Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[CSB]

Voor de zomer heb ik eens iets gepost over mijn zorgen voor de gasrekening. Die bleken helaas gegrond; een rekening van 1300+ euro.
Ik heb sindsdien een isolatie adviseur over de vloer gehad om te kijken of we onze spouwmuur konden isoleren. Helaas, de spouw is maar 5 cm breed; te weinig om goed te isoleren.

Nu is het zo dat de Remeha Quinta 35c (2004) die er nu hangt wellicht beter vervangen kan worden, maar ik heb daar te weinig kaas van gegeten om daar iets zinnigs over te kunnen roepen. In ieder geval komt volgende week een CV installateur om een advies te geven voor onze huidige situatie.
Ook kunnen we nog wat doen met onze kozijnen / schuifpui omdat we geen HR glas hebben maar gewoon dubbelglas en de pui is van aluminium.

Wat denken jullie? Investeren in een nieuwe ketel (of andere manier van stoken) of eerst die andere isolatie doen?

[loyske]

Denk dat je beter kan beginnen met isoleren, dan de ketel vervangen. Aangezien het al een HR is, verwacht ik niet dat je heel veel gaat besparen hiermee.
Weet je zeker dat je spouw niet te vullen is? Is het dak geïsoleerd?
Deze 2 zaken hebben ervoor gezorgd bij ons dat we nu 45% minder gas verbruiken.

[Markprinsen]

De spouw kan je best wel isoleren alleen is de isolatiewaarde simpelweg minder. Misschien heeft de isolatie adviseur wel heel veel vervuiling in de spouw gezien; dat kan zeker een goede reden zijn om geen isolatie in je spouw te blazen.

iedereen zegt altijd isoleren, isoleren, isoleren en pas daarna de rest. Dat klopt ook wel. Hoe minder warmtevraag hoe 'goedkoper' je technische maatregelen. Ik weet niet hoe groot je huis is maar waarom overweeg je geen L/L warmtepomp (ofwel een energie efficiente airco die ook kan verwarmen)?

[naftebakje]

CSB schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 10:23:
Voor de zomer heb ik eens iets gepost over mijn zorgen voor de gasrekening. Die bleken helaas gegrond; een rekening van 1300+ euro.
Ik heb sindsdien een isolatie adviseur over de vloer gehad om te kijken of we onze spouwmuur konden isoleren. Helaas, de spouw is maar 5 cm breed; te weinig om goed te isoleren.

Als je de buitensteen wegneemt, kan je alle isolatie steken die je wil Door met dun plaatmateriaal af te werken kan je zelfde dikte behouden. Is natuurlijk wel net iets duurder dan spouw volblazen, en mss vergunningsplichtig.

[CSB]

@loyske
Dak is geisoleerd, kruipruimte is geisoleerd. Enkel de buitenmuur (hoekhuis, 1974) heeft volgens de adviseur één of ander goedje (weet het niet meer) van +/- 1 cm dikte in de spouw zitten. Maar ik weet niet zeker of dat nou het grootste issue is, gezien die aluminium schuifpui van 4 meter breed met dubbelglas...

@Markprinsen
Dat was inderdaad wat de adviseur aangaf: de spouw is schoon, maar de investering groot en de opbrengst is minimaal.

@naftebakje
Ik zou inderdaad de buitengevel kunnen laten isoleren, maar dat zijn geen misselijke prijzen en in weet niet of ik dat ga terugverdienen op één muur.

[Wolfram55]

CSB schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 10:23:


Wat denken jullie? Investeren in een nieuwe ketel (of andere manier van stoken) of eerst die andere isolatie doen?

Eerst kijken met een Flir waar je eventuele lekken zitten ..... ??


Weet niet of je dat al gedaan hebt of laten doen.

[CSB]

Wolfram55 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 14:32:
[...]


Eerst kijken met een Flir waar je eventuele lekken zitten ..... ??


Weet niet of je dat al gedaan hebt of laten doen.

Nee, dat niet. En ik ken ook niemand met zo'n ding.

[Wolfram55]

Kopuu
Denk dat je daardoor inzicht krijgt waar je probelemen liggen en kan je iig doelgericht iets ondernemen.


Nu ga je af op iemand anders z'n bevindingen en moet je nog maar afwachten of hij het niet alleen voor zijn eigen portomonee doet

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 13:48:
[...]


Dit betekent dan dus dat als je het niet precies inregeld je altijd gaat pendelen ..... ?
Als in het 1e geval je dus minder verwarmt dan dat de ketel minimaal kan leveren is het helder dat hij op gegeven moment op aan/uit springt.
Maar je 2e gedeelte is me nog niet helder.
Dit is in weze de situatie in alle niet ingeregelde of statisch ingeregelde systemen ..... ?
Edit:Dan gaat de retourtemp in de ketel te hoog worden waardoor hij uitslaat ..... en dat herhaalt zich ..... ?

Ja dat klopt helemaal.
Immers de opgewekte vermogen/warmte is meer dan het afgegeven vermogen.
Het teveel opgewekte warmte moet toch afgestaan worden aan de ruimte (radiatoren worden namelijk koud).
Dat gaat langer duren met als gevolg dat je thermostaat doorschiet in temperatuur.
Je thermostaat/regeling wil dit effect voorkomen, gevolg is dat de ketel eerder uit moet.
Je regeling wordt onrustig, je rendement zakt in elkaar...
En al deze effecten versterken elkaar.
En zoals je zelf al zegt, het wordt steeds slechter...

Kortom, hopelijk krijg je zo een beetje de kijk erop wat er nu eenmaal gebeurt in je installatie.
Daarom valt of staat het hele pakket maatregelen voor het gegarandeerd goed werken van je installatie.

Regeling, ketel, buis diameter, vermogen radiator tbv ruimte, inregeling etc hebben allemaal invloed op het installatie-/totaalrendement!

Stomweg je aanvoertemperatuur en losse flodder voetventiel inregeling beperk je erg je installatie/regeling mee.
Je besparing is dan eenmaal niet groot omdat het net niks is.

[...]


Nu heb ik een R8810A met een Chronotherm wireless modulation maar die R8810A haalt vlg mij het moduleren van mijn thermostaat omver want hij stookt alleen nog maar op low-load wat neer komt op 6x/uur.
Is hier nog winst te halen door die er tussenuit te halen zoat de ketel door de thermosstaat gaat moduleren ?

Ik geloof eerlijk gezegt niet dat je thermostaat niet moduleerd en in de low load regeling blijft.
Simpelweg omdat je ketel altijd opstookt en dan moduleert.
Of je verwarmt continu? Dan zou het kunnen.

Maar de R8810A is je opentherm ontvanger voor je wireless thermostaat.
Dit mag niks uitmaken, de R8810A stuurt per hele graad modulerend naar je ketel.

Mocht je een Intergas met RF2 link hebben, dan moet je daar de chronotherm mee koppelen.
Je opentherm uitsturen is dan per 0.1 graad precies (alleen te zien als ketel uitgelezen wordt, maar is een preciezere regelsturing).

[...]


Je kan alleen een goede beslissing maken als je begrijpt wat je doet

Dat zeker, goed geinformeert zijn maakt het makkelijker.
Of ook weer niet, het is maar hoe je dat ziet

Hoe meer je weet, hoe meer je rekening houd.
Soms is het dan ook niet erg dat je niet alles weet.
Maakt het leven weer makkelijker!

Wolfram55 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 14:46:
[...]


Uhhhhh .....
Dat is in bijna alle gevallen onmogelijk omdat die tegenwoordig in de vloer liggen toch ?

Bij nieuwbouw os dat het geval.
Echter is het gewoon mogelijk, gewoon vloer open breken en vervangen die hap.
Geeft wel een stuk meer rommel
Maar dan heb je een verdeler met slangen naar 1 radiator.
Daar heb je meer dan voldoende aan en geeft zelfs een natuurijk balans qua waterflow in je installatie.

Maar in veel huizen is verwarming gewoon opbouw tegen de muur.
Dan is het makkelijker te verzwaren.

[MieJuul]

CSB schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 14:22:

Dat was inderdaad wat de adviseur aangaf: de spouw is schoon, maar de investering groot en de opbrengst is minimaal.

Weet niet hoe groot de te isoleren buitengevel is, maar ik was voor de voorzijde, zijgevel en achterzijde in totaal 1000 euro kwijt (hoekhuis 1965)
Onze spouw was 6a7 cm.
Heb er nog geen moment spijt van gehad.
Vooral 's winters was het voor de isolatie echt steenkoud aan de kant van de buitengevel, dat was meteen over toen de parels in de spouw zaten.
Daardoor was het een stuk comfortabeler in de kamers/ruimtes grenzend aan de buitengevel.

Ik zou gewoon eens een paar offertes aanvragen.
Wellicht valt t reuze mee

[Wolfram55]

Deze week 1x 's morgens systeem even paar uur laten draaien. De geluiden verdwenen dus het is nu vrijwel geruisloos ..... Dat is iig mooi
Wat me ook nog opviel is de gevoelstemperatuur van de radiatoren. Met de hand voelde de radiatoren behoorlijk "koud" onderin. Heb nog even geen Grafana grafiekje .... die komen nog.
Het verschil tov vorig stookseizoen was behoorlijk.
Maar goed ..... Dis is nog maar een 1e ( wellicht te vroege ) constatering.

DJKroon schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 17:26:
Je regeling wordt onrustig, je rendement zakt in elkaar...

Ik geloof eerlijk gezegt niet dat je thermostaat niet moduleerd en in de low load regeling blijft.
Simpelweg omdat je ketel altijd opstookt en dan moduleert.
Of je verwarmt continu? Dan zou het kunnen.

Wellicht maakt dit 1 en ander duidelijk waarom ik aan low-load dacht. Ben daar overigens door iemand op geattendeerd dat het dat waarschijnlijk zou zijn.
Je ziet hier "mooi" dat de ketel 6x aanslaat ..... vandaar de low-load gedachte.



Zie ik hier onrustig gedrag of wat .... ?
Wat mij ook valt is .... en dat was behoorlijk onprettig gedrag .... het stoppen van verwarmen.
Je ziet ook dat de ruimteteperatuur daalt dus daar kan het niet aan liggen.
Zeer onprettig gedrag !

Maar ik weet natuurlijk niet of dit gedrag zich weer gaat voordoen met de nieuwe Eclipsjes

Kortom, hopelijk krijg je zo een beetje de kijk erop wat er nu eenmaal gebeurt in je installatie.
Daarom valt of staat het hele pakket maatregelen voor het gegarandeerd goed werken van je installatie.

Zeker
Lijkt me, gewoon voor de leuk eens handig om mijn systeem door te rekenen.
Mis daar dan iig de tabellen voor om de drukverschillen te bepalen in de verschillende leidingen etc.
Zijn die ergens te vinden ?

Mocht je een Intergas met RF2 link hebben, dan moet je daar de chronotherm mee koppelen.
Je opentherm uitsturen is dan per 0.1 graad precies (alleen te zien als ketel uitgelezen wordt, maar is een preciezere regelsturing).

Mijn Intergas 28/24 is van begin '11. De uitvoering met RF2 link is vanaf '13 als ik het goed heb.

Echter is het gewoon mogelijk, gewoon vloer open breken en vervangen die hap.
Geeft wel een stuk meer rommel

Van dik hout ..... enzo ( of iegenlijk van dik beton)

[ Voor 1% gewijzigd door Wolfram55 op 30-09-2017 14:32 . Reden: Eclipsjes ]

[Darkfreak]

Blijf maar twijfelen en pendelen tussen wat ik zal gaan doen.
Zo overweeg ik bijvoorbeeld ook om vloerverwarming (als hoofdverwarming) aan te leggen.

Wat ik nog allemaal kan doen in de huidige situatie:
Alle radiatoren voorzien van voetventielen (maakt het hier uit wat ik gebruik?).
Alle radiatoren (behalve de grote in woonkamer) voorzien van thermostatische kraan.

Dit lost uiteraard niet op dat ik per kamer/zone de temperatuur kan instellen.

Wat ik overweeg voor de toekomst:
Woonkamer/keuken (een grote ruimte) voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer voorzien van vloerverwarming.
PC-kamer voorzien van vloerverwarming.

Dan zou ik enkel nog een radiator hebben op de gang.
In een offerte die ik ontvangen heb zouden dit 8 groepen (6 beneden, 2 boven) worden?

Waar ik het liefste naartoe wil:
Zuinig/efficiënt verwarmen in het huis, met het liefste de mogelijkheid om per zone (slaap, werk, woon) temperatuur en schema in te kunnen stellen.

Echter zegt de ene dat je vloerverwarming alleen in de woonkamer/beneden moet doen, en de ander zegt dat het ook voordelig is boven te plaatsen.

Tot slot is er nog de kelder waar dus eigenlijk een radiator/verwarming moet komen.
Geen idee of infrezen van vloerverwarming mogelijk is (en of dit slim is of te doen) en anders komt hier dus nog een radiator (of twee kleine) te staan.

[ Voor 18% gewijzigd door Darkfreak op 06-10-2017 15:15 ]

[DJKroon]

Darkfreak schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 14:23:
Wat voor impact heeft het trouwens of je een eenpijps-systeem of tweepijps-systeem hebt voor het waterzijdig inregelen?
Als ik het goed begrijp heb ik dus een éénpijpsysteem (Vanuit de CV loopt een pijp, met aftakkingen naar alle radiatoren voor aanvoer, en retour komt vanuit alle radiatoren bijeen in één pijp).

Blijf maar twijfelen en pendelen tussen wat ik zal gaan doen.
Zo overweeg ik bijvoorbeeld ook om vloerverwarming (als hoofdverwarming) aan te leggen.

Wat ik nog allemaal kan doen in de huidige situatie:
Alle radiatoren voorzien van voetventielen (maakt het hier uit wat ik gebruik?).
Alle radiatoren (behalve de grote in woonkamer) voorzien van thermostatische kraan.

Dit lost uiteraard niet op dat ik per kamer/zone de temperatuur kan instellen.

Wat ik overweeg voor de toekomst:
Woonkamer/keuken (een grote ruimte) voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer voorzien van vloerverwarming.
PC-kamer voorzien van vloerverwarming.

Dan zou ik enkel nog een radiator hebben op de gang.
In een offerte die ik ontvangen heb zouden dit 8 groepen (6 beneden, 2 boven) worden?

Waar ik het liefste naartoe wil:
Zuinig/efficiënt verwarmen in het huis, met het liefste de mogelijkheid om per zone (slaap, werk, woon) temperatuur en schema in te kunnen stellen.

Echter zegt de ene dat je vloerverwarming alleen in de woonkamer/beneden moet doen, en de ander zegt dat het ook voordelig is boven te plaatsen.

Tot slot is er nog de kelder waar dus eigenlijk een radiator/verwarming moet komen.
Geen idee of infrezen van vloerverwarming mogelijk is (en of dit slim is of te doen) en anders komt hier dus nog een radiator (of twee kleine) te staan.

Sloop je eenpijpssysteem eruit.
Dit gaat niet werken met inregelen en de efficientie is daardoor ver te zoeken.
Goede retourtemperaturen krijgen is onmogelijk met dit systeem omdat je retour ook je aanvoer is.

Nieuwe installatie met vloerverwarming is voor jou de uitkomst.

[Darkfreak]

DJKroon schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:06:
[...]


Sloop je eenpijpssysteem eruit.
Dit gaat niet werken met inregelen en de efficientie is daardoor ver te zoeken.
Goede retourtemperaturen krijgen is onmogelijk met dit systeem omdat je retour ook je aanvoer is.

Nieuwe installatie met vloerverwarming is voor jou de uitkomst.

Hoe bedoel je retour is ook aanvoer?

Er lopen vanuit de CV twéé leidingen:
Een retourleiding
Een aanvoerleiding

Vanuit deze twee leidingen splitst het af naar elke radiator.
Aanvoer splitst af en gaat boven de radiator in, retour komt onder aan de radiator eruit en sluit aan op retourleiding naar CV.

Als ik het goed begrijp is dat eenpijpssysteem?
Tweepijpsysteem is als iedere radiator apart op de CV aangesloten staat, of vergis ik mij nu?

Ik zie al dat ik me vergis.
Zoiets heb ik thuis (Dan wel met een HR-ketel en momenteel een aanvoer van 60):

Tweepijpssysteem dus

[ Voor 17% gewijzigd door Darkfreak op 06-10-2017 15:17 ]

[_JGC_]

Bij eenpijps kan je wel inregelen, maar veel minder goed dan met tweepijps. Bij eenpijps systeem plaats je 50% onderblokken, die laten de helft direct door in de retour en de andere helft door de radiator. Je kunt de radiator nog gaan knijpen met instelbare kranen, maar je kunt onmogelijk je warmte goed verdelen.
Bij eenpijps gaat de retour van elke radiator naar de aanvoer van de volgende, gemengd met 50% van de aanvoer die direct doorgelaten wordt.
Als je aanvoertemperatuur 60 graden is wordt je eerste radiator 60 graden, de 2e radiator ergens rond de 50, radiator daarna 45, totdat je weer terug bij de ketel bent. Bij tweepijps gaat het afgekoelde water terug naar de ketel ipv eerst door alle radiatoren.

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op zaterdag 30 september 2017 @ 14:30:
Deze week 1x 's morgens systeem even paar uur laten draaien. De geluiden verdwenen dus het is nu vrijwel geruisloos ..... Dat is iig mooi
Wat me ook nog opviel is de gevoelstemperatuur van de radiatoren. Met de hand voelde de radiatoren behoorlijk "koud" onderin. Heb nog even geen Grafana grafiekje .... die komen nog.
Het verschil tov vorig stookseizoen was behoorlijk.
Maar goed ..... Dis is nog maar een 1e ( wellicht te vroege ) constatering.

Is dit nadat je nieuwe kranen hebt geplaatst??
Dat je radiatoren onderin relatief koud is, is een teken van redelijk/goed ingeregelt.
Ook door het grote temperatuurverschil gaat de convectiewarmte van je radiator goed werken.
je warmteoverdracht blijft hierdoor goed wat je rendement bepaalt.
Nu krijgt get cv water de tijd om zijn warmte af te staan en blijft warmte boven en het afgekoelde water beneden.
Nu blijft je retour aanzienlijk lager dan je aanvoer.

[...]


Wellicht maakt dit 1 en ander duidelijk waarom ik aan low-load dacht. Ben daar overigens door iemand op geattendeerd dat het dat waarschijnlijk zou zijn.
Je ziet hier "mooi" dat de ketel 6x aanslaat ..... vandaar de low-load gedachte.

[afbeelding]

Zie ik hier onrustig gedrag of wat .... ?
Wat mij ook valt is .... en dat was behoorlijk onprettig gedrag .... het stoppen van verwarmen.
Je ziet ook dat de ruimteteperatuur daalt dus daar kan het niet aan liggen.
Zeer onprettig gedrag !

Ik betwijfel of dit low load gedrag is of het pendelen van de ketel.
Low load schakelt de warmtevraag op je ketel.
Pendelen schakelt de warmtevraag op temperatuur.
Aangezien je temperatuur in huis daalt vermoet ik pendelen.
Low load werkt immers alleen om het op temperatuur te houden en het zakken vam de temperatuur dus moet voorkomen.
Waar staat je pendelinstelling op? (parameter P volgens mij)
Ik denk 5 minuten of langer.

Maar ik weet natuurlijk niet of dit gedrag zich weer gaat voordoen met de nieuwe Eclipsjes

Geheel voorkomen gaat niet, zie me vorige post.
Als je afgegeven vermogen hoger is dan het opgewekt vermogen gaat hij pendelen.
Je minimale vermogen van je ketel is hier de leidraad in (rond de 6 kw).
Dus als je thermostaat 3 kw wil, gaat je ketel een half uur totaal pendelen om op dat opgewekte vermogen te komen.
Echter zal dit geleidelijker gaan zonder dat de woonkamertemperatuur gaat zakken.

[...]


Zeker
Lijkt me, gewoon voor de leuk eens handig om mijn systeem door te rekenen.
Mis daar dan iig de tabellen voor om de drukverschillen te bepalen in de verschillende leidingen etc.
Zijn die ergens te vinden ?

Makkelijkste is om de IMI HyTools te downloaden als app.
Hierbij kan je alles opzoeken qua diameters etc.

[...]


Mijn Intergas 28/24 is van begin '11. De uitvoering met RF2 link is vanaf '13 als ik het goed heb.

Klopt dat kwam later.
Dan ben je genoodzaakt de receiver te blijvem gebruiken.
Hij zit op klem 11-12 aangesloten neem ik aan?

[Darkfreak]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:18:
Bij eenpijps kan je wel inregelen, maar veel minder goed dan met tweepijps. Bij eenpijps systeem plaats je 50% onderblokken, die laten de helft direct door in de retour en de andere helft door de radiator. Je kunt de radiator nog gaan knijpen met instelbare kranen, maar je kunt onmogelijk je warmte goed verdelen.
Bij eenpijps gaat de retour van elke radiator naar de aanvoer van de volgende, gemengd met 50% van de aanvoer die direct doorgelaten wordt.
Als je aanvoertemperatuur 60 graden is wordt je eerste radiator 60 graden, de 2e radiator ergens rond de 50, radiator daarna 45, totdat je weer terug bij de ketel bent. Bij tweepijps gaat het afgekoelde water terug naar de ketel ipv eerst door alle radiatoren.

Ja ergens had ik iets dus totaal verkeerd begrepen.
Ik heb zelf dus gewoon een tweepijpsysteem thuis, daarop ook mijn eerste vraag aangepast.

Blijf ik dus wel hiermee zitten:

Waar ik het liefste naartoe wil:
Zo zuinig/efficiënt mogelijk verwarmen in het huis, met het liefste de mogelijkheid om per zone (slaap, werk, woon) temperatuur en schema in te kunnen stellen.

Wat ik nog allemaal kan doen in de huidige situatie:
Alle radiatoren voorzien van voetventielen (maakt het hier uit wat ik gebruik?).
Alle radiatoren (behalve de grote in woonkamer) voorzien van thermostatische kraan.

Dit lost uiteraard niet op dat ik per kamer/zone de temperatuur (goed) kan instellen.

Wat ik overweeg voor de toekomst:
Woonkamer/keuken (een grote ruimte) voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer voorzien van vloerverwarming.
PC-kamer voorzien van vloerverwarming.

Dan zou ik enkel nog een radiator hebben op de gang (Bij de voordeur).
In een offerte die ik ontvangen heb zouden dit 8 groepen (6 beneden, 2 boven) worden.


Echter zegt de ene dat je vloerverwarming alleen in de woonkamer/beneden moet doen, en de ander zegt dat het ook voordelig is boven te plaatsen.

[DJKroon]

Darkfreak schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:10:
[...]

Hoe bedoel je retour is ook aanvoer?

Er lopen vanuit de CV twéé leidingen:
Een retourleiding
Een aanvoerleiding

Vanuit deze twee leidingen splitst het af naar elke radiator.
Aanvoer splitst af en gaat boven de radiator in, retour komt onder aan de radiator eruit en sluit aan op retourleiding naar CV.

Als ik het goed begrijp is dat eenpijpssysteem?
Tweepijpsysteem is als iedere radiator apart op de CV aangesloten staat, of vergis ik mij nu?

Ik zie al dat ik me vergis.
Zoiets heb ik thuis (Dan wel met een HR-ketel en momenteel een aanvoer van 60):
[afbeelding]
Tweepijpssysteem dus

Ik was al eem beetje verbaasd dat je eenpijpsysteem zou hebben omdat je dat (gelukkig) bijna nooit tegenkomt tegenwoordig.

Gelukkig heb je een normaal systeem, hier zijn genoeg mogelijkheden.

Darkfreak schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 14:23:
Blijf maar twijfelen en pendelen tussen wat ik zal gaan doen.
Zo overweeg ik bijvoorbeeld ook om vloerverwarming (als hoofdverwarming) aan te leggen.

Wat ik nog allemaal kan doen in de huidige situatie:
Alle radiatoren voorzien van voetventielen (maakt het hier uit wat ik gebruik?).
Alle radiatoren (behalve de grote in woonkamer) voorzien van thermostatische kraan.

Voetventielen zijn gemaakt om een radiator af te sluiten en zeker niet gemaakt voor het "inregelen" (losse flodder instelling).

Lees 2 bladzijdes terug waar ik op wolfram reageer waarom ik geen voorstander ben van statische radiatorkranen, laat staan voetventielen proberen "in te regelen".

Kijk of je de huidige kranen dubbel instelbaar zijn voor statisch inregelen.
Zo ja dan moet je de karakteristieke van je radiatorkraan opzoeken en instellen.

Mochten ze niet instelbaar zijn, dan raad ik aan om je kranen te vervangen voor Heimeier Eclipse kranen of de Danfoss Dynamic Valve.
Dan doe je het in 1 keer goed en daar ga je geen spijt van krijgen.

Dit lost uiteraard niet op dat ik per kamer/zone de temperatuur kan instellen.

Honeywell Evohome wel. Kost alleen wel serieuze centen, maar is een prachtsysteem.

Wat ik overweeg voor de toekomst:
Woonkamer/keuken (een grote ruimte) voorzien van vloerverwarming.
Slaapkamer voorzien van vloerverwarming.
PC-kamer voorzien van vloerverwarming.

Dan zou ik enkel nog een radiator hebben op de gang.
In een offerte die ik ontvangen heb zouden dit 8 groepen (6 beneden, 2 boven) worden?

Ik zou niet met je vloerverwarming boven je verdeler uitkomen.
Dus niet beneden verdeler plaatsen en de 2 groepen omhoog.
Het is wel mogelijk, maar 1 luchtbel verziekt je hele groep op de bovenverdieping.
Je warmteoverdracht is dan slecht en dat moet je niet willen.
Aparte verdeler hoeft niet, plaats je verdeler op de 1e verdieping en ga met je 6 groepen naar beneden (indien mogelijk door de muur)

Waar ik het liefste naartoe wil:
Zuinig/efficiënt verwarmen in het huis, met het liefste de mogelijkheid om per zone (slaap, werk, woon) temperatuur en schema in te kunnen stellen.

Echter zegt de ene dat je vloerverwarming alleen in de woonkamer/beneden moet doen, en de ander zegt dat het ook voordelig is boven te plaatsen.

Met honeywell evohome kan dit allemaal.
Programma's per zone of radiator is mogelijk en dit is met de wifi of gateway uitvoering ook nog is online gratis te benaderen.
Alleen aanschaf is niet goedkoop.

Tot slot is er nog de kelder waar dus eigenlijk een radiator/verwarming moet komen.
Geen idee of infrezen van vloerverwarming mogelijk is (en of dit slim is of te doen) en anders komt hier dus nog een radiator (of twee kleine) te staan.

Laat je daarover goed informeren m.b.t. waterdichte lagen in de vloer van de kelder.
Ik zou het niet riskeren en 2 radiatoren ophangen.
Als je waterdichte laag in je vloer beschadigt, krijg je gegarandeert grondwater/vocht/schimmelproblemen.

[Darkfreak]

DJKroon schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:42:
[...]


Ik was al eem beetje verbaasd dat je eenpijpsysteem zou hebben omdat je dat (gelukkig) bijna nooit tegenkomt tegenwoordig.

Gelukkig heb je een normaal systeem, hier zijn genoeg mogelijkheden.


[...]

Voetventielen zijn gemaakt om een radiator af te sluiten en zeker niet gemaakt voor het "inregelen" (losse flodder instelling).

Lees 2 bladzijdes terug waar ik op wolfram reageer waarom ik geen voorstander ben van statische radiatorkranen, laat staan voetventielen proberen "in te regelen".

Kijk of je de huidige kranen dubbel instelbaar zijn voor statisch inregelen.
Zo ja dan moet je de karakteristieke van je radiatorkraan opzoeken en instellen.

Mochten ze niet instelbaar zijn, dan raad ik aan om je kranen te vervangen voor Heimeier Eclipse kranen of de Danfoss Dynamic Valve.
Dan doe je het in 1 keer goed en daar ga je geen spijt van krijgen.


[...]

Honeywell Evohome wel. Kost alleen wel serieuze centen, maar is een prachtsysteem.

[...]

Ik zou niet met je vloerverwarming boven je verdeler uitkomen.
Dus niet beneden verdeler plaatsen en de 2 groepen omhoog.
Het is wel mogelijk, maar 1 luchtbel verziekt je hele groep op de bovenverdieping.
Je warmteoverdracht is dan slecht en dat moet je niet willen.
Aparte verdeler hoeft niet, plaats je verdeler op de 1e verdieping en ga met je 6 groepen naar beneden (indien mogelijk door de muur)


[...]

Met honeywell evohome kan dit allemaal.
Programma's per zone of radiator is mogelijk en dit is met de wifi of gateway uitvoering ook nog is online gratis te benaderen.
Alleen aanschaf is niet goedkoop.

[...]

Laat je daarover goed informeren m.b.t. waterdichte lagen in de vloer van de kelder.
Ik zou het niet riskeren en 2 radiatoren ophangen.
Als je waterdichte laag in je vloer beschadigt, krijg je gegarandeert grondwater/vocht/schimmelproblemen.

Kijk! Hier kan ik een heel stuk verder mee :D!
Momenteel heb ik aan de bovenkant van alle radiatoren doodsimpele open/dicht kranen afaik.
Overal zulke dingen:


Bij nader inzien bedenk ik me net dat ik volgens mij wel (deels) voetventielen heb, zoiets zit er:


Ik dacht begrepen hebben dat deze ventielen dus ook gebruikt worden voor het waterzijdig inregelen?


Over de vloerverwaming:
Zou het aanleggen van al die extra leidingen van 1e verdieping naar BG niet veel omslachtiger/duurder zijn dan gewoon twee verdelers te gebruiken?

Kelder:
Ja da's ook een reden dat ik naar eerder naar radiatoren neig in de kelder.
Hij is nu droog en dat wil ik graag zo houden

Zoneregeling:
Het bedrijf wat de offerte voor de vloerverwarming heeft aangeleverd werkt zelf ook met EvoHome en die raden hun ook aan (Zelf keek ik naar Tado, maar de laatste tijd zie ik meer klachten in hun topic verschijnen dan reactie/oplossingen).

[_JGC_]

Voetventiel kan je wel mee instellen, maar het is vooral veel giswerk. Ik heb ooit een appartement ingeregeld met voetventielen, gewoon vermogen berekend, tabelletje van Danfoss RA-N erbij gepakt, cijfertjes 1 t/m 8 toegepast als halve slagen op het voetventiel en het comfort ging met sprongen vooruit.

Het is beter dan niks, maar of je het 100% goed doet is vooral geluk hebben of veel meetwerk. Als dan vervolgens iemand besluit om het voetventiel te gebruiken waar het voor bedoeld was is je instelling weg.

[Darkfreak]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:08:
Voetventiel kan je wel mee instellen, maar het is vooral veel giswerk. Ik heb ooit een appartement ingeregeld met voetventielen, gewoon vermogen berekend, tabelletje van Danfoss RA-N erbij gepakt, cijfertjes 1 t/m 8 toegepast als halve slagen op het voetventiel en het comfort ging met sprongen vooruit.

Het is beter dan niks, maar of je het 100% goed doet is vooral geluk hebben of veel meetwerk. Als dan vervolgens iemand besluit om het voetventiel te gebruiken waar het voor bedoeld was is je instelling weg.

Dus simpel gezegd:
Alle voetventielen helemaal open stellen.
Alle kranen aan de toevoer vervangen met Danfoss Dynamic Valve + Thermostatische kraan.

En ik ben al een heel eind verder?

Die thermostatische kraan kan ik dan tzt vervangen door EvoHome kranen bijvoorbeeld?

Ben me gelijk even wat verder gaan verdiepen in die Dynamic Valves.
Snap ik het nou goed dat het waterzijdig inregelen van deze Valves dus gebeurt met de groene draaiknop die de maximale doorstroom bepaald?

Ik snap even niet hoe je dan waterzijdig moet inregelen, als je bijvoorbeeld EvoHome hebt icm deze valves?
Gezien het ene moment de verwarming op de werkkamer een warmtevraag geeft, en het andere moment de woonkamer. Dit zijn verschillende maten verwarming, met verschillende kamertemperaturen, op verschillende afstanden van de ketel, die modulerend is.

Hoe wil je dat waterzijdig inregelen (wat toch een constante is)?

[ Voor 31% gewijzigd door Darkfreak op 06-10-2017 16:20 ]

[_JGC_]

Daarom heet het ook dynamic valve. Anders dan voetventielen en statische kranen zorgt een dynamische kraan ervoor dat er nooit meer water dan ingesteld door kan.

[Darkfreak]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 18:29:
Daarom heet het ook dynamic valve. Anders dan voetventielen en statische kranen zorgt een dynamische kraan ervoor dat er nooit meer water dan ingesteld door kan.

Maar je zult eenmalig de maximale doorvoer moeten instellen (die liter per uur) gok ik, en dat doe je op basis van de Delta-T voor desbetreffende radiator?

[_JGC_]

Danfoss en Heimeier hebben dat al voor je uitgerekend. Op basis van radiatorvermogen stel je een bepaalde hoeveelheid in en je bent direct klaar.

[CSB]

Nadat er een woensdag een CV monteur langs kwam voor stook advies en het nakijken van de CV ketel (Remeha Quinta 35c uit 2004 waar nooit onderhoud op is geweest) bleek de 3-wegklep op zijn allerlaatste loodjes te werken. Verwachting was ook dat de pakkingen aan het eind van hun latijn waren.
Besloten de Remeha te laten vervangen door een Nefit Trendline II HRC 30. Ik heb deze capaciteit nodig omdat ik in een hoekwoning van 350+ m3 woon met matige isolatie.
Ik heb meteen maar een Nefit Easy erbij genomen. Deze hangt nu ook netjes in Domoticz .

Nu is mijn vraag voor de mensen die de ketel kennen: Kan / moet ik nog wat aanpassingen in de instellingen doen, of zijn de fabrieksinstellingen prima? Ik kan me voorstellen dat de pomp misschien wat inder hard kan werken of dat de voorverwarming iets minder hard mag.

Ik heb in de thermostaat het zelflerende programma aangezet en ben van plan ook de aanwezigheidsdetectie te gaan gebruiken via de app.

[ Voor 3% gewijzigd door CSB op 07-10-2017 10:22 ]

[_JGC_]

30KW nodig om je huis te verwarmen? Heb je dan ook zoveel radiatoren in je huis hangen?

Ik had ook een matig geisoleerd hoekhuis van jouw formaat, hing een VR ketel in die 12KW kom verwarmen en 24KW had voor tapwater. Die stookte zelfs dit tochthok gruwelijk hard op (wel met 3300m3 per jaar).

Wat betreft instellingen, lekker standaard laten, zorgen dat je installatie waterzijdig ingeregeld is en begin met isoleren.

[blissard]

@CSB ik heb de kleinere variant van de trendline. Het is inderdaad zoals jgc zegt. Niets instellen is voldoende. Hij regelt alles zelf en leert snel genoeg een mooie stooklijn.

[CSB]

Thanks. Dan pas ik niets aan en gaan we zien hoe het loopt.

Ik kan helaas niet veel meer isoleren behalve een compleet nieuwe schuifpui of binnen/buitenmuur isolatie. Wat ik nog wel kan doen is onze open haard aanpassen met een inbouw haard/pellet kachel, maar dat is een heel ander verhaal.

[445033]

_JGC_ schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 18:29:
Daarom heet het ook dynamic valve. Anders dan voetventielen en statische kranen zorgt een dynamische kraan ervoor dat er nooit meer water dan ingesteld door kan.

Ik ben er nu nog steeds niet met zekerheid uit of ik de Dynamic's met een statische toestand op een aantal ingeregelde rads beneden kan combineren. Wie kan me nu eens zekerheid geven hierin? Hier zeggen sommige van wel, andere van niet, Danfoss zegt geen Dynamics gebruiken maar gewoon de RA-N's. Sowieso als je met thermostaat kranen gaat werken lijkt mij eigenlijk het hele verhaal van statisch inregelen of het gebruik van de RA-N"s niet meer van deze tijd en nooit optimaal. Of ben ik nu gek? (Wordt er ondertussen wel gek van en wil nu wel eens een knoop gaan doorhakken ).

[_JGC_]

Je kunt ze wel combineren, maar het heeft meer invloed op de inregeling van de rest.
Als jij statisch inregelt krijgt alles een deel van de flow. Als je dat combineert met dynamische ventielen zal als alles open staat zo'n dynamisch ventiel helemaal opengaan omdat de flow niet gehaald wordt. De rest krijgt dan nog minder.

Ik heb hier in de woonkamer een T22 en T20 hangen die vol open staan. De T22 omdat ie het nodig heeft, de T20 omdat die het verst van de ketel zit. Ik durf hier dus ook gewoon de oude zooi te vervangen door dynamische ventielen zonder die in de woonkamer mee te nemen.

[casperensylvia]

Ik ben bezig om dmv CV tuning alle radiatoren/ convectoren goed in te regelen.

Nu heb ik 2 jaga strada convectoren hangen, waarbij opvalt dat 1 convector over de gehele breedte goed warm wordt, terwijl de andere convector maar voor de helft echt goed opwarmt, het deel het verste bij de aanvoer vandaan blijft lauw. Het voetventiel en de thermostaatknop staan beiden volledig open. De aanvoertemp. van het water is 63 graden in en de afvoertemp is 27 graden.
(De andere convector heeft dezelfde aanvoertemp, het voetventiel staat hier half dicht)

Ook bij een hogere aanvoertemp (80 graden), wordt de convector niet helemaal op

Lijkt of de warmte niet goed door de convector heen kan stromen, wat kan hier de oorzaak van zijn?

[Vinniiee]

Hallo, ik wil mijn cv installatie binnenkort gaan inregelen. Nu gebruik ik bepaalde radiatoren nooit, moet ik deze dan meenemen met het inregelen en daarna pas dichtdraaien? Of dicht laten zitten en de rest van de installatie inregelen?

[445033]

_JGC_ schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 18:43:
Je kunt ze wel combineren, maar het heeft meer invloed op de inregeling van de rest.
Als jij statisch inregelt krijgt alles een deel van de flow. Als je dat combineert met dynamische ventielen zal als alles open staat zo'n dynamisch ventiel helemaal opengaan omdat de flow niet gehaald wordt. De rest krijgt dan nog minder.

Ik heb hier in de woonkamer een T22 en T20 hangen die vol open staan. De T22 omdat ie het nodig heeft, de T20 omdat die het verst van de ketel zit. Ik durf hier dus ook gewoon de oude zooi te vervangen door dynamische ventielen zonder die in de woonkamer mee te nemen.

Ik heb in mijn woonkamer 4 radiatoren die allemaal op verschillende afstanden vd ketel zitten. Totaal zo'n 7500 Watt. Die heb ik netjes ingeregeld omdat anders er geen balans was en mijn retouren te hoog waren. Mijn angst is dus, dat als ik boven nu dynamische ga plaatsen met thermostatische knoppen (zodat daar een constantere temperatuur is, eigenlijk puur comfort) er beneden gewoon geen klap meer van klopt. Ik denk dat dit ik dan maar beter voor beneden ook dynamisch kan pakken en er daar dan geen thermostatische knoppen op zet (ivm thermostaat in die ruimte). Of denk ik nu verkeerd?

Overigens draaide ik afgelopen winters dan soms de knoppen een kwart slag open boven en dat had dan weer niet al teveel invloed beneden. Dat maakt dat ik dan weer twijfel of ik beneden dan iets zou moeten veranderen. Het is ook een kosten/baten beslissing.

[ Voor 8% gewijzigd door 445033 op 08-10-2017 12:38 ]

[virtualJac]

Ook ik heb na een jaar verbouwen en mijn gasverbruik bijhouden op mindergas de stappen in dit topic er eens bijgepakt om mijn installatie na te lopen.

Mijn situatie:

• Ik heb tijdens het verbouwen de begane grond voorzien van vloerverwarming incl. pompschakelaar.
• Er zijn 2 radiatoren die 'meedraaien'. 1x in badkamer en 1x in garage.
• Maak nog gebruik van de bestaande Daalderop 24/50+ HR ketel met 50l boiler
• Deze wordt bedient met een simpele Honeywell modulerende draaithermostaat
• Grote glaspui op het zuiden, dus vaak passieve zonnewarmte in de winter
• Heb een Contura houtkachel waar in het weekend af en toe een uurtje mee gestookt wordt om de koud uit het huis te halen

Wat heb ik gedaan/gemeten:

• Heb de cv aanvoertemperatuur verlaagd naar 60gr.
• Heb de ingaande en uitgaande temp gemeten van beide radiatoren en de vloerverwarming.

1. Radiator badkamer: ingaand 52gr. C, uitgaand 50gr. C.
2. Radiator garage: Ingaand 51gr. C, uitgaand 49gr. C
3. Vloerverwarming; Ingaand 38gr. C, uitgaand 28gr. C

Overige radiatoren op de bovenverdieping worden niet gebruikt, degene op beneden verdieping zijn afgekoppeld.

Volgens mij moet er zeker bij de radiatoren winst te behalen zijn om de retourtemperatuur te verlagen. Alleen nu loop ik tegen het volgende aan. De radiator in de badkamer is een designradiator waarbij er bij de ingaande zijde netjes een kraan is geplaatst. Bij de uitgaande zijde is er door plaatsgebrek direct een puntstuk gekoppeld aan de retourleiding. Ik kan hier dus alleen de ingaande zijde regelen.

Hetzelfde geld eigenlijk voor de garage radiator. Dit is het laagste punt en hier is ipv een stelschroef een aftapkraan geplaatst, waardoor de uitgaande flow niet te regelen is. Iemand hier een oplossing voor?

Ook merk ik dat mijn ketel, als hij maar 1 of 2 graden bij hoeft te verwarmen, redelijk snel aan en uit gaat. hij zit dan continue in een loop even 'verwarmen' en nadragen. Heeft wellicht ook te maken met de hoge retourtemperatuur richting de ketel.

[445033]

virtualJac schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 14:08:
Ook ik heb na een jaar verbouwen en mijn gasverbruik bijhouden op mindergas de stappen in dit topic er eens bijgepakt om mijn installatie na te lopen.

Mijn situatie:

• Ik heb tijdens het verbouwen de begane grond voorzien van vloerverwarming incl. pompschakelaar.
• Er zijn 2 radiatoren die 'meedraaien'. 1x in badkamer en 1x in garage.
• Maak nog gebruik van de bestaande Daalderop 24/50+ HR ketel met 50l boiler
• Deze wordt bedient met een simpele Honeywell modulerende draaithermostaat
• Grote glaspui op het zuiden, dus vaak passieve zonnewarmte in de winter
• Heb een Contura houtkachel waar in het weekend af en toe een uurtje mee gestookt wordt om de koud uit het huis te halen

Wat heb ik gedaan/gemeten:

• Heb de cv aanvoertemperatuur verlaagd naar 60gr.
• Heb de ingaande en uitgaande temp gemeten van beide radiatoren en de vloerverwarming.

1. Radiator badkamer: ingaand 52gr. C, uitgaand 50gr. C.
2. Radiator garage: Ingaand 51gr. C, uitgaand 49gr. C
3. Vloerverwarming; Ingaand 38gr. C, uitgaand 28gr. C

Overige radiatoren op de bovenverdieping worden niet gebruikt, degene op beneden verdieping zijn afgekoppeld.

Volgens mij moet er zeker bij de radiatoren winst te behalen zijn om de retourtemperatuur te verlagen. Alleen nu loop ik tegen het volgende aan. De radiator in de badkamer is een designradiator waarbij er bij de ingaande zijde netjes een kraan is geplaatst. Bij de uitgaande zijde is er door plaatsgebrek direct een puntstuk gekoppeld aan de retourleiding. Ik kan hier dus alleen de ingaande zijde regelen.

Hetzelfde geld eigenlijk voor de garage radiator. Dit is het laagste punt en hier is ipv een stelschroef een aftapkraan geplaatst, waardoor de uitgaande flow niet te regelen is. Iemand hier een oplossing voor?

Ook merk ik dat mijn ketel, als hij maar 1 of 2 graden bij hoeft te verwarmen, redelijk snel aan en uit gaat. hij zit dan continue in een loop even 'verwarmen' en nadragen. Heeft wellicht ook te maken met de hoge retourtemperatuur richting de ketel.

Radiatoren gewoon knijpen met je kraan. Werkt ook. Kijk wel uit dat je radiator genoeg vermogen blijft afgeven in relatie tot de ruimte. Bij mij in de schuur hangt bijvoorbeeld een veel te kleine in relatie tot de ruimte en isolatie daar. Als ik die teveel knijp mbt Delta T kan ik hem niet zo goed uitlaten.

Retour vloerverwarming is gewoon top bij je.

NB: heb je je Honeywell wel ingesteld op traag systeem ivm je vloerverwarming? Zie installatiehandleiding.

[dunklefaser]

De plannen van het nieuwe kabinet voorzien in een (forse) verhoging van de belasting op gas.
De vorige verhoging was ca. 5 ct/m³. Iemand een idee wat deze keer in het vat zit?
Ik voorspel iets tussen de 5 en 10 ct/m³. Reken uit je "winst"!

[virtualJac]

445033 schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 14:44:
[...]


Radiatoren gewoon knijpen met je kraan. Werkt ook. Kijk wel uit dat je radiator genoeg vermogen blijft afgeven in relatie tot de ruimte. Bij mij in de schuur hangt bijvoorbeeld een veel te kleine in relatie tot de ruimte en isolatie daar. Als ik die teveel knijp mbt Delta T kan ik hem niet zo goed uitlaten.

Retour vloerverwarming is gewoon top bij je.

NB: heb je je Honeywell wel ingesteld op traag systeem ivm je vloerverwarming? Zie installatiehandleiding.

Ik heb ze geknepen met de kraan. Even afwachten dus, maar omdat het de enige radiatoren zijn verwacht ik dat het bijna niet mogelijk is om ze zo ver te knijpen dat de delta T goed wordt.

De Honeywell is niet in te stellen. Betreft de T87M1003. Deze heeft geen instelmogelijkheden.

[Anoniem: 156329]

Weet iemand waar je goedkoop op eBay/DX of dergelijke site een sleutel kan vinden waarmee je radiator voetventiel kunt afknijpen?
Mijn voetventiel heeft doorsnede van 80mm als het goed is, ik had deze sleutel op eBay gevonden maar die leek uiteindelijk helaas ergens anders voor te zijn (en dus te groot):
http://www.ebay.nl/itm/Ra...d95f38:g:E4cAAOSwGhZZqXL8

[ThinkPad]

@Anoniem: 156329 Hoe ziet de stelschroef in je voetventiel eruit? Maak eens een foto? Vaak is het gewoon inbus.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 08-10-2017 21:02 ]

[_JGC_]

dunklefaser schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 16:23:
De plannen van het nieuwe kabinet voorzien in een (forse) verhoging van de belasting op gas.
De vorige verhoging was ca. 5 ct/m³. Iemand een idee wat deze keer in het vat zit?
Ik voorspel iets tussen de 5 en 10 ct/m³. Reken uit je "winst"!

Geen idee wat ze van plan zijn. Linksom of rechtsom gaan ze je het geld wel uit de zak kloppen. Is gewoon afwachten...

[jorisjan]

en reken maar dat de belasting op electra ook fors omhoog gaat op termijn.... als ze het niet meer uit accijnzen kunnen halen zullen ze het ergens anders vandaan halen

[_JGC_]

De trend is dat gas duurder wordt en elektra goedkoper. Vind dat wel een goed iets: gas kan je maar 1x bij de groningers onder de huizen weghalen, elektra kan je uit de natuur krijgen.

Vooralsnog gebruik ik 1100m3 tegen 4000KWh, dus als ze het ene 5ct duurder maken en het andere 2ct goedkoper betaal ik onder de streep minder. Als gas zo goedkoop blijft zal er nooit wat veranderen.

[Wolfram55]

Voor mij het 2e stookmomentje gisteren van het komende seizoen met 5 Eclipsjes aan radiatoren gemonteerd. Spannend dus !

Dagen zoals gisteren, koud (onder de 10° ) aardig windje (5 Bf) en nat .... Hollandse herfst dus, waren voorgaande jaren het moment om een extra trui aan te doen en de kachel aan op 18° en nog was het niet lekker. Op de 1 of andere manier lijken dit soort dagen bijna kouder dan -10° en zonnig. Ik stookte dus best wel wat dan. Weet het niet precies wat ik op zo'n dag vertstookte maar dat zou zo maar makkelijk 5m3 geweest kunnen zijn. Niet echt hard dus .... I know.
Gisteren waren het er dat iets minder ..... 2m3.
Daarbij kwam dat ik de trui nog niet aan gehad heb en de temperatuur op 20° gehad heb. Dat voelt zooo lekker .

Ik weet het is nog vroeg maar wilde dit vreugde momentje toch even delen .

Zal voor de volledigheid even mijn situatie schetsen.
Drie verdiepingen als volgt ingedeeld:



Vrijdag had ik de sensoren op de aanvoer- en retourleidingen geplaatst dus ik was precies op tijd zodat ik ook eea kon monitoren en daardoor delen.




De bovenste grafiek is van de cv en de onderste van de convectorput in de keuken.

Het 1e wat opvalt is dat de temperatuur eigenlijk gelijk blijft de hele dag, dikke 20graden maar de gevoelstemperatuur was aanzienlijk kouder ( begin van de dag dan ).

Vervolgens was het stookedrag anders dan vorige winter. Toen werd er zo'n 6x/uur gestookt. Nu 1x/uur of minder. In ieder geval constanter stookgedrag.

Wat me ook opvalt is dat de aanvoer 2x ( het 1e meest linkse stookmoment maar in weze hebben ze het allemaal) een scherpe dip heeft/hebben. Kan ik niet verklaren maar wellicht komt dat met finetuning niet meer voor.

In de loop van de middag is de thermostaat 2x een halve graad omhoog geschoven. Dat was tegen vijven en net na 6uur.




Hier heb ik boven de convectorput evenredig verdeeld een 5-tal sensoren gehangen om eea te registreren plus de aanvoer, retour en de "omkeer".
Wat me opviel is de temperatuur. Voorheen kwam die vlg mij niet boven de 30 graden uit en nu boven de 40graden.
Het 1e stookmoment was ook 30° maar doordat er meer flow door de put gaat zal er meer warmte afgegeven zijn en daardoor warmer.


Ik heb de retourleiding van de convectorput een slinger gegeven zodat er een soort van delt-T ontstond. Anders was het water vrijwel even warm bij in- en uitgang ervan en vreesde ik dat die de ketel erg negatief zou gaan beinvloeden. Dit is dus nog een punt om verder in te stellen.

Ander punt is dat het er op lijkt dat de radiatoren in de woonkamer uit blijven terwijl die voorheen dan toch ook wel warmte bleven afgeven terwijl het warm was en de zon binnen scheen.
Ook groot voordeel !
Of de knoppen beter zijn of door het ingestelde debiet is me niet helemaal duidelijk.

DJKroon schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 15:21:
[...]

Is dit nadat je nieuwe kranen hebt geplaatst??

Yep

Dat je radiatoren onderin relatief koud is, is een teken van redelijk/goed ingeregelt.
Ook door het grote temperatuurverschil gaat de convectiewarmte van je radiator goed werken.
je warmteoverdracht blijft hierdoor goed wat je rendement bepaalt.
Nu krijgt get cv water de tijd om zijn warmte af te staan en blijft warmte boven en het afgekoelde water beneden.
Nu blijft je retour aanzienlijk lager dan je aanvoer.

Ze zijn nu wel warmer maar dat is niet raar. Ze zullen niet echt koud moeten aanvoelen. Mijn instellingen heb ik mbv de IMI app meen 40-20 berekent,maar dat weet ik niet zeker meer.

Ik betwijfel of dit low load gedrag is of het pendelen van de ketel.
Waar staat je pendelinstelling op? (parameter P volgens mij)
Ik denk 5 minuten of langer.

Low-load lijkt het idd zoals het zich nu laat zien niet nee.
Default op 5 ja.

Geheel voorkomen gaat niet, zie me vorige post.
Als je afgegeven vermogen hoger is dan het opgewekt vermogen gaat hij pendelen.
Je minimale vermogen van je ketel is hier de leidraad in (rond de 6 kw).
Dus als je thermostaat 3 kw wil, gaat je ketel een half uur totaal pendelen om op dat opgewekte vermogen te komen.
Echter zal dit geleidelijker gaan zonder dat de woonkamertemperatuur gaat zakken.

Ga mijn hele systeem "even" met de app doorreken om zo het rendement en pompsnelheid juist te kunnen instellen. Dan weet ik ook of een modulerende pomp te prefereren is.

Makkelijkste is om de IMI HyTools te downloaden als app.
Hierbij kan je alles opzoeken qua diameters etc.

Lijkt me wel mooi appje ja

Klopt dat kwam later.
Dan ben je genoodzaakt de receiver te blijvem gebruiken.
Hij zit op klem 11-12 aangesloten neem ik aan?

Yep


Ben dus uiteindelijk blij dat ik niet de weg ingegaan ben van Jaga's "Dynamic Boost Effect".
Als je zorgt dat er voldoende flow/water door je convector gaat heb je ook bij lagere temperatuur van de HR-ketel een prima element.

[ Voor 2% gewijzigd door Wolfram55 op 08-10-2017 22:28 . Reden: DBE van Jaga ]

[Anoniem: 156329]

ThinkPadd schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 21:02:
@Anoniem: 156329 Hoe ziet de stelschroef in je voetventiel eruit? Maak eens een foto? Vaak is het gewoon inbus.

Ik denk dat het inderdaad heel goed imbus zou kunnen zijn, toch maar tijd om eens goed gereedschap in huis te gaan halen. Foto van voetventiel: https://postimg.org/image/8o5drzja4b/90e4ecc9/

[ThinkPad]

Ik tel (als ik goed kijk) gewoon 6 kanten, dus grote inbussleutel erin en gaan.

[Anoniem: 100386]

Anoniem: 156329 schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 22:29:
[...]

Ik denk dat het inderdaad heel goed imbus zou kunnen zijn, toch maar tijd om eens goed gereedschap in huis te gaan halen. Foto van voetventiel: https://postimg.org/image/8o5drzja4b/90e4ecc9/

S8 inbus als ik het goed heb. Deze voetkranen heb ik ook, althans ze lijken er zeer sterk op.

[plofkip]

In mei j.l. is onze nieuwbouwwoning opgeleverd en inmiddels hebben we de vloerverwarming aan.
Vooral omdat de vloer m.i. niet egaal warm is ben ik na wat zoeken bij dit topic terecht gekomen.
Een aantal feitjes;

• Type woning: hoekwoning, oppervlakte vloerverwarming +/- 50m²
• CV type: Intergas HRECO 36
• Verdeler vloerverwarming: WTH
• Thermostaat beneden: Honeywell Round Modulation
• Thermostaat boven: Honeywell Round On/Off (vermoed ik)

De thermostaat beneden (continu ingesteld op 20 graden, ook 's nachts) is puur voor de vloerverwarming en dat is gelijk de enige verwarmingsbron beneden.
Boven en op zolder is gebruik gemaakt van radiatoren, maar de thermostaat boven staat momenteel zo laag dat er nog niet verwarmd wordt.

Nou zijn er een paar dingen die ik me afvraag;

Verdeler vloerverwarming
De 3 groepen staan momenteel op stand '0' van '5'. Zouden we hier iets aan moeten veranderen? Zie foto's:

Op dit moment was de vloerverwarming aan het verwarmen, is de aanvoer temperatuur van 40 graden oké (2e foto)?

CV instelling
Volgens de handleiding zou de CV standaard op 60% van het maximaal vermogen staan.
Daarnaast zou de maximum capaciteit modulerende CV-pomp op 80% staan.
Tapcomfort staat op Eco, de aanvoer CV op 80 graden en aanvoer warm water op 60 graden.
Volgens mij zouden de CV en warm water aanvoer lager kunnen, of niet?

Ik hoop dat jullie me hierbij willen helpen, het is allemaal vrij nieuw voor me ;-)
In ieder geval heel erg bedankt alvast

[Raymond]

Mijn advies: als het een woning uit mei betreft: garantiewerk, gewoon melden bij de bouwer en het die laten fixen

[marcdeparc]

Goedendag allemaal, mijn eerste reactie in dit topic, hopelijk kunnen jullie mij helpen!

Voor onze nog op te leveren nieuwbouwwoning staat voor de bovenverdieping het volgende gepland:

- 3 stuks Thermrad radiatoren uit de Super-8 Compact serie voor de slaapkamers, allen met een Heimeier onderblok 0533-50.000, een standaard Heimeier thermostaatvoeler en een Heimeier insert Thermrad S8 tbv 918 serie.
- 1 prorad design radiator voor de badkamer met een Heimeier Multilux 4 aansluitset
- bijverwarming badkamer met een Heimeier RTL-ventiel

Ik zie in dit topic vaak de Eclipse artikelen van Heimeier voorbij komen en ik zou deze ook graag willen toepassen in onze situatie. Hoe kan ik dit het eenvoudigst/voordeligst laten doen?

Zijn er Eclipse inserts verkrijgbaar voor Thermrad radiatoren ter vervanging van de standaard insert? Heeft iemand hier ervaringen mee?
Of moeten de onderblokken van de radiatoren vervangen worden voor Eclipse varianten met daarop een thermostaatvoeler?

De multilux set op de design radiator kan denk ik makkelijk vervangen worden door de Eclipse variant?

Is het ook verstandig, als deze bestaat, om het RTL ventiel van de badkamer verwarming te vervangen door een Eclipse variant?

Bedankt alvast!

[plofkip]

Raymond schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:53:
Mijn advies: als het een woning uit mei betreft: garantiewerk, gewoon melden bij de bouwer en het die laten fixen

De bouwer is failliet ;-) Daarnaast ben ik vooral benieuwd hoe we de installatie een beetje zuiniger kunnen krijgen en ik vermoed dat we daarmee ook de niet-egale-verwarming kunnen oplossen. We hebben er geen last van verder, maar het is iets wat me opviel.

[_JGC_]

@kipusoep stand 0 op je knoppen betekent volledig open. Je verdeler heeft geen eigen pomp en is afhankelijk van de pomp in de ketel, die moet het allemaal in z'n eentje gaan trekken. Daarnaast is je verdeler als het goed is beveiligd tegen aanvoer>55, dus als jouw ketel 80 graden stuurt gaat je verdeler dicht. Ik raad aan om iig je ketel op max 55 graden te zetten zodat je verdeler beneden niet in beveiliging schiet.

Verder, hoe zijn je thermostaten aangesloten? Als het goed is kan je ketel overweg met 2 thermostaten en een zoneregeling. Als beneden warmte vraagt zal de temperatuur vrij laag ingesteld staan (honeywell modulation vraagt eerder te laag dan te hoog), als boven ook warmte vraagt gaat je ketel naar 80 graden vanwege aan/uit.

Ik zou vooral gaan kijken wat je temperatuurverschil tussen aanvoer en retour op de verdeler is. Als die vrij hoog is vermoed ik dat de ketel niet genoeg water rondpompt, mogelijk kan je dit nog aanpassen in het menu van de ketel zelf.

[445033]

Ok, kogel is door de kerk nadat ik nogmaals uitgebreid heb gesproken met Danfoss met iemand die zelf uit de installatiewereld komt en zelf ook actief hierin adviseert. Het worden dus RA-N en geen Dynamic Valves en ook geen Eclipse. Danfoss wijst er nogmaals op dat het gemiddelde huis geen Valves moet gebruiken omdat er (vaak) een te kleine maximale doorvoer is bij de Dynamics en dit snel tot ruis kan gaan leiden in je systeem. Verder zijn drukschommelingen te verwaarlozen in een woning. Dit maakt dan RA=N de voorkeur heeft in normale woningen. De Dynamic is metname geschikt voor grote projecten zoals kantoren, ziekenhuizen en appartementen die met een centrale grote ketel werken en waarbij drukverschillen en afstanden veel groter zijn tov de ketel. Verder is het zeker niet raadzaam Dynamic de combineren met een gedeelte in statische toestand zoals in mijn geval een woonkamer waar geen thermostatische hangen en komen ivm de thermostaat.

Denk meldt dit nog even zodat andere ook een wijs besluit kunnen nemen. Bedankt iedereen hier voor het meedenken maar vertrouw in deze toch op Danfoss.

[plofkip]

_JGC_ schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:39:
@kipusoep stand 0 op je knoppen betekent volledig open. Je verdeler heeft geen eigen pomp en is afhankelijk van de pomp in de ketel, die moet het allemaal in z'n eentje gaan trekken. Daarnaast is je verdeler als het goed is beveiligd tegen aanvoer>55, dus als jouw ketel 80 graden stuurt gaat je verdeler dicht. Ik raad aan om iig je ketel op max 55 graden te zetten zodat je verdeler beneden niet in beveiliging schiet.

Dank voor je uitleg! Als ik de max aanvoer temp. op 55 graden instel hebben de radiatoren boven daar dan geen 'last' van?

Verder, hoe zijn je thermostaten aangesloten? Als het goed is kan je ketel overweg met 2 thermostaten en een zoneregeling. Als beneden warmte vraagt zal de temperatuur vrij laag ingesteld staan (honeywell modulation vraagt eerder te laag dan te hoog), als boven ook warmte vraagt gaat je ketel naar 80 graden vanwege aan/uit.

Hoe ze zijn aangesloten weet ik niet, er komen in ieder geval 4 snoertjes bij de CV uit, waarbij er volgens mij 2 van de thermostaten zijn, 1 van de verdeler en 1 loze (komt uit in onze slaapkamer maar zit niets aan vast).

Ik zou vooral gaan kijken wat je temperatuurverschil tussen aanvoer en retour op de verdeler is. Als die vrij hoog is vermoed ik dat de ketel niet genoeg water rondpompt, mogelijk kan je dit nog aanpassen in het menu van de ketel zelf.

Om dat te meten zal ik nieuwe hardware moeten aanschaffen lijkt me? Las al iets over een infrarood thermometer?

[Wolfram55]

Snap deze 3 dipjes niet ......

[ThinkPad]

@Musicmasters Prima keuze denk ik. Hier onlangs een aantal standaard radiatorknoppen vervangen door (gebruikte) RA-N met thermostaatkop die ik voor een scherp prijsje op MP kon scoren. Mooi degelijk spul en ook nog een super simpel in te regelen met de stelring. Ze hebben zelfs een app om het inregelen nog makkelijker te maken.

Van ruis/fluiten o.i.d. geen last

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 10-10-2017 21:57 ]

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 21:54:
Snap deze 3 dipjes niet ......

[afbeelding]

Onderste pijl:
Ketel begint met pompen en krijgt een sloot koud retourwater.

Bovenste pijl:
Ketel heeft een setpoint van 40 graden, maar door de minimale branderbelasting haalt hij de 45 graden en gaat in de pendel stand
(overigens niet erg, immers wil je niet te ver over je serpoint heen).

Middelste pijl:
Aanvoertemperatuur zakt onder de 40 graden, je anti pendeltijd van de ketel is voorbij en gaat weer branden.
Haalt nogmaals de 45 graden en schakelt zich uit.
Verwarming is klaar en zal hierna opnieuw beginnen.

Herken het patroon van Intergas Diagnostic Software, hierin kan je ook setpoint nazien/uitlezen.

Kortom, draait en regelt goed.
Wel krijgt je ketel nog snel warme retour terug.
Dat zal er denk ik mee te maken hebben dat je de kranem op 40-20 hebt ingesteld i.p.v. de gebruikelijke 80-60 stooktraject.
Vermoedelijk is je flow op 80-60 lager dan op 40-20.
Probeer ze is 80-60 af te stellen en kijk daarna even hoe dat uitpakt.
Je kan eventueel parameter E van 40 maar 35 zetten om met een nog lagere aanvoer te stoken, echter zal de ketel te snel te veel vermogen in gooien.

[ Voor 12% gewijzigd door DJKroon op 11-10-2017 07:50 ]

[Banjy]

ThinkPadd schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 21:56:
@Musicmasters Prima keuze denk ik. Hier onlangs een aantal standaard radiatorknoppen vervangen door (gebruikte) RA-N met thermostaatkop die ik voor een scherp prijsje op MP kon scoren. Mooi degelijk spul en ook nog een super simpel in te regelen met de stelring. Ze hebben zelfs een app om het inregelen nog makkelijker te maken.

Van ruis/fluiten o.i.d. geen last

Ik heb het nu met wat pdf tabellen gedaan, want kon de App niet zo snel vinden. Heb je misschien de exacte naam en waar deze te downloaden is (iOS/Android etc.)? Bij de tabel doe je best wat aannames over gewenste Delta T, en andere zaken dus misschien nog eens goed met een soort van configuratie wizard te controleren

[ThinkPad]

Banjy schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 11:11:
[...]


Ik heb het nu met wat pdf tabellen gedaan, want kon de App niet zo snel vinden. Heb je misschien de exacte naam en waar deze te downloaden is (iOS/Android etc.)? Bij de tabel doe je best wat aannames over gewenste Delta T, en andere zaken dus misschien nog eens goed met een soort van configuratie wizard te controleren

Android: Meauses in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
iOS: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

[445033]

Meauses schreef op donderdag 21 september 2017 @ 18:01:
[...]


Ik heb inderdaad geen dynamic valves maar gewoon type RA-N.

Overigens heb ik de app van Danfoss kunnen gebruiken om de instelling te bepalen per radiator.
Hier is de link te vinden: http://heating.danfoss.nl/download/mobile_apps/#/

Was al een keer genoemd hier in het topic: Google Play: Installer App

[Meauses]

445033 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 11:45:
[...]


Was al een keer genoemd hier in het topic: Google Play: Installer App

Misschien handig die links op te nemen in de OP? @ThinkPad ?

[ Voor 4% gewijzigd door Meauses op 11-10-2017 11:49 ]

[ThinkPad]

Meauses schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 11:48:
[...]


Misschien handig die links op te nemen in de OP? @ThinkPad ?

offtopic:
De topicstart is nu al dusdanig lang dat velen het niet tot de onderkant van de pagina uithouden Nu de linkjes genoemd zijn kan men de Danfoss app vast wel vinden.

[Daannn1987]

DJKroon schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 07:37:
[...]

Je kan eventueel parameter E van 40 maar 35 zetten om met een nog lagere aanvoer te stoken, echter zal de ketel te snel te veel vermogen in gooien.

Je kan het vermogen van de ketel evt nog beperken om te voorkomen dat hij gaat pendelen door te veel vermogen.

[_JGC_]

Max vermogen beperken heeft geen invloed op een pendelende ketel. Reden dat ie gaat pendelen is omdat het vermogen niet lager kan.
Verder is E van 40 naar 35 verlagen ook geen oplossing voor een pendelende ketel, reden dat ketel uitschakelt is omdat 40 met 5 graden overschreden is. Als je dan 35 toestaat zal de ketel al bij 40 uitschakelen.

Bij mijn eigen installatie is de temperatuur stabiel bij 43 graden over lange termijn. Heb lange tijd E op 43 gehad. Na het plaatsen van kunststof kozijnen in de woonkamer heb ik E nu op 38 staan: met 43 krijg ik al snel overshoot, waarna de ketel vervolgens een hele tijd uitblijft. Dan liever 38 en pendelen, is net even wat constanter en comfortabeler. Bij aanwarmen heeft het in mijn geval toch geen invloed, aangezien de iSense naarboven afregelt als de temperatuur bij aanwarmen wordt overschreden.

[445033]

Daannn1987 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 12:21:
[...]

Je kan het vermogen van de ketel evt nog beperken om te voorkomen dat hij gaat pendelen door te veel vermogen.

Blijft in mijn ogen met een modulerende thermostaat totaal zinloos. Die stuurt als het goed is als er minimaal gevraagd is gewoon ook op je minimaal vermogen van je ketel. Bij pendelende ketels is er maar 1 structurele oplossing. Bestaande radiatoren vervangen door meer afgiftevermogen rads of er gewoon bij plaatsen zodat het past bij het minimale vermogen van je ketel. Sowieso is deze oplossing de mooiste want dan ga je automatisch met een modulerende thermostaat weer met lagere aanvoer stoken. En niet teveel knijpen want dan gaat de hele handel ook pendelen.

ThinkPadd schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 11:52:
[...]

offtopic:
De topicstart is nu al dusdanig lang dat velen het niet tot de onderkant van de pagina uithouden

De moderne mens. Het moet snel en makkelijk.

[ Voor 16% gewijzigd door 445033 op 11-10-2017 16:34 ]

[Daannn1987]

_JGC_ schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 12:59:
Max vermogen beperken heeft geen invloed op een pendelende ketel. Reden dat ie gaat pendelen is omdat het vermogen niet lager kan.
Verder is E van 40 naar 35 verlagen ook geen oplossing voor een pendelende ketel, reden dat ketel uitschakelt is omdat 40 met 5 graden overschreden is. Als je dan 35 toestaat zal de ketel al bij 40 uitschakelen.

Bij mijn eigen installatie is de temperatuur stabiel bij 43 graden over lange termijn. Heb lange tijd E op 43 gehad. Na het plaatsen van kunststof kozijnen in de woonkamer heb ik E nu op 38 staan: met 43 krijg ik al snel overshoot, waarna de ketel vervolgens een hele tijd uitblijft. Dan liever 38 en pendelen, is net even wat constanter en comfortabeler. Bij aanwarmen heeft het in mijn geval toch geen invloed, aangezien de iSense naarboven afregelt als de temperatuur bij aanwarmen wordt overschreden.

Ben ik niet met je eens.

Bij het vermogen beperken duurt het langer voor de max temperatuur bereikt wordt (als hij al bereikt wordt).
Zelfde bij half gas in een auto of volgas

Wanneer je de ketelmodulatie z'n gang laat gaan zal hij gelijkmatig af en of optoeren beetje afhankelijk van het merk ketel en zich proberen te confirmeren aan de gevraagde temperatuur van de thermostaat.
De regeling is afgestemd op comfort immers.

Toen ik nog met de Intergas stookte was 45 de minimale temperatuur die ik kon hanteren.
Aanvankelijk liet ik de ketel modulatie z'n gang gaan waarbij hij eerst op 50% vermogen het cv systeem in stampte (a 14kw) en ging daarna rustig afbouwen in vermogen.

Resultaat was dat gehele cv systeem (inc vloerverwarming) enorm snel op temperatuur was, maar tijdens het afbouwen van het vermogen al snel tegen het minimale vermogen (8.7kw) aanliep. Hierdoor werd de max temp snel behaald werd en dus ging pendelen tot de gewenste temp bereikt was.

Bij het beperken van het vermogen behaalde ik de max temp (45 +5 gr) pas na ruim 2 uur achter elkaar stoken. Wat nagenoeg nooit gebeurde.

[Daannn1987]

445033 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 16:31:
[...]


Blijft in mijn ogen met een modulerende thermostaat totaal zinloos. Die stuurt als het goed is als er minimaal gevraagd is gewoon ook op je minimaal vermogen van je ketel. Bij pendelende ketels is er maar 1 structurele oplossing. Bestaande radiatoren vervangen door meer afgiftevermogen rads of er gewoon bij plaatsen zodat het past bij het minimale vermogen van je ketel. Sowieso is deze oplossing de mooiste want dan ga je automatisch met een modulerende thermostaat weer met lagere aanvoer stoken. En niet teveel knijpen want dan gaat de hele handel ook pendelen.


[...]


De moderne mens. Het moet snel en makkelijk.

Eens, bij LTV systeem heb je eigenlijk ook geen modulerende ketel en thermostaat nodig. Een aan uit cv met beperkt vermogen volstaat.

[dunklefaser]

Daannn1987 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 16:47:
[...]

Eens, bij LTV systeem heb je eigenlijk ook geen modulerende ketel en thermostaat nodig. Een aan uit cv met beperkt vermogen volstaat.

Helaas is de ondere modulatiegrens van de huidige (plof)gasketels in NL ( = laagste vermogen)
voor cv bij LTV sowieso veel te hoog. (behalve misschien hartje winter @-12 °C).

Ik heb de minimale 7,8 kW van mijn cv-ketel nog nooit continu nodig gehad,
max. aanvoer beperkt tot 45 °C, max. vermogen voor opwarmen beperkt tot 10 kW.

3,8 kW (b.w.) is het laagste vermogen wat ik in NL kon vinden voor een cv-ketel.

[Daannn1987]

dunklefaser schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 19:23:
[...]


Helaas is de ondere modulatiegrens van de huidige (plof)gasketels in NL ( = laagste vermogen)
voor cv bij LTV sowieso veel te hoog. (behalve misschien hartje winter @-12 °C).

Ik heb de minimale 7,8 kW van mijn cv-ketel nog nooit continu nodig gehad,
max. aanvoer beperkt tot 45 °C, max. vermogen voor opwarmen beperkt tot 10 kW.

3,8 kW (b.w.) is het laagste vermogen wat ik in NL kon vinden voor een cv-ketel.

Check en dat is een van de redenen waarom ik nu een warmtepomp heb en de plofketel alleen nog voor tapwater gebruikt wordt.
Anyhow ik kon 8.7 kw redelijk kwijt in m'n woning maar zeker niet continue nee.

Als je dat wel continue kwijt zou kunnen dan heb ik medelijden met je ivm de kosten
Bij begrenzen krijg je wel langere stooksessies

Zelfs de warmtepomp kan niet continue stoken bij deze temperaturen (bij een minimaal vermogen van ± 0,6kw).

[Oxellaar]

kipusoep schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:47:
In mei j.l. is onze nieuwbouwwoning opgeleverd en inmiddels hebben we de vloerverwarming aan.
Vooral omdat de vloer m.i. niet egaal warm is ben ik na wat zoeken bij dit topic terecht gekomen.
Een aantal feitjes;

• Type woning: hoekwoning, oppervlakte vloerverwarming +/- 50m²
• CV type: Intergas HRECO 36
• Verdeler vloerverwarming: WTH
• Thermostaat beneden: Honeywell Round Modulation
• Thermostaat boven: Honeywell Round On/Off (vermoed ik)

De thermostaat beneden (continu ingesteld op 20 graden, ook 's nachts) is puur voor de vloerverwarming en dat is gelijk de enige verwarmingsbron beneden.
Boven en op zolder is gebruik gemaakt van radiatoren, maar de thermostaat boven staat momenteel zo laag dat er nog niet verwarmd wordt.

Nou zijn er een paar dingen die ik me afvraag;

Verdeler vloerverwarming
De 3 groepen staan momenteel op stand '0' van '5'. Zouden we hier iets aan moeten veranderen? Zie foto's:
[afbeelding] [afbeelding]
Op dit moment was de vloerverwarming aan het verwarmen, is de aanvoer temperatuur van 40 graden oké (2e foto)?

CV instelling
Volgens de handleiding zou de CV standaard op 60% van het maximaal vermogen staan.
Daarnaast zou de maximum capaciteit modulerende CV-pomp op 80% staan.
Tapcomfort staat op Eco, de aanvoer CV op 80 graden en aanvoer warm water op 60 graden.
Volgens mij zouden de CV en warm water aanvoer lager kunnen, of niet?

Ik hoop dat jullie me hierbij willen helpen, het is allemaal vrij nieuw voor me ;-)
In ieder geval heel erg bedankt alvast

Dat je vloer niet egaal warm word kan heel goed kloppen, dat kan door het legpatroon komen van de slangen.
Als de slangen in slakkenhuispatroon liggen, alleen dan word de vloer gaal warm.'
Liggen de slangen in meander, dan heb je vaak een flink verschil in temperatuur tussen begin en einde van de zone.


En als je aannemer failliet is, dan is je installateur misschien nog verantwoordelijk?

[DJKroon]

Daannn1987 schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 12:21:
[...]

Je kan het vermogen van de ketel evt nog beperken om te voorkomen dat hij gaat pendelen door te veel vermogen.

Ik heb het hier over het totale installatievermogen.

Als je E op 40 laat staan doet je ketel niks met een setpoint onder de 40 graden.
Regeltechnisch kan je de installatie dus niet lager instellen.

Hierdoor gebeurt het vaak dat de installatie zijn laatste halve graad niet haalt.

Met vloerverwarming kan je zelf terug naar E is 30, je vloer zal dan altijd geleidelijk warmte geven.
Bij 40 graden is de vrijgekomen warmte teveel en ga je meer het aan/uit effect beleven.

_JGC_ schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 12:59:
Max vermogen beperken heeft geen invloed op een pendelende ketel. Reden dat ie gaat pendelen is omdat het vermogen niet lager kan.
Verder is E van 40 naar 35 verlagen ook geen oplossing voor een pendelende ketel, reden dat ketel uitschakelt is omdat 40 met 5 graden overschreden is. Als je dan 35 toestaat zal de ketel al bij 40 uitschakelen.

Bij mijn eigen installatie is de temperatuur stabiel bij 43 graden over lange termijn. Heb lange tijd E op 43 gehad. Na het plaatsen van kunststof kozijnen in de woonkamer heb ik E nu op 38 staan: met 43 krijg ik al snel overshoot, waarna de ketel vervolgens een hele tijd uitblijft. Dan liever 38 en pendelen, is net even wat constanter en comfortabeler. Bij aanwarmen heeft het in mijn geval toch geen invloed, aangezien de iSense naarboven afregelt als de temperatuur bij aanwarmen wordt overschreden.

Zie hierboven.

Het is ook geen oplossing tegen een pendelende ketel, integendeel wordt het juist erger.
Maar doordat je setpoint lager kan is je installatievermogen ook lager.

Je installatievermogen is hierdoor lager.
Pendelen zal je niet kunnen voorkomen omdat je ketel nou eenmaal een minimaal afgegeven vermogen heeft.

Echter zoals ik al eerst zei heb je bijvoorbeeld 6 kw minimaal vermogen van de ketel.
Op het moment dat de ketel maar 4 kw wil zal je ketel 40 minuten branden en 20 miniten pendelen.

Hier is niks tegen te doen (behalve dat het een mooi vermogengat is die een elga bijvoorbeeld op kan vangen).

Je installatie hoger afstellen geeft problemen om de laatste halve graad op te stoken.
Je regeleling kan door die "beperking" minder laag moduleren en zal een aan/uit effect geven.

Doorstoken om het pendelen te voorkomen is zonde van de energie
En het zal je verbazen hoe goed radiatoren het nog doen op 35 of 30 graden.

Geeft niet veel warmte af, maar genoeg om het comfortabel warm te houden of de tempratuur op het setpoint van de kamer te houden.

Even in mijn voorbeeld, alle radiatoren open, bij minder radiatoren of flow kan je dit naruurlijk aanpassen.

@40gr: 615l/u*4,2*(40-20)=14,3 kw.
@35gr: 615l/u*4,2*(35-20)=10,75 kw.
@30gr: 615l/u*4,2*(30-20)=7,17 kw

Zoals je ziet heb ik mijn installatie uitgerekend om vanaf uit naar een setpoint te gaan, 40, 35 of 30 graden aanvoertemperatuur.
Die -20 in de berekening is de kamertempratuur.
Deze moet je meenemen om je afgegeven vermogen te berekenen

Zoals je ziet is het verschil tussen 40 en 30 graden een factor 2!

Hoe wil je dat regeltechnisch opknappen???

Als je E is 40 is en je installatie heeft maar 7 kw nodig dan heb je toch wel een probleem.
Bij die 40 graden ga je namelijk teveel vermogen opwekken wat een overshoot kan geven.

En vergeet ook niet dat een aanvoertempratuur 35 graden is, je retour is 25 a 30 graden en is vol in het condensatiegebied van je ketel.

Vindt ik wel dingetjes om over na te denken.

[ Voor 3% gewijzigd door DJKroon op 12-10-2017 07:42 ]

[Gecko123]

In de ketelinstellingen van mijn Intergas HRE 28/24 vond ik de volgende instelling.

E . OT reactie

0=OT negeren indien < dan E
1=OT set begrenzen indien < dan E
2=OT aan/uit

Volgens mij is instelling 0 dat elke warmtevraag genegeerd wordt als de gevraagde temperatuur lager is dan E. Instelling 2 is dan gewoon op aan/uit maar wat is instelling 1? Welke set wordt dan begrensd? Dit is tevens de standaardinstelling.

[virtualJac]

Nadat ik de max. cv temperatuur van mijn ketel verlaagd heb van 90grC naar 60grC is de retourtemperatuur delta T verbeterd en lijkt ook het pendelen al een stuk minder. Omdat ik maar 2 radiatoren en mijn vloerverwarming gebruik, is het dan interessant om het max vermogen en eventueel de laagbrandtijd te veranderen? Edit: pompsnelheid is btw niet te regelen in mijn ketel. Ik heb de volgende opties op mijn ketel:

Moduleren op cv-watertemperatuur
Het toestel is standaard uitgevoerd met een vermogensmodulatie op de cv-watertemperatuur.
Als bijvoorbeeld de cv-watertemperatuur van 80 °C naar 89 °C* stijgt geeft dit de volgende vermogensmodulatie:
• 23,7 tot 7,5 kW bij de Combifort® 24/50+

Dit betekent, dat de cv-installatie berekend dient te zijn op 80-60 °C. De vermogensmodulatie op
de cv-watertemperatuur kan bij deze instelling worden uitgeschakeld zodat een maximaal
cv-vermogen wordt bereikt, afhankelijk van instelling y [3.4], tot een cv-watertemperatuur
van 90 °C*.
* bij max. cv-watertemperatuur instelling 90 °C, zie code C [3.4]
** bij max. cv-belasting

Instelling y:

Vermogensbegrenzing woningverwarming
Bij deze code kan het maximale vermogen van het toestel voor woningverwarming worden
begrensd. Geadviseerd wordt deze alleen te verlagen als het berekende installatievermogen
gelijk of lager ligt dan de in te stellen begrensde belasting van het toestel.

Laagbrandtijd

MES (Meest Efficiënte Start)
De maximale laagbrandtijd bij woningvraag is aanpasbaar of uitschakelbaar onder code L.
Standaard is de maximale laagbrandtijd 10 minuten; dit is een tijd die voor 90% van de installaties
optimaal is. De laagbrandtijd kan veranderd worden in:
• 0 min; indien bij woning-warmtevraag altijd het maximale vermogen direct
beschikbaar moet zijn
• 5 min; indien het toestel op een installatie wordt aan gesloten waarvan de waterinhoud
verhoudingsgewijs groot is (bijvoorbeeld bij een oude cv-installatie voorzien
van buizen met een grote diameter die ooit aangelegd is als een systeem
met natuurlijke circulatie)
• 10 min; standaardinstelling voor de gemiddelde cv-installatie
• 15 min; voor kleine cv-installaties (klein vermogen)

[Gecko123]

Gecko123 schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 09:21:
In de ketelinstellingen van mijn Intergas HRE 28/24 vond ik de volgende instelling.

E . OT reactie

0=OT negeren indien < dan E
1=OT set begrenzen indien < dan E
2=OT aan/uit

Volgens mij is instelling 0 dat elke warmtevraag genegeerd wordt als de gevraagde temperatuur lager is dan E. Instelling 2 is dan gewoon op aan/uit maar wat is instelling 1? Welke set wordt dan begrensd? Dit is tevens de standaardinstelling.

De vraag bleef nog even doormalen maar volgens mij ben ik er achter. Met set wordt natuurlijk setpoint bedoeld.

Bij OT < E wordt gewoon E aangehouden. De vraag is alleen wanneer gebruik je instelling 0 en wanneer 1?

[Cyberpope]

Ik wil mijn systeem ook wat bijregelen, maar heb even ook advies nog van de professionals.

Op zolder heb ik een Calenta 40c hangen. Die is veel te zwaar voor mijn huis, dat weet ik maar hij hangt er nu eenmaal. De pompstand staat al op minimaal en het vermogen is ook al terug geschroeft.

Normaliter gaat via deze ketel de vloerverwarming en de designradiator in de badkamer. Dit is wel een forse radiator, maar wel design, dus warmteafgifte niet spectaculair.

Nu heb ik over de verdeler van de vloerverwarming behoorlijke pompruis. Erg veel pompruis zelfs.
Zeker als de vloer langzaam op temperatuur komt. Er zit daar geen by-pass. Ondanks dat de radiator op de badkamer nooit dicht is, had daar dan toch een bypass moeten zitten?

Kan wel gaan inregelen, maar meer pompruis wordt ik niet vrolijk van...

[_JGC_]

Gecko123 schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 09:33:
[...]


De vraag bleef nog even doormalen maar volgens mij ben ik er achter. Met set wordt natuurlijk setpoint bedoeld.

Bij OT < E wordt gewoon E aangehouden. De vraag is alleen wanneer gebruik je instelling 0 en wanneer 1?

Altijd 1.

Je thermostaat wil verwarmen, je ketel doet niks -> je huis gaat afkoelen

Of erger, je hebt een Honeywell thermostaat met Tmax-opstart setpoint. Thermostaat wil verwarmen, vraagt Tmax, ketel is gestart, thermostaat vraagt OT<E -> en uit is je ketel weer.

Andere optie is om E zo laag mogelijk te zetten, dan krijg je code1 en gaat je ketel water rondpompen en ontsteekt ie als dat moet.

[Wolfram55]

DJKroon schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 07:37:
Onderste pijl:
Ketel begint met pompen en krijgt een sloot koud retourwater.

Was een beetje in verwarring doordat ik dacht dat het de temperatuur van de retour uit de radiatoren zou zijn wat warmer is maar het is natuurlijk het water uit de vloeren wat kouder is wat er geregistreerd wordt. Dat veroorzaakt idd een dip.

Bovenste pijl:
Ketel heeft een setpoint van 40 graden, maar door de minimale branderbelasting haalt hij de 45 graden en gaat in de pendel stand
(overigens niet erg, immers wil je niet te ver over je serpoint heen).

Het minimale vermogen van mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 is 5.4 Kw en de daarbij behorende minimale doorstroom 155 l/h.
Heb mijn systeem berekend en kom op een vermogen van 7Kw met een debiet van 353l/h.



Dit zit dus ruim boven het minimale van de ketel en hierdoor zou ik geen pendelgedrag krijgen (?).

Middelste pijl:
Aanvoertemperatuur zakt onder de 40 graden, je anti pendeltijd van de ketel is voorbij en gaat weer branden.
Haalt nogmaals de 45 graden en schakelt zich uit.
Verwarming is klaar en zal hierna opnieuw beginnen.

Er zit tussen uit- en weer inschakelen 2 minuten dus niet aan de 5min antipendeltijd gerelateerd vlg mij ( paramaeter P).
Vindt het vooral vreemd dat de temp zo snel daalt maar omdat de pomp blijft draaien gaat de temp snel naar de retourtemp en daalt niet zoals wanneer de pomp uit is.

Kortom, draait en regelt goed.
Wel krijgt je ketel nog snel warme retour terug.
Dat zal er denk ik mee te maken hebben dat je de kranem op 40-20 hebt ingesteld i.p.v. de gebruikelijke 80-60 stooktraject.
Vermoedelijk is je flow op 80-60 lager dan op 40-20.
Probeer ze is 80-60 af te stellen en kijk daarna even hoe dat uitpakt.

Ik moet hier niks schrijven in de trand van "ik geloof". Dat zet je/jullie op het verkeerde been .

De radiatoren zijn ingeregeld op een temperatuur van 60 - 45.

Parameters ketel en thermostaat op default.

Je kan eventueel parameter E van 40 maar 35 zetten om met een nog lagere aanvoer te stoken, echter zal de ketel te snel te veel vermogen in gooien.

Vreemd dat de meningen hier zo verdeeld over zijn gezien de reacties hierop.

Als ik verder kijk naar het eventueel instellen van de pompstand en CV-vermogen ....
Volgens de vuistregel van 3% van de verste radiator en terug kom ik op 3mWk uit.
Dit samen met mijn debiet van 350 l/h zou ik in principe mijn pomp op stand 1 kunnen zetten en het percentage ( parameter 3 ) op 30% ......... ??

Ik weet dat ook dit hier een discussiepunt is . Maar inn principe klopt dit ?


Heb nu de convectorput flink geknepen met de knop op de uitgang. Kijken wat dit doet.

[ Voor 1% gewijzigd door Wolfram55 op 12-10-2017 13:37 . Reden: Knipen put ]

[Anoniem: 100386]

Is er eigenlijk een formule om te bepalen wat het ideale verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur is? 20 verschil graden is naar mijn gevoel nogal gefixeerd.

Ik kan me voorstellen dat bij een aanvoer van 35 graden, een retour van 16 graden lager bijvoorbeeld prima is, maar bij een aanvoer van 60 is die 20 graden verschil beter.

[ Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 100386 op 12-10-2017 13:58 ]

[_JGC_]

@Wolfram55 Meningen zijn verdeeld omdat de setups ook verdeeld zijn. In mijn geval heb ik alleen nog maar met radiatoren gewerkt in wat oudere huizen. Voor vloerverwarming in een goed geisoleerd huis is de situatie heel anders.

Wat betreft je berekening: je ketel zal bij minimaal vermogen op een lagere temperatuur draaien, je radiatoren dalen ook mee qua vermogen dan. Daarom kan je ketel op minimaal vermogen meer warmte geven dan je radiatoren kunnen afnemen, waardoor de temperatuur oploopt en de ketel afslaat. Dit is voor warmhouden niet erg (je thermostaat regelt hier doelbewust op), voor aanwarmen wel (je ketel slaat af voordat je huis op temperatuur is).

Probleem met radiatoren is dat berekeningen gemaakt worden op 80/60 of eventueel 65/55 of iets dergelijks. Vervolgens hangen ze een Honeywell Round Modulation (gaat nog maar kan beter) of Honeywell Round Wireless (kut ding met Intergas ketel) op, want het mag niks kosten.
Die dingen stellen vaak een veel te laag setpoint in (lager dan waar de berekening van radiatoren op is gemaakt iig), ketel stookt daarnaartoe en slaat vervolgens af.

De wireless is dan nog een slag erger aangezien de ingebouwde wireless ontvanger in de nieuwere Intergas ketels niet eens code1 gaan, maar gewoon helemaal niks meer doen. Even de hete kraan open is garantie voor ruim een halfuur geen verwarming meer hebben. Ik heb dat bij het appartement van m'n vriendin destijds opgelost door E naar 49 graden te zetten en temperatuur voor tapwater te verlagen naar 55 graden. Tja, je moet wat met te weinig afgifte en een debiele thermostaat.

[Wolfram55]

@_JGC_

Snap ik dat daarom de meningen verdeeld zijn.
Het is ook heel moeilijk om advies te geven omdat jullie niet alles weten. Daarom moet er een installateur komen die alles kan overzien. I know!
Maar soms is het wel, en laat ik dan iig voor mezelf spreken en het zegt ook meer over mij dan "jullie" tenekrommend. Dit is niet alleen hier maar op "alle" fora.
Nogmaals .... helemaal niet persoonlijk naar iemand maar voor een leek zoals ik is het soms moeilijk .
Dit gezegd hebbende

Het is dus een steeds veranderend systeem en er is niet 1 optimum.

Als je het over de wireless hebt praat je over de Honeywell Wireless Modulation?
Zo ja ..... welke thermostaat zou je dan adviseren? En ..... je kan het moduleren in de thermostaat niet uitzetten geloof ik of ? (Om te testen ....)

Even de hete kraan open is garantie voor ruim een halfuur geen verwarming meer hebben.

Dit gaat dan dus in mijn geval niet op ?



Kwam gisteren ook dit tegen .... http://ihormelnyk.com/page/arduino_opentherm_controller.

Dat is wat ik dus al heb maar met andere hardware.

Wat ik eigenlijk dacht is .... Is er geen open source thermostaat? Zit daar zoveel kennis in ?

[ Voor 6% gewijzigd door Wolfram55 op 12-10-2017 16:58 ]

[Ghosty J]

Hoi mede tweakers!

ik heb het topic door gelezen, alleen ik kan er niet uitkomen wat het kwaliteit verschil is tussen :
Danfoss ra-dv
&
Heimeier Eclipse.

Wat denk ik nodig te zijn:
5x Haaks verkeerd 1/2
4 recht 1/2

Bij de Danfoss ben ik bij een webshop 408.06 kwijt
Bij de Heimeier ben ik bij de zelfde webshop 340.93 kwijt

Vind dit wel een groot prijs verschil.
Maar als de kwaliteit het zelfde is dan is de keus natuurlijk snel gemaakt.

Graag jullie advies

[445033]

Ghosty J schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 19:30:
Hoi mede tweakers!

ik heb het topic door gelezen, alleen ik kan er niet uitkomen wat het kwaliteit verschil is tussen :
Danfoss ra-dv
&
Heimeier Eclipse.

Wat denk ik nodig te zijn:
5x Haaks verkeerd 1/2
4 recht 1/2

Bij de Danfoss ben ik bij een webshop 408.06 kwijt
Bij de Heimeier ben ik bij de zelfde webshop 340.93 kwijt

Vind dit wel een groot prijs verschil.
Maar als de kwaliteit het zelfde is dan is de keus natuurlijk snel gemaakt.

Graag jullie advies

Mijn post ook gelezen over deze dynamische afsluiters?

[ArthurMorgan]

Sinds vorig jaar aan de hand van dit topic en andere pagina's op het net overgegaan op een modulerende thermostaat. Werkt heerlijk, en lijkt ook wel echt energiewinst op te leveren (komt ook door een strakker schema van temperaturen in huis op dagelijkse basis ipv gewoon 's ochtends aan zetten en 's avonds uit natuurlijk)

We hebben nu de thermostaat ook gezet op traag schema waar hij afgelopen jaar nog op normaal staat. Als ik het goed begrijp begint hij dan wat eerder maar wel met minder stoken.

De vraag die ik nu heb en waar ik eigenlijk niet goed een definitief antwoord op kan vinden is of speedcomforts daar nut bij hebben, want de temperatuur in de CV is door dat moduleren niet aan te passen bij ons.

Een andere vraag is. Mijn vrouw en ik zitten gedurende de dag in verschillende ruimtes en hebben een hond die we er een groot plezier mee doen als hij soms eens kan buurten bij de ander. We willen niet graag dat steeds begeleiden en kiezen dus voor de deuren zover open te doen dat hij er doorheen kan. Voor de buitendeur hangen we een redelijk zwaar gordijn als isolatie. Ook de rest van de deuren blijven dicht. Is het dan verstandig om de verwarming in de gang juist ver open te zetten of beter gewoon op de helft. In hoeverre verlies je daar eigenlijk echt energie aan want dat water gaat toch voornamelijk naar de woonkamer en de kachel is vrij klein.

[Ghosty J]

Nu val ik door de mand ;-)
Niet alles gelezen.....
Op mijn tel kan ik niet zo snel zoeken naar je post.

445033 schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 19:45:
[...]


Mijn post ook gelezen over deze dynamische afsluiters?

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 13:34:
[...]


Was een beetje in verwarring doordat ik dacht dat het de temperatuur van de retour uit de radiatoren zou zijn wat warmer is maar het is natuurlijk het water uit de vloeren wat kouder is wat er geregistreerd wordt. Dat veroorzaakt idd een dip.

Dat klopt.
Ik weet niet waar de sensor zit, maar mocht hij onder de ketel zitten dan kan de warmte doorstralen door het cv water.
Dit geeft een vertekent beeld.

[...]

Het minimale vermogen van mijn Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 is 5.4 Kw en de daarbij behorende minimale doorstroom 155 l/h.
Heb mijn systeem berekend en kom op een vermogen van 7Kw met een debiet van 353l/h.

[afbeelding]

Dit zit dus ruim boven het minimale van de ketel en hierdoor zou ik geen pendelgedrag krijgen (?).

Zoals JCG al zegt, je watertemperatuur is in verhouding met het afgegeven vermogen van je radiator.
Je afgegeven vermogen is bij 40 graden aanvoer nooit meer als 5,4 kw van je minimale belasting.
Ik denk dat je blij mag zijn met de helft.
Dan is pendelen niet uit te sluiten, maar dat is ook niet erg.
Je radiatoren (en regeling) hebben niet zoveel warmte nodig.
Zeker niet met de huidige buitentemperatuur.
Zodra de buitentemperatuur daalt zal je zien dat dit beter gaat.

[...]


Er zit tussen uit- en weer inschakelen 2 minuten dus niet aan de 5min antipendeltijd gerelateerd vlg mij ( paramaeter P).
Vindt het vooral vreemd dat de temp zo snel daalt maar omdat de pomp blijft draaien gaat de temp snel naar de retourtemp en daalt niet zoals wanneer de pomp uit is.

Misschien juist een idee om die anti-pendeltijd te verlengen.

Je ketel doet 5,4 kw op laaglast.
Nu pakken we even 6 kw afgerond omdat dat mooi rekent met uren.

Elke 10 minuten dat je ketel brandt is 1 kw (6kw : 6x10minuten)
Elke 5 minuten dat je ketel brandt is 500 watt warmte.
Door je antipendel-tijd op 5 minuten te zetten kan je dus elke keer dat de ketel gaat pendelen 500 watt van je minimale vermogen afsnoepen.
Ook geef je in die 5 minuten de radiatoren de tijd om warmte af te staan wat resulteert in een lagere retourtemperatuur met starten van de ketel.

Zelf heb ik me antipendel-tijd op 10 minuten staan en gaat prima.

[...]


Ik moet hier niks schrijven in de trand van "ik geloof". Dat zet je/jullie op het verkeerde been .

De radiatoren zijn ingeregeld op een temperatuur van 60 - 45.

Parameters ketel en thermostaat op default.

Waarom stel je alles in op 60-45???
Wanneer je een installatie gaat doorreken die je dit met een uitgangspunt.
Bij -7 graden buitentemperatuur (maar ik vindt persoonlijk dat je tot -20 moet kunnen) moeten de radiatoren met 80 graden stoken en een retour geven op 60 graden.

Daar is iedere radiator op berekend op zijn afgegeven vermogen.

Verschil tussen 60-45 en 80-60 is dat 80-60 bijna 20% meer waterflow nodig heeft.
Hier gaat je installatie anders op reageren.

Doordat je waterflow nu beperkt is gaat je delta-T bij 5,4 kw groter worden en dus eerder over je setpoint heen waarop de ketel gaat pendelen.
maar nogmaals, met deze buitentemperaturen is pendelen niet te voorkomen.

Eigenlijk moet je het gewoon even rusten en straks als het kouder is lekker gaan meten.
Door een lagere buitentemperatuur ga je meer vermogen nodig hebben.

[...]


Vreemd dat de meningen hier zo verdeeld over zijn gezien de reacties hierop.

Denk dat JCG en ik aardig dezelfde mening erover hebben.
Probleem is dat elke installatie te verschillend opgebouwd zijn en werken.
Dat is ook de reden dat je een installatie moet berkenen op een uitgangspunt, wanneer de verwarming het hardst nodig is (met die -7 buitentemperatuur volgens "besluiten", maar ik ben van mening dat je installatie tot -20 goed moet werken en dus niet te krap zijn bemeten.)
Wat bij mij werkt, kan bij jou compleet ruk zijn en andersom.
(JCG heeft een ruk ervaring met de round modulation omdat zijn ketel niet aanslaat in bepaalde sitiatie's. Echter heb ik deze thermostaat aan me evohome hangen en raad het iedereen aan en prijs hem de hemel in!
Ik vermoed dat de round modulation bij JCG niet goed werkt door een verkeerde parameter instelling, maar das een andere discussie).
Ik kan je handvaten geven om op een bepaalde kijk te kijken op de cv installatie.
Echter het effect is voor jou try and learn.
Wat gebeurt er en wat wil en kan de regeling, ketel en radiatoren in zijn geheel.

Maar doe dit wel met de juiste kijk ernaar.
Als je er met het "verkeerde oog" naar kijkt, gaat het niet lukken.

Als jij het pendel heel erg vindt, (net als de rest van het forum, ik noem het pendel allergie) dan moet je met een aan/uit thermostaat lekker naar 80 graden knallen en niet kijken naar je opgewekte energie die je huis nodog heeft.
Je zal zien dat je ketel nooit zal pendelen.
Alleen rendement technisch is het totaal ruk.
En kost een hoop gas...

Kijk daarom met het oog naar hoeveel warmte heb ik nodig om mijn huis comfortabel warm te maken zonder dat ik teveel gas ga wegbranden.
Dan is pendelen niet te voorkomen en zoals ik al meermaals heb gezegt is pendelen niet erg.

Ik heb er 5 jaar lang voor geleerd, dit is niet over te dragen in een paar forumposts...

Ik hoop dat je dat wel begrijpt, ik begrijp jouw frustratie echter deels wel.
Maar kijk met het goede oog is mijn advies.
Mij kwets je niet snel hoor, we zijn hier met zijn alle om ervaringen en tips te delen.
Zelf moet je kijken wat voor jou geldt, ik wil niemand wat opdragen of verplichten.
Ik adviseer erin en probeer zo goed als mogelijk uit te leggen waarom.

Conclusie is dat er bij verwarming een hoop factoren komen kijken wat het best complex maakt als je het perfect wil hebben.

Als ik verder kijk naar het eventueel instellen van de pompstand en CV-vermogen ....
Volgens de vuistregel van 3% van de verste radiator en terug kom ik op 3mWk uit.

Waar haal je deze vuistregel vandaan als ik vragen mag?

Dit samen met mijn debiet van 350 l/h zou ik in principe mijn pomp op stand 1 kunnen zetten en het percentage ( parameter 3 ) op 30% ......... ??

Ik weet dat ook dit hier een discussiepunt is . Maar inn principe klopt dit ?

Ik heb hem met 615 l/u op pompstand 1 staan en geeft een drukverschil van 0,18 bar tussen aanvoer en retour.
Snel die pompstand naar 1, hierdoor zal de verwarming ook minder geluid maken als deze nog op 2 staat.

Echter je cv vermogen op 30% lijkt me niet slim, dit gaat met het opstoken van de verwarming in midje winter gegarandeerd het probleem geven dat het te lang duurt voordat het warm is.
Ook je regelbereik van je ketel maak je hiermee aan/uit. je laaglast is 25% en vol vermogen dan 30%. Modulatie is maar 5% oftewel zeg maar niks.. Dit is bijna aan/uit schakelen en dan heb je de modulerende regeling om zeep geholpen.

Heb je een anticiperende thermostaat hebt in de zin vam om 7:00 in de ochtend moet het 20 graden zijn, dan gaat je ketel vermoedelijk al 2 uur van tevoren stoken.
Door je cv vermogen hoger in te stellen gaat dit sneller en is terug te brengen naar 30 a 60 minuten.

Beperk je installatie niet teveel, dat moet je regeling doen, die moet de kans krijgen om zelf te regelen.

Heb nu de convectorput flink geknepen met de knop op de uitgang. Kijken wat dit doet.

Ik vindt je convectorput wel erg hoog afgifte hebben in vergelijking met je andere radiatoren.
Kan je is nazien of dit wel klopt??
Ik vindt 4343 watt in de keuken met maar 1860 watt in de woonkamer behoorlijk scheef...
Of klopt het dat je keuken 2x zo groot is als je woonkamer??

[Wolfram55]

DJKroon schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 09:56:
Dat klopt.
Ik weet niet waar de sensor zit, maar mocht hij onder de ketel zitten dan kan de warmte doorstralen door het cv water.
Dit geeft een vertekent beeld.

Beide, aanvoer en retour heb ik op dezeldfde hoogte onder de ketel hangen (Dallas) om een soort zelfde meting te krijgen. De aanvoer kan je uit de ketel pakken maar dan is het wellicht niet een beetje uit verhoding (?).
Doorstralen .... dan bedoel je het tgenovergestelde neem ik aan. Dat de retour warmer zou zijn dan echt.

Wat betreft je berekening: je ketel zal bij minimaal vermogen op een lagere temperatuur draaien, je radiatoren dalen ook mee qua vermogen dan. Daarom kan je ketel op minimaal vermogen meer warmte geven dan je radiatoren kunnen afnemen, waardoor de temperatuur oploopt en de ketel afslaat. Dit is voor warmhouden niet erg (je thermostaat regelt hier doelbewust op), voor aanwarmen wel (je ketel slaat af voordat je huis op temperatuur is).

Zoals JCG al zegt, je watertemperatuur is in verhouding met het afgegeven vermogen van je radiator.
Je afgegeven vermogen is bij 40 graden aanvoer nooit meer als 5,4 kw van je minimale belasting.
Ik denk dat je blij mag zijn met de helft.
Dan is pendelen niet uit te sluiten, maar dat is ook niet erg.
Je radiatoren (en regeling) hebben niet zoveel warmte nodig.
Zeker niet met de huidige buitentemperatuur.
Zodra de buitentemperatuur daalt zal je zien dat dit beter gaat.

Dat er een relatie is tussen vermogen en temperatuur begrijp ik.
Is lastig hier he ....
Dus als je op 40 stook geven de raddiatoren zeg even voor t gemak 2.7 kw af.
Omdat dat minder is dan de 5.4 komt er teveel terug ...... al beredenernd en schrijvend valt het kwartje geloof ik.
Pendelen vindt ik niet erg maar wil wel weten hoe en waarom. Dus dat het niet pendelen om de verkeerde reden is. Dan kan je het ook "misbruiken" zoals je later zegt.

Misschien juist een idee om die anti-pendeltijd te verlengen.

Je ketel doet 5,4 kw op laaglast.
Nu pakken we even 6 kw afgerond omdat dat mooi rekent met uren.

Elke 10 minuten dat je ketel brandt is 1 kw (6kw : 6x10minuten)
Elke 5 minuten dat je ketel brandt is 500 watt warmte.
Door je antipendel-tijd op 5 minuten te zetten kan je dus elke keer dat de ketel gaat pendelen 500 watt van je minimale vermogen afsnoepen.
Ook geef je in die 5 minuten de radiatoren de tijd om warmte af te staan wat resulteert in een lagere retourtemperatuur met starten van de ketel.

Zelf heb ik me antipendel-tijd op 10 minuten staan en gaat prima.

Kijk dat bedoel ik. Heel leuk

Waarom stel je alles in op 60-45???

Default waarde van HyTool (?).

Wanneer je een installatie gaat doorreken die je dit met een uitgangspunt.
Bij -7 graden buitentemperatuur (maar ik vindt persoonlijk dat je tot -20 moet kunnen) moeten de radiatoren met 80 graden stoken en een retour geven op 60 graden.

Het is toch 1 van de 1e dingen die hier wordt aangerijkt .... verlaag de aanvoertemperatuur ivm rendement ketel?
Zal wel 1 en ander door elkaar halen.

Doordat je waterflow nu beperkt is gaat je delta-T bij 5,4 kw groter worden en dus eerder over je setpoint heen waarop de ketel gaat pendelen.
maar nogmaals, met deze buitentemperaturen is pendelen niet te voorkomen.

Eigenlijk moet je het gewoon even rusten en straks als het kouder is lekker gaan meten.
Door een lagere buitentemperatuur ga je meer vermogen nodig hebben.

Maar bij een grote delta-T (lage retour) ga je toch mindere snel over je setpoint heen?
Begrip setpoint is denk ik niet helder hier.

Ja moet er nu ( zeker dit weekeinde ) niet al teveel op letten.

Denk dat JCG en ik aardig dezelfde mening erover hebben.

Die indruk had ik zeker ook ja !
Kwam er niet helemaal uit bij mij vrees ik . On-topic blijven !

Ik kan je handvaten geven om op een bepaalde kijk te kijken op de cv installatie.
Echter het effect is voor jou try and learn.
Wat gebeurt er en wat wil en kan de regeling, ketel en radiatoren in zijn geheel.

Precies ..... Ben ik je/jullie ook heel dankbaar voor

Als jij het pendel heel erg vindt, (net als de rest van het forum, ik noem het pendel allergie) dan moet je met een aan/uit thermostaat lekker naar 80 graden knallen en niet kijken naar je opgewekte energie die

Zeker niet.

Ik hoop dat je dat wel begrijpt, ik begrijp jouw frustratie echter deels wel.

Ik had/mag/moet niet mijn onvermogen om met verschillende meningen om te gaan hier ventileren !!

Maar kijk met het goede oog is mijn advies.
Mij kwets je niet snel hoor, we zijn hier met zijn alle om ervaringen en tips te delen.
Zelf moet je kijken wat voor jou geldt, ik wil niemand wat opdragen of verplichten.
Ik adviseer erin en probeer zo goed als mogelijk uit te leggen waarom.

En dat doe je heel goed in mijn ogen .

Conclusie is dat er bij verwarming een hoop factoren komen kijken wat het best complex maakt als je het perfect wil hebben.

Waar haal je deze vuistregel vandaan als ik vragen mag?

http://www.klusbeter.nl/c...opvoerhoogte_ofopvoerdruk
Ben je het niet mee eens blijkbaar

Echter je cv vermogen op 30% lijkt me niet slim, dit gaat met het opstoken van de verwarming in midje winter gegarandeerd het probleem geven dat het te lang duurt voordat het warm is.
Ook je regelbereik van je ketel maak je hiermee aan/uit. je laaglast is 25% en vol vermogen dan 30%. Modulatie is maar 5% oftewel zeg maar niks.. Dit is bijna aan/uit schakelen en dan heb je de modulerende regeling om zeep geholpen.

Toen ik zei "daar zijn de meningen .....etc" moest ik ook (vooral) hieraan denken. In de openingspost staat hierover een vermelding dat dit niet beter is niet te doen.
Het ging mij ook vooral om te kijken of ik het helder zag en begreep.

Heb je een anticiperende thermostaat hebt in de zin vam om 7:00 in de ochtend moet het 20 graden zijn, dan gaat je ketel vermoedelijk al 2 uur van tevoren stoken.
Door je cv vermogen hoger in te stellen gaat dit sneller en is terug te brengen naar 30 a 60 minuten.

Helder.

Ik vindt je convectorput wel erg hoog afgifte hebben in vergelijking met je andere radiatoren.
Kan je is nazien of dit wel klopt??
Ik vindt 4343 watt in de keuken met maar 1860 watt in de woonkamer behoorlijk scheef...
Of klopt het dat je keuken 2x zo groot is als je woonkamer??

Heb een tekening bij de koop van het huis gekregen waar ik de gegevens vandaan heb.
Contact gehad met de fabrikant van de convectorput wat betreft debiet en delta-T.

Ben vooral met dit hele energiegebeuren begonnen omdat de keuken eigenlijk niet "woonbaar" is zonder vloerverwarming. Omdat dit een prijzige inbreuk (vloerverwarming aanleggen) zou zijn wil ik eerst op deze manier weten wat ik er zo maxiamaal uit kan halen. Dit in combinatie met kruipruimte isoleren.
Een volgende stap is eventueel meerdere zone's maar als ik niet weet hoe een-en-ander werkt kan ik mijn portomonee wel omkeren maar daar heb ik niet zoveel zin in. Buiten dat .... dan moet je nog maar afwachten.

Dus de keuken is ongeveer de helft .... zo'n 55m3 maar blijft verschrikkelijk achter in temperatuur omdat hij op NO en geen zon. Daarbij is de vloer steenkoud met marmoleum .
Daarom hebben ze hem overgedemensioneerd denk ik(?).

[Aghanim]

Het is niet helemaal het juiste topic maar waarschijnlijk een eenvoudig te beantwoorden vraag waardoor het aanmaken van een nieuw topic wat zonde is.

Beneden hebben we voor zo'n 15m2 aan dubbel glas van het merk Thermolux 2/79 wat volgens een specialist 'gewoon dubbel glas' is. Hij raadt aan om er HR++ glas in te zetten. Nu vind ik overal duidelijke besparingen van HR++ tegenover enkel glas, maar niet ten opzichte van 'gewoon dubbel glas'.

Is dit hetzelfde als HR glas (U-waarde 1.7 - 2.0) en is een vergelijk tussen HR en HR++ dan de juiste of is 'gewoon dubbel glas' matiger dan HR glas? Als ik dan de tabellen moet geloven gaat me dat zo'n 100 euro per jaar besparen ongeveer aan stookkosten.

[blissard]

http://www.habitos.be/nl/bouwen/u-waarde-van-glas-6097/ (de 2/79 is de productiedatum van het glas)

[ Voor 62% gewijzigd door blissard op 16-10-2017 15:02 ]

[Aghanim]

blissard schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 15:01:
http://www.habitos.be/nl/bouwen/u-waarde-van-glas-6097/ (de 2/79 is de productiedatum van het glas)

Bedankt voor de link en verklaring. Dan is de besparing van 2,8 – 2,9 naar 1,1 toch nog best behoorlijk. Wat ik wel lastig vind om te bepalen is of dit een voldoende grote vooruitgang is om de investering te rechtvaardigen.
Het gaat om zo'n 15m2 op de benedenverdieping in een woonruimte van 85m2 waar het niet extreem oncomfortabel is, maar ook niet extreem behaaglijk. Al is dat ook een kwestie van gevoel want in ons vorige huis uit 2001 met HR++ glas en betere isolatie was dat gevoel hetzelfde. Het koelt momenteel zo'n 2 graden af in de winter tussen 21:00 en 07:00 uur. Ik vraag me echt af of dit flink beter wordt door het vervangen van het glas.

Volgens de gemiddelde calculators zou het zo'n 200 euro per jaar zijn aan besparing. Dat is best aardig maar het gaat mij meer om een verbetering van het behaaglijke gevoel.

De glaszetter adviseert om het te doen, maar die is natuurlijk van WC Eend

[Rhaelak]

@Aghanim

De behaaglijkheid zal zeker omhoog gaan! De isolatiewaarde van het nieuwe glas is een stuk beter waardoor kilheid/ kouval van de ramen veel minder zal zijn.

Qua financiële besparing zal het wel iets minder zijn.

Met onderstaande formule kan je het berekenen;

Warmteverliesberekening voor transmissie:

QT = A x U x GGD x 24 (uur) / 1000 = kWh

A = m²
U = U-waarde in W/m²K
GGD = Gewogen graaddagen

Als je De Bilt aanhoudt hadden we vorig jaar 2833 GGD. De uitkomst is dan 15m2*1,7(verschil)*2833*24/1000 = 1734 kwh. Globaal haal je netto 8 kw uit een m3 gas. 1734/8=216 m3 gas*circa €0,60 = €130,-- besparing.

[blissard]

@Aghanim bij mij scheelde het minder gas dan voorspeld, omdat ons gedrag niet in het standaard sommetje zit. (Zware gordijnen voor het raam geven extra isolatie en veel gebruik maken van zonnewarmte)
Maar het heeft op 2 punten veel opgeleverd: minder koudeval langs de ramen en minder geluid van straat. Ons oud dubbelglas had 2x dezelfde glasdikte. Het nieuwe hr++ glas 2 verschillende. Dit geeft als het goed is minder geluid door. Volgens mij werkt dat (niet gemeten)

[ Voor 4% gewijzigd door blissard op 16-10-2017 18:48 ]

[schumi1986]

Is het schadelijk voor de CV installatie om NIET alle radiatorkranen door debietregelaars te vervangen (dynamic valve, Eclipse)?

[blissard]

Volgens mij is het voor een ketel alleen schadelijk als alle kranen dicht zouden kunnen staan. Dus bijvoorbeeld door overal thermostaatkraan te gebruiken.

[MieJuul]

Ook dat valt wel mee denk ik, een ketel heeft beveiligingen ingebouwd zitten.

[445033]

schumi1986 schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 12:37:
Is het schadelijk voor de CV installatie om NIET alle radiatorkranen door debietregelaars te vervangen (dynamic valve, Eclipse)?

Statisch in combinatie met deze afsluiters gaat niet goed werken. Zie mijn eerdere posts.

[marcdeparc]

Is het verstandig/nuttig, als de begane grond verwarmd wordt met vloerverwarming, om Heimeier Eclipse producten te plaatsen op de verwarmingselementen* op de eerste verdieping?

*: Eclipse onderblok voor drie slaapkamers met ventielradiator en thermostaatknop, Eclipse Multilux set voor badkamerradiator en Eclipse Multibox RTL voor de bijverwarming in de badkamer.

[445033]

marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 10:41:
Is het verstandig/nuttig, als de begane grond verwarmd wordt met vloerverwarming, om Heimeier Eclipse producten te plaatsen op de verwarmingselementen* op de eerste verdieping?

*: Eclipse onderblok voor drie slaapkamers met ventielradiator en thermostaatknop, Eclipse Multilux set voor badkamerradiator en Eclipse Multibox RTL voor de bijverwarming in de badkamer.

Herhaling: Statisch in combinatie met deze afsluiters gaat niet goed werken. Zie mijn eerdere posts o.a 445033 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Ik heb zeer uitvoerig over dynamische en/of statische afsluiters gepost nav uitvoerig overleg met Danfoss over deze dynamische afsluiters van hun merk, de Dynamic Valve. Kijk en lees eens terug in het topic, want ik ga het hier niet nog eens wegtypen. Voor Heimeier gaat hetzelfde op.

NB: puur om uiterlijk zijn die van Danfoss een stuk mooier dan die lompe blokken van Heimeier vind ik, maar dat is een kwestie van smaak.

[ Voor 4% gewijzigd door 445033 op 18-10-2017 11:51 ]

[marcdeparc]

445033 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 11:49:
[...]


Herhaling: Statisch in combinatie met deze afsluiters gaat niet goed werken. Zie mijn eerdere posts o.a 445033 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Ik heb zeer uitvoerig over dynamische en/of statische afsluiters gepost nav uitvoerig overleg met Danfoss over deze dynamische afsluiters van hun merk, de Dynamic Valve. Kijk en lees eens terug in het topic, want ik ga het hier niet nog eens wegtypen. Voor Heimeier gaat hetzelfde op.

NB: puur om uiterlijk zijn die van Danfoss een stuk mooier dan die lompe blokken van Heimeier vind ik, maar dat is een kwestie van smaak.

Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.

[ Voor 9% gewijzigd door marcdeparc op 18-10-2017 12:40 . Reden: extra info ]

[445033]

marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:34:
[...]


Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.

Mijn tip: bel eens met Raymond van Danfoss. Die komt uit de installatie wereld en kan je hierover het beste adviseren mbt dynamische afsluiters. Blijft natuurlijk het feit dat dynamische afsluiters kunnen leiden tot ruis in je leidingen en ook jij in je situatie gewoonweg weinig drukverschillen in je systeem hebt. Of je nu 2 radiatoren dicht gooit of niet. Juist bij hele grote drukverschillen zijn de dynamische een uitkomst.

Je hebt ook voorinstelbare afsluiters van Heimeier (en Danfoss) die niet dynamisch zijn. Je hebt nooit alleen thermostaatknoppen. Die zitten altijd op een afsluiter die of niet voorinstelbaar zijn (af te raden ivm inregelen), of gewone voorinstelbare of dynamische voorinstelbare (in jouw geval Eclipse).

[Gecko123]

marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:34:
[...]


Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.

Nieuwbouwwoning met een nieuwe ketel? Ik ben geen expert maar is een cv ketel met modulerende pomp en gewone thermostatische afsluiters niet al voldoende?

[Gecko123]

Trevor schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 20:50:
Sinds vorig jaar aan de hand van dit topic en andere pagina's op het net overgegaan op een modulerende thermostaat. Werkt heerlijk, en lijkt ook wel echt energiewinst op te leveren (komt ook door een strakker schema van temperaturen in huis op dagelijkse basis ipv gewoon 's ochtends aan zetten en 's avonds uit natuurlijk)

We hebben nu de thermostaat ook gezet op traag schema waar hij afgelopen jaar nog op normaal staat. Als ik het goed begrijp begint hij dan wat eerder maar wel met minder stoken.

De vraag die ik nu heb en waar ik eigenlijk niet goed een definitief antwoord op kan vinden is of speedcomforts daar nut bij hebben, want de temperatuur in de CV is door dat moduleren niet aan te passen bij ons.

Een andere vraag is. Mijn vrouw en ik zitten gedurende de dag in verschillende ruimtes en hebben een hond die we er een groot plezier mee doen als hij soms eens kan buurten bij de ander. We willen niet graag dat steeds begeleiden en kiezen dus voor de deuren zover open te doen dat hij er doorheen kan. Voor de buitendeur hangen we een redelijk zwaar gordijn als isolatie. Ook de rest van de deuren blijven dicht. Is het dan verstandig om de verwarming in de gang juist ver open te zetten of beter gewoon op de helft. In hoeverre verlies je daar eigenlijk echt energie aan want dat water gaat toch voornamelijk naar de woonkamer en de kachel is vrij klein.

Trager kan beter zijn voor je ketelrendement maar of het in totaal zuiniger is ligt aan de warmteverlies van je woning. Daarnaast kan een trage regeling behoorlijk oncomfortabel zijn. Kwestie van uitproberen.

Je beschrijving van de ruimtes begrijp ik niet helemaal dus ik kan er naast zitten. De meeste (convectie) warmte loopt langs je plafond. Als daar in de dooropening een scheidingswand zit dan blijft de meeste warmte in de gang lijkt me. Een gordijn zal waarschijnlijk niet voorkomen dat je dat dan vervolgens via buiten kwijtraakt.