Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op zondag 11 januari 2015 @ 21:40:
Ik heb vorige week maandag gevraagd naar ervaringen met 1 pijp systeem cv. Is daar niemand van?

Volgens mij kun je je systeem een stuk slechter inregelen daarmee. Als je namelijk de eerste gaat knijpen heeft de rest daar ook last van.

Tweepijpsysteem
Er zijn aparte leidingen voor het warme water dat naar de radiatoren gevoerd wordt en voor de terugvoer van het water naar de ketel.
Is qua plaatsing iets duurder, maar ligt toch het best in de markt.

Eenpijpsysteem
Radiatoren worden in serie geschakeld op één ringleiding. De laatste radiator van de schakel geeft daardoor minder warmte af dan de eerste.
Om dit te compenseren moeten de radiatoren verhoudingsgewijs groter zijn naarmate ze verder verwijderd zijn van de ketel.

http://www.livios.be/nl/t...-van-centrale-verwarming/

Als je de keuze hebt zou ik het persoonlijk niet doen.

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op zondag 11 januari 2015 @ 11:09:
[...]


Genoeg onderdelen te krijgen hoor.
Heb zelf ook een itho Klimax, heb hem al een jaar of 8, en enkel wat pakkingen vervangen van de inwendige koppelingen. Daar zal het bij jou ook wel lekken, deze waren uitgehard.
Alles is te repareren, dus lijkt me een beetje onzinnige verkoop praat van de monteur.

Ik weet niet of je een eco-stand hebt van tapwater, ik heb de eerste versie van de itho.
Heb een flowswitch gemonteerd in de waterleiding, die de tapwater functie aan/uit zet via de aansluitkroonsteen in de hr-ketel.
Dan wordt de spiraal niet onzinnig op temperatuur gehouden, enkel als je tapwater gebruikt.
Scheelt weer gas, duurt alleen iets langer voordat je warm water hebt.
Anyway, de ketel staat bij mij werkeloos op het moment en gebruik hem niet meer ivm quooker en
doorstroomverwamer+ douche wtw. Had de hr-ketel ook getuned voor cv, vorige winter.
Pomp stand 2 (stand 1 ging niet goed), cv vermogen verlagen, temperatuur verlagen, allemaal geen probleem.

Ik zal dan wel een luie monteur gehad hebben, maar de ketel werkt weer goed

Ik stuur de CV modulerend aan dmv open therm, heeft het dan wel nu om het vermogen van de ketel te verlagen

Deze staat nu op 80% (fabrieksinstelling).

[Verwijderd]

Grolsch schreef op maandag 12 januari 2015 @ 08:16:
[...]


Ik zal dan wel een luie monteur gehad hebben, maar de ketel werkt weer goed

Ik stuur de CV modulerend aan dmv open therm, heeft het dan wel nu om het vermogen van de ketel te verlagen

Deze staat nu op 80% (fabrieksinstelling).

Vermogen nee, max aanvoer ja.

[Cyberpope]

Microkid schreef op maandag 12 januari 2015 @ 07:36:
In de Calenta zit al een modulerende pomp van Energieklasse A die op z'n laagst slechts een paar W gebruikt. Daarnaast lijkt het me onverstandig om de pomp te vervangen ivm garantie en het kunnen aansturen van de pomp door de software van de Calenta. E.e.a. is natuurlijk op elkaar afgestemd.

Hangt er wel vanaf van welk jaar je Calenta is volgens mij.

[Ray]

Microkid schreef op maandag 12 januari 2015 @ 07:36:
In de Calenta zit al een modulerende pomp van Energieklasse A die op z'n laagst slechts een paar W gebruikt. Daarnaast lijkt het me onverstandig om de pomp te vervangen ivm garantie en het kunnen aansturen van de pomp door de software van de Calenta. E.e.a. is natuurlijk op elkaar afgestemd.

IK heb nog de oude versie. Wel modulerend maar geen klasse A (2011 model)

Nu dus ook weer. Ik vraag op diverse punten warmte met de P28 al op 5 (dus minimaal 50% pomp terwijl af fabriek dit 2 is en max 6) en toch komt er niet eens water bij de handdoeken radiator in de keuken. Nu boeit dat niet zo zeer maar het geeft wel aan dat er dus te weinig totale flow is.

Echter zodra het boven dichtloopt, gaat deze ook weer meedoen alleen dan ontstaat dus uiteindelijk die dooshoot die er bij 40% niet is

waarom wil ik meer flow ? in de gang hangt een design rad die eigenlijk te weinig levert (moet nog een keer vv komen) en met een goede flow is het redelijk op te lossen. deze staat ook altijd vol open

[Microkid]

Cyberpope schreef op maandag 12 januari 2015 @ 08:28:
[...]
Hangt er wel vanaf van welk jaar je Calenta is volgens mij.

Vanaf 2013 geloof ik.

[Ids]

Wceend schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 08:49:
[...]

kijk dit stelt mij altijd wat gerust als ik zie dat ik in een dag 10m3 weg stook dat anderen dus ook behoorlijk moeten stoken.

Daar zit ik ook ongeveer op met een tussenwoning, de woning naast mij staat overigens al een tijdje leeg en hier is permanent iemand thuis.

[Patrick89]

Andere vraag, of het aan de cv tuning ligt of aan de douche.

Als ik een willekeurige kraan open draai heb ik binnen een halve minuut warm water uit de kraan, nou heb ik een stortdouche en als ik deze open draai wordt het tapwater niet warm, op de app kan ik zien dat de ketel geen warmteaanvraag krijgt.

Gebruik ik de handdouche van de stortdouche dan heb ik binnen een halve minuut wel warm water . Iemand enig idee hoe dit kan ?

Ik heb zelf het idee dat het niet aan de flow ligt maar aan de thermostaat of vuil in de leiding. (Nieuwbouw) onlangs heb ik wel een week kunnen douchen zonder problemen.

[opuntia1]

Patrick89 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 09:04:
Andere vraag, of het aan de cv tuning ligt of aan de douche.

Als ik een willekeurige kraan open draai heb ik binnen een halve minuut warm water uit de kraan, nou heb ik een stortdouche en als ik deze open draai wordt het tapwater niet warm, op de app kan ik zien dat de ketel geen warmteaanvraag krijgt.

Gebruik ik de handdouche van de stortdouche dan heb ik binnen een halve minuut wel warm water . Iemand enig idee hoe dit kan ?

Ik heb zelf het idee dat het niet aan de flow ligt maar aan de thermostaat of vuil in de leiding. (Nieuwbouw) onlangs heb ik wel een week kunnen douchen zonder problemen.

Op mijn ketel zit een flowschakelaar voor het tapbedrijf.
Deze gebruik ik zelf niet, maar misschien gaat er iets mis met de flowschakelaar bij een een heel hoge tapflow.

[Patrick89]

opuntia1 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 10:17:
[...]


Op mijn ketel zit een flowschakelaar voor het tapbedrijf.
Deze gebruik ik zelf niet, maar misschien gaat er iets mis met de flowschakelaar bij een een heel hoge tapflow.

Eerst niet volledig open draaien, maar langzaam de flow laten komen ?

[S0epkip]

S0epkip schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 11:11:
Op mijn Intergas HR 36/60 van 2005 mis ik een aantal instellingen in het service menu.

Zowel

[...]

missen.

Ook reageert de ketel net iets anders dan in de handleiding staat beschreven, bijvoorbeeld geen "P" in beeld na het opslaan van instellingen, etc.

Is dit omdat de ketel van 2005 en de handleiding van 2011 is?
Graag zou ik het minumum toerental tijdens cv bedrijf op 25% zetten ipv de standaard 30%.
Het maximaal vermogen verlagen (staat op fabrieks 70%) doet volgens mij weinig, omdat de ketel bijna meteen na aanslaan terugregelt naar minimaal vermogen.

• Situatie:
  HR 36/30 op fabrieksinstellingen (nu pomp op II en cv aanvoer & tap op 60C)
  hoekwoning, 1989, 165m2/450 m3, aardig geisoleerd, 10 radiatoren (vermogen moet ik nog meten) waarvan 5 in bedrijf en 5 dicht (slaapkamers enzo).
• Instellingen:
  Met pomp op III en de aanvoer op 60C krijg ik het huis warm, maar de retour was 50C.
  Nu met de pomp op II en de aanvoer op 60C krijg ik het huis ook warm, retour lijkt niet veel lager dan 50C.
  Overigens begint mijn Chronoterm III aan/uit thermostaat achterlijk ver van tevoren met stoken, maar die gaat binnenkort van de muur voor een OpenTherm.

Contact gehad met Intergas. Op mijn 2005 ketel mist de E. instelling.
De c paramter is gecombineerd met d (minimum toerental van zowel cv als ww is hetzelfde): die gaat dus omlaag!

De pomp gooi ik denk ik weer op 3, want we missen nu een stukje comfort met de pomp op 2 en de aanvoer op 63C (verhoogd vanaf 60C). Het huis komt wel op temperatuur, maar het voelt minder lekker.

Lastig vind ik wel: ik wil niet teveel parameters tegelijk veranderen, want dan merk je de invloed niet meer op. Ondertussen duurt het een paar dagen tot ik de invloed van een parameter heb kunnen meten.

[opuntia1]

Patrick89 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 10:27:
[...]


Eerst niet volledig open draaien, maar langzaam de flow laten komen ?

Gewoon proberen.
Maar misschien is je ketel met het milieu bezig.

[robertwebbe]

Na eerst in een verkeerd topic gepost te hebben zag ik nu de juiste

In onze berging, aangrenzend aan ons huis, zit een schacht waarin leidingen lopen. In deze schacht zit ook de warmteverdeler voor de begane grond en zit er een aftakking naar de wamteverdeler van de vloerverwarming die in de berging hangt. Als ik de deur van de berging open doe lijkt het er altijd wel een sauna. Tijd om hier iets aan te gaan doen lijkt mij. In eerste instantie heb ik het schot naar de schacht eens geopend en er een kijkje genomen. Deze foto heb ik liggend op mijn rug genomen, naar boven kijkend.



Hier zag ik dat de 28mm leidingen van de CV nauwelijks geïsoleerd zijn (alleen mantelbuis), deze zal ik van de week gaan voorzien van buisisolatie. Ik denk dat ik gewoon even 3x 2m Climaflex XT 28mm haal. Of is een 2e laag (van 42mm) erover heen ook nog loonend?

Onderaan zit de warmteverdeler en die straalt ook veel wamte uit.



Iemand enig idee hoe je zo iets kunt isoleren? Wellicht wat glaswol er overheen?

En om het hoekje van de schacht zit aan de buitenkant de warmteverdeler van de vloerverwarming.



Momenteel heb ik hier even een probleempje mee maar normaal gesproken voelt die ook erg heet. Nu had ik al gegoogled naar isolatieoplossingen hier voor maar die zijn niet echt te vinden. Het enige dat ik zag is dat mensen er een kastje omheen bouwen met isolatie hierin zodat de warmte binnen blijft. Maar waar isoleer je zo'n kastje mee? Ook glaswol?

[Proton_]

't Lijkt een mooie OP voor een eigen topic want CV tuning is het ook niet echt
Maar goed, glaswol/steenwol met wat ducttape of bindtouw zou werken. Je kan ook twee platen piepschuim uithollen en tegen elkaar zetten.

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 20:06:
[...]

Ik heb deze besteld: http://www.ebay.com/itm/C...l-Tool-FHRG-/371212131013 komt over 2 weken binnen. Ben benieuwd. Er staan verder geen afmetingen (qua diameter) bij dus het is gokken

Maar als jij al zoiets hebt liggen kun je eenvoudig verifieren adhv metingen van Oxellaar of het gaat passen. Belangrijkste is de diameter, het sleufje kun je zelf nog wel wat bijvijlen met een Dremel ofzo.

[...]

Zelf heb ik dit ook nog niet, ook maar die van Ebay bestellen.

Oxellaar heeft gisteren de afmetingen gepost, bedankt nog

Oxellaar schreef op zondag 11 januari 2015 @ 20:50:
[...]

De aslengte is 40mm, de dikte 4mm en het gleufje is 2mm breed en ongeveer 3mm diep.

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op maandag 12 januari 2015 @ 19:11:
[...]

Zelf heb ik dit ook nog niet, ook maar die van Ebay bestellen.
Oxellaar heeft gisteren de afmetingen gepost, bedankt nog

De aslengte is 40mm, de dikte 4mm en het gleufje is 2mm breed en ongeveer 3mm diep.
[...]

Net afgelopen weekend een Dremel gekocht dus als het niet past dan kan ik daar ook nog eens gebruik van maken

Ik verwacht die ventielsleutel de 21e op de mat, uiteraard laat ik mijn inregelvriendjes (jullie in dit topic dus) gelijk weten of het past

[bert74]

Verwijderd schreef op zondag 11 januari 2015 @ 18:23:
[...]


Met pomp op 1 gaat dat waarschijnlijk gewoon lukken. Kwestie van proberen.

Gisterenavond meteen op stand 1 gezet, wat een rust! ik hoor de pomp bijna niet meer.

Geen problemen ondervonden met warm water. CV ging ook prima, kon ook niet anders want het was ook niet koud vandaag.

Retour temperatuur is voor mijn gevoel iets lager op stand 1, al heb ik niet uitvoerig kunnen testen.

Vanavond even gecontroleerd bij een temperatuurverhoging van 19,5 naar 20 graden. Ketel brandt ca. 5 minuten op 11 KW, aanvoer ca. 44 graden retour op 28. Ik hoor de ketel letterlijk druppen. Daarna heeft de ketel nog ca. 15 minuten op 6KW (minimum) gewerkt. Aanvoer ~40 graden, retour ~32. Volgens mij kan het niet veel efficiënter

Ben benieuwd hoe het gaat als het een stuk kouder wordt, als het niet lukt kan de pomp altijd terug naar stand 2.

[bert74]

Voor de liefhebbers met een ABW Thermomaster 3HR 28T (2007) heb ik het stroomverbruik even gemeten.

Idle/stand by: 10,5 watt
Idle met draaiende pomp: 54 watt (pomp op stand 1. Klopt exact met opgegeven vermogen van 44 watt).
Laaglast: 61 watt
Bij deellast wordt dit een beetje hoger.
Piekbelasting: 200 watt. Waarschijnlijk bij opstarten en ontsteken vanochtend.

Vind trouwens 10,5 "stand by" nog wel redelijk hoog. 24/7 is dat toch weer 92 kwh per jaar. Ik ben ben benieuwd of modernere ketels het beter doen.

[naftebakje]

427 SOHC schreef op zondag 11 januari 2015 @ 21:26:
...De Isolatie van het huis is en was een van men grootste zorgen, als ik er mee klaar ben zal ik ongeveer op het niveau van een laag energie woning uitkomen.
...
En heb ik een relatief lage warmtevraag, echter voorzie ik wel 2 badkamers waarvan een met 2 douches en heb ik een hekel aan spaardouche koppen! Ik wil niet dat er koud water in mijn nekje stroomt bij het openen van douche nr 2 of 3.
...
Via een simulatie kom ik uit op een warmtevraag van max 14 KW echter heb ik behoeft aan veel warm water.( CW6?) Nu is de vraag voor welke cv ketel is best zou gaan kwestie van prijs kwaliteit en mogelijkheid om mijn temperatuur van mijn wand en vloerverwarming laag te houden zonder koud water te hoeven bijmengen.
...

Zou een "ouderwets" systeem met een boiler voor SWW hier geen oplossing zijn? Een niet-combi ketel (enkel CV water) van ongeveer 14KW, die normaal aan je radiatoren hangt.
Maar wel een 3-wegklep voorzien die het water ipv naar de radiatoren naar een verwarmingsspiraal in een boiler laat lopen. Schakelsignaal 3-wegklep komt van temperatuurvoeler in de boiler, die ook een aan/uit signaal geeft naar de ketel geeft om volop warmte te vragen.
Lijkt me dat je met vb 150 liter water op 65°C en 14KW bijstokende ketel al een tijdje kunt douchen, vooral als je ook een douche-WTW hebt. Wil je dan ooit zonneboiler, heb je al je vat staan om op je CV terug te leveren met wat ombouw.

Ik dacht dat de meeste ketels wel nog een aansturing hebben voorzien voor zo'n externe boiler, eventueel als optie, daar moeten de CV-specialisten maar op antwoorden.

[Verwijderd]

bert74 schreef op maandag 12 januari 2015 @ 21:07:
[...]


Gisterenavond meteen op stand 1 gezet, wat een rust! ik hoor de pomp bijna niet meer.

Geen problemen ondervonden met warm water. CV ging ook prima, kon ook niet anders want het was ook niet koud vandaag.

Retour temperatuur is voor mijn gevoel iets lager op stand 1, al heb ik niet uitvoerig kunnen testen.

Vanavond even gecontroleerd bij een temperatuurverhoging van 19,5 naar 20 graden. Ketel brandt ca. 5 minuten op 11 KW, aanvoer ca. 44 graden retour op 28. Ik hoor de ketel letterlijk druppen. Daarna heeft de ketel nog ca. 15 minuten op 6KW (minimum) gewerkt. Aanvoer ~40 graden, retour ~32. Volgens mij kan het niet veel efficiënter

Ben benieuwd hoe het gaat als het een stuk kouder wordt, als het niet lukt kan de pomp altijd terug naar stand 2.

Als ze nu warm worden op stand 1 doen ze dat ook als het buiten koud is. Warm is warm daar heeft de buiten temperatuur geen invloed op. Wel je aanvoertemperatuur in de gaten houden. Toen het buiten koud was was bij mij 60 graden te laag, 65 goed.

[Verwijderd]

Mede tuners,

Ik heb nog een behoorlijk oude modulerende thermostaat hangen (Remeha Celcia 20 uit 2005), en die moet samenwerken met een behoorlijk moderne ketel (Remeha Tzerra plus uit december 2014, met modulerende A+ pomp).

Nu vraag ik mij af of er winst is te behalen met een modernere thermostaat, ik kan nl. voor een redelijke prijs aan een isense V28 komen.

Ik heb zo'n gevoel dat een moderne isense beter 'bewust' is van de betere modulerende ketel, met name de modulerende pomp. Deze techniek bestonden in 2005 nl. nog niet. Maar of dat gevoel ook werkelijk klopt, en in de reele wereld een verschil te zien zal zijn, dat weet ik niet.

En dat leidt mij tot iets anders: Zijn er úberhaupt tests gedaan op grond waarvan je een bewuste keuze kunt maken tussen de verschillende modulerende thermostaten? Zit er verschil in die dingen, of moet je je keuze eigenlijk gewoon maken op basis van de specs en/of het uiterlijk?

[Wceend]

Dat zal afhangen of ze beide opentherm praten en of daarvan de specs zijn veranderd in 10 jaar tijd.

Mijn idee is dat je met de iSense in ieder geval meer kan uitlezen en regelen dan met je oude thermostaat. Of het daadwerkelijk zuiniger en beter is durf ik niet te zeggen.

[antonboonstra]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:52:
Nu vraag ik mij af of er winst is te behalen met een modernere thermostaat, ik kan nl. voor een redelijke prijs aan een isense V28 komen.

Ik heb zo'n gevoel dat een moderne isense beter 'bewust' is van de betere modulerende ketel, met name de modulerende pomp. Deze techniek bestonden in 2005 nl. nog niet. Maar of dat gevoel ook werkelijk klopt, en in de reele wereld een verschil te zien zal zijn, dat weet ik niet.

Volgens mij zit er geen verschil in aansturing naar de ketel tussen OpenTherm thermostaten. De modulerende pomp wordt afaik gestuurd op basis van temperatuursverschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur van de ketel. Dit bepaald de ketel dus zelf en niet de thermostaat.

[naftebakje]

Kennis van regeltechniek is niet zo extreem veranderd in de laatste 10 jaar, maar wel de kracht van de processor in je thermostaat.
Ik verwacht weinig verschil, en het verschil zal vooral merkbaar zijn in de kleine details zoals betere uitlezing, wat sneller bijregelgedrag (bij weerverschil tussen verschillende dagen). Wellicht zal de iSense ook wat meer op lagere temperaturen durven stoken (omdat LTV 10 jaar geleden minder courant was, en dus niet zo goed geoptimaliseerd zal zitten).

[woekele]

Ik weet niet of het met iSense (Remeha?) en Nefit-thermostaten hetzelfde is, maar modulerende thermostaten van Honeywell gedragen zich eigenlijk als aan/uit-thermostaat in de buurt van je setpoint (dus grootste gedeelte van de dag als je altijd stookt). Dus vraag me sowieso de meerwaarde van modulerende thermostaten af. Als je aan/uit neemt en je maximale aanvoertemp beperkt... dan zal het verschil niet groot zijn vermoed ik.

[Verwijderd]

Groot verschil wat ik heb gemerkt is dat bij een aan/uit thermostaat de circulatiepomp afslaat na de ingestelde nadraaitijd. Bij opentherm lijkt bijna continue de circulatiepomp te draaien zolang de kamertemperatuur gelijk of lager is dan de ingestelde temperatuur. Als de ingestelde nadraaitijd voorbij is slaat de pomp af om vervolgens na een seconde of 10 weer vrolijk aan te gaan.
Dit geeft wel een wat comfortabeler gevoel in mijn situatie ondanks dat er maar weinig warmte dan nog van de convectoren afkomt.

[Oxellaar]

woekele schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 19:27:
Ik weet niet of het met iSense (Remeha?) en Nefit-thermostaten hetzelfde is, maar modulerende thermostaten van Honeywell gedragen zich eigenlijk als aan/uit-thermostaat in de buurt van je setpoint (dus grootste gedeelte van de dag als je altijd stookt). Dus vraag me sowieso de meerwaarde van modulerende thermostaten af. Als je aan/uit neemt en je maximale aanvoertemp beperkt... dan zal het verschil niet groot zijn vermoed ik.

Hoe het bij Remeha werkt weet ik niet exact, het zal waarschijnlijk niet veel afwijken van Honeywell.
Bij Nefit werkt het wel iets anders. Als de kamerthermostaat vraag creëert, wil nog niet zeggen dat de ketel ook echt gaat branden. Als de vraag lager is dan de ondergrens van het vermogen van de ketel, dan blijft de ketel in wachtstand staan.
Pas zodra de vraag boven de ondergrens komt zal de ketel gaan branden.

[woekele]

En dat gaat dan dus juist weer hopeloos mis met een thermostaat die dat niet verwacht Ketel reageert niet zoals verwacht, raar gedrag als gevolg. De slimheid moet aan 1 kant zitten eigenlijk, niet aan 2. Tenzij ze echt samenwerken.

PS: jammer dat Itho de enige (voor zover ik weet) is met een CW4-ketel die tot maarliefst 4kW kan terugmoduleren. Het is voor modern geïsoleerde huizen best belangrijk om op erg laag vermogen te kunnen branden. Maar ik wil geen Itho, als ik de berichten zo lees. Dan maar Remeha Calanta,met 5kW.

[ Voor 53% gewijzigd door woekele op 13-01-2015 22:12 ]

[bert74]

woekele schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 19:27:
Ik weet niet of het met iSense (Remeha?) en Nefit-thermostaten hetzelfde is, maar modulerende thermostaten van Honeywell gedragen zich eigenlijk als aan/uit-thermostaat in de buurt van je setpoint (dus grootste gedeelte van de dag als je altijd stookt). Dus vraag me sowieso de meerwaarde van modulerende thermostaten af. Als je aan/uit neemt en je maximale aanvoertemp beperkt... dan zal het verschil niet groot zijn vermoed ik.

Heeft dit niet te maken dat bij goed geïsoleerde huizen het minimum vermogen van de ketel (5-6KW) gewoonweg te hoog is om de vastgestelde temperatuur vast te houden. Doordat het geleverde vermogen hoger is dan het warmteverlies wordt de temperatuur hoger dan gewenst. De enige manier om wel de juiste temperatuur vast te houden is regelmatig aan/uit te schakelen.

Mijn huis is redelijk geïsoleerd. Mijn AWB brand wel degelijk langdurig op minimum vermogen in combinatie met een Honeywell Chonotherm 4 modulation.

[woekele]

Is het dan niet beter om de thermostaat gewoon continu een lage temperatuur te laten vragen en de ketel zelf aan/uit te laten regelen als hij over de temperatuur heengaat ipv als thermostaat als aan/uit-thermostaat te gaan functioneren? Ik weet het antwoord niet, ben serieus benieuwd.

[Oxellaar]

bert74 schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 22:18:
[...]
Heeft dit niet te maken dat bij goed geïsoleerde huizen het minimum vermogen van de ketel (5-6KW) gewoonweg te hoog is om de vastgestelde temperatuur vast te houden. Doordat het geleverde vermogen hoger is dan het warmteverlies wordt de temperatuur hoger dan gewenst. De enige manier om wel de juiste temperatuur vast te houden is regelmatig aan/uit te schakelen.

Alleen een slechte thermostaat, of een prul van een ketel, zal de temperatuur in een goed geïsoleerde woning niet kunnen handhaven. Nog erger is de combinatie van die twee.
De oorzaak zit volgens mij ook in het Opentherm gebeuren, waar door veel fabrikanten niet al te precies mee omgegaan wordt, zeg maar gerust dat het een bende is.
Als je dan toevallig een ongelukkige combinatie van ketel en thermostaat hebt, dan werkt het niet super.
Maar dat ligt niet specifiek aan het moduleren van een thermostaat, maar aan de beroerde communicatie.

woekele schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 06:58:
Is het dan niet beter om de thermostaat gewoon continu een lage temperatuur te laten vragen en de ketel zelf aan/uit te laten regelen als hij over de temperatuur heengaat ipv als thermostaat als aan/uit-thermostaat te gaan functioneren? Ik weet het antwoord niet, ben serieus benieuwd.

Wat is het probleem van het semi aan/uit regelen van een modulerende thermostaat zodra de ruimte op temperatuur is? Dit werkt gewoon prima en ook al zou de temperatuur schommelen tussen de 19.9 en 20.1
0.2 graden, dat verschil voel je echt niet. Een aan/uit regeling heeft ook een bepaalde schommeling.

[woekele]

De nadelen die ik zo kan bedenken, maar niet zeker weet of het klopt, zijn vaak aan/uit schakelen, wellicht vaker dan wanneer de ketel zelf zou bepalen. Slecht voor levensduur ketel?

En dat hij bij aan-schakelen (Honeywell) vaak eerst even 100% vraagt om daarna pas af te zakken naar lage temperatuur. Dat is je ketel dus elke 10 minuten even 100% aan het branden. Klinkt zonde. Maar wellicht is het verwaarloosbaar.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 19:50:
Groot verschil wat ik heb gemerkt is dat bij een aan/uit thermostaat de circulatiepomp afslaat na de ingestelde nadraaitijd. Bij opentherm lijkt bijna continue de circulatiepomp te draaien zolang de kamertemperatuur gelijk of lager is dan de ingestelde temperatuur. Als de ingestelde nadraaitijd voorbij is slaat de pomp af om vervolgens na een seconde of 10 weer vrolijk aan te gaan.
Dit geeft wel een wat comfortabeler gevoel in mijn situatie ondanks dat er maar weinig warmte dan nog van de convectoren afkomt.

Heb ik geen last van. Bij tussentijds verwarmen meestal een aanvoer van 45 graden, pomp draait nog even na en daarna gewoon uit. Combi AWB met Honeywell Modulation Vision. Werkt perfect.

[sjimmie]

Onze ketel is een combi: de Vaillant hr exclusief vhr 35/4 c waarbij ik CV en WW vermogen apart kan instellen.

De ketel kan ik instellen tot minimaal 11kW, en ik heb er een iSense aan hangen.
Volgens de handleiding is het "Nominaal vermogen CV" 11-35kW.
Bij Minimale belasting (onderwaarde) staat 10,5kW.
Zou het nou wel of niet zuiniger zijn om mijn ketel in vermogen zo laag mogelijk in te stellen?

[Verwijderd]

sjimmie schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 09:53:
Onze ketel is een combi: de Vaillant hr exclusief vhr 35/4 c waarbij ik CV en WW vermogen apart kan instellen.

De ketel kan ik instellen tot minimaal 11kW, en ik heb er een iSense aan hangen.
Volgens de handleiding is het "Nominaal vermogen CV" 11-35kW.
Bij Minimale belasting (onderwaarde) staat 10,5kW.
Zou het nou wel of niet zuiniger zijn om mijn ketel in vermogen zo laag mogelijk in te stellen?

Dat is al tot in den treuren besproken in dit forum. Ff zoeken. (kijk ook eens in deel 1)

[sjimmie]

Verwijderd schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 10:10:
[...]


Dat is al tot in ten treuren besproken in dit forum. Ff zoeken.

Nouja, wat ik me herinner is dat er wel wordt geroepen om het aan de thermostaat over te laten omdat dat "beter" zou zijn, maar niet of dat werkelijk zuiniger is en waarom dat dan zo zou zijn.

EDIT: in de ST staat sinds een tijdje:

Het is echter de vraag of het bij een ketel met modulerende thermostaat ook zin heeft om het vermogen te beperken. Een modulerende thermostaat regelt het ketelvermogen vaak ook.

Dus "het is de vraag of", en "vaak". Niet erg specifiek of duidelijk.
Of een iSense ook het vermogen regelt heb ik niet gevonden. En of dat in de praktijk zuiniger is ook niet.

[ Voor 34% gewijzigd door sjimmie op 14-01-2015 10:36 . Reden: ST quote en reactie ]

[ThinkPad]

Volgens mij was in deel 1 de conclusie dat het bij een modulerende thermostaat geen zin heeft. Aan de ene kant niet omdat die het vermogen al regelt, en aan de andere kant dat sommige thermostaten de beperking gewoon negeren.

Bedankt voor de kritiek, ik zal het even herschrijven

Bij mijn Agpo ketel met iSense thermostaat zie ik wel dat het vermogen verschilt, of dit door de ketel wordt bepaald of door de thermostaat weet ik echter niet.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 14-01-2015 11:08 ]

[Wceend]

bij mijn remeha tzerra met isense bepaald de ketel het vermogen en zelfs de watertemperatuur.

Het vermogen wordt geregeld op basis van de gevraagde temperatuur. Mijn ketel gaat in vollast zolang de delta van 15 graden gehandhaafd wordt. Zakt de delta dan moduleert hij terug naar een lagere stand.

Mijn thermostaat vraagt tevens bij opwarmen na de nachtverlaging 70 graden water maar de ketel zorgt altijd eerst voor de juiste delta en gaat nooit naar 70 graden.

[hansdegit]

quote: OpenTherm 2.2 specs

It is required that OpenTherm-compliant devices support the following data items.
ID Description Master Slave
0 Master and slave status flags · Must sent message with READ_DATA
· Must support all bits in master status
· Must respond with READ_ACK
· Must support all bits in slave status

1 Control setpoint ie CH water temp. setpoint
· Must sent message with WRITE_DATA or INVALID_DATA (not recommended)
· Must respond with WRITE_ACK

3 Slave configuration flags
· Must sent message with READ_DATA (at least at start up)
· Must respond with READ_ACK
· Must support all slave configuration flags

14 Maximum relative modulation level setting
· Not mandatory
· Recommended for use in on-off control mode.
· Must respond with WRITE_ACK

17 Relative modulation level
· Not mandatory
· Must respond with READ_ACK or DATA_INVALID

25 Boiler temperature
· Not mandatory
· Must respond with READ_ACK or DATA_INVALID (for example if sensor fault)


The slave can respond to all other read/write requests, if not supported, with an UNKNOWN-DATAID reply.
Master units (typically room controllers) should be designed to act in a manner consistent with this rule.

Ketel hoeft dus niet te luisteren naar een Relative Modulation Level commando van de thermostaat.

[Oxellaar]

Wceend schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 11:28:
bij mijn remeha tzerra met isense bepaald de ketel het vermogen en zelfs de watertemperatuur.

Het vermogen wordt geregeld op basis van de gevraagde temperatuur. Mijn ketel gaat in vollast zolang de delta van 15 graden gehandhaafd wordt. Zakt de delta dan moduleert hij terug naar een lagere stand.

Mijn thermostaat vraagt tevens bij opwarmen na de nachtverlaging 70 graden water maar de ketel zorgt altijd eerst voor de juiste delta en gaat nooit naar 70 graden.

Wat ik mij dan afvraag....
Krijg je het systeem wel op 70 graden als het nodig zou zijn? Of heb je zo'n hoge aanvoertemperatuur nooit nodig?

[_JGC_]

Ik gok dat er verwarring is in wat ketel en thermostaat doen en wat er gebeurt.
Als je na nachtverlaging de boel opstookt is de retour lange tijd onder de 30 graden. Ketel zal iets van 15-20 graden toevoegen om de boel langzaam op temperatuur te krijgen. Uiteindelijk stijgt de retour vanzelf en gaat de aanvoer mee in temperatuur.

Mijn intergas ketel met isense doet hetzelfde, maar in mijn geval neemt de thermostaat het voortouw: opstarten op 70% en direct naar 30% moduleren omdat de thermostaat 45 graden vraagt. Die temperatuur stijgt gewoon langzaam tot de 60 graden is bereikt of de ruimte op temperatuur is.

[nokiaan958GB]

Bedoel je te zeggen dat de thermostaat via opentherm een gevraagde temperatuur EN tegelijkertijd een gevraagd percentage vermogen aan de ketel doorgeeft?
Een thermostaat weet toch niet hoeveel vermogen de ketel heeft? Of geeft de ketel dat via opentherm aan de thermostaat door?

[Oxellaar]

Als de Easy thermostaat aan een Nefit ketel gekoppeld is, dan kun je in op de thermostaat exact zien welk type en vermogen ketel het is.
Zelfs het serienummer wordt uitgelezen.

[hansdegit]

nokiaan958GB schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 21:53:
Bedoel je te zeggen dat de thermostaat via opentherm een gevraagde temperatuur EN tegelijkertijd een gevraagd percentage vermogen aan de ketel doorgeeft?
Een thermostaat weet toch niet hoeveel vermogen de ketel heeft? Of geeft de ketel dat via opentherm aan de thermostaat door?

Geen idee wat de thermostaat exact vraagt, maar de OpenTherm specs stellen dat de thermostaat een relatief vermogen kán vragen (als in: "ga eens op 40% van je nominale vermogen draaien!")

Middels een andere data-ID kan de thermostaat aan de ketel om een bepaalde aanvoertemperatuur vragen. Het is aan de ketel om te bepalen hoe hij die temperatuur levert.

Dat OpenTherm gebeuren is niets magisch hoor, gewoon een gestandaardiseerde berichtuitwisseling tussen een master (meestal de thermostaat) en een slave (meestal het verwarmingstoestel).

Het heet "OpenTherm", maar open is het allerminst en de implementatie verschilt nogal per toestel. Mijn warmtepomp bijvoorbeeld doet niets zonder dat er een OpenTherm thermostaat aan hangt, maar weigert alle OpenTherm commando's. Tsja....

Voor meer info:
http://www.domoticaforum....2ff3b14ec7813d99d749c6c38

[DappereDodo]

Iemand enig idee wat dit is:

ketel slaat aan en verwarmd 30 seconden tot 50C en slaat af
in 30 seconden loopt de temperatuur terug naar iets boven 42C
ketel slaat aan en verwarmd 30 seconden tot 50C en slaat af
in 30 seconden loopt de temperatuur terug naar iets boven 42C
ketel slaat aan en verwarmd 30 seconden tot 50C en slaat af

Thermostaat staat op 18C, dat is het ook. Dit zou dus het warmhoudscenario moeten zijn. Dit heeft toch niks meer met pendelen te maken? Antipendeltijd is een fabrieksinstelling en staat op default 90 seconden.

[hansdegit]

Is een bekend fenomeen... Je hebt de max aanvoertemp op 50 graden begrensd en een inschakeldelta van 8 graden ingesteld. ten minste: bij mij is dat gedrag bekend, had ik ook op mijn Bosch HRC

Is niet zo zuinig. Kan het zijn dat de ketel zijn warmte niet zo goed kwijt kan? Schroef de aanvoertemp eens op naar 60 graden.

Of heb je een modulerende thermostaat?

[ Voor 12% gewijzigd door hansdegit op 15-01-2015 20:35 ]

[DappereDodo]

hansdegit schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 20:35:
Is een bekend fenomeen... Je hebt de max aanvoertemp op 50 graden begrensd en een inschakeldelta van 8 graden ingesteld. ten minste: bij mij is dat gedrag bekend, had ik ook op mijn Bosch HRC

Is niet zo zuinig. Kan het zijn dat de ketel zijn warmte niet zo goed kwijt kan? Schroef de aanvoertemp eens op naar 60 graden.

Of heb je een modulerende thermostaat?

Chronoterm T8851M-NL2 Modulation idd. Max temp staat op 73C, minimum op 55C gek genoeg, maar daar lijkt de thermostaat zich weer eens weinig van aan te trekken.
DeltaT is niet in te stellen op mijn ketel (tenminste, niet door mij ), betreft AWB Thermomaster 3HR28T.

[naftebakje]

In verband met opentherm: een vermogen instellen kan gemakkelijk door 0-100% waardes door te geven, de ketel zet die getallen dan om naar wat die van vermogens aankan.
Ik denk dat de iSense aan de ketel de retourtemperatuur opvraagt, en dan gewoon een aanvoertemperatuur vraagt die in zijn regelstrategie past. De ketel kan dan zelf met zijn vermogen spelen om die aanvoertemperatuur te halen.
Want het valt me toch op dat hij bij warmhouden vaak een kommagetal als aanvoertemperatuur vraagt, wellicht netjes 5/10/15/20° boven de retourtemperatuur om zo ketelvermogen mee aan te sturen.

[DappereDodo]

Hmm, op de ketel heb ik nu even de laaglast modus ingeschakeld (parameter 8 ) en dan houdt hij het netjes op 51/52C op absoluut minimum vermogen. Ik heb dit ongeveer 10min aangekeken en daarna weer uitgezet. Direct na het uitzetten van de laaglast modus schakelt de ketel zich weer uit en begint het liedje opnieuw.

Wie moet ik nou onder z'n kont schoppen? De ketel of de thermostaat?

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 20:38:
[...]

Chronoterm T8851M-NL2 Modulation idd. Max temp staat op 73C, minimum op 55C gek genoeg, maar daar lijkt de thermostaat zich weer eens weinig van aan te trekken.
DeltaT is niet in te stellen op mijn ketel (tenminste, niet door mij ), betreft AWB Thermomaster 3HR28T.

Zet hem gewoon op min 38 graden.Bij warmhouden gebruikt mijn zelfde AWB vaak een graad of 45. Daarom zal hij waarschijnlijk dat doen. Signaal thermostaat zegt verwarmen, ketel start en reageert dan op oh nee mag niet, minimum 55 graden, uit enz enz

Wat bedoel je met Delta T is niet in te stellen op mijn ketel???

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2015 23:11 ]

[Oxellaar]

Bij oa remeha kun je een gewenste dT instellen. De brander zal terugmoduleren zodra de gewenste dT is bereikt en deze proberen vast te houden.

[DappereDodo]

Verwijderd schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 23:08:
[...]


Zet hem gewoon op min 38 graden.Bij warmhouden gebruikt mijn zelfde AWB vaak een graad of 45. Daarom zal hij waarschijnlijk dat doen. Signaal thermostaat zegt verwarmen, ketel start en reageert dan op oh nee mag niet, minimum 55 graden, uit enz enz

Wat bedoel je met Delta T is niet in te stellen op mijn ketel???

Hij stond eerst op 38c, maar dat maakt geen verschil. De lowloadfunctie op de thermostaat stond uit, maar inmiddels aan, wederom geen verschil

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 23:17:
Bij oa remeha kun je een gewenste dT instellen. De brander zal terugmoduleren zodra de gewenste dT is bereikt en deze proberen vast te houden.

Is bij de Remeha Calenta 40c de gewenste dT ook in te stellen en hoe dan?
Is dat P32, setpuntverhoging?

[Wceend]

Oxellaar schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 18:51:
[...]

Wat ik mij dan afvraag....
Krijg je het systeem wel op 70 graden als het nodig zou zijn? Of heb je zo'n hoge aanvoertemperatuur nooit nodig?

lastige vraag. Ik heb het eerlijk gezegd nooit nodig en dus zie ik het niet gebeuren.
Bij een lange stooksessie vanaf 15 naar 19 bijvoorbeeld wordt het water max 64 graden.
Tegen de tijd dat de aanvoer 64 graden is wordt het vaak al 18 tot 18,5 in huis waardoor de ketel terug moduleert en een lagere temperatuur gaat vragen.

Ik moet dus eigenlijk wachten op de eerste periode met matige vorst om te zien of dit zo blijft.

[pribo]

DappereDodo schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 06:14:
[...]


Hij stond eerst op 38c, maar dat maakt geen verschil. De lowloadfunctie op de thermostaat stond uit, maar inmiddels aan, wederom geen verschil

Zet zowel de ketel als de thermostaat eens terug op fabrieksinstelling en kijk dan eens of de boel nog steeds afwijkend gedrag vertoond.
We horen het wel hoe het afgelopen is....

[Verwijderd]

Vraagje. Heb niks meer veranderd aan mijn instellingen en nu loopt het verbruik per graaddag op tov vorig jaar. Is dit vreemd? Ging net zo lekker.

[pribo]

Misschien scheen de zon vorig jaar wel iets meer als de laatste paar dagen. Nu het vandaag erg zonnig was hier in Groningen, heeft de verwarming eigenlijk niet gebrand...

[_JGC_]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 16:37:
Vraagje. Heb niks meer veranderd aan mijn instellingen en nu loopt het verbruik per graaddag op tov vorig jaar. Is dit vreemd? Ging net zo lekker.

Vorig jaar rond deze tijd helemaal geen winter gehad. Afgelopen week wat kouder, sneeuw, hele dag grijze lucht, waaien als een dolle... Die dingen hebben allemaal invloed op verwarming of afkoeling van je huis, dat kan je niet uitdrukken in graaddagen.

[Verwijderd]

Zit in Januari nu op 0,47m3/graaddag tot nu. Ik vind het nogal wat.

We gaan het zien....

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 18:33 ]

[pribo]

Mij hoor je niet klagen hoor.!!

[Verwijderd]

Jaja Pribo, hier hebben we het al eens over gehad. Kleiner huis heb jij, hier staat heel de dag de verwarming aan, iedere dag lekker in bad (daar heb ik jouw verbruik alleen al voor nodig, 2 m3 per dag) en in de avond soms lekker naar 21 graden. Ik ben geen holbewoner.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 20:36 ]

[Verwijderd]

Zou iemand eens willen meekijken wat hier gebeurd:
Mijn woning is op temperatuur, 19,5 graden.

Zoals je ziet gaat de brander om de +/-25 minuten aan voor een paar minuutjes, de temperatuur loopt netjes op (rode lijn onderaan) en de brander gaat weer uit.

Is dit pendelen of juist iets van een low load regeling?

Huis is van 2010 en dus goed geïsoleerd.

(Ferolli Megadens 4 226 - OTgateway V4.2 - Remeha Isense V27)

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 21:15 ]

[Verwijderd]

Lowload. Volslagen normaal gedrag. Ook een geisoleerd huis verliest nu eenmaal warmte. Om de 25 minuten is erg netjes als je dat recent met koude dagen hebt gemeten.

[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 21:18 ]

[pribo]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 20:34:
Jaja Pribo, hier hebben we het al eens over gehad. Kleiner huis heb jij, hier staat heel de dag de verwarming aan, iedere dag lekker in bad (daar heb ik jouw verbruik alleen al voor nodig, 2 m3 per dag) en in de avond soms lekker naar 21 graden. Ik ben geen holbewoner.

Ja dit is zeker een piep klein huisje van ruim 380m3.... of zou die gewoon goed geïsoleerd zijn.
Dan ben ik vast een holbewoner die in T-shirt en op sokken loopt.
Maar als je zo met gas gooit, waarom zit je dan op dit forum.... ik dacht dit dit forum juist ging over zuinig stoken.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:16:
Lowload. Volslagen normaal gedrag. Ook een geisoleerd huis verliest nu eenmaal warmte. Om de 25 minuten is erg netjes als je dat recent met koude dagen hebt gemeten.

OK, tnx.
Dit is de grafiek van +/-19:30 tot +/-21:30 vandaag.
Ik had verwacht dat hij verder zou terug moduleren en wat langere halen zou maken op een laag niveau.

[Verwijderd]

pribo schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:23:
[...]

Ja dit is zeker een piep klein huisje van ruim 380m3.... of zou die gewoon goed geïsoleerd zijn.
Dan ben ik vast een holbewoner die in T-shirt en op sokken loopt.
Maar als je zo met gas gooit, waarom zit je dan op dit forum.... ik dacht dit dit forum juist ging over zuinig stoken.

450 m3 in een half jaar is voor mij weinig en met mij vele.

[sjaool]

Ik heb een hoekwoning uit 1949 en qua isolatie is er dubbel glas aangebracht en is het dak en de zoldervloer geïsoleerd. Helaas nog geen spouwmuurisolatie. Mijn ketel is een Intergas Kombi Kompact HRE 28/24. Ik heb sinds 8 februari 2014 578m³ gas verstookt voor verwarming (0.27m³ per gewogen graaddag). Volgens Mindergas zou mijn totaal verbruik op 1034m³ uit kunnen komen. Van mij mag het nog wel wat minder maar dat is best lastig. De ketel staat van 17:00 tot 22:00 uur 's avonds aan met de thermostaat op 19 graden en een nachtverlaging van 15 graden. Volgens mij valt mijn verbruik dan ook wel mee voor zo'n oud huis.

Ik zie soms waardes voorbij komen waarbij ik mij afvraag hoe krijg je het voor elkaar.

[ Voor 6% gewijzigd door sjaool op 16-01-2015 22:08 ]

[Ray]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:29:
[...]


450 m3 in een half jaar is voor mij weinig en met mij vele.

zeg dat wel. Na mijn verhuizing naar een woning uit 1977 in het eerste jaar 2800m3 erdoor en na tuning vloer en muur isolatie icm zachte winter zit ik nu rond de 1400 waarbij dit jaar neigt naar 1600 m3 en daar ben ik dus best blij mee. Inderdaad, niet iedereen woont in een goed geïsoleerde iglo

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 17-01-2015 12:21 ]

[MarFan]

Ik loop tegen iets aan, wat ik gewoon niet kan verklaren.
Omdat ik een wijziging in mijn CV systeem heb, wilde ik weer mijn delta's gaan bekijken.
Dus de metertjes aan de aanvoer/retour en meten.
Uit nieuwsgierigheid, plaatste ik ook een metertje aan het einde van de CV (moet eigenlijk zeggen halverwege). Tot mijn stomme verbazing was deze temperatuur lager dan de retour

Op dit ogenblik is de Aanvoer 48, retour 32 en halverwege 27.6 ?????
Ik heb de metertjes al een stuk verder op de leiding gezet zodat ik geen lek-warmte meet.


(je kijkt hier dus naar de 'achterkant' van de verwarming)

[Verwijderd]

Waarschijnlijk een 50% onderblok, daarbij gaat een deel van de aanvoer gelijk de retour in voor de volgende... Kijk eens wat er op dat onderblok staat, kan ook 1/2 zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2015 12:45 ]

[Crazy-]

Ma 11u00 tot vrijdag 16u00 weggeweest
testje gedaan met standby gebruik

Was +-4kWh in totaal

Temperatuur in huis bij vertrek was 20 graden en vrijdag om 12u 14 graden

Kachel aangezet om 12u (21) en om 16u 21 graden, maar meer up ands downs in de avond.

Normaal stookte de cv elk uur ff 30min. bij, nu was het al gauw tussenpozen van een half uur voor een uur.

En de kilte bleef je voelen in huis...
nu weer op temperatuur, vanmorgen was het 18.

Zonnetje doet weer zn best dus scheve meting vandaag, maar meubels warmen lekker op

Gas verbruik gisteren was dus 50% meer dan normale dag, echter di, wo, do niets uiteraard.

Conclusie: meubels spelen grote rol!

[HellBeast]

Ik heb nu een week of 3 een nieuwe Intergas 36/30. Hij staat met OpenTherm aangesloten op een Eneco toon. Mijn ketel hiervoor was een Agpo Econforte HMC 23. De besparing aan gas is echt behoorlijk bizar. Ik schat in dat we nu zo'n 50% minder verbruiken dan met de oude ketel. Geen idee of de reden is dat het modulerend is, of het feit dat het een HR ketel is, maar het was echt de moeite waard. Ik loop op dit moment al 26 euro in op mijn termijnbedrag en het is nog maar de 17de. Daar word ik blij van!

[MarFan]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 12:44:
Waarschijnlijk een 50% onderblok, daarbij gaat een deel van de aanvoer gelijk de retour in voor de volgende... Kijk eens wat er op dat onderblok staat, kan ook 1/2 zijn.

bedankt voor je reactie.

Nee, dat is het niet. Staat er niet op, en als test heb ik het voetventiel helemaal dicht gezet. Bij een 50% onderblok zou er dan volgens mij toch warmte door de leiding moeten gaan (direct van de aanvoer naar de retour).

[Verwijderd]

Dat hoeft niet per se, je kunt als test beter alleen de radiatorkraan sluiten en dan kijken of de retour warm blijft.

[Verwijderd]

Vraagje,
Hoe verlaag je de pompsnelheid bij een vaillant ecotec plus?
Heb namelijk wat last van ruisgeluiden in de radiatoren.

[opuntia1]

MarFan schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 14:30:
[...]

bedankt voor je reactie.

Nee, dat is het niet. Staat er niet op, en als test heb ik het voetventiel helemaal dicht gezet. Bij een 50% onderblok zou er dan volgens mij toch warmte door de leiding moeten gaan (direct van de aanvoer naar de retour).

Je gebruikt geen Fan?

Als ik zo de constructie bekijk van je convector kan ik mij dat voorstellen dat je aan het eind een lagere temperatuur meet.
De aanvoer en de retour kunnen warmte uitwisselen via de aluminium lamellen.
Aan het eind zijn de temperaturen van de pijpen gelijk.
Aan het begin heb je het grootste verschil en daarbij gaat een deel van de warmte direct naar je retour.

Vergelijk het maar met een slakkenhuis vloerverwarming waarbij de aanvoer naast de retour ligt.

[sjimmie]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 16:21:
Vraagje,
Hoe verlaag je de pompsnelheid bij een vaillant ecotec plus?
Heb namelijk wat last van ruisgeluiden in de radiatoren.

Volgens mij staat dat gewoon in de handleidingen die overal te downloaden zijn.
Van mijn Vaillant hr exclusief in ieder geval wel.

Edit:
Inderdaad, staat er in:
https://www.gebruikershan...33475.html?page=0042#af42

[ Voor 15% gewijzigd door sjimmie op 17-01-2015 16:46 ]

[Verwijderd]

sjimmie schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 16:44:
[...]

Volgens mij staat dat gewoon in de handleidingen die overal te downloaden zijn.
Van mijn Vaillant hr exclusief in ieder geval wel.

Edit:
Inderdaad, staat er in:
https://www.gebruikershan...33475.html?page=0042#af42

Oké bedankt,

Kan ik het beter op automatisch laten staan of zelf verlagen?
Er hangt een modulerende thermostaat aan de ketel. Deze zal de snelheid wel regelen denk ik.

[Verwijderd]

opuntia1 schreef:
[...]


Je gebruikt geen Fan?

Als ik zo de constructie bekijk van je convector kan ik mij dat voorstellen dat je aan het eind een lagere temperatuur meet.
De aanvoer en de retour kunnen warmte uitwisselen via de aluminium lamellen.
Aan het eind zijn de temperaturen van de pijpen gelijk.
Aan het begin heb je het grootste verschil en daarbij gaat een deel van de warmte direct naar je retour.

Vergelijk het maar met een slakkenhuis vloerverwarming waarbij de aanvoer naast de retour ligt.

Misverstandje, in het geval van een slakkenhuispatroon ligt de warmte afgifte in het zelfde horizontale vlak, waarbij warmteoverdracht plaats kan vinden.

Hier echter kun je duidelijk zien dat de keerbochten in het verticale vlak liggen, dus doorstroming van boven naar onder. En ik heb er nog niet van vernomen dat warmte naar beneden gaat...

Dit fenomeen krijg je zelfs met ´verkeerd om´ aansluiten niet voor elkaar.

[opuntia1]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 17:31:
[...]

Misverstandje, in het geval van een slakkenhuispatroon ligt de warmte afgifte in het zelfde horizontale vlak, waarbij warmteoverdracht plaats kan vinden.

Hier echter kun je duidelijk zien dat de keerbochten in het verticale vlak liggen, dus doorstroming van boven naar onder. En ik heb er nog niet van vernomen dat warmte naar beneden gaat...

Dit fenomeen krijg je zelfs met ´verkeerd om´ aansluiten niet voor elkaar.

Dus warmtetransport in een metaal gaat alleen maar naar boven?
Dat wist ik niet.

Hoe gaat dat op de maan?

[ThinkPad]

MarFan schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 11:58:
Ik loop tegen iets aan, wat ik gewoon niet kan verklaren.
Omdat ik een wijziging in mijn CV systeem heb, wilde ik weer mijn delta's gaan bekijken.
Dus de metertjes aan de aanvoer/retour en meten.
Uit nieuwsgierigheid, plaatste ik ook een metertje aan het einde van de CV (moet eigenlijk zeggen halverwege). Tot mijn stomme verbazing was deze temperatuur lager dan de retour

Op dit ogenblik is de Aanvoer 48, retour 32 en halverwege 27.6 ?????
Ik heb de metertjes al een stuk verder op de leiding gezet zodat ik geen lek-warmte meet.

[afbeelding]
(je kijkt hier dus naar de 'achterkant' van de verwarming)
[afbeelding]

De temperatuur die die goedkope thermometertjes aangeven moet je sowieso met een korrel zout nemen. Ik heb er ook een aantal, en die zitten soms 3 graden uit elkaar. Ook zie ik op de laatste foto dat de sensor niet heel goed op de leiding lijkt te zitten. Dit scheelt natuurlijk ook al een aantal graden. Dus wellicht is die 27,6 ook gewoon 32 graden in werkelijkheid.

Nu kun je niet goed bij de buizen van die radiator komen, maar voor verder tweaken zou ik je wel een IR-thermometer (en wellicht wat zwarte PVC-tape om glimmende buizen goed te kunnen meten) aan willen raden. Dat werkt een stuk sneller en nauwkeuriger dan klooien met het goed bevestigen van die thermometertjes op de leiding.
IR-thermometer is *bliep* en je weet de temperatuur. En je zal overal dezelfde afwijking (indien aanwezig) meten i.p.v. een afwijking van alle thermometertjes samen (wat gecombineerd nog voor een behoorlijke vertekening kan zorgen).

IR-thermometer trek je voor een tientje van eBay: http://www.ebay.com/itm/N...eter-Gun-hg-/281513125188

[opuntia1]

ThinkPadd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 17:43:
[...]

De temperatuur die die goedkope thermometertjes aangeven moet je sowieso met een korrel zout nemen. Ik heb er ook een aantal, en die zitten soms 3 graden uit elkaar. Ook zie ik op de laatste foto dat de sensor niet heel goed op de leiding lijkt te zitten. Dit scheelt natuurlijk ook al een aantal graden. Dus wellicht is die 27,6 ook gewoon 32 graden in werkelijkheid.

Nu kun je niet goed bij de buizen van die radiator komen, maar voor verder tweaken zou ik je wel een IR-thermometer (en wellicht wat zwarte PVC-tape om glimmende buizen goed te kunnen meten) aan willen raden. Dat werkt een stuk sneller en nauwkeuriger dan klooien met het goed bevestigen van die thermometertjes op de leiding.
IR-thermometer is *bliep* en je weet de temperatuur. En je zal overal dezelfde afwijking (indien aanwezig) meten i.p.v. een afwijking van alle thermometertjes samen (wat gecombineerd nog voor een behoorlijke vertekening kan zorgen).

IR-thermometer trek je voor een tientje van eBay: http://www.ebay.com/itm/N...eter-Gun-hg-/281513125188

Beide temperatuurmetingen heb ik ook gedaan.
Als je de sensor van een thermometer met aluminiumtape op de leiding monteert en isoleert met een stukje leidingsisolatie kan je goed meten.
Het is een "skin" meting maar is misschien beter dan met IR.
Met IR meting op koperen leidingen heb ik slechte ervaringen, hoe wil je de temperatuur van een 15 mm of 22 mm leiding goed meten?
Het probleem is de oppervlakte van de leiding.

[ThinkPad]

Zwarte PVC-tape op de leiding en de IR-thermometer er tegenaan houden werkt hier anders prima

[Verwijderd]

opuntia1 schreef:
Dus warmtetransport in een metaal gaat alleen maar naar boven?
Dat wist ik niet. :)¨

Of zijwaarts, maar wel langzamer dan omhoog. Naar beneden zal het alleen een geringe fractie straling kunnen zijn, de meeste warmtestroming zal door convectie opwaarts zijn.

opuntia1 schreef:
Hoe gaat dat op de maan?

Ik denk op dezelfde wijze, misschien met een andere snelheid. Zo filosoferend: aan de ene kant sneller omdat het een zeer ijle 'atmosfeer' betreft waardoor er weinig warmteoverdracht door de 'lucht' zal zijn, aan de andere kant weer langzamer omdat je er een hele grote dT zult hebben, en de zwaartekracht er een stuk minder is.

Blijft even theoretisch gokken, heb daar nog nooit een klus gedaan

In de ruimte zal het wel alle kanten opgaan, hoegenaamd vacuüm en haast geen zwaartekracht.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2015 23:09 ]

[Verwijderd]

opuntia1 schreef:
Met IR meting op koperen leidingen heb ik slechte ervaringen, hoe wil je de temperatuur van een 15 mm of 22 mm leiding goed meten?
Het probleem is de oppervlakte van de leiding.

Het probleem zit niet in de oppervlakte van de leiding, maar in het oppervlak van het metaal.

De emissiviteit van het metaal doet de IR meter op hol slaan.

[ThinkPad]

Ja en daarom dus een stukje zwarte PVC-tape gebruiken (zie linkje wat ik hierboven postte voor reden), dan gaat het prima.

[MarFan]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 14:43:
Dat hoeft niet per se, je kunt als test beter alleen de radiatorkraan sluiten en dan kijken of de retour warm blijft.

Heb het net kunnen testen, met de radiatorkraan dicht geen warmte naar deze radiator (dus aanvoer en retour 'koud')

opuntia1 schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 16:43:
Je gebruikt geen Fan?

Als ik zo de constructie bekijk van je convector kan ik mij dat voorstellen dat je aan het eind een lagere temperatuur meet.
De aanvoer en de retour kunnen warmte uitwisselen via de aluminium lamellen.
Aan het eind zijn de temperaturen van de pijpen gelijk.
Aan het begin heb je het grootste verschil en daarbij gaat een deel van de warmte direct naar je retour.

Vergelijk het maar met een slakkenhuis vloerverwarming waarbij de aanvoer naast de retour ligt.

Ik gebruik wel zeker een fan (liggen er 8 in ).
Om het warmte uitwisselen te voorkomen zitten ze 2 meter van de radiator (buizen lopen door de kelder onder de keuken (met isolatie!), dus daar hebben ze geen last van.

ThinkPadd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 17:43:
De temperatuur die die goedkope thermometertjes aangeven moet je sowieso met een korrel zout nemen. Ik heb er ook een aantal, en die zitten soms 3 graden uit elkaar. Ook zie ik op de laatste foto dat de sensor niet heel goed op de leiding lijkt te zitten. Dit scheelt natuurlijk ook al een aantal graden. Dus wellicht is die 27,6 ook gewoon 32 graden in werkelijkheid.

Ik zal morgen ze eens wisselen (en beter monteren) en met de IR checken.
Zelf vind ik ze handig om dat je makkelijk over een langere tijd kan zien wat je radiator doet (zoals nu voor en achter met elkaar vergelijken / de ene radiator met de andere vergelijken).
Maar inderdaad, moet je ze wel kunnen vertrouwen.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 11:16:
[...]

Is bij de Remeha Calenta 40c de gewenste dT ook in te stellen en hoe dan?
Is dat P32, setpuntverhoging?

Nee, de Calenta heeft daar geen parameter voor, maar moduleert met het pomptoerental op dT.
De Quinta heeft dit wel.

P32 is een setpoint voor tapwater via externe boiler. Als het setpoint voor tapwater op 60 graden staat (P2)
Dan zal de ketel P32 als verhoging van P2 aanhouden als aanvoertemperatuur naar de boiler.
Dus P2+P32= aanvoertemperatuur tijdens verwarmen boilervat.
Meestal schakelt de retoursensor uit bij boilerverwarming, die dient dan alleen nog als beveiliging.
Je wilt tijdens boilerverwarming namelijk niet dat de ketel een dT van 20 probeert te handhaven

[sjimmie]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 16:49:
[...]
Kan ik het beter op automatisch laten staan of zelf verlagen?
Er hangt een modulerende thermostaat aan de ketel. Deze zal de snelheid wel regelen denk ik.

Als het bij jouw ketel net zo werkt als bij mij dan maakt het wel verschil.
Als ik de mijne op auto zet dan varieert hij wel maar vrijwel altijd te hard naar mijn zin. Ik heb hem nu op 60% en hoor alleen bij de start even een lichte ruis en daarna vrijwel niets.
En ik heb een iSense thermostaat die de boel aardig kan regelen. Maar de pomp wordt volgens mij niet door de thermostaat maar puur door de ketel zelf geregeld.

Ik zou zeggen, probeer het gewoon uit.

[Verwijderd]

MarFan schreef:
Ik zal morgen ze eens wisselen (en beter monteren) en met de IR checken.

Zie dan die voeler net boven de onderste buis te krijgen, en zorg vooral dat je geen luchtstroming over dat stukje hebt, dus stukje steenwol, lappen of wat dan ook. En die fans natuurlijk uit..

Wat er waarschijnlijk in je eerste meting gebeurt is, is dat het contactvlak van de voeler met de convectorpijpen (het betreft hier dus zeker geen 'radiator') veel kleiner is dan de rest van de voeler met de langs geblazen lucht.

[Verwijderd]

Blijkbaar heb ik in mijn vaillant ketel een 2traps pomp zitten.
De handleiding zegt dit:

d.19 Alleen bij ecoTEC plus: Modi van de 2-traps CV-pomp

0 = aanvoer trap 1, warm water of verwarming trap 2, naloop trap 1

1 = aanvoer trap 1, warm water trap 2, verwarming trap 1, naloop trap 1

2 = a ls 1, echter verwarming afhankelijk van d.0 (fabrieksinstelling)

3 = a ltijd trap 2

Wat is het verschil tussen stap 1 en stap 2?

Gaat hier de snelheid van het aanvoerwater naar beneden?

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2015 14:56 ]

[tweakG5]

Hier thuis hebben wij een Itho Daalderop Comfortclassic 32/80+ hangen. Een CV die eigenlijk veel te overbemeten is voor het huis.

Het huis is een redelijk goed geisoleerde jaren 30 woning. Ik ben in het servicemenu gedoken en heb een aantal settings aangepast namelijk het volgende:

CV Temp 80->60gr
Boiler 70->60gr
Nadraaien CV 1-5min
Nadraaien Boiler 10min
Max cv vermogen 32->21KW
Laagvermogen draaien 10min
Acceleratietijd 10min

Is dit goed? Of kan ik het vermogen van de CV beter omhoog zetten. Nu wordt het huis prima warm, in de woonkamer wordt alles geregeld dmv een Remeha iSense Modulerende thermostaat.

[woekele]

Dat langere nadraaien... is alleen zinnig als je retour niet hetzelfde is als je aanvoer na X minuten.

Max vermogen: als dat maximum vermogen sowieso al nooit wordt aangesproken, heeft het omlaag zetten ook geen zin (zelfde geldt voor max temp). En anders wel Het wordt dan langzamer warm, maar wel zuiniger.

[ Voor 18% gewijzigd door woekele op 18-01-2015 17:38 ]

[BarryH]

Op de remeha calenta zit een blokkerende ingang om de cv functie uit te schakelen

heeft iemand hier ervaring mee? en weet die of bij cv uitschakelen op deze manier de cv pomp nog wel aanspringt bij warmtevraag?
bedankt
Barry

[Microkid]

Oxellaar schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 21:34:
[...]
Nee, de Calenta heeft daar geen parameter voor, maar moduleert met het pomptoerental op dT.

Calenta moduleert met zowel de ventilatorsnelheid (=vermogen) en pomptoerental. Die zijn ook gekoppeld, immers, als de ketel op vol vermogen zou branden met een lage pompsnelheid zou de boel veel te heet worden. Je ziet dus ook dat als het vermogen stijgt de pompsnelheid mee gaat.

[Cyberpope]

Ik heb een vloerverwarming laten leggen, maar ik vind nu de thermostaatkraan van de verdeler erg hard ruisen. Alsof hij te hard moet knijpen. Ik heb ook alle andere radiatoren dicht staan behalve de verwarming in de douche. Die staat altijd een slag open.

Het is een Calenta met een modulerende pomp (niet de A-klasse, maar eerder) en de parameters staan netjes op fabrieksinstellingen (20% tot 60%).

Had hier een bypass geplaatst moeten worden??

[Ids]

Ik ben ondertussen al een tijdje bezig met die tuning en waterzijdig inregelen maar ik verbruik alleen maar meer gas... Bij de ketel een delta T van 15, aanvoer 65 retour 50, pompstand op 1 en ipv een aan/uit thermostaat de orginele modulerende thermostaat die bij die ketel hoort geplaatst. De prognose voor deze maand is 312 kuub... Vorig jaar met de oude setup (aan/uit, kachelkranen volluit open en de ketel op 90) zat ik voor de hele maand op 117 kuub.

Ik heb om te beginnen de kachelkranen weer max opengedraaid en eens kijken wat dat deze week gaat brengen. Anders ga ik rapidos weer terug naar de oude opzet. Dan stookt die ketel maar wat minder efficient.

[ThinkPad]

Niet kijken naar het aantal kuub gas, maar naar het verbruik in m3/graaddag !! Aantal kuub is appels met peren vergelijken.
Zie www.mindergas.nl

En wat is 'een tijdje'? Een modulerende thermostaat heeft wel een weekje nodig om de situatie te leren.

[Ids]

ThinkPadd schreef op zondag 18 januari 2015 @ 22:28:
Niet kijken naar het aantal kuub gas, maar naar het verbruik in m3/graaddag !! Aantal kuub is appels met peren vergelijken.
Zie www.mindergas.nl

En wat is 'een tijdje'? Een modulerende thermostaat heeft wel een weekje nodig om de situatie te leren.

Van 0.52 naar 0.66... (Heb "overig verbruik" op nul staan).

Per gewogen graaddag Information
0,52 m3/graaddag
0,66 m3/graaddag
>> 25,2 % meer verbruik

Thermostaat hangt sinds 13 december.

[ Voor 11% gewijzigd door Ids op 18-01-2015 22:31 ]

[Oxellaar]

Microkid schreef op zondag 18 januari 2015 @ 21:11:
[...]

Calenta moduleert met zowel de ventilatorsnelheid (=vermogen) en pomptoerental. Die zijn ook gekoppeld, immers, als de ketel op vol vermogen zou branden met een lage pompsnelheid zou de boel veel te heet worden. Je ziet dus ook dat als het vermogen stijgt de pompsnelheid mee gaat.

Volgens de handleiding zijn ze niet gekoppeld.
Pomp wordt modulerend aangestuurd door de branderautomaat op basis van dT.
Het vermogen is ook afhankelijk van de dT, vandaar dat die twee met elkaar meegaan.
Bij een kleine dT heb je ook nooit een hoog vermogen, mits de ketel niet voor tapwater brand.