Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[sjnelle]

iemand een idee waar ik watts actuators voor op de vloerverwarming kan krijgen type watt 22c230nc4
tegen normale prijzen, of een ander 4 draads model/

[ThinkPad]

Ik wil morgen een aantal radiatorkranen gaan vervangen door thermostaatkranen. Nu heb ik even m'n twijfels over hoe ik het systeem moet aftappen.

In het vorige huis had ik op de radiator in de badkamer een echte aftappkraan (messing) zitten. Dekseltje eraf draaien en dat dekseltje diende dan ook gelijk om het kraantje open te schroeven.
Bij de woning waar we nu in wonen hebben de radiatoren allen een wit aftapkraantje zitten. Kan ik via één zo'n kraantje het gehele systeem leeg laten lopen?

Verder heb ik onderblokken voor een 2-pijps systeem (opdruk 'CVS 2000') zie ik.
radiator+onderblok

onderblok CVS 2000

Is het wellicht ook mogelijk om deze dicht te draaien en dan per radiator alleen het water af te tappen? Er zijn namelijk ook radiatoren die ik ongewijzigd laat, het scheelt hierdoor wat tijd als ik niet het gehele systeem hoef af te tappen.

Het vreemde vind ik alleen, ik had een inbusschroef verwacht achter het dopje. Het is een soort 'platte' schroef zoals je ziet. De bus erachter is gewoon rond en hol, geen inbus. Heb geprobeerd deze 'schroef' te draaien met een platte schroevendraaier, maar kon niet verder dan een halve slag in beide richtingen. Nu was de schroevendraaier ook wat klein waardoor draaien niet goed lukte.
Kan ik dit gebruiken om zowel aanvoer als retour af te sluiten? En wat voor tooltje gebruik je daar dan normaal gesproken voor?

regelplunjer onderblok

De datasheet wordt ik helaas ook niet veel wijzer uit hoe je die regelplunjer bedient. Ik lees wel dat je idd aanvoer én retour daarmee kunt afsluiten.


Edit: Al gelukt, na 19 jaar nooit gebruikt te zijn zat het spul gewoon goed vast. Je kunt die schroef er helemaal indraaien (rechtsom). Toevallig pastte een plankdrager er precies in en kon ik het daarmee ronddraaien

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 16-09-2017 17:00 ]

[Oxellaar]

N0cture schreef op donderdag 14 september 2017 @ 00:20:
[...]


Alle radiatoren zijn inderdaad voorzien van thermostaatkranen, vandaar dat de installateur van de vloerverwarming de bypass heeft geïnstalleerd. Wanneer ik de temperatuur verlaag van de aanvoer blijft de retour ongeveer hetzelfde, ook als ik deze verhoog. Wat ik niet helemaal begrijp maar ook nergens kan vinden is of het bypass filter zo op de juiste manier is geplaatst of niet.

Het lijkt erop dat de bypass inderdaad continu iets doorlaat, zoals @naftebakje al aangaf.
Wat hij aangaf klopt, bypass te laag ingesteld, of pomp te hoog ingesteld, of een combi van die twee.

0,2bar is ook vrij laag als instelling, of de bypass moet flink ver bij de ketel vandaan gemonteerd zijn.
De juiste instelling is, dat hij pas opent, zodra er een doorstroming is, lager dan de minimale flow voor je ketel.
Die instelling is niet makkelijk te vinden en voor iedere ketel en systeem weer anders.

[Daannn1987]

jorisjan schreef op donderdag 14 september 2017 @ 22:45:
even jullie mening, zie plaatje/plattegrond

[afbeelding]

groen is vloerverwarming, rood is radiator T22 (2x)

de radiator bij/naast de vloerverwarming is voorzien van een termostaatknop, de andere niet. beide voorzien van voetventielen.

op welke stand zet ik de thermostaatkraan van deze radiator het best? volledig open? of laat ik deze iets eerder dicht gaan zodat de vloerverwarming de laatste 0,5 graad van de opwarming voor zn rekening neemt? het is nog niet koud genoeg geweest om de verschillen te testen en ik woon pas sinds deze zomer in dit huis dus het is allemaal niet voor me, ik ben vooral benieuwd naar meningen/inzichten.

extra info: cv is een (nieuwe) Calenta 28c en een iSense termostaat. opwarmtijd staat op 120 minuten en opwarm-strategie op "langzaam"

Wat wil je ermee bereiken?
Hoe meer warmteafgifte je hebt in een woning hoe sneller deze opwarmt, zet je vroegtijdig de VVW of Radiatoren dicht gaat het laatste stukje langzamer en minder efficient.

thermostaatknoppen gebruik je eigenlijk om de verschillende vertrekken op verschillende temperaturen te houden.
Lekker alles open laten dus.. waterzijdig inregelen zou je evt tzt nog kunnen doen.

[jorisjan]

Daannn1987 schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 20:25:
[...]

Wat wil je ermee bereiken?
Hoe meer warmteafgifte je hebt in een woning hoe sneller deze opwarmt, zet je vroegtijdig de VVW of Radiatoren dicht gaat het laatste stukje langzamer en minder efficient.

thermostaatknoppen gebruik je eigenlijk om de verschillende vertrekken op verschillende temperaturen te houden.
Lekker alles open laten dus.. waterzijdig inregelen zou je evt tzt nog kunnen doen.

Water zijdig inregelen gaat uuteraard nog gebeuren. Was vooral benieuwd of het "vroegtijdig" afkappen van de reguliere radiatoren nog efficiëntie van de vloerverwarming teweeg brengt

[ThinkPad]

He bah, gisteren de eerste thermostaatknop gemonteerd maar nu lekt hij een heel klein beetje op de knelkoppeling die de kraan in gaat (vanuit de binnenkant van de wartel langs de buis hangt een drup).

Heb de radiator dus weer leeg laten lopen, buis opgeschuurd en met een nieuwe knelring de boel opnieuw gemonteerd. Helaas opnieuw lekkage (wel al stuk minder dan vorige keer).

Nu maar een stuk nieuwe buis halen (ik heb zo'n vermoeden dat hij misschien niet perfect rond meer is) en dan nog een keer weer proberen met een nieuwe knelring. Veel meer kan ik volgens mij ook niet doen, of wel? Ik begreep dat je met knelkoppelingen ver weg moet blijven van teflontape, henneptouw etc. omdat dat juist garantie voor lekkage is bij een knelkoppeling?

De Danfoss kranen zijn van MP en heb bij de Hornbach een aantal knelsetjes voor Danfoss gekocht.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 17-09-2017 11:55 ]

[_JGC_]

Al gedacht aan wat steviger vastdraaien? Doel van een knelset is dat die messing ring vervormt zodat ie afsluit.

[Raymond]

ThinkPadd schreef op zondag 17 september 2017 @ 11:42:
He bah, gisteren de eerste thermostaatknop gemonteerd maar nu lekt hij een heel klein beetje op de knelkoppeling die de kraan in gaat (vanuit de binnenkant van de wartel langs de buis hangt een drup).

Heb de radiator dus weer leeg laten lopen, buis opgeschuurd en met een nieuwe knelring de boel opnieuw gemonteerd. Helaas opnieuw lekkage (wel al stuk minder dan vorige keer).

Nu maar een stuk nieuwe buis halen (ik heb zo'n vermoeden dat hij misschien niet perfect rond meer is) en dan nog een keer weer proberen met een nieuwe knelring. Veel meer kan ik volgens mij ook niet doen, of wel? Ik begreep dat je met knelkoppelingen ver weg moet blijven van teflontape, henneptouw etc. omdat dat juist garantie voor lekkage is bij een knelkoppeling?

De Danfoss kranen zijn van MP en heb bij de Hornbach een aantal knelsetjes voor Danfoss gekocht.

Zet hem gewoon eens goed vast? Meer kracht gebruiken dan je denkt dat goed is.

Ik heb drie weken terug alle kranen vervangen door RA-DV kranen (wel nieuw uiteraard). Nieuwe knelsetjes erbij. Buizen goed schoongemaakt en alles goed gecontroleerd en vastgezet. Van de 13 bij slechts 1 een heel klein beetje water. Die lekt zo weinig dat het water al verdampt is voordat het naar de vloer kan stromen Die laat ik ff zo, met een beetje mazzel trekt die nog wel dicht en anders zet ik er nog een keer de bahco op

[Cyberpope]

_JGC_ schreef op zondag 17 september 2017 @ 12:05:
Al gedacht aan wat steviger vastdraaien? Doel van een knelset is dat die messing ring vervormt zodat ie afsluit.

Let wel op dat je koper knel alleen gebruikt op koperleidingen,. Op ijzer moet je kunststof knelringen gebruiken.

[ThinkPad]

Heb nu andere knelringen gebruikt (doosje VSH knelringen van Gamma) in plaats van de knelringen die bij het Hornbach knelsetje zaten. Daarmee lijkt hij nu dicht te zijn

Steviger vastdraaien had ik al geprobeerd. Eerst gewoon 'vast' gedraaid en toen ik lekkage zag nog even _flink_ vastgedraaid. Helaas hielp dat niet. De nieuwe knelringen lijken iets dikker te zijn qua materiaaldikte, misschien heeft dat net het verschil gemaakt. Ik had namelijk ook al een nieuw stuk buis gebruikt, dus ik denk echt dat het aan die knelringen uit de knelset lag.

Nu nog 4 stuks te gaan

[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 17-09-2017 15:07 ]

[Oxellaar]

Cyberpope schreef op zondag 17 september 2017 @ 13:52:
[...]


Let wel op dat je koper knel alleen gebruikt op koperleidingen,. Op ijzer moet je kunststof knelringen gebruiken.

Hoe kom je aan die info? Want dat is absoluut niet waar. Een cv systeem word zelden met koper aangelegd, altijd dunwandig staal. En alle knelsets worden geleverd met messing knelring.
Kunststof KLEMringen, (niet knelringen) kan, maar die zijn niet trekvast

@ThinkPad Als je knelset niet geschikt is voor het type kraan, dan krijg je het nooit goed dicht.
Na wat zoeken lijken de Danfoss knelsets niet allemaal hetzelfde te zijn.
Hier zie je dat de knelring een aanslag heeft voor de buis, hij schuift dus niet in zn geheel over de buis.

[ Voor 29% gewijzigd door Oxellaar op 17-09-2017 15:11 ]

[ThinkPad]

Heb er nu 3 gedaan, de andere twee komen andere keer wel. Ben er klaar mee voor vandaag
Sommige hebben een heeeel klein drupje erbij zitten. Ik denk dat dat kwestie van over paar dagen (als het aantal keer warm/koud/warm/koud is geweest) nog even natrekken met de bahco.

@Oxellaar Die knelring lijkt inderdaad heel anders dan deze set die ik gekocht heb en ook voor Danfoss zou moeten zijn
Zo zie je maar weer, valt toch tegen dan om van MP wat bij elkaar te scharrelen en lekdicht gemonteerd te krijgen

[Cyberpope]

Oxellaar schreef op zondag 17 september 2017 @ 15:05:
[...]

Hoe kom je aan die info? Want dat is absoluut niet waar. Een cv systeem word zelden met koper aangelegd, altijd dunwandig staal. En alle knelsets worden geleverd met messing knelring.
Kunststof KLEMringen, (niet knelringen) kan, maar die zijn niet trekvast

De lokale loodgieter hier. Die gaf voor mij plastic knelringen mee, omdat de koperen niet goed zouden zijnin combinatie met de ijzeren buizen. Zijn verklaring was dat het zachte koper niet zo goed ging in combinatie met het hardere ijzer. Waar koper "indeukt" op koper doet hij dat niet op ijzer. Maar dat is dus onzin?

[Oxellaar]

Cyberpope schreef op zondag 17 september 2017 @ 18:21:
[...]


De lokale loodgieter hier. Die gaf voor mij plastic knelringen mee, omdat de koperen niet goed zouden zijnin combinatie met de ijzeren buizen. Zijn verklaring was dat het zachte koper niet zo goed ging in combinatie met het hardere ijzer. Waar koper "indeukt" op koper doet hij dat niet op ijzer. Maar dat is dus onzin?

Ja, dat is echt onzin.
Het zachte messing van de ring, want het is geen koper, is altijd nog harder dan een kunststof ring.
Dus die uitleg kan ik niet plaatsen.

Zowel een koperen, als een stalen leiding deuken licht in bij het aandraaien. Maar een knelkoppeling mag ook niet te vast worden aangedraaid. Het echt vervormen van knelring en buis hoort niet.

[Cyberpope]

Weer wat geleerd vandaag

[_JGC_]

Te vast draaien kan ook... kwam hier destijds een koppeling tegen waar de knelring door de moer zat en helemaal in de koperbuis zat gedrukt.

[Darkfreak]

Zaterdag was ik de hele dag thuis.
Dit is hoe de verwarming die dag draaide:


(Negeer die 15 graden instelling maar, was een klein foutje in het auto-schema)

Dit is het gasverbruik:


(Vriendin stond rond 12 uur onder de douche, ik rond 21 uur)

Stond ingesteld op 21 graden, en sprong in de nacht en ochtend (tot in de middag waar het warmer werd buiten) dus ongeveer om het uur heel kort even aan.

Dit is niet wat men bedoeld met pendelen, of wel?

[_JGC_]

Het is nu nog niet koud. Hoe wil jij 21 graden houden met ketel continu aan?

Pendelen is als je ketel tijdens opwarmen uitschakelt voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

[Verwijderd]

Het blijft mij onduidelijk of ik nu Danfoss Dynamic Valves of Heimeiers Eclipse boven kan gebruiken zonder beneden ook de hele handel op de schop te moeten nemen. Heimeier stelt dat als ik boven alleen kranen wil plaatsen ik de V-Exact moet plaatsen maar ook in dat geval krijg ik toch schommelingen beneden op rads waar die dingen niet zitten? Als dat niet kan dan blijf ik toch maar bij koud weer en als de kinderen moeten studeren boven de knoppen handmatig opendraaien op een kwart of zo. Ik wil het iets effecienter maken boven maar om daar het hele huis van dit soort kranen te moeten voorzien wordt me te duur. Ik ben ff de weg kwijt jongens. Wie helpt me uit de brand met DE oplossing?

[ThinkPad]

Even een vraagje over het inregelen van Danfoss kranen met voorinstelling.

In het stappenplan staat een tabel (bij stap 1) waar je n.a.v. afmetingen radiator het vermogen kan opzoeken. Maar dat is dan bij 80/60. Ik stook op 60/40 ofzo (als het koud is, bij mild weer is het 40 graden ofzo).

Welk vermogen moet ik dan pakken? Gewoon het vermogen van mijn radiatoren bij 80/60? Ik vraag het namelijk, omdat bij lagere aanvoer = minder vermogen. Maar dat heeft als resultaat dat je de kraan ook verder knijpt als je bij stap 2 de kraaninstelling bij het vermogen zoekt.

Maar dat lijkt mij juist niet de bedoeling, je wilt immers meer water dan bij 80/60 om op die manier te zorgen dat de radiator niet teveel capaciteit verliest

Of denk ik nou heel raar?

Edit: Het scheelt maar 0,5 stap (op schaal van 1 t/m 7 van die voorinstelling). Dat valt dus wel mee. Zo nauw komt het niet en als ik merk dat een radiator achterblijft qua warmteafgite kan ik altijd nog een halfje erbij op plussen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 18-09-2017 21:30 ]

[_JGC_]

@Musicmasters A-Exact zal gewoon werken in jouw situatie, maar ik gok dat de redenatie van Heimeier is dat als je niet je hele installatie doet, je net zogoed de kranen met statische instelling of een voetventiel kunt gebruiken. Weet niet wat de meerprijs is van een A-Exact tov een V-Exact verder...

[DJKroon]

Verwijderd schreef op maandag 18 september 2017 @ 15:51:
Het blijft mij onduidelijk of ik nu Danfoss Dynamic Valves of Heimeiers Eclipse boven kan gebruiken zonder beneden ook de hele handel op de schop te moeten nemen. Heimeier stelt dat als ik boven alleen kranen wil plaatsen ik de V-Exact moet plaatsen maar ook in dat geval krijg ik toch schommelingen beneden op rads waar die dingen niet zitten? Als dat niet kan dan blijf ik toch maar bij koud weer en als de kinderen moeten studeren boven de knoppen handmatig opendraaien op een kwart of zo. Ik wil het iets effecienter maken boven maar om daar het hele huis van dit soort kranen te moeten voorzien wordt me te duur. Ik ben ff de weg kwijt jongens. Wie helpt me uit de brand met DE oplossing?

Je kan boven de danfoss of heimeier gebruiken, welke jij wil.
Echter is dit niet ideaal maar voldoet wel aan jouw wensen.
Niet ideaal in de zin van half ingeregeld, maar dat is 95% van de huizen in NL het geval.
Maar slechter wordt het er niet op (voor het geval je me laatste uitleg misschien te zwaar weegt).

Al gedacht aan wat je gaat besparen als je alles inregelt?
Hier is er 15% besparing op gas gehaald en een stuk comfor terug voor gekregen wat priceless is.

Ik ben van 1800m3 naar 1500m3 gegaan.
Besparing bij mij is 300m3 a 0.65 cent = 195 euro per jaar.
Na 2 jaar heb je dus dik terugverdient en een hoop CO2 bespaart.

[Verwijderd]

DJKroon schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 07:51:
[...]


Je kan boven de danfoss of heimeier gebruiken, welke jij wil.
Echter is dit niet ideaal maar voldoet wel aan jouw wensen.
Niet ideaal in de zin van half ingeregeld, maar dat is 95% van de huizen in NL het geval.
Maar slechter wordt het er niet op (voor het geval je me laatste uitleg misschien te zwaar weegt).

Al gedacht aan wat je gaat besparen als je alles inregelt?
Hier is er 15% besparing op gas gehaald en een stuk comfor terug voor gekregen wat priceless is.

Ik ben van 1800m3 naar 1500m3 gegaan.
Besparing bij mij is 300m3 a 0.65 cent = 195 euro per jaar.
Na 2 jaar heb je dus dik terugverdient en een hoop CO2 bespaart.

Ik heb op dit moment de boel ingeregeld op wat in 80% vd tijd open staat, die besparing heb ik al. Dat is dus juist mijn dilemma de kosten. Ik ben alleen aan materiaal, als ik alle kranen doe, zo'n €500,- kwijt plus kosten om de boel te komen installeren (heb geen zin in lekkages en heb nogal wat wisselende soorten pijpen in huis). Alleen boven €275,- aan materiaal.

Bij alleen boven ben ik bang dat het effect beneden echt nadelig wordt en daar zit mijn twijfel. En bij alleen boven, pak ik dan de Eclipse of de statische afsluiters?

_JGC_ schreef op maandag 18 september 2017 @ 22:44:
@Musicmasters A-Exact zal gewoon werken in jouw situatie, maar ik gok dat de redenatie van Heimeier is dat als je niet je hele installatie doet, je net zogoed de kranen met statische instelling of een voetventiel kunt gebruiken. Weet niet wat de meerprijs is van een A-Exact tov een V-Exact verder...

€10,- meer voor de Eclipse

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2017 10:26 ]

[Darkfreak]

_JGC_ schreef op maandag 18 september 2017 @ 13:39:
Het is nu nog niet koud. Hoe wil jij 21 graden houden met ketel continu aan?

Pendelen is als je ketel tijdens opwarmen uitschakelt voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Het ging mij er vooral om dat hij niet pendelt.
Het was mij niet helemaal duidelijk wat dit betekende (Nu weet ik dus dat pendelen betekend dat de CV uitschakelt voordat doeltemperatuur bereikt is, thanks ^^)

OT:
Weet niet of het hier de geschikte plek is om te vragen, maar ik doe het toch;

Mijn kelder is nu de plek waar mijn vriendin haar hobby/werk ruimte heeft (veel knutselen, veel zooi).
Onze kelder is verder gewoon droog, maar niet speciaal geïsoleerd.
Er zit een klein raampje, en een deur naar de achtertuin.

Als ik mij niet verrekend heb (HxBxL) kom ik uit op een radiator van ~2400W.

Nu de vraag:
Kan ik beter één radiator van 2400W plaatsen, of 2x1200W?
Indien 2400W kan die het beste richting achtertuin (onder het raampje), en bij 2x1200W één onder het raam en een aan de muur ertegenover?

(Momenteel heb ik een Thermrad Compact-4 Plus 140x60 T22 op het oog)

Alternatieven voor het verwarmen van deze ruimte sta ik uiteraard voor open

[ Voor 6% gewijzigd door Darkfreak op 19-09-2017 12:29 ]

[naftebakje]

@Musicmasters De radiatoren in de ruimte waar de thermostaat hangt mogen niet dicht gaan, dus geen thermostatische kranen. Je kan (moet soms) uiteraard wel deze wat dichtdraaien om de warmte goed te verdelen.
De rest van je circuit zal dan de rest van de flow verdelen volgens de instellingen die je hebt gemaakt in de kranen.
Ik zou gewoon voorinstelbare kranen boven nemen, denk dat de meerwaarde van debietregeling hier beperkt is (ofwel overal ingesteld op debiet, en met een bypass, ofwel "klassiek" in de thermostaatruimte gewone kranen die je net genoeg open zet, en elders voorinstelbaar thermostatisch).

[sjnelle]

Ga binnenkort ook maar eens even waterzijdig inregelen.

Even een paar vragen. Is het verstandig om dit alleen te doen op de radiatoren die altijd openstaan. Bijvoorbeeld zolder staat zelden open.

Daarnaast zie ik in paar filmpjes dat ze kraan voor 80% open zetten dus stand 4 van 5.
Is dit ook de juiste methode?

Vloerverwarming moet ik doen op de aanvoer en retour en op de individuele groepen?

[_JGC_]

@Darkfreak 2 radiatoren verwarmt de ruimte gelijkmatiger, maar 1 grote is ook gewoon een optie. Weet niet hoe groot de ruimte is verder?

[Darkfreak]

_JGC_ schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 13:03:
@Darkfreak 2 radiatoren verwarmt de ruimte gelijkmatiger, maar 1 grote is ook gewoon een optie. Weet niet hoe groot de ruimte is verder?

Exacte maten weet ik even niet uit mijn hoofd, maar ik geloof dat het ongeveer 300x500x180 is (B*L*H) is.
Links en rechts zijn de keldermuren aangrenzend aan de kelder van de buren.
Een kant is de keldermuur richting achtertuin (aan deze kant is dus ook een deur, en een klein raampje).
Aan de vierde kant is een dunne keldermuur die naar een andere kelderruimte gaat (hier staat tevens ook de CV, wasmachine, wasdroger, ijskast, etc)

[Banjy]

sjnelle schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 12:31:
Ga binnenkort ook maar eens even waterzijdig inregelen.

Even een paar vragen. Is het verstandig om dit alleen te doen op de radiatoren die altijd openstaan. Bijvoorbeeld zolder staat zelden open.

Daarnaast zie ik in paar filmpjes dat ze kraan voor 80% open zetten dus stand 4 van 5.
Is dit ook de juiste methode?

Vloerverwarming moet ik doen op de aanvoer en retour en op de individuele groepen?

Van wat ik heb gelezen doe je inregelen met alles open met vrij hoge aanvoertemperaturen zodat je niet het risico loopt bij onverwacht meer warmtevraag (meer kamers en/of kouder weer) dan alles te moeten aanpassen. Maar ik kijk hier ook pas net mee..

Gisteren zelf ook wat verder kunnen inregelen. Merkte met de laagste pompstand 1 dat de ketel snel gaat pendelen, iets wat bijna niet te voorkomen is maar was benieuwd wat het effect van pompstand 2 is. Bij stand 2 hoorde ik in de slaapkamer meteen het ruisen toenemen en daardoor vrij snel teruggegaan naar pompstand 1. Dat geluid is voor ons echt een reden om 's nachts dus geen verwarming in de slaapkamer te hebben met veel condensatie als gevolg helaas op de ramen (in de ketel zelf willen we dat juist).

Hierna (weer met stand 1) de voorinstelling van de thermostaatkranen aangepast, zat nu namelijk wel een heel grote Delta T (richting 30 graden op momenten, ook door de verschillende schakelmomenten die radiatoren nog meer tijd tot afkoelen geven) op bij zelfs een aanvoertemperatuur van 55 graden. Diverse radiatoren via de instelling dus toch wat meer open gezet, worden nog steeds goed warm maar water komt er net wat warmer van terug. Praktijk bij mij is ook dat vaak bijna alle kamers 'uitstaan' en alles gewoon door de radiator (helemaal open) in de woonkamer gaat. Heb nog nooit meegemaakt dat mijn ketel netjes en continu kan stoken maar dat altijd in een aantal momenten doet en het dan een tijdje rondpompt. Weet niet of dat het ontwerp is of dat het in mijn situatie niet anders is (min. ketelvermogen ligt boven uitgerekend woning warmteverlies bij - 10 graden als ik het goed heb ingevuld en geïnterpreteerd).

Dat doe ik dan allemaal maar het liefst met zo min mogelijk lawaai in stand 1

[ Voor 5% gewijzigd door Banjy op 19-09-2017 15:51 ]

[Verwijderd]

@naftebakje Wat bedoel je precies met voorinstelbare kranen? Ik moet boven in mijn ogen sowieso werken met of een statische debiet of dynamische debiet kraan omdat daar geen voetventielen zijn. Bedoel jij de statische?

[BCC]

Vraagje: ik heb net allemaal nieuwe vloerverwarming beneden gekregen en wou als startpunt de volgende aanpassingen doen:
1) pompschakelaar plaatsen
2) ketel temperatuur verlagen van 80 naar 60.
3) pompsnelheid verlagen.

Over punt 2 lees ik tegenstrijdige verhalen. Er gaat mijn inziens nooit meer dan 50 graden de vloer in, dus waarom zou ik ooit hoger willen stoken? Of zie ik wat over het hoofd of is het het aloude meten is weten?

[ Voor 3% gewijzigd door BCC op 19-09-2017 21:05 ]

[jorisjan]

Heb je nog radiatoren? Dan is een iets hogere keteltemperatuur (lees: graad of 60) soms nog wel wenselijk.

Als je geen radiatoren hebt en alleen vloerverwarming dan hangt het vooral van je (soort) verdeler af welke temperatuur mogelijk is.

Geloof dat pompsnelheid bij vloerverwarming juist wel wat hoger moest staan, maar dat weet ik niet zeker.

[_JGC_]

@Banjy als je de boel teveel knijpt krijg je ook flinke leidingruis.

Hoor hier overigens helemaal niks meer van ruis, borrelen of wat dan ook sinds ik de installatie op 2 bar heb gevuld. Hoor de opwarmende leidingen door de kinderkamer een beetje tikken, meer ook niet.

[DJKroon]

Verwijderd schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 10:25:
[...]


Ik heb op dit moment de boel ingeregeld op wat in 80% vd tijd open staat, die besparing heb ik al. Dat is dus juist mijn dilemma de kosten. Ik ben alleen aan materiaal, als ik alle kranen doe, zo'n €500,- kwijt plus kosten om de boel te komen installeren (heb geen zin in lekkages en heb nogal wat wisselende soorten pijpen in huis). Alleen boven €275,- aan materiaal.

Bij alleen boven ben ik bang dat het effect beneden echt nadelig wordt en daar zit mijn twijfel. En bij alleen boven, pak ik dan de Eclipse of de statische afsluiters?


[...]


€10,- meer voor de Eclipse

Dan moet je naar de statische afsluiters gaan.
Dit beinvloed elkaar niet, tenzij je kranen gaat open of sluiten.

Maar als je daar dan toch een groot budget aan moet uitgeven, zou ik die 10 euro meer voor dynamische kranen gaan.
Het is zonde als je er achter gaat komen dat dynamische kranen beter, preciezer en makkelijker in te stellen en af te regelen is dan statische afsluiters.

Immers moet je leidingweerstand en pompgrafieken gaan bekijken om uit te rekenen hoeveel drukverschil je over houd bij de radiator en hoeveel drukverschil je wil gaan opmaken d.m.v. de statische kraan.
Je zal er dan achterkomen dat het niet heel makkelijk zal zijn om het goed in te regelen.
Reken je het niet uit, dan heb je kans dat er nog steeds teveel water per uur over je radiator gaat en dat je toch besparing misloopt.
Radiator vervangen voor een grotere of een mooiere badkamerradiator of nieuwe ketel/wp betekent de hele mikmak opnieuw uitrekenen en instellen.
De 10 euro die je nu per kraan bespaart ben je kwijt aan of de installateur, of je eigen vrije tijd, of extra gasverbruik.
Dynamische kranen is gewoon instellen van het aantal liter per uur en klaar, ongeacht welk drukverschil je hebt, wat je ook verandert aan de installatie.

[Banjy]

_JGC_ schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 21:50:
@Banjy als je de boel teveel knijpt krijg je ook flinke leidingruis.

Hoor hier overigens helemaal niks meer van ruis, borrelen of wat dan ook sinds ik de installatie op 2 bar heb gevuld. Hoor de opwarmende leidingen door de kinderkamer een beetje tikken, meer ook niet.

Klopt dus ook nog geprobeerd met stand 2 de radiator in de slaapkamer verder open te zetten (hielp een beetje) maar je houdt dan het probleem volgens mij dat als de thermostaatkraan bij het benaderen van de gewenste temperatuur zelf begint met 'knijpen' je toch weer meer ruis hebt. Ik ga dus maar met stand 1 de winter in, tot nu toe wordt alles nog goed warm en meestal staat alleen de woonkamer echt vol open op hoge temperatuur. Mocht ik meerdere kamers stoken en de woonkamer minder snel warm krijgen kan het altijd nog worden aangepast, daarnaast heb ik daar ook een bio-ethanol haardje die ik vaak voor de sfeer op minimaal niveau aan zet maar vol open aanzienlijk bijdraagt aan ruimte opwarming (geeft meen ik al snel 1,5-2 kW af).

Daarnaast is mijn vriendin nu nog onder de indruk dat het zo stil is geworden en toch nog warm in plaats van dat ze mij half voor gek verklaard met al dat gerommel en finetunen

[Wolfram55]

Verwijderd schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 10:25:
[...]
Ik ben alleen aan materiaal, als ik alle kranen doe, zo'n €500,- kwijt plus kosten om de boel te komen installeren (heb geen zin in lekkages en heb nogal wat wisselende soorten pijpen in huis). Alleen boven €275,- aan materiaal.

Weet natuurlijk niet hoe handig je bent en wat je precies nodig hebt maar ik zag er ook als een berg tegenop, het verwisselen van de kranen.
Heb eerst er 1 tussenuit gehaald en weer terug. Dat bleek zo simpel dat ik de rest ook gedaan heb.
Ben daar 'n uurtje of 10 misschien mee bezig geweest (5 kranen) incl ritje bouwmarkt.

De kranen heb ik als officieel Heimeijer setje voor €135,- gekocht ( Eclipse voor pijpdiameter 15mm ) en met nieuwe knelkoppelingetjes was ik €150,- kwijt.
Je hebt verschillende diameters leidingen begrijp ik dus die slinger gaat wellicht niet helemaal op maar het zelf doen loont echt en ..... dicht is dicht volgens mij. Dus geen spanning of een en ander in de winter opeens gaat lekken ( toch experts ? ).


Kan nog niet goed beoordelen wat het echte resultaat is natuurlijk maar de eerste indruk is hoopvol.
Lijkt erop dat mijn convectorput ( de Eclipsjes zitten op de 1e & 2e etage en de put op begane grond ) meer warmte krijgt.
Als ik het me goed herinner was de warmte boven de put niet warmer dan 30° vorige winter en nu 40°

Waar ik nog wel erg benieuwd naar ben is het geluid. Lijkt erop dat ik wel wat ruis en/of bubbels hoor maar dat is wellicht gewoon nog lucht wat nog weg moet.

[ Voor 8% gewijzigd door Wolfram55 op 20-09-2017 12:19 . Reden: pijpdiameter toegevoegd ]

[_JGC_]

Hier ook nog maar eens 3 kranen vervangen door dynamische. Heb nu hele oude suizende snertdingen van onbekende makelij, geen voetventiel, dus zodra dat open gaat volle bak warmte erdoor. Zijn ook geen kleine radiatoren: 1,80x0,50 T20 voor kleine slaapkamertjes. Ooit berekend op enkelglas en geen dakisolatie... zelfs met 50 graden aanvoer bak je dan weg.

[Verwijderd]

DJKroon schreef op woensdag 20 september 2017 @ 07:30:
[...]


Dan moet je naar de statische afsluiters gaan.
Dit beinvloed elkaar niet, tenzij je kranen gaat open of sluiten.

Maar als je daar dan toch een groot budget aan moet uitgeven, zou ik die 10 euro meer voor dynamische kranen gaan.
Het is zonde als je er achter gaat komen dat dynamische kranen beter, preciezer en makkelijker in te stellen en af te regelen is dan statische afsluiters.

Immers moet je leidingweerstand en pompgrafieken gaan bekijken om uit te rekenen hoeveel drukverschil je over houd bij de radiator en hoeveel drukverschil je wil gaan opmaken d.m.v. de statische kraan.
Je zal er dan achterkomen dat het niet heel makkelijk zal zijn om het goed in te regelen.
Reken je het niet uit, dan heb je kans dat er nog steeds teveel water per uur over je radiator gaat en dat je toch besparing misloopt.
Radiator vervangen voor een grotere of een mooiere badkamerradiator of nieuwe ketel/wp betekent de hele mikmak opnieuw uitrekenen en instellen.
De 10 euro die je nu per kraan bespaart ben je kwijt aan of de installateur, of je eigen vrije tijd, of extra gasverbruik.
Dynamische kranen is gewoon instellen van het aantal liter per uur en klaar, ongeacht welk drukverschil je hebt, wat je ook verandert aan de installatie.

Kranen gaan met thermostatische kranen boven toch continue open/dicht? Dit betekent dus dat statische kranen volgens mij altijd een no go zijn.

Volgens mij, of ik moet het verkeerd hebben, als ik de installatie continue netjes waterzijdig geregeld wil hebben ben ik gewoon gedwongen om ook beneden dan Eclipse te plaatsen. Doe ik dat niet heb ik beneden continue onbalans met als resultaat extra stoken want daar hangt de centrale thermostaat. Of maak ik nu een denkfout? Betekent dat ik in totaal 12 kranen moet vervangen.

@Wolfram55 Heb een mannetje die vrij goedkoop werkt. Daar vertrouw ik iets meer op dan mijn loodgieters skills.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2017 13:39 ]

[Wolfram55]

@Musicmasters nope .... Zelf gedaan .
Hele zomer tegenaan zitten hikken en uiteindelijk stelt het niks voor .... Maar ja, alles lijkt simpel ook wanneer Federer speelt

[_JGC_]

Met dynamische kranen stel je de flow in, komt niet meer in dan nodig.
Met statische kranen verdeel je de aanwezige flow.

Als de aanwezige flow meer wordt omdat er kranen dicht gaat, krijgen je overige kranen gewoon meer flow te verwerken, wordt netjes verdeeld dmv de statische instelling. Kan soms dus meer zijn dan nodig, maar het overschot aan flow wordt wel verdeeld over de radiatoren die nog open staan.

Ik vraag me overigens af wat er gebeurt bij een installatie die volledig is voorzien van dergelijke kranen in combinatie met een ketel met statische pompstand. Krijg je dan niet enorm last van stromingsgeluid als je pomp tegen de dynamische kranen staat te drukken en z'n flow niet wegkrijgt?

[Banjy]

_JGC_ schreef op woensdag 20 september 2017 @ 13:15:
Met dynamische kranen stel je de flow in, komt niet meer in dan nodig.
Met statische kranen verdeel je de aanwezige flow.

Als de aanwezige flow meer wordt omdat er kranen dicht gaat, krijgen je overige kranen gewoon meer flow te verwerken, wordt netjes verdeeld dmv de statische instelling. Kan soms dus meer zijn dan nodig, maar het overschot aan flow wordt wel verdeeld over de radiatoren die nog open staan.

Ik vraag me overigens af wat er gebeurt bij een installatie die volledig is voorzien van dergelijke kranen in combinatie met een ketel met statische pompstand. Krijg je dan niet enorm last van stromingsgeluid als je pomp tegen de dynamische kranen staat te drukken en z'n flow niet wegkrijgt?

Correct me if I'm wrong maar met een statische stand heeft de pomp volgens mij juist een bepaald vermogen (vaste waarde), afhankelijk van de weerstand in de leidingen verschilt het aantal liters vervolgens per uur. Oftewel als de dynamische afsluiters dicht gaan komt er meer weerstand (en draait de pomp dus minder toeren lijkt mij dan als er weinig weerstand is), blijft de pompstand/vermogen gelijk maar neemt het aantal rondgepompte liters per uur af door de hogere weerstand.. elke radiator blijft dan het ingestelde aantal liters ontvangen want is het te weinig gaat hij wat meer open en neemt dus de weerstand af..

Vraag mij juist af hoe dat gaat met een modulerende pomp die bij al die weerstand misschien genegen is weer harder te gaan toeren ter compensatie, waarbij de dynamische afsluiters weer verder sluiten en je dus in een soort cirkel terecht komt?

[_JGC_]

Modulerende pomp gaat dan gewoon minder hard pompen. Deze is bij nagenoeg elke ketel gekoppeld aan het brandervermogen. Als het aantal liters per uur afneemt door extra weerstand loopt de temperatuur bij de ketel op -> vermogen omlaag -> pompsnelheid ook omlaag.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 12:26:
[...]Kranen gaan met thermostatische kranen boven toch continue open/dicht? Dit betekent dus dat statische kranen volgens mij altijd een no go zijn.
...

Nee, de kamertemperatuur gaat ook niet constant op en neer. Het is een traag systeem, de kraan gaat geleidelijk aan dichter naarmate temperatuur bij de instelling komt.

Ik schat in dat het verschil tussen voorinstelling op weerstand (goedkoper) of op debiet in de meeste situaties marginaal is (prijs niet waard). Dynamisch lijkt me vooral voordeel te geven als je zonder kamerthermostaat werkt, of een zoneregeling hebt, waardoor de constante factor van thermostaatruimte wegvalt.
Doorgaans zit je met vaste gewenste temperatuur in woonkamer, keuken en badkamer, en dan de slaapkamers en bureau die nu en dan wat warmte pikken, dus blijft je systeem doorgaans betrekkelijk stabiel. Gewone situatie ==> neem de goedkope kranen.

Als er meer leidingweerstand is, zal er (bij normale pomp) minder flow zijn, dus zal de pomp sneller draaien (hou maar eens de stofzuiger dicht, die gaat ook sneller draaien) en hierdoor minder electrisch vermogen verbruikt worden (asynchrone motoren werken nu eenmaal zo). Modulerend of niet maakt hier niet uit, de situatie verandert enkel als je pomp op constante druk of vermogen wordt ingesteld, dat zijn de speciale situaties.
En als er teveel geknepen kan worden, dan heb je een bypass nodig, die houdt het drukverschil binnen de perken.

[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 20-09-2017 15:12 ]

[Raymond]

Ik vond een groot voordeel van de dynamische danfoss ra-dv kranen wel dat ze (zoals hierboven al beschreven) makkelijk op de juiste flow in te stellen zijn. Danfoss heeft gewoon een tabelletje. Dus je zoekt even de maat van je radiator op, even compenseren voor delta-t en dan weet je op welke stand (0-7) de kraan moet.

Dat scheelt een boel denkwerk

Meerprijs per kraan is 5 euro oid, dus voor mij was dat een no-brainer.

[Verwijderd]

naftebakje schreef op woensdag 20 september 2017 @ 15:10:
[...]
Nee, de kamertemperatuur gaat ook niet constant op en neer. Het is een traag systeem, de kraan gaat geleidelijk aan dichter naarmate temperatuur bij de instelling komt.

Ik schat in dat het verschil tussen voorinstelling op weerstand (goedkoper) of op debiet in de meeste situaties marginaal is (prijs niet waard). Dynamisch lijkt me vooral voordeel te geven als je zonder kamerthermostaat werkt, of een zoneregeling hebt, waardoor de constante factor van thermostaatruimte wegvalt.
Doorgaans zit je met vaste gewenste temperatuur in woonkamer, keuken en badkamer, en dan de slaapkamers en bureau die nu en dan wat warmte pikken, dus blijft je systeem doorgaans betrekkelijk stabiel. Gewone situatie ==> neem de goedkope kranen.

Als er meer leidingweerstand is, zal er (bij normale pomp) minder flow zijn, dus zal de pomp sneller draaien (hou maar eens de stofzuiger dicht, die gaat ook sneller draaien) en hierdoor minder electrisch vermogen verbruikt worden (asynchrone motoren werken nu eenmaal zo). Modulerend of niet maakt hier niet uit, de situatie verandert enkel als je pomp op constante druk of vermogen wordt ingesteld, dat zijn de speciale situaties.
En als er teveel geknepen kan worden, dan heb je een bypass nodig, die houdt het drukverschil binnen de perken.

En dan dus beneden gewoon niets aanpassen? Daar zijn de radiatoren nu ingeregeld (middels voetventielen en gewoon op de draaiknoppen) en gebeurt er nu verder helemaal niets, lees nooit open/dicht draaien kranen.

[DJKroon]

Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 12:26:
[...]


Kranen gaan met thermostatische kranen boven toch continue open/dicht? Dit betekent dus dat statische kranen volgens mij altijd een no go zijn.

Nee met die gedachtegang werkt het niet.

Thernische kranen gaan langzaam smoren als de temperatuur bereikt is.
En zeker bij ingeregelde kranen is je vermogen "perfect" af te stemmen en zullen ze nauwelijk uit/dicht zitten omdat je vermogen niet teveel is maar afgestemd op de radiator/ruimte/kamer waardoor die niet doorschiet.
Als de kraan namelijk te dicht gaat zitten, zakt je temperatuur in de kamer en gaat de kraan open.
Ze werken meestal tussen de 30 en 100% openstand.

Kranen/radiatoren die niet ingeregeld zijn geven teveel vermogen af, daardoor schiet de temperatuur door in de kamer en gaan ze wel dicht/open/dicht etc.
Maar dit is natuurlijk regeltechnisch erg vervelend en oncomfortabel omdat je temperatuur schommelt ipv stabiel is.

Volgens mij, of ik moet het verkeerd hebben, als ik de installatie continue netjes waterzijdig geregeld wil hebben ben ik gewoon gedwongen om ook beneden dan Eclipse te plaatsen. Doe ik dat niet heb ik beneden continue onbalans met als resultaat extra stoken want daar hangt de centrale thermostaat. Of maak ik nu een denkfout? Betekent dat ik in totaal 12 kranen moet vervangen.

Je gaat beneden wel meer water krijgen, maar ook dat is geen directe nadeel omdat je thermostaat daar hangt en je regeling daar op reageer (indien opentherm of modulerend aangestuurd).
Dus als daar teveel warmte komt regelt je ketel hem terug naar een lagere aanvoertemperatuur.

Wel heb je kans dat je ketel daardoor sneller uit schakelt waardoor boven geen warmte meer is.

Mocht je dat tegenstaan dan raad ik het wel aan om beneden dynamische kranen te plaatsen, hoewel ikzelf voorstander ben van overal die kranen, op thermische kranen in de woonkamer na.

Maar die keus moet je zelf maken, ik kan niet in de portemonee kijken.
Maar mocht je 5 jaar+ er nog wonen dan heeft het zeker nut qua comfort en besparing op gas.

Eerste stukje bewijs voor comfortverbetering hieronder

Wolfram55 schreef op woensdag 20 september 2017 @ 11:36:
[...]

Kan nog niet goed beoordelen wat het echte resultaat is natuurlijk maar de eerste indruk is hoopvol.
Lijkt erop dat mijn convectorput ( de Eclipsjes zitten op de 1e & 2e etage en de put op begane grond ) meer warmte krijgt.
Als ik het me goed herinner was de warmte boven de put niet warmer dan 30° vorige winter en nu 40°

Waar ik nog wel erg benieuwd naar ben is het geluid. Lijkt erop dat ik wel wat ruis en/of bubbels hoor maar dat is wellicht gewoon nog lucht wat nog weg moet.

Doordat zijn installatie is ingeregeld gaat er veel meer water naar zijn convectorput waardoor hij een warmtegordijn creeert.
Mocht je in de buurt van de convector zitten met bijvoorbeeld eettafel, dan heb je minder koudeval wat het comfort verbetert.
En dat mogelijk met minder gas

[naftebakje]

Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 15:35:
[...]En dan dus beneden gewoon niets aanpassen? Daar zijn de radiatoren nu ingeregeld (middels voetventielen en gewoon op de draaiknoppen) en gebeurt er nu verder helemaal niets, lees nooit open/dicht draaien kranen.

Dat is wat ik bedoel ja. Je hebt beneden al geknepen, dus er zal wat flow "over zijn" om zich boven te verdelen als daar iets open gaat.
Het zou wel kunnen dat je iets moet spelen om de beste instelling te vinden, maar dat is altijd zo (kamer die meest koude wind heeft zal meer open moeten dan standaardberekening, terwijl de kamer tegen de buren die altijd heet stoken vanzelf al warm wordt).

[akaQ]

Goedenmorgen,

Onze situatie, afgelopen jaar onze 2/1 kap woning "160m²" bouwjaar 1979 gemoderniseerd. alles eruit en naar het jaar 2017 gebracht.

Balken broodjesvloer met isolatie, folie en vloerverwarming aangebracht, slang 20 mm h.o.h 100mm, benedenverdieping 6 groepen en elke groep onder de 10m2 - 100 strekkende meter slang.
Zandcementvloer over de vloerverwarming en een eiken laminaat, 14mm berkenplex 6 mm eiken toplaag.

Dit alles aangestuurd door een nieuwe intergas HRE 36/30. Nu had de installateur deze wel gemonteerd maar daar hield het mee op ook, draaide dus op de fabrieksinstellingen. cv temp 80 graden.

De verdeler van de vloerverwarming draait op 31 graden, de cv nu dus ingesteld op 45 graden, gemeten op de leidingen is dit evengoed nog om en nabij de 50 graden.



Retour water naar de cv is 25 graden.

Begrijp ik het goed dat dit temperatuur verschil, of met name de lage retour temperatuur naar de hr ketel zou moeten zorgen voor een gunstig rendement?

Thermostaat in de woonkamer staat vrijwel altijd op 19 graden.

[Meauses]

Gister alle radiator kranen laten vervangen voor instelbare van Danfoss door een installateur. Kostte hem een dag, waar het mij waarschijnlijk veel meer dagen had gekost.
Ook van een grote radiator de retourbuis omgelegd zodat het warme water niet gelijk de retour in gaat. En hij heeft ook gelijk de ketel aangepast naar het benodigde vermogen. Er hangt namelijk een CW4 van 28kW, en er is voor ongeveer 16kW aanwezig in huis.

Gelijk een mooie proef nu de winter eraan komt

[Verwijderd]

Heb maar eens gebeld met Danfoss en dat was erg verhelderend. In een gemiddelde normale woning adviseert men geen Dynamic Valves http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ te gebruiken. Dit ivm de minimale flow die de CV nodig heeft om zonder pendelen te kunnen functioneren en dit in de hand kan worden gewerkt door het dynamische karakteristiek en de bijna altijd aanwezige overcapaciteit van de ketels. Verder kan het gebruik van deze afsluiter ruis in de leidingen gaan opleveren waar het er eerst niet zou zijn. In mijn situatie, beneden reeds ingeregeld en de wens boven thermostatische kranen te plaatsen, gewoon deze http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ .

De adviseur van Danfoss was echt een topper want hij heeft zelfs de karakteristieken van mijn ketel erbij gepakt met de pompgrafiek en toen was hij nog stelliger geen Dynamic Valves te plaatsen.

Conclusie: ik kan de kosten nu fors lager houden door alleen de kranen te vervangen waar de thermostatische op moeten/gaan en de rest kan blijven zitten. Weer een mooie besparing te pakken en wellicht ook wat praktische info voor de andere Tweaker die hier info over zocht.

NB: naar aanleiding hiervan ga ik natuurlijk voor Danfoss en niet voor Heimeier die zich er hurry up van af maakte aan de telefoon. Factor gunnen bestaat bij mij nog steeds.

Meauses schreef op donderdag 21 september 2017 @ 12:38:
Gister alle radiator kranen laten vervangen voor instelbare van Danfoss door een installateur. Kostte hem een dag, waar het mij waarschijnlijk veel meer dagen had gekost.
Ook van een grote radiator de retourbuis omgelegd zodat het warme water niet gelijk de retour in gaat. En hij heeft ook gelijk de ketel aangepast naar het benodigde vermogen. Er hangt namelijk een CW4 van 28kW, en er is voor ongeveer 16kW aanwezig in huis.

Gelijk een mooie proef nu de winter eraan komt

Hopelijk dan niet de Dynamic Valves, zie mijn toelichting.

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2017 17:57 ]

[Daannn1987]

akaQ schreef op donderdag 21 september 2017 @ 11:38:
Goedenmorgen,

Onze situatie, afgelopen jaar onze 2/1 kap woning "160m²" bouwjaar 1979 gemoderniseerd. alles eruit en naar het jaar 2017 gebracht.

Balken broodjesvloer met isolatie, folie en vloerverwarming aangebracht, slang 20 mm h.o.h 100mm, benedenverdieping 6 groepen en elke groep onder de 10m2 - 100 strekkende meter slang.
Zandcementvloer over de vloerverwarming en een eiken laminaat, 14mm berkenplex 6 mm eiken toplaag.

Dit alles aangestuurd door een nieuwe intergas HRE 36/30. Nu had de installateur deze wel gemonteerd maar daar hield het mee op ook, draaide dus op de fabrieksinstellingen. cv temp 80 graden.

De verdeler van de vloerverwarming draait op 31 graden, de cv nu dus ingesteld op 45 graden, gemeten op de leidingen is dit evengoed nog om en nabij de 50 graden.

[afbeelding]

Retour water naar de cv is 25 graden.

Begrijp ik het goed dat dit temperatuur verschil, of met name de lage retour temperatuur naar de hr ketel zou moeten zorgen voor een gunstig rendement?

Thermostaat in de woonkamer staat vrijwel altijd op 19 graden.

Wat voor verdeler is dit? Je aanvoer retour lijken beide op de onderste (retour?) buis te zitten..
Staat er een merk op?

Waar heb je 31 graden ingesteld? Via de thermostaatkraan op de foto?

[Meauses]

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
Heb maar eens gebeld met Danfoss en dat was erg verhelderend. In een gemiddelde normale woning adviseert men geen Dynamic Valves http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ te gebruiken. Dit ivm de minimale flow die de CV nodig heeft om zonder pendelen te kunnen functioneren en dit in de hand kan worden gewerkt door het dynamische karakteristiek en de bijna altijd aanwezige overcapaciteit van de ketels. Verder kan het gebruik van deze afsluiter ruis in de leidingen gaan opleveren waar het er eerst niet zou zijn. In mijn situatie, beneden reeds ingeregeld en de wens boven thermostatische kranen te plaatsen, gewoon deze http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ .

De adviseur van Danfoss was echt een topper want hij heeft zelfs de karakteristieken van mijn ketel erbij gepakt met de pompgrafiek en toen was hij nog stelliger geen Dynamic Valves te plaatsen.

Conclusie: ik kan de kosten nu fors lager houden door alleen de kranen te vervangen waar de thermostatische op moeten/gaan en de rest kan blijven zitten. Weer een mooie besparing te pakken en wellicht ook wat praktische info voor de andere Tweaker die hier info over zocht.

NB: naar aanleiding hiervan ga ik natuurlijk voor Danfoss en niet voor Heimeier die zich er hurry up van af maakte aan de telefoon. Factor gunnen bestaat bij mij nog steeds.


[...]


Hopelijk dan niet de Dynamic Valves, zie mijn toelichting.

Ik heb inderdaad geen dynamic valves maar gewoon type RA-N.

Overigens heb ik de app van Danfoss kunnen gebruiken om de instelling te bepalen per radiator.
Hier is de link te vinden: http://heating.danfoss.nl/download/mobile_apps/#/

[ Voor 5% gewijzigd door Meauses op 21-09-2017 18:34 ]

[akaQ]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:56:
[...]

Wat voor verdeler is dit? Je aanvoer retour lijken beide op de onderste (retour?) buis te zitten..
Staat er een merk op?

Waar heb je 31 graden ingesteld? Via de thermostaatkraan op de foto?

Verdeler als volgt ingesteld. De aanwezige thermostaatknop op de verdeler staat maximaal open, is wel beveiligd tegen een te hoge ingangs temp.

Temperatuur in de verdeler word afgelezen op de meter het bovenste verdeel blok, en ingesteld door de retour af te stellen.

Bedrijf dat deze verdelers maakt is al 40 jaar actief en innovatief op de vloerverwarming markt.

[Daannn1987]

akaQ schreef op donderdag 21 september 2017 @ 20:34:
[...]


Verdeler als volgt ingesteld. De aanwezige thermostaatknop op de verdeler staat maximaal open, is wel beveiligd tegen een te hoge ingangs temp.

Temperatuur in de verdeler word afgelezen op de meter het bovenste verdeel blok, en ingesteld door de retour af te stellen.

Bedrijf dat deze verdelers maakt is al 40 jaar actief en innovatief op de vloerverwarming markt.

[afbeelding]

De aanvoer temperatuur kun je limiteren door de thermostaatknop lager te zetten.. Bij jou is hij volledig open dus zal hij het max toelaatbare doorlaten. Daarnaast doet deze deler retour bij aanvoer bijmengen wat erin resulteert dat je zo'n grote DT krijgt.
Ervaar je het als onprettig deze temp?

[akaQ]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:20:
[...]

De aanvoer temperatuur kun je limiteren door de thermostaatknop lager te zetten.. Bij jou is hij volledig open dus zal hij het max toelaatbare doorlaten. Daarnaast doet deze deler retour bij aanvoer bijmengen wat erin resulteert dat je zo'n grote DT krijgt.
Ervaar je het als onprettig deze temp?

Ik ervaar dit systeem als zeer prettig, wat betreft de temperatuur. Ik kan deze instellen zoals ik wil. Meer of minder door de retour laten.

Wat er niet uit gaat hoeft er ook niet in hè. Enkel bij mengen om de temperatuur op niveau te houden.

[ Voor 8% gewijzigd door akaQ op 21-09-2017 21:27 ]

[Daannn1987]

akaQ schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:24:
[...]


Ik ervaar dit systeem als zeer prettig, wat betreft de temperatuur. Ik kan deze instellen zoals ik wil. Meer of minder door de retour laten.

Wat er niet uit gaat hoeft er ook niet in hè. Enkel bij mengen om de temperatuur op niveau te houden.

Ok ik was wat afgedwaald van je aanvankelijke vraag

Antwoord is ja en nee... Ja het is bij een HR ketel enorm gunstig om zo laag mogelijke aanvoer en retour temperaturen te hanteren.

Mits: Je ketel niet gaat pendelen omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan.
WAF niet gaat klagen dat het niet behaaglijk is

[GodDamage]

Zie net dat de Lidl binnenkort een aanbieding heeft:

https://www.lidl-shop.nl/...hermostaatknop/p100223525

Geen idee of het bruikbaar is en/of een goede prijs heeft. Iemand met verstand van cv-installaties die hier wat over kan zeggen?

[ThinkPad]

Meauses schreef op donderdag 21 september 2017 @ 18:01:
[...]
Overigens heb ik de app van Danfoss kunnen gebruiken om de instelling te bepalen per radiator.
Hier is de link te vinden: http://heating.danfoss.nl/download/mobile_apps/#/

Hoe heet die app in de Apple Store? Want de links op die pagina verwijzen naar 'test.dk'
In de appstore kan ik hem zo 123 niet vinden.

[akaQ]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:31:
[...]

Ok ik was wat afgedwaald van je aanvankelijke vraag

Antwoord is ja en nee... Ja het is bij een HR ketel enorm gunstig om zo laag mogelijke aanvoer en retour temperaturen te hanteren.

Mits: Je ketel niet gaat pendelen omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan.
WAF niet gaat klagen dat het niet behaaglijk is

Misschien denk ik nu wel te makkelijk wat betreft pendelen van de cv, maar is het niet zo dat:
Een lage aanvoer temperatuur, waardoor de verdeler niet veel koud/retour hoeft bij te mengen. En daardoor de retour ook verder open kan waardoor er ook een betere flow ontstaat. Wat pendelen dat juist weer zou voorkomen.

Stel de cv aanvoer lever zoals standaard ingesteld 80gr. De verdeler levert 31. Veel retour bijmengen en weinig terug naar de cv-ketel, dan creëer je als het ware een opstopping in je systeem.

[ Voor 0% gewijzigd door akaQ op 21-09-2017 22:14 . Reden: Typo ]

[Daannn1987]

akaQ schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:13:
[...]


Misschien denk ik nu wel te makkelijk wat betreft pendelen van de cv, maar is het niet zo dat:
Een lage aanvoer temperatuur, waardoor de verdeler niet veel koud/retour hoeft bij te mengen. En daardoor de retour ook verder open kan waardoor er ook een betere flow ontstaat. Wat pendelen dat juist weer zou voorkomen.

Stel de cv aanvoer lever zoals standaard ingesteld 80gr. De verdeler levert 31. Veel retour bijmengen en weinig terug naar de cv-ketel, dan creëer je als het ware een opstopping in je systeem.

Pendelen treedt op wanneer de CV zijn minimale vermogen (7.2 kw in jou geval) niet kwijt kan..

Hoe lager de temperatuur is die je CV stookt, hoe minder vermogen je afgifte systeem wordt. (een radiator geeft op 80 gr veel meer warmte (KW) af dan bij 50 gr).

Het ligt dus feitelijk aan je afgifte systeem hoeveel warmte jij kwijt kan t.o.v. het minimale vermogen van je ketel. Daarnaast bij een hogere flow heb je ook iets meer warmteafgifte.

Het laatste (opstopping) wat je zegt klopt wel..
Heb je alleen vloerverwarming? zoja heb je ook een bypass?


waar beperk jij tevens je retour? Of staat dat niet op het plaatje

[akaQ]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:20:
[...]

Pendelen treedt op wanneer de CV zijn minimale vermogen (7.2 kw in jou geval) niet kwijt kan..

Hoe lager de temperatuur is die je CV stookt, hoe minder vermogen je afgifte systeem wordt. (een radiator geeft op 80 gr veel meer warmte (KW) af dan bij 50 gr).

Het ligt dus feitelijk aan je afgifte systeem hoeveel warmte jij kwijt kan t.o.v. het minimale vermogen van je ketel. Daarnaast bij een hogere flow heb je ook iets meer warmteafgifte.

Het laatste (opstopping) wat je zegt klopt wel..
Heb je alleen vloerverwarming? zoja heb je ook een bypass?


waar beperk jij tevens je retour? Of staat dat niet op het plaatje

Vloerverwarming op de beneden verdieping en op de 1e verd 3 radiatoren en op de 2e verdieping 2 radiatoren.

Allen lopen op een grote ringleiding, vermoed 22mm.

Retour word beperkt door de stelschroef op de verdeler bij de retour.

[Daannn1987]

Wat is de theorie achter het beperken van de retour?

[_JGC_]

Denk dat er ook nogal een misvatting over de keteltemperatuur is. Zodra je ketel opstart is die niet direct 80 en je ketel zal door stappenmodulatie ook niet proberen om direct volgas naar 80 te stoken.
Mocht je opentherm gebruiken, een dergelijke thermostaat zal ook niet snel 80 vragen.

[Verwijderd]

GodDamage schreef op donderdag 21 september 2017 @ 21:57:
Zie net dat de Lidl binnenkort een aanbieding heeft:

https://www.lidl-shop.nl/...hermostaatknop/p100223525

Geen idee of het bruikbaar is en/of een goede prijs heeft. Iemand met verstand van cv-installaties die hier wat over kan zeggen?

Ik begin er niet aan om maar 1 reden. Die dingen vreten batterijen en oplaadbare werken (meestal) niet of iig veel te kort.

[Domba]

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 23:12:
[...]
Ik begin er niet aan om maar 1 reden. Die dingen vreten batterijen en oplaadbare werken (meestal) niet of iig veel te kort.

@GodDamage Ziet eruit als een THERMy van najaar 2012 of 2014 een OEM van Eurotonic.
Die had geen draadloze verbinding (display is 100% gelijk, incl zendmast, bij deze wordt niet vermeld), 2xAA's (gewone, meegeleverd in de verpakking) gingen net iets meer dan een jaar mee, met 4x schakelen per dag, toen.

[Meauses]

ThinkPadd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:10:
[...]

Hoe heet die app in de Apple Store? Want de links op die pagina verwijzen naar 'test.dk'
In de appstore kan ik hem zo 123 niet vinden.

Danfoss Installer, zo staat ie iig in de Google play store.

[ThinkPad]

Meauses schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 05:21:
[...]


Danfoss Installer, zo staat ie iig in de Google play store.

Gevonden, voor iOS heet hij 'Installateur APP'. Ziet er wel handig uit.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 22-09-2017 08:47 ]

[Verwijderd]

Meauses schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 05:21:
[...]


Danfoss Installer, zo staat ie iig in de Google play store.

Deze dus? Google Play: Installer App

[akaQ]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:29:
Wat is de theorie achter het beperken van de retour?

exacte theorie achter dit systeem zal ik je ook schuldig moeten blijven, heb het niet ontworpen.

Vandaag wel het een en ander aangepast, retour staat nu vol open en de thermostaat op de verdeler ingesteld op de gewenste temperatuur 33gr water.

Pompstand op de cv iets verlaagd en de cv temperatuur staat nog steeds op 45, 53 als ik hem direct op de leiding meet.

Als ik de leidingen direct bij de cv meet, aanvoer 53.6 en retour 30.6. wat in mijn optiek wel een mooi verschil geeft van om en nabij de 20 graden.

Ketel lijkt nu ook constant te blijven branden ipv vrij snel weer naar de standby terwijl de kamerthermostaat nog niet de juiste temperatuur heeft bereikt.
Tijd zal het leren.

[Meauses]

Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 11:23:
[...]


Deze dus? Google Play: Installer App

Yess!

[Raymond]

Daannn1987 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 22:29:
Wat is de theorie achter het beperken van de retour?

Bedoel je qua flow of qua temp?

Qua flow is mij ook niet duidelijk. Qua temp is het gewoon een regeling, alleen minder optimaal dan wanneer je regeling op de ingang van de vloer zit. Soms kan je niet anders (of vergt het best wat kosten om het voor elkaar te krijgen)

Als hij op de uitgang zit, kan het voorkomen dat je ingangstemp behoorlijk hoger ligt dan wenselijk voor de vloer, maar dat de uitgangstemp keurig een gepaste hoogte heeft.

[ Voor 7% gewijzigd door Raymond op 22-09-2017 16:00 ]

[Daannn1987]

akaQ schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 12:48:
[...]


exacte theorie achter dit systeem zal ik je ook schuldig moeten blijven, heb het niet ontworpen.

Vandaag wel het een en ander aangepast, retour staat nu vol open en de thermostaat op de verdeler ingesteld op de gewenste temperatuur 33gr water.

Pompstand op de cv iets verlaagd en de cv temperatuur staat nog steeds op 45, 53 als ik hem direct op de leiding meet.

Als ik de leidingen direct bij de cv meet, aanvoer 53.6 en retour 30.6. wat in mijn optiek wel een mooi verschil geeft van om en nabij de 20 graden.

Ketel lijkt nu ook constant te blijven branden ipv vrij snel weer naar de standby terwijl de kamerthermostaat nog niet de juiste temperatuur heeft bereikt.
Tijd zal het leren.

Klinkt perfect zoals ik het nu lees
Warmtevraag vandaag was niet bijzonder hoog (althans niet in Beverwijk), dus zou bij lagere temperaturen alleen maar beter moeten gaan.
Even opletten of het nog comfortabel blijft in huis.

De WP heeft er de afgelopen 24h welgeteld 110watt warmte ingegooid, bij een COP van 5 (zou gunstig zijn) is dat 0,550 kw warmte.

Een gasketel haalt uit 1 kuub gas 8kw warmte om je een idee te geven.

[Daannn1987]

Raymond schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 15:59:
[...]


Bedoel je qua flow of qua temp?

Qua flow is mij ook niet duidelijk. Qua temp is het gewoon een regeling, alleen minder optimaal dan wanneer je regeling op de ingang van de vloer zit. Soms kan je niet anders (of vergt het best wat kosten om het voor elkaar te krijgen)

Als hij op de uitgang zit, kan het voorkomen dat je ingangstemp behoorlijk hoger ligt dan wenselijk voor de vloer, maar dat de uitgangstemp keurig een gepaste hoogte heeft.

Temp kan ik nog wel bijkomen, al lijkt het mij wel onlogisch (wat jij ook al aangeeft).
Ik heb het idee dat er werd bedoelt dat de flow hiermee beperkt werd.
wat je m.i. niet wilt in een vvw setup

[Wolfram55]

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
In een gemiddelde normale woning adviseert men geen Dynamic Valves http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ te gebruiken. Dit ivm de minimale flow die de CV nodig heeft om zonder pendelen te kunnen functioneren en dit in de hand kan worden gewerkt door het dynamische karakteristiek en de bijna altijd aanwezige overcapaciteit van de ketels.

@DJKroon ..... wat is jouw mening hierover ? Zonder te bashen want ik denk voor mij iig dat het wel zal werken. Je weet vlg mij behoorlijk waar je het over hebt ...... vandaar dat ik je mening graag hoor .
Buiten dat. Herinner dat ik me een webinar ( was het geloof ik ) gezien heb waarin ze ook voor kleine systemen aan bevolen werd.

De minimale flow ........
Die kan je toch met de pomp terug brengen?

En het advies was dan als je de hele (!) woning met die kranen wilde plaatsen ?

De kranen worden dan meer in grotere omgevingen gebruikt? Bedrijven ?

Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
NB: naar aanleiding hiervan ga ik natuurlijk voor Danfoss en niet voor Heimeier die zich er hurry up van af maakte aan de telefoon. Factor gunnen bestaat bij mij nog steeds.

Dat is natuurlijk erg realtief.
Dezelfde ervaring heb ik met Heimeier namelijk .

Even voor de duidelijkheid. Wil hier niemand in een hoek(je) duwen maar dmv feiten en discussie het juiste boven water krijgen.

[ Voor 12% gewijzigd door Wolfram55 op 22-09-2017 20:05 . Reden: Hoog zitten, webinar & feiten. ]

[Wolfram55]

Bent u huiseigenaar ....... ?

Filmpje van Danfoss over "Danfoss Dynamic Valve radiatorafsluiter".

YouTube: Danfoss Dynamic Valve radiatorafsluiter


Let wel .... heb geen aandelen

[Verwijderd]

Wolfram55 schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 10:02:
Bent u huiseigenaar ....... ?

Filmpje van Danfoss over "Danfoss Dynamic Valve radiatorafsluiter".

YouTube: Danfoss Dynamic Valve radiatorafsluiter


Let wel .... heb geen aandelen

Als je alles continue open hebt staan zal het waarschijnlijk geen problemen geven maar aangezien dat hier niet het geval is (en hopelijk bij andere ook niet ivm onnodig stoken) zal het bij mij problemen gaan geven. Ik ga niet 24/7 ruimtes warm stoken waar niemand is en heb dan geen zin in een pendelende ketel en ruisende leidingen. Daarom voor mij dus geen Dynamic Valves en het advies van Danfoss. Ik heb nu al ruisende leidingen op sommige plekken als ik de pomp naar stand 2 breng ipv 1.

NB: misschien heb ik wel aandelen, ik beleg ook nog in de MSCI World Index.

[Wolfram55]

@Musicmasters

Hier heb je natuurlijk een punt ..... Iedere situatie is verschillend.

Feit is dat Danfoss het officieel voor dit soort situaties wel adviseerd ( in een huissituatie ). Het filmpje is van mei 2016 dus wellicht zijn in de tussentijd de inzichten verandert, dat kan maar dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Weet daarom niet wat "jouw" contactpersoon precies in gedachte had toen hij je dit advies gaf.

Wat van belang is dat je/ik/we ons gezonde "hollandse" verstand blijven gebruiken en onze eigen afwegingen maken.

Ik ben iig heel benieuwd naar hoe mijn stookgedrag er uit gaat zien maar vooral hoe mijn confort verbetert.

Met "geloven wat we willen geloven" brengt ons niet veel verder.

[ Voor 2% gewijzigd door Wolfram55 op 23-09-2017 11:59 . Reden: comfort ]

[Verwijderd]

@Wolfram55 Feit is dat veel ketels een veel te hoog vermogen hebben in normale woonhuizen en niet voldoende terug kunnen moduleren en in een bestaande normale situatie dan al vaak gaan pendelen. Ik stook hier nu met gemak op stand 1 de boel warm (en heb toch echt geen klein huisje met een woonkamer van 60 m2) dan zou met Dynamic Valves bij mij de boel teveel geknepen worden. Als boven erbij openstaat waarschijnlijk niet, maar daar komen nu dus thermostatische kranen die ik max op 2 a 2,5 ga zetten zodat als het echt koud wordt er automatisch een tikkie wordt gegeven en ik er geen omkijken meer naar heb. In mijn situatie betekent dat dat wellicht in 15 a 20 % procent vd tijd er een beetje wordt mee gestookt boven maar grootste tijd niet en dan wordt mijn flow met die Dynamic Valves veel te weinig.

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 18:46:
[...]


@DJKroon ..... wat is jouw mening hierover ? Zonder te bashen want ik denk voor mij iig dat het wel zal werken. Je weet vlg mij behoorlijk waar je het over hebt ...... vandaar dat ik je mening graag hoor .
Buiten dat. Herinner dat ik me een webinar ( was het geloof ik ) gezien heb waarin ze ook voor kleine systemen aan bevolen werd.

Wat Danfoss zegt over de minimale flow die gehanteerd moet worden klopt.
Echter hebben we het hier over de minimale flow die de ketel nodig heeft om zijn minimale vermogen af te kunnen geven.
Als je hieraan voldoe, heb je geen pendelende ketel.

Nu kan ik intergassen dromen dus ik neem even de kombi kompakt/hre 24 kw als voorbeeld.

Minimale flow bij 5,4 kw is 155l/h (staat opgegeven in de installatiehandleiding blz 43)

Nu nemen we een klein appartement waar maar 2 radiatoren open staan en de rest staat dicht.
Deze 2 radiatoren doen ieder 70l/h, hiernee kom je uit op 140l/h die benodigt is.

Zoals je ziet zit je dus onder de minimale flow van de ketel.
Het gevolg is dat het opgewekte vermogen, hoger is dan het afgegeven vermogen.
Je ketel gaat pendelen, want bij een uur stoken krijgt hij 15l/h warm water terug wat niet afgegeven is.
Je ketel zal in 1 uur is (60/155*140=)54 minuten branden op laaglast en 6 minuten gaan "pendelen".
Het uur daarop is dat 12 minuten pendelen.
En dit wordt naarmate de tijd verstrekt erger.

Daarom moet de minimale flow gehanteerd worden om pendelen tegen te gaan.

Dan kan je zeggen: Joh hartstikke leuk, ik zet die 2 radiatoren gewoon op 80l/h en dan heb ik 160l/h en dan voldoe ik aan de gehanteerde flow!

Nee, helaas, want ondanks dat je flow nu hoger is, geven de radiatoren nog steeds een x vermogen af a 140l/h.
Echter in dat uur verwarmt de ketel 20l/h teveel wat resulteert in een brandtijd van: (60/160*140=)52 minuten en 8 minuten "pendelen".
Alleen nu draaide je ketel iets boven laaglast (lees, l/h meer gasverbruik, immers je opgewekte vermogen is hoger!)
Oftewel, je ketel gaat daarsoor niet gelijkmatiger branden en zeker niet beter zijn rendement valt in elkaar.
Immers krijgt hij 20l/h warm water terug wat resulteerd in een hogere retourtemperatuur.

Nu heerst er op het forum een pendel allergie in mijn ogen.
Maar pendelen is juist goed als het niet teveel gebeurt (lees, elke 4 minuten)
Als je ketel in 60 minuten 5,4 kw geeft, is het bij 40 minuten brandtijd 3,6 kw.

Daarom heeft honeywell in zijn thermostaten een low-load regeling wat modulerende werking om zet naar aan/uit in laaglast.
Hiermee kan gepulseerd in tijd het vermogen afgeven.

De minimale flow ........
Die kan je toch met de pomp terug brengen?

Nee regel je met je radiatoren, zie je pompgrafiek, elke liter die niet verpompt kan worden in flow, geeft namelijk drukopbouw/groter drukverschil.
Wel kan je sterkte van de pomp instellen zodat je flow en drukopbouw minder is.

En het advies was dan als je de hele (!) woning met die kranen wilde plaatsen ?

Ja zou ikzelf wel doen (en heb ik ook, installatie draait hier op 615 l/h) maar je bent zelf vrij om te beslissen.
Neem het bovenstaande voorbeeld in acht en denk daar over na

De kranen worden dan meer in grotere omgevingen gebruikt? Bedrijven ?

Hoe groter de installatie, des te meer je kan besparen.
Bij bedrijven waar ik kom met mijn werk, heb je floweenheden van 30m3/h (30000l/h) a 700kw.
Maar dan heb je ook verwarmingsgroepen en die worden per groep ingeregeld ipv op radiatornivo, hier valt nog een hoop te besparen!
Maar dan is 350 radiatoekranen erg duur in aanschaf en is alleen rendabel als het bij de bouw wordt gemaakt in total cost of ownership inclusief energie.
Echter heb je dan van die geweldige managers die het te duur vinden of buiten het bestek valt en beslissen dat het "onnodig" is.
Ze snappen alleen niet dat ze veel meer geld kwijt zijn als ze daar 25 jaar huisvesten.
Daardoor kan je als installateur nooit creme de la creme installatie maken met vaak kleinde problemen tot gevolg...

[...]


Dat is natuurlijk erg realtief.
Dezelfde ervaring heb ik met Heimeier namelijk .

Even voor de duidelijkheid. Wil hier niemand in een hoek(je) duwen maar dmv feiten en discussie het juiste boven water krijgen.

Daarom haak ik er ook op in.
Ik merk dat jij nieuwsgierig bent waarom en dat verdient dan uitleg vindt ik.
Niet om iemand/jou de les te lezen maar om uit te leggen en te begrijpen waarom ik iets adviseer of er achter sta.

Verschil is wel dat de meeste hier het uit hobby wat geleerd hebben, iets met aannames en van andere geloven dat iets werkt.

Nu heb ik 5 jaar lang avond school gedaan om tot servicetechnicus installatietechniek te leren en ben daarbij afgestudeerd in stooktechniek omdat ik dat leuker vondt dan waterzijdig, echter heb ik die materie wel moeten leren.

Meeste monteurs stoppen bij onderhoud- of servicemonteur (mbo 2 en 3) en vinden dat voldoende.
Ik ben dus even door gegaan om onderscheidend van andere monteurs te zijn.
Vandaar ook dat ik alles kan bereken, immers is het daarom van belang dat radiatoren, vermogen, leidingdiameters etc allemaal op elkaar afgestemd zijn.

Begin nu wel pijn aan me duimen te krijgen door elke keer boekdelen te tikken op de mobiele telefoon haha

[ Voor 4% gewijzigd door DJKroon op 23-09-2017 12:36 ]

[Raymond]

@DJKroon : je verhaalt over het pendelen (dank daarvoor!) gaat er dan wel vanuit dat de thermostaat warmte blijft vragen toch? Dus dat die twee radiatoren de ruimte nog niet op temp hebben gebracht?

Ik heb namelijk aan ra-dv's geplaatst, maar voor mij is het probleem nog niet duidelijk. Als de kamer op temp is, draait een thermostaatkraan de boel toch al dicht, dus ik snap niet helemaal wat een dynamische afsluiter dan als probleem meebrengt. Hooguit tijdens de opwarmfase, als idd de ra-dv de flow beperkt tot een bepaald maximum. Als kamer eenmaal op temp is, gaat de thermostaatknop de flow bepalen toch?

[DJKroon]

Raymond schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 12:37:
@DJKroon : je verhaalt over het pendelen (dank daarvoor!) gaat er dan wel vanuit dat de thermostaat warmte blijft vragen toch? Dus dat die twee radiatoren de ruimte nog niet op temp hebben gebracht?

Klopt, dus bij de verwarming aanzetten.
Je berekent het namelijk altijd in de opstookfase.
Pendelen in de opstookfase is dus echt een probleem dat je opgewekte vermogen hoger is dan je afgegeven vermogen.

Op het moment dat de installatie gaat warmhouden en dus in deellast gaat werken (nog minder dan die 5,4kw) gaat de ketel ook pendelen.
Echter pendelt hij dan omdat er nog genoeg energie/vermogen in de installatie aanwezig is.
Alleen dan is pendelen dan niet erg omdat de ketel dan niet meer gas gaat verbruiken.
Dan is pendelen juist de bedoeling.
Als je dan het voorbeeld pakt en je hebt de helft aan vermogen nodig (2,7kw) zal de ketel in een uur dus 30 minuten branden en 30 minuten pendelen in totaal.
Kan dus ook 10 minuten aan, 10 min uit, 10 min aan, 10 min uit etc zijn.

Dit pendelen kan je opvangen door bijvoorbeeld een elga warmtepomp toe te passen.
Dan kan je mooi het onderste gedeelte qua vermogen opvangen wat je ketel niet kan doen.

Ik heb namelijk aan ra-dv's geplaatst, maar voor mij is het probleem nog niet duidelijk. Als de kamer op temp is, draait een thermostaatkraan de boel toch al dicht, dus ik snap niet helemaal wat een dynamische afsluiter dan als probleem meebrengt. Hooguit tijdens de opwarmfase, als idd de ra-dv de flow beperkt tot een bepaald maximum. Als kamer eenmaal op temp is, gaat de thermostaatknop de flow bepalen toch?

Dus als ik het goed begrijp gaan bij jou de themostaat kranen knijpen als je kamer op temperatuur komt waar ook je ruimtethermostaat hangt?
Dan moet je gauw de thermische kranen verwijderen in die ruimte.

Wat er gebeurt is dat je thermische kranen gaan knijpen en de ruimtethermostaat voelt ineens dat het minder warm wordt dan dat hij had verwacht.
Je ruimtethermostaat (de regeling dus) wil dan meer vermogen gaan maken en je ketel dus hoger sturen.
Daarop kunnen je thermische kranen verder gaan knijpen wat het regeltechnisch compleet onderuit haalt.

Wat is de reden dat je daar ook thermische knoppen hebt gemonteerd?
Om het boven bijvoorbeeld warmer te krijgen?
Dan raad ik eigenlijk een regeling met weersafhankelijke compensatie toe, dan kan je wel thermische kranen gebruiken waar de ruimtethermostaat hangt, echter is een by-pass dan wel noodzakelijk voor je vermogensregeling.

Vergeet niet dat temperatuur van je cv water ook je vermogen regelt en niet alleen je flow.
Het is een spelletje van beide factoren.
Door je thermische knoppen ga je de flow beperken, terwijl je ruimtethermostaat je watertemperatuur zal beperken.
Daarom werkt het niet als je thermische knoppen en ruimtethermostaat in 1 ruimte hangt.
Je hebt dan 2 regelingen.

[ Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 23-09-2017 13:11 ]

[Raymond]

@DJKroon scherp opgemerkt. Ik heb idd in de woonkamer ook thermostaatkranen nu. Dat heb ik, omdat we ook een houtkachel hebben en we juist andere ruimtes met cv willen kunnen verwarmen.

We hebben een nefit easy thermostaat en daar zit een "houtkachelstand" op, die zorgt ervoor dat de ketel blijft verwarmen, ook al is het in de woonkamer al op temperatuur (thermostaat hangt in wk). Dan wil je juist thermostaatkranen, anders wordt het veel te warm.

Als we het goed hebben aangepakt (moet dit seizoen gaan blijken ), stoken we de wk warm op hout en de rest op cv. En als we niet hard genoeg hout stoken, springen de radiatoren vanzelf bij. Dat doen ze ook als we ff geen zin hebben om de kachel aan te maken.

Zal vast nog wel wat tuning vergen, masr daarvoor moet het eerst 20 graden afkoelen

[DJKroon]

Raymond schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 13:34:
@DJKroon scherp opgemerkt. Ik heb idd in de woonkamer ook thermostaatkranen nu. Dat heb ik, omdat we ook een houtkachel hebben en we juist andere ruimtes met cv willen kunnen verwarmen.

We hebben een nefit easy thermostaat en daar zit een "houtkachelstand" op, die zorgt ervoor dat de ketel blijft verwarmen, ook al is het in de woonkamer al op temperatuur (thermostaat hangt in wk). Dan wil je juist thermostaatkranen, anders wordt het veel te warm.

Ah, dat verklaart wel het 1 en ander.
Dan is het zeker wenselijk omdat het anders te warm wordt.

Als we het goed hebben aangepakt (moet dit seizoen gaan blijken ), stoken we de wk warm op hout en de rest op cv. En als we niet hard genoeg hout stoken, springen de radiatoren vanzelf bij. Dat doen ze ook als we ff geen zin hebben om de kachel aan te maken.

Zal vast nog wel wat tuning vergen, masr daarvoor moet het eerst 20 graden afkoelen

Heb je de danfoss kranen overal in huis en ingesteld?
Dan is er niet heel veel te tunen en zal het goed werken.
Let alleen op dat de open haard functie aan staat (dit is een soort WAR).
En anders de thermische knoppen hoger zetten als je regelt op de woonkamertemperatuur.

[Raymond]

Die kranen zitten idd op elke radiator en staan volgens tabelletje ingesteld.

Maar als er buizen gaan ruisen, dan ga ik wel ff kijken of ik daar wat aan kan doen.

[DJKroon]

Ruizende buizen is een gevolg van te snel stromend water.
Je zou dan een leidingsiameter hoger kunnen gaan zodat de verplaatsing van water lager wordt.

Ik ben benieuwd naar je bevindingen sttaks als het stookseizoen begint!

[Verwijderd]

DJKroon schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 12:25:
[...]

Wat Danfoss zegt over de minimale flow die gehanteerd moet worden klopt.
Echter hebben we het hier over de minimale flow die de ketel nodig heeft om zijn minimale vermogen af te kunnen geven.
Als je hieraan voldoe, heb je geen pendelende ketel.

Nu kan ik intergassen dromen dus ik neem even de kombi kompakt/hre 24 kw als voorbeeld.

Minimale flow bij 5,4 kw is 155l/h (staat opgegeven in de installatiehandleiding blz 43)

Nu nemen we een klein appartement waar maar 2 radiatoren open staan en de rest staat dicht.
Deze 2 radiatoren doen ieder 70l/h, hiernee kom je uit op 140l/h die benodigt is.

Zoals je ziet zit je dus onder de minimale flow van de ketel.
Het gevolg is dat het opgewekte vermogen, hoger is dan het afgegeven vermogen.
Je ketel gaat pendelen, want bij een uur stoken krijgt hij 15l/h warm water terug wat niet afgegeven is.
Je ketel zal in 1 uur is (60/155*140=)54 minuten branden op laaglast en 6 minuten gaan "pendelen".
Het uur daarop is dat 12 minuten pendelen.
En dit wordt naarmate de tijd verstrekt erger.

Daarom moet de minimale flow gehanteerd worden om pendelen tegen te gaan.

Dan kan je zeggen: Joh hartstikke leuk, ik zet die 2 radiatoren gewoon op 80l/h en dan heb ik 160l/h en dan voldoe ik aan de gehanteerde flow!

Nee, helaas, want ondanks dat je flow nu hoger is, geven de radiatoren nog steeds een x vermogen af a 140l/h.
Echter in dat uur verwarmt de ketel 20l/h teveel wat resulteert in een brandtijd van: (60/160*140=)52 minuten en 8 minuten "pendelen".
Alleen nu draaide je ketel iets boven laaglast (lees, l/h meer gasverbruik, immers je opgewekte vermogen is hoger!)
Oftewel, je ketel gaat daarsoor niet gelijkmatiger branden en zeker niet beter zijn rendement valt in elkaar.
Immers krijgt hij 20l/h warm water terug wat resulteerd in een hogere retourtemperatuur.

Nu heerst er op het forum een pendel allergie in mijn ogen.
Maar pendelen is juist goed als het niet teveel gebeurt (lees, elke 4 minuten)
Als je ketel in 60 minuten 5,4 kw geeft, is het bij 40 minuten brandtijd 3,6 kw.

Daarom heeft honeywell in zijn thermostaten een low-load regeling wat modulerende werking om zet naar aan/uit in laaglast.
Hiermee kan gepulseerd in tijd het vermogen afgeven.


[...]

Nee regel je met je radiatoren, zie je pompgrafiek, elke liter die niet verpompt kan worden in flow, geeft namelijk drukopbouw/groter drukverschil.
Wel kan je sterkte van de pomp instellen zodat je flow en drukopbouw minder is.

[...]

Ja zou ikzelf wel doen (en heb ik ook, installatie draait hier op 615 l/h) maar je bent zelf vrij om te beslissen.
Neem het bovenstaande voorbeeld in acht en denk daar over na

[...]

Hoe groter de installatie, des te meer je kan besparen.
Bij bedrijven waar ik kom met mijn werk, heb je floweenheden van 30m3/h (30000l/h) a 700kw.
Maar dan heb je ook verwarmingsgroepen en die worden per groep ingeregeld ipv op radiatornivo, hier valt nog een hoop te besparen!
Maar dan is 350 radiatoekranen erg duur in aanschaf en is alleen rendabel als het bij de bouw wordt gemaakt in total cost of ownership inclusief energie.
Echter heb je dan van die geweldige managers die het te duur vinden of buiten het bestek valt en beslissen dat het "onnodig" is.
Ze snappen alleen niet dat ze veel meer geld kwijt zijn als ze daar 25 jaar huisvesten.
Daardoor kan je als installateur nooit creme de la creme installatie maken met vaak kleinde problemen tot gevolg...

[...]


Daarom haak ik er ook op in.
Ik merk dat jij nieuwsgierig bent waarom en dat verdient dan uitleg vindt ik.
Niet om iemand/jou de les te lezen maar om uit te leggen en te begrijpen waarom ik iets adviseer of er achter sta.

Verschil is wel dat de meeste hier het uit hobby wat geleerd hebben, iets met aannames en van andere geloven dat iets werkt.

Nu heb ik 5 jaar lang avond school gedaan om tot servicetechnicus installatietechniek te leren en ben daarbij afgestudeerd in stooktechniek omdat ik dat leuker vondt dan waterzijdig, echter heb ik die materie wel moeten leren.

Meeste monteurs stoppen bij onderhoud- of servicemonteur (mbo 2 en 3) en vinden dat voldoende.
Ik ben dus even door gegaan om onderscheidend van andere monteurs te zijn.
Vandaar ook dat ik alles kan bereken, immers is het daarom van belang dat radiatoren, vermogen, leidingdiameters etc allemaal op elkaar afgestemd zijn.

Begin nu wel pijn aan me duimen te krijgen door elke keer boekdelen te tikken op de mobiele telefoon haha

Dus als ik jouw verhaal goed begrijp klopt het advies van Danfoss aan mij dus weer niet? Nu weet ik nog niet wat wijsheid is. Beneden situatie aanhouden (is statisch ingeregeld) en boven vervangen door statische of dynamische afsluiters met thermostaatknoppen? Wat is nu wijsheid? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen of ik lees verkeerd.

NB: snap wel dat overal dynamisch (beneden zonder knoppen ivm thermostaat) het beste werkt maar dat geintje kost me zo'n €250,- meer.

[K0L3N]

Ik ben me aardig aan het inlezen, maar ik weet niet wat nu de optimale oplossing is voor onze situatie:

Het gaat om een huis met de volgende radiatoren:
4 Slaapkamers
1 studeerkamer
1 badkamer
2 gangradiatoren
En 3 radiatoren in de woonkamer.

Eigenlijk staan alle radiatoren bijna altijd dicht, op de woonkamer, gang en badkamer na.
Alle knoppen zijn niet regelbare gewone knoppen.

Is het nu de moeite (lees geld) waard om alle knoppen te vervangen door die danfoss dynamic knoppen?

Daarnaast gaan we de badkamer binnenkort verbouwen, is het altijd verstandiger om daar een thermostaatknop te plaatsen of is een gewone knop gezien de situatie in de rest van het huis net zo goed.

We stoken met een nefit ecomline hr van 15+ jaar oud en het geheel wordt bediend door een nefit moduline IV.

Waar denken jullie dat ik hier het meeste verschil kan gaan maken, zowel in comfort als in verbruik.

[naftebakje]

Persoonlijn vind ik in een badkamer het best om een tijdsgestuurde thermostatische kraan te zetten. Dames willen het sauna-gevoel liefst de hele dag, dus zorg dat de timer het 's ochtends en 's avonds lekker warm kan maken daar, op het moment dat vrouw of dochter in de badkamer zijn.
Dynamic is goed voor te variërende installaties, dus in mijn ogen niet nodig bij de meeste thuissituaties. Voorinstelbare thermostatische kranen op radiatoren die weinig veranderen van instelling zijn al véél beter dan niet-ingeregelde situatie.

[Wolfram55]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 20:33:
Dus als ik jouw verhaal goed begrijp klopt het advies van Danfoss aan mij dus weer niet? Nu weet ik nog niet wat wijsheid is. Beneden situatie aanhouden (is statisch ingeregeld) en boven vervangen door statische of dynamische afsluiters met thermostaatknoppen? Wat is nu wijsheid? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen of ik lees verkeerd.

NB: snap wel dat overal dynamisch (beneden zonder knoppen ivm thermostaat) het beste werkt maar dat geintje kost me zo'n €250,- meer.

Heb je berekent wat uberhaupt je minimale flow is ...... ?

IMI ( Heimeier ) heeft er een prachtige app voor.
Je geeft je radiatorafmetingen op, type, je gewenste in- en uitgaande temperatuur en gewenste ruimtetemperatuur. Daarna krijg je het vermogen van de radiator en het debiet.
Op die manier kan je je controleren of je onder of boven je minimale flow uitkomt.

Daarna is het aan jouw om uit te maken of je de kosten wil maken om het dynamisch of statisch te doen.

Dit zijn je 1e 2 stappen die je moet maken ......

Klinkt alsof ik er verstand van heb maar nik is is minder waar

[Wolfram55]

naftebakje schreef op woensdag 27 september 2017 @ 07:59:
Dynamic is goed voor te variërende installaties, dus in mijn ogen niet nodig bij de meeste thuissituaties. Voorinstelbare thermostatische kranen op radiatoren die weinig veranderen van instelling zijn al véél beter dan niet-ingeregelde situatie.

Kan je dit onderbouwen ?

[naftebakje]

Wolfram55 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 11:59:
[...]Kan je dit onderbouwen ?

Nee, "puur" buikgevoel.

[Wolfram55]

@DJKroon

Kan jij aan de hand van jouw eerder genoemde appartement met 2 radiatoren een rekenvoorbeeld geven wat het verschil is met dynamisch en statische kranen ?

Dan wordt het wat tastbaarder voor iedereen/velen .... en is het niet meer zoals vroeger de zeelieden bepaalde waar de wind vandaan kwam

[Wolfram55]

Wolfram55 schreef op woensdag 20 september 2017 @ 11:36:
De kranen heb ik als officieel Heimeijer setje voor €135,- gekocht ( Eclipse voor pijpdiameter 15mm ) en met nieuwe knelkoppelingetjes was ik €150,- kwijt.

Even voor de duidelijkheid ...... dit is incl kranen. En wederom ... geen aandelen

[Wolfram55]

DJKroon schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 12:25:

Je ketel zal in 1 uur is (60/155*140=)54 minuten branden op laaglast en 6 minuten gaan "pendelen".

Echter in dat uur verwarmt de ketel 20l/h teveel wat resulteert in een brandtijd van: (60/160*140=)52 minuten en 8 minuten "pendelen".

Dit betekent dan dus dat als je het niet precies inregeld je altijd gaat pendelen ..... ?
Als in het 1e geval je dus minder verwarmt dan dat de ketel minimaal kan leveren is het helder dat hij op gegeven moment op aan/uit springt.
Maar je 2e gedeelte is me nog niet helder.
Dit is in weze de situatie in alle niet ingeregelde of statisch ingeregelde systemen ..... ?
Edit:Dan gaat de retourtemp in de ketel te hoog worden waardoor hij uitslaat ..... en dat herhaalt zich ..... ?

Daarom heeft honeywell in zijn thermostaten een low-load regeling wat modulerende werking om zet naar aan/uit in laaglast.
Hiermee kan gepulseerd in tijd het vermogen afgeven.

Nu heb ik een R8810A met een Chronotherm wireless modulation maar die R8810A haalt vlg mij het moduleren van mijn thermostaat omver want hij stookt alleen nog maar op low-load wat neer komt op 6x/uur.
Is hier nog winst te halen door die er tussenuit te halen zoat de ketel door de thermosstaat gaat moduleren ?

Daarom haak ik er ook op in.
Ik merk dat jij nieuwsgierig bent waarom en dat verdient dan uitleg vindt ik.
Niet om iemand/jou de les te lezen maar om uit te leggen en te begrijpen waarom ik iets adviseer of er achter sta.

Je kan alleen een goede beslissing maken als je begrijpt wat je doet

Begin nu wel pijn aan me duimen te krijgen door elke keer boekdelen te tikken op de mobiele telefoon haha

Tssss op je telefoon

[ Voor 3% gewijzigd door Wolfram55 op 27-09-2017 17:02 . Reden: Retourtemp ]

[wmeester]

Even een rekensom voor de goede rekenaars.

Hoeveel gas bespaar ik met het vervangen van de huidige cv ketel?

Ik ben op het moment in bezit van een Bosch VRC 28 ketel. Dat is dus een verbeterd rendement ketel. Deze is minimaal 15 jaar oud en binnenkort aan vervanging toe. Daarnaast heeft deze ketel een klein boilervat wat icm een dwtw ervoor zorgt dat de ketel steeds uitgaat en weer aangaat -> 30 sec fris water = slechte WAF.

Gas verbruik in totaal is zo'n 1200m3 p/j. Sinds ik een houtkachel heb is dat gereduceerd tot 275m3 p/j waarvan ongeveer de helft gebruikt wordt voor sww.

Hoeveel gas zou je besparen als er een HR ketel wordt opgehangen, puur als je kijkt naar de verschillende rendementen van deze ketels?
Moet ik dan de 107% rendement van de HR-ketel vergelijken met de 75% (?) rendement van de VR ketel, dus op een besparing van 32% rekenen?

[Wolfram55]

Ik heb op mijn layout van mijn woning wat betreft de cv per ruimte een cirkeltje met daarin de temperatuur maar ook nog 1 andere waarde staan nl 1.1 , 1.3 , 1.2 , 3.2 , 3.3 ....... ( zonder eenheid )

Enig idee waar dat op slaat ?

[Wolfram55]

DJKroon schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 22:11:
Ruizende buizen is een gevolg van te snel stromend water.
Je zou dan een leidingsiameter hoger kunnen gaan zodat de verplaatsing van water lager wordt.

Uhhhhh .....
Dat is in bijna alle gevallen onmogelijk omdat die tegenwoordig in de vloer liggen toch ?

[Banjy]

wmeester schreef op woensdag 27 september 2017 @ 14:01:
Even een rekensom voor de goede rekenaars.

Hoeveel gas bespaar ik met het vervangen van de huidige cv ketel?

Ik ben op het moment in bezit van een Bosch VRC 28 ketel. Dat is dus een verbeterd rendement ketel. Deze is minimaal 15 jaar oud en binnenkort aan vervanging toe. Daarnaast heeft deze ketel een klein boilervat wat icm een dwtw ervoor zorgt dat de ketel steeds uitgaat en weer aangaat -> 30 sec fris water = slechte WAF.

Gas verbruik in totaal is zo'n 1200m3 p/j. Sinds ik een houtkachel heb is dat gereduceerd tot 275m3 p/j waarvan ongeveer de helft gebruikt wordt voor sww.

Hoeveel gas zou je besparen als er een HR ketel wordt opgehangen, puur als je kijkt naar de verschillende rendementen van deze ketels?
Moet ik dan de 107% rendement van de HR-ketel vergelijken met de 75% (?) rendement van de VR ketel, dus op een besparing van 32% rekenen?

Hangt allemaal sterk af van waarvoor je het gebruikt en zoals je hier dus leest hoe je het gebruikt. sww is denk ik je warmwater verbruik? Dan stook je dus nog effectief 137m3 met de ketel om te verwarmen wat zeer weinig is, is dat dan ook voor de woonkamer of een aparte ruimte of vorstbeveiliging bijvoorbeeld?

Om het 100+ % rendement te halen dient dus de retourtemperatuur laag te blijven zodat de rookgassen kunnen worden gekoeld. Daarbij is het volgens mij (maar kijk pas net mee) ook fijn als de ketel relatief lang/continu en langzaam kan stoken zodat de rookgassen continu kunnen worden afgekoeld en de teruggewonnen warmte optimaal kan worden gebruikt. Omdat je waarschijnlijk je koude woning vooral opwarmt met de houtkachel lijkt mij dat de resterende warmte vraag nog maar heel klein is? Bijna elke ketel zal met zijn minimum af te geven vermogen dan al overkill zijn, vaak uitstaan in een uur en slechts af en toe heel kort aanslaan om daarna het snel opgewarmde water een tijdje rond te pompen tot het weer voldoende is afgekoeld. Zomaar met 32% rekenen lijkt mij flink optimistisch maar in theorie zou ik het ook zo interpreteren.

Er zijn zo begreep ik nu wel CV ketels die ook het warmwater een stuk efficiënter bereiden door ook de schoorsteen warmte te gebruiken om het koude aanvoerwater een beetje voor te verwarmen (+- 20% besparing mag je verwachten). Zie Ecoflow voor het idee.

Aangezien je nog maar zo weinig gas verbruikt zou ik bijna zeggen analyseer je hele energie situatie nog eens goed. Mogelijk kun je de gasaansluiting wel de deur uit doen (en dus veel vastrechtkosten besparen) door de resterende warmtevraag op een andere (elektrisch/infrarood, warmtepomp, pelletkachel (met auto ontsteking etc.) aangesloten op CV leidingen etc.) manier voldoen?

Warmwater is dan denk ik nog het lastigst maar een boiler met warmtepomp en bijv. zonnecollector brengt je mogelijk een eind? We gaan echter behoorlijk offtopic

[Verwijderd]

Wolfram55 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 12:38:
@DJKroon

Kan jij aan de hand van jouw eerder genoemde appartement met 2 radiatoren een rekenvoorbeeld geven wat het verschil is met dynamisch en statische kranen ?

Dan wordt het wat tastbaarder voor iedereen/velen .... en is het niet meer zoals vroeger de zeelieden bepaalde waar de wind vandaan kwam

Kan aan mij liggen maar een 2 radiator appartement ga ik niet tastbaar vinden. Dat is een postzegel van een te verwarme plek. Een gemiddeld huis heeft een woonkamer van 40m2, bovenverdieping, badkamer en zolder waar geleefd kan worden. Dit is in mijn ogen een studentenflat wat je als voorbeeld wil hebben. Daar zou ik niet eens gaan tunen. Lukt je ook niet met de gemiddelde ketel aan zulke minimale afgifte vermogen. Maar dat is mijn mening.

wmeester schreef op woensdag 27 september 2017 @ 14:01:
Even een rekensom voor de goede rekenaars.

Hoeveel gas bespaar ik met het vervangen van de huidige cv ketel?

Ik ben op het moment in bezit van een Bosch VRC 28 ketel. Dat is dus een verbeterd rendement ketel. Deze is minimaal 15 jaar oud en binnenkort aan vervanging toe. Daarnaast heeft deze ketel een klein boilervat wat icm een dwtw ervoor zorgt dat de ketel steeds uitgaat en weer aangaat -> 30 sec fris water = slechte WAF.

Gas verbruik in totaal is zo'n 1200m3 p/j. Sinds ik een houtkachel heb is dat gereduceerd tot 275m3 p/j waarvan ongeveer de helft gebruikt wordt voor sww.

Hoeveel gas zou je besparen als er een HR ketel wordt opgehangen, puur als je kijkt naar de verschillende rendementen van deze ketels?
Moet ik dan de 107% rendement van de HR-ketel vergelijken met de 75% (?) rendement van de VR ketel, dus op een besparing van 32% rekenen?

Snel overgaan op electrisch verwarmen. Topics zat over hierop Tweakers.

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2017 16:08 ]

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 12:38:
@DJKroon

Kan jij aan de hand van jouw eerder genoemde appartement met 2 radiatoren een rekenvoorbeeld geven wat het verschil is met dynamisch en statische kranen ?

Dan wordt het wat tastbaarder voor iedereen/velen .... en is het niet meer zoals vroeger de zeelieden bepaalde waar de wind vandaan kwam

Verschil is dat je statische radiatoren inregelt op een installatie in volledig bedrijf (alle kranen open dus).
Dan kunnen die 2 radiatoren netjes op 70 l/h ingesteld worden met een drukverschilinstelling van 0,2 bar.

Nu gaan de radiatoren dicht die je niet gebruikt.
Daardoor gaat de pomp druk opbouwen (flow is minder bij dezelfde arbeid van de pomp) en met de drukverschilinstelling van 0,2 bar doet de radiator nu 90+ l/h omdat de pompopvoerdruk velen malen hoger ligt.
Dit kan zomaar 0,4 bar drukverschil extra opgeven.
Dit resulteert in meer flow over de statische "weerstand"

Je radiator krijgt teveel water.
En daarom worden die kranen "statisch" ingeregeld, uitgaande van 1 bedrijfsstand van de installatie.

Gevolg is de hogere retourtemperatuur wat slecht is voor het rendement van de ketel.
Hierdoor ga je meer kans op pendelgedrag te krijgen omdat het opgewekte vermogen meer is dan het afgegeven vermogen.
Hierdoor wordt ook je regeling onrustiger omdat er meer warmte is dan verwacht.

Deze gevolgen heb je niet met dynamische kranen.
Daar gaat nooit meer l/h door dan ingesteld.
Ook nu heb je last van de pompopvoerdruk, alleen regelen de drukregelaar in de kranen het effect van meer flow tegen.
Hierdoor blijven je radiatoren ongeacht de bedrijfsstand van de installatie, een "dynamische" situatie, hun ingestelde waarde van l/h behouden.

Ook je opgewekte en afgegeven vermogen is in balans omdat de flow over de ketel, exact de flow over de radiatoren, ongeacht hoeveel er open of dicht staan.
Ook je retourtemperatuur loopt niet op.

Je ketel kan nog steeds pendelen, echter zal hij dat dan doen omdat er voldoende energie in zit en niet teveel.
Je regeling gaat daar ook rustiger op reageren omdat de gevraagte warmte is geleverd.