 15mm op 4 radiatoren zit, is dat verre van perfect.
En symptoonbestrijding kan allemaal, maar ik denk toch echt dat het traject 15mm toch het knelpunt is van zijn beroerde warmtetransport.

Ja 10kW is wel erg enthousiast. Ik bedoelde iets van 6 kW.

Maar als bijna alle radiatoren in huis dicht staan dan moet er toch water van 60 graden bij deze radiatoren komen. Om eerst maar eens aan te tonen dat er wel flow mogenlijk is.