Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[naftebakje]

ANdrode bedoelt wellicht zo'n programmeerbare thermostatische kop, daar stel je gewoon een weekprogramma op in. Standaard zitten er leuke features op als raam open ==> radiator dicht, nu en dan eens draaien zodat knop niet vastloopt, terug naar gewenste stand bij elk schakelmoment (geeft de vrouw een draai naar 40° om het sneller warm te hebben, zorg dat je programma regelmatig terugkeert naar 22° ) en de leukste: platte batterij

[ Voor 25% gewijzigd door naftebakje op 27-05-2016 15:08 ]

[fabstar81]

fabstar81 schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 15:17:
weet iemand wat het gedrag is van een Remeha Calenta 40C als je een temperatuursensor aansluit op de Tdhw (DhW) aansluiting? Ikzelf heb een ZB met temperatuursensor op de uitbreidingsprint, maar ook eenzelfde sensor voor een electrisch boilertje. beide sensors geven een temperatuur door aan de ketel door de aansluiting op de print en op de DhW aansluiting (T3 DhW en T5 ZB geloof ik).

De ketel gebruikt geen gas op moment dat de ZB boven de ingestelde temperatuur is voor SWW. Maar ik ben benieuwd wat de ketel met de waarde doet van de e-boiler. wordt me niet duidelijk uit de handleiding.

niemand?

[naftebakje]

Mss even bellen/mailen naar Remeha, je weet nooit dat je geluk hebt?

[mfmonkey]

ik hoop vandaag of morgen antwoord te krijgen van de bank over de hypotheek, dan kan ik beginnen met het opknappen.
daarbij moet ik ook een nieuwe ketel komen.
ik heb al 1 gekozen, de ATAG A244EC.
deze is bij warmte service in 2 types te krijgen, met en zonder A-label pomp.
link naar warmteservice
ik heb ATAG gevraagd wat het verschil in vermogen is voor de 2 types.

Als fabrikant kan ik u alleen het verschil in specificatie geven tussen de A244EC aan/uit versie t.o.v. A244EC A-label:

Omschrijving: A244EC aan/uit pomp
Opgenomen max. elektr. vermogen: 124 W
Opgenomen elektr. vermogen deellast: 89 W
Opgenomen standby elektr. vermogen: 3,7 W

Omschrijving: A244EC A-label pomp
Opgenomen max. elektr. vermogen: 91 W
Opgenomen elektr. vermogen deellast: 28 W
Opgenomen standby elektr. vermogen: 3,7 W


mijn dilema, het prijsverschil is aanzienlijk, de "oude" is 691 euro, de a-label pomp ketel is 1026 euro.
ik denk dat dit bedrag nooit terug verdient gaat worden.
maar nog veel belangrijker, wat ga ik merken voor verschil tussen deze 2 ketels?
en, aangezien atag spreekt over een aan/uit pomp, moet ik er vanuit gaan dat dit nog een echt ouderwetse pomp is met 3 standen en dus niet een modulerende?

als ik alleen kjik naar het verschil in vermogen zeg ik dat het de meerprijs niet waard is. het zuinigere haal je er niet uit.
echter als hij niet moduleert word het een ander verhaal, dat scheelt ook een deel in comfort en je zit altijd op een hoger vermogen te pompen of de woning wil niet goed opwarmen

[sympa]

335 euro verschil haal je niet snel terug met 61 watt verschil bij deellast. Hij moet dan 22.000 uur draaien: 3 jaar continu. Misschien dat het na 10, 15 jaar uitkan als je veel stookt.

Maar, een modulerende pomp hoort toch ook de delta-T te optimaliseren? Dus dat je delta-T altijd netjes 20 graden is, of je nou met water van 40 of 70 graden stookt. En dan zou het wel kunnen gaan aantikken. maar of dat ook echt gebeurt?

[DJKroon]

fabstar81 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 08:21:
[...]

niemand?

Dat is de aansluiting van een externe boiler.
Deze sensor vervangt dan de warmtapwatersensor in de ketel.
Je hebt dan kans dat hij de sensor van de platenwisselaar negeert.
Ik zou de sensor van de zonneboiler dan gewoon tussen de ketel en boiler doen.
De ketel wil alleen weten met welke temperatuur het 'koude/lauwe' water de ketel in komt zodat hij op deellast kan branden of uit kan blijven.

[mfmonkey]

sympa schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 21:03:
335 euro verschil haal je niet snel terug met 61 watt verschil bij deellast. Hij moet dan 22.000 uur draaien: 3 jaar continu. Misschien dat het na 10, 15 jaar uitkan als je veel stookt.

Ik had nog niet gerekend met de cijfers maar dit beveatigd mijn idee. Bedenk dan dat er met een a label pomp ook een filter in het cv circuit moet en het gaat ver over de 15 jaar heen...

Maar, een modulerende pomp hoort toch ook de delta-T te optimaliseren? Dus dat je delta-T altijd netjes 20 graden is, of je nou met water van 40 of 70 graden stookt. En dan zou het wel kunnen gaan aantikken. maar of dat ook echt gebeurt?

Ik begrijp niet goed wat je hiermee wilt zeggen.

Ik weet dat moduleren inderdaad moet zorgen voor een efficientere werking maar mij is nog niet duidelijk of de niet a label pomp dan moduleert. Als hij dit wel doet is de keuze voor mij wel duidelijk, ik merk dan in comfort totaal geen verschil tussen een normale modulerende pomp en een modulerende pomp met een a label.
Overigens denk ik dat ik eerder op 40 max dan op 70 max temp zal zitten, ik heb een grote overkill aan radiatoren.

[sympa]

Normaal regel je een CV in om met een forse watertemperatuur een dT te krijgen van 20 graden. De radiator is bijvoorbeeld aan de bovenkant 70 graden en aan de onderkant 50 graden.
Als je nou minder hoog stookt, en de pomp loopt even hard door, is de bovenkant van de radiator 45 graden en de onderkant is 35 graden. De retour de ketel in is dan ook 35 graden.
Als je op dat moment de pomp zou gaan knijpen, dan kan de radiator boven 50 graden zijn en aan de onderkant 30. De retour is 5 graden koeler en je gebruikt misschien 1% minder gas. Eigenlijk ook niet veel, eerlijk gezegd.
Ik denk niet dat die modulerende pomp verder comfort oplevert. Het minimaal vermogen van de ketel blijft even hoog, dus hij gaat pendelen als de vraag heel gering is. Met een pomp die harder draait gaat die warmte wat beter het huis door, zou ik zelfs denken.

[mfmonkey]

Hmm, goed punt!
Het enige punt waar ik qua comfort nog aan denk... Op moment dat het een 3 standen pomp is en je zet hem op de laagste omdat het verschil anders te klein is tussen aanvoer en retour dan kan het wat langer duren voor je overal warm water hebt. Maar goed, ik heb daar geen moeite mee en ik vertel de vrouw wel gewoon dat het nu eenmaal zo is

[Oxellaar]

Onzin, een goede combinatie van ketel en systeem geeft zelden of nooit een pendelede ketel. Met een grote overkill aan radiatoren al helemaal nooit.
Ik heb hier ook zware overkill en de ketel brand makkelijk 1.5 uur aan 1 stuk op 55 graden.

De Atag heeft trouwens geen standen pomp, maar een pomp die alleen volgas kan draaien.
De pomp moet namelijk voor tapwater op maximaal draaien, daarom voor cv ook
Erg beroerd dus, snap niet dat het nog verkocht wordt. Inregelen is een drama en geeft erg veel stromingsgeluid.
Kopen zou ik hem al helemaal niet.

De ketel met modulerende a-pomp is zuiniger met gas en elektra. Dat prijsverschil haal je er makkelijk uit.

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 01-06-2016 23:30 ]

[PCJR]

mfmonkey schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 23:03:
Hmm, goed punt!
Het enige punt waar ik qua comfort nog aan denk... Op moment dat het een 3 standen pomp is en je zet hem op de laagste omdat het verschil anders te klein is tussen aanvoer en retour dan kan het wat langer duren voor je overal warm water hebt. Maar goed, ik heb daar geen moeite mee en ik vertel de vrouw wel gewoon dat het nu eenmaal zo is

Niet om het 1 of het ander, maar waarom dat persé die Atag ketel? Heb zelf in het nieuwbouwhuis een Calenta 40c, prima ding en goed te tunen lijkt me. Is dat niks voor je? Had die toen gekozen vanwege de fijne iSense.

[mfmonkey]

Oxellaar schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 23:25:
Onzin, een goede combinatie van ketel en systeem geeft zelden of nooit een pendelede ketel. Met een grote overkill aan radiatoren al helemaal nooit.
Ik heb hier ook zware overkill en de ketel brand makkelijk 1.5 uur aan 1 stuk op 55 graden.

De Atag heeft trouwens geen standen pomp, maar een pomp die alleen volgas kan draaien.
De pomp moet namelijk voor tapwater op maximaal draaien, daarom voor cv ook
Erg beroerd dus, snap niet dat het nog verkocht wordt. Inregelen is een drama en geeft erg veel stromingsgeluid.
Kopen zou ik hem al helemaal niet.

De ketel met modulerende a-pomp is zuiniger met gas en elektra. Dat prijsverschil haal je er makkelijk uit.

dat was me niet helemaal duidelijk en dat is inderdaad een zeer groot nadeel...
wat ik bedoel met een standen pomp is dat je de pomp fysiek in 3 standen kan schakelen. deze stand zal inderdaad altijd 100% aan staan.
maar dan moet ik nog maar eens gaan nadenken of die ketel wel de juiste keuze is inderdaad.

philipperosier schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 08:53:

Niet om het 1 of het ander, maar waarom dat persé die Atag ketel? Heb zelf in het nieuwbouwhuis een Calenta 40c, prima ding en goed te tunen lijkt me. Is dat niks voor je? Had die toen gekozen vanwege de fijne iSense.

nadat ik alles had bekeken kwam ik daar op uit. het is een van de meest zuinige ketels als ik het goed heb
link
maar dan moet ik dus wel de a label pomp type kopen, anders kom ik er nog niet...
ik ga weer alle ketels bekijken en vergelijken, eens kijken waar ik dan op uit kom.
oh, en de A244 is ook de stilste kennelijk

[ Voor 3% gewijzigd door mfmonkey op 02-06-2016 12:55 ]

[PCJR]

mfmonkey schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 12:52:
[...]

dat was me niet helemaal duidelijk en dat is inderdaad een zeer groot nadeel...
wat ik bedoel met een standen pomp is dat je de pomp fysiek in 3 standen kan schakelen. deze stand zal inderdaad altijd 100% aan staan.
maar dan moet ik nog maar eens gaan nadenken of die ketel wel de juiste keuze is inderdaad.

[...]

nadat ik alles had bekeken kwam ik daar op uit. het is een van de meest zuinige ketels als ik het goed heb
link
maar dan moet ik dus wel de a label pomp type kopen, anders kom ik er nog niet...
ik ga weer alle ketels bekijken en vergelijken, eens kijken waar ik dan op uit kom.
oh, en de A244 is ook de stilste kennelijk

De 40c kan dan wel op plaats 5 komen, je moet ook kijken wat je hiervoor krijgt. En dan denk/vind ik dat je veel meer krijgt (comfort en prestaties) dan de andere ketels in die vergelijking. Heb een jaar terug ook 3 maanden besteed aan het uitzoeken van een ketel... been there.... ik kan de 40c aanbevelen en helaas heb ik geen aandelen ofzo

Mijn mini overzicht destijds, sprak voor zich, EPN jaartaprendement vooral:

[ Voor 4% gewijzigd door PCJR op 02-06-2016 13:11 ]

[mfmonkey]

de 40 is mij hoe dan ook te zwaar, ik heb dat niet nodig.
7.0 - 35KW en CW5 incl isense voor 1250
tegen
6.1 - 24KW en CW4 incl one voor 1180

daarvoor krijg ik dan een ketel die efficiënter werkt en goedkoper is.
ik wil jouw keuze voor de 40C niet bekritiseren hoor, elke situatie/woning is anders en voor elk van die situ's kan een andere ketel weer de beste zijn.
en ik zie nu je graffiek, in mijn link was te zien dat het taprendement op (ruim?) 95 uit kwam.

[ Voor 11% gewijzigd door mfmonkey op 02-06-2016 13:21 ]

[_JGC_]

Die website die eerder werd aangehaald geeft dan ook per CW-klasse een overzicht van de zuinigste ketels. In plaats van een 40C kan je ook kiezen voor de 28C.

Nou zijn die percentages zo uit de specsheets genomen, vraag me af wat er in de praktijk uit komt. Echt slechte ketels worden er tegenwoordig niet meer gemaakt, je moet alleen een passende ketel voor je situatie kiezen. Ik zou in 2016 alleen geen ketel zonder modulerende pomp meer aanschaffen. Zelfs Intergas (goedkoop en simpel) verkoopt tegenwoordig de HRE met modulerende A-label pomp.

[PCJR]

Nondeju! Komt Remeha nu na een jar eindelijk met een remotecontrol thermostaat de eTwist. Echter heb ik altijd het id gehad dat er gewoon een gateway kwam die je bij de iSense kon gebruiken. Niet dus. Heb ze al gemaild maar ben bang dat de iSense nu weg moet en een eTwist voor in de plaats...jammer.

http://www.remeha.nl/consument/producten/etwist.htm

Verder idd, slechte ketels zijn er niet meer denk ik. Beetje persoonlijke voorkeur. Ik vond de iSense een voordeel en de vele instellingen om te tunen. Ook vanwege mijn stortdouche een 19.5 L/min gepakt.

[mfmonkey]

Je hebt gelijk, ik wilde zelf ook niet een ketel zonder modulerende pomp hebben. Echter het label van die pomp kan mij niets schelen. Ik dacht dus dat het oude type A244 wel een modulerende pomp had wat dus niet zo is. Daarmee is de oude niet meer interesant en ga ik voor de nieuwe versie met a-label pomp.

Zijn er grote verschillen tussen de betere thermostaten dan?
Ik bedoel dan bijvoorbeeld de isense en one

[Oxellaar]

philipperosier schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 13:33:


Verder idd, slechte ketels zijn er niet meer denk ik. Beetje persoonlijke voorkeur. Ik vond de iSense een voordeel en de vele instellingen om te tunen. Ook vanwege mijn stortdouche een 19.5 L/min gepakt.

Wat heeft de iSense met je stortdouche te maken?

En 19.5L, weet zeker dat je dat niet uit de kraan krijgt in je badkamer.
En hoeveel denk je dat je stortdouche nodig heeft?

Hier zit de stortdouche op een CW4 en werkt prima, Grohe stortdouche geeft 9.7L/m bij 40 graden.
De handdouche geeft 7L/m.

[fabstar81]

DJKroon schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 21:12:
[...]


Dat is de aansluiting van een externe boiler.
Deze sensor vervangt dan de warmtapwatersensor in de ketel.
Je hebt dan kans dat hij de sensor van de platenwisselaar negeert.
Ik zou de sensor van de zonneboiler dan gewoon tussen de ketel en boiler doen.
De ketel wil alleen weten met welke temperatuur het 'koude/lauwe' water de ketel in komt zodat hij op deellast kan branden of uit kan blijven.

het "probleem", of de situatie is dat de e-boiler niet altijd gebruikt wordt. alleen als de ZB niet op temperatuur is. om dus de ketel voor de gek te houden dat er dus ALTIJD een bron is die warm water levert boven de 52 graden (of ZB, of e-boiler) dacht ik deze boilersensor aan te sluiten additioneel op de ZB-sensor.

ik vraag me af of die twee dus naast elkaar kunnen bestaan, precies voor dit doel.

[PCJR]

Oxellaar schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 20:09:
[...]

Wat heeft de iSense met je stortdouche te maken?

En 19.5L, weet zeker dat je dat niet uit de kraan krijgt in je badkamer.
En hoeveel denk je dat je stortdouche nodig heeft?

Hier zit de stortdouche op een CW4 en werkt prima, Grohe stortdouche geeft 9.7L/m bij 40 graden.
De handdouche geeft 7L/m.

True, maar t waren wat pluspunten bij elkaar, dus toen de 40c gepakt. Heb ook een Grohe douche, power&soul of zoiets, 10 L/min. Maar ook een bad En dat kan dan netjes tegelijk verwacht ik.

[ThinkPad]

philipperosier schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 13:33:
Nondeju! Komt Remeha nu na een jar eindelijk met een remotecontrol thermostaat de eTwist. Echter heb ik altijd het id gehad dat er gewoon een gateway kwam die je bij de iSense kon gebruiken. Niet dus. Heb ze al gemaild maar ben bang dat de iSense nu weg moet en een eTwist voor in de plaats...jammer.

http://www.remeha.nl/consument/producten/etwist.htm

Verder idd, slechte ketels zijn er niet meer denk ik. Beetje persoonlijke voorkeur. Ik vond de iSense een voordeel en de vele instellingen om te tunen. Ook vanwege mijn stortdouche een 19.5 L/min gepakt.

Ik lees niks over een API. Het zou wel een gemiste kans zijn als ze geen API aanbieden. Koppeling met domotica is dan niet mogelijk. Kun je beter bij een iSense blijven i.c.m. een OTGW als je zoals ik veel met domotica doet.

[Oxellaar]

philipperosier schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 08:50:
[...]


True, maar t waren wat pluspunten bij elkaar, dus toen de 40c gepakt. Heb ook een Grohe douche, power&soul of zoiets, 10 L/min. Maar ook een bad En dat kan dan netjes tegelijk verwacht ik.

Nee, CW5 is nooit geschikt voor bad en douche tegelijk. Zelfs de CW6 Calenta niet, want dat is slechts de eerste paar minuten, daarna is het een gewoon CW5 toestel.

Als het wel zou kunnen zijn de leidingen er zelden op berekend.
In de luxere nieuwbouw wordt er vaak wat meer aandacht aan besteed, maar in standaard nieuwbouw en oudere huizen kun je het echt vergeten.

Luxe hoeveelheden tapwater kan eigenlijk alleen met een flinke boiler.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 03-06-2016 09:32 ]

[fabstar81]

wou net zeggen. hier een CW5 toestel (Calenta 40C) zelfs met 2 boilers ervoor. een 50 liter e-boiler en 350 liter ZB. aan SWW geen gebrek dus, maar zelfs hier gaat de douche een stuk zachter als het bad aan gaat.

[DJKroon]

fabstar81 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 07:25:
[...]

het "probleem", of de situatie is dat de e-boiler niet altijd gebruikt wordt. alleen als de ZB niet op temperatuur is. om dus de ketel voor de gek te houden dat er dus ALTIJD een bron is die warm water levert boven de 52 graden (of ZB, of e-boiler) dacht ik deze boilersensor aan te sluiten additioneel op de ZB-sensor.

ik vraag me af of die twee dus naast elkaar kunnen bestaan, precies voor dit doel.

Dhw sensor ingang is echt voor een externe boiler als je geen platenwisselaar hebt. Ik denk niet dat je hem daar op aan moet sluiten. Als je beide sensoren op de zb ingang aansluit kan hij rare waardes doorkrijgen, dat zou ik niet doen.

Hoe heb je de zonneboiler, eboiler en ketel aangesloten? In serie? of heb je beide boilers parallel in serie op de ketel?

[fabstar81]

DJKroon schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 17:35:
[...]


Dhw sensor ingang is echt voor een externe boiler als je geen platenwisselaar hebt. Ik denk niet dat je hem daar op aan moet sluiten. Als je beide sensoren op de zb ingang aansluit kan hij rare waardes doorkrijgen, dat zou ik niet doen.

Hoe heb je de zonneboiler, eboiler en ketel aangesloten? In serie? of heb je beide boilers parallel in serie op de ketel?

koud water aanvoerleiding gaat hier eerst door de doucheWTW, vervolgens naar de ZB, daarna afhankelijk van de stand van de driewegklep nog door de e-boiler of rechtstreeks naar de ketel.

in serie dus

beide sensoren heb ik nog niet op de ZB ingang aangesloten. ik dacht het eerst met de Dhw ingang te proberen. als dit niet werkt, dan ga ik met wat fratsen proberen om de 2 sensoren middels een relais toch beide op de ZB ingang aan te sluiten. relais zorgt er dan voor of de e-boiler of de ZB wordt uitgelezen door de ketel.

[naftebakje]

Denk dat dat de beste optie is, schakelen (dubbelpolig!) met een relais tussen beide sensoren (en dat dan gaan doen op basis van 2 extra sensoren )

[DJKroon]

fabstar81 schreef op zondag 05 juni 2016 @ 00:07:
[...]

koud water aanvoerleiding gaat hier eerst door de doucheWTW, vervolgens naar de ZB, daarna afhankelijk van de stand van de driewegklep nog door de e-boiler of rechtstreeks naar de ketel.

in serie dus

beide sensoren heb ik nog niet op de ZB ingang aangesloten. ik dacht het eerst met de Dhw ingang te proberen. als dit niet werkt, dan ga ik met wat fratsen proberen om de 2 sensoren middels een relais toch beide op de ZB ingang aan te sluiten. relais zorgt er dan voor of de e-boiler of de ZB wordt uitgelezen door de ketel.

Ah oke en het water uit je eboiler gaat ook door de ketel of wordt ie omgeleid?
Ik weet niet welke sensor je hebt, maar als je de sensor nou op de leiding van je boiler naar ketel monteerd, dan weet je ketel precies welke temperatuur naar je ketel gaat om te beslissen of hij aan moet of uit blijft ongeacht uit welke boiler het water komt.
Mij inziens heb je dan geen 2e sensor nodig, misschien om die driewegklep te laten schakelen mocht je eboiler je ketel vermijden.
Ik vraag me alleen af waarom je dan 2 boilers en een ketel hebt. Was de Nibe zonnestroomboiler dan niet beter? Zonnewarmte, pv opwek, teruglevering en mogelijk ac naverwarmen in 1 boiler

[fabstar81]

naftebakje schreef op maandag 06 juni 2016 @ 10:05:
Denk dat dat de beste optie is, schakelen (dubbelpolig!) met een relais tussen beide sensoren (en dat dan gaan doen op basis van 2 extra sensoren )

in het electra forum heb ik al een schema gekregen om het zo voor elkaar te krijgen. moet ik alleen nog even aansluiten. (moet heel de cv-ruimte weer leeg, zucht...leuk klusje voor als de boiler straks weer gaat dalen in temperatuur.

DJKroon schreef op maandag 06 juni 2016 @ 10:20:
[...]


Ah oke en het water uit je eboiler gaat ook door de ketel of wordt ie omgeleid?
Ik weet niet welke sensor je hebt, maar als je de sensor nou op de leiding van je boiler naar ketel monteerd, dan weet je ketel precies welke temperatuur naar je ketel gaat om te beslissen of hij aan moet of uit blijft ongeacht uit welke boiler het water komt.
Mij inziens heb je dan geen 2e sensor nodig, misschien om die driewegklep te laten schakelen mocht je eboiler je ketel vermijden.
Ik vraag me alleen af waarom je dan 2 boilers en een ketel hebt. Was de Nibe zonnestroomboiler dan niet beter? Zonnewarmte, pv opwek, teruglevering en mogelijk ac naverwarmen in 1 boiler

al het water, al dan niet door de e-boiler, gaat door de ketel voor eventuele naverwarming. ik heb op dit moment twee standaard remeha sensoren. sensor 1 op de koppeling warm water uit van de ZB, sensor 2 op de koppeling warm water uit van de e-boiler. enkele centimeters na de koppeling warm water uit van de ZB zit een driewegklep die afhankelijk van de temperatuur van sensor 1 bepaalt of het water na de ZB direct naar de ketel gaat, of eerst nog naar de e-boiler.

tussen de ZB en de e-boiler zit zo een 60 cm leiding.

het doel is de ketel voor de gek te houden dat het water wat ie binnen krijgt ALTIJD hoger is dan de ingestelde tapwatertemperatuur (50 in mijn geval). de ZB haalt dit enkele maanden van het jaar NIET, en dus schakelt de e-boiler bij, welke altijd op 60-65 graden is. echter, omdat in huidige geval de ketel alleen maar naar sensor 1 kijkt van de ZB, denkt ie in de winter dat het water wat ie krijgt maar 30 graden is (de temp in de ZB), terwijl het water uit de e-boiler komt. gevolg: hij stookt bij, terwijl 3 seconden later het water uit de e-boiler komt wat toch heet genoeg is.

precies dát stukje gas wil ik elimineren. is n.l. enkele tientallen liters per keer dat de warmwater kraan aangaat.

dat wil ik doen door als de driewegklep op de e-boiler staat, ook de temperatuur van die sensor (2) te forceren naar de ketel. op die manier weet de ketel dat het water in de e-boiler ook gewoon op temperatuur is en zal de ketel niet bijstoken.

e.e.a. grafisch weergegeven in dit schema:




op de vraag waarom ik dus 2 boilers heb te beantwoorden...ik had PV-stroom over (zo een 1000 kWh) en wilde compleet het gas vermijden voor SWW. dat lukt op deze manier erg goed. alleen doordat de ketel maar 1 temperatuur doorkrijgt, blijft ie dus liters gas verbruiken.

[DJKroon]

fabstar81 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:29:
[...]
al het water, al dan niet door de e-boiler, gaat door de ketel voor eventuele naverwarming. ik heb op dit moment twee standaard remeha sensoren. sensor 1 op de koppeling warm water uit van de ZB, sensor 2 op de koppeling warm water uit van de e-boiler. enkele centimeters na de koppeling warm water uit van de ZB zit een driewegklep die afhankelijk van de temperatuur van sensor 1 bepaalt of het water na de ZB direct naar de ketel gaat, of eerst nog naar de e-boiler.

tussen de ZB en de e-boiler zit zo een 60 cm leiding.

het doel is de ketel voor de gek te houden dat het water wat ie binnen krijgt ALTIJD hoger is dan de ingestelde tapwatertemperatuur (50 in mijn geval). de ZB haalt dit enkele maanden van het jaar NIET, en dus schakelt de e-boiler bij, welke altijd op 60-65 graden is. echter, omdat in huidige geval de ketel alleen maar naar sensor 1 kijkt van de ZB, denkt ie in de winter dat het water wat ie krijgt maar 30 graden is (de temp in de ZB), terwijl het water uit de e-boiler komt. gevolg: hij stookt bij, terwijl 3 seconden later het water uit de e-boiler komt wat toch heet genoeg is.

precies dát stukje gas wil ik elimineren. is n.l. enkele tientallen liters per keer dat de warmwater kraan aangaat.

dat wil ik doen door als de driewegklep op de e-boiler staat, ook de temperatuur van die sensor (2) te forceren naar de ketel. op die manier weet de ketel dat het water in de e-boiler ook gewoon op temperatuur is en zal de ketel niet bijstoken.

e.e.a. grafisch weergegeven in dit schema:
[afbeelding]



op de vraag waarom ik dus 2 boilers heb te beantwoorden...ik had PV-stroom over (zo een 1000 kWh) en wilde compleet het gas vermijden voor SWW. dat lukt op deze manier erg goed. alleen doordat de ketel maar 1 temperatuur doorkrijgt, blijft ie dus liters gas verbruiken.

Dat is een uitgebreide installatie. Met een deftige recirculatiepomp, je houd van comfort!
Ik vraag me alleen af of je recirculatiepomp goed op de tekening staat, je ketel zal zien dat er water door de platenwisselaar loopt waardoor je ketel in bedrijf gaat. Ik vermoed dat hij voor je ketel al je warmwater pakt?
Dat is lastig, je zou een relaisschakeling kunnen maken die tussen beide sensoren schakelt dmv een eindcontact van je driewegklep of een aan/uit thermostaat op temperatuur zodat hij schakelt naar de boiler met de hoogste temperatuur.
Of een timer a 30 tot 60 seconden op je stromings/hallsensor zodat de ketel pas reageert als je leidingen warm zijn (die hebben dan even de tijd om 30 tot 60 seconden op te warmen).
Er is hiervoor geen standaard schakeling op de markt, zeker een leuke uitdaging.

[ Voor 4% gewijzigd door DJKroon op 06-06-2016 22:47 ]

[DJKroon]

knip, foutje

[ Voor 98% gewijzigd door DJKroon op 06-06-2016 22:46 ]

[fabstar81]

DJKroon schreef op maandag 06 juni 2016 @ 22:43:
[...]


Dat is een uitgebreide installatie. Met een deftige recirculatiepomp, je houd van comfort!
Ik vraag me alleen af of je recirculatiepomp goed op de tekening staat, je ketel zal zien dat er water door de platenwisselaar loopt waardoor je ketel in bedrijf gaat. Ik vermoed dat hij voor je ketel al je warmwater pakt?
Dat is lastig, je zou een relaisschakeling kunnen maken die tussen beide sensoren schakelt dmv een eindcontact van je driewegklep of een aan/uit thermostaat op temperatuur zodat hij schakelt naar de boiler met de hoogste temperatuur.
Of een timer a 30 tot 60 seconden op je stromings/hallsensor zodat de ketel pas reageert als je leidingen warm zijn (die hebben dan even de tijd om 30 tot 60 seconden op te warmen).
Er is hiervoor geen standaard schakeling op de markt, zeker een leuke uitdaging.

feitelijk is de recirculatiepomp nog niet aangesloten en kan je voor deze casus dus negeren , zodra die wel is aangesloten zal hij alleen maar gaan circuleren op beweging, warmtevraag van bijvoorbeeld de hot-fill vaatwasser én alleen als de ZB op een temperatuur is boven de ingestelde tapwatertemperatuur van de ketel (55+ graden dus ongeveer).

hij zal gewoon gebruik gaan maken van het warmwaternet dus zodra die gaat circuleren gaat ie ook door de ketel...vandaar dus dat dat alleen mag als de ZB boven de 52 graden is, daarmee bypass ik ook weer de e-boiler, want je vaatwasser hotfillen met water uit een e-boiler is ook weer zoiets

[liquid_ice]

Een berichtje op nu.nl "Overheid moet scherper zijn op kwaliteit CV-ketels"
Het lijkt te gaan over de installaties en niet zozeer de ketels zelf:
"De vier zeggen geregeld levensgevaarlijke situaties te zien. Installaties worden steeds ingewikkelder terwijl het kennisniveau van monteurs juist afneemt."

zie ook: http://www.maxvandaag.nl/...iebedrijven-ter-discussie

[DJKroon]

Daar ben ik het wel mee eens.
Dat hadden ze al veel eerder moeten doen. Maar sinds de privatisering van nutsbedrijven is het de consument zijn eigen probleem/geen controle.
In me vorige beroep als servicemonteur verwarming ben ik een hoop gekkigheid tegengekomen.
Van koolmonoxide tot ontplofte geisers en van spuitende stadsverwarmingleidingen tot lekstromen in een douche.
Ook die OK CV certificatie is een beetje schijnveiligheid, elke monteur moet gewoon vakbekwaam en verantwoordelijk zijn.

[_JGC_]

Hoewel het klopt dat er teveel teun de beun ketels hangen in Nederland, is het puur verkooppraat van de brancheorganisatie. Volgens die organisatie moeten CV installateurs een certificaatje van die organisatie hebben en dan is alles goed.
Certificering is gewoon een papieren tijger. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die hun eigen elektrisch gereedschap moeten keuren. Als zo'n apparaat gekeurd is moet er een sticker op zodat controleurs op locatie kunnen controleren of er met gekeurde apparatuur gewerkt worden. Ontbrekende sticker is boete. Stickervellen gaan bij sommige bedrijven gewoon vrij in omloop zodat de mensen die ermee werken gewoon hun eigen gereedschap kunnen "keuren".

Het was die organisatie zelf die destijds meer vrijheid wilde. Voorheen werden installaties gekeurd door de netbeheerder, tegenwoordig is dat niet meer nodig en mag teun de beun ook gewoon aan gas en elektra knutselen.

[AOC]

Ik vroeg mij af wat beter is om te doen qua thermostaat instellingen wanneer iemand de gehele dag in en rondom het huis is.

In intervallen stoken, bv een uur op 20 graden, daarna een uur op 19, etc. Of gewoon continu op 20 graden?

[naftebakje]

Constant 20°, dan zal je thermostaat je ketel langer kunnen doen pruttelen op lagere modulatiestand (= zuiniger).
Ook is het aangenamer voor wie in huis is als de temperatuur niet constant schommelt.

[liquid_ice]

Wanneer de laagste modulatiestand nog teveel is voor je huis (krijg je pendelen), dan kan het misschien beter zijn om een schema'tje van 20-19-20 te doen.

Hangt ook af van je ketel & thermostaat.

Meten is weten, creatieve ideeën zijn altijd de moeite waard om te meten

[ANdrode]

naftebakje schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 07:59:
Constant 20°, dan zal je thermostaat je ketel langer kunnen doen pruttelen op lagere modulatiestand (= zuiniger).
Ook is het aangenamer voor wie in huis is als de temperatuur niet constant schommelt.

Toch is een continue temperatuur in mijn ogen niet nodig. Het gevoel van comfort/temperatuurbesef varieert met hoe actief je bent, welk deel van de dag het is (moe) en hoe de temperatuur veranderd. Daarnaast maakt de temperatuur die weergegeven wordt op de thermostaat ook veel uit .

Een (langzaam) dalende temperatuur voelt koud aan. En als je moe bent heb je het ook sneller koud. Zo kan 22,5 graden in de avond kan kouder aanvoelen dan 19 graden in de ochtend.

Hierin heb je dus ruimte om een temperatuur schema te verzinnen.

[.NCK]

In ons gerenoveerde appartement hangt momenteel een Intergas HRE-A CW4 (HRE met modulerende pomp) ketel te wachten tot hij in bedrijf kan worden gesteld. Er is nog even gewacht met het vullen van de installatie zodat de radiatoren nog eenvoudig van de muur afkunnen.

We hebben nog geen thermostaat voor de ketel, ik las in het topic veel ervaringen over Honeywell en iSense thermostaten in combinatie met Intergas. Voorzover ik het nu kan overzien is honeywell touch modulation ok maar werkt iSense in veel gevallen beter.

Heeft er iemand ervaring met beide thermostaten die mij kan bevestigen dat de iSense een betere keuze is?

[ThinkPad]

.NCK schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 21:30:
[...]

Heeft er iemand ervaring met beide thermostaten die mij kan bevestigen dat de iSense een betere keuze is?

Zou ze gewoon allebei proberen. De iSense kun je al voor een paar tientjes (<60 euro) op Marktplaats kopen.
Bevalt het niet dan verkoop je hem gewoon weer.

[liquid_ice]

ANdrode schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 19:16:
[...]


Toch is een continue temperatuur in mijn ogen niet nodig. Het gevoel van comfort/temperatuurbesef varieert met hoe actief je bent, welk deel van de dag het is (moe) en hoe de temperatuur veranderd. Daarnaast maakt de temperatuur die weergegeven wordt op de thermostaat ook veel uit .

Een (langzaam) dalende temperatuur voelt koud aan. En als je moe bent heb je het ook sneller koud. Zo kan 22,5 graden in de avond kan kouder aanvoelen dan 19 graden in de ochtend.

Hierin heb je dus ruimte om een temperatuur schema te verzinnen.

Mijn Chronotherm houdt hier rekening mee.
Hoe het precies was weet ik even niet meer, maar volgens mij begon die niet direct met 100% vlammen, maar bouwde dit een beetje op om tikkende leidingen tegen te gaan.
Tevens stond er iets in het boekje dat als je bijvoorbeeld 20 instelde, dat die 's ochtends net iets anders (denk 19,5) deed en gedurende de dag dan naar de 20,5 liet lopen.

De getallen zijn gegokt, zo exact weet ik het niet meer.

[HansKeesom]

Waterkoker schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 18:08:
Ik vroeg mij af wat beter is om te doen qua thermostaat instellingen wanneer iemand de gehele dag in en rondom het huis is.

In intervallen stoken, bv een uur op 20 graden, daarna een uur op 19, etc. Of gewoon continu op 20 graden?

Gebruik je tijdens die dag ook alle kamers?
Zo niet dan kan het veel schelen als je de uren die je een kamer niet gebruikt de temperatuur te laten dalen. Ik doe dat thuis volautomatisch en het heeft mijn gasverbruik gehalveerd.

[Cuno]

Voor de mensen die een Heimeier Eclipse hebben, wat zijn jullie ervaringen hiermee? Hebben jullie al gemeten wat het heeft bespaard voor jullie?

Ik heb thuis 7 radiatoren waarvan 2 zonder onderblok. Ik wil de afsluiters op elk radiator plaatsen. Ik heb nu een verbruik van 2000m3 dus als ik al 10% kan besparen is dat al ~€120. Na 1j heb ik ze dan al bijna terugverdient. Via de onderblokken inregelen wil ik niet, omdat de situatie thuis erg vaak schommelt. De ene week heb ik wel warmte nodig in een kamer en een andere week niet.

[blissard]

Cuno, juist in die situatie wil je toch met onderbroken regelen? Met de bovenste kraan kun je dan inspelen op wel/niet gebruik van de ruimte.

[martenjw]

Heb de heimeier eclipse erin zitten sinds december, vul bijna ieder dag de meterstand op mindergas.nl in, zit nu op een besparing van dik 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Kan dus wel zeggen dat ze werken, terwijl ik de cv al waterzijdig had ingeregeld.

[Rol-Co]

Ik vraag het maar even hier.
Zit er in een remeha tzerra een doorstroom restrictor ? ik heb namelijk een veel zwakkere straal water uit de warm dan uit de koud, terwijl alles 15 mm is en bij de kraan 12.
Cv is nog stroomloos, het gaat puur om doorstroming.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zondag 26 juni 2016 @ 23:36:
Ik vraag het maar even hier.
Zit er in een remeha tzerra een doorstroom restrictor ? ik heb namelijk een veel zwakkere straal water uit de warm dan uit de koud, terwijl alles 15 mm is en bij de kraan 12.
Cv is nog stroomloos, het gaat puur om doorstroming.

Ja afhankelijk van de CW klasse verschillen ze wel van doorlaat, de CW4 heeft een 8L/m restrictie.
Hij zit rechtsonder, in de koudwater toevoer van de platenwisselaar, links naast de pomp.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 27-06-2016 19:26 ]

[Rol-Co]

Dank je oxellaar, ik ga eens op zoek.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op maandag 27 juni 2016 @ 23:32:
Dank je oxellaar, ik ga eens op zoek.

Je kunt de restrictie vrij makkelijk bereiken.....

Cv water aftappen, inlaatcombinatie dicht en 1 inbus boutje losdraaien van de platenwisselaar. Die pak je er dan zo uit.

[Rol-Co]

Die restrictie moet er toch uit als je een (zonne) boiler aan sluit? Ik heb het ergens gelezen maar kan het niet meer vinden.

[fabstar81]

Rol-Co schreef op dinsdag 28 juni 2016 @ 18:40:
Die restrictie moet er toch uit als je een (zonne) boiler aan sluit? Ik heb het ergens gelezen maar kan het niet meer vinden.

bij de calenta moet je deze in ieder geval vervangen door een ZB (hoge temperaturen) variant. waarvoor je de zonneboiler aansluitset nodig hebt. kost ff wat, maar heb je ook wat.

overigens...als je al een mengventiel op je ZB uit hebt die nooit meer dan 60 graden uitspuugt, is de vraag wat de toegevoegde waarde is van dat aansluitset.

[Rol-Co]

Dst de cv niet start bij sww tappen, maar ik heb daar zelf een schakeling gemaakt.

Weinig duidelijkheid te vinden over het nut van de doorstroom restrictie vervanging.

[fabstar81]

ik weet waar de set voor dient, de vraag is wat de toegevoegde waarde van de hele set is, als je al een mengventiel op de ZB uit hebt. de set is n.l. om dat flow ding tegen hogere temperaturen te beschermen. die moet je nl vervangen. maar als je al op een andere manier ervoor zorgt dat er geen (te) hoge temperaturen door de ketel komen, ben je er ook.

[DeKemp]

Ik ben momenteel bezig om mijn huidige installatie met handbediende kranen te vervangen door gestuurde ventielen (loxone) icm heimeier eclipse radiatoraflsuiters.

In totaal gaat het om 7 radiators die allemaal van gestuurde ventielen worden voorzien. Moet ik nou ook een bypass in het systeem maken? Zo ja, waar zou ik deze dan moeten plaatsen? De situatie qua leiding werk is als volgs:
Vanaf de CV (1e etage). gaan de toevoer en retour naar de kruip ruimte. vanaf daar gaan er 2 strengen naar boven met 3 radiators (1 op begande grond, 2 op 1e verdieping). Ook is er nog een enkele radiator in de keuken.

Waar zou ik dan de bypass het beste kunnen plaatsen?

[Knoetie]

Zit al een tijdje mee te lezen, maar naar mijn idee haalt het niet uit waar je deze plaatst. Hij reageert alleen bij overdruk. Gevoelsmatig zou ik hem ergens aan het einde van een streng zetten.

[MdO82]

Na een tijdje weer eens in dit topic gekeken
Nu heb ik reeds gelezen dat als je de radiatoren afsteld dat je uiteindelijk je pompsnelheid van de ketel kunt verlagen.

Nu lees ik in de service-handleiding van onze Ferroli Bluesense CW4 dat de pomp altijd op max moet staan.

Weet iemand wat de reden hiervan is of is dit een zekerheidje van de fabrikant om dit erin te zetten ?

[Proton_]

Dat is om het vermogen bij tapwater kwijt te kunnen.

[dunklefaser]

Proton_ schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 18:32:
Dat is om het vermogen bij tapwater kwijt te kunnen.

Zoals Radio Erewan zegt: In principe ja - maar als je het vermogen bij sww kan beperken
voldoet ook pomp stand 1 bijvoorbeeld. Ik heb al 10 jaar mijn cv-pomp op stand 1 = 35 W staan
(sww en cv!), maar mijn sww vermogen staat dan ook op maximaal 10 kW .
Dit scheelt ook in het electraverbruik!

YMMV

[MdO82]

Dus ik plaats net de service-handleiding van de Ferroli Bluesense CW4.
Blijkt het binnenwerk anders te zijn (had er niet naar gekeken eerlijk gezegd ).

Het lijkt op een binnenwerk van de Bluesense CW3 of de handleiding op de website is nog niet aangepast die nu bij de CW4 staan.

Maar goed waar het om gaat.

Ik zie aan de binnenkant ipv een pomp het volgende zitten
Is dit een modulerende pomp ofzo ?



In de service-handleiding van de Bluesense CW3 is dit wel getekend, maar niet aangegeven wat het is.

[DJKroon]

MdO82 schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 19:21:
Dus ik plaats net de service-handleiding van de Ferroli Bluesense CW4.
Blijkt het binnenwerk anders te zijn (had er niet naar gekeken eerlijk gezegd ).

Het lijkt op een binnenwerk van de Bluesense CW3 of de handleiding op de website is nog niet aangepast die nu bij de CW4 staan.

Maar goed waar het om gaat.

Ik zie aan de binnenkant ipv een pomp het volgende zitten
Is dit een modulerende pomp ofzo ?

[afbeelding]

In de service-handleiding van de Bluesense CW3 is dit wel getekend, maar niet aangegeven wat het is.

Ik zie Wilo erop staan en dat is een pompenmerk.
En gezien het grote kastje, vermoed ik dat dit een modulerende pomp is.
Staat er een parameter in de handleiding m.b.t. de pompsnelheid?
Welk bouwjaar en toevoeging staat er op het typeplaatje van de ketel?

[ Voor 3% gewijzigd door DJKroon op 14-08-2016 19:43 ]

[MdO82]

DJKroon schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 19:37:
[...]


Ik zie Wilo erop staan en dat is een pompenmerk.
En gezien het grote kastje, vermoed ik dat dit een modulerende pomp is.
Staat er een parameter in de handleiding m.b.t. de pompsnelheid?
Welk bouwjaar en toevoeging staat er op het typeplaatje van de ketel?

Kan je nagaan dat ik het merk nog geen eens gezien had
In de handleiding zie ik zo gauw even niks staan, maar zal eens verder kijken.
Gegevens van het type-plaatje zal ik nakijken

[DJKroon]

MdO82 schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 19:45:
[...]


Kan je nagaan dat ik het merk nog geen eens gezien had
In de handleiding zie ik zo gauw even niks staan, maar zal eens verder kijken.
Gegevens van het type-plaatje zal ik nakijken

In de handleiding staat uitleg m.b.t. bouwjaar en toevoeging, dit geeft aan welke software versie je ketel heeft.
Mocht hij van augustus 2015 met toevoeging 32 hebben, dan is het een A-label pomp met modulatie
Ik heb hem net doorgelezen en bij parameter I+05 kan je je pompinstellingen wijzigen.
Deze hoort op 2 en 4 te staan (par: 7.2 blz 10)

[MdO82]

Even snel gekeken.
Hij heeft inderdaad toevoeging 32 en is van 2015.
Maar als het een modulerende pomp is kan ik daar verder niks aan instellen, alleen de radiatoren inregelen dan pakt de ketel het zelf op ?

[DJKroon]

Dat klopt helemaal.
Ik zou het inregelen op gelijke retourtemperatuur van de radiatoren.
De ketel bepaald en zelf zijn vermogen en pompsnelheid.

[MdO82]

Prima

Ik zou het inregelen op gelijke retourtemperatuur van de radiatoren.

Even voor de zekerheid dat ik je begrepen heb
Je bedoelt hiermee dus gewoon dat de retourtemperatuur van alle radiatoren gelijk moet zijn ?

Dan bedenk ik mij gelijk dat je niet alle radiatoren hoeft te knijpen.
Anders zou de volgende radiator te weinig aan temperatuur binnen krijgen.

Klopt mijn gedachte ?

Maar goed heb ik een klusje van de winter

[ Voor 22% gewijzigd door MdO82 op 14-08-2016 22:50 ]

[UUDIBUUDI]

Ik zit te tobben met een vraagstuk over mijn cv-installatie. Ik heb een mogelijke oplossing, maar ik ben geen expert op dit gebied, dus ik zie geheid vanalles over het hoofd. Als iemand suggesties heeft... graag!

We stoken voornamelijk in de woonkamer, waar de warmte redelijk goed blijft hangen (rijtjeshuis 1986, 800m3 verbruik met 2 volwassenen en 1 kleintje). Ik heb mijn huis de afgelopen tijd al voorzien van tochtstrips/buisisolatie/radiatorfolie. Ik wil daarom nu gaan kijken naar het verlagen van de uitstroomtemperatuur van de CV. Deze staat al op 65 graden, dit is de afgelopen 1,5 jaar prima gegaan (al was de winter niet heel indrukwekkend).

Ik heb de indruk dat mijn radiatorcapaciteit niet optimaal benut wordt. Ik heb de afgelopen winter gepoogd de boel waterzijdig in te regelen, maar dat wilde niet echt lukken. Achter in de kamer zijn de radiatoren veelal lauwwarm, voor in de kamer is de radiator erg heet. Er valt denk ik een stukje comfort en waarschijnlijk ook een stukje besparing te winnen.

In de voorkamer hangt een 3500W radiator (ouder type 22, alleen draaiknop). Achter in de kamer hangen twee nieuwere radiatoren (type 22 4800W en type 21 2100W, beide met draaiknop en dubbel voetventiel). Ons huis heeft achter een aanbouw van 3 meter, waarbij destijds het leidingwerk is aangepast. Vanaf de cv-ketel (zolder) splitst het leidingwerk naar een deel voorzijde en een deel achterzijde. Bij de aanbouw (door de vorige bewoners) is het deel richting de achterzijde op de eerste verdieping afgedopt, ongetwijfeld zodat je dan niet halverwege de woonkamer twee "lelijke" leidingen aan de muur hebt hangen.

De radiatoren aan de achterzijde zijn vervolgens aangesloten via de kruipruimte op het leidingwerk aan de voorzijde van het huis. Opzich geen probleem, maar de afsplitsing is volgens mij niet optimaal gedaan. Bij de voorgevel komen twee 22mm leidingen vanaf de cv (zolder). Deze gaan eerst over naar een 15mm buis, en _dan_ pas volgt een splitsing naar 15mm buizen richting voorgevel en richting kruipruimte/achtergevel. Ik zou de splitsing verwachten direct _op_ de 22mm buis en niet met een stukje 15mm buis ertussen.

Ik heb ergens gelezen dat je met 15mm buis kan rekenen op 6kW max. vermogen en met 22mm buis op een dikke 13kW. Aangezien ik in de woonkamer 10.5kW aan vermogen heb hangen (komt overeen met de omvang van de woonkamer), kan dat bij nog lagere uitstroomtemperaturen een probleem worden icm de 15mm buis.

Ik denk dat deze constructie in de huidige situatie al suboptimaal is. De radiator bij de voorgevel wordt in no-time gloeiend heet, de radiatoren achter in de kamer (met name het 4800W exemplaar) worden (uiteindelijk) handwarm. Op de voorgevel-radiator zit alleen een oude draaiknop. De flow daar knijpen heb ik geprobeerd, maar het beoogde resultaat (alle radiatoren gelijke temperatuur) leek onhaalbaar.

Ik heb overigens niet gespeeld met de voetventielen van de radiatoren aan de achterzijde van het huis (staan helemaal open), want dat leek me niet zinvol.

Ik denk nu dat ik iig het leidingwerk moet laten aanpassen en wellicht ook gelijk een voetventiel moet laten plaatsen op de voorgevel-radiator. Ik los dan het flow-probleem op en ik krijg meer speelruimte qua inregelen. De capaciteit in de woonkamer is nu voldoende en zal na de aanpassing wat hoger worden. Dit moet dan m.i. een kleine besparing opleveren en tegelijk mogelijkheden scheppen tot verdere verlaging van de uitstroomtemperatuur.

De cv is overigens een Intergas Kombi Kompakt HR 28/24, er hangt een modulerende thermostaat aan (Honeywell round).

Lijkt dit wat of kan het wellicht anders/beter?

[naftebakje]

Ik denk dat je goed zit met je analyse.
- Kraan op radiator vervangen door voorinstelbare of voetventiel plaatsen, zal de verdeling van de warmte (veel) beter maken. Kan je gemakkelijk en goedkoop zelf, als je wat handig bent.
- Stukje 15mm vervangen door T-stuk en dan 2x verloop naar 15mm zal meer flow geven dus lagere temperaturen haalbaar. Dit zal geen verschil geven naar warmteverdeling tussen radiatoren, dus eventueel wachten met deze stap tot je ziet welk resultaat aanpassen radiator geeft.

[_JGC_]

Voordeel van 22 doorvoeren tot op punt waar je splitst naar kruipruimte en radiator is dat je meer aanbod hebt dan dat er door de afzonderlijke leidingen past. Zelfs als je niet kunt afregelen gaat er dan gegarandeerd meer flow naar de achterkant.
22 door de kruipruimte zou je ook nog kunnen doen, maar zie de meerwaarde daar niet van in.

[UUDIBUUDI]

Bedankt voor de reacties en het meedenken!

@naftebakje: Mooi! Voetventiel moet me nog wel lukken. Leidingwerk heb ik weinig ervaring mee, lijkt me een leuke klus, maar ik zal vast even zitten klooien eerst (met name het waterdicht maken en houden ). Ik zou idd ook even kunnen afwachten met het leidingwerk. Heb wel de indruk dat het later alsnog wenselijk gaat zijn, gezien de resultaten van de eerdere inregelpoging.

@JGC: Duidelijk, daar hoopte ik op. 22mm door de kruipruimte lijkt me idd ook niet zinvol, 7kW aan radiatoren op een buis van 6kW moet nog wel kunnen. Daarnaast heb ik die leidingen net 1,5 jaar geleden geisoleerd (van die grijze schuimdingen met daaromheen noppen/alu radiatorfolie). En het is bijelkaar al snel 20m buis.

De 22mm leidingen lopen in de hal naast de voordeur. Daar hangt ook nog een radiatortje die we niet gebruiken. Ik denk dat ik het leidingwerk iig ga aanpakken, dan kan gelijk de radiator weg en dan kan ik de leidingen makkelijk isoleren en wegwerken in omkisting. Tot op heden niet gedaan omdat er weinig ruimte voor omkisting was en louter isolatie geen porem zou zijn. Dat komt dus mooi uit zo . Alleen nog even afwegen of ik het zelf ga doen.

[prein2]

Over vloerverwarming pompschakelaars..

Bij een project heb ik 2 'bronnen': een CV ketel en een CV open haard. deze komen in een warmtewisselaar. de uitgang van deze warmtewisselaar is aangesloten op het huis. Ik heb dus 3 gescheiden systemen.
Systeem 1: (kort) circuit van CV ketel naar warmtewisselaar. Met standaard CV pomp.
Systeem 2: (kort) circuit van CV-haard naar warmtewisselaar. met geschakelde pomp. gaat aan als watertemperatuur in de haard te hoog wordt.
systeem 3: uitgaand circuit. Hierop zit een aparte pomp. deze staat (nog) continue aan.

Ik ben dus op zoek naar een vloerverwarmingspomp-schakelaar die 2 temperaturen kan meten. Als 1 van de twee temperaturen omhoog gaat, dan moet de pomp gaan lopen. Ik weet dat het met domotica kan, maar dat wil ik liever niet, omdat het niet bij mij thuis is en ik dus niet het risico wil lopen dat er iets crasht.

Iemand een idee? Misschien kan ik een standaard schakelaar modden?

[naftebakje]

Als je goed controleert wat de verbindingen zijn, kan je 2 (of meer) pompschakelaars parallel zetten. Dan werk je met gewone courante onderdelen, en ben je redelijk failsafe.

[prein2]

En als ze dan beiden warmte geven, dan staan beide schakelaars aan. ook al zit ik qua aansluitingen goed, ik maak dan een gesloten lus. Bij verschillende kabellengtes geeft dit zowieso een probleem, maar zou het bij zo'n klein stukje kunnen? het lijkt me toch wat ongewenst..

[ Voor 46% gewijzigd door prein2 op 18-08-2016 12:29 ]

[_JGC_]

Kan je de wisselaar zelf niet meten, of is dat te traag?

[naftebakje]

prein2 schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 12:27:
En als ze dan beiden warmte geven, dan staan beide schakelaars aan. ook al zit ik qua aansluitingen goed, ik maak dan een gesloten lus. Bij verschillende kabellengtes geeft dit zowieso een probleem, maar zou het bij zo'n klein stukje kunnen? het lijkt me toch wat ongewenst..

Daarom goed uitmeten.
1) Een netaansluiting gebruiken voor beide schakelaars (L en N gelijk aansluiten).
2) Controleren op de uitgang wat naar L en wat naar N schakelt, L aan elkaar en N aan elkaar aansluiten zodat je geen kortsluiting maakt.
3) En dan naar de pomp, als een of beide pompschakelaars inschakelen wordt L naar L en N naar N verbonden en draait je pomp, klaar.

Edit: waarom trouwens de gescheiden systemen? Heb je ook 2 warmtewisselaars? Lijk me geen probleem om CV en haard aan elkaar te hangen?

[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 18-08-2016 12:36 ]

[prein2]

naftebakje schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 12:35:
[...]
Daarom goed uitmeten.
1) Een netaansluiting gebruiken voor beide schakelaars (L en N gelijk aansluiten).
2) Controleren op de uitgang wat naar L en wat naar N schakelt, L aan elkaar en N aan elkaar aansluiten zodat je geen kortsluiting maakt.
3) En dan naar de pomp, als een of beide pompschakelaars inschakelen wordt L naar L en N naar N verbonden en draait je pomp, klaar.

En zelfs in deze situatie heb je een lus. geen kortsluiting, maar wel een lus.
Van mijn elektronica kennis weet ik dat dit onwenselijk is, je introduceert ruis en 'ground loops'. De vraag is dus of dit erg is of niet.

[naftebakje]

Ah, vandaar, geen zorgen in maken, je bent geen audioversterker aan het maken
Ground loops en ruis zijn van geen tel in de standaard huisinstallatie, je hebt een aardingspunt en je ruis is sowieso veel kleiner dan de netspanning.

[prein2]

naftebakje schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 12:40:
Ah, vandaar, geen zorgen in maken, je bent geen audioversterker aan het maken
Ground loops en ruis zijn van geen tel in de standaard huisinstallatie, je hebt een aardingspunt en je ruis is sowieso veel kleiner dan de netspanning.

OK, dan ga ik het zo oplossen.
help mijn terugverdientijd verdubbelt van 6 maanden naar een jaar

[hesselbeertje]

Slecht idee, als 1 schakelaar ingeschakeld staat en je trekt bij de 2e de stekker er uit, staat er dus spanning op de stekkerpennen.

Beter met 2 relais werken, dan ben je veilig.

[ThaHandy]

Ik lees dat als je de venilator(gas afvoer neem ik aan) van de ketel lager instelt je het max vermogen kan bepalen.

Iemand die dit kan uitleggen hoe dit kan?

[ThinkPad]

De ventilator bepaalt de verhouding van het brandstofmengsel, net als de gasklep in een auto.
Bij meer lucht wordt er ook meer gas in de verbrandingskamer gevoerd en krijg je dus een grotere vlam en dus meer vermogen.

De precieze werking kan ik niet uitleggen (kan helaas geen mooie beschrijving/schema van een gasblok vinden), maar dit is in de basis hoe het werkt. Daarom moet je ook nooit met de minimale snelheid van de ventilator gaan rotzooien. Je hebt dan kans dat je een hele slechte verbranding krijgt wat je ketel kan slopen o.a. omdat de ketel kan gaan ploffen.

[ Voor 46% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2016 19:05 ]

[ThaHandy]

Duidelijk

[RemCom87]

Ik zit met een probleem waar misschien een oplossing bij gevonden heb.

Ik heb een nefit econemy hrc24. Deze cv ketelt babbels met nefits eigen iRT protocol.

Met de nefit easy connect kan je dit signaal omzetten naar nefits ems protocol.

Dit werkt goed en een nefit Easy thermostaat kan hier prima mee overweg. Nu het volgende. Nu wil ik ems weet omzetten naar opentherm. Dit kan met de nefit ems-ot converter. Ik wil eigenlijk dus het volgende doen.

Cv -> Easy connect -> ems-ot converter -> opentherm thermostaat.

Heeft iemand dit al eens geprobeerd of ideeën waarom dit wel of niet zou werken? Kan er zo weinig over vinden op google.

[_JGC_]

Of dat werkt hangt af van hoe goed alle parameters en dergelijke vertaald worden.

[RemCom87]

Ik heb een ems-ot converter kunnen lenen om te testen. En eigenlijk een beetje tegen mijn verwachting in werkt het gewoon.

De ketel is nu netjes via opentherm aan te sturen

[Illusion]

Ik zit te twijfelen om de radiator in de woonkamer van mijn appartement te vervangen door 1 met iets meer vermogen. We hebben blokverwarming en ik krijg het 's winters niet altijd snel genoeg warm, groot raamoppervlak met deels dubbel (geen HR) glas.

Op dit moment is het een Type 10 (enkele plaat, geen convectieribben) van 500x2400 merk Vecto bouwjaar ca 1960 denk ik. Zou ik veel winst hebben met een type 11? In verband met ruimtegebruik probeer ik een type 22 te vermijden.

Ik vraag me vooral af of de convectieribben wel zin hebben, gezien de grote overstekende vensterbank. (geen gordijnen)


Samengevat:
Blokverwarming.
Woonkamer 47m3, 6e verdieping flatgebouw, bouwjaar 1960
ca 5m2 glas, deels dubbel, geen HR. Richting zuid-zuidoost
Groffe berekening benodigd vermogen: 47m3*75W= 3,5 kW
Huidig vermogen: 500x2400 type 10 = ca 1,3 kW ??
Nieuw vermogen: 500x2400 type 11 = ca 1,9 kW

Winst is dan ca 50% ?

Een type 21 levert ca 3,4 kW, maar ik vrees dat dat alleen opgaat als ik de vensterbak sloop?

[_JGC_]

Ik heb hier op het zuiden een type 20, op het noorden een type 22. Beide met overstekende vensterbanken.

Zuidkant bleef altijd achter qua comfort met de noordkant. Die ribbels geven 50% extra vermogen en merk je echt wel, zelfs als de vensterbank oversteekt. Het is niet zo dat alle warmte onder de vensterbank blijft hangen, dat gaat gewoon voorlangs.

[leonbong]

Bij radson is een:
11 65mm diep.
21s 69mm diep
22 106mm diep

Gezien je vensterbank blijift een 22 er nog steeds onder bij de meeste merken een 22 van dit formaat kan 3,5 kw leveren bij 75/65 wateraanvoer/afvoer temperaturen.

Dat zou ik ophangen icm een thermostatisch kraan weet je zeker dat goed komt.

http://www.henrad.eu/henr.../uploads/standard_nl.xlsx

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 01-09-2016 16:56 ]

[_JGC_]

Verder raad ik aan om naar isolatie te kijken. Ik had veel te weinig vermogen in de woonkamer, na isoleren heb ik voldoende. Over een paar weken het dubbelglas op het zuiden eruit, kunststof met HR++ erin. Van U=2.7 in een verrot kozijn naar U=1.1 in kunststof.

[Illusion]

Dank voor de reacties, ik zal eens offerters aanvragen wat het kost om de radiatoren te vervangen, dit mag ik helaas niet zelf aangezien de centrale installatie niet door mij afgetapt kan/mag worden.

_JGC_ schreef op donderdag 01 september 2016 @ 17:47:
Verder raad ik aan om naar isolatie te kijken. Ik had veel te weinig vermogen in de woonkamer, na isoleren heb ik voldoende. Over een paar weken het dubbelglas op het zuiden eruit, kunststof met HR++ erin. Van U=2.7 in een verrot kozijn naar U=1.1 in kunststof.

Hoe schaamteloos het ook is: We hebben blokverwarming, 117 appartementen en geen individuele bemetering. Isolatie (hr glas in bestaande kozijnen) kost ruim €1600,-- (offertes liggen er al), 2 radiatoren kost ca €500,00. (ik neem in dit geval ook het naastliggende kantoortje mee)

Ik denk dat je wel snapt waar ik voor kies.

[ Voor 14% gewijzigd door Illusion op 01-09-2016 18:36 ]

[Seafarer]

Vraag betreffende een Jaga Briza.
https://d183ptoxzilk60.cl...U5Y2JmZDE5YWQzYTY4NGE5OWY

Ik heb een Jaga Briza en wilde deze voorzien van een heimeier eclipse ventiel. maar deze ventielen gaan tot 150 ltr per uur.
In de specs van de Briza staat 514 ltr per uur. Moet er werkelijk zoveel water door een briza?

Edit: in de specs staat alleen hoeveel water/uur maar of dit normaal of maximum is staat er niet bij.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 06-09-2016 09:11 ]

[Muncher]

Ik ben dit topic met grote interesse aan het doornemen. Ik ben sinds deze week de trotse eigenaar van een jaren 30 woning. De nodige isolatie (spouwmuur, dak en vloer) zijn al aangebracht, evenals wat andere energiebesparende middelen. Een van de grootste kosten het komende jaar, zal het gasverbruik zijn (als ik de vorige bewoners mag geloven). Nu gaat die isolatie al een boel goedmaken, maar zou toch mijn CV wat strakker willen afstemmen.

Ik zou dan ook graag waterzijdig willen regelen. Is er een stappenplan beschikbaar? Ik zit te overwegen om deze kit aan te schaffen, geen idee of het wat is: http://www.cv-inregelen.nl/webshop

[ThinkPad]

Muncher schreef op donderdag 08 september 2016 @ 21:36:
[...]
Ik zou dan ook graag waterzijdig willen regelen. Is er een stappenplan beschikbaar? Ik zit te overwegen om deze kit aan te schaffen, geen idee of het wat is: http://www.cv-inregelen.nl/webshop

Je had op z'n minst de topicstart even kunnen doornemen, veel uitgebreider dan dat (incl. stappenplan!) gaat het niet worden hoor

[Muncher]

ThinkPadd schreef op donderdag 08 september 2016 @ 21:38:
[...]

[mbr]Je had op z'n minst de topicstart even kunnen doornemen, veel uitgebreider dan dat (incl. stappenplan!) gaat het niet worden hoor :/[/mbr]

Ik ben in mijn enthousiasme wat te kort door de bocht gegaan . Ik heb nu radiotoren zonde dynamische debietregelkranen. Als ik de OP lees, dan lijkt het me verstandig om deze wel aan te schaffen. Is het stappenplan met dit soort kranen anders dan met reguliere kranen?

Ik begrijp dat ik de delta T moet berekenen om goed werk te kunnen leveren. Maar hoe bepaal je de aanvoer- en retourtemperatuur? Aanvoertemperatuur staat ingesteld op je CV, terwijl retourtemperatuur de warmte in de radiator is die je meet middels de IR-thermometer lijkt me?

Sorry voor de domme vragen, extreme warmtebesparing n00b hier.

[ThinkPad]

Lees eerst eens rustig de hele topicstart door en probeer het te begrijpen
Een dynamische regelkraan is niet perse nodig, wel een mooie, maar als je een voetventiel of een draaiknop of dubbel instelbare thermostaatknop hebt is dat ook genoeg. Eén keer inregelen en daarna afblijven werkt ook en scheelt een boel geld voor nieuwe dynamische kranen.

[Muncher]

ThinkPadd schreef op donderdag 08 september 2016 @ 21:47:
Lees eerst eens rustig de hele topicstart door en probeer het te begrijpen
Een dynamische regelkraan is niet perse nodig, wel een mooie, maar als je een voetventiel of een draaiknop of dubbel instelbare thermostaatknop hebt is dat ook genoeg. Eén keer inregelen en daarna afblijven werkt ook en scheelt een boel geld voor nieuwe dynamische kranen.

Wat ik begrijp uit de topicstart is dat dit een suboptimale oplossing is omdat je uitgaat van een hypothetische, statische situatie. Vandaar de voorkeur voor die regelkranen. Liever in 1x goed

[Illusion]

Illusion schreef op donderdag 01 september 2016 @ 16:20:
Ik zit te twijfelen om de radiator in de woonkamer van mijn appartement te vervangen door 1 met iets meer vermogen. We hebben blokverwarming en ik krijg het 's winters niet altijd snel genoeg warm, groot raamoppervlak met deels dubbel (geen HR) glas.

Op dit moment is het een Type 10 (enkele plaat, geen convectieribben) van 500x2400 merk Vecto bouwjaar ca 1960 denk ik. Zou ik veel winst hebben met een type 11? In verband met ruimtegebruik probeer ik een type 22 te vermijden.

Ik vraag me vooral af of de convectieribben wel zin hebben, gezien de grote overstekende vensterbank. (geen gordijnen)
[afbeelding]

Ondertussen offerte binnen, prijs is €933,-- ex btw voor leveren 2 radiatoren incl thermostaatkranen en vervangen 3 andere kranen. Fors (vooral arbeid 4 "ploeguren" a €120,00 ex btw) maar i.v.m. blokvervwarming/VVE heb ik niet echt mogelijkheid een ander bedrijf te kiezen.

Andere vraag is wel: ze bieden kranen van HERZ aan, kent iemand dat?
Ik heb er zelf nooit van gehoord, ik zie namelijk meestal heimeier of Danfoss.

[DJKroon]

Utiliteitmonteur is inderdaad iets duurder dan een gemiddelde loodgieter
Herz is een goed merk, bekent van de vloerverwarming inregelventielen en kranen van de radiatoren. Vaak is het merk aangeduidt met een soort 'hartje'.

[Thedr]

DJKroon schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 13:18:
Herz is een goed merk, bekent van de vloerverwarming inregelventielen en kranen van de radiatoren. Vaak is het merk aangeduidt met een soort 'hartje'.

Ken het merk niet, maar uitgaande dat Herz de Duitse vertaling van hart is kan ik me met hun logo prima een hartje inbeelden

[ Voor 11% gewijzigd door Thedr op 09-09-2016 14:26 ]

[DJKroon]

Thedr schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 14:25:
[...]


Ken het merk niet, maar uitgaande dat Herz de Duitse vertaling van hart is kan ik me met hun logo prima een hartje inbeelden

[afbeelding]

Verbaasd me toch wel een beetje dat je dat spul niet kent
Wordt veel gebruikt in woningen, maar als je google herz kranen zoekt komen de bekende kranen naar voren.
En nu ga je dr op letten en zie je ze overal haha
Ik heb 100en van die krengen vervangen ivm lekken. Totaal onnodig want je hebt hele goedkope revisiesets voor deze kranen tegen het lekken die je onder druk (water erin) in 3 minuten kan vervangen wat natuurlijk top is!
Nu lijkt het alsof ze veel lekken zoals ik het beschrijf, maar dat waten kranen van 30+ jaar oud

[Seafarer]

Vraag betreffende een Jaga Briza.
https://d183ptoxzilk60.cl...U5Y2JmZDE5YWQzYTY4NGE5OWY

Ik heb een Jaga Briza en wilde deze voorzien van een heimeier eclipse ventiel. maar deze ventielen gaan tot 150 ltr per uur.
In de specs van de Briza staat 514 ltr per uur. Moet er werkelijk zoveel water door een briza?

Edit: in de specs staat alleen hoeveel water/uur maar of dit normaal of maximum is staat er niet bij.

[ Voor 20% gewijzigd door Seafarer op 09-09-2016 18:49 . Reden: vautje ]