Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[445033]

Gecko123 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 16:06:
[...]


Nieuwbouwwoning met een nieuwe ketel? Ik ben geen expert maar is een cv ketel met modulerende pomp en gewone thermostatische afsluiters niet al voldoende?

Gewone? Wat noem jij gewone? Altijd voor instelbare nemen. Hoe wil je anders de flow over een radiator beinvloeden? En daarin heb je 2 types, statische en dynamische.

[Gecko123]

445033 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 16:24:
[...]


Gewone? Wat noem jij gewone? Altijd voor instelbare nemen. Hoe wil je anders de flow over een radiator beinvloeden? En daarin heb je 2 types, statische en dynamische.

Statische voorinstelbare. De V-exact II als ik mij niet vergis.

De Eclipse (met drukverschilregeling) lijkt mij met een modulerende cv pomp overbodig. Of is dit niet zo?

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 11:47:
[...]


Beide, aanvoer en retour heb ik op dezeldfde hoogte onder de ketel hangen (Dallas) om een soort zelfde meting te krijgen. De aanvoer kan je uit de ketel pakken maar dan is het wellicht niet een beetje uit verhoding (?).
Doorstralen .... dan bedoel je het tgenovergestelde neem ik aan. Dat de retour warmer zou zijn dan echt.

Normaal gesproken is de retour koud als de pomp draait waardoor je meting goed is.
Echter als je pomp stopt gaat warmte doorstralen naar de koudere retour.
Hierdoor loopt je retourtemperatuur op.
Hou daar rekening mee in je grafieken

[...]


Dat er een relatie is tussen vermogen en temperatuur begrijp ik.
Is lastig hier he ....
Dus als je op 40 stook geven de raddiatoren zeg even voor t gemak 2.7 kw af.
Omdat dat minder is dan de 5.4 komt er teveel terug ...... al beredenernd en schrijvend valt het kwartje geloof ik.
Pendelen vindt ik niet erg maar wil wel weten hoe en waarom. Dus dat het niet pendelen om de verkeerde reden is. Dan kan je het ook "misbruiken" zoals je later zegt.

Klopt.
Pendelen van de ketel is om de temperatuur te behouden niet erg.
Wel is pendelen erg als de ruimte niet op temperatuur komt door een tekort aan radiatorvermogen.
Dan is pendelen funest qua energieverbruik.

[...
Default waarde van HyTool (?).

Die moet je even op 80-60 en 21 of 22 graden ruintetemperatuur zetten.
Je zal zien dat je nu andere waardes krijgt.

Waarom dan toch 80-60 graden uitrekenen en niet op een lagere temperatuur?
Op 80-60 is je installatie ontworpen m.b.t. het warmteverlies van je huis.
Je radiatoren zijn daar met X debiet op berekend.
Met een lagere aanvoertemperatuur en hogere delta-T is je debiet sterk vermindert.
Dit houd ook in dat je verwarmingsvermogen van je radiatoren te weinig is.
Immers, daar komt die rare formule weer: P=qm*c*deltaT
Als het dan echt gaat vriezen ben ik bang dat je het niet lekker warm krijgt met de 60-40 instelling.
Dan kan je beter de ontwerpconditie instellen met 80-60 op de radiatoren.
Als je ketel dan met wwn lagere setpoint stookt is dat juist een indicatie dat de radiatoren genoeg warmte afgeven.

Maak anders even een tabel voor jezelf op 60-40 en op 80-60.
Als je dit naast elkaar zet zie je goed de verschillen.
Maar ook je afgegeven vermogen qua radiator is dan verschillend.

[...]


Het is toch 1 van de 1e dingen die hier wordt aangerijkt .... verlaag de aanvoertemperatuur ivm rendement ketel?
Zal wel 1 en ander door elkaar halen.

Ja, wordt hier wel beweert.
Echter als je installatie goed is uitgerekend en gedimensioneerd is zal hij met opstoken nooit snel de 80 graden halen.
Dan moet je thermostaat al verhoging van temperatuur meten en een nieuwe lagere setpoint aan de ketel geven.

Nadeel van alles limiteren is dat je het systeem niet de ruimte krijgt om goed af te regelen.
Ik ben van mening dat als alles goed is, de regeling ondanks 80 graden aanvoer die hij mag bereiken, vaak al bij 50 graden gaat terugmoduleren in een lagere aanvoertemperatuur/setpoint.
Bij mij staat die gewoon op 80 graden.
Alleen afgelopen winter met een paar koude dagen en nachten (-10) zag ik 70 graden aanvoertemperatuur met opstoken van 18,5 naar 21, maar dit daalde al snel zodra de woonkamer op temperatuur kwam richting de 20,5 graad.

Mocht het wel is -20 worden, dan ga je het "normaliter" niet reden met 50 graden, dan mag de ketel heus is doorklimmen naar 80 graden.
Heb je dan die 50 graden toch ingesteld als maximale aanvoer, dan komt de ruimte/huis niet snel en makkelijk op temperatuur.
En dan baal je toch wel behoorlijk.
Velen gaan radiatoren verzwaren, maar ik ben van mening dat je dan aan symptoombestrijding doet ipv het probleem grondig aanpakt.

Regeling ziet dat hij de verwachte warmte niet krijgt en zal strak aansturen op vollast.
En dat is weer niet zo energiezuinig, kost een hoop gas en het is niet comfortabel in huis.

[...]


Maar bij een grote delta-T (lage retour) ga je toch mindere snel over je setpoint heen?
Begrip setpoint is denk ik niet helder hier.

Ja moet er nu ( zeker dit weekeinde ) niet al teveel op letten.

Nope, P=qm*c*delta-t (dit is een goude regel )

Als je stroming heel laag is, is je delta-T groot.
Als je stroming hoog is, is je delta-T klein.

Wat is dan goed???
Ergens in het midden (oke, beetje flauw antwoord )
Genoeg stroming voor de radiatoren en je delta-T is afhankelijk van je mimimale vermogen.
Hier kan je weinig tot geen invloed op uitoefenen.

Setpoint is de temperatuur die de ketel van de regeling/thermostaat krijgt.
Deze verschilt nogal in verschillende situatie's.
Daarom is praten over setpoint makkelijker dan dat ik zeg 40 of 50 of 60 graden.
Eigenlijk is setpoint dus de huidige gevraagde aanvoertemperatuur die door de thermistaat cq regeling wordt bepaalt.

[...]


Die indruk had ik zeker ook ja !
Kwam er niet helemaal uit bij mij vrees ik . On-topic blijven !

Maakt niet uit

[...]


Ik had/mag/moet niet mijn onvermogen om met verschillende meningen om te gaan hier ventileren !!

No problem, opzich is het goed want je kan dingen beter zeggen en begrijpen dan niet zeggen en het niet begrijpen.
Gewoon vragenvuur afvuren!

[...]

http://www.klusbeter.nl/c...opvoerhoogte_ofopvoerdruk
Ben je het niet mee eens blijkbaar

Ah oke, ik wist dit niet maar dit is wel een handige vuistregel.
Vroeg me af hoe je er aan kwam maar dat maakt het verhaal wel duidelijk.
Beter dat dan niets!

Echter door de dynamische kranen wordt de druk over je gehele installatie verdeelt.
Hierdoor hoef je bijna geen rekening te houden met leidingweerstand (op watersnelheid/geluid in de buizen na)
Nog 1 van de voordelen van dynamische kranen.
Bij statische kranen is leidingweerstand juist weer heel belangerijk om de kraan juist in te stellen op debiet.
Als je de leidingweerstand niet weet ga je met statische kranen nat, je debieten over je radiatoren ga je dan nooit goed krijgen.
Verstelling van radiator A heeft invloed op B en C.
Je gaat B aanpassen en dat heeft weer invloed op A en C.
Dan ga je C weer aanpassen en dat heeft invloed op A en B.
Dan ga je A weer aanpassen en begint het verhaaltje opnieuw.
Kost een hoop tijd en veel frustratie
Heimeier kranen zijn dan wel iets duurder in aanschaf, maar qua tijd en de handigheid van instellen verdienen dat terug.

[...]


Toen ik zei "daar zijn de meningen .....etc" moest ik ook (vooral) hieraan denken. In de openingspost staat hierover een vermelding dat dit niet beter is niet te doen.
Het ging mij ook vooral om te kijken of ik het helder zag en begreep.

Heel goed.
De openingspost is een hele goede start, alleen ben ik van mening dat er nog veel informatie ontbreekt op technisch gebied.
De diepgang mist, maar opzich is dat nog niet zo heel erg. Als je bij 0 begint zijn dit hele goede handvaten om mee te beginnen.
Tever het diepe in schrikt ook af.
Alleen moet dit wel juist geïnterpreteerd worden.

Alleen als er staat dat een lagere aanvoertemperatuur beter is voor het gasverbuik/rendement van de ketel moet je zorgen dat je installatie qua "hardware" niet in het hoge temperatuurtraject komt omdat het goed is afgesteld.
Nogmaals is de dimensionering dan belangerijk.

Daar simpelweg alleen de maximale aanvoertemp te verlagen schiet je weinig mee op.
En dan verliest de aanvoertemperatuur laag houden toch wel kracht/warmte.

Je ziet ook dat de nieuwe members reageren met: Ik heb me ketel getuned, de max aanvoer van 80 op 60/50 gezet en het cv vermogen van 70 naar 45 procent gezet.
Snap niet dat een fabrikant deze instellingen standaars erin zet, echt raar, zo kan je nooit zuinig stoken.
Het huis wordt nog steeds snel warm en doet het op zijn sloffen (met 10 graden buitentemperatuur).

Mja, succes met een stevige vrieswinter (-10 of lager), even je huis opstoken is er niet bij en het blijft fris (door alle limiten die opgelegd zijn).
Eigenlijk faalt je installatie hard wanneer je hem juist het hardst nodig hebt!
Dat komt omdat verwarming energiezuinig stoken toch een andere diepere betekenis heeft en meer wijzigen benodigt zijn.

De bovenstaande tekst bedoel ik niet om af te kraken of lullig over te komen, maar ik vindt het een loze kreet omdat deze instellingen niet je comfort en garantie op een warm huis geeft.
Begin eerst met de juiste waterverdeling over de radiatoren oftewel het inregelen van je installatie.
Isoleer daarna of neem een andere maatregel.
Gevolg is dat je dan op een lagere aanvoertemperatuur je huis warm kan stoken.
En uiteindelijk is dit resultaat bepalend voor je gasverbruik en je behoud of verbetering van comfort in huis.

[...]


Heb een tekening bij de koop van het huis gekregen waar ik de gegevens vandaan heb.
Contact gehad met de fabrikant van de convectorput wat betreft debiet en delta-T.

Ben vooral met dit hele energiegebeuren begonnen omdat de keuken eigenlijk niet "woonbaar" is zonder vloerverwarming. Omdat dit een prijzige inbreuk (vloerverwarming aanleggen) zou zijn wil ik eerst op deze manier weten wat ik er zo maxiamaal uit kan halen. Dit in combinatie met kruipruimte isoleren.
Een volgende stap is eventueel meerdere zone's maar als ik niet weet hoe een-en-ander werkt kan ik mijn portomonee wel omkeren maar daar heb ik niet zoveel zin in. Buiten dat .... dan moet je nog maar afwachten.

Dus de keuken is ongeveer de helft .... zo'n 55m3 maar blijft verschrikkelijk achter in temperatuur omdat hij op NO en geen zon. Daarbij is de vloer steenkoud met marmoleum .
Daarom hebben ze hem overgedemensioneerd denk ik(?).

Dat is toch wel apart dat je het daar niet lekker warm krijgt.
Ik snap nu ook wel waarom je speerpunten daar op hebt gezet.
Maar qua vermogen zou hij het makkelijk af kunnen.
Is je keuken en woonkamer ook 1 ruimte of zijn die apart d.m.v. een deur?
Je convector zou het makkelijk moeten kunnen verwarmen.
Ik vermoed (ken de situatie niet exact) dat je convector koud bleef omdat die niet genoeg debiet kreeg.
Je verwarmingsvermogen zakt dan in elkaar en je ruimte komt niet op temperatuur.

Je zei dat je na het plaatsen van je dynamische kranen al een warmere aanvoertemperatuur naar je convector krijgt.
Dit resulteert in het juiste vermogen.

Het zal nog even spelen zijn met de instellingen, maar ik denk dat je hiermee in de goede richting zit.

Maar een warme vloer ga je er helaas niet mee krijgen.
Met sloffen aan is koude voeten goed te vermijden.
En als je ruimtetemperatuur (en luchtvochtigheid cq ventilatie) goed is, heb je het comfortabel warm.

Je portomonee omkeren voor zoneregeling zou ik niet doen als het niet noodzakelijk is. Iig zoneregeling gaat niet je koude probleem oplossen in de keuken.
Dit moet met huidig materiaal gewoon te halen zijn, al zal het nog wel af-/bijstellen zijn.

Ik ben zeer benieuwd hoe de wijziging in de installatie deze winter het verschil gaat maken voor je.
Hou ons/mij op de hoogte

[ThinkPad]

DJKroon schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 23:52:
[...]
... en het cv vermogen van 70 naar 45 procent gezet
[...]

Die 'tip' kan ik beter uit de topicstart halen, of niet? Volgens mij heeft het bij een modulerende thermostaat 0,0 zin. Alleen als je een aan/uit thermostaat hebt, of heteluchtverwarming ofzo dan heeft het wellicht zin. Maar de 'tip' doet nu meer kwaad dan goed volgens mij.

[virtualJac]

ThinkPadd schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 08:23:
[...]

Die 'tip' kan ik beter uit de topicstart halen, of niet? Volgens mij heeft het bij een modulerende thermostaat 0,0 zin. Alleen als je een aan/uit thermostaat hebt, of heteluchtverwarming ofzo dan heeft het wellicht zin. Maar de 'tip' doet nu meer kwaad dan goed volgens mij.

Niet helemaal volgens mij. Nadat ik vloerverwarming aangebracht heb op de gehele benedenverdieping is mijn ketel zwaar overgedimensioneerd. Aangezien er maar max 35-40gr. in gaat is het verlagen voor mij een goede stap geweest. De radiatoren in de badkamer en garage staan zachtjes bij en mijn delta T is wel stuk beter geworden.

[Daannn1987]

virtualJac schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 08:48:
[...]


Niet helemaal volgens mij. Nadat ik vloerverwarming aangebracht heb op de gehele benedenverdieping is mijn ketel zwaar overgedimensioneerd. Aangezien er maar max 35-40gr. in gaat is het verlagen voor mij een goede stap geweest. De radiatoren in de badkamer en garage staan zachtjes bij en mijn delta T is wel stuk beter geworden.

Precies, dit is ook precies mijn ervaring. Maargoed de meningen hierover zijn nogal wisselend en verdeeld

[Wolfram55]

@Musicmasters

Zat gisteren even alle posts over Eclipse te lezen en kwam deze ervaring tegen begin dit jaar.
Blijkbaar is het (zoals met alles/veel) niet zwart wit lijkt het wel

Flash3d schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 08:00:
Update: Eigenlijk niet zo veel te vertellen, nieuwe Danfoss Dynamic Valve geplaatst en muisstil (hoor niet eens meer dat hij open staat). Eclipse stond op stand 9 en de Danfoss nu op 5,5 (iets ander bereik). Haal netjes en delta t van ongeveer 13-15 graden (aanvoer 65c).

Vanmiddag ook nog contact gehad met Danfoss en Heimeier maar ze hebben geen verklaring voor het geluidsverschil tussen de merken.

@Flash3d Kreeg zijn systeem niet ruisvrij met Eclipse en met Danfoss wel. Om de "discussie" maar even nog wat lastiger te maken .

Een cv-installatie is best wel een complex systeem begin ik toch best wel te realiseren. Een hoop variabelen die op elkaar ingrijpen.

Er zijn er verschillende die eind stookseizoen 2016 en recent deze afsluitertjes geinstalleerd hebben. Ben erg benieuwd naar hun en mijn ervaringen

[ Voor 7% gewijzigd door Wolfram55 op 19-10-2017 13:28 ]

[DJKroon]

ThinkPadd schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 08:23:
[...]

Die 'tip' kan ik beter uit de topicstart halen, of niet? Volgens mij heeft het bij een modulerende thermostaat 0,0 zin. Alleen als je een aan/uit thermostaat hebt, of heteluchtverwarming ofzo dan heeft het wellicht zin. Maar de 'tip' doet nu meer kwaad dan goed volgens mij.

Nee opzich is het een goede tip.
Zeker als je er niet van weet is het handig.
Alleen mensen moeten hem niet te ver naar beneden bijstellen.
Ook bij een modulerende thermostaat heeft deze instelling effect, maar dan moet je wel goed berekenen waar die op gezet moet worden.
Je moet je afgegeven vermogen berekenen + 10% voor het opstoken.

Als dit niet goed wordt berekend gaat het problemen geven, te laag cv vermogen resulteert in een altijd "vollast" aansturing en geeft daarbij het tegenovergestelde effect van besparen.

Bij sommige toestellen moet je het maximale cv toerental van de ventilator aangepast worden, hier moet je wel enigzins voorzichtig mee zijn.
Zeker als er CLV overdruk systemen worden gebruikt, mag dit nimmer zomaar aangepast worden ivm CO gevaar.

Settings/parameters wijzigen is niet slecht, maar besef wel welk effect/gevolg het heeft.
Daar wil ik wel voor waarschuwen dat je dat niet zomaar moet doen omdat de gevolgen nadelig kunnen zijn.

Pomp nadraaitijd bijvoorbeeld heeft geen groot effect en kan je rustig instellen.
Echter brander/gas gerelateerde instellingen zou ik wel goed nadenken voor je gaat verstellen.

Wolfram55 schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 13:12:
@Musicmasters

Zat gisteren even alle posts over Eclipse te lezen en kwam deze ervaring tegen begin dit jaar.
Blijkbaar is het (zoals met alles/veel) niet zwart wit lijkt het wel


[...]


[...]


@Flash3d Kreeg zijn systeem niet ruisvrij met Eclipse en met Danfoss wel. Om de "discussie" maar even nog wat lastiger te maken .

Een cv-installatie is best wel een complex systeem begin ik toch best wel te realiseren. Een hoop variabelen die op elkaar ingrijpen.

Er zijn er verschillende die eind stookseizoen 2016 en recent deze afsluitertjes geinstalleerd hebben. Ben erg benieuwd naar hun en mijn ervaringen

Ook daar heb je gelezen dat de vergelijking niet helemaal op/eerlijk gaat.
De heimeier doet op stand 9 90l/u.
De danfoss op stand 5,5 60 a 75 l/u.

Scheelt maar 20l/u, maar is wel 25% debiet minder.
Dit heeft gevolg op je delta T en dus ook je radiatorvermogen.
Hebben we hem weer, P=qm*c*deltaT

Volgens mij was ik daar op de conclusie gekomen dat zijn aanvoerdiameter van de cv te krap is waardoor hij op 90l/u gaat ruizen.
Echter is geluid via een forum moeilijk aan te nemen.

Ik was zeer benieuwd wat er zou gebeuren als de danfoss ook 90l/u zou doen, maar dat is er nooit meer van gekomen.

Ben erg benieuwd of de danfoss stiller is door een andere constructie, maar lijkt mij sterk, maar wil ik niet uitsluiten.

[ Voor 31% gewijzigd door DJKroon op 19-10-2017 22:13 ]

[martenjw]

Heb zelf de eclipse ventielen in mijn radiatoren gezet rond kerst 2016, het gasverbruik is volgens mindergas.nl met 14% gedaald, had inderdaad ook last van ruis op de leiding.
Sinds 2 week de handdoekradiator uit de douche gehaald en vervangen door een jaga convector en het ruisen is ook over.
Maw ik ben er erg tevreden over en het comfort in huis is ook toegenomen, had de radiatoren voor die tijd ook al waterzijdig ingeregeld, maar de eclipse ventielen verbeterde het toch nog enorm.

[Wolfram55]

@martenjw

Heb je de handdoekradiator vervangen vanwege de ruis of .... ? Oftewel, was die ruis hinderlijk (is relatief i know )?

Enig idee waarom de ruis verdween?
Buisdiameters groter ?

Welke diameter buisaansluiting van de Eclipse heb je ?

Veel vragen

[martenjw]

handdoekradiator vervangen wegens de WAF, enorme stofvanger en geen warmte, erg last om dat kreng warmte te laten afgeven met 60/40 stoken.
leidingen zijn allemaal 22 mm over de zolder heen en dan t-stukken waarna de leidingen naar beneden richting de radiatoren 15mm zijn.
Denk zelf dat de ruis verdwenen is omdat de handdoekradiator teveel geknepen stond, anders deed dat ding echt niets.

[Oxellaar]

MieJuul schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 19:43:
Ook dat valt wel mee denk ik, een ketel heeft beveiligingen ingebouwd zitten.

Dat valt niet mee, als alle kranen dicht gaan en dat is echt mogelijk met overal thermostatische kranen, dan gaat de ketel echt in storing.
En ja, dat is een beveiliging, maar die moet je niet al te vaak willen gebruiken.
Een beveiliging aanspreken geeft aan dat er iets fout is. @schumi1986

[MieJuul]

Oxellaar schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 21:08:
[...]

Dat valt niet mee, als alle kranen dicht gaan en dat is echt mogelijk met overal thermostatische kranen, dan gaat de ketel echt in storing.
En ja, dat is een beveiliging, maar die moet je niet al te vaak willen gebruiken.
Een beveiliging aanspreken geeft aan dat er iets fout is. @schumi1986

Dat ben ik helemaal met je eens, maar hij stelde dat het schadelijk voor de cv was en dat is het mijnsinziens niet.
Dat er dan iets niet goed zit is een ander verhaal.

[Oxellaar]

@MieJuul Een maximaal thermostaat laten ingrijpen is toch echt niet echt best voor de warmtewisselaar, zeker met een wat lage waterdruk of matig expansievat.

Voor het systeem zelf is het niet echt schadelijk.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 20-10-2017 23:29 ]

[TweakersAddict]

Pakkingsetje ongeveer 45 euro, driewegklep insert 10 euro, bougie 7.50. Allemaal zelf te doen. Wat zonde van de Remeha ketel!

CSB schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 10:22:
Nadat er een woensdag een CV monteur langs kwam voor stook advies en het nakijken van de CV ketel (Remeha Quinta 35c uit 2004 waar nooit onderhoud op is geweest) bleek de 3-wegklep op zijn allerlaatste loodjes te werken. Verwachting was ook dat de pakkingen aan het eind van hun latijn waren.
Besloten de Remeha te laten vervangen door een Nefit Trendline II HRC 30. Ik heb deze capaciteit nodig omdat ik in een hoekwoning van 350+ m3 woon met matige isolatie.
Ik heb meteen maar een Nefit Easy erbij genomen. Deze hangt nu ook netjes in Domoticz .

Nu is mijn vraag voor de mensen die de ketel kennen: Kan / moet ik nog wat aanpassingen in de instellingen doen, of zijn de fabrieksinstellingen prima? Ik kan me voorstellen dat de pomp misschien wat inder hard kan werken of dat de voorverwarming iets minder hard mag.

Ik heb in de thermostaat het zelflerende programma aangezet en ben van plan ook de aanwezigheidsdetectie te gaan gebruiken via de app.

[TweakersAddict]

Recent een ATAG I36EC laten monteren. Ik vroeg mij af of er toch een mogelijkheid is om de pomp langer te laten nalopen dan 1 minuut. Ik merk namelijk dat de warmtewisselaar dan nog veel warmte in zich heeft die niet wordt afgevoerd.

Intern in de kachel is er geen setting voor, die pomp naloop staat vast op slechts 1 minuut. Weet iemand een oplossing hiervoor wellicht?

[_JGC_]

Hoe groot is de warmtewisselaar en hoe groot zijn je radiatoren? Ik gok dat na een minuut de meeste warmte al weg is, als je dan blijft pompen krijgen je radiatoren afgekoeld water aangevoerd.

[TweakersAddict]

In totaal 9 radiatoren, laten we zeggen 1.2KW gemiddeld. Hoe groot de warmtewisselaar is, bedoel je het aantal KW of? Laagste wat deze ketel kan is 9gemeten) 5.5KW.

Ik neem simpelweg de aan en afvoer temperatuur en ik zag dat de afvoer nog steeds hoger was dan de aanvoer. Dus er blijft wamte achter in de warmtewisselaar.

In oude ketel has ik de nadraaitijd op 4 minuten staan, dan was hartje winter de aan en afvoer temperatuur exact gelijk...

_JGC_ schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:23:
Hoe groot is de warmtewisselaar en hoe groot zijn je radiatoren? Ik gok dat na een minuut de meeste warmte al weg is, als je dan blijft pompen krijgen je radiatoren afgekoeld water aangevoerd.

[MieJuul]

Veel langer dan 1 minuut hoeft ie echt niet na te draaien, de meeste warmte is er dan echt wel uit.
De restwarmte die er dan nog in zit is echt verwaarloosbaar.

Hoe accuraat is je meting?
En hoe snel draait je pomp?
Ik kan me voorstellen dat hoe langzamer de pomp draait, hoe langer het duurt voor de warmte uit de wisselaar is.

[TweakersAddict]

De temperaturen geeft de ketel zelf op het display en heb ik ook d.m.v. twee externe temperatuurmeters metingen gedaan die dezelfde meetuitslagen gaven (minus 1 a 2 graden).

Pomp snelheid is instelbaar in de ketel, maar Celcia 10 OpenThem kamerthermostaat overruled de ketel instellingen.

Met de Celcia 20 is de minimale pompsnelheid 61% volgens de ketel (en is een vaste niet instelbare waarde wanneer deze thermostaat is aangesloten). Met de ATAG One aangesloten kan ik de minimale pompsnelheid terugzetten naar 21% in de ketel zelf.

MieJuul schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 19:09:
Veel langer dan 1 minuut hoeft ie echt niet na te draaien, de meeste warmte is er dan echt wel uit.
De restwarmte die er dan nog in zit is echt verwaarloosbaar.

Hoe accuraat is je meting?
En hoe snel draait je pomp?
Ik kan me voorstellen dat hoe langzamer de pomp draait, hoe langer het duurt voor de warmte uit de wisselaar is.

[Banjy]

Gisteren toevallig weer eens wat temperaturen gemeten. Maar viel mij op dat met een ingestelde maximaal aanvoertemperatuur van 50 graden ik al tijdens het branden in de aanvoerleiding die de CV ketel verlaat (1,5m meter buis) temperaturen van 60-65 graden kan meten. Retour temperatuur is wel vaak stuk lager (35-45 graden haal ik wel), dat matcht dus goed met idee dat de ketel 'stiekem' toch warmer water het circuit in stuurt. Twijfel soms wel of de IR meter het allemaal goed oppakt.

Kan mij goed voorstellen dat met Pompstand 1 en het minimum vermogen hij erg snel op temperatuur is of is het mogelijk dat er toch een soort van wisselwerking is met de modulerende thermostaat (Honeywell Round Modulation) ? Valt mij sowieso op dat het lijkt alsof de ketel 'voorraadjes' water opwarmt en dan doorpompt, maar dat zit denk ik ook vooral in de 'pendelhoek'. Oftewel wisselende temperaturen in de leidingen en daardoor lastig consequent meten. Voor nu laat ik dit het liefst voor wat het is. Huis wordt nu snel, stil en comfortabel warm dus in die zin al zeer tevreden. Iemand nog tips (nog lagere aanvoertemperatuur instellen ivm overshoot bijv.?)

Voor de zekerheid: Intergas Kombi Kompakt 22 HR.

[ Voor 3% gewijzigd door Banjy op 23-10-2017 15:08 ]

[Anoniem: 591935]

Ik wil mijn cv-installatie waterzijdig inregelen. Om het in één keer goed te doen en het makkelijk te houden, denk ik aan de dynamic valves van Danfoss, type RA-DV.

Ik heb me wild gezocht in dit forum en via Google hoe je het wattage van je radiator met de daarbij behorende aantal liters per uur doorstoom per uur kunt berekenen. Dit heb ik nodig om de juiste preset van de afsluiter in te kunnen stellen.

Er is een app van Danfoss die de preset berekent, maar die is er alleen voor Apple.

Een tool voor het berekenen van het wattage heb ik kunnen vinden op de site van Radson: http://www.radson.com/nl/producten/calculator-2.htm#

Een formule of een tool om het gevonden wattage om te zetten naar liters water per uur heb ik niet kunnen vinden.

Mijn vraag is daarom: hoe reken ik dit wattage nu om naar liters water per uur? Is daar een formule voor?

[tweakfdr]

Anoniem: 591935 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 18:34:
Er is een app van Danfoss die de preset berekent, maar die is er alleen voor Apple.

Je kan ook de HyTools gebruiken van Heimeier.

[445033]

@Anoniem: 591935 Typisch dat ondanks mijn posts en advies van Danfoss iedereen maar blijft kiezen voor de RA-DV's Maar is jouw keuze natuurlijk.

Heb ook al 2x de link gepost met de Danfoss app voor Android.

@Banjy Ingestelde max temp in je ketel? Die wordt waarschijnlijk gewoon overruled door je thermostaat. (doet mijn Honeywell ook bij een AWB). Als je nu al moet stoken met 65 graden aanvoer, dan heb je of te weinig afgiftevermogen of teveel geknepen en dat in combo met lage pompstand. Dat kan dan ook weer het pendelen verklaren. Kan zijn warmte niet kwijt. Ik kom hier niet hoger nu dan 38 graden. Ik heb bijna niet geknepen, maar wel de pomp ook op 1. Draai je rads maar eens wat verder open lijkt me.

[ Voor 56% gewijzigd door 445033 op 23-10-2017 19:24 ]

[Anoniem: 591935]

445033 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 19:13:
@Anoniem: 591935 Typisch dat ondanks mijn posts en advies van Danfoss iedereen maar blijft kiezen voor de RA-DV's Maar is jouw keuze natuurlijk.

Heb ook al 2x de link gepost met de Danfoss app voor Android.

Dank je voor je reactie. Zal ook andere merken bekijken. Die link heb ik niet kunnen vinden in de posts op dit onderwerp (gezocht op Android). Zou je die nog eens kunnen geven? Er is wel een link via de site van Danfoss zelf, maar dan krijg ik het bericht van Google store dat de app niet bestaat.

[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 591935 op 23-10-2017 20:38 ]

[TweakersAddict]

Modulerende thermostaten overrullen de settings in de kachel valt mij op (Remeha Quinate 35C alswel bij een ATAG I36EC. Wellicht zit daar je probleem. Even je thermostaat induiken om te kijken of je die settings kunt veranderen?

Ik lees graag je bevindingen.

Banjy schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 15:07:
Gisteren toevallig weer eens wat temperaturen gemeten. Maar viel mij op dat met een ingestelde maximaal aanvoertemperatuur van 50 graden ik al tijdens het branden in de aanvoerleiding die de CV ketel verlaat (1,5m meter buis) temperaturen van 60-65 graden kan meten. Retour temperatuur is wel vaak stuk lager (35-45 graden haal ik wel), dat matcht dus goed met idee dat de ketel 'stiekem' toch warmer water het circuit in stuurt. Twijfel soms wel of de IR meter het allemaal goed oppakt.

Kan mij goed voorstellen dat met Pompstand 1 en het minimum vermogen hij erg snel op temperatuur is of is het mogelijk dat er toch een soort van wisselwerking is met de modulerende thermostaat (Honeywell Round Modulation) ? Valt mij sowieso op dat het lijkt alsof de ketel 'voorraadjes' water opwarmt en dan doorpompt, maar dat zit denk ik ook vooral in de 'pendelhoek'. Oftewel wisselende temperaturen in de leidingen en daardoor lastig consequent meten. Voor nu laat ik dit het liefst voor wat het is. Huis wordt nu snel, stil en comfortabel warm dus in die zin al zeer tevreden. Iemand nog tips (nog lagere aanvoertemperatuur instellen ivm overshoot bijv.?)

Voor de zekerheid: Intergas Kombi Kompakt 22 HR.

[Anoniem: 591935]

tweakfdr schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 18:56:
[...]

Je kan ook de HyTools gebruiken van Heimeier.

Dank je voor deze prima tool. Nu nog een conversietabel vinden voor aantal l/uur icm de presetpoints van Danfoss.

[ Voor 23% gewijzigd door Anoniem: 591935 op 23-10-2017 20:36 ]

[Oxellaar]

TweakersAddict schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 14:46:
Pakkingsetje ongeveer 45 euro, driewegklep insert 10 euro, bougie 7.50. Allemaal zelf te doen. Wat zonde van de Remeha ketel!


[...]

Of "iedereen" het zelf kan weet ik niet... Maar heel ingewikkeld is het niet, dat klopt.

Maar je prijzen zijn echt te laag, de onderdelen zijn toch echt duurder.
Het pakkingset is toch flink aan de prijs
Het binnenwerk van de driewegklep...
En ontsteek/ionisatiepen is ook wat duurder dan 7.50

Als je dit niet zelf wilt/kunt vervangen, dan is het een flinke rekening. Sowieso is remeha behoorlijk prijzig met onderdelen, zeker als je de voorschriften van Remaha zelf aanhoud.

[ Voor 11% gewijzigd door Oxellaar op 23-10-2017 21:00 ]

[TweakersAddict]

Deze prijzen heb ik de spulletjes de laatste keer (6 maanden geleden) nieuw in de verpakking kunnen kopen via Marktplaats. Teveel betalen kan altijd nog LOL.

Quinta 35ers krijgen op een gegeven moment te maken met ploffen tijdens de opstart, dat doen ze allemaal is me verteld. Heeft te maken met vervuiling waar je niet bij kan en dat ontregeld het mengsel gas/lucht. De ene keer ploft ie wel en de andere keer niet.
Ketel is na 2 jaar geploft te hebben en tig monteurs bekeken is intussen vervangen. Niemand, ook Rehema zelf niet, had de oplossing... Jammer want voor de rest mankeerde er niets aan.

Ik heb overigens nog 5 nieuwe bougies en een stuk of wat nieuwe 3wegklep-inserts liggen, wie interesse heeft voor de aangegeven prijzen... Ook een tweedehands 8040 3wegklepmotor amper gebruikt is beschikbaar voor overname.

Oxellaar schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 20:51:
[...]

Of "iedereen" het zelf kan weet ik niet... Maar heel ingewikkeld is het niet, dat klopt.

Maar je prijzen zijn echt te laag, de onderdelen zijn toch echt duurder.
Het pakkingset is toch flink duurder
Het binnenwerk van de driewegklep...
En ontsteek/ionisatiepen is ook wat duurder dan 7.50

Als je dit niet zelf wilt/kunt vervangen, dan is het een flinke rekening. Sowieso is remeha behoorlijk prijzig met onderdelen, zeker als je de voorschriften van Remaha zelf aanhoud.

[445033]

Anoniem: 591935 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 19:36:
[...]


Dank je voor je reactie. Zal ook andere merken bekijken. Die link heb ik niet kunnen vinden in de posts op dit onderwerp (gezocht op Android). Zou je die nog eens kunnen geven? Er is wel een link via de site van Danfoss zelf, maar dan krijg ik het bericht van Google store dat de app niet bestaat.

Google Play: Installer App

Gaat mij niet om het merk maar de discussie hier tussen statische en dynamische afsluiters: 445033 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Er zijn hier voorstanders van dynamisch, maar ik begin er niet aan op aanraden van Danfoss.

[Anoniem: 591935]

445033 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 21:07:
[...]


Google Play: Installer App

Gaat mij niet om het merk maar de discussie hier tussen statische en dynamische afsluiters: 445033 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Er zijn hier voorstanders van dynamisch, maar ik begin er niet aan op aanraden van Danfoss.

De tool gaf aan dat één van de radiatoren in mijn woonkamer (een hele gewone type 22 van 200x40 cm) niet geschikt was voor een dynamische afsluiter vanwege de te grote doorstroom (184 l/h). Ik denk dat ik daarom ook maar overga op statische RA-N's, die een dergelijke hoeveelheid wel aankunnen.

[MieJuul]

Oxellaar schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 20:51:
[...]

Of "iedereen" het zelf kan weet ik niet... Maar heel ingewikkeld is het niet, dat klopt.

Maar je prijzen zijn echt te laag, de onderdelen zijn toch echt duurder.
Het pakkingset is toch flink aan de prijs
Het binnenwerk van de driewegklep...
En ontsteek/ionisatiepen is ook wat duurder dan 7.50

Als je dit niet zelf wilt/kunt vervangen, dan is het een flinke rekening. Sowieso is remeha behoorlijk prijzig met onderdelen, zeker als je de voorschriften van Remaha zelf aanhoud.

Die pakkingset is dan wel inclusief de ontsteekpen, dus die mag je achterwege laten.

TweakersAddict

Ik heb overigens nog 5 nieuwe bougies en een stuk of wat nieuwe 3wegklep-inserts liggen, wie interesse heeft voor de aangegeven prijzen... Ook een tweedehands 8040 3wegklepmotor amper gebruikt is beschikbaar voor overname.

Die hou ik even in me achterhoofd.
Heb zelf een 28c, momenteel mankeert er niks aan, maar je weet nooit wat de toekomst brengt

[ Voor 15% gewijzigd door MieJuul op 24-10-2017 16:55 ]

[Oxellaar]

@MieJuul weet ik, maar ging mij even om de verkeerde prijzen.
Prijzen van marktplaats zijn natuurlijk mooi, maar zijn geen goede vergelijking.
Zeker als het er pas later vermeld wordt dat de onderdelen van marktplaats komen.

[ Voor 23% gewijzigd door Oxellaar op 24-10-2017 10:13 ]

[TweakersAddict]

Voor mij de eerste keus voor nieuwe onderdelen, teveel betalen kan altijd nog, toch :-)

Oxellaar schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 10:11:
@MieJuul weet ik, maar ging mij even om de verkeerde prijzen.
Prijzen van marktplaats zijn natuurlijk mooi, maar zijn geen goede vergelijking.
Zeker als het er pas later vermeld wordt dat de onderdelen van marktplaats komen.

[Gecko123]

@ThinkPad
Als ik mij niet vergis dan is een dynamic valve niet meer nodig bij de nieuwe generatie CV-ketels met een modulerende CV pomp. En wellicht in de nominatie om vermeld te worden in de kop van dit forum. Of zie ik dit verkeerd?

Stelling:
Het installeren van de dynamic valve voegt geen enkele waarde toe met de komst van de modulerende CV pomp als onderdeel van de nieuwe generatie CV-ketels.

[445033]

Gecko123 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 12:32:
@ThinkPad
Als ik mij niet vergis dan is een dynamic valve niet meer nodig bij de nieuwe generatie CV-ketels met een modulerende CV pomp. En wellicht in de nominatie om vermeld te worden in de kop van dit forum. Of zie ik dit verkeerd?

Stelling:
Het installeren van de dynamic valve voegt geen enkele waarde toe met de komst van de modulerende CV pomp als onderdeel van de nieuwe generatie CV-ketels.

Stelling Danfoss. Dynamic Valves hebben sowieso geen toegevoegde waarde in een woning. Geeft meer problemen dan profijt in de praktijk.

[Gecko123]

445033 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 12:35:
[...]


Stelling Danfoss. Dynamic Valves hebben sowieso geen toegevoegde waarde in een woning. Geeft meer problemen dan profijt in de praktijk.

Dat ook. Maximale debiet van de kraan is veel lager. Maar belangrijk nog: Het schopt heel je systeem in de war als je niet weet waar je mee bezig bent.
Het is voor de leek best ingewikkelde materie vandaar mijn voorstel om in de kop van dit forum wat meer informatie te geven.

[Timple]

Ik heb vorige winter enthousiast meegelezen hier.

Ik vroeg me af, is er al een goede oplossing voor het meten van alle leiding temperaturen? En dan vooral het stukje monitoring. Want ik heb gewoon een ir thermometer liggen voor de incidentele metingen maar dit levert me nog niet genoeg informatie.

Idealiter gewoon iets wat je om de buis klemt en via de wifi de temperatuur doorgeeft .

Of heb ik gewoon pech en kost me dit enkele weekendjes aanplaren met arduinos en one-wire protocollen?

_{Achtergrond: ik heb geen opentherm ketel, dus daar wil ik 2 temperaturen meten. En ik heb enkel vloerverwarming met een thermostaatkraan op de verdeler. Dus hoeveel doet deze nu eigenlijk? Dus ook hier enkele meetpunten.}

[cville]

Timple schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 16:30:
Ik heb vorige winter enthousiast meegelezen hier.

Ik vroeg me af, is er al een goede oplossing voor het meten van alle leiding temperaturen? En dan vooral het stukje monitoring. Want ik heb gewoon een ir thermometer liggen voor de incidentele metingen maar dit levert me nog niet genoeg informatie.

Idealiter gewoon iets wat je om de buis klemt en via de wifi de temperatuur doorgeeft .

Of heb ik gewoon pech en kost me dit enkele weekendjes aanplaren met arduinos en one-wire protocollen?

_{Achtergrond: ik heb geen opentherm ketel, dus daar wil ik 2 temperaturen meten. En ik heb enkel vloerverwarming met een thermostaatkraan op de verdeler. Dus hoeveel doet deze nu eigenlijk? Dus ook hier enkele meetpunten.}

Ik heb het zo gedaan:

Sensoren: 10 x ds18b20; 1 per groep


Dashboard:


Software: Python code + Mosquitto + InfluxDB + Grafana

De Python code gebruikt de w1thermsensor library om de sensoren uit te lezen.

[sjnelle]

@cville waar heb je die dsb sensors op aangesloten?

[Daannn1987]

cville schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 17:52:
[...]


Ik heb het zo gedaan:

Sensoren: 10 x ds18b20; 1 per groep
[afbeelding]

Dashboard:
[afbeelding]

Software: Python code + Mosquitto + InfluxDB + Grafana

De Python code gebruikt de w1thermsensor library om de sensoren uit te lezen.

Zo heb ik het ook gedaan
Zitten ze wel op de retour?

[hjs]

CF-tuning #Orkambi

(sorry, zo blij)

[MdO82]

cville schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 17:52:
[...]


Ik heb het zo gedaan:

Sensoren: 10 x ds18b20; 1 per groep
[afbeelding]

Dashboard:
[afbeelding]

Software: Python code + Mosquitto + InfluxDB + Grafana

De Python code gebruikt de w1thermsensor library om de sensoren uit te lezen.

Meet je hier de vloerverwarming of zijn het je cv-leidingen ?
Ik twijfel een beetje met de foto

[cville]

sjnelle schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:33:
@cville waar heb je die dsb sensors op aangesloten?

Inderdaad vergeten: een Raspberry Pi. Deze draait ook de OT monitor.

[ Voor 7% gewijzigd door cville op 25-10-2017 22:56 ]

[cville]

Daannn1987 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 21:34:
[...]

Zo heb ik het ook gedaan
Zitten ze wel op de retour?

Ja, dat heb ik zorgvuldig gecontroleerd. Ze zitten er pas een paar weken op en ik wacht met inregelen tot de CV wat meer actief is.

[cville]

MdO82 schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:42:
[...]


Meet je hier de vloerverwarming of zijn het je cv-leidingen ?
Ik twijfel een beetje met de foto

Ik weet niet zeker wat je bedoeld. De sensoren zitten op de retourleidingen maar je ziet ook nog een van de andere sensoren die ik al een paar jaar geleden heb aangebracht. Deze meten alle CV-gerelateerde water temperaturen.

[MdO82]

cville schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 22:54:
[...]


Ik weet niet zeker wat je bedoeld. De sensoren zitten op de retourleidingen maar je ziet ook nog een van de andere sensoren die ik al een paar jaar geleden heb aangebracht. Deze meten alle CV-gerelateerde water temperaturen.

Ik bedoelde ermee het zijn doorzichtige buizen dus vroeg mij af of het de vloerverwarming was of dat het je CV-buizen waren. Maar van de week zat ik op mijn mobiel te kijken en zie je de foto niet zo heel duidelijk als op een desktop of tablet.

Maar het zijn de buizen van je vloerverwarming als ik de constructie zo zie ?

[Remco Tr]

Ben mn leidingen aan het isoleren. Wat te doen met de retour?

Isoleren of niet? Als je met een hr ketel zo laag mogelijk wil gaan net retour temperatuur.

[cville]

MdO82 schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 16:34:
[...]


Ik bedoelde ermee het zijn doorzichtige buizen dus vroeg mij af of het de vloerverwarming was of dat het je CV-buizen waren. Maar van de week zat ik op mijn mobiel te kijken en zie je de foto niet zo heel duidelijk als op een desktop of tablet.

Maar het zijn de buizen van je vloerverwarming als ik de constructie zo zie ?

Klopt.

[_JGC_]

Remco Tr schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 19:50:
Ben mn leidingen aan het isoleren. Wat te doen met de retour?

Isoleren of niet? Als je met een hr ketel zo laag mogelijk wil gaan net retour temperatuur.

Hangt ervanaf waar de leidingen lopen. Als je de warmte van de leidingen nuttig kunt gebruiken isoleer ze dan gewoon helemaal niet.
Ja je ketel zal iets hoger rendement hebben met een lagere retour, maar dat rendement weegt niet op tegen het warmteverlies op die zolder, slaapkamer, kast of kruipruimte waar je niks met de warmte doet.

[Remco Tr]

Het is de trapkast. Hierin zitten 2 verdelers voor vloerverwarming en radiatoren. Hoef niet zo nodig mn voorraad wc papier op te warmen😜

Vanaf de ketel lopen de leidingen in een soort koof naar de trapkast.

[Roadrunnertoao]

Na het doorlezen van dit topic probeer ik ook eens wat te "tunen" aan mn cv installatie (Intergas).
Mn cv installatie bleek mn tapwater op temperatuur te houden, dit uitgezet. Ik maak nl gebruik van een LWA 252 voor mijn tapwater boven, oa douche, en een boiler beneden voor het warme water.

Toen door naar de verwarming, hier liep ik tegen een "probleem" aan; het blijkt dat er buitentemperatuurafhankelijk gestookt wordt (oid). Of noem je dat zoneregeling? Naast mijn cv op zolder hangt een thermostaat waar volgens mij een tempsensor hangt die naar buiten gaat. Op al mijn radiatoren (boven verdiepingen) zitten thermostaat kranen en als ik die open zet wordt de radiator warm onafhankelijk van of ik mijn thermostaat in de woonkamer aan heb staan.
In de woonkamer heb ik alleen vloerverwarming en hier hangt dus ook een thermostaat.
Het lijkt erop dat deze thermostaat rechtstreeks gekoppeld zit aan de vloerverwarmingspomp en niet aan mijn CV, kan dit? Thermostaat beneden en vloerverwarmingspomp zijn beide van WTH.

Nu gebruik ik de radiatoren op de bovenverdiepingen eigenlijk nooit.
Ik heb de aanvoer temp vanuit de cv voor verwarming terug gezet naar max 40 graden.
Meter op de vloerverwarmingspomp geeft aanvoer temp ook keurig 38-40 graden aan, retour temp staat op 26 graden. Kan ik hier nog wat aan doen of staat dit goed ingesteld?
Pomp staat vol aan (stand 3).

Hoe kan ik die zoneregeling eraf halen, want volgens mij is mij cv nu continu de aanvoer buizen aan het warm houden? Of gaat de cv pas iets doen als ik een thermostaatkraan open zet?

Waar dient de knop in de gele cirkel voor?

[Daannn1987]

Klinkt goed allemaal en het geel omcirkelde is je bypass "ventiel". Welke dus de vvw passeert als de druk te hoog wordt. Wat doorgaans gebeurd als de bereikte thermostaat (rechts) bereikt wordt

[_JGC_]

Als je van weersafhankelijke regeling af wilt moet je thermostaat aansluiten op de daarvoor bestemde klemmen van je ketel en de buitenvoeler loskoppelen. Ketel gaat dan alleen stoken bij warmtevraag in de woonkamer.

Verder zal je moeten kijken wat die thermostaat aanstuurt voor je vloerverwarming, als thermostaat afkoppelen betekent dat er een klep dichtgaat zal je die moeten verwijderen. Is dat toevallig die 2e knop onder de beveiligingsknop met WTH-opdruk? Als die aangestuurd wordt door thermostaat en eronder een kraan met pinnetje zit is verwijderen van die knop voldoende.

Dat gele ding is de instelling van je bypass. Als alles dicht zit incl vloerverwarming moet je ketel doorstroom hebben. Aangezien de rest van je installatie met thermostaatkranen geregeld wordt moet je die laten zitten voor het geval de maximaalbeveiliging van je vloerverwarming ingrijpt.

[naftebakje]

Een buitentemperatuursensor voor weersafhankelijk regelen hoeft niet slecht te zijn, hangt af van hoe er verder mee gestuurd wordt.
Het default systeem voor grote installaties en oude thuisinstallaties gaat constant rondpompen, er is dus zodra een (thermostaat)kraan open gaat warmte beschikbaar, zeer confortabel en snel, en gemakkelijk om meerdere zone's apart te regelen. Nadeel is idd wel dat alle leidingen waarin flow is warm worden gehouden, je hebt warmteverlies (beter geïsoleerde leidingen en lagere temperaturen helpen dit te verminderen, vandaar dat keteltemperatuur zakt als buitentemperatuur stijgt). Ook pompt je pomp constant, electriciteitsverspilling dus.

Modernere systemen gaan bijvoorbeeld als klassieke thermostaat de pomp in- en uitschakelen, met dan door de WAR een geschikte aanvoertemperatuur (en nog beter: met een bijsturing volgens de temperatuur in de refentieruimte, kijk anders eens in de handleiding van een iSense wat die allemaal kan).

Hoe je nu jou systeem wat kan optimaliseren, dat zal je eens bij je ketel moeten bekijken. Als je de radiatoren echt nooit of te nimmer gebruikt (of enkel wanneer de vloerverwarming ook aan het stoken is), zou je de woonkamerthermostaat moeten gebruiken om de pomp van de ketel te sturen. Wil je dat de radiatoren ook kunnen werken, zal je andere oplossingen moeten bedenken.

[Roadrunnertoao]

_JGC_ schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 12:25:

Verder zal je moeten kijken wat die thermostaat aanstuurt voor je vloerverwarming, als thermostaat afkoppelen betekent dat er een klep dichtgaat zal je die moeten verwijderen. Is dat toevallig die 2e knop onder de beveiligingsknop met WTH-opdruk? Als die aangestuurd wordt door thermostaat en eronder een kraan met pinnetje zit is verwijderen van die knop voldoende.

Je bedoelt dat ronde ding onder de thermostaat kraan?

[Roadrunnertoao]

naftebakje schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 12:25:
Een buitentemperatuursensor voor weersafhankelijk regelen hoeft niet slecht te zijn, hangt af van hoe er verder mee gestuurd wordt.
Het default systeem voor grote installaties en oude thuisinstallaties gaat constant rondpompen, er is dus zodra een (thermostaat)kraan open gaat warmte beschikbaar, zeer confortabel en snel, en gemakkelijk om meerdere zone's apart te regelen. Nadeel is idd wel dat alle leidingen waarin flow is warm worden gehouden, je hebt warmteverlies (beter geïsoleerde leidingen en lagere temperaturen helpen dit te verminderen, vandaar dat keteltemperatuur zakt als buitentemperatuur stijgt). Ook pompt je pomp constant, electriciteitsverspilling dus.

Modernere systemen gaan bijvoorbeeld als klassieke thermostaat de pomp in- en uitschakelen, met dan door de WAR een geschikte aanvoertemperatuur (en nog beter: met een bijsturing volgens de temperatuur in de refentieruimte, kijk anders eens in de handleiding van een iSense wat die allemaal kan).

Hoe je nu jou systeem wat kan optimaliseren, dat zal je eens bij je ketel moeten bekijken. Als je de radiatoren echt nooit of te nimmer gebruikt (of enkel wanneer de vloerverwarming ook aan het stoken is), zou je de woonkamerthermostaat moeten gebruiken om de pomp van de ketel te sturen. Wil je dat de radiatoren ook kunnen werken, zal je andere oplossingen moeten bedenken.

Ik ga eens kijken wat de mogelijkheden zijn.

Andere vraag; kan ik, in de huidige situatie, mijn thermostaat in de woonkamer vervangen door een slimme thermostaat? Bv een Nest? Kan deze rechtstreeks de pomp van mn vvw aansturen of moet ik dan sowieso rechtstreeks op de CV aansluiten?

[dunklefaser]

Roadrunnertoao schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 11:30:

....
In de woonkamer heb ik alleen vloerverwarming en hier hangt dus ook een thermostaat.
Het lijkt erop dat deze thermostaat rechtstreeks gekoppeld zit aan de vloerverwarmingspomp en niet aan mijn CV, kan dit? Thermostaat beneden en vloerverwarmingspomp zijn beide van WTH.

Nu gebruik ik de radiatoren op de bovenverdiepingen eigenlijk nooit.
Ik heb de aanvoer temp vanuit de cv voor verwarming terug gezet naar max 40 graden.
Meter op de vloerverwarmingspomp geeft aanvoer temp ook keurig 38-40 graden aan, retour temp staat op 26 graden. Kan ik hier nog wat aan doen of staat dit goed ingesteld?
Pomp staat vol aan (stand 3).

....
[afbeelding]

De pomp is niet van WTH.
Ik zou z.s.m. de oude Grundfos met ongeloofelijke 80 W el. vermogen op stand III
vervangen door een moderne, energiezuinige A-labelpomp (vaak minder dan 10 W aan opgenomen
el. vermogen).
Mijn "stroomverbruik" voor de vloerverwarmingspomp is na vervanging nog maar 20%!

[Aghanim]

Deze week alle leidingen op de zolder (40m2) geïsoleerd. Voorheen werd het er net zo warm als in de ruimten die ik bewust wil verwarmen. Ging in totaal om 36m aan 35mm leidingen dus wel even bezig geweest. Het resultaat is op het eerste gezicht erg goed, vandaag steeg de temperatuur op zolder nog geen 0.2C na een aantal uren de verwarming aan te hebben gehad ten opzichte van ruim 3C stijging zonder isolatie. Hopelijk ook effect op de kosten

[ Voor 5% gewijzigd door Aghanim op 28-10-2017 14:37 ]

[Banjy]

445033 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 19:13:

@Banjy Ingestelde max temp in je ketel? Die wordt waarschijnlijk gewoon overruled door je thermostaat. (doet mijn Honeywell ook bij een AWB). Als je nu al moet stoken met 65 graden aanvoer, dan heb je of te weinig afgiftevermogen of teveel geknepen en dat in combo met lage pompstand. Dat kan dan ook weer het pendelen verklaren. Kan zijn warmte niet kwijt. Ik kom hier niet hoger nu dan 38 graden. Ik heb bijna niet geknepen, maar wel de pomp ook op 1. Draai je rads maar eens wat verder open lijkt me.

Tegelijkertijd geeft de cv ketel zelf braaf 50 graden aan op het display. En als ik de handleiding mag geloven zou daar dan de aangevraagde thermostaat temperatuur te zien moeten zijn. Laatste dagen lijkt het ook al iets meer te matchen, maar kan ook toeval zijn.

Kan helaas dus ook niet zien via de Honeywell Round wat hij nou eigenlijk als temperatuur aanvraagt. Even broeden hoe ik hier nou de vinger op krijg..

[445033]

Weet iemand de druk van een gemiddelde installatie in een woonhuis in kPa? Morgen gaan bij mij de Danfoss RA-N's erop en in de app van Danfoss moet je de druk van je installatie opgeven om de voor instellingen goed te berekenen.

Is 100kPa 1 Bar of zit ik dan verkeerd? Natuurkunde was mijn vak niet.... Men vraagt de differential pressure?

[ Voor 20% gewijzigd door 445033 op 29-10-2017 11:13 ]

[ThinkPad]

@Musicmasters Heb je deze handleiding gezien? Daar staat in:

Wanneer u geen gegevens heeft over het toelaatbare drukverschil en temperatuurtraject adviseren wij u uit te gaan van een drukverschil (Δ P) van 10 kPa en bij een ΔT van 20 K.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2017 11:23 ]

[445033]

ThinkPadd schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 11:22:
@Musicmasters Heb je deze handleiding gezien? Daar staat in:


[...]

Tnkx!

Eigenlijk hoort het niet in dit topic want ik ga denk ik nu meer verbruiken met thermostatische kranen boven. Temperatuur zal nu boven wel iets constanter blijven ipv de verwarming iets open draaien als het kouder werd.

Overigens constateer ik dat Mindergas.nl toch ook niet echt betrouwbaar is met zijn graaddagen. Afgelopen stookseizoen 100 m3 meer gestookt en zogenaamd is dat 26% meer verbruik. Daar klopt volgens mij geen hout van want afgelopen seizoen was ook echt veel kouder dan de winter ervoor terwijl Mindergas aangeeft dat de graaddagen minder waren. Steek mij maar lek.

[DJKroon]

445033 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 11:04:
Weet iemand de druk van een gemiddelde installatie in een woonhuis in kPa? Morgen gaan bij mij de Danfoss RA-N's erop en in de app van Danfoss moet je de druk van je installatie opgeven om de voor instellingen goed te berekenen.

Is 100kPa 1 Bar of zit ik dan verkeerd? Natuurkunde was mijn vak niet.... Men vraagt de differential pressure?

Dat wordt uitrekenen, drukverschil pomp -weerstand ketel uit de grafiek opnemen en dan leidingweerstand berekenen per strang naar elke radiator
En bij het instellen alles nalopen en opnieuw berekenen en kijken of je op een delta T 20 uitkomt.
Dit is bij geen 1 installatie hetzelfde!
Succes

100kPa is 1 bar. 1 hpa = 1 mBar.
Dynamische was sneller geweest

[445033]

DJKroon schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 12:31:
[...]


Dat wordt uitrekenen, drukverschil pomp -weerstand ketel uit de grafiek opnemen en dan leidingweerstand berekenen per strang naar elke radiator
En bij het instellen alles nalopen en opnieuw berekenen en kijken of je op een delta T 20 uitkomt.
Dit is bij geen 1 installatie hetzelfde!
Succes

100kPa is 1 bar. 1 hpa = 1 mBar.
Dynamische was sneller geweest

Ga die discussie niet meer aan. De rest van mijn installatie is statisch. Werkt niet. Danfoss heeft hier meer verstand van lijkt me. Rest my case.

[DJKroon]

445033 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 12:34:
[...]


Ga die discussie niet meer aan. De rest van mijn installatie is statisch. Werkt niet. Danfoss heeft hier meer verstand van lijkt me. Rest my case.

Ow hoeft ook niet, maar je vraagt om de druk in je installatie en dat moet dus verschildruk zijn.
Klein verschil maar wel cruciaal.
Echter is die bij geen 1 hetzelfde en zal je hier op t forum geen antwoordt vinden, maar Danfoss zal je dan wel uitgelegt hebben hoe je dat moet berekenen.

Ok laatste zin had niet gehoeven, jammer dat je daar alleen op reageeert, maar wat ik daarvoor zei is wel de sleutel tot succes.

Lees je pompgrafiek dus uit met de instelling die je hebt.
Eventueel kan je met de heimeier app je weerstand van je leiding berekenen a X meters.
Dit moet je in een schematische tekening noteren en dan krijg je een overzicht hoeveel drukverschil je overhoud bij de kraan van de radiator die je in wil regelen.

Je moet er voor zorgen dat je bij de kraan 20 a 15 kpa overhoud (dit is ideaal, je houd vermoedelijk meer over), nu kan je in de tabel opzoeken op welke stand de kraan moet om de volumestroom te behalen.

[ Voor 10% gewijzigd door DJKroon op 29-10-2017 12:58 ]

[445033]

DJKroon schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 12:42:
[...]


Ow hoeft ook niet, maar je vraagt om de druk in je installatie en dat moet dus verschildruk zijn.
Klein verschil maar wel cruciaal.
Echter is die bij geen 1 hetzelfde en zal je hier op t forum geen antwoordt vinden, maar Danfoss zal je dan wel uitgelegt hebben hoe je dat moet berekenen.

Ok laatste zin had niet gehoeven, maar wat ik daarvoor zei is wel de sleutel tot succes.

Lees je pompgrafiek dus uit met de instelling die je hebt.
Eventueel kan je met de heimeier app je weerstand van je leiding berekenen a X meters.
Dit moet je in een schematische tekening noteren en dan krijg je een overzicht hoeveel drukverschil je overhoud bij de kraan van de radiator die je in wil regelen.

Je moet er voor zorgen dat je bij de kraan 20 a 15 kpa overhoud (dit is ideaal, je houd vermoedelijk meer over), nu kan je in de tabel opzoeken op welke stand de kraan moet om de volumestroom te behalen.

Gaat helemaal goed komen.

[AOC]

Op mijn remeha avanta heb ik code 8. Ik vroeg mij af hoe ik dat kan oplossen.

Code 8 wordt als volgt omschreven: code 8 zegt is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur
de ketel komt na enige tijd weer in bedrijf als de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoertemperatuur komt

[DJKroon]

Waterkoker schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 13:24:
Op mijn remeha avanta heb ik code 8. Ik vroeg mij af hoe ik dat kan oplossen.

Code 8 wordt als volgt omschreven: code 8 zegt is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur
de ketel komt na enige tijd weer in bedrijf als de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoertemperatuur komt

Doet de verwarming het wel of heb je alleen (bloedheet) tapwater??
Code 8 houdt in dat de setpoint temperatuur al bereikt is en dat de ketel wacht met ontsteken tot de waarde onder het setpoint zit.

[Wolfram55]

DJKroon schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 23:52:

Je durft stelling in te nemen .... dat alleen al verdient respect

Normaal gesproken is de retour koud als de pomp draait waardoor je meting goed is.
Echter als je pomp stopt gaat warmte doorstralen naar de koudere retour.
Hierdoor loopt je retourtemperatuur op.
Hou daar rekening mee in je grafieken

Maar dan heb je het over IN de ketel ?
Daarna zakt het de leiding in naar beneden ......Duidelijk

Ja, wordt hier wel beweert.
Echter als je installatie goed is uitgerekend en gedimensioneerd is zal hij met opstoken nooit snel de 80 graden halen.
Dan moet je thermostaat al verhoging van temperatuur meten en een nieuwe lagere setpoint aan de ketel geven.

Nadeel van alles limiteren is dat je het systeem niet de ruimte krijgt om goed af te regelen.
Ik ben van mening dat als alles goed is, de regeling ondanks 80 graden aanvoer die hij mag bereiken, vaak al bij 50 graden gaat terugmoduleren in een lagere aanvoertemperatuur/setpoint.
Bij mij staat die gewoon op 80 graden.
Alleen afgelopen winter met een paar koude dagen en nachten (-10) zag ik 70 graden aanvoertemperatuur met opstoken van 18,5 naar 21, maar dit daalde al snel zodra de woonkamer op temperatuur kwam richting de 20,5 graad.

Mocht het wel is -20 worden, dan ga je het "normaliter" niet reden met 50 graden, dan mag de ketel heus is doorklimmen naar 80 graden.
Heb je dan die 50 graden toch ingesteld als maximale aanvoer, dan komt de ruimte/huis niet snel en makkelijk op temperatuur.
En dan baal je toch wel behoorlijk.
Velen gaan radiatoren verzwaren, maar ik ben van mening dat je dan aan symptoombestrijding doet ipv het probleem grondig aanpakt.

Regeling ziet dat hij de verwachte warmte niet krijgt en zal strak aansturen op vollast.
En dat is weer niet zo energiezuinig, kost een hoop gas en het is niet comfortabel in huis.

Heel goed.
De openingspost is een hele goede start, alleen ben ik van mening dat er nog veel informatie ontbreekt op technisch gebied.
De diepgang mist, maar opzich is dat nog niet zo heel erg. Als je bij 0 begint zijn dit hele goede handvaten om mee te beginnen.
Tever het diepe in schrikt ook af.
Alleen moet dit wel juist geïnterpreteerd worden.

Dus het instellen van een lagere aanvoertemperatuur is in bijna allen gevallen toch dan niet wenselijk en overbodig omdat de thermostaat (modulerende) dat voor je doet.
De vraag van @ThinkPad was daarom dan ook terecht of dat moet worden geschrapt in de TS. Dat dit in niet alle gevallen zo is wil dan niet zeggen dat het in de meeste gevallen wel zo is
Ben dan ook een grote voorstander, en zou dat erg waarderen, dat je de TS eens doorneemt, desnoods met iemand. Mocht daar geen animo voor zijn is het wellicht een optie om je verhaal hier als "gewone" post te deponeren. Als het hout snijdt komen die delen er vanzelf in. En wat betreft te diep gaan ..... Als ik het niet snap doe ik het ook niet en ik beschouw me niet anders als anderen .

Setpoint is de temperatuur die de ketel van de regeling/thermostaat krijgt.
Deze verschilt nogal in verschillende situatie's.
Daarom is praten over setpoint makkelijker dan dat ik zeg 40 of 50 of 60 graden.
Eigenlijk is setpoint dus de huidige gevraagde aanvoertemperatuur die door de thermistaat cq regeling wordt bepaalt.

Als je blanco bent denk je dat de thermostaat 20 graden vraagt en realiseer je je niet dat je thermostaat intern de ketel met andere temperaturen aanstuurt. Helder nu

Echter door de dynamische kranen wordt de druk over je gehele installatie verdeelt.

Voorheen als de ketel aansloeg hoorde je de "stoot" die hij de leidingen in perste. Met de Eclipsjes is dat geruisloos. Of ligt dat ergens aanders aan?

De bovenstaande tekst bedoel ik niet om af te kraken of lullig over te komen, maar ik vindt het een loze kreet omdat deze instellingen niet je comfort en garantie op een warm huis geeft.
Begin eerst met de juiste waterverdeling over de radiatoren oftewel het inregelen van je installatie.
Isoleer daarna of neem een andere maatregel.
Gevolg is dat je dan op een lagere aanvoertemperatuur je huis warm kan stoken.
En uiteindelijk is dit resultaat bepalend voor je gasverbruik en je behoud of verbetering van comfort in huis.

Maar dat laat je dan dus in weze over aan je thermostaat (?).

Dat is toch wel apart dat je het daar niet lekker warm krijgt.
Ik snap nu ook wel waarom je speerpunten daar op hebt gezet.
Maar qua vermogen zou hij het makkelijk af kunnen.
Is je keuken en woonkamer ook 1 ruimte of zijn die apart d.m.v. een deur?
Je convector zou het makkelijk moeten kunnen verwarmen.
Ik vermoed (ken de situatie niet exact) dat je convector koud bleef omdat die niet genoeg debiet kreeg.
Je verwarmingsvermogen zakt dan in elkaar en je ruimte komt niet op temperatuur.

Nee .... keuken beneden op noorde en doorzon woonkamer op de 1e.
Begin van dit jaar heb ik er PVC buizen van rond 20 ofzo op gezet als extra "schoorsteentje". Delen van de convectorput bleven koud en met de pijpen erop werd hij iig overal warm. Kan zijn dat door het extra debiet die pijpen ook niet eens meer nodig zijn .... maar ze staan erop en laat ze maar staan.
Ben ook zeer ! benieuwd naar de komende weken maar tot nu to zijn de bevindingen TOP.

Het zal nog even spelen zijn met de instellingen, maar ik denk dat je hiermee in de goede richting zit.

Heb nu ook wel het gevoel dat ik aardig wat kennis heb om er verder mee te kunnen spelen ja .
Pendelen misbruikien enzo .

Wat me ook al wel opgevallen is is dat de radiator in de badkamer, welke 0.7m hoog is een veel mooier beeld van retourtemperatuur lijkt te geven. Veel constanter. Het langer kunnen afkoelen daar lijkt een mooier beeld te geven dan radiatoren van 0.4m hoog. Is dat een correcte aanname ?

Maar een warme vloer ga je er helaas niet mee krijgen.

Nee dat is helder ja helaas .

Je portomonee omkeren voor zoneregeling zou ik niet doen als het niet noodzakelijk is. Iig zoneregeling gaat niet je koude probleem oplossen in de keuken.
Dit moet met huidig materiaal gewoon te halen zijn, al zal het nog wel af-/bijstellen zijn.

Nou mijn insteek wat dat betreft was dat als de keuken op het noorde koud is de ketel gaat stoken. In de woonkamer met een flink winterzonnetje heeft geen warmte nodig. Het is even afwachten hoe deze kranen daarmee omgaan. De vorige waren daarin niet fijn zeg maar. Dat zou nog voor een comfort puntje kunnen zorgen in de richting van zoneverwarming (maar las dat de Intergas daar niet in uitblinkt).

Ik ben zeer benieuwd hoe de wijziging in de installatie deze winter het verschil gaat maken voor je.
Hou ons/mij op de hoogte

Zal ik zeker doen maar heb er alle vertrouwen in !
Hoewel het wel bijna een strijd aan het worden is hier en dat vindt ik toch wel erg jammer.

[Wolfram55]

DJKroon schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 21:49:

Ook daar heb je gelezen dat de vergelijking niet helemaal op/eerlijk gaat.
De heimeier doet op stand 9 90l/u.
De danfoss op stand 5,5 60 a 75 l/u.

Scheelt maar 20l/u, maar is wel 25% debiet minder.
Dit heeft gevolg op je delta T en dus ook je radiatorvermogen.
Hebben we hem weer, P=qm*c*deltaT

Volgens mij was ik daar op de conclusie gekomen dat zijn aanvoerdiameter van de cv te krap is waardoor hij op 90l/u gaat ruizen.
Echter is geluid via een forum moeilijk aan te nemen.

Ik was zeer benieuwd wat er zou gebeuren als de danfoss ook 90l/u zou doen, maar dat is er nooit meer van gekomen.

Ben erg benieuwd of de danfoss stiller is door een andere constructie, maar lijkt mij sterk, maar wil ik niet uitsluiten.

Inderdaad jammer dat hij niet all the way is gegaan wat betreft het onderzoek .... Althans zo lijkt het iig.


Mij hoef je niet te overtuigen. Zitten er hier op en lijkt goed te gaan.

Wat natuurlijk wel mooi zou zijn .... als we weten wanneer het niet werkt (suizen) dan is er gelijk die discussie niet meer.
Kranen installeren en tot de conclusie komen dat het suizen door wat voor reden er niet uit gehaald kan worden dan alleen door de vloer open te breken en grotere leidingen plaatsen is natuurlijk geen reele operatie en daardoor zal man wel uit kijken om deze kraantjes te gaan gebruiken.

Zo heb ik een type 11 radiator en die heeft als enige de neiging om heel iets te suisen. Wat me opgevallen is dat wanneer het systeem opstart het met de infrorode thermometer lijkt alsof er een koudere plek bij de ingang van de radiator even blijft terwijl de rest al warmer is. Een plek van 20x10cm ongeveer.

Even hardop denken .....

Had zoiets van de radiator is op die plek teveel dicht, geslibt of verroest .......Maar dan zou je juist meer warmte moeten krijgen ..... ? Weet niet of die redenatie juist is.
Wacht nog op een Flir 3 micro usb om dit soort dingen compleet te tackelen.

[PappleD]

Vanmiddag ook begonnen aan mijn cv Tuining!
Van de week een pompscaheklaar besteld en vandaag de tijd genomen om hem te installeren.
Fluitje van een cent natuurlijk (weghalen van spullen duurde langer )
maar nu komt de afstelling.
Ik had nog nooit naar mijn cv instellingen gekeken tot ik zojuist op mijn schakelaar de meting naar "HI" zag gaan.
Dit leek me onnodig aangezien ik enkel vloerverwarming gebruik.
Default waardes voor tapwater stond nog op default 60 graden en meteen verlaagd naar 50.
Cv water stond nog op default 80 en verlaagd naar 50 graden.
Pompsnelheid vloerverwarming van stand 3 verzet naar stand 2 (58m2 woonkamer)

50 graden tapwater gebruik ik voor afwassen en wil ik niet lager zetten. 50 graden is geen probleem toch?
Kan ik / heeft het zin om mijn aanvoer cv temp verder te verlagen? Ik pomp op dit moment 30 graden op mijn plafuizen vloer.

Nu eens kijken naar de pompsnelheid van mijn ketelpomp.

[Anoniem: 156329]

PappleD schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:13:
Vanmiddag ook begonnen aan mijn cv Tuining!
Van de week een pompscaheklaar besteld en vandaag de tijd genomen om hem te installeren.
Fluitje van een cent natuurlijk (weghalen van spullen duurde langer )
maar nu komt de afstelling.
Ik had nog nooit naar mijn cv instellingen gekeken tot ik zojuist op mijn schakelaar de meting naar "HI" zag gaan.
Dit leek me onnodig aangezien ik enkel vloerverwarming gebruik.
Default waardes voor tapwater stond nog op default 60 graden en meteen verlaagd naar 50.
Cv water stond nog op default 80 en verlaagd naar 50 graden.
Pompsnelheid vloerverwarming van stand 3 verzet naar stand 2 (58m2 woonkamer)

50 graden tapwater gebruik ik voor afwassen en wil ik niet lager zetten. 50 graden is geen probleem toch?
Kan ik / heeft het zin om mijn aanvoer cv temp verder te verlagen? Ik pomp op dit moment 30 graden op mijn plafuizen vloer.

Nu eens kijken naar de pompsnelheid van mijn ketelpomp.

Onder de 60 graden loop je volgens mij mogelijk risico op legionella (voor je tapwater), voor je CV installatie zou het niet uit moeten maken omdat dit toch een gesloten systeem is.

[AOC]

DJKroon schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 13:27:
[...]

Doet de verwarming het wel of heb je alleen (bloedheet) tapwater??
Code 8 houdt in dat de setpoint temperatuur al bereikt is en dat de ketel wacht met ontsteken tot de waarde onder het setpoint zit.

De verwarming doet het en het tapwater wordt ook prima heet. Heeft het niet te maken dat de retour te warm is?

[jorisjan]

Waterkoker schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 20:36:
[...]


De verwarming doet het en het tapwater wordt ook prima heet. Heeft het niet te maken dat de retour te warm is?

Is het dan niet gewoon pendelen?? Gebeurd het in de opwarm fase of in de warmhoud fase (oftewel: is de kamer/woning al op temperatuur, of niet?)

[MieJuul]

jorisjan schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 23:36:
[...]

Is het dan niet gewoon pendelen?? Gebeurd het in de opwarm fase of in de warmhoud fase (oftewel: is de kamer/woning al op temperatuur, of niet?)

Ja, dat dacht ik ook.
Lijkt op pendelen; aanvoer temp is hoger dan door de thermostaat gevraagd wordt, dus een regelstop totdat de waarde weer gezakt is.

[jorisjan]

Waterkoker schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 13:24:
Op mijn remeha avanta heb ik code 8. Ik vroeg mij af hoe ik dat kan oplossen.

Code 8 wordt als volgt omschreven: code 8 zegt is een regelstop en verschijnt als de gemeten aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde aanvoertemperatuur
de ketel komt na enige tijd weer in bedrijf als de aanvoertemperatuur weer onder de ingestelde aanvoertemperatuur komt

Ik zou de waterkoker uitzetten, wordt de aanvoertemperatuur vanzelf lager

[AOC]

jorisjan schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 23:36:
[...]

Is het dan niet gewoon pendelen?? Gebeurd het in de opwarm fase of in de warmhoud fase (oftewel: is de kamer/woning al op temperatuur, of niet?)

Ik zal vanavond eens voor de cv gaan zitten tijdens het opwarmen. Kijken wat het precies doet . Vorige keer was het volgens mij nog tijdens het opwarmen

[Gecko123]

Waterkoker schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 07:51:
[...]


Ik zal vanavond eens voor de cv gaan zitten tijdens het opwarmen. Kijken wat het precies doet . Vorige keer was het volgens mij nog tijdens het opwarmen

De storingcode 8 omschrijft volgens mij gewoon pendelen. De warmteafgifte via radiatoren (en of vloerverwarming) is lager dan het minimale brandervermogen van de ketel. Het enige wat je hier kunt doen is je warmteafgifte vergroten. Dit is opzichzelf niet erg als dit niet te vaak gebeurt en de woonkamer voldoende snel op temperatuur komt.
Check anders het volgende:
- Staan er voldoende radiatoren open (helemaal) open. En worden deze ook volledig warm? M.a.w. is alles waterzijdig ingeregeld?
- Aanvoertemperatuur voldoende hoog. Hoe lager de temperatuur hoe lager de afgiftecapaciteit van de radiatoren.
- Check de instellingen van je ketel (of de thermostaat) dat hij niet bij een te lage aanvoertemperatuur hanteert als hij deze krijgt van de thermostaat. Oftewel de minimale aanvoertemperatuur zou niet te laag mogen zijn.

[AOC]

Gecko123 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:18:
[...]


De storingcode 8 omschrijft volgens mij gewoon pendelen. De warmteafgifte via radiatoren (en of vloerverwarming) is lager dan het minimale brandervermogen van de ketel. Het enige wat je hier kunt doen is je warmteafgifte vergroten. Dit is opzichzelf niet erg als dit niet te vaak gebeurt en de woonkamer voldoende snel op temperatuur komt.
Check anders het volgende:
- Staan er voldoende radiatoren open (helemaal) open. En worden deze ook volledig warm? M.a.w. is alles waterzijdig ingeregeld?
- Aanvoertemperatuur voldoende hoog. Hoe lager de temperatuur hoe lager de afgiftecapaciteit van de radiatoren.
- Check de instellingen van je ketel (of de thermostaat) dat hij niet bij een te lage aanvoertemperatuur hanteert als hij deze krijgt van de thermostaat. Oftewel de minimale aanvoertemperatuur zou niet te laag mogen zijn.

Thanks, pendelen kan inderdaad kloppen alleen dacht ik dat er dan een andere storingscode tevoorschijn zou moeten komen, vandaar mijn twijfel.

Qua CV zit ik nogal in een lastige situatie. De woonruimte op temperatuur krijgen van 16 graden naar 20 duurt +- 2 uur (geen idee wat normaal is) voor 40m2. De vensterbank zit bijna op de radiator en omdat ik niet over een voetventiel beschik gaat er ongeveer even warm water weer de retour in kwam ik achter. De radiatoren kunnen idd de warmte niet kwijt.

Hierop heb ik 1 sleuf laten aanbrengen in de vensterbank van 1cm breed over de gehele lengte. Dit lijkt verbetering te geven maar wellicht nog te weinig ademruimte voor de radiator. Daarnaast knijp ik de radiatoren iets af door het bovenventiel dicht te draaien. Helaas hebben we geen voetventiel waardoor een juiste afstelling lastig te behalen valt.

[Gecko123]

Waterkoker schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:33:
[...]


Thanks, pendelen kan inderdaad kloppen alleen dacht ik dat er dan een andere storingscode tevoorschijn zou moeten komen, vandaar mijn twijfel.

Qua CV zit ik nogal in een lastige situatie. De woonruimte op temperatuur krijgen van 16 graden naar 20 duurt +- 2 uur (geen idee wat normaal is) voor 40m2. De vensterbank zit bijna op de radiator en omdat ik niet over een voetventiel beschik gaat er ongeveer even warm water weer de retour in kwam ik achter. De radiatoren kunnen idd de warmte niet kwijt.

Hierop heb ik 1 sleuf laten aanbrengen in de vensterbank van 1cm breed over de gehele lengte. Dit lijkt verbetering te geven maar wellicht nog te weinig ademruimte voor de radiator. Daarnaast knijp ik de radiatoren iets af door het bovenventiel dicht te draaien. Helaas hebben we geen voetventiel waardoor een juiste afstelling lastig te behalen valt.

Van 16 naar 20 graden in 2 uur is lang maar ook niet extreem.

Opzich hoeft een vensterbank geen probleem te zijn. Je beschijft een radiator die relatief ingepakt zit. Er zou aan de onder en bovenkant voldoende ruimte moeten zijn waardoor van onderaf koude lucht kan toestromen en warme lucht boven kan ontsnappen. Let wel op dat je door een ventiel te knijpen je direct de warmte-afgifte van je radiator verlaagt. Ik zou dit enkel doen als je voldoende capaciteit in de ruimte hebt hangen.
Antwoorden op onderstaande vragen kunnen je verder helpen.
Hoeveel radiatorcapaciteit heb je in de woonkamer?
Wat is je ingestelde aanvoertemperatuur?

[naftebakje]

Wolfram55 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 18:11:
[...]Zo heb ik een type 11 radiator en die heeft als enige de neiging om heel iets te suisen. Wat me opgevallen is dat wanneer het systeem opstart het met de infrorode thermometer lijkt alsof er een koudere plek bij de ingang van de radiator even blijft terwijl de rest al warmer is. Een plek van 20x10cm ongeveer.

Even hardop denken .....

Had zoiets van de radiator is op die plek teveel dicht, geslibt of verroest .......Maar dan zou je juist meer warmte moeten krijgen ..... ? Weet niet of die redenatie juist is.
Wacht nog op een Flir 3 micro usb om dit soort dingen compleet te tackelen.

Luchtbel in je radiator?

[Wolfram55]

naftebakje schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:04:
[...]
Luchtbel in je radiator?

Zou kunnen ja ....
Systeem is door het omwisselen van de kranen natuurlijk leeg geweest en er komt hier en daar toch wel nog steeds een beetje lucht uit. Overigens uit die radiator niet zoveel maar zou eens moeten kijken of hij waterpas hangt.

Edit: hangt waterpas en komt geen lucht uit.

[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 30-10-2017 11:59 . Reden: waterpas ]

[Timple]

cville schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 17:52:
[...]


Ik heb het zo gedaan:

Sensoren: 10 x ds18b20; 1 per groep
[afbeelding]

Dashboard:
[afbeelding]

Software: Python code + Mosquitto + InfluxDB + Grafana

De Python code gebruikt de w1thermsensor library om de sensoren uit te lezen.

Nice, dat ziet er goed uit! Maar dat betekend dus wel knutselen helaas. Dan ben ik bang dat het enkele winters gaat duren voordat ik daar de (priori)tijd voor heb gevonden

Als je deze sensoren nu combineert met thermische motoren, kun je in principe toch en regellus maken om de retourtemperatuur bij elke zone gelijk te houden right?
Of zie ik nu iets over het hoofd

[AOC]

Gecko123 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:03:
[...]


Van 16 naar 20 graden in 2 uur is lang maar ook niet extreem.
Hoeveel radiatorcapaciteit heb je in de woonkamer?
Wat is je ingestelde aanvoertemperatuur?

Onderstaande voor een oppervlakte van 28,3m2

1x T22 radiator van 150x30cm
1x T21 radiator van 250x50cm

Vermogen van deze radiatoren weet ik niet. Aanvoertemperatuur is 75graden. De cv schiet naar storingscode 8 als de aanvoertemperatuur naar +-54 graden is gedaald en de retourtemperatuur naar +-54 graden is gestegen

[cville]

Timple schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 18:46:
[...]

Nice, dat ziet er goed uit! Maar dat betekend dus wel knutselen helaas. Dan ben ik bang dat het enkele winters gaat duren voordat ik daar de (priori)tijd voor heb gevonden

Als je deze sensoren nu combineert met thermische motoren, kun je in principe toch en regellus maken om de retourtemperatuur bij elke zone gelijk te houden right?
Of zie ik nu iets over het hoofd

Dat klopt maar lijkt me in mijn situatie niet zinvol. Ik wil maar 2 dingen m.b.t. deze oplossing:

• de groepen in de woonvleugel zo afstellen dat er een gelijkmatige vloertemperatuur ontstaat; nu heb ik nog verschillen van groep tot groep
• een aantal ruimtes, waaronder de slaapkamers, op een lagere temperatuur instellen

Ik heb nog wel vele andere problemen met de installatie maar hier heb ik wel vertrouwen in.

[Gecko123]

Waterkoker schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 19:28:
[...]


Onderstaande voor een oppervlakte van 28,3m2

1x T22 radiator van 150x30cm
1x T21 radiator van 250x50cm

Vermogen van deze radiatoren weet ik niet. Aanvoertemperatuur is 75graden. De cv schiet naar storingscode 8 als de aanvoertemperatuur naar +-54 graden is gedaald en de retourtemperatuur naar +-54 graden is gestegen

Je bedoeld dat de CV stopt als hij zijn maximale termperatuur bereikt? Dit is normaal bedrijf. Een modulerende ketel verlaagd steeds zijn vermogen naarmate hij de maximale temperatuur nadert. Op het moment dat hij op het laagst vermogen de maximale temperatuur bereikt, wat uiteindelijk het geval wordt als de warmte-afgifte lager is dan het minimale brandervermogen, dan schakelt hij uit (pendelen). Hij herstart dan weer na een temperatuurdaling of na een vaste ingestelde anti-pendeltijd.

Feit is dat je CV-ketel niet is ontworpen voor enkel 2 radiatoren en er normaal gesproken meer zouden open moeten staan. In het voor- en najaar is pendelen dan ook haast onvermijdelijk. Ik zou me eigenlijk niet druk maken behalve proberen de radiatoren zo vrij mogelijk te maken. De storingscode pendelen is een acceptabele storing. Bij lage winterse temperaturen overdag kun je eigenlijk pas goed oordelen of de installatie goed werkt.

Je warmte-afgifte stijgt gedurende het winterseizoen als er meer radiatoren in huis (iets) opengaan en als je bijvoorbeeld je aanvoertemperatuur hoger instelt. Je kan dit steeds in stapjes verhogen als het lang duurt voordat het warmt wordt. Let wel, dit laatste gaat wel ten koste van je ketelrendement (5-10% lager rendement), waar op dit forum regelmatig voor wordt gewaarschuwd, maar zal je radiatorcapaciteit wel behoorlijk vergroten.

[ThinkPad]

Wolfram55 schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:29:
[...]
hangt waterpas en komt geen lucht uit.

Radiatoren moet je eigenlijk juist een heel klein beetje uit het lood hangen, zodat de kant waar het ontluchtingskraantje op zit een klein beetje hoger staat. Op die manier kun je makkelijker ontluchten.

[Wolfram55]

Ja dat leek mij idd ook ja ...Thx

[DJKroon]

Waterkoker schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 20:36:
[...]


De verwarming doet het en het tapwater wordt ook prima heet. Heeft het niet te maken dat de retour te warm is?

Als ik je verhaal verder lees hen je een aanvoer en retour van 54 graden.

Ik vermoed dat je driewegklep niet goed afsluit waardoor je ketel intern over de platenwisselaar circuleert.
Je zou dit kunnen controleren of de retour van de cv naar de ketel ook 54 graden, ik vermoed van niet en dan zou je de driewegklep laten controleren.

Of je installatie is waterzijdig ruk.
Staat genoeg in dit topic om je installatie waterzijdig in balans te brengen.

Soms wil de hall sensor ook nog wel is vastzitten wat in een bedrijfscode 8 resulteert, maar dan hen je geen cv meer.

Storingscode wordt bij Remeha altijd met een E aangeduidt.

[ Voor 7% gewijzigd door DJKroon op 31-10-2017 13:01 ]

[DJKroon]

Wolfram55 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 16:18:
[...]

Je durft stelling in te nemen .... dat alleen al verdient respect


[...]


Maar dan heb je het over IN de ketel ?
Daarna zakt het de leiding in naar beneden ......Duidelijk


[...]


[...]


Dus het instellen van een lagere aanvoertemperatuur is in bijna allen gevallen toch dan niet wenselijk en overbodig omdat de thermostaat (modulerende) dat voor je doet.
De vraag van @ThinkPad was daarom dan ook terecht of dat moet worden geschrapt in de TS. Dat dit in niet alle gevallen zo is wil dan niet zeggen dat het in de meeste gevallen wel zo is
Ben dan ook een grote voorstander, en zou dat erg waarderen, dat je de TS eens doorneemt, desnoods met iemand. Mocht daar geen animo voor zijn is het wellicht een optie om je verhaal hier als "gewone" post te deponeren. Als het hout snijdt komen die delen er vanzelf in. En wat betreft te diep gaan ..... Als ik het niet snap doe ik het ook niet en ik beschouw me niet anders als anderen .

Dat is juist.
Als he installatie goed functioneerd zal de kamerthermostaat of regeling een lagere aanvoertemperatuur/setpoint doorgeven aan de ketel.

Gedwongen lage aanvoertemperatuur heeft alleen zin als je bijvoorbeeld alles vloerverwarming of andere ltv-systeem is.

[...]


Als je blanco bent denk je dat de thermostaat 20 graden vraagt en realiseer je je niet dat je thermostaat intern de ketel met andere temperaturen aanstuurt. Helder nu

Klopt, dit is heel mooi te zien met fabriekssoftware hoe een regeling reageert.

Ik heb toevallig van Remeha de nieuwe calanta interface maar ook de oude quinta interface.
Ook heb ik van Intergas IDS, hiermee kan je goed zien hoe je radiatoren, regeling en je ketel op alle invloeden reageert.

[...]


Voorheen als de ketel aansloeg hoorde je de "stoot" die hij de leidingen in perste. Met de Eclipsjes is dat geruisloos. Of ligt dat ergens aanders aan?

Nee dat kont door de drukregelaar die in de kranen zit ingebouwd.
Mooi spul die dynamische kranen

[...]


Maar dat laat je dan dus in weze over aan je thermostaat (?).


[...]


Nee .... keuken beneden op noorde en doorzon woonkamer op de 1e.
Begin van dit jaar heb ik er PVC buizen van rond 20 ofzo op gezet als extra "schoorsteentje". Delen van de convectorput bleven koud en met de pijpen erop werd hij iig overal warm. Kan zijn dat door het extra debiet die pijpen ook niet eens meer nodig zijn .... maar ze staan erop en laat ze maar staan.
Ben ook zeer ! benieuwd naar de komende weken maar tot nu to zijn de bevindingen TOP.


[...]


Heb nu ook wel het gevoel dat ik aardig wat kennis heb om er verder mee te kunnen spelen ja .
Pendelen misbruikien enzo .

Wat me ook al wel opgevallen is is dat de radiator in de badkamer, welke 0.7m hoog is een veel mooier beeld van retourtemperatuur lijkt te geven. Veel constanter. Het langer kunnen afkoelen daar lijkt een mooier beeld te geven dan radiatoren van 0.4m hoog. Is dat een correcte aanname ?

Klopt ook als een bus.
Je radiatoren lagen veel beter qua temperatuur.
Hierdoor heb je een continue warmteafgifte wat het veel behagelijker maakt qua gevoel.

Het duurt langer voor de radiator warm is, maar het duurt ook veel langer voor de radiator koud is.
En dan ook nog is veel meer warmte die er van af komt.
Sommige mensen verklaren je dan voor gek, maar dit is wel de juiste werking van een cv installatie.

Geen koud-warm-koud gevoel, maar gewoon behagelijk warm.

Leuk dat je de verschillen merkt, dit moet je echt is gevoelt hebben om er over mee te praten.
Zonder het effect ervan te voelen is het moeilijk voor te stellen dt het lekkerder warm wordt.

[...]


Nee dat is helder ja helaas .


[...]


Nou mijn insteek wat dat betreft was dat als de keuken op het noorde koud is de ketel gaat stoken. In de woonkamer met een flink winterzonnetje heeft geen warmte nodig. Het is even afwachten hoe deze kranen daarmee omgaan. De vorige waren daarin niet fijn zeg maar. Dat zou nog voor een comfort puntje kunnen zorgen in de richting van zoneverwarming (maar las dat de Intergas daar niet in uitblinkt).

Jazeker, Intergas heeft zelfs een ingebouwde 2 zone aansturen, sla de handleiding er maar op na.
Alleen 2 zones in 1 open ruimte wordt wel lastig.

Dan zou goede ventilatie de warmte moeten verdelen.
Bij mij in huis wordt het overal bijna even warm, maar dat komt door de modulerende wtw van Zenhder

[...]


Zal ik zeker doen maar heb er alle vertrouwen in !
Hoewel het wel bijna een strijd aan het worden is hier en dat vindt ik toch wel erg jammer.

Ik ga geen strijd maken, ben hier om iedereen te helpen.
Ik vindt het dan ook leuk om er dieper op in te gaan, je bent tweaker of niet
Dat is ook de reden dat ik juist in dit topic veel reageer en in andere niet.
Maar die lees ik allemaal met veel plezier door en als hier de warmtepomp op/naast de huis kom, ga je me daar ook meer zien.
Dan wil ik ook HT en LTV binnen een installatie mixen, dan ga je niet meer over alleen delta-T en stroming rekenen, maar in kW warmtelasten.
Dit wordt tevens in de nieuwste gebouwbeheersystemen gebruikt.
Ik ga alleen niks voorzeggen maar vindt het belangerijk om het zelf proefondervindelijk te ervaren.
Sommige mensen staan er voor open en andere niet.

Hier bij mij in huis is ondanks de oudere bouw en het missen van vloerverwarming heerlijk behagelijk warm met gezonde gefilterde lucht met een Co2 constant onder de 600ppm.
En een luchtvochtigheid van gemiddeld 55% in de badkamer ga ik never nooit schimmel of nare luchtjes krijgen.

Oh en een dalende energierekening, ook niet onbelangerijk


Punt over een overzicht maken over waterzijdig inregelen vindt ik wel een leuk idee.
Echter gaat dit veel tijd kosten die helaas schaars is bij mij door me drukke werk.
Daarom wil ik wel een tutorial maken over statisch en dynamisch inregelen.
Dit zal niet over een week klaar zijn maar ik ga er wel mee aan de slag!

Dan kunnen mensen zelf beslissen wat ze doen, echter als je kosten/tijd/voor- en nadelen bij beide systemen tegenover elkaar gaat zetten wint dynamische kranen.

Dit vergt ook de minste know-how.

Nogmaals statische kranen is niet onmogelijk, echter vergt dit veel rekenwerk en theorie.
Doe je hierin wat fout, dan is het gewenste resultaat niet te halen en dat is dan best jammer.

[ Voor 6% gewijzigd door DJKroon op 31-10-2017 13:35 ]

[AOC]

DJKroon schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:59:
[...]


Als ik je verhaal verder lees hen je een aanvoer en retour van 54 graden.

Ik vermoed dat je driewegklep niet goed afsluit waardoor je ketel intern over de platenwisselaar circuleert.
Je zou dit kunnen controleren of de retour van de cv naar de ketel ook 54 graden, ik vermoed van niet en dan zou je de driewegklep laten controleren.

Of je installatie is waterzijdig ruk.
Staat genoeg in dit topic om je installatie waterzijdig in balans te brengen.

Soms wil de hall sensor ook nog wel is vastzitten wat in een bedrijfscode 8 resulteert, maar dan hen je geen cv meer.

Storingscode wordt bij Remeha altijd met een E aangeduidt.

De 54 graden aanvoer en retour lees ik af op de display van de ketel. Of dien ik het elders te meten?

Maar mn installatie kan z'n warmte gewoon niet kwijt. Te weinig vermogen aan radiatoren en behoorlijk ingebouwd waardoor de rad's zijn wartme niet kwijt kan

[Gecko123]

Waterkoker schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 13:43:
[...]


De 54 graden aanvoer en retour lees ik af op de display van de ketel. Of dien ik het elders te meten?

Maar mn installatie kan z'n warmte gewoon niet kwijt. Te weinig vermogen aan radiatoren en behoorlijk ingebouwd waardoor de rad's zijn wartme niet kwijt kan

Ik weet niet of je ook retour ergens kunt aflezen maar een gevraagde en actuele aanvoertemperatuur zou je in ieder geval moeten kunnen zien. Ik ben alleen niet bekend met je Remeha. Probeer is de handleiding.

In principe hoort je CV wel de ingestelde aanvoertemperatuur te bereiken anders is pendelen waarschijnlijk niet de oorzaak. Lijkt me handig om dit toch na te gaan.

[jorisjan]

Waterkoker schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 19:28:
[...]


Onderstaande voor een oppervlakte van 28,3m2

1x T22 radiator van 150x30cm
1x T21 radiator van 250x50cm

Vermogen van deze radiatoren weet ik niet. Aanvoertemperatuur is 75graden. De cv schiet naar storingscode 8 als de aanvoertemperatuur naar +-54 graden is gedaald en de retourtemperatuur naar +-54 graden is gestegen

ik lees dat je installatie start op 75 graden, vervolgens terugmoduleerd naar 54 graden en aangezien retour ook 54 graden is, slaat de ketel af. lijkt me volstrekt wenselijk gedrag in deze situatie.
lijkt er wel op dat je ketel wat groot is voor je installatie?
welke ketel heb je precies?

[DJKroon]

Waterkoker schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 13:43:
[...]


De 54 graden aanvoer en retour lees ik af op de display van de ketel. Of dien ik het elders te meten?

Maar mn installatie kan z'n warmte gewoon niet kwijt. Te weinig vermogen aan radiatoren en behoorlijk ingebouwd waardoor de rad's zijn wartme niet kwijt kan

Klopt, via p1 en p2 als ik me niet vergis??

Je kan de retour van de cv onder je ketel meten, ik vraag me af of dat ook 54 graden.
Dan heb je namelijk 0.0 afnamen, ondanks je het weinige vermogen (de 2 radiatoren) wordt er warmte afgestaan wat zich duidt in een lagere retourtemperatuur.
Al is het maar 1, 2 of 3 graden verschil.
Omdat je aanvoer exact gelijk is met de retour vermoed ik dat je ketel intern over de platenwisselaar circuleert.
Hierin is geen afname en dat kan de exacte waarde verklaren.

Ik zou het met een controlebeurt toch de driewegklep nakijken.

[ocaj]

Sinds een paar maanden heb ik temperatuur-logging (middels een verzameling 1-wire DS18B20-sensors door mijn hele huis heen) aangebracht op diverse plekken in mijn systeem om beter te begrijpen hoe het CV-systeem werkt. Ik probeer zowel meer comfort (snellere systeemreactie) als daarnaast gas besparen voor zover mogelijk te bereiken.

Inmiddels heb ik aan de hand van de logging een interessante oorzaak gevonden: de pompschakelaar die ik vanaf het begin aangesloten heb om stroomkosten te besparen:

Eerste plaatje is met pompschakelaar (een Tercal 1105 ingesteld op 25 graden, sensor zit op de aanvoerbuis naar de kleine gang-radiator die ik als bypass gebruik, vlak achter de verdeler):


Pomp-schakelaar en low-load regeling van mijn Honeywell Chronotherm IV-modulation werken precies uit fase:
Ketel slaat aan, en ongeveer op het moment dat de pompschakelaar de pomp van de verdeler inschakelt, gaat de ketel weer uit, waardoor de pompschakelaar na een poosje ook weer uitgaat, voordat de ketel weer aanslaat. Dit herhaalt zich meerdere malen.
De negatieve delta-t op de aanvoer/retour-balk komt doordat ik geen terugslagklep achter mijn verdeler heb zitten. Als de pomp van de verdeler uitstaat, maar de CV pompt wel warm water rond, dan komt dat kennelijk in de retourbalk terecht.
Netto resultaat: Temperatuur van de vloer (paarse lijn) begint pas na 1-2 uur te stijgen. Dat is ook herkenbaar oncomfortabel in het voor/naseizoen, waarin je soms de hele dag niet hoeft te stoken.

Om mijn theorie te onderbouwen heb ik de pompschakelaar tijdelijk vervangen door een klokschakelaar die de verdeler van 05:30 tot 22:30 aanzet. Niet goed qua stroomverbruik, maar het effect op het opwarmen is een wereld van verschil:


Keurige low-load opwarm-sessie, waarbij ook de vloer-temperatuur vrijwel direct reageert.

Ik zoek dus nu naar een structurele oplossing die wat minder stroom kost dan de schakelklok (oude Grundfos-pomp op standje II verbruikt nu bijna 1 kWh per dag...), en kom op een paar oplossingen:

1) nieuwe pompschakelaar kopen die wel snel genoeg reageert
2) zelf iets in elkaar knutselen dat de pomp van de vloerverwarming schakelt als de ketel aanstaat
3) pomp vervangen door een energiezuinig exemplaar

1) Ik zie dat Tercal tegenwoordig voor 50 euro een 11E-pompschakelaar heeft waarvan ze zeggen dat hij heel snel werkt. Geen idee of dat ook echt snel genoeg is, of zou ik daarmee nog steeds opstartproblemen hebben?

2) Ik meet in mijn logging de temperatuur direct onder de CV-ketel, daar moet ik zelf wel geschikte schakelmomenten uit kunnen programmeren. Ik lees de thermometers 4 x per minuut uit, dus dat lijkt me snel genoeg om te reageren voordat er warm retourwater terug naar de ketel komt.
Waar ik niet zo'n ervaring mee heb is hoe ik die kennis in kan zetten om 230Volt in/uit te schakelen. Ik heb in de buurt van mijn vloerverwarming nu alleen een 1-wire bus voor de thermometers. Ik weet dat er ook 1-wire schakelaars zijn, maar weet niet hoe ik hier op een veilige manier 230V mee kan schakelen? Tips welkom, mijn gevoel zegt dat dat vrij goedkoop moet kunnen, maar ik heb een software-achtergrond en geen electro-achtergrond. Alternatieven via wifi, zwave, kaku etc kosten al gauw meer dan optie 1 en optie 2 heeft natuurlijk een veel groter tweakers-gehalte
Overigens zie ik bij Tercal dat ze ook een besparing claimen door de pomp weer tijdig uit te zetten, met als verklaring dat het warme water dan in de vloer blijft. Maar als het hydraulisch neutraal is, dan blijft de verdeler het warme water toch alleen door de vloer heen pompen? Alleen als ook de CV-pomp aanstaat krijg je een wisselwerking?

3) Echt koud is het nog niet geweest, dus mijn thermostaat vraagt nog niet veel meer dan low-load. Gisteren wel even wat meer warmtevraag gedaan en dan lijkt de ketel gewoon rustig (max 50 graden) een klein uurtje door te kunnen stoken. Vooralsnog lijkt het dus niet nodig om mijn Robot standaard-verdeler door een LTV-verdeler te vervangen en kan ik de huidige verdeler zuiniger maken door alleen de pomp te vervangen door een Grundfos-Alpha pomp. Dat is niet goedkoop, maar daarmee bespaar ik dan weer de pompschakelaar en ik heb een zuinige oplossing die geen inschakelvertraging kent, omdat hij altijd draait.
Ik weet niet hoe moeilijk het vervangen van een pomp is? Ik weet zelfs niet of dan eerst al het water eruit moet, of dat je de pomp-motor apart kunt vervangen terwijl het systeem onder druk blijft?

Lang verhaal: Maar wat zouden jullie adviseren?

[burnerchief]

Op mijn overgedemensioneerde 🙁vaillant ketel zit een extern pomp contact daarmee kun je de pomp op de verdeler schakelen bij mij kwestie van verlengsnoer aangesloten 😜

[dunklefaser]

@ocaj - Vervangen van een oude circulatiepomp is door de standaard afmetingen in principe "drop-in", tenminste als je 2 grote waterpomptangen weet te hanteren (voldoende instructievideos te vinden).
Vanzelfsprekend tot de pomphoogte het water eruit, anders . . .

Begin januari zelfs gedaan:
Opgenomen vermogen ca. 6 W t.o.v. 35 W met de oude Grundfos (stand I). Reken uit je winst.
(Ik heb wel een goedkopere A-labelpomp van € 140,- (Antares)).

[dave_e]

Is er iemand die mijn kan vertellen hoe ik in het onderhoudsmonteur menu kom van mijn vaillant ketel ?. Ik wil graag de branderwachtijd veranderen en nog een aantal dingen. Ik heb zelf al de + en - toets ingedrukt maar dan gaat alleen de brander op vol vermogen draaien en verder niks. Het gaat om een hr solide plus 30-34. Heb contact gehad met vaillant en die geven aan dat ze mij niet kunnen vertellen wat ik moet doen en een monteur moet inschakelen.

[ Voor 16% gewijzigd door dave_e op 01-11-2017 19:27 . Reden: Toevoeging ]

[ocaj]

dunklefaser schreef op woensdag 1 november 2017 @ 11:50:
@ocaj - Vervangen van een oude circulatiepomp is door de standaard afmetingen in principe "drop-in", tenminste als je 2 grote waterpomptangen weet te hanteren (voldoende instructievideos te vinden).
Vanzelfsprekend tot de pomphoogte het water eruit, anders . . .

Ok, klinkt alsof het te doen is en de beste oplossing voor de lange termijn. Ik wacht nog even tot begin volgend jaar voor ik een nieuwe pomp koop om te kijken of ik op lage temperatuur de boel met deze verdeler ook warm krijg (heb nu nog wel een CV-ketel, maar als die op is komt er waarschijnlijk een warmtepomp. Mocht ik dan toch een LTV-verdeler nodig hebben kan ik beter nu gelijk investeren in LTV-verdeler+pomp ipv alleen de pomp en later alsnog verdeler+pomp).

@burnerchief Contact van de ketel naar de verdeler schakelen is iets teveel kabel trekken, dat gaat hem hier niet worden.

Ik dacht dat een wifi-schakelaar prijzig was, maar ik ontdek net dat een Sonoff S20 slechts ongeveer een tientje kost. Lijkt me een mooie goedkope oplossing als ik die vanuit mijn logging kan sturen. (nu nog even een paar weken wachten op de boot uit China...)