:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/851285/crop5a4e1e1089814.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/253161/gif_60x60_5fb696.gif?f=community)
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
445033
Radiatoren die je na instellen nooit meer verandert kan je prima inregelen met de toevoerknop op je radiator. Draait hier zo al een paar jaar. Of dat wordt bedoeld met de tekst in de OT weet ik niet want die lees ik na 4 jaar niet meer.
Radiatoren met een thermostatische kraan zal je moeten voorzien van voetventielen of de hier vaak genoemde Heimeiers.Ik kom daar dus alleen achter door er 1 te kopen?
[ Voor 25% gewijzigd door 445033 op 22-08-2017 18:56 ]
/u/386376/crop64f19b086bdc7_cropped.png?f=community)
/u/27726/crop61d1d0ff8c4de_cropped.png?f=community)
Nope, ik kan je zo wel vertellen dat een iSense niet werkt. Ik heb dezelfde ketel icm een iSense v28 geprobeerd maar de ketel bleef continue branden. Zelfs bij nachtverlaging bleef de ketel branden.:
[...]
Ik kom daar dus alleen achter door er 1 te kopen?
:strip_exif()/u/47368/icon3.gif?f=community)
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
:strip_exif()/u/133175/got-icon.gif?f=community){kind=icon}
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
/u/4375/crop5daf5c8ded030_cropped.png?f=community)
Zo, bestelling gedaan voor Danfoss RA-DV afsluiters met bijbehorende 2980 thermostatische kranen. En eentje die op bluetooth werkt, om die op afstand te kunnen bedienen (nog geen behoefte aan uitgebreide domotica, dus eerst maar eens deze 
)
Ik vraag me af of die investering terugverdiend kan worden (500 euro). Maar afgezien daarvan lijkt het me wel wat meer comfort opleveren. Zeker in combinatie met de houtkachel die wel over twee weken gaan plaatsen.
Hoe is jullie ervaring met het thermostatisch regelen van een radiator in een convectorput (dmv kraan met afstandvoeler)? Heeft dat zin?
)Ik vraag me af of die investering terugverdiend kan worden (500 euro). Maar afgezien daarvan lijkt het me wel wat meer comfort opleveren. Zeker in combinatie met de houtkachel die wel over twee weken gaan plaatsen.
Hoe is jullie ervaring met het thermostatisch regelen van een radiator in een convectorput (dmv kraan met afstandvoeler)? Heeft dat zin?
/u/98712/crop58e759b63bf1c_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/212073/crop5790930e15fe8_cropped.jpeg?f=community)
Ik heb inmiddels een oude schroef aangepast.
Ik had bij een lokale cv-boer nog even geïnformeerd voor een sleutel, maar die was €42
Dus ik kan nu ook mijn radiatoren stellen
2250 WP Zuid PVoutput
@degroot als je de cv nog niet hebt ongeregeld hoef je je inderdaad niet druk te maken over OT sturing van de ketel. Als je dat echter hebt gedaan (waarom is dat nog niet geregeld? ), dan kan OT nog steeds iets helpen met een wat geleidelijkere opwarming door beter te leren wanneer er zachtjes met opwarmen gestart kan worden.
), dan kan OT nog steeds iets helpen met een wat geleidelijkere opwarming door beter te leren wanneer er zachtjes met opwarmen gestart kan worden.
[ Voor 6% gewijzigd door blissard op 02-09-2017 22:56 ]
Waarschijnlijk nihil. Zoveel verlies geeft een verdeler niet (de warmte blijft immers toch binnen) en je cv ketel stookte waarschijnlijk al in het HR-gebied kwa retour. Alleen de pomp van de verdeler ga je mogelijk merken (als dat nu een ongeschakelde ouderwetse pomp is):
[...]
Ok, dan is dat duidelijk, dank je.
Nu nog een idee over de mogelijke besparing
Hmm ok jammer. Er zit nu wel een oude pomp in, maar hier zit al een pompschakelaar achter, dus ook niet heel veel te behalen. Ik had gehoopt dat het verschil in stoken in temperatuur tussen 65 en 30-35 wel wat zou schelen.
Toch wederom bedankt
:strip_icc():strip_exif()/u/40490/avatar23.jpg?f=community){kind=avatar}
Na nog wat verder lezen heb ik nog twee acties gevonden die (hopelijk) het ruizen bij opwarmen van de cv leidingen kunnen voorkomen (lees ook dat veel mensen met thermostaatkranen 'klagen' dat door de beperking van doorstroming het geluid toeneemt (bij mij lijkt het zelfs soms alsof er echt iets door de leiding stroomt, en valt; vermoedelijk water/lucht?)).
CV druk verhogen met pompje
Appartement op 4 hoog in Amsterdam. Nog nooit boven de 1 bar weten te vullen (nu zo een 0,9 meen ik). In bedrijf neemt de druk wel toe door waarschijnlijk de pomp+opwarmen maar gaat neem ik aan om 'passieve/koude' leidingdruk? Onderhoudsmonteur gaf altijd aan dat het geen probleem is zolang het maar warm wordt (wat het prima wordt). Las net dat je een klein boormachine watermpompje (bijv. Wolfcraft universeel pomp) kunt gebruiken om nog net wat meer water op te pompen/druk te verhogen. Lijkt mij goede zet eens met 1,5 bar proberen te gaan werken.
Lagere pompsnelheid
In de handleiding staat dat de ketel fabrieksaf op hoogste setting rondpompt. Als het goed is kan ik kiezen uit drie standen. Heb een klein appartement met niet zoveel lengte van leidingen dus ook voor Delta T etc. lijkt mij een lagere pompsnelheid goed idee.
Nu komt het probleem, ik weet niet hoe ik bij de pomp kom; oftewel hoe verwijder ik de bovenmantel??
Gaat om een Intergas Kompakt HR 22. Lukt mij wel om bij de aansluitklemmen te komen etc. maar zie niet of ik nou moet schroeven of iets forceren zoals met het onderste stuk van de behuizing... Kan het werkelijk nergens vinden dus wie kent deze ketel en heeft het verlossende antwoord
?
CV druk verhogen met pompje
Appartement op 4 hoog in Amsterdam. Nog nooit boven de 1 bar weten te vullen (nu zo een 0,9 meen ik). In bedrijf neemt de druk wel toe door waarschijnlijk de pomp+opwarmen maar gaat neem ik aan om 'passieve/koude' leidingdruk? Onderhoudsmonteur gaf altijd aan dat het geen probleem is zolang het maar warm wordt (wat het prima wordt). Las net dat je een klein boormachine watermpompje (bijv. Wolfcraft universeel pomp) kunt gebruiken om nog net wat meer water op te pompen/druk te verhogen. Lijkt mij goede zet eens met 1,5 bar proberen te gaan werken.
Lagere pompsnelheid
In de handleiding staat dat de ketel fabrieksaf op hoogste setting rondpompt. Als het goed is kan ik kiezen uit drie standen. Heb een klein appartement met niet zoveel lengte van leidingen dus ook voor Delta T etc. lijkt mij een lagere pompsnelheid goed idee.
Nu komt het probleem, ik weet niet hoe ik bij de pomp kom; oftewel hoe verwijder ik de bovenmantel??
Gaat om een Intergas Kompakt HR 22. Lukt mij wel om bij de aansluitklemmen te komen etc. maar zie niet of ik nou moet schroeven of iets forceren zoals met het onderste stuk van de behuizing... Kan het werkelijk nergens vinden dus wie kent deze ketel en heeft het verlossende antwoord
?
Die behuizing lijkt op die van de Intergas HRE 24/28 die ikzelf heb. Haal eerst de stekker er uit. Hij zit met een of twee schroeven vast. Begin met wat schroeven los te draaien op de behuizing, je merkt vanzelf als er wat beweging in de behuizing komt. Er zitten ook schroeven in het bedieningspaneel, maar die zijn het niet (dan kom je bij de klemmenstrook). Dan is het even tillen en sjorren. Als je de behuizing laag aan de zijkant vastpakt en beetje omhoog/naar voren haalt komt hij vanzelf los. De pompstandenknop is bij mij een vrij een opvallende knop. Succes.:
Na nog wat verder lezen heb ik nog twee acties gevonden die (hopelijk) het ruizen bij opwarmen van de cv leidingen kunnen voorkomen (lees ook dat veel mensen met thermostaatkranen 'klagen' dat door de beperking van doorstroming het geluid toeneemt (bij mij lijkt het zelfs soms alsof er echt iets door de leiding stroomt, en valt; vermoedelijk water/lucht?)).
CV druk verhogen met pompje
Appartement op 4 hoog in Amsterdam. Nog nooit boven de 1 bar weten te vullen (nu zo een 0,9 meen ik). In bedrijf neemt de druk wel toe door waarschijnlijk de pomp+opwarmen maar gaat neem ik aan om 'passieve/koude' leidingdruk? Onderhoudsmonteur gaf altijd aan dat het geen probleem is zolang het maar warm wordt (wat het prima wordt). Las net dat je een klein boormachine watermpompje (bijv. Wolfcraft universeel pomp) kunt gebruiken om nog net wat meer water op te pompen/druk te verhogen. Lijkt mij goede zet eens met 1,5 bar proberen te gaan werken.
Lagere pompsnelheid
In de handleiding staat dat de ketel fabrieksaf op hoogste setting rondpompt. Als het goed is kan ik kiezen uit drie standen. Heb een klein appartement met niet zoveel lengte van leidingen dus ook voor Delta T etc. lijkt mij een lagere pompsnelheid goed idee.
Nu komt het probleem, ik weet niet hoe ik bij de pomp kom; oftewel hoe verwijder ik de bovenmantel??
Gaat om een Intergas Kompakt HR 22. Lukt mij wel om bij de aansluitklemmen te komen etc. maar zie niet of ik nou moet schroeven of iets forceren zoals met het onderste stuk van de behuizing... Kan het werkelijk nergens vinden dus wie kent deze ketel en heeft het verlossende antwoord
Vergeet niet om op drie plaatsen te ontluchten. Te weten alle radiatoren, je leidingen (kijk bij het hoogste punt), en bij op de ketel zelf.
Bedankt voor de tips, ga ik eens proberen
. Gaat dan om schroeven bovenop de behuizing toch? Hangt bij mij vrij hoog in de keuken dus even met trappetje kijken en dat is de enige plek waar nog wat schroeven heb gezien.
https://www.komp-u-ter-hu...nstallatievoorschrift.PDF:
[...]
Bedankt voor de tips, ga ik eens proberen
Pagina 18.
:strip_icc():strip_exif()/u/1388/green.jpg?f=community)
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Zou kunnen maar het is een huurketel (erfenis van vorige bewoners) dus ik wil liever geen gehobby
De islam kan uw vrijheid schaden
445033
Interessant stuk!
Vraagje: wat is het effect als je in de referentieruimte van je thermostaat (woonkamer) je rads hebt ingeregeld (middels voetventielen of de handmatige knoppen) en je boven alle rads gaat voorzien van Heimeier Eclipse met thermostatische knoppen? Ik heb het idee dat er dan continue niets meer klopt van de referentieruimte en je constant onbelans hebt. Maar in de referentie ruimte hetzelfde hangen als boven heeft ook geen zin want dan werkt je thermostaat niet meer goed door de thermostatische knoppen in de referentieruimte. Hoe los je zoiets op?
Tegenwoordig? Dacht juist dat de ketel van tegenwoordig een lager minimaal vermogen hebben dan de ketels van "vroeger".
Als voorbeeld heeft mijn 28kw ketel uit 2002 (intergas) een minimaal vermogen van 8.7kw..
Daar waar intergas ketels van hedendaags van 28kw eerder rond de 6kw zitten.
En er zijn legio van merken ketels die dit nog een stuk beter doen dan intergas.
Overigens heb ik altijd het vermogen van de ketel beperkt tot het minimum en hield ik met de instelling 45 graden de woning jaar in jaar uit warm.
Onder de 45 graden resulteerde lange stooksessies (langer dan 1,5uur) in pendelen.
Nu met mijn WP niet echt last van pendelen meer
[ Voor 12% gewijzigd door Daannn1987 op 07-09-2017 16:40 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Je ingeregelde kranen of voetventielen gaan dan meer water krijgen dan dat alles open staat.:
[...]
Interessant stuk!
Doordat je pomp vermoedelijk op 1 stand werkt, moet hij zijn pompcapaciteit kwijt.
Doordat je druk voor en na je kraan groter wordt, resulteert dit in meer stroming over de weerstand (je ingeregelde/geknepen rad/voetventiel)
Je radiator gaat meer water krijgen dan nosig en dit resulteert ook in een hogere retourtemperatuur vanuit de radiator.
Je afgegeven vermogen van je radiator wordt daardoor wel iets hoger.
Hierbij valt de besparing deels weg al heb je boven wel je besparing te pakken
Voor beneden zou ik heimeiers plaatsen.
Je kan er of geen knop op doen of de simpele aan/uit knop die je open laat.
Dan pak je wel je voordeel dat je radiatoren nooit teveel water krijgen.
Je moet zeker geen thermische kranen in de ruimte doen waar de thermostaat hangt.
Dit kan elkaar tegenwerken, waardoor je thermostaat meer warmte wil hebben en de ketel hoger laat stoken terwijl je radiatoren uit gaan.
Wel raad ik het aan als mensen vloerverwarming en radiatoren hebben in de woonkamer.
Als je dan op 20 graden je thermostaat zet, kan je de thermische radiatorknoppen op 19 graden afregelen.
Dan hou je warme voeten doordat je vloerverwarming de laatste graad doet, maar kan je ook snel opstoken wat weer moeilijk gaat met de vloer.
Dan is het ideaal
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
:strip_icc():strip_exif()/u/638072/crop5a659e78da94c.jpeg?f=community)
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Welke stand je nodig hebt, moet je vinden in je pompgrafiek.
Hier staat als het goed is per 10% lijnen ingetekend.
Als je installatie goed is ingeregeld moet je hem afstellen waar de flow genoeg is en een drukverschil overhoud van 20kPa/0,2 bar.
Hou wel rekening met de ketelweerstand, die is bij Atag vrij hoog (iig in het verleden).
En anders is het gewoon proberen waarbij het nog goed doet, verwacht alleen geen hele grote besparing
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Nou.
Alles mag dus even wachten ..
Draai net alle verwarmingen open (hebben nog niet aan gestaan sinds ik hier woon), springt de hele dop ervanaf, met alle waterdruk en alles (doei mooie witte muren).
Na veel gezeik (en zoeken waar de pin die in de sluiting hoort) de boel weer dicht gekregen.
Wat blijkt, bij het opendraaien van de kraan, draait de hele onderliggende fitting mee waardoor alles los kwam.
De sluiting van de kraan bleek verroest waardoor die stroef tot niet draaide en het hele onderliggende stel los draaide
Gelijk contact opgenomen met de verzekering.
De schade aan de muren valt gelukkig onder de dekking van de opstalverzekering (overal watervlekken en zooi die in de leidingen zat aan muur en plafond).
De aannemer komt toevallig maandag sowieso langs, dan neemt die gelijk nieuwe kranen mee voor alle verwarmingen (vervang ze gelijk allemaal).
Fijn dit -_-
Alles mag dus even wachten ..
Draai net alle verwarmingen open (hebben nog niet aan gestaan sinds ik hier woon), springt de hele dop ervanaf, met alle waterdruk en alles (doei mooie witte muren).
Na veel gezeik (en zoeken waar de pin die in de sluiting hoort) de boel weer dicht gekregen.
Wat blijkt, bij het opendraaien van de kraan, draait de hele onderliggende fitting mee waardoor alles los kwam.
De sluiting van de kraan bleek verroest waardoor die stroef tot niet draaide en het hele onderliggende stel los draaide
Gelijk contact opgenomen met de verzekering.
De schade aan de muren valt gelukkig onder de dekking van de opstalverzekering (overal watervlekken en zooi die in de leidingen zat aan muur en plafond).
De aannemer komt toevallig maandag sowieso langs, dan neemt die gelijk nieuwe kranen mee voor alle verwarmingen (vervang ze gelijk allemaal).
Fijn dit -_-
[ Voor 25% gewijzigd door Darkfreak op 09-09-2017 13:08 ]
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Het is gelukt de mantel eraf te halen en bij de pomp te komen, dank voor alle tips! Heb hem ingesteld op stand 2 (van 3 standen) en merkte meteen een veel geruislozer opwarmen (toevallig vandaag ook gelukt de waterdruk van 1bar naar 1,5bar te verhogen dus dat helpt vast). Uiteraard daarom ook stand 1 geprobeerd en inderdaad wederom stukje stiller in de leidingen, wat zeer welkom is. Nu lees ik in de handleiding dat er een minimale doorstroomhoeveelheid vereist is;
600 I/h bij een ingesteld vermogen van 21,4 kW (mijn ketel is 22kW)
Bijbehorende grafiek voor de standen en doorstroomhoeveelheid is op zich ook heel mooi;
De vraag is nu welke opvoerhoogte bij mij van toepassing is, oftewel het drukverlies.
Deze website geeft een vuistregel van 2/3% van de lengte in meters van de leiding tot de verste radiator (en dat x2 i.v.m. retour). In mijn geval is dat zo een 17m, oftewel een WK van ((2x17)*3%) = ~1 WK.
Dan zit ik nog op zo een 1400l/h.. lijkt mij ruim voldoende en ver boven de minimaal vereiste doorstroomhoeveelheid, of maak ik nog ergens een fout in deze redenatie?
Scheelt ook 20% elektra verbruik t.o.v. stand drie, ongelofelijk dat men dat altijd maar zo gewoon laat staan ondanks onderhoud etc.
Gaat trouwens echt om een klein appartement (60m2 met 4 radiatoren) kan mij dus ook bijna niet voorstellen dat het niet zal gaan.
Met douchen ben ik ook benieuwd of we het gaan merken (mogelijk namelijk wat lagere druk), net al even met emmertje water getest maar kon daar nog niet tot goede conclusies komen. In ieder geval poging waard om eens een tijd met pompstand 1 te werken.
Als het wat kouder is en ik meer consequent stook wil nog eens de radiatoren verder waterzijdig inregelen (nu op basis van ruwe schattingen/berekeningen de voorinstelling van de thermokraan ingesteld). Ga volgens mij een veel comfortabelere winter tegemoet na deze kleine ingrepen en hopelijk zelfs nog stukje zuiniger ook, interessante materie
600 I/h bij een ingesteld vermogen van 21,4 kW (mijn ketel is 22kW)
Bijbehorende grafiek voor de standen en doorstroomhoeveelheid is op zich ook heel mooi;
De vraag is nu welke opvoerhoogte bij mij van toepassing is, oftewel het drukverlies.
Deze website geeft een vuistregel van 2/3% van de lengte in meters van de leiding tot de verste radiator (en dat x2 i.v.m. retour). In mijn geval is dat zo een 17m, oftewel een WK van ((2x17)*3%) = ~1 WK.
Dan zit ik nog op zo een 1400l/h.. lijkt mij ruim voldoende en ver boven de minimaal vereiste doorstroomhoeveelheid, of maak ik nog ergens een fout in deze redenatie?
Scheelt ook 20% elektra verbruik t.o.v. stand drie, ongelofelijk dat men dat altijd maar zo gewoon laat staan ondanks onderhoud etc.
Gaat trouwens echt om een klein appartement (60m2 met 4 radiatoren) kan mij dus ook bijna niet voorstellen dat het niet zal gaan.
Met douchen ben ik ook benieuwd of we het gaan merken (mogelijk namelijk wat lagere druk), net al even met emmertje water getest maar kon daar nog niet tot goede conclusies komen. In ieder geval poging waard om eens een tijd met pompstand 1 te werken.
Als het wat kouder is en ik meer consequent stook wil nog eens de radiatoren verder waterzijdig inregelen (nu op basis van ruwe schattingen/berekeningen de voorinstelling van de thermokraan ingesteld). Ga volgens mij een veel comfortabelere winter tegemoet na deze kleine ingrepen en hopelijk zelfs nog stukje zuiniger ook, interessante materie
Bedankt, scheelt inderdaad ontzettend veel leidingruis en mooi dat het qua warmwater niet zal schelen
. Reden dat ik stand 1 graag probeer is ivm de theoretisch meer optimale warmte afgifte. Heb vaak ook nog wel radiatoren bijna dicht of lage temperaturen ingesteld. Dan is de CV dus eigenlijk alleen aan de slag om water naar de woonkamer te transporteren, aangezien die radiator altijd maximaal open moet staan zal hij dus nog iets beter warmte kunnen afgeven. Zo kan ik misschien ook de maximale aanvoertemperatuur weer iets verlagen, CV vermogen kan denk ik ook drastisch minder maar moet dat volgens mij doen met een schroef op de ventilator brander, dat sla ik liever over. Ketel schijnt ook zelf het vermogen te moduleren, dus dat laat ik maar zo. Las net een tip om radiator folie niet tegen de radiator te doen maar echt tegen de binnenwand i.v.m. toch weer iets hogere afgifte mogelijkheid van de radiator. T.z.t. maar eens echt gaan meten en tot die tijd eens proberen op pompstand 1.
Moet er wel bij zeggen dat mijn minimaal vermogen 8.7 kw was / is.. scheelt ook nog wel
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Volgens mij zijn hier meer mensen met Intergas Kombi Kompakt HR ketels? Weet iemand hoe de relatie is tussen OpenTherm en de stappenmodulatie van de CV ketel zelf? Als ik dit lees in de handleiding;
Dan volg ik het niet helemaal als we bij OpenTherm aankomen;
Ook het instellen van het maximum ketel vermogen is verwarrend. Deze staat standaard op max 50% maar bij een andere parameter staat dat een OpenTherm Cascade regelaar wel gewoon 22 kW maximaal mag aanvragen (= 100%?).
Regelt de thermostaat dan helemaal zelf het ketelvermogen, inclusief de stappenmodulatie van het vermogen zelf (zie quote)? Ik dacht dat deze alleen de aanvoertemperatuur mocht bepalen en de ketel dan op basis van die modulatie bepaalt met hoeveel (minimaal) vermogen dat te bereiken is.
Wat ik graag zou willen namelijk (en mogelijk is dat nu het geval) is dat bij een flinke warmtevraag (bijv. 15 -> 20 graden) de ketel niet begint op 22 kW, maar zo laag mogelijk en dan steeds wat verder opschaalt. Mocht het andersom zijn (eerst op max vermogen starten en dan naar beneden afschalen) zou ik graag het maximum vermogen wat beperken, het water (klein circuit) is namelijk zo warm en iets langer opwarmen vind ik geen probleem (denk dat het amper uitmaakt zelfs in tijd omdat hij de lage hoeveelheid water alsnog zo warm heeft). Wederom alvast dank, door ermee bezig te zijn ga je er toch steeds wat langer/dieper over nadenken
Dan volg ik het niet helemaal als we bij OpenTherm aankomen;
Wat gebeurt er dan bij OpenTherm als er minder dan 6,3 kW wordt afgenomen? Dan blijft hij toch maar doorstoken (immers geen anti-pendelschakeling) ?
Ook het instellen van het maximum ketel vermogen is verwarrend. Deze staat standaard op max 50% maar bij een andere parameter staat dat een OpenTherm Cascade regelaar wel gewoon 22 kW maximaal mag aanvragen (= 100%?).
Regelt de thermostaat dan helemaal zelf het ketelvermogen, inclusief de stappenmodulatie van het vermogen zelf (zie quote)? Ik dacht dat deze alleen de aanvoertemperatuur mocht bepalen en de ketel dan op basis van die modulatie bepaalt met hoeveel (minimaal) vermogen dat te bereiken is.
Wat ik graag zou willen namelijk (en mogelijk is dat nu het geval) is dat bij een flinke warmtevraag (bijv. 15 -> 20 graden) de ketel niet begint op 22 kW, maar zo laag mogelijk en dan steeds wat verder opschaalt. Mocht het andersom zijn (eerst op max vermogen starten en dan naar beneden afschalen) zou ik graag het maximum vermogen wat beperken, het water (klein circuit) is namelijk zo warm en iets langer opwarmen vind ik geen probleem (denk dat het amper uitmaakt zelfs in tijd omdat hij de lage hoeveelheid water alsnog zo warm heeft). Wederom alvast dank, door ermee bezig te zijn ga je er toch steeds wat langer/dieper over nadenken
445033
Wat jij wil heb ik bereikt middels het afstellen van de pomp (met een AWB). Staat bij mij nu al 2 jaar op 1. Zodra ik hem op 2 of 3 zet vliegt de aanvoertemperatuur naar boven. Op 3 vind ik het zelfs niet lekker omdat ik dan zo'n warmtegolf in mijn woonkamer krijg. Het beperken van vermogen heeft in mijn ketel nul invloed op het gedrag omdat hij gewoon de vraag van de thermostaat volgt.:
Wat ik graag zou willen namelijk (en mogelijk is dat nu het geval) is dat bij een flinke warmtevraag (bijv. 15 -> 20 graden) de ketel niet begint op 22 kW, maar zo laag mogelijk en dan steeds wat verder opschaalt. Mocht het andersom zijn (eerst op max vermogen starten en dan naar beneden afschalen) zou ik graag het maximum vermogen wat beperken, het water (klein circuit) is namelijk zo warm en iets langer opwarmen vind ik geen probleem (denk dat het amper uitmaakt zelfs in tijd omdat hij de lage hoeveelheid water alsnog zo warm heeft). Wederom alvast dank, door ermee bezig te zijn ga je er toch steeds wat langer/dieper over nadenken
Omdat ik boven voornemens ben om thermostatische kranen te nemen heb je nooit meer een constante flow. Als een kamer boven op themp is gekomen zal de kraan afsluiten, zodra weer kouder open gaan. Moet ik nu echt beneden dan ook Heimeiers Eclipse gaan hangen of valt dit effect wel mee (wordt kostbaar geintje)? Heb boven 5 ruimtes die ik met Eclipse en thermostatische kranen wil gaan voorzien. Zit er overigens nog een groot verschil tussen het systeem van Heimeier en Danfoss? Zag dat de kranen van Danfoss vloeistof gevuld zijn of maakt dat weinig uit?:
[...]
Je ingeregelde kranen of voetventielen gaan dan meer water krijgen dan dat alles open staat.
Doordat je pomp vermoedelijk op 1 stand werkt, moet hij zijn pompcapaciteit kwijt.
Doordat je druk voor en na je kraan groter wordt, resulteert dit in meer stroming over de weerstand (je ingeregelde/geknepen rad/voetventiel)
Je radiator gaat meer water krijgen dan nosig en dit resulteert ook in een hogere retourtemperatuur vanuit de radiator.
Je afgegeven vermogen van je radiator wordt daardoor wel iets hoger.
Hierbij valt de besparing deels weg al heb je boven wel je besparing te pakken
Voor beneden zou ik heimeiers plaatsen.
Je kan er of geen knop op doen of de simpele aan/uit knop die je open laat.
Dan pak je wel je voordeel dat je radiatoren nooit teveel water krijgen.
Je moet zeker geen thermische kranen in de ruimte doen waar de thermostaat hangt.
Dit kan elkaar tegenwerken, waardoor je thermostaat meer warmte wil hebben en de ketel hoger laat stoken terwijl je radiatoren uit gaan.
Wel raad ik het aan als mensen vloerverwarming en radiatoren hebben in de woonkamer.
Als je dan op 20 graden je thermostaat zet, kan je de thermische radiatorknoppen op 19 graden afregelen.
Dan hou je warme voeten doordat je vloerverwarming de laatste graad doet, maar kan je ook snel opstoken wat weer moeilijk gaat met de vloer.
Dan is het ideaal
[ Voor 47% gewijzigd door 445033 op 13-09-2017 18:25 ]
Bij warmte vraag + opentherm blijft de ketel gewoon doorstoken tot de max ingestelde cv temp bereikt wordt.:
Volgens mij zijn hier meer mensen met Intergas Kombi Kompakt HR ketels? Weet iemand hoe de relatie is tussen OpenTherm en de stappenmodulatie van de CV ketel zelf? Als ik dit lees in de handleiding;
[afbeelding]
Dan volg ik het niet helemaal als we bij OpenTherm aankomen;
[...]
Wat gebeurt er dan bij OpenTherm als er minder dan 6,3 kW wordt afgenomen? Dan blijft hij toch maar doorstoken (immers geen anti-pendelschakeling) ?
Ook het instellen van het maximum ketel vermogen is verwarrend. Deze staat standaard op max 50% maar bij een andere parameter staat dat een OpenTherm Cascade regelaar wel gewoon 22 kW maximaal mag aanvragen (= 100%?).
Regelt de thermostaat dan helemaal zelf het ketelvermogen, inclusief de stappenmodulatie van het vermogen zelf (zie quote)? Ik dacht dat deze alleen de aanvoertemperatuur mocht bepalen en de ketel dan op basis van die modulatie bepaalt met hoeveel (minimaal) vermogen dat te bereiken is.
Wat ik graag zou willen namelijk (en mogelijk is dat nu het geval) is dat bij een flinke warmtevraag (bijv. 15 -> 20 graden) de ketel niet begint op 22 kW, maar zo laag mogelijk en dan steeds wat verder opschaalt. Mocht het andersom zijn (eerst op max vermogen starten en dan naar beneden afschalen) zou ik graag het maximum vermogen wat beperken, het water (klein circuit) is namelijk zo warm en iets langer opwarmen vind ik geen probleem (denk dat het amper uitmaakt zelfs in tijd omdat hij de lage hoeveelheid water alsnog zo warm heeft). Wederom alvast dank, door ermee bezig te zijn ga je er toch steeds wat langer/dieper over nadenken
Cascade opstellingen zijn voor gebouwen waar sowieso al veel vermogen nodig is. Is heel normaal dat je ketel 50% is gecapped op CV water.
Tapwater is waar je veel vermogen voor nodig hebt, cv niet.
Thermostaat regelt doorgaans (afhankelijk van de thermostaat) niet het ketelvermogen, maar vraagt een bepaalde temperatuur aan de ketel. De ketel geeft hier gehoor aan als dit binnen zijn settings ligt ( > 40 graden bij de meeste kombi compacts uit mn hoofd) .
De ketel zorgt verder hoe hij moduleert aan de hand van de aanvraag van de thermostaat.
Wat jij wilt is een beetje afhankelijk van het type ketel hoe deze hier mee om gaat.. intergas doet het niet zoals jij het wilt, maar ik geloof dat remeha dit wel kan (stapsgewijs opstoken)
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Bedankt! In de handleiding staat het inderdaad standaard op > 40 graden bij een OT warmtevraag. Begrenzen van maximum OT vermogen zou dan dus wel kunnen resulteren in een wat rustigere opwarmperiode?
De ketel kan sowieso zelf het vermogen aanpassen (stappenmodulatie), de vraag is dus een beetje welke kant op (hoog beginnen en dan vermogen reduceren of laag beginnen en vermogen steeds iets verder opschroeven). En als ik het vermogen wil beperken welke parameters ik dan moet aanpassen, de handleiding spreekt zich hier en daar een beetje tegen lijkt. Heb daarom net maar even een berichtje ook naar Intergas gestuurd, ben benieuwd...
Na het lezen van dit zeer interessante topic ben ik thuis ook maar eens aan de slag gegaan om alles (goed) in te regelen.
Op dit moment loop ik alleen tegen 1 probleem aan, en dat is de retour temperatuur naar de ketel.
De situatie is als volgt, op zolder hangt een ATAG i36EC ketel (februari dit jaar geplaatst), verder is onze zolder en 1e verdieping voorzien van radiatoren en onze benedenverdieping van vloerverwarming.
De vloerverwarming werkt op basis van een Robot / Alpha 2.
De aanvoer temperatuur is inmiddels terug geschroefd naar zo'n 60 graden. De radiatoren op de verdiepingen heb ik inmiddels waterzijdig ingeregeld (op de radiatoren). De ingaande temperatuur is dus inderdaad zo'n 60 graden, en uitgaand rond de 40. Dit is dus prima.
Vreemd genoeg blijft de retour temperatuur naar de cv ketel vrijwel gelijk (meestal een paar graden verschil, 60 - 55 bijvoorbeeld). De vloerverwarming thermostaat staat op +/- 40 graden (dit geeft de thermometer ook aan) en de retour temperatuur ligt na een aantal uur aanstaan ook zo rond de 35 - 38 graden. Zie https://ibb.co/bEVtBv voor de aanvoer en retour naar de vvw.
Ook bij gebruik van alleen de vloerverwarming (radiatoren dus allemaal uit) blijft de retourtemperatuur extreem hoog, en dus functioneert mijn HR ketel niet echt als HR ...
Voordat het water naar de vloerverwarming gaat is er een bypass geplaatst (door de monteur van de vloerverwarming. Hier zit het grootste gedeelte van het euvel voor zover ik kan achterhalen. Zie: https://ibb.co/gdTrya
De buis geheel links is de retour, rechts dus aanvoer. Nu is het zo dat de buis na de bypass (voor het T-stuk van de retour leiding van de vvw) vrijwel net zo warm wordt als de 'gewone' aanvoer buis. Hier ziet mijn inziens dan ook het probleem, het lijkt namelijk dat dit vrijwel in 1x doorstroomt (m.a.w. het 60 graden warme aanvoer water komt zo weer uit bij de retour leiding).
Het lastige is alleen dat ik niet zeker weet of dit zo klopt, vandaar dat ik graag jullie advies hier eens over zou willen polsen.
Mochten er vragen zijn om e.e.a. duidelijker te krijgen hoor ik dat natuurlijk ook graag !
Op dit moment loop ik alleen tegen 1 probleem aan, en dat is de retour temperatuur naar de ketel.
De situatie is als volgt, op zolder hangt een ATAG i36EC ketel (februari dit jaar geplaatst), verder is onze zolder en 1e verdieping voorzien van radiatoren en onze benedenverdieping van vloerverwarming.
De vloerverwarming werkt op basis van een Robot / Alpha 2.
De aanvoer temperatuur is inmiddels terug geschroefd naar zo'n 60 graden. De radiatoren op de verdiepingen heb ik inmiddels waterzijdig ingeregeld (op de radiatoren). De ingaande temperatuur is dus inderdaad zo'n 60 graden, en uitgaand rond de 40. Dit is dus prima.
Vreemd genoeg blijft de retour temperatuur naar de cv ketel vrijwel gelijk (meestal een paar graden verschil, 60 - 55 bijvoorbeeld). De vloerverwarming thermostaat staat op +/- 40 graden (dit geeft de thermometer ook aan) en de retour temperatuur ligt na een aantal uur aanstaan ook zo rond de 35 - 38 graden. Zie https://ibb.co/bEVtBv voor de aanvoer en retour naar de vvw.
Ook bij gebruik van alleen de vloerverwarming (radiatoren dus allemaal uit) blijft de retourtemperatuur extreem hoog, en dus functioneert mijn HR ketel niet echt als HR
...Voordat het water naar de vloerverwarming gaat is er een bypass geplaatst (door de monteur van de vloerverwarming. Hier zit het grootste gedeelte van het euvel voor zover ik kan achterhalen. Zie: https://ibb.co/gdTrya
De buis geheel links is de retour, rechts dus aanvoer. Nu is het zo dat de buis na de bypass (voor het T-stuk van de retour leiding van de vvw) vrijwel net zo warm wordt als de 'gewone' aanvoer buis. Hier ziet mijn inziens dan ook het probleem, het lijkt namelijk dat dit vrijwel in 1x doorstroomt (m.a.w. het 60 graden warme aanvoer water komt zo weer uit bij de retour leiding).
Het lastige is alleen dat ik niet zeker weet of dit zo klopt, vandaar dat ik graag jullie advies hier eens over zou willen polsen.
Mochten er vragen zijn om e.e.a. duidelijker te krijgen hoor ik dat natuurlijk ook graag
!
Ik heb bij mijn Intergas Kombi Kompact HR28 uit 2002 parameter 3 (Ingesteld cv vermogen) aangepast van 50 naar 30:
[...]
Bedankt! In de handleiding staat het inderdaad standaard op > 40 graden bij een OT warmtevraag. Begrenzen van maximum OT vermogen zou dan dus wel kunnen resulteren in een wat rustigere opwarmperiode?
De ketel kan sowieso zelf het vermogen aanpassen (stappenmodulatie), de vraag is dus een beetje welke kant op (hoog beginnen en dan vermogen reduceren of laag beginnen en vermogen steeds iets verder opschroeven). En als ik het vermogen wil beperken welke parameters ik dan moet aanpassen, de handleiding spreekt zich hier en daar een beetje tegen lijkt. Heb daarom net maar even een berichtje ook naar Intergas gestuurd, ben benieuwd...
Hiermee beperk je het vermogen tot het minimum en zorg je eigenlijk dat hij op het laagst mogelijke pitje de woning verwarmd..
Zoiets moet je wel bewust doen en snappen wat de consequenties zijn.
In mijn geval had ik vloerverwarming zonder actieve bijmenging, en wou ik niet meer dan 45 graden de vloer in hebben. De CV had ik dus ook op 45 graden beperkt.
Zonder het vermogen te beperken knalde de cv veel te veel vermogen het cv circuit in waardoor hij gelijk begon te pendelen.
Welke ketel heb jij exact? De parameters en betekenissen wisselen nogal tussen de oudere en nieuwere ketels.
[ Voor 4% gewijzigd door Daannn1987 op 13-09-2017 21:47 ]
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Waarom is er een bypass toegepast? Heb je overal thermostaatkranen?:
Na het lezen van dit zeer interessante topic ben ik thuis ook maar eens aan de slag gegaan om alles (goed) in te regelen.
Op dit moment loop ik alleen tegen 1 probleem aan, en dat is de retour temperatuur naar de ketel.
De situatie is als volgt, op zolder hangt een ATAG i36EC ketel (februari dit jaar geplaatst), verder is onze zolder en 1e verdieping voorzien van radiatoren en onze benedenverdieping van vloerverwarming.
De vloerverwarming werkt op basis van een Robot / Alpha 2.
De aanvoer temperatuur is inmiddels terug geschroefd naar zo'n 60 graden. De radiatoren op de verdiepingen heb ik inmiddels waterzijdig ingeregeld (op de radiatoren). De ingaande temperatuur is dus inderdaad zo'n 60 graden, en uitgaand rond de 40. Dit is dus prima.
Vreemd genoeg blijft de retour temperatuur naar de cv ketel vrijwel gelijk (meestal een paar graden verschil, 60 - 55 bijvoorbeeld). De vloerverwarming thermostaat staat op +/- 40 graden (dit geeft de thermometer ook aan) en de retour temperatuur ligt na een aantal uur aanstaan ook zo rond de 35 - 38 graden. Zie https://ibb.co/bEVtBv voor de aanvoer en retour naar de vvw.
Ook bij gebruik van alleen de vloerverwarming (radiatoren dus allemaal uit) blijft de retourtemperatuur extreem hoog, en dus functioneert mijn HR ketel niet echt als HR
Voordat het water naar de vloerverwarming gaat is er een bypass geplaatst (door de monteur van de vloerverwarming. Hier zit het grootste gedeelte van het euvel voor zover ik kan achterhalen. Zie: https://ibb.co/gdTrya
De buis geheel links is de retour, rechts dus aanvoer. Nu is het zo dat de buis na de bypass (voor het T-stuk van de retour leiding van de vvw) vrijwel net zo warm wordt als de 'gewone' aanvoer buis. Hier ziet mijn inziens dan ook het probleem, het lijkt namelijk dat dit vrijwel in 1x doorstroomt (m.a.w. het 60 graden warme aanvoer water komt zo weer uit bij de retour leiding).
Het lastige is alleen dat ik niet zeker weet of dit zo klopt, vandaar dat ik graag jullie advies hier eens over zou willen polsen.
Mochten er vragen zijn om e.e.a. duidelijker te krijgen hoor ik dat natuurlijk ook graag
De bypass is zo te lezen de reden van je hoge retour temp zoals je zelf al uitgevonden had..
Heb je al met minder dan 60 graden je woning geprobeerd warm te krijgen?
Rendement technisch stook je het liefst zo laag mogelijk, maar dan moet je ketel niet gaan pendelen, en het comfort (opwarmtijd) moet ook ok blijven.
Daarnaast treed als het goed is de bypass pas in werking op het moment dat de thermostaten dicht gaan en de druk in het systeem te hoog oploopt
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Dat is inderdaad ook mijn idee. Hier geen vloerverwarming dus in de winter zal de aanvoertemperatuur wel echt wat naar boven moeten maar met de lage pompsnelheid krijgt de CV ook dat vast best snel gedaan. Gaat om een Kombi Kompakt HR 22, ik heb de handleiding later nog aan Intergas gevraagd en die heeft aanduiding tot 01-06 (dus zal wel een serie zijn die tot 2006 is gemaakt/geleverd) 880.427.
Verwarrende zijn dus de parameters i.c.m. modulerende thermostaat;
Parameter 3 en F kan ik dus niet goed aan elkaar linken qua relatie tot elkaar, zeker met de toelichting bij F.
Zou natuurlijk ook parameter 3 gewoon eens op 45 kunnen zetten (en OpenTherm naar 12 kW), dan moet hij wel gegarandeerd op lager maximaal vermogen werken?
Stappenmodulatie kan ik volgens mij prima altijd aan laten staan. Als de ketel dan alsnog denkt verder terug te kunnen gaan lijkt mij dat geen probleem..? Mocht de ketel al op 50% max vermogen werken dan is winst denk ik beperkt, op een koude winterdag zal ik toch wel snel 10 kW nodig hebben (snel gerekend) om woonkamer (comfortabel) met nog wat andere ruimten (iets verwarmd) te halen..
Heldere uitleg, bedankt
! Begrijp nu ook de toelichtingstekst uit de handleiding. Zal hem eens terugschroeven naar 40. Houd alleen zelf mijn meterstanden bij maar zag laatst ook al genoemde website dus ga daar eens wat invullen, goed om zo nog wat beter gevoel te krijgen.
Puuh ben ook geen expert daarin
Wellicht dat @Oxellaar dat even snel kan beoordelen
N0cture in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Hier zijn wat mensen met ervaring
Tado Smart Thermostat Topic
Anyhow, de radiatorkranen staan doorgaans gewoon open totdat de gewenste temperatuur bereikt wordt.
Daarna gaan ze 1 voor 1 dicht.. hiermee krijg je wel een potentieel overschot aan vermogen vanuit je ketel uiteraard.
Aanvoertemp kan zo laag als dat jij het nog comfortabel vind om op te warmen, maar daarnaast wel even opletten of je geen pendel gedrag door overschot aan vermogen (wat je bij lagere temperaturen minder goed kwijt kunt) creeer.
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Gelijk daar ook gepost, bedankt!:
[...]
Hier zijn wat mensen met ervaring
Tado Smart Thermostat Topic
Anyhow, de radiatorkranen staan doorgaans gewoon open totdat de gewenste temperatuur bereikt wordt.
Daarna gaan ze 1 voor 1 dicht.. hiermee krijg je wel een potentieel overschot aan vermogen vanuit je ketel uiteraard.
Aanvoertemp kan zo laag als dat jij het nog comfortabel vind om op te warmen, maar daarnaast wel even opletten of je geen pendel gedrag door overschot aan vermogen (wat je bij lagere temperaturen minder goed kwijt kunt) creeer.
Terwijl ik aan het typen was, bedacht ik mij dat Tado ook een OpenTherm Modulerende thermostaat is.
Betekend dat niet dat die gewoon op 80-90 graden aanvoer kan staan, en uiteindelijk toch zelf omlaag moduleert?
Volg www.n1ntendo.nl voor alles Nintendo! (>'-')> <('-'<) ^(' - ')^ <('-'<) (>'-')> ... (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Heb toch niet gezegd dat ik het niet met je eens ben?
Als consument wil je een degelijk product.. maar er zijn wel meer producten op de mark gebracht van verscheidene vendors die aanvankelijk keihard faalde. (iets met NEST en opentherm?)
De afhankelijkheid en het potentieel risico is onderdeel van het concept, take it or leave it.. ben je zelf bij.
Was er aanvankelijk ook sceptisch over hoor, en nog.. maarja ik breng ook nog steeds m'n auto naar de garage waar ze zeggen X en Y gedaan te hebben wat ik maar moet geloven
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
:strip_icc():strip_exif()/u/182056/crop61924704dbfea.jpg?f=community)
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
[quote]:
[...]
Het lijkt er idd op dat de bypass constant aanspreekt. De bypass zal open gaan (aanvoer aan retour koppelen) als de druk hoger is dan zijn instelling; als dat ongewenst gebeurt kan dat volgende oorzaken hebben:
- instelling staat te laag: je kan hem bijdraaien naar een hogere druk
- pompsnelheid is te hoog: kijk eens na waar die op staat
- weerstand van het stuk wat open staat is te laag: controleer eens of er wel warmte naar de vloerverwarmingsverdeler loopt; zo niet is het normaal dat de bypass inschakelt.
Als er geen water naar de vloerverwarming loopt, moet je dit controleren (of een ander punt voorzien waar constant doorstroom is, vb badkamer; maar als thermostaat hangt bij vloerverwarming wil je die open hebben).
Ik heb (na installatie van de vloerverwarming) eigenlijk nooit aandacht er aan besteed, tot ik aan het CV-tunen ben gaan slaan.
Hij heeft eigenlijk altijd op de standaard instelling gestaan, dat is als ik het mij goed kan herinneren 0,2 bar. Ik zou dus kunnen proberen deze in te stellen op 0,3 (tot max 0,5). De pompsnelheid heb ik inmiddels ook al aangepast, hij staat op min. 60% en max. 75%. Als ik de max. retour lager zet worden mijn radiatoren niet snel genoeg warm. De vloerverwarming wordt verder wel gewoon netjes warm dus dat is het probleem ook niet (dit geld eigenlijk voor alle radiatoren). Maar probleem is dus dat de retour temperatuur vrijwel altijd net zo hoog is als de aanvoer. Verder heb ik ook al de verschillende standen op mijn vloerverwarming pomp in te stellen (stond altijd op auto adapt, nu ook de CP1 stand geprobeerd, maar de vloerverwarming had dan moeite om op warmte te komen).
[...]
Het lijkt er idd op dat de bypass constant aanspreekt. De bypass zal open gaan (aanvoer aan retour koppelen) als de druk hoger is dan zijn instelling; als dat ongewenst gebeurt kan dat volgende oorzaken hebben:
- instelling staat te laag: je kan hem bijdraaien naar een hogere druk
- pompsnelheid is te hoog: kijk eens na waar die op staat
- weerstand van het stuk wat open staat is te laag: controleer eens of er wel warmte naar de vloerverwarmingsverdeler loopt; zo niet is het normaal dat de bypass inschakelt.
Als er geen water naar de vloerverwarming loopt, moet je dit controleren (of een ander punt voorzien waar constant doorstroom is, vb badkamer; maar als thermostaat hangt bij vloerverwarming wil je die open hebben).
Ik heb (na installatie van de vloerverwarming) eigenlijk nooit aandacht er aan besteed, tot ik aan het CV-tunen ben gaan slaan
.Hij heeft eigenlijk altijd op de standaard instelling gestaan, dat is als ik het mij goed kan herinneren 0,2 bar. Ik zou dus kunnen proberen deze in te stellen op 0,3 (tot max 0,5). De pompsnelheid heb ik inmiddels ook al aangepast, hij staat op min. 60% en max. 75%. Als ik de max. retour lager zet worden mijn radiatoren niet snel genoeg warm. De vloerverwarming wordt verder wel gewoon netjes warm dus dat is het probleem ook niet (dit geld eigenlijk voor alle radiatoren). Maar probleem is dus dat de retour temperatuur vrijwel altijd net zo hoog is als de aanvoer. Verder heb ik ook al de verschillende standen op mijn vloerverwarming pomp in te stellen (stond altijd op auto adapt, nu ook de CP1 stand geprobeerd, maar de vloerverwarming had dan moeite om op warmte te komen).
:strip_icc():strip_exif()/u/266015/crop5f6b18694148c_cropped.jpeg?f=community)
even jullie mening, zie plaatje/plattegrond
groen is vloerverwarming, rood is radiator T22 (2x)
de radiator bij/naast de vloerverwarming is voorzien van een termostaatknop, de andere niet. beide voorzien van voetventielen.
op welke stand zet ik de thermostaatkraan van deze radiator het best? volledig open? of laat ik deze iets eerder dicht gaan zodat de vloerverwarming de laatste 0,5 graad van de opwarming voor zn rekening neemt? het is nog niet koud genoeg geweest om de verschillen te testen en ik woon pas sinds deze zomer in dit huis dus het is allemaal niet voor me, ik ben vooral benieuwd naar meningen/inzichten.
extra info: cv is een (nieuwe) Calenta 28c en een iSense termostaat. opwarmtijd staat op 120 minuten en opwarm-strategie op "langzaam"
groen is vloerverwarming, rood is radiator T22 (2x)
de radiator bij/naast de vloerverwarming is voorzien van een termostaatknop, de andere niet. beide voorzien van voetventielen.
op welke stand zet ik de thermostaatkraan van deze radiator het best? volledig open? of laat ik deze iets eerder dicht gaan zodat de vloerverwarming de laatste 0,5 graad van de opwarming voor zn rekening neemt? het is nog niet koud genoeg geweest om de verschillen te testen en ik woon pas sinds deze zomer in dit huis dus het is allemaal niet voor me, ik ben vooral benieuwd naar meningen/inzichten.
extra info: cv is een (nieuwe) Calenta 28c en een iSense termostaat. opwarmtijd staat op 120 minuten en opwarm-strategie op "langzaam"
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Dit topic is gesloten.