Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Stinger_Ventura]

Wie heeft er ervaring met de https://www.speedcomfort.com/speedcomfort/ ?

Voel er niets voor om zelf met PC voedingen aan de slag te gaan, en wil iets dat stil is zodat mijn vriendin er geen last van heeft.

Reden dat ik het overweeg is dat onze convectorput weinig echte warme afgeeft. Heb hem al eens helemaal uitgezogen, en met andere schotten ge-expirimenteerd. Maar op sommige punten geeft hij wel warmte af, en op andere punten blijft de warmte in de convectoren zitten. Terwijl ze wel 70+ graden worden (infrarood thermometer). In het verleden is er eens een fles wijn kapot gegaan boven de put? kan het zijn dat de ribben daardoor minder warmte afgeven?

[stuffer]

Stinger_Ventura schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 19:12:
Wie heeft er ervaring met de https://www.speedcomfort.com/speedcomfort/ ?

Voel er niets voor om zelf met PC voedingen aan de slag te gaan, en wil iets dat stil is zodat mijn vriendin er geen last van heeft.

Reden dat ik het overweeg is dat onze convectorput weinig echte warme afgeeft. Heb hem al eens helemaal uitgezogen, en met andere schotten ge-expirimenteerd. Maar op sommige punten geeft hij wel warmte af, en op andere punten blijft de warmte in de convectoren zitten. Terwijl ze wel 70+ graden worden (infrarood thermometer). In het verleden is er eens een fles wijn kapot gegaan boven de put? kan het zijn dat de ribben daardoor minder warmte afgeven?

Ziet er leuk uit, 1 minpunt vind ik dat ze niet in het zwart zijn.

Bij mijn convectorput had ik een soortgelijk probleem. Werd wel warm maar gaf weinig warmte naar mijn gevoel af.

Na het knijpen van 2 grote radiotoren in de woonkamer is dit voor een deel teniet gedaan. Ik vermoed dat de convector wel warm werd maar te kort werd verwarmd door een afslaande cv omdat de kamer te snel opwarmde door de grote radiatoren die elders in de kamer hangen.

Nu warmt de kamer minder snel op maar voel (en met de thermometer gemeten -vorig jaar) dat de put veel warmer werd en warmte gaf.

Zal er ook mee te maken hebben in mijn geval dat de leidingen moeilijk lang zijn tot aan de put. 15meter door de kruipruimte en daarna naar zolder waar de cv hangt. Daardoor is ie de laatste in rij die warmte uit het systeem krijgt.

--ultra edit--

Even een mail gestuurd of ze ook in het zwart verkrijgbaar zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door stuffer op 10-09-2016 16:09 ]

[Raolte]

Ö

stuffer schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 15:59:
[...]


Ziet er leuk uit, 1 minpunt vind ik dat ze niet in het zwart zijn.

Bij mijn convectorput had ik een soortgelijk probleem. Werd wel warm maar gaf weinig warmte naar mijn gevoel af.


--ultra edit--

Even een mail gestuurd of ze ook in het zwart verkrijgbaar zijn.

Ipv de kleur zou ik ook eens naar de maten kijken, ze zijn erg smal, en bij toepassing onder een bv een T22 radiator wordt ook een deel van de luchtstroming geblokkeerd door de behuizing waar de blowers in zitten.

De DBE van jaga heeft veel grotere fans en nagenoeg geen blokkerende behuizing, alleen zijn deze duurder, en niet toepasbaar op standaard T 22 radiatoren, maar mogelijk wel in jou convector put.

De vermogens toename van de DBE bij jaga convectoren is bijna 100%, terwijl de vermogens toename bij gebruik van de speedcomfort op een radiator ergens tussen de 5 en 20% is.
Dit bij een watertemperatuur van 55/45/20.
Dus ofdat deze uitvoering van de speedcomfort nu het echte ei van columbus is ? Ofdat het, het net niet is ? , Ik ben er nog niet uit .

[ Voor 17% gewijzigd door Raolte op 10-09-2016 19:11 ]

[Stinger_Ventura]

Raolte schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 18:48:
Ö
[...]

De DBE van jaga heeft veel grotere fans en nagenoeg geen blokkerende behuizing, alleen zijn deze duurder, en niet toepasbaar op standaard T 22 radiatoren, maar mogelijk wel in jou convector put.

De vermogens toename van de DBE bij jaga convectoren is bijna 100%, terwijl de vermogens toename bij gebruik van de speedcomfort op een radiator ergens tussen de 5 en 20% is.
Dit bij een watertemperatuur van 55/45/20.
Dus ofdat deze uitvoering van de speedcomfort nu het echte ei van columbus is ? Ofdat het, het net niet is ? , Ik ben er nog niet uit .

Jaga DBE ziet er goed uit, maar €370,- is wel erg veel geld!

Ben ook benieuwd of de speedcomfort in zwart leverbaar is. Vroeg me dat oo af omdat de meeste convector putten toch zwart zijn.

[Stinger_Ventura]

stuffer schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 15:59:
[...]


Ziet er leuk uit, 1 minpunt vind ik dat ze niet in het zwart zijn.

Bij mijn convectorput had ik een soortgelijk probleem. Werd wel warm maar gaf weinig warmte naar mijn gevoel af.

Na het knijpen van 2 grote radiotoren in de woonkamer is dit voor een deel teniet gedaan. Ik vermoed dat de convector wel warm werd maar te kort werd verwarmd door een afslaande cv omdat de kamer te snel opwarmde door de grote radiatoren die elders in de kamer hangen.

Nu warmt de kamer minder snel op maar voel (en met de thermometer gemeten -vorig jaar) dat de put veel warmer werd en warmte gaf.

Hij wordt wel snel en goed heet. Dit kan ik meten met de infrarood meter. Op sommige plekken voel je goed de warmte omhoog komen. Op andere plekken totaal geen warmte verplaatsing terwijl de lamellen gemeten even warm zijn als de andere plek.
Heb al ge-expirimenteerd met de luchtstroom, heeft iets geholpen.
Naar mijn idee deed hij het in het verleden wel goed, kan het de fles wijn zijn die kapot is gevallen?

[stuffer]

Stinger_Ventura schreef op zaterdag 10 september 2016 @ 20:37:
[...]


Hij wordt wel snel en goed heet. Dit kan ik meten met de infrarood meter. Op sommige plekken voel je goed de warmte omhoog komen. Op andere plekken totaal geen warmte verplaatsing terwijl de lamellen gemeten even warm zijn als de andere plek.
Heb al ge-expirimenteerd met de luchtstroom, heeft iets geholpen.
Naar mijn idee deed hij het in het verleden wel goed, kan het de fles wijn zijn die kapot is gevallen?

Dat is moeilijk om te beoordelen. Ik ben geen expert op dit gebied.

Nadat ik een extra verwarming in de woonkamer had bijgeplaatst vond ik dat mijn convectorput het ook niet meer optimaal deed terwijl ik wist dat deze genoeg vermogen zou hebben.

Het dichtdraaien van alle verwarmingen in huis en de ketel aanzetten bevestigde dit.

Het aantal meters leiding naar de put is in vergelijking met de overige radiatoren in mijn huis gewoon het langst. Dus krijgt ie minder snel heet water dan de rest en als bv de badkamer radiator aanstaat (die nog geen 2,5m leiding heeft vanaf de ketel en ook niet klein is) kan ik dat in warmte afgifte merken. De woonkamer warmt nl nog steeds op (oa ook door de overige radiatoren) en de ketel slaat uit als de temperatuur bereikt is.

Mss dat er iemand anders nog wat slims over kan zeggen maar ik denk eerder dat je systeem niet in balans is. (Zoals bij mij het geval was.)

[ANdrode]

stuffer schreef op zondag 11 september 2016 @ 10:25:
[...]
Het aantal meters leiding naar de put is in vergelijking met de overige radiatoren in mijn huis gewoon het langst. Dus krijgt ie minder snel heet water dan de rest en als bv de badkamer radiator aanstaat (die nog geen 2,5m leiding heeft vanaf de ketel en ook niet klein is) kan ik dat in warmte afgifte merken. De woonkamer warmt nl nog steeds op (oa ook door de overige radiatoren) en de ketel slaat uit als de temperatuur bereikt is.

Het ligt ook aan de doorsnee van de leidingen. Als er 22mm naar de convectorput ligt dan is er minder weerstand en zal die meer voldoende vermogen krijgen.
Doel: (?) weerstand van de leidingen <<< weerstand radiatoren, zodat de (voet)kranen de verdeling bepalen

[Appie Heijn]

Net de resterende 2 radiator thermostaatventielen vervangen door 2 eclipse dynamische ventielen. Ik dacht ik pak mijn Heimeier A-Exact sleuteltje even blijkt ie niet te passen op de rebranded Eclipse. Technisch zijn ze hetzelfde maar de aansluiting voor het sleuteltje is net weer anders toen de bijbehorende maar gepakt. Verder nog even een automatische ontluchter op zolder geplaatst, 3x de ketel ontluchtingcyclus gedaan en alle lucht schijnt eruit te zijn.

Als het straks wat kouder is, alle radiatoren (die gebruikt worden) maar eens even nalopen op dT =5 graden ivm warmtepomp.

[JunkO]

Onze nieuwbouwwoning (hoekwoning) wordt volgende week opgeleverd en ik ben nu ook aan het uitzoeken hoe ik extra energie kan besparen. Dit topic is daarbij heel handig, al is de hoeveelheid informatie in eerste instantie nogal overweldigend. De materie is voor mij helemaal nieuw en hoewel ik er vanzelf wel achter ga komen wil ik toch op voorhand een 2-tal vragen stellen. Vragen waar de vaste bezoekers hier mij vast eenvoudig een antwoord op kunnen geven.

Situatie
Begane grond: vloerverwarming in woonkamer, gang en garage, verder geen radiatoren (+/- 65 m2).
Eerste verdieping: in 3 slaapkamers een radiator en in de badkamer vloerverwarming én radiator.
Zolder: geen verwarming

Vraag 1: Op zolder hangt een Intergas HRE 36/30. Zijn er buiten CV tuning om nog eenvoudige instellingen die je snel kunt wijzigen om energie te besparen? Iets met een eco stand misschien? Tips zijn van harte welkom!

edit: na dit topic goed doorgenomen te hebben heb ik zelf wat aanpassingen aan de cv ketel gedaan: ten eerste heb ik de aanvoertemperatuur van 80ºC naar 65ºC gezet, wellicht dat deze nog wat lager kan? Daarnaast heb ik de tab comfort functie helemaal uit gezet. Is er nog een reden om deze toch op ECO te laten staan? Mij is het verschil tussen ECO en 'gewoon' aan nog niet helemaal duidelijk.

Vraag 2: De vloerverwarming wordt aangestuurd door een WILO Yonos Para RS25/6-RKA MC pomp. Is deze pomp van zichzelf al energiezuinig, of dien ik hier nog een temperatuurgestuurde pompschakelaar op aan te sluiten? Andere tips w.b.t. deze pomp zijn uiteraard ook heel welkom.

Alvast bedankt voor het mij in de goede richting duwen!

[ Voor 13% gewijzigd door JunkO op 16-09-2016 09:45 ]

[Appie Heijn]

Even een noob vraagje

Ik wil mijn LW warmtepomp gaan aansluiten maar loop even tegen het volgende aan.


Ik heb deze koppeling nog liggen

Echter wil ik overgaan naar uponor
https://catalog.uponor.co...em-mlc/mlc-persfittingen/
Welke moet ik hier echter van hebben.

Normaal zou ik zeggen stukje buis in de knelkoppeling en vanaf daar weer een overgang. Echter is er maar erg beperkte ruimte, daarom het liefst een directe overgang, kijkende naar de kleine schroefdraad zal dat wel niet kunnen?

[DeltaT]

Kijk bij:

https://catalog.uponor.co...mlc/mlc-schroeffittingen/

direct op de koppeling.

[Appie Heijn]

Die had ik al gezien, echter zie ik er geen 32mm variant bij staan.

[Muncher]

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 10:33:
Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk

Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.

Ik ben bezig om de badkamer te verbouwen en heb met deze goede tip rekening gehouden. Ik heb een kraan besteld van Grohe met daarin de SilkMove ES stand: in de middenstand krijg je alleen koud water voor besparing op energie en kosten.

Gelukkig beginnen de kranenbouwers ook aan het milieu te denken. Nogmaals dank voor de tip ThinkPad!

[Rol-Co]

Muncher schreef op zondag 25 september 2016 @ 09:52:
[...]


Ik ben bezig om de badkamer te verbouwen en heb met deze goede tip rekening gehouden. Ik heb een kraan besteld van Grohe met daarin de SilkMove ES stand: in de middenstand krijg je alleen koud water voor besparing op energie en kosten.

Gelukkig beginnen de kranenbouwers ook aan het milieu te denken. Nogmaals dank voor de tip ThinkPad!

Dat maakt toch niets uit, hier zou hij blijven staan waar hij het laatst op gebruikt is en niet altijd in de midden omdat het er beter uit ziet.
Het beste is gewoon een dubbele bediening.

[DeltaT]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 09:41:
Die had ik al gezien, echter zie ik er geen 32mm variant bij staan.

Als je die andere kant op de photo had dan was het zichtbaar....
Aan welke kant(en) heb je uponor en welke type?

[Appie Heijn]

DeltaT schreef op zondag 25 september 2016 @ 11:49:
[...]


Als je die andere kant op de photo had dan was het zichtbaar....
Aan welke kant(en) heb je uponor en welke type?

Normaal zou je zeggen doe lekker 2x zo'n koppeling
28x1"x28 (1" Binnendraad, 28=knel)

Echter heb ik daar te weinig ruimte voor, dus wil ik het liefst gebruik maken van een t-verloop wat ik nog heb liggen

22x28x28 (alles knel) echter twijfel ik of je een juiste verloop voor de middelste 28mm knel naar uponor bestaat(liefst nog haaks ook)


Bij de middelste 28 knel alles wegnemen en dan deze erop was mijn eerste idee maar volgens mij kan dit niet toch?


Heb ik ook nog gevonden maar volgens mij kun je de middelste 28mm niet demonteren en dan de boel tapen en daarna deze erop draaien, toch?

Alternatief

De 28mm wat inkorten zodat het zo weinig mogelijk ruimte inneemt.

[ Voor 87% gewijzigd door Appie Heijn op 25-09-2016 13:07 ]

[DJKroon]

Muncher schreef op zondag 25 september 2016 @ 09:52:
[...]


Ik ben bezig om de badkamer te verbouwen en heb met deze goede tip rekening gehouden. Ik heb een kraan besteld van Grohe met daarin de SilkMove ES stand: in de middenstand krijg je alleen koud water voor besparing op energie en kosten.

Gelukkig beginnen de kranenbouwers ook aan het milieu te denken. Nogmaals dank voor de tip ThinkPad!

Die heb ik (bijna hetzelfde design) van HansGrohe.
Wordt daar coldstart genoemt.
Ik vindt het super, vrouwlief vindt die middenstand het mooist. Scheelt een hoop onnodig warm water.
Tevens met een perlator van 5l/pm erin, lekker zuinig.

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 12:40:
[...]

[afbeelding]
Normaal zou je zeggen doe lekker 2x zo'n koppeling
28x1"x28 (1" Binnendraad, 28=knel)

Echter heb ik daar te weinig ruimte voor, dus wil ik het liefst gebruik maken van een t-verloop wat ik nog heb liggen
[afbeelding]
22x28x28 (alles knel) echter twijfel ik of je een juiste verloop voor de middelste 28mm knel naar uponor bestaat(liefst nog haaks ook)

[afbeelding]
Bij de middelste 28 knel alles wegnemen en dan deze erop was mijn eerste idee maar volgens mij kan dit niet toch?

[afbeelding]
Heb ik ook nog gevonden maar volgens mij kun je de boel niet tapen en daarna deze erop draaien, toch?

Alternatief
[afbeelding]
De 28mm wat inkorten zodat het zo weinig mogelijk ruimte inneemt.

Eigenlijk wil je retour 22-28 ketel en de 90 graden versie 32 uponor?

Vaak is het bij persfitting zo dat er geen rare maten zijn, dus bijv 28 pers is altijd 1" draad, 32 is dan 1-1/4" enz
Dus moet je al snel met verloopringen werken of alles op dezelfde dikte.
Ik zal eens bij de TU zoeken.

Onderste is de kortste optie, stukje af zagen en die steek je zo in de 28 knel.

[Appie Heijn]

Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:11:
[...]


Eigenlijk wil je retour 22-28 ketel en de 90 graden versie 32 uponor?

Vaak is het bij persfitting zo dat er geen rare maten zijn, dus bijv 28 pers is altijd 1" draad, 32 is dan 1-1/4" enz
Dus moet je al snel met verloopringen werken of alles op dezelfde dikte.
Ik zal eens bij de TU zoeken.

Onderste is de kortste optie, stukje af zagen en die steek je zo in de 28 knel.

Klopt!
Dan kan ik de koppelingen wat laten verspringen, ik heb precies genoeg ruimte tussen de zijkant van de q-solar en de muur. Koppelingen van aanvoer ene retour recht boven elkaar wordt erg lastig aandraaien.
32-->1" is er wel hoor, alleen ik weet bij god niet hoe ik van 28 knel naar die 32 upo kom.

Kan ik op 28mm knel een binnendraad fitting met tape/hennep draaien?
Kan ik op 28mm knel een schroefverbinding met O-ring draaien?

https://www.wildkamp.nl/U...emen-voor-water_c_2010350
Volgens mij hebben zij alles zo'n beetje. Tu heeft geen uponor toch?

[ Voor 57% gewijzigd door Appie Heijn op 25-09-2016 13:34 ]

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:29:
[...]

Klopt!
Dan kan ik de koppelingen wat laten verspringen, ik heb precies genoeg ruimte tussen de zijkant van de q-solar en de muur. Koppelingen van aanvoer ene retour recht boven elkaar wordt erg lastig aandraaien.
32-->1" is er wel hoor, alleen ik weet bij god niet hoe ik van 28 knel naar die 32 upo kom.

Kan ik op 28mm knel een binnendraad fitting met tape/hennep draaien?
Kan ik op 28mm knel een schroefverbinding met O-ring draaien?

https://www.wildkamp.nl/U...emen-voor-water_c_2010350
Volgens mij hebben zij alles zo'n beetje. Tu heeft geen uponor toch?

Nee en nee, knelfitting kan alleen knellen, daar moet je geen koppeling op draaien, dat blijft een lek verhaal.
Dat uponor pijpje kan
Of een messing/rvs duims T stuk met een 22 puntstuk en 28 puntstuk, daar kan je dan die duims uponor in draaien en aanknijpen.

Deze dus
https://www.wildkamp.nl/U...-1-_pr_871255_cat_2010350

Of een rechte.
Voordeel is dat je met een Tstuk wel flexibel blijft, daar kan je nog andere dingen in draaien.

[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 25-09-2016 13:48 ]

[Appie Heijn]

Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 13:40:
[...]


Nee en nee, knelfitting kan alleen knellen, daar moet je geen koppeling op draaien, dat blijft een lek verhaal.
Dat uponor pijpje kan
Of een messing/rvs duims T stuk met een 22 puntstuk en 28 puntstuk, daar kan je dan die duims uponor in draaien en aanknijpen.

Deze dus
https://www.wildkamp.nl/U...-1-_pr_871255_cat_2010350

Of een rechte.
Voordeel is dat je met een Tstuk wel flexibel blijft, daar kan je nog andere dingen in draaien.

Ik zat zo te denken


https://www.wildkamp.nl/U...-Cu_pr_873759_cat_2010350

[_JGC_]

Waarom eigenlijk 28 naar de ketel? Meeste ketels hebben 22. Heb hier ook nog een stuk 28 omdat dat vroeger zo ging, maar vanaf de ketel loopt gewoon 22.

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:07:
[...]

Ik zat zo te denken
[afbeelding]

https://www.wildkamp.nl/U...-Cu_pr_873759_cat_2010350

Ja kan ook, maar dacht dat je haaks wilde. Plus een T-stuk is nog korter.

[Appie Heijn]

_JGC_ schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:18:
Waarom eigenlijk 28 naar de ketel? Meeste ketels hebben 22. Heb hier ook nog een stuk 28 omdat dat vroeger zo ging, maar vanaf de ketel loopt gewoon 22.

Standaard is mijn Atag Q-Solar ketel grotendeels 28mm. Ik heb de nieuwe installatie ri WP ook van 28mm voorzien. Wellicht ga ik de vloerverdeler nog eens vervangen door een gesloten variant dan komt het goed van pas.

Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:25:
[...]

Ja kan ook, maar dacht dat je haaks wilde. Plus een T-stuk is nog korter.

Ja liefst haaks maar wou eigenlijk ivm ruimtegebrek mijn 22x28x28 knel t-stuk gaan gebruiken. Ik denk dat ik met dat pijpje een aardig stuk kom. Wellicht zelfs handig om dat 28mm buisje even te buigen in de richting waar de uponor vandaan komt. Koper buigt volgens mij redelijk goed. Heb jij een gevoel bij wat beter buigt? Uponor 32 of 28mm koper?

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:41:
[...]

Standaard is mijn Atag Q-Solar ketel grotendeels 28mm. Ik heb de nieuwe installatie ri WP ook van 28mm voorzien. Wellicht ga ik de vloerverdeler nog eens vervangen door een gesloten variant dan komt het goed van pas.


[...]

Ja liefst haaks maar wou eigenlijk ivm ruimtegebrek mijn 22x28x28 knel t-stuk gaan gebruiken. Ik denk dat ik met dat pijpje een aardig stuk kom. Wellicht zelfs handig om dat 28mm buisje even te buigen in de richting waar de uponor vandaan komt. Koper buigt volgens mij redelijk goed. Heb jij een gevoel bij wat beter buigt? Uponor 32 of 28mm koper?

Met de hand? Uponor.
Misschien is het beste beide een stukje te buigen maar het koper is link omdat je daar nog moet knellen en in een bocht gaat dat niet.

[Appie Heijn]

Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 14:52:
[...]

Met de hand? Uponor.
Misschien is het beste beide een stukje te buigen maar het koper is link omdat je daar nog moet knellen en in een bocht gaat dat niet.

Nee met buig gereedschap. Geen idee of dat gaat hoor met die upo koppeling aan dat buisje.

Alternatief:
2x Flexslang DN25 KLIK
€79,40

VSH MES T- 28X1X28 KNXBI
VSH DUBBELE NIPPEL 1"
VSH MES KNIEKOPP 28X1 BUI
€42,35

[ Voor 101% gewijzigd door Appie Heijn op 25-09-2016 15:24 ]

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 15:02:
[...]

Nee met buig gereedschap. Geen idee of dat gaat hoor met die upo koppeling aan dat buisje.

Alternatief:
2x Flexslang DN25 KLIK
2x VSH VERLOOPNIPPEL 1 1/4"X1" (2xbui.dr)
2x VSH VERLOOPRING 5/4"X1" (1xbi.dr 1xbui.dr)
1x VSH MES T- 28X1X28 (1x 1"bi.dr)

Wat is er mis met dit?

1x
http://waterbeslag.nl/messing-t-stuk-bi-bi-draad.html
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-22-knel-x-1-bui-dr-prod/
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-28-knel-x-1-bui-dr-prod/

Dan ben je het zelfde nog als nu, maar heb je een duims draadje voor je uponor waar je deze in kan draaien.
https://www.wildkamp.nl/U...-1-_pr_871255_cat_2010350

Klaar en geen gebuig niks.

[Appie Heijn]

Geweldig! Dit is idd een mooie oplossing

Zie overigens ook mijn edit nog

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 15:26:
Geweldig! Dit is idd een mooie oplossing

Zie overigens ook mijn edit nog

Ja in die edit staat 28 x28 knel maar dat kan niet bij de retour waar je 22 en 28 knel hebt.

[Muncher]

Op een van mijn radiatoren, zit onderstaande apparaat gemonteerd. Weet iemand wat dit ding doet? Het gaat om een radiator die dicht bij de ketel (Remeha Avanta 28C) is geplaatst. De ketel hangt op de vliering, dit is een van de radiatoren op zolder. Op de andere radiator in dezelfde ruimte zit dit apparaat niet.

[ThinkPad]

Is een drukmeter om te kijken naar de waterdruk in je CV-installatie. En ook het vulpunt, de messing dop kun je eraf draaien, dan een slang (met juiste verloopstuk erop) erop aansluiten en het dopje is dan ook gelijk de sleutel om het vulpunt open te zetten (past in dat schroefje).
Eerst kraan aanzetten zodat er druk op staat, dan langzaam het vulpunt opendraaien. Als de meter genoeg druk aangeeft (2 bar is meestal genoeg) dan draai je het vulpunt weer dicht en daarna je kraan waarmee je vult dicht. Wel even een emmertje ofzo bij de hand houden als je de slang afkoppelt, daar zit immers nog water in.

Bijvullen is in jouw systeem wel nodig trouwens, in de handleiding van je Remeha zal waarschijnlijk staan dat de waterdruk ongeveer 2 bar moet zijn.

[Muncher]

ThinkPadd schreef op woensdag 28 september 2016 @ 14:21:
Is een drukmeter om te kijken naar de waterdruk in je CV-installatie. En ook het vulpunt, de messing dop kun je eraf draaien, dan een slang (met juiste verloopstuk erop) erop aansluiten en het dopje is dan ook gelijk de sleutel om het vulpunt open te zetten (past in dat schroefje).
Eerst kraan aanzetten zodat er druk op staat, dan langzaam het vulpunt opendraaien. Als de meter genoeg druk aangeeft (2 bar is meestal genoeg) dan draai je het vulpunt weer dicht en daarna je kraan waarmee je vult dicht. Wel even een emmertje ofzo bij de hand houden als je de slang afkoppelt, daar zit immers nog water in.

Bijvullen is in jouw systeem wel nodig trouwens, in de handleiding van je Remeha zal waarschijnlijk staan dat de waterdruk ongeveer 2 bar moet zijn.

Dank je. Ben nog druk aan het klussen, dus dat bijvullen doen we aan het einde van de rit. Samen met ontluchten en meteen waterzijdig inregelen

Wat ik niet begrijp, is waarom deze waterdruk meter hier zit. Er zit een dergelijke meter op de ketel, dat lijkt me toch voldoende? En het bijvullen doe je op de ketel, dus waarom zit hier dat ding? En waarom alleen op deze radiator?

[ThinkPad]

Wellicht een overblijfsel van vroeger.
Ik heb een soortgelijke situatie in mijn huurwoning. Daar zit ook een drukmeter op de radiator in de badkamer (terwijl mijn ketel de systeemdruk ook meet) en zo'n vulkraan onderaan de radiator. Het vullen moet ik wel in de badkamer doen, bij mijn ketel heb ik die mogelijkheid volgens mij. Ik doe het ook liever in de badkamer omdat het niet erg is als er daar water op de grond terecht komt, bij de ketel heb ik laminaat Het leeg laten lopen van het systeem doe ik dus ook in de badkamer, kraantje opendraaien en dan loopt het water wel weg in het doucheputje.

[naftebakje]

Er zit zo te zien ook een overdrukklep op, als die eens open gaat (als je expansievat versleten is kan dat voorkomen) heb je een natte vloer. Als je eens water moet aflaten zou ik die weghalen.

[-Muncky-]

Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen met het inregelen van de CV en vloerverwarming. Ik heb idee dat het niet goed ingeregeld staat momenteel en er meer uit te halen valt; dus meer comfort maar ook een besparing.
Ik weet alleen niet goed waar ik kan/moet beginnen!

Feiten op een rij;
- 2-onder-1-kap, nieuwbouw, aug. 2012 opgeleverd;
- Vloerverwarming in de hal/wc/woonkamer/keuken. Hoofdverwarming. Zie afbeeldingen hieronder
- Vloerverwarming in de badkamer
- Radiatoren: (1 later bijgeplaatst in de keuken/in een erker, veel glas) 1 in de hal, 1 de badkamer, 1 op de grote slaapkamer, 1 op de kleine slaapkamer. De radiatoren op de 1e verdieping staan niet aan.
- Honeywell Modulation thermostaat
- ATAG A244EC CV ketel
- Instelling op de CV ketel: CV 45 graden / WW 60 graden
- Instelling op vloerverwarming: 45 graden

Geen idee of dit voldoende info is.. hoor het graag!!

[ Voor 8% gewijzigd door -Muncky- op 07-10-2016 17:33 ]

[reneeke1970]

-Muncky- schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:26:
Ik ben benieuwd of jullie mij kunnen helpen met het inregelen van de CV en vloerverwarming. Ik heb idee dat het niet goed ingeregeld staat momenteel en er meer uit te halen valt; dus meer comfort maar ook een besparing.
Ik weet alleen niet goed waar ik kan/moet beginnen!

Feiten op een rij;
- 2-onder-1-kap, nieuwbouw, aug. 2012 opgeleverd;
- Vloerverwarming in de hal/wc/woonkamer/keuken. Hoofdverwarming. Zie afbeeldingen hieronder
- Vloerverwarming in de badkamer
- Radiatoren: (1 later bijgeplaatst in de keuken/in een erker, veel glas) 1 in de hal, 1 de badkamer, 1 op de grote slaapkamer, 1 op de kleine slaapkamer. De radiatoren op de 1e verdieping staan niet aan.
- Honeywell Modulation thermostaat
- ATAG A244EC CV ketel
- Instelling op de CV ketel: CV 45 graden / WW 60 graden
- Instelling op vloerverwarming: 45 graden

Geen idee of dit voldoende info is.. hoor het graag!!

[afbeelding]

Plaatje is zwart, zet je sww maar eens op 45,scheelt veertig procent gas met 60 graden bij mij

[-Muncky-]

reneeke1970 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:31:
[...]

Plaatje is zwart, zet je sww maar eens op 45,scheelt veertig procent gas met 60 graden bij mij

Cool, goed begin. (Plaatje werkt weer..)

[develdonk]

Mag sww zo laag staan? Legionella oid? Anders probeer ik dat ook eens...

[reneeke1970]

develdonk schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:34:
Mag sww zo laag staan? Legionella oid? Anders probeer ik dat ook eens...

Combi cv heeft geen legionella probleem toch?
Echt waar ik ging testen alvast voor de wp of mijn douche kraan 45 oké vond om te mengen. Ik ging van 30 naar 18 kuub gas in maand. Heb ik laatste 15 jaar nog nooit onder 30 gehad maar ook altijd 60 graden gehad want tja dat is fabriek instelling....
Remeha calenta

[develdonk]

reneeke1970 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:48:
[...]

Combi cv heeft geen legionella probleem toch?
Echt waar ik ging testen alvast voor de wp of mijn douche kraan 45 oké vond om te mengen. Ik ging van 30 naar 18 kuub gas in maand. Heb ik laatste 15 jaar nog nooit onder 30 gehad maar ook altijd 60 graden gehad want tja dat is fabriek instelling....
Remeha calenta

Hmmm ik heb een DWTW die dus aanvoer koud maakt van 30 graden. Bij douchen max 40 graden dus ik ga de SWW eens op 50 graden zetten ipv 60. kijken of ik verschil zie. goede tip!

[Appie Heijn]

Rol-Co schreef op zondag 25 september 2016 @ 15:13:
[...]


Wat is er mis met dit?

1x
http://waterbeslag.nl/messing-t-stuk-bi-bi-draad.html
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-22-knel-x-1-bui-dr-prod/
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-28-knel-x-1-bui-dr-prod/

Dan ben je het zelfde nog als nu, maar heb je een duims draadje voor je uponor waar je deze in kan draaien.
https://www.wildkamp.nl/U...-1-_pr_871255_cat_2010350

Klaar en geen gebuig niks.

Nog bedankt!
Het is gelukt mm werk met bestaande tapwaterkraan, deze wordt van het voorjaar verhuist.

[WhatsappHack]

Hoi!

Supervet topic, waarvoor dank. Zo uitgebreid... Dubbel plus!
Heb me ingelezen en wat speeltjes gekocht, maar kom er toch niet helemaal uit helaas.

Ik heb sinds kort een ATAG ketel met daarop direct aangesloten de vloerverwarming.
6 groepen, het is een UPONOR installatie. (deze, maar dan 1 groep extra.)
Er zijn geen radiatoren in huis.

Nu wilde het boven in huis maar absoluut niet opwarmen (alleen de badkamer (tegelvloer) werd iets comfortabeler), alleen de begane vloer werd goed warm.
En dat laatste heeft ook gewoon een volle dag draaien geduurd voordat het allemaal op temperatuur kwam.
Daarnaast hoorde je de ketel de hele tijd in/uitschakelen, ik denk dat ie steeds een paar minuten draaide en dan weer stopte - om weer aan te gaan. (Tijdsbestek: +/- 10 minuten). Volgens mij kost dat achterlijk veel gas, maar dat even terzijde. (Aan m'n statistieken te zien heeft het 15m3 gekost, op zich redelijk gezien de dag erna de begane grond op temperatuur is gebleven zonder dat ie aan is gegaan... Alleen boven koud!)


Het viel me op dat de aanvoertemperatuur ingesteld stond op 35 graden.
De daadwerkelijke aanvoer, volgens de ketel, lag op ongeveer 38 graden. (A0)
De retourtemperatuur was 30 graden.

Kan dit minimale verschil in aanvoer/retour ervoor zorgen dat de ketel constant in/uitschakelt?
... En is dat juist goed, en heb ik het fout begrepen , of is dat inderdaad niet de bedoeling?
Volgens mij ramt ie ook nog eens koud water de leidingen in op het moment dat ie stopt met branden, wat weer lijdt tot tragere opwarming van de vloer. (denk ik... niet zo thuis in deze materie. Wilde gok )


Ik heb nu de aanvoer omhoog geschroefd naar 40 graden.
De ketel rapporteert nu:
A0 = 44C. (40C ingesteld)
A1 = 30 a 31C (retour)
En het lijkt erop dat ie nu langer blijft branden. Hij gaat nog steeds af en toe uit (moduleren, gok ik?) maar het is in ieder geval een stuk minder.

De groepen krijgen, volgens de infraroodthermometer, nu het volgende:
(Van links naar rechts, hoe meer naar rechts; hoe dichter bij de ketel - en de laatste 3 zijn voor beneden)
Aanvoer1: 41.2
Aanvoer2: 41.3
Aanvoer3: 41.4
Aanvoer4: 41.9
Aanvoer5: 41.8
Aanvoer6: 41.3
(Komt dicht overeen met waarde van ~44C op A0)
Retour1: 27.5
Retour2: 29.0
Retour3: 24.5 (< ? Dit is van een van de kamers die maar koud bleef, dus wellicht daar mee te maken.)
Retour4: 28.6
Retour5: 30.2
Retour6: 31.1
(Komt dicht overeen met waarde van ~30 a ~31C op A1)

Wat concrete vragen:
1.) Mag je eigenlijk de temperatuur wel omhoog schroeven naar 40C (waarbij 44C daadwerkelijk de leidingen in wordt geduwd)? En heeft dat wel zin, of had ik het beter op 35C kunnen laten staan?
Ik weet niet of die 35C met een bepaald doel in was gesteld door de installateurs.
2.) Ik begreep maar weinig van het delta verhaal, is er nog iets dat nu niet (goed) klopt aan deze instellingen?
3.) Zijn er nog tips om dit allemaal goed in te regelen? Die kraantjes op de vloerverwarming hebben niet echt een normale knop. Sterker nog, als je ze te ver opendraait trek je zo het blauwe dopje eraf.
Is er een bekende methode waarmee je het kan inregelen dat het bijvoorbeeld boven 1 a 2 graadjes kouder is? Beneden staat ingesteld op 22.5C. Ik wil de slaapkamers wel comfortabel hebben, maar wil daar eigenlijk een max van rond de 20C proberen te bereiken. Ik snap dat dit lastig is zonder thermostaat in de ruimte zelf; maar ik neem aan dat dit toch enigszins in te stellen valt door te klooien met die knopjes?

Ik hoop dat iemand tips n tricks heeft, dit hele systeem is gloednieuw - en dus ook gloednieuw voor mij.


Ik heb overigens een Toon eraan hangen (die weigert in OpenTherm te babbelen met m'n ATAG, helaas - maar aan/uit moet in principe prima zijn voor VV). Ik zag in het "pomp hoogwaardige warmte je vloer in" gedeelte staan dat het 't beste werkt als je je vloer in bepaalde tijden opwarmt.
Heeft het dan dus zin, of snap ik dat verkeerd, als je in Toon de programma's dusdanig instelt dat hij bijvoorbeeld de hele winter door steeds even brand (door Toon te laten switchen naar programma met hoge temperatuur), en dan weer uitgaat (door Toon, etc.)? Of kan je het beter gewoon op een constante temperatuur instellen, Toon het lekker laten afhandelen en enkel 's nachts de temperatuur 1 of 2 graden omlaag rossen?

[ Voor 11% gewijzigd door WhatsappHack op 08-10-2016 05:27 ]

[Rol-Co]

Appie Heijn schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 00:41:
[...]

[afbeelding]

[afbeelding]

Nog bedankt!
Het is gelukt mm werk met bestaande tapwaterkraan, deze wordt van het voorjaar verhuist.

Strak hoor.
Kon je sie kraan niet 45 graden door draaien? Dan heb je wat meer ruimte. Of een stopje er in.

[Appie Heijn]

Rol-Co schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 07:03:
[...]


Strak hoor.
Kon je sie kraan niet 45 graden door draaien? Dan heb je wat meer ruimte. Of een stopje er in.

Mocht ik hem nodig zijn dan kan dat uiteraard. Komend voorjaar gaan we nog een wasbakje buiten installeren dan wordt alles behalve de koude kraan omgelegd. Koude is nog nodig om te vullen.

[ThinkPad]

De posts m.b.t. het boosten van je radiatoren met ventilatoren heb ik verplaatst naar LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen. Graag dat soort zaken niet hier bespreken maar in het genoemde topic!

[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 08-10-2016 09:53 ]

[PCJR]

WhatsappHack schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 05:14:
Hoi!


Wat concrete vragen:
1.) Mag je eigenlijk de temperatuur wel omhoog schroeven naar 40C (waarbij 44C daadwerkelijk de leidingen in wordt geduwd)? En heeft dat wel zin, of had ik het beter op 35C kunnen laten staan?
Ik weet niet of die 35C met een bepaald doel in was gesteld door de installateurs.
2.) Ik begreep maar weinig van het delta verhaal, is er nog iets dat nu niet (goed) klopt aan deze instellingen?
3.) Zijn er nog tips om dit allemaal goed in te regelen? Die kraantjes op de vloerverwarming hebben niet echt een normale knop. Sterker nog, als je ze te ver opendraait trek je zo het blauwe dopje eraf.
Is er een bekende methode waarmee je het kan inregelen dat het bijvoorbeeld boven 1 a 2 graadjes kouder is? Beneden staat ingesteld op 22.5C. Ik wil de slaapkamers wel comfortabel hebben, maar wil daar eigenlijk een max van rond de 20C proberen te bereiken. Ik snap dat dit lastig is zonder thermostaat in de ruimte zelf; maar ik neem aan dat dit toch enigszins in te stellen valt door te klooien met die knopjes?

Ik hoop dat iemand tips n tricks heeft, dit hele systeem is gloednieuw - en dus ook gloednieuw voor mij.


Ik heb overigens een Toon eraan hangen (die weigert in OpenTherm te babbelen met m'n ATAG, helaas - maar aan/uit moet in principe prima zijn voor VV). Ik zag in het "pomp hoogwaardige warmte je vloer in" gedeelte staan dat het 't beste werkt als je je vloer in bepaalde tijden opwarmt.
Heeft het dan dus zin, of snap ik dat verkeerd, als je in Toon de programma's dusdanig instelt dat hij bijvoorbeeld de hele winter door steeds even brand (door Toon te laten switchen naar programma met hoge temperatuur), en dan weer uitgaat (door Toon, etc.)? Of kan je het beter gewoon op een constante temperatuur instellen, Toon het lekker laten afhandelen en enkel 's nachts de temperatuur 1 of 2 graden omlaag rossen?

Ok, gaat niet helemaal lekker hier lees ik. Misschien het volgende proberen:
- minimale CV water temp 45 graden en max 55. ( hier gaat 50 CV uit, 40-45 graden door de vv-verdeler en dit geeft als resultaat 38 graden vloer aanraak-temp, en dat moet je hebben als je je huis natuurlijk warm wilt krijgen. Met een CV water temp van 30 of 35 krijg je je huis echt niet warm, je moet 6000 kg koud beton opwarmen (gokje). Verder heb je tegels of pvc vloer? Mijn eigen pvc vloer mag max 38 graden aanraak temp hebben, zeker niet meer. Hiervoor moet ik 40-45 graden in de verdeler de vloer in duwen).
- zet je toon op 21 graden om 6:00 of 7:00 en op 18 graden om 22:00. Dit hangt beetje af van 1) leergedrag van thermostaat 2) isolatie van je huis. Maar misschien dit als startpunt nemen.
- check je flow van de groepen, zie deze post van mij: PCJR in "Nachtverlaging bij vloerverwarming als hoofdverwarming?" . De flow hangt af van je dikte vv leiding en lengte en plek in je huis. Ben het ontwerp is dit bepaald maar misschien heb je dit al ergens vastgelegd
- heb je een vv-verdeler pomp? Een aparte pomp aan de verdeler? Zo ja, dan kun je misschien de pomp op laagte setting constant-pressure zetten, en dan de flow ventielen inregelen. Heb ik ook iets in mijn post over geschreven.
- over je delta T verhaal, Het mooie is 40 graden CV water temp uit, en 20 graden in/retour. Echter dan krijg je je vloer niet op efficiente temperatuur, dus we proberen 50 out, en 30 in te krijgen. Dan gaat 20 graden je huis in, en hoe meer er in je huis gaat/kan, hoe beter we zijn aan het stoken
- blauwe dopjes op de verdeler: dit is gewoon de kraan, deze moet altijd vol open staan op alle groepen. Met de flowmeters, die rode, daar kun je meestal de rode ring vanaf trekken en dan kun je met een stelschroef of het flowmetertje zelf de flow regelen. Het level schijfje moet je vanaf de zijkant bekijken.
- eerst eens een goede delta T krijgen, en overal warme vloer, dan kijken welke groepen warmer of kouder moeten

Let us know!

[Zanzibar-1337]

reneeke1970 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:48:
[...]

Combi cv heeft geen legionella probleem toch?
Echt waar ik ging testen alvast voor de wp of mijn douche kraan 45 oké vond om te mengen. Ik ging van 30 naar 18 kuub gas in maand. Heb ik laatste 15 jaar nog nooit onder 30 gehad maar ook altijd 60 graden gehad want tja dat is fabriek instelling....
Remeha calenta

Kan dit nu kwaad om de ww temperatuur te verlagen naar 45 graden? Je wil neem ik aan geen problemen met legionella in huis... Kan iemand hier wat over vertellen? Online vind ik alleen maar informatie dat je het niet onder de 60 graden moet instellen.

[ThinkPad]

develdonk schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:34:
Mag sww zo laag staan? Legionella oid? Anders probeer ik dat ook eens...

reneeke1970 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 17:48:
[...]
Combi cv heeft geen legionella probleem toch?
Echt waar ik ging testen alvast voor de wp of mijn douche kraan 45 oké vond om te mengen. Ik ging van 30 naar 18 kuub gas in maand. Heb ik laatste 15 jaar nog nooit onder 30 gehad maar ook altijd 60 graden gehad want tja dat is fabriek instelling....
Remeha calenta

Zanzibar-1337 schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 10:16:
[...]
Kan dit nu kwaad om de ww temperatuur te verlagen naar 45 graden? Je wil neem ik aan geen problemen met legionella in huis... Kan iemand hier wat over vertellen? Online vind ik alleen maar informatie dat je het niet onder de 60 graden moet instellen.

Staat ook in de topicstart:

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 10:33:
[...]
Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning".
Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen.
[...]

[develdonk]

Ik heb hem heel gauw weer terug gezet op 60 graden. Bij 50 graden kon hij niet goed zijn vermogen kwijt dus het debiet was niet constant en ketel ging elke keer aan en uit (pendelen). Nu op 60 graden is dit weer verholpen. Toch bedankt voor de toelichting!

[Frankvbr]

Ik ben op zoek naar een andere thermostaat, omdat in de huidige geen in/uitschakeltijden in te programmeren zijn.

Ik heb vloerverwarming op de begane grond en boven staat er nooit een radiator open (warm genoeg daar).
CV aanvoertemperatuur is nu op 50 graden ingesteld. Thermostaat van vloerverwarmingsverdeler op +- 35 graden. Wat ik dus merk is dat als de vloerverwarming een tijdje aan staat, is dat die 50 graden toevoer helemaal niet nodig is. Het water van de vloerverwarming koelt niet zo snel af en heeft dus geen continue toevoer nodig.

Wat is nu handig?

- Gewoon een modulerende klokthermostaat en niet moeilijk doen?
- Of een gewone klokthermostaat aanschaffen en de CV in kortere periodes in/uitschakelen?

[Pakhaas]

Ik heb normale radiatoren en wonen hier sinds juli 2016. Afgelopen dagen de kachel aangehad en viel mij op dat de kachel het zomaar warm had. Denk in 30min van 18 naar 20. Alleen de kachels worden erg heet. Je ruikt ze zelfs een beetje (misschien normaal na maanden uitstaan). Nu heb ik net de aanvoertemp verlaagd van 85 naar 60 en vroeg ik mij af. Stel als 60graden te laag is, is de cv dan ook meer aan het stoken om het warm te krijgen dan dat de aanvoer temp bijv 75 graden is? Is er een omslagpunt? Of is gewoon 60 graden wordt het warm genoeg mee, dus prima?

[Oilman]

Van 85 graden naar 60 graden is wel een erg grote stap, je halveert namelijk je warmte afgifte. Op dit moment is het niet erg koud, 's nachts koelt het behoorlijk af, maar overdag is het nog een graad of 13 en daarnaast schijnt de zon regelmatig, dus nu zal je het huis wel warm krijgen en houden op 60 graden. De vraag is alleen of je met een harde oosten wind met -10 de temperatuur ook op pijl kunt houden. Daar kom je vanzelf achter, als het kouder wordt en de CV blijft constant doorstoken (er van uitgaande dat je niet een modulerende ketel hebt) dan is de aanvoertemperatuur te laag.

Die stijging van de temperatuur die je gemeten hebt is overigens enkel de luchttemperatuur geweest. Zet je de thermostaat lager dan is het vrij snel weer 18 graden, omdat de massa van het huis niet opgewarmd is, daarvoor is veel meer tijd en energie nodig.

[Pakhaas]

Oilman schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 21:53:
Van 85 graden naar 60 graden is wel een erg grote stap, je halveert namelijk je warmte afgifte. Op dit moment is het niet erg koud, 's nachts koelt het behoorlijk af, maar overdag is het nog een graad of 13 en daarnaast schijnt de zon regelmatig, dus nu zal je het huis wel warm krijgen en houden op 60 graden. De vraag is alleen of je met een harde oosten wind met -10 de temperatuur ook op pijl kunt houden. Daar kom je vanzelf achter, als het kouder wordt en de CV blijft constant doorstoken (er van uitgaande dat je niet een modulerende ketel hebt) dan is de aanvoertemperatuur te laag.

Die stijging van de temperatuur die je gemeten hebt is overigens enkel de luchttemperatuur geweest. Zet je de thermostaat lager dan is het vrij snel weer 18 graden, omdat de massa van het huis niet opgewarmd is, daarvoor is veel meer tijd en energie nodig.

Ja dat laatste viel mij al op. Zakte vrij snel terug. Dus als ik niet warm krijg steeds aanvoer met 5graden verhogen?

[WhatsappHack]

PCJR schreef op zaterdag 08 oktober 2016 @ 12:49:
[...]


Ok, gaat niet helemaal lekker hier lees ik. Misschien het volgende proberen:
- minimale CV water temp 45 graden en max 55. ( hier gaat 50 CV uit, 40-45 graden door de vv-verdeler en dit geeft als resultaat 38 graden vloer aanraak-temp, en dat moet je hebben als je je huis natuurlijk warm wilt krijgen. Met een CV water temp van 30 of 35 krijg je je huis echt niet warm, je moet 6000 kg koud beton opwarmen (gokje). Verder heb je tegels of pvc vloer? Mijn eigen pvc vloer mag max 38 graden aanraak temp hebben, zeker niet meer. Hiervoor moet ik 40-45 graden in de verdeler de vloer in duwen).
- zet je toon op 21 graden om 6:00 of 7:00 en op 18 graden om 22:00. Dit hangt beetje af van 1) leergedrag van thermostaat 2) isolatie van je huis. Maar misschien dit als startpunt nemen.
- check je flow van de groepen, zie deze post van mij: PCJR in "Nachtverlaging bij vloerverwarming als hoofdverwarming?" . De flow hangt af van je dikte vv leiding en lengte en plek in je huis. Ben het ontwerp is dit bepaald maar misschien heb je dit al ergens vastgelegd
- heb je een vv-verdeler pomp? Een aparte pomp aan de verdeler? Zo ja, dan kun je misschien de pomp op laagte setting constant-pressure zetten, en dan de flow ventielen inregelen. Heb ik ook iets in mijn post over geschreven.
- over je delta T verhaal, Het mooie is 40 graden CV water temp uit, en 20 graden in/retour. Echter dan krijg je je vloer niet op efficiente temperatuur, dus we proberen 50 out, en 30 in te krijgen. Dan gaat 20 graden je huis in, en hoe meer er in je huis gaat/kan, hoe beter we zijn aan het stoken
- blauwe dopjes op de verdeler: dit is gewoon de kraan, deze moet altijd vol open staan op alle groepen. Met de flowmeters, die rode, daar kun je meestal de rode ring vanaf trekken en dan kun je met een stelschroef of het flowmetertje zelf de flow regelen. Het level schijfje moet je vanaf de zijkant bekijken.
- eerst eens een goede delta T krijgen, en overal warme vloer, dan kijken welke groepen warmer of kouder moeten

Let us know!

Wat een post.
Hartelijk dank!


1.) Ik kan geen minimale/maximale temperatuur instellen. Van wat ik kan zien kan ik enkel "gewoon" een temperatuur instellen voor CV functie en de warmwater functie. (40 en 60, respectievelijk.)

Wat is dan wijsheid? Ik weet absoluut _niet_ wat de vloer mag hebben, wat de vloerverwarming zelf mag hebben, noch wat mijn laminaat mag hebben. Is er een manier om daar achter te komen? 40C moet, lijkt mij, zeker kunnen. Maar 45, 50 of 55?
Anyway, ik heb dus overal laminaat - behalve in de badkamer en WC. (Tegels)
Als jouw laminaat max. 38 graden mag hebben met 40-45 de vloer instuwen - is dan mijn instelling voor 40C (waarbij de ketel tussen de 40-45C de vloer inpompt) niet reeds adequaat en net within boundaries?

2.) Het huis is gestoord goed geïsoleerd. Ik heb er eerst tijden over gedaan om de ziekelijke zomerwarmte het huis uit te krijgen - alleen nu ik het wil opwarmen is het weer lastig xD Alleen eenmaal warm houdt hij de temperatuur wel behoorlijk lang vast.
Laat ik het zo zeggen: ik heb de vloerverwarming voor het eerst aan gehad, en met een enorme vertraging ging het huis eindelijk opwarmen. Vervolgens heeft de ketel 2 dagen geen reet uitgevoerd maar bleef de temperatuur stabiel. Die temperatuur is daarna 's nachts pas weer ver genoeg gezakt om de ketel aan te roepen. (Al wil ik hem toch iets frequenter aan hebben om de vloer iets beter op temperatuur te houden... Dan heb je minder vertraging. Maar dat lijkt erg moeilijk te zijn! Misschien dat de Toon daar "smart" genoeg voor is als hij met OpenTherm kan babbelen, maar zeker weten doe ik het niet)
Ik kan in ieder geval wel programma's maken ja.

3.) Mbt die flow. Weet ik veeeeel.
Die dingen zijn overal even dik, en ik weet voorts enkel waar ze naar toe gaan vanaf de verdeler. Maar hoe lang ze dan precies zijn? Werkelijk geen idee!
Ik zal eens kijken of de aannemer hier nog informatie over heeft liggen.

4.) Helaas, de VV-verdeler hangt rechtstreeks aan de CV-ketel. Die verzorgt het pompwerk.

5.) Ik kan de CV-ketel wel op 50 aanvoer zetten - maar wordt het dan niet te warm zoals besproken in puntje 1? Immers duwt de ketel er dan waarschijnlijk 50-55C uit. En de VV-verdeler mengt volgens mij niets bij. Vandaar dat de waardes die ik poste ook bijna *exact* overeen kwamen met wat de CV-ketel zelf aangaf als aanvoertemperatuur. (De leidingen werden gemiddeld 41.5C, volgens de thermometer. CV-ketel meldde 44C als aanvoer op dat moment.) 30 retour is op de een of andere manier geen probleem, dat houdt hij consistent zo op peil. Dat was met 35C zo, en met 40C even goed.

6.) Ah, top! Dan ga ik ze nog eens helemaal dichtdraaien en weer opendraaien, het zijn maar rare dopjes... Lijken net ventielen inderdaad.
Ik ga morgen eens kijken of de groepen voor boven toevallig een stuk minder ver openstaan dan die van de begane grond - dat zou een hoop verklaren namelijk. Intussen wordt het namelijk nog steeds enigszins lastig warm boven.


Super bedankt voor je reactie in ieder geval

[PCJR]

WhatsappHack schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 06:21:
[...]


Wat een post.
Hartelijk dank!


1.) Ik kan geen minimale/maximale temperatuur instellen. Van wat ik kan zien kan ik enkel "gewoon" een temperatuur instellen voor CV functie en de warmwater functie. (40 en 60, respectievelijk.)

Wat is dan wijsheid? Ik weet absoluut _niet_ wat de vloer mag hebben, wat de vloerverwarming zelf mag hebben, noch wat mijn laminaat mag hebben. Is er een manier om daar achter te komen? 40C moet, lijkt mij, zeker kunnen. Maar 45, 50 of 55?
Anyway, ik heb dus overal laminaat - behalve in de badkamer en WC. (Tegels)
Als jouw laminaat max. 38 graden mag hebben met 40-45 de vloer instuwen - is dan mijn instelling voor 40C (waarbij de ketel tussen de 40-45C de vloer inpompt) niet reeds adequaat en net within boundaries?

2.) Het huis is gestoord goed geïsoleerd. Ik heb er eerst tijden over gedaan om de ziekelijke zomerwarmte het huis uit te krijgen - alleen nu ik het wil opwarmen is het weer lastig xD Alleen eenmaal warm houdt hij de temperatuur wel behoorlijk lang vast.
Laat ik het zo zeggen: ik heb de vloerverwarming voor het eerst aan gehad, en met een enorme vertraging ging het huis eindelijk opwarmen. Vervolgens heeft de ketel 2 dagen geen reet uitgevoerd maar bleef de temperatuur stabiel. Die temperatuur is daarna 's nachts pas weer ver genoeg gezakt om de ketel aan te roepen. (Al wil ik hem toch iets frequenter aan hebben om de vloer iets beter op temperatuur te houden... Dan heb je minder vertraging. Maar dat lijkt erg moeilijk te zijn! Misschien dat de Toon daar "smart" genoeg voor is als hij met OpenTherm kan babbelen, maar zeker weten doe ik het niet)
Ik kan in ieder geval wel programma's maken ja.

3.) Mbt die flow. Weet ik veeeeel.
Die dingen zijn overal even dik, en ik weet voorts enkel waar ze naar toe gaan vanaf de verdeler. Maar hoe lang ze dan precies zijn? Werkelijk geen idee!
Ik zal eens kijken of de aannemer hier nog informatie over heeft liggen.

4.) Helaas, de VV-verdeler hangt rechtstreeks aan de CV-ketel. Die verzorgt het pompwerk.

5.) Ik kan de CV-ketel wel op 50 aanvoer zetten - maar wordt het dan niet te warm zoals besproken in puntje 1? Immers duwt de ketel er dan waarschijnlijk 50-55C uit. En de VV-verdeler mengt volgens mij niets bij. Vandaar dat de waardes die ik poste ook bijna *exact* overeen kwamen met wat de CV-ketel zelf aangaf als aanvoertemperatuur. (De leidingen werden gemiddeld 41.5C, volgens de thermometer. CV-ketel meldde 44C als aanvoer op dat moment.) 30 retour is op de een of andere manier geen probleem, dat houdt hij consistent zo op peil. Dat was met 35C zo, en met 40C even goed.

6.) Ah, top! Dan ga ik ze nog eens helemaal dichtdraaien en weer opendraaien, het zijn maar rare dopjes... Lijken net ventielen inderdaad.
Ik ga morgen eens kijken of de groepen voor boven toevallig een stuk minder ver openstaan dan die van de begane grond - dat zou een hoop verklaren namelijk. Intussen wordt het namelijk nog steeds enigszins lastig warm boven.


Super bedankt voor je reactie in ieder geval

Np, altijd leuk om iemand verder te helpen de zaak netjes in te regelen.

Edit: http://www.frieslandpvc.nl/vloerverwarming/opstartprotocol/ PVC mag maximaal 28 graden aanraak temp hebben. Tegels kunnen denk ik 30-35 graden. Meer lijkt me niet nodig, kost veel gas en het is dan "vertraagd snel te warm".

-> vraag bij je aannemer de flow instellingen, ontwerptekeningen en data van de vloerverwarming en CV circuit op.

Even kijken of ik wat vragen kan beantwoorden, het is, voor mij, niet makkelijk omdat ik er niet met mn tengels aan kan zitten en draaien

1) min en max CV water uitvoer temp kan ik invullen in mijn iSense. Ik geef de voorkeur aan een iSense tov een Toon of iets, goedkoper en fijner, elders in dit forum uitgelegd wat betreft thermostaten. Ik weet even niet(meer) welke ketel je hebt, maar OT is zeker aan te raken tov aan-uit.

Op de CV zelf in het menu stel ik de MAX CV temp in. Ik kan in de Isense min 30 en max 80 instellen, als ik in de ketel de CV water temp max 45 instel, kan de iSense 75 graden vragen, de CV poept maar max 45 uit. Thermostaat "vraag" ligt tussen je min/max in, en de harde beperking is in de CV met zijn max-water-CV-temp.

Alleen vv in je huis, dan kun je CV water temp op max 45-50 zetten. Heb je rads dan is dit te "koud" meestal en zul je naar 55-60-70 graden moeten, afhankelijk van je typen rads en hoe veel/snel warm je het wilt hebben in de ruimte met de radiator.

Voor die 28 graden pvc aanraak-temp moet ik 40-43 graden instellen op mijn thermostaat op de vv verdeler. Kun je nagaan hoeveel warmte er "verloren" gaat naar de rest van de vloer, het beton, de muren etc.

-> koop op Ebay ofzo 6 van die goedkoper zwarte temp sensors met draadje, kost 1 euro p/s ofzo. Deze knoop je simpel aan je leidingen zodat je alles kunt bijhouden en aflezen.

2) ik weet niet precies hoe de Toon presteert tov iSense. Ik heb ook verder geen vergelijkingsmateriaal. Mijn mijn programma 6:00 op 20.5/21 graden en om 23:00 op 18 graden zorg ik ervoor dat in de ochtend de radiatoren boven opwarmen (badkamer). Als je dit programma zo instelt, laat het een week zeker draaien, kijk dan of je tevreden bent. Als je in de week erna nog veel moet aanpassen moet je kijken waar het probleem ligt. (maar eerst zorgen dat CV temp, vloer temp, flow etc goed in de pas lopen)

3) vv buizen zijn idd even dik. Het gaat om de waarden die je op die flow metertjes kunt aflezen. Voor een voorbeeld, zie mijn post waar je mijn situatie ziet, met de plattegrond, lengte leidingen, en de flow. Flow aanpassen doe je op/met de flowmeter zelf. Nu je geen aparte vv-pomp hebt, alleen maar de CV pomp, heb je wel een extra parameter erbij; je CV pomp moduleert wsl, dus deze kan op 20% power draaien, en op 90% power. Resultaat is verschil in flow. Je zou eens kunnen kijken als je cv uit is, net aan is, vol aan is, en bijna uitgaat, of je de flow waarde op die metertjes ziet veranderen.

4) zie punt 3. Als je flow nu irritant veel wisselt kun je de CV pomp nog misschien vastzetten, dus de CV pomp min op 60% en de max ook op 60%. Dan heb je altijd een constante flow door je vv (en dat wil je). Als je de benodigde flow in je vv systeem kunt halen met CV pomp op 30% is dat natuurlijk gunstiger

5) de thermostaat op je vv verdeler is jou referentie voor je vv-leiding water temp. Als je de CV op 90 garden zet, zorgt dit er dus gelukkig niet voor dat 90 garden water je vv in gaat . Nu, als je enkel vv hebt, en je vv water moet altijd/max 45 garden zijn, zou je dus ook je CV max water temp op 45 kunnen zetten. Zo ga je geen warmte produceren die je toch niet gaat gebruiken.

6) bovenste dopjes/ventielen heb ik allemaal vol-open (check flow meters als CV aan is)

Ben benieuwd naar de docs van de aannemer

[PCJR]

develdonk schreef op zondag 09 oktober 2016 @ 11:04:
Ik heb hem heel gauw weer terug gezet op 60 graden. Bij 50 graden kon hij niet goed zijn vermogen kwijt dus het debiet was niet constant en ketel ging elke keer aan en uit (pendelen). Nu op 60 graden is dit weer verholpen. Toch bedankt voor de toelichting!

Hm, dit vind ik wat raar klinken, dat opeens pendelen bij 50, en niet bij 60.

[PCJR]

Frankvbr schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 21:41:
Ik ben op zoek naar een andere thermostaat, omdat in de huidige geen in/uitschakeltijden in te programmeren zijn.

Ik heb vloerverwarming op de begane grond en boven staat er nooit een radiator open (warm genoeg daar).
CV aanvoertemperatuur is nu op 50 graden ingesteld. Thermostaat van vloerverwarmingsverdeler op +- 35 graden. Wat ik dus merk is dat als de vloerverwarming een tijdje aan staat, is dat die 50 graden toevoer helemaal niet nodig is. Het water van de vloerverwarming koelt niet zo snel af en heeft dus geen continue toevoer nodig.

Wat is nu handig?

- Gewoon een modulerende klokthermostaat en niet moeilijk doen?
- Of een gewone klokthermostaat aanschaffen en de CV in kortere periodes in/uitschakelen?

Heb zelf de iSense, prima ding, kan ik aanraden. Om het opwarm-gevoel te krijgen heb ik deze op 20.5 graden om 6:00 en om 23:00 (of 22:00) naar 18 garden. Ik heb boven radiatoren en de badkamer moet in de ochtend even warm worden.

Als je alleen vv hebt, kun je eigenlijk in de CV max water temp voor verwarming instellen op wat je max nodig hebt voor je vv-verdeler thermostaat. Hoe lager, hoe minder gas.

[SpikeHome]

PCJR schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:25:
[...]


Hm, dit vind ik wat raar klinken, dat opeens pendelen bij 50, en niet bij 60.

dat pendelen bij 50c is niet raar.
want de cv kan zijn vermogen niet kwijt want het cv water zit zo op 50c en gaat dus pendelen.
Naar 60c duurt langer en kan hij de warmte waarschijnlijk kwijt en gaat niet pendelen,

[PCJR]

SpikeHome schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 10:04:
[...]

dat pendelen bij 50c is niet raar.
want de cv kan zijn vermogen niet kwijt want het cv water zit zo op 50c en gaat dus pendelen.
Naar 60c duurt langer en kan hij de warmte waarschijnlijk kwijt en gaat niet pendelen,

Kun je dan niet beter iets anders instellen zodat het pendelen niet voorkomt? CV vermogen terugschroeven, CV pomp max waarde ofzo (mijn Calenta heeft tal van opties al ik daar niet 100% alles van heb getest of dat het soms gevaarlijk kan zijn)

[SpikeHome]

PCJR schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 10:28:
[...]


Kun je dan niet beter iets anders instellen zodat het pendelen niet voorkomt? CV vermogen terugschroeven, CV pomp max waarde ofzo (mijn Calenta heeft tal van opties al ik daar niet 100% alles van heb getest of dat het soms gevaarlijk kan zijn)

Ik heb hetzelfde probleem bij 50c en daardoor ook op 60c ingesteld.
Bij mij staat de cv al op het minimum qua vermogen 5,4kw.
Maar dat is nog teveel.
Komt ook door dat bij mij een klein wp mee helpt en al een basis warmte geeft van 1,4kw (volgende de leverancier).

[PCJR]

SpikeHome schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 10:47:
[...]

Ik heb hetzelfde probleem bij 50c en daardoor ook op 60c ingesteld.
Bij mij staat de cv al op het minimum qua vermogen 5,4kw.
Maar dat is nog teveel.
Komt ook door dat bij mij een klein wp mee helpt en al een basis warmte geeft van 1,4kw (volgende de leverancier).

Ok, hier moet ik dan ook eens naar kijken, gezien ik een nieuwbouwhuis heb, en denk ik toch top geïsoleerd. Hoe en waar en wat heb je gedaan om de CV te beperken tot 5.4 kw? Ik heb een Calenta 40c.

Edit: Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" Ik moest hieraan denken, je moet dus erg opletten met de CV bak instellen, maar misschien is dit een andere setting.

Edit2: https://www.remeha.nl/dow...lenta_25s_28c_35s_40c.pdf Hier heb ik het gevonden; op pagina 63-66 staan de settings die ik kan aanpassen, maar welke moet ik dan hebben en hoeveel (of hoe kan ik dat testen). Ik heb het vermoeden dat ik moet kijken naar: P1, P7, P17, P18, P19, P20, P21(maar hier staat niet wijzigen), P23, P28 en P29. Maar dit is nogal wat...



Wat is verschil tussen P1 en P23 eigenlijk?

[ Voor 37% gewijzigd door PCJR op 11-10-2016 12:22 ]

[SpikeHome]

PCJR schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 10:57:
[...]


Ok, hier moet ik dan ook eens naar kijken, gezien ik een nieuwbouwhuis heb, en denk ik toch top geïsoleerd. Hoe en waar en wat heb je gedaan om de CV te beperken tot 5.4 kw? Ik heb een Calenta 40c.

Ik heb een Nefit trendline
Daar staat het vermogen gewoon in het menu en kan je die aanpassen in percentages vanaf 100% tot XX%.
Ik heb deze dus op het minimum gezet wat volgens de handleiding 5,4kw is.

[Daannn1987]

SpikeHome schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 10:47:
[...]

Ik heb hetzelfde probleem bij 50c en daardoor ook op 60c ingesteld.
Bij mij staat de cv al op het minimum qua vermogen 5,4kw.
Maar dat is nog teveel.
Komt ook door dat bij mij een klein wp mee helpt en al een basis warmte geeft van 1,4kw (volgende de leverancier).

Heb je het CV Vermogen beperkt of ook het WW vermogen?
Bij mij zijn dit 2 aparte settings (Volgens mij bij iedereen want je cv ketal draait nooit op vol vermogen voor CV)

[WeaZuL]

Beekforel schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 16:24:
[...]

Ah, al gelukt. Gewoon in de Intergas Incomfort installateurs app een account aangemaakt met dezelfde gegevens als in de normale app en ineens ben ik installateur.

---

.......

Interessant, ik zie nu allerlei interessante configuratie items. Het interessantste is nog wel aanvoer en toevoer temps denk ik .. nice!

[SpikeHome]

Daannn1987 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:31:
[...]

Heb je het CV Vermogen beperkt of ook het WW vermogen?
Bij mij zijn dit 2 aparte settings (Volgens mij bij iedereen want je cv ketal draait nooit op vol vermogen voor CV)

Het CV vermogen beperkt.
Normaal zal deze idd gaan moduleren maar van mij hoeft deze niet hoog te beginnen.
Voor ww zal deze altijd vol gaan en is daar geen aparte instelling voor het vermogen terug te moduleren.
Wel het ww temp. kan je instellen.

[Verwijderd]

Pakhaas schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 22:08:
[...]

Ja dat laatste viel mij al op. Zakte vrij snel terug. Dus als ik niet warm krijg steeds aanvoer met 5graden verhogen?

Ik stook hier met een gemiddelde aanvoer van 50 graden gedurende de hele winter. Geen probleem. Is afhankelijk van je afgiftevermogen en de isolatie van je woning. Ik kan iedereen aanraden die op lagere temperaturen wil stoken als eerste het afgiftevermogen van zijn radiatoren na te kijken en zo nodig te verhogen. Hoeft ook niet veel te kosten want op Marktplaats wordt je dood gegooid met tweedehands mooi spul.

Isolatie: weet niet hoe het bij jullie zit maar ik heb in mijn jaren 70 huis de verwarming nog niet aan gehad.

[Notna]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:58:
[...]


Ik stook hier met een gemiddelde aanvoer van 50 graden gedurende de hele winter. Geen probleem. Is afhankelijk van je afgiftevermogen en de isolatie van je woning. Ik kan iedereen aanraden die op lagere temperaturen wil stoken als eerste het afgiftevermogen van zijn radiatoren na te kijken en zo nodig te verhogen. Hoeft ook niet veel te kosten want op Marktplaats wordt je dood gegooid met tweedehands mooi spul.

Isolatie: weet niet hoe het bij jullie zit maar ik heb in mijn jaren 70 huis de verwarming nog niet aan gehad.

'64 hier en nope; 19.5 binnen zonder ook maar iets van verwarming aangehad te hebben

[Daannn1987]

SpikeHome schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:44:
[...]

Het CV vermogen beperkt.
Normaal zal deze idd gaan moduleren maar van mij hoeft deze niet hoog te beginnen.
Voor ww zal deze altijd vol gaan en is daar geen aparte instelling voor het vermogen terug te moduleren.
Wel het ww temp. kan je instellen.

Helder, heb ik ook beperkt inderdaad om het vermogen bij aanvang te beperken waardoor ik been betere stooklijn krijg.
De minimale onderwaarde van mijn ketel is echter 8,7 kw (Intergas 28kw uit 2002), heb hem nu net buiten de pendelzone waardoor ik 1 strakke stooklijn heb icm vloerverwarming.

WW vermogen kan ik wel terug brengen maar lijkt mij beetje overbodig.. wel heb ik te veel vermogen op WW (min Bovenwaarde is 9,7 kw) icm een zonneboiler..

Ketel zat al in de woning toen ik deze vorig jaar overnam, zolang hij het blijft doen wordt hij niet vervangen.
Is ook niet rendabel met 600 m3 gas per jaar

[ Voor 8% gewijzigd door Daannn1987 op 11-10-2016 12:15 ]

[Daannn1987]

Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:11:
[...]


'64 hier en nope; 19.5 binnen zonder ook maar iets van verwarming aangehad te hebben

19,5 krijg ik er niet door thuis
20,5 is de minimale waarde wanneer er iemand thuis is.

[Notna]

Daannn1987 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:16:
[...]

19,5 krijg ik er niet door thuis
20,5 is de minimale waarde wanneer er iemand thuis is.

Dan zit ik in een korte broek en flipflops

[loyske]

Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:11:
[...]


'64 hier en nope; 19.5 binnen zonder ook maar iets van verwarming aangehad te hebben

Neem aan dat dan wel een en ander aan isolatie veranderd is he?
Hier zelfde bouwjaar, maar op moment 16,7 in de woonkamer
Spouwmuurisolatie en dakisolatie wordt deze week ingepland

[PCJR]

Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:18:
[...]


Dan zit ik in een korte broek en flipflops

Bij 20 of 20.5 heeft de babe hier trui en vest en dikke sokken aan...

En trouwens, het is hier al afgelopen week een keer 1.1 graad en 2 graad geweest en gure wind, dus de afgelopen dagen ben ik langzaam een paar keer de CV aan het kietelen.

Hoe leg ik vast wat mijn min CV vermogen moet/kan zijn, en met de temp, hoe/vaak mag ie pendelen etc?

[Notna]

loyske schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:19:
[...]


Neem aan dat dan wel een en ander aan isolatie veranderd is he?
Hier zelfde bouwjaar, maar op moment 16,7 in de woonkamer
Spouwmuurisolatie en dakisolatie wordt deze week ingepland

Aanpassingen:

- HR++ glas met Schüco CT 70 kozijnen vs vurenhouten kozijnen met dubbelglas en enkelglas gecombineerd
- Onder de ramen laten opmetselen met Rockwool isolatie ertussen ipv keraliet en géén isolatie
- Alle kieren dichtsmeren
- Dak isolatie

Nog te doen: spouwmuurisolatie. Vloerisolatie ga ik niet laten doen omdat het een te grote investering is en ik het niet zelf wil doen. Ik ga bij het vervangen van de vloer een goede isolerende onderlaag erop gooien

[Daannn1987]

PCJR schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:20:
[...]


Bij 20 of 20.5 heeft de babe hier trui en vest en dikke sokken aan...

En trouwens, het is hier al afgelopen week een keer 1.1 graad en 2 graad geweest en gure wind, dus de afgelopen dagen ben ik langzaam een paar keer de CV aan het kietelen.

Hoe leg ik vast wat mijn min CV vermogen moet/kan zijn, en met de temp, hoe/vaak mag ie pendelen etc?

Hebben wij dezelfde babe?

Benodigde CV vermogen bereken je aan de hand van de verwarmingscapaciteit die je hebt.
Een radiator heeft XXXX watt aan vermogen Stel 1200 watt, hiervoor heb je 1,2 kw nodig vanuit je ketel om deze optimaal te voeden.
Vloerverwarming zijn meerdere rekenmethodes voor (afhankelijk van dikte slang, HOH etc), ik kwam zelf uit op ~7kw.

An sich doen alle HR ketels moduleren op aanvoer / retour temperatuur dus zou hij het zelf moeten kunnen afstemmen.
Geloof dat tot 6 keer aan uit per uur ok is.

Temp kun je in de topic start een hoop van lezen en is een hoop trial and error gebeuren.

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 11-10-2016 12:38 ]

[Verwijderd]

Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:11:
[...]


'64 hier en nope; 19.5 binnen zonder ook maar iets van verwarming aangehad te hebben

Ik word hier stiekem geholpen met een serre op zuid. Op dit moment 20 graden en zon schijnt hier weer dus als het net als gisteren is, einde middag 22 graden. Tussendeur naar boven open en warmte ook lekker naar boven.

Verder dubbelglas en 2 jaar geleden dak extra geisoleerd. Die laatste maatregel heeft invloed op het hele huis.

Tevens beneden een extra radiator erbij gehangen zodat ik lekker op lage temperaturen kan stoken.

[Daannn1987]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:49:
[...]


Ik word hier stiekem geholpen met een serre op zuid. Op dit moment 20 graden en zon schijnt hier weer dus als het net als gisteren is, einde middag 22 graden. Tussendeur naar boven open en warmte ook lekker naar boven.

Verder dubbelglas en 2 jaar geleden dak extra geisoleerd. Die laatste maatregel heeft invloed op het hele huis.

Tevens beneden een extra radiator erbij gehangen zodat ik lekker op lage temperaturen kan stoken.

En vooral dat is belangrijk ben ik achter
Achteraf had ik liever vloerverwarming met HOH 10 gehad ipv 15cm... maarja achteraf is makkelijk lullen
Evengoed stook ik ruim 1 graden per uur met vloerverwarming

[_JGC_]

Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:22:
[...]
Nog te doen: spouwmuurisolatie. Vloerisolatie ga ik niet laten doen omdat het een te grote investering is en ik het niet zelf wil doen. Ik ga bij het vervangen van de vloer een goede isolerende onderlaag erop gooien

Als je daarmee bedoelt een isolerende ondervloer, die helpen nagenoeg niet. Wat je nog kunt proberen is Bluedec aerogel dekens, die halen met 1cm een isolatiewaarde van Rd=0,8. Is nog niet veel, maar PIRschuim doet Rd=0,5 per cm.

[develdonk]

PCJR schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 09:25:
[...]


Hm, dit vind ik wat raar klinken, dat opeens pendelen bij 50, en niet bij 60.

ik zag dat ook bij 60 graden hij het op zijn dooie akkertje kan uitvoeren. heeft waarschijnlijk mee te maken dat flow beperkt is tot 11L/uur en we douche WTW hebben...

[vso]

Vraagje over LVT radiatoren, hoe prijzig is het vervangen van HTV naar LTV ? kan dit in etappes ?
is het bv rendabel om de oude radiatoren in te leveren voor oud ijzer ?

ik zit sterk te twisten tussen LVT met koelings mogelijkheid, omdat ik later een WP ga aanschaffen lijkt me dit wel handig.

zijn hier do's of don'ts die ik mee moet/kan nemen ?

[sjimmie]

vso schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 10:33:
Vraagje over LVT radiatoren, hoe prijzig is het vervangen van HTV naar LTV ? kan dit in etappes ?
is het bv rendabel om de oude radiatoren in te leveren voor oud ijzer ?

ik zit sterk te twisten tussen LVT met koelings mogelijkheid, omdat ik later een WP ga aanschaffen lijkt me dit wel handig.

zijn hier do's of don'ts die ik mee moet/kan nemen ?

Ik kan je met eentje helpen, mijn ervaring is dat je op marktplaats bijna alles slijt als je er niet (te)veel voor vraagt. Levert een paar euro meer op en volgens mij is doorschuiven naar een andere gebruiker zelfs duurzamer dan als oud ijzer wegdoen. Ik meen dat wij de oude 2,6m lange radiator voor 3 tientjes verkochten, en we hoefden hem zelf niet weg te slepen!

[Verwijderd]

Omdat er bij ons tamelijk afzichtelijke radiatoren/convectoren hangen, denk wij over metalen radiatorbekleding die je magneetjes vastklikt. Bovenin en aan de onderkant zitten sleuven die convectie toestaan.

Dit principe:


In hoeverre worden onze radiatoren/convectoren dan minder efficient? Wij hebben optisch hetzelfde type radiator/convector als op de foto staat overigens.

[ANdrode]

Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 17:02:
Omdat er bij ons tamelijk afzichtelijke radiatoren/convectoren hangen, denk wij over metalen radiatorbekleding die je magneetjes vastklikt. Bovenin en aan de onderkant zitten sleuven die convectie toestaan.

Dit principe:
[afbeelding]

In hoeverre worden onze radiatoren/convectoren dan minder efficient? Wij hebben optisch hetzelfde type radiator/convector als op de foto staat overigens.

De prijzen op sentimo.nl zijn bijna net zo hoog als die van gebruikte Jaga (lage temperatuur) radiatoren op marktplaats. Ik zou voor dat tweede gaan

[yonexfreak]

Vraagje voor de isense + Intergas gebruikers

Hoe kom je aan een goede waarde E. bij een Intergas (HRE 28/24 A) ketel i.s.m. de waarde "Minimale cv temperatuur" op de Isense thermostaat?

Vorig jaar had ik een Honeywell chronoterm modulation en stond de waarde E. op 40 (standaard). Toen warmde het huis prima op en ook warm houden ging goed. Nu met de isense springt de ketel bij lagere warmte vraag de ketel uiteindelijk in code 1 (gewenste temp. bereikt) omdat de temperatuur die isense vraagt 5 graden ligt dan de de temperatuur in de ketel.

Gisteren had ik hier meen ik gevonden dat je de waarde E. kan bepalen door de ketel in laaglast te laten draaien. Vervolgens haal je 4gr af van de aangegeven temperatuur na 15min draaien in laaglast, dit om te voorkomen dat ketel in code 1 schiet. Deze waarde is de instelling voor parameter E.

Gisteren de test gedaan en kwam ik uit op 54 gr in display tijdens de laaglast. 4gr. eraf getrokken om waarde E. op 50gr in te stellen. Nu constateerde ik (1x gekeken) dat tijdens het bij warmen in de avond de ketel niet in code 1 sprong maar van 5 (in gebruik) afsloeg naar code 0 (nadraaien pomp).

Dit was het gedrag wat ik met Honeywell ook altijd had, terwijl de waarde E. op standaard 40gr. stond.
Nu met E. op 50gr is hoger en zou ik verwachten dat dit een stukje comfort (en besparing?) scheelt omdat er nu langer gewacht wordt met stoken én vervolgens met hogere temperaturen waardoor je meer temperatuur schommelingen krijgt?

Daarnaast stel je dezelfde waarde in op de iSense bij minimale CV waarde, of kies je een hoger/lagere waarde dan gekozen is op de ketel bij parameter E. ...?

[T i M]

Heb hier de volgende situatie die ik graag aan jullie wil voorleggen. Alle tips + adviezen zijn welkom.

Wij hebben een jaren 30 huis volledig gerenoveerd. De onderverdieping wordt vervarmd dmv een vloerverwarming installatie met 7 groepen. Op de bovenverdieping hangt op iedere kamer een radiator met uitzondering van de badkamer waar ook vloerverwaming aanwezig is.

Op marktplaats heb ik een slimme thermostaat van Nefit voor een leuk prijsje gekocht en aangesloten op de Nefit ecomline ketel die inmiddels al een jaar of 12 oud is. De installatie werk ansich prima. Het probleem is echter dat als het huis op temperatuur is (volgens de thermostaat) dan kan ik op de bovenverdieping niet even snel bijstoken.

Voorbeeld: op de slaapkamer staat de verwarming altijd uit. In de winter wil het weleens voorkomen dat je voordat je naar bed gaat even de verwarming open zet, zodat de echte kou weg is. Ook heb ik boven een kantoor waar ik geregeld een avond zit, maar daar wil ik het niet altijd warm stoken. Maw: ik wil het boven warm kunnen krijgen op momenten dat ik dat wil ongeacht de temperatuur van de onderverdieping.

Daarnaast wil ik graag de vloerverwarming op een constante temperatuur zetten. Als de ketel afslaat dan wordt de vloer koud en de volgende dag moet er lang gestookt worden voordat het huis weer op temperatuur is.

Hoe ga ik bovenstaande voor elkaar krijgen?

[_JGC_]

yonexfreak schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 12:00:
Vraagje voor de isense + Intergas gebruikers

Hoe kom je aan een goede waarde E. bij een Intergas (HRE 28/24 A) ketel i.s.m. de waarde "Minimale cv temperatuur" op de Isense thermostaat?

Vorig jaar had ik een Honeywell chronoterm modulation en stond de waarde E. op 40 (standaard). Toen warmde het huis prima op en ook warm houden ging goed. Nu met de isense springt de ketel bij lagere warmte vraag de ketel uiteindelijk in code 1 (gewenste temp. bereikt) omdat de temperatuur die isense vraagt 5 graden ligt dan de de temperatuur in de ketel.

Gisteren had ik hier meen ik gevonden dat je de waarde E. kan bepalen door de ketel in laaglast te laten draaien. Vervolgens haal je 4gr af van de aangegeven temperatuur na 15min draaien in laaglast, dit om te voorkomen dat ketel in code 1 schiet. Deze waarde is de instelling voor parameter E.

Gisteren de test gedaan en kwam ik uit op 54 gr in display tijdens de laaglast. 4gr. eraf getrokken om waarde E. op 50gr in te stellen. Nu constateerde ik (1x gekeken) dat tijdens het bij warmen in de avond de ketel niet in code 1 sprong maar van 5 (in gebruik) afsloeg naar code 0 (nadraaien pomp).

Dit was het gedrag wat ik met Honeywell ook altijd had, terwijl de waarde E. op standaard 40gr. stond.
Nu met E. op 50gr is hoger en zou ik verwachten dat dit een stukje comfort (en besparing?) scheelt omdat er nu langer gewacht wordt met stoken én vervolgens met hogere temperaturen waardoor je meer temperatuur schommelingen krijgt?

Daarnaast stel je dezelfde waarde in op de iSense bij minimale CV waarde, of kies je een hoger/lagere waarde dan gekozen is op de ketel bij parameter E. ...?

Ik ken de A-versie van je ketel niet, bij mij met de non-A is het zo dat de iSense de aanvoertemperatuur gewoon mee laat lopen met de temperatuur bij de ketel en als het gewenste resultaat zo goed als bereikt is laat ie de ketel doelbewust in code 1 vallen.

Valt jouw ketel in code 1 terwijl de temperatuur nog niet gehaald is? Zo nee, E. lekker laten staan op 40, eventueel iets verhogen (ik heb hier E.=43), verder niks aan doen.

[yonexfreak]

A label pomp is volgens mij alleen dat ik de pomp variabel is en geen pompstanden heeft op de pomp zelf.
(parameter 3. Maximum capaciteit modulerende pomp 80% (standaard) en parameter c. :Minimum capaciteit modulerende pomp 40% (standaard) Deze heb ik nu op 40% en 60% gezet

Opwarmen:
ketel begint bv op 40gr voor aantal minuten, springt dan bv door hogere temperatuur (vb 56gr) en blijft hier tijdje op stoken zonder problemen. Eenmaal in de buurt van de gewenste kamertemperatuur zie je de temperatuur vraag omlaag zakken met stapjes van 1graden op de ketel. Op een gegeven moment zakt de temperatuur in de ketel niet meer mee, verschil tussen vraag en keteltemp = 5graden en stopt de ketel met code 1.

Warm houden:
De ketel begint op lage temperatuur en langzaam oplopen, dit omdat de keteltemp stijgt. Op gegeven moment blijft deze bv. 45gr vragen en zie ik de keteltemp stijgen, tot uiteindelijk weer +5 graden verschil -> code 1

Toen ik gisteren op basis van de laaglast uitkwam op een E.= 50gr begon de ketel met warmhouden op 50gr. De keteltemp steeg uiteindelijk naar 53-54gr stabiel en isense vraag bleef 50gr. en na een tijdje stopte de ketel met code 0 (nadraaien). Ofwel nu stopte de isense de warmtevraag

Vind het lastig te zeggen welke gedrag nu de juiste is om te kiezen in mijn wonin. Ergens heb ik altijd begrepen dat code 1 een pendel preventie maatregel is en op deze manier aanwarmen of warmhouden niet de manier is? Lijkt er dan op dat de afgifte niet goed is v/d radiatoren bij 40-45graden temp. Gek genoeg met 5 radiatoren open en vermogen 40%, minimum 25% code 1, maar ook met waterzijdig instellen/geknepen radiatoren krijg ik code 1 . Wellicht is dit ook het verschil tussen Honeywell en isense, dat de honeywell elke x korte sessies stookte/stopte en de verschil nooit 5gr werd, terwijl de isense lang(er) lijkt te willen stoken.

Ik weet ook niet of de isense waarde minimale aanvoertemperatuur uitmaakt in dit verhaal.

[_JGC_]

Wat de iSense doet zonder begrenzing is een soort van comfort-stand. Je laat na het verwarmen nog even de ketel doorlopen op het allerlaagste vermogen en als daardoor de ketel in stand 1 gaat en daarna uit is dat niet erg.
Door E. te begrenzen op 50 graden vraag je ten alle tijde de boel op te stoken naar 50 graden. Dat hoeft niet per se het laagste vermogen te zijn, dat kan ook meer zijn, dus minder efficient. Stiekem probeert de iSense de ketel zelf uit te laten gaan, maar dat lukt niet omdat de ketel gewoon meer geeft dan gevraagd. Uiteindelijk krijg je overshoot en knalt de iSense de ketel gewoon hard uit.

Ik heb in mijn setup E. op 43 staan, op de standaard 40 merk ik bijna niet dat de boel aan staat, vind ik minder fijn. Ik merk dat nu ook nu het nog niet echt koud is: met trui aan op de bank, 20 graden op de thermostaat en het is gewoon koud. Straks als het echt koud wordt en de verwarming continu moet draaien is het met 19,5 graden op de thermostaat een stuk comfortabeler dan nu 20,5 met 1-2x per uur even wat warm water door de radiatoren.

[yonexfreak]

ik zal vanavond als het lukt nog voor huis warm is, nog keer laaglast programma doen en kijken welke temperatuur waarde uitkomt. Ergens lijkt me dat deze waarde de laagste temperatuur is dit mijn radiatoren kunnen geven op laagste vermogen.

Lastige is dat ik voor dit gedrag ook nog met opwarmen en warm houden contstant bij de ketel een klapstoel heb staan om het te monitoren

[Daannn1987]

yonexfreak schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 15:07:
ik zal vanavond als het lukt nog voor huis warm is, nog keer laaglast programma doen en kijken welke temperatuur waarde uitkomt. Ergens lijkt me dat deze waarde de laagste temperatuur is dit mijn radiatoren kunnen geven op laagste vermogen.

Lastige is dat ik voor dit gedrag ook nog met opwarmen en warm houden contstant bij de ketel een klapstoel heb staan om het te monitoren

Haha herkenbaar, moeder de vrouw vond dat ook heel leuk om te vertellen tegen familie en vrienden

Dus dat hebben we maar anders opgelost

[_JGC_]

Voor warmhouden is code 1 niet erg. Als de iSense wil blijven stoken voert ie de temperatuur wel op.
Die E. Hack gebruik je bij domme honeywell troep die probeert je huis 3 graden op te stoken op laaglast en tussentijds je ketel elke 10 minuten kapt met code 1.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 17:02:
Omdat er bij ons tamelijk afzichtelijke radiatoren/convectoren hangen, denk wij over metalen radiatorbekleding die je magneetjes vastklikt. Bovenin en aan de onderkant zitten sleuven die convectie toestaan.

Dit principe:
[afbeelding]

In hoeverre worden onze radiatoren/convectoren dan minder efficient? Wij hebben optisch hetzelfde type radiator/convector als op de foto staat overigens.

Werkt perfect en geen verlies. Is heel dun staal en super netjes. Ik heb ze hier ook en heb ze gekocht met een kortingscode.

[Verwijderd]

vso schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 10:33:
Vraagje over LVT radiatoren, hoe prijzig is het vervangen van HTV naar LTV ? kan dit in etappes ?
is het bv rendabel om de oude radiatoren in te leveren voor oud ijzer ?

ik zit sterk te twisten tussen LVT met koelings mogelijkheid, omdat ik later een WP ga aanschaffen lijkt me dit wel handig.

zijn hier do's of don'ts die ik mee moet/kan nemen ?

Prijzig. Daarom heb ik gekozen voor Sentimo covers voor de strakke look. Scheelde me honderden euro's itt het commentaar hier ergens boven. Met voldoende afgifte met normale radiatoren stook ik nu op een gemiddelde aanvoer van 45 graden en dat vind ik laag genoeg. Heb er voor 2 tientjes op Marktplaats een hagelnieuwe radiator bijgehangen. Dus jouw oude radiatoren leveren bijna niets op.

Maar ik kan er natuurlijk niet mee koelen.

[Verwijderd]

ANdrode schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 19:26:
[...]


De prijzen op sentimo.nl zijn bijna net zo hoog als die van gebruikte Jaga (lage temperatuur) radiatoren op marktplaats. Ik zou voor dat tweede gaan

Dus niet. En ik heb me er echt goed in verdiept.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 21:38:
[...]


Werkt perfect en geen verlies. Is heel dun staal en super netjes. Ik heb ze hier ook en heb ze gekocht met een kortingscode.

Dank, goed om te lezen

[PCJR]

Daannn1987 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:37:
[...]

Hebben wij dezelfde babe?

Benodigde CV vermogen bereken je aan de hand van de verwarmingscapaciteit die je hebt.
Een radiator heeft XXXX watt aan vermogen Stel 1200 watt, hiervoor heb je 1,2 kw nodig vanuit je ketel om deze optimaal te voeden.
Vloerverwarming zijn meerdere rekenmethodes voor (afhankelijk van dikte slang, HOH etc), ik kwam zelf uit op ~7kw.

An sich doen alle HR ketels moduleren op aanvoer / retour temperatuur dus zou hij het zelf moeten kunnen afstemmen.
Geloof dat tot 6 keer aan uit per uur ok is.

Temp kun je in de topic start een hoop van lezen en is een hoop trial and error gebeuren.

De CV is vanaf maart ergens in gebruik. Wat betreft efficiënt inregelen ben ik nog bezig, maar heb geen id of er nu teveel pendel/starts zijn. Ook viel me op dat ik in deze 14 dagen al over het gasverbuik van heel vorige maand zit. 19 vs 27 m3 nu al...

September 2016



Vandaag gecheckt oktober:


Starts/branduren/verbruik:












Kan iemand hier iets mee met deze waardes? Ik moet denk ik nog eens goed kijken naar de CV pomp settings, min/max vermogen, cv water min/max temp (vv onder, radiatoren boven; badkamer altijd op 5)

[Maasluip]

PCJR schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 08:48:
[...]


De CV is vanaf maart ergens in gebruik. Wat betreft efficiënt inregelen ben ik nog bezig, maar heb geen id of er nu teveel pendel/starts zijn. Ook viel me op dat ik in deze 14 dagen al over het gasverbuik van heel vorige maand zit. 19 vs 27 m3 nu al...

In september (met tropische temperaturen) heb je de CV natuurlijk heel weinig gebruikt. Ik heb ook pas op 1 oktober de CV voor het eerst aan gehad.
Mindergas geeft 35 gewogen graaddagen over heel september (en dat vind ik erg hoog) en 97 over oktober tot nu toe. Op basis daarvan zou je dus al bijna 3x zoveel moeten verstoken.

[ThinkPad]

PCJR schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 08:48:
[...]
Kan iemand hier iets mee met deze waardes? Ik moet denk ik nog eens goed kijken naar de CV pomp settings, min/max vermogen, cv water min/max temp (vv onder, radiatoren boven; badkamer altijd op 5)

Met de gegevens die je post kun je eigenlijk niks. Je mist namelijk de variabele invloed van het weer.
Daarom niet kijken naar de m³'s, maar je gasverbruik bijhouden op www.mindergas.nl
Als je daar een weerstation in de buurt kiest, dan neemt hij de graaddagen mee in de berekening en dan kun je tenminste echt zien of je zuiniger of onzuiniger stookt t.o.v. een eerdere periode.

Stond ook gewoon in de topicstart trouwens....

[PCJR]

ThinkPadd schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 10:00:
[...]

Met de gegevens die je post kun je eigenlijk niks. Je mist namelijk de variabele invloed van het weer.
Daarom niet kijken naar de m³'s, maar je gasverbruik bijhouden op www.mindergas.nl
Als je daar een weerstation in de buurt kiest, dan neemt hij de graaddagen mee in de berekening en dan kun je tenminste echt zien of je zuiniger of onzuiniger stookt t.o.v. een eerdere periode.

Stond ook gewoon in de topicstart trouwens....

Snel even account gemaakt en vanaf mei de meterstanden ingevuld, weerstation Maastricht gepakt en hoekhuis ingevuld:

[ThinkPad]

Met die onderste grafiek ("Gasverbruik per gewogen graaddag") kun je nu dus monitoren of je CV-tuning acties een positieve invloed hebben. Als je namelijk iets wijzigt waardoor je zuiniger stookt, dan zou die grafiek dat moeten laten zien.

Als je twee periodes naast elkaar legt kun je het ook wel zien. Voorbeeldje van bij m'n ouders: plaatje
Op een zaterdagmiddag de boel waterzijdig ingeregeld en 20% besparing gerealiseerd, niet gek

[PCJR]

ThinkPadd schreef op vrijdag 14 oktober 2016 @ 11:27:
Met die onderste grafiek ("Gasverbruik per gewogen graaddag") kun je nu dus monitoren of je CV-tuning acties een positieve invloed hebben. Als je namelijk iets wijzigt waardoor je zuiniger stookt, dan zou die grafiek dat moeten laten zien.

Als je twee periodes naast elkaar legt kun je het ook wel zien. Voorbeeldje van bij m'n ouders: plaatje
Op een zaterdagmiddag de boel waterzijdig ingeregeld en 20% besparing gerealiseerd, niet gek

Ik stook best "veel/onzuinig" met 0.5 - 1.2 m3/graaddag Of kun je dat zo niet concluderen.