Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[marcop23]

445033 schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:23:
[...]


Vrij laag stoken??? Als ik zou stoken op 18,5 graad gaat de cv nooit aan. Dat is gewoon kou lijden. Maar iedereen zijn ding natuurlijk.

Op één of andere manier voelt 18,5 graden in een oud, relatief ongeïsoleerd huis in mijn ogen altijd beter aan dan 18.5 graden in een nieuwbouwhuis. Misschien omdat de radiators zowat continu warm zijn?

Als ik bij het huis van mijn opa en oma ben, ook uit de jaren 30, anderhalfsteensmuur zonder spouw etc heb ik het nooit koud, terwijl zij ook niet hoog stoken.

[gr8-jen]

Even een vraag tussendoor
Ik heb de maximale temperatuur verlaagd van fabrieksinstellingen naar 70 en tussenpozen van verwarmen verlengd. Maar ik wil kijken wat ik nog meer kan in regelen.

Ik kreeg net een mail over het volgende

http://www.cv-inregelen.n...lkit/cv-inregelkit-detail

De inregelkit zou 80 euro kosten vs 240 laten doen. Ik zie 2 digitale thermometers die volgens mij voor delta max kan gebruikt en een infrarood thermometer om de warmte over een radiator te volgen. Heeft iemand nog tips om dit niet te doen?
Alvast bedankt.

[Dre]

Oxellaar schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:28:
[...]

Het levert een besparing van max 800 euro op over de levensduur van de ketel.
Tenminste, dat is een berekening die Nefit opgeeft als verschil tov een normale pomp.
Een A-label pomp heeft ongeveer 75% lager verbruik
Bij Remeha zal het verbruik en besparing ongeveer gelijk zijn.

Dan moet je vast het aantal draaiuren c.q. m3 gas opgeven om de "max" besparing te weten. Nu nog weten hoeveel er minimaal bespaard wordt , dat geeft meer zekerheid....

[Joepla]

gr8-jen schreef op zondag 13 december 2015 @ 15:33:
Even een vraag tussendoor
Ik heb de maximale temperatuur verlaagd van fabrieksinstellingen naar 70 en tussenpozen van verwarmen verlengd. Maar ik wil kijken wat ik nog meer kan in regelen.

Ik kreeg net een mail over het volgende

http://www.cv-inregelen.n...lkit/cv-inregelkit-detail

De inregelkit zou 80 euro kosten vs 240 laten doen. Ik zie 2 digitale thermometers die volgens mij voor delta max kan gebruikt en een infrarood thermometer om de warmte over een radiator te volgen. Heeft iemand nog tips om dit niet te doen?
Alvast bedankt.

De componenten vind je voor een fractie van de prijs zelf ook wel lijkt me. Chinese sites barsten met dit soort spul. Niet echt hoge kwaliteit, maar voldoende om af te regelen.

Het boek en de rekentools: dat is wat lastiger te beoordelen, maar in dit topic vindt je al volgens mij alles wat je zou willen weten.

[Travee]

Oxellaar schreef op zondag 13 december 2015 @ 13:28:
[...]

Het levert een besparing van max 800 euro op over de levensduur van de ketel.
Tenminste, dat is een berekening die Nefit opgeeft als verschil tov een normale pomp.
Een A-label pomp heeft ongeveer 75% lager verbruik
Bij Remeha zal het verbruik en besparing ongeveer gelijk zijn.

Bedankt voor dit duidelijke antwoord! Minimale besparing geeft inderdaad meer zekerheid.

[ Voor 5% gewijzigd door Travee op 13-12-2015 18:58 ]

[jerh]

Matis schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 18:18:
[...]

Ik denk niet dat dat perse de schuld van de Nederlander is. Eerder de projectontwikkelaar dan wel woningcorporatie die de huizen laat bouwen.
Die gaan voor de allergoedkoopste CV ketel. Vaak wordt deze nog deels gesponsord ook in ruil voor een service contract.
Wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van ons eigen huis en ik heb een stelpost van 30000€ voor de installatie laten opnemen.
We willen heel graag een aardwarmtepomp. Die gaan we nooit terugverdienen, maar ik wil heel graag wooncomfort. Vooral de mogelijkheid om passief te koelen spreekt mij erg aan.
Nu zitten we in een koophuis ontwikkeld door een woningcorporatie, met een Agpo Ferroli MegaDense.

Ik weet niet of die 30k alleen voor de WP is, maar bij ons kwamen we qua installatie's uit op circa 26 procent van de bouwsom. Daar valt dan wel alles onder (vloerverwarming, elektra, ventilatie,water etc). De advisieur gaf aan als het goedkoop moest, dat hij in begrotingen met 20 procent van de bouwsom rekende.

Wij hebben een aardwarmtepomp en dat is al gauw meer dan de helft van die 30K als je alles meetelt.

[Oxellaar]

Joepla schreef op zondag 13 december 2015 @ 18:45:
[...]

De componenten vind je voor een fractie van de prijs zelf ook wel lijkt me. Chinese sites barsten met dit soort spul. Niet echt hoge kwaliteit, maar voldoende om af te regelen.

Het boek en de rekentools: dat is wat lastiger te beoordelen, maar in dit topic vindt je al volgens mij alles wat je zou willen weten.

Ik heb ook deze mail ontvangen en even goed naar de ir meter gekeken.
Voor zover ik het kan zien is het een Benetech en die kost op Dx.com €11.56
Dan nog max €5 voor die twee andere meters en nog een paar centen voor een boekje.
Zit dus behoorlijke winst op

Travee schreef op zondag 13 december 2015 @ 18:55:
[...]


Bedankt voor dit duidelijke antwoord! Minimale besparing geeft inderdaad meer zekerheid.

Even een rekensom gemaakt adhv de gegevens van mijn eigen ketel, heb daar een Alpha2 in gezet.

In exact 6 jaar tijd heeft hij 1400 uur voor ww gedraaid en 6100 uur voor cv.
De oude standaard pomp was al een modulerende pomp, verbruik tussen de 33 en 70watt volgens typeplaat.
Voor ww draait hij altijd op 100%=70watt
Voor cv, in mijn geval, tussen de 45 en 70watt, voor het gemak 55watt gemiddeld genomen.

Voor ww en cv samen, zou het in die zes jaar op €100 aan elektra komen (23ct/kWh)
In 17 jaar tijd is dat €283, minimaal verwachte levensduur ketel.

Mijn huidige pomp verbruikt tussen de 4 en 30 watt volgens typeplaat
Het werkelijke verbruik tijdens ww is 18watt en voor cv 10 tot 15watt, ik reken met 15watt.

Gerekend over de uren van ww en cv totaal, zou dat op €27 in 6 jaar komen.
Een verschil van ongeveer 75% tov de oude modulerende pomp.

Een Alpha2 kost zelfs nu nog ruim €250, financieel dus niet rendabel voor mij.
Gelukkig koste de pomp mij €0, alles is dus winst
Die maximale besparing van €800 kan dus wel kloppen, bij een war draait de pomp veel meer uren dan normaal.
Ook gaan zij uit van 2000m3 verbruik per jaar, ik verbruik ongeveer 700m3.

De pomp in een Tzerra is aan/uit en draait dus altijd op 100%, dus voor cv en ww. Ik kan zo snel niet vinden wat het verbruik van deze pomp is, maar ik schat ook zo'n 70watt.
In mijn geval zou dat dus op 7500uur komen, wat dus €120 in die 6 jaar zou kosten, €341 in 17 jaar.
De modulerende pomp zal ook zeker een gunstig effect hebben op je gasverbruik, dat levert nog meer winst op. Je systeem is ook veel beter te tunen, omdat je het minimale en maximale toerental zelf in kunt stellen tussen 20 en 100%.

Heb je een artikelnummer van de A-label pomp? Ik vind €240 namelijk vrij duur.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 13-12-2015 20:24 ]

[MieJuul]

Oxellaar schreef op zondag 13 december 2015 @ 20:02:
De modulerende pomp zal ook zeker een gunstig effect hebben op je gasverbruik, dat levert nog meer winst op. Je systeem is ook veel beter te tunen, omdat je het minimale en maximale toerental zelf in kunt stellen tussen 20 en 100%.

En hier komt bij mij een vraagteken opzetten.

In onze Remeha Quinta 28c zit een Danfoss UPER 25/60 wat volgens mij een modulerende pomp is?!
Er zit immers geen standen-schakelaar op, ik kan het "toerental" instellen in de branderautomaat.
Echter stel je, bij deze ketel tenminste, een x-percentage in voor tijdens cv-bedrijf en een x-percentage voor het nadraaien na cv-bedrijf.
En dat gaat per stappen van 10%
Hier staat de betreffende parameter bvb ingesteld op 53, wat dus betekend:
50% tijdens cv-bedrijf
30% tijdens nadraaien

In mijn beleving zijn dit vaste waarden en geen maximum instellingen.
Derhalve ga ik er dus vanuit dat er door de ketel niet wordt gevarieerd in toerental, iets wat de benaming "modulerende pomp" wel suggereerd.

Of heb ik nu een gedachte-kronkel?

[Oxellaar]

MieJuul schreef op zondag 13 december 2015 @ 20:58:
[...]


En hier komt bij mij een vraagteken opzetten.

In onze Remeha Quinta 28c zit een Danfoss UPER 25/60 wat volgens mij een modulerende pomp is?!
Er zit immers geen standen-schakelaar op, ik kan het "toerental" instellen in de branderautomaat.
Echter stel je, bij deze ketel tenminste, een x-percentage in voor tijdens cv-bedrijf en een x-percentage voor het nadraaien na cv-bedrijf.
En dat gaat per stappen van 10%
Hier staat de betreffende parameter bvb ingesteld op 53, wat dus betekend:
50% tijdens cv-bedrijf
30% tijdens nadraaien

In mijn beleving zijn dit vaste waarden en geen maximum instellingen.
Derhalve ga ik er dus vanuit dat er door de ketel niet wordt gevarieerd in toerental, iets wat de benaming "modulerende pomp" wel suggereerd.

Of heb ik nu een gedachte-kronkel?

Je zult waarschijnlijk een Grundfos UPER 25/60 bedoelen
Maar je hebt geen gedachte-kronkel, Remeha laat de pomp in de Quinta niet traploos moduleren.
Technisch gezien kan de pomp het, alleen Remeha benutte het niet.

In mijn ketel, een Topline HRC25, zat exact dezelfde pomp. Alleen laat Nefit hem wel traploos moduleren tussen min 50 en max 100%
Je kunt in het menu van de ketel min en max instellen tussen de 50 en 100%. De pomp zal dan traploos gestuurd worden tussen de ingestelde waardes.

bij de Tzerra is, met een modulerende pomp, hetzelfde in te stellen.

[MieJuul]

Grundfos, je hebt gelijk

[Travee]

Remeha Tzerra modulerende pomp
Artikelnr: S101706
Prijs: 212,10 ex btw
http://www.remeha.nl/down...aswandtoestellen_2015.pdf

[gr8-jen]

Oxellaar schreef op zondag 13 december 2015 @ 20:02:
[...]

Ik heb ook deze mail ontvangen en even goed naar de ir meter gekeken.
Voor zover ik het kan zien is het een Benetech en die kost op Dx.com €11.56
Dan nog max €5 voor die twee andere meters en nog een paar centen voor een boekje.
Zit dus behoorlijke winst op

Dankje. Ik heb ene half jaar terug wel gekeken voor een infrarood sensor op dx. Was het tussendoor vergeten dat er daar ook wat te halen was. Die overeenkomsten met infra rood en digitale thermometers vind ik nu ook verdacht groot... Ik zal ijken wat ik zelf kan opsnorren qau info over inregelen. Dank.

[ktf]

Goedemorgen,

Momenteel probeer ik wat stookkosten te besparen in een complex fabriekshallen van 0.5 hectare. Er staat in totaal 700kW aan stookvermogen opgesteld, met overal stralingspanelen op 7 meter hoog in de hal. De ketels staan steeds twee-aan-twee op een eigen sectie panelen (geen thermostaatkranen o.i.d.) en een externe pomp. Ik weet eigenlijk niet of de pompen cascade of parallel geschakeld zijn.

Wat denken jullie, valt hier ook veel te besparen, of is het systeem daar te simpel voor?

[MieJuul]

Geen idee eerlijk gezegt, maar als ik stralingspanelen icm met 7 meter hoogte hoor, zou ik een constante hoge temperatuur als gevolg verwachten.
Anders doen de stralingspanelen neem ik aan niet veel tot niks.

Ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar eventuele tune-mogelijkheden bij een dergelijk (groot) systeem

[HellStorm666]

Ik heb een vraagje.

Wat is het volgende witte ding dat op m'n vloerverwarming verdeler zit geklemt:


(Plaatje geleend van internet. Heb zelf hetzelfde systeem, maar dan met 4 zones.
Hoofd/enige verwarming van BG, 64 m²)

[ktf]

MieJuul schreef op maandag 14 december 2015 @ 10:23:
Geen idee eerlijk gezegt, maar als ik stralingspanelen icm met 7 meter hoogte hoor, zou ik een constante hoge temperatuur als gevolg verwachten.

Op dit moment (10 graden buiten) stookt één hal 71 graden, en de andere 79 graden, en dan moet het nog écht koud worden Retourtemperatuur is ongeveer 18 graden lager.

[ Voor 6% gewijzigd door ktf op 14-12-2015 10:57 ]

[Grolsch]

ktf schreef op maandag 14 december 2015 @ 09:58:
Goedemorgen,

Momenteel probeer ik wat stookkosten te besparen in een complex fabriekshallen van 0.5 hectare. Er staat in totaal 700kW aan stookvermogen opgesteld, met overal stralingspanelen op 7 meter hoog in de hal. De ketels staan steeds twee-aan-twee op een eigen sectie panelen (geen thermostaatkranen o.i.d.) en een externe pomp. Ik weet eigenlijk niet of de pompen cascade of parallel geschakeld zijn.

Wat denken jullie, valt hier ook veel te besparen, of is het systeem daar te simpel voor?

Wij hebben in totaal 5000m2 aan fabriekshallen met stralingspanelen op 7 á 8 meter.

Wordt geregeld door en Kieback & Peter installatie met 3 Remeha's in cascade opstelling (Totaal 285KW aan vermogen, 1 x 115KW + 2 x 85KW.

Totaal verdeeld over 3 groepen (1 x kantoor, 2 x fabriekshallen) met elk een eigen (berekende) aanvoertemperatuur.

Gevraagde temperatuur in de hallen is 18 graden, op dit moment gaat het water er in 1 hal met 40 graden doorheen, en de andere hal 38,7 graden.

Het aanwarmen doet hij 's morgens wel vol gas (vraag 90 graden).

[ThinkPad]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 10:40:
Ik heb een vraagje.

Wat is het volgende witte ding dat op m'n vloerverwarming verdeler zit geklemt:
[afbeelding]

(Plaatje geleend van internet. Heb zelf hetzelfde systeem, maar dan met 4 zones.
Hoofd/enige verwarming van BG, 64 m²)

Lastig te zeggen met de kwaliteit van de foto, maar waarschijnlijk de maximaalthermostaat. Die zorgt ervoor dat de pomp uit gaat als de inkomende temperatuur te hoog wordt. Dit om je vloer te beschermen (scheuren/barsten/breken bij te hoge temperatuur van het water in de leidingen).

Draait de pomp bij jou trouwens 24/7? Pompschakelaar is dan wel verstandig als de pomp veel stroom gebruikt (continu verbruik maal twee = Euro's per jaar. Hier gebruikte de pomp 67W oftewel 134 euro per jaar aan stroom).

ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 14-12-2015 11:22 ]

[HellStorm666]

ThinkPadd schreef op maandag 14 december 2015 @ 11:20:
[...]

Lastig te zeggen met de kwaliteit van de foto, maar waarschijnlijk de maximaalthermostaat. Die zorgt ervoor dat de pomp uit gaat als de inkomende temperatuur te hoog wordt. Dit om je vloer te beschermen (scheuren/barsten/breken bij te hoge temperatuur van het water in de leidingen).

Draait de pomp bij jou trouwens 24/7? Pompschakelaar is dan wel verstandig als de pomp veel stroom gebruikt (continu verbruik maal twee = Euro's per jaar. Hier gebruikte de pomp 67W oftewel 134 euro per jaar aan stroom).

ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

Doet dit de knop rechts niet?
Die kan ik op een bepaalde temperatuur instellen (nu 48 graden).

[ThinkPad]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 11:24:
[...]

Doet dit de knop rechts niet?
Die kan ik op een bepaalde temperatuur instellen (nu 48 graden).

Dat is de thermostaatknop die je gebruikt om in te stellen met welke temperatuur het water je vloer in moet gaan. Die maximaalthermostaat die ik noem is eigenlijk puur een noodstop, die in principe nooit hoeft in te grijpen. Behalve in noodgevallen wanneer je ketel op hol zou slaan en bloedheet water je vloer in zou willen sturen.

Wat is de temperatuur die nu staat ingesteld op die thermostaatknop? Misschien is er nog wat meer marge. We zagen afgelopen weekend bij Matis dat de installatie toen een stuk beter draaide (ketel kon z'n warmte ineens fatsoenlijk kwijt): Matis in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Vol open zou ik niet doen, maar als het nu op 25 graden staat dan zou er misschien ook wel 35 in kunnen. Even navragen bij diegene die de vloer heeft gelegd, wat de maximale temperatuur is.

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 14-12-2015 11:28 ]

[SpikeHome]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 10:40:
Ik heb een vraagje.

Wat is het volgende witte ding dat op m'n vloerverwarming verdeler zit geklemt:
[afbeelding]

(Plaatje geleend van internet. Heb zelf hetzelfde systeem, maar dan met 4 zones.
Hoofd/enige verwarming van BG, 64 m²)

Ik denk een pompschakelaar.
die zorg dat de pomp niet aan gaat als er geen warm water is die de vloer in kan gaan.

[HellStorm666]

ThinkPadd schreef op maandag 14 december 2015 @ 11:25:
[...]

Dat is de thermostaatknop die je gebruikt om in te stellen met welke temperatuur het water je vloer in moet gaan. Die maximaalthermostaat die ik noem is eigenlijk puur een noodstop, die in principe nooit hoeft in te grijpen. Behalve in noodgevallen wanneer je ketel op hol zou slaan en bloedheet water je vloer in zou willen sturen.

Wat is de temperatuur die nu staat ingesteld op die thermostaatknop? Misschien is er nog wat meer marge. We zagen afgelopen weekend bij Matis dat de installatie toen een stuk beter draaide (ketel kon z'n warmte ineens fatsoenlijk kwijt): Matis in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Vol open zou ik niet doen, maar als het nu op 25 graden staat dan zou er misschien ook wel 35 in kunnen. Even navragen bij diegene die de vloer heeft gelegd, wat de maximale temperatuur is.

Hij staat nu op 48 graden.
Bedrijf die het geinstalleerd heeft had m op 50 staan (max) en zegt dat dit prima kan.
Delta T schijnt dan beter te zijn.
Pomp stond op stand 3 (60 watt) die heb ik terug gezet naar stand 2 (50 watt). Pomp lijkt altijd te draaien. Ook als CV uit staat.
Stand 1 (30 watt) werd de retourleiding zelfs na 1,5 uur niet warm. Dus leek mij te zwak voor de vloer.

[Oxellaar]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 10:40:
Ik heb een vraagje.

Wat is het volgende witte ding dat op m'n vloerverwarming verdeler zit geklemt:
[afbeelding]

(Plaatje geleend van internet. Heb zelf hetzelfde systeem, maar dan met 4 zones.
Hoofd/enige verwarming van BG, 64 m²)

Dat is de maximaalthermostaat. Bovenop het kastje zit een schroefdopje, met daaronder de resetknop.

ktf schreef op maandag 14 december 2015 @ 09:58:
Goedemorgen,

Momenteel probeer ik wat stookkosten te besparen in een complex fabriekshallen van 0.5 hectare. Er staat in totaal 700kW aan stookvermogen opgesteld, met overal stralingspanelen op 7 meter hoog in de hal. De ketels staan steeds twee-aan-twee op een eigen sectie panelen (geen thermostaatkranen o.i.d.) en een externe pomp. Ik weet eigenlijk niet of de pompen cascade of parallel geschakeld zijn.

Wat denken jullie, valt hier ook veel te besparen, of is het systeem daar te simpel voor?

Stralingspanelen hebben een hoge aanvoertemperatuur nodig, anders doen ze totaal niets.
Die 70 graden die je noemde is dus niet vreemd.
Starlingspanelen geven wel een comfortabele warmte, het voelt natuurlijk aan, net als bij de zon komt de warmte van boven.
Ze hebben voor zulke hallen veel voordelen, weinig onderhoud en niet storingsgevoelig.
Losse direct gestookte luchtverwarmers hebben onderhoud nodig en een losse dakdoorvoer.
Een verhoogd risico op brand en ze moeten jaarlijks bereikbaar zijn voor onderhoud.
Stralingspanelen hebben deze minpunten niet.

Net als bij elk systeem is waterzijdig inregelen ook hier weer van belang.
Zitten er geen inregelafsluiters per paneel?

Om echt te besparen is eigenlijk maar één optie, de gewenste ruimtetemperatuur verlagen.

[ktf]

Oxellaar schreef op maandag 14 december 2015 @ 19:43:
Net als bij elk systeem is waterzijdig inregelen ook hier weer van belang.
Zitten er geen inregelafsluiters per paneel?

Ik heb ze nog niet gevonden, maar er is momenteel geen hoogwerker voorhanden. De volgende keer dat er een hoogwerker is, zal ik eens kijken.

Ik heb net wel met een warmtebeeldcamera de panelen nagekeken, en ze lijken allemaal netjes evenwichtig even warm, geen zichtbare verschillen. Daarbij zijn ze ook haast identiek aangesloten, behalve een paar meter extra (rechte) buis, geen rare bochten, dus opzich kan daar ook niet zoveel fout gaan.

Ik ga een dezer dagen de afdichting van de overheaddeuren een nakijken, ik schat dat we daar ook nog wel 20% mee kunnen winnen, en dat scheelt flink

[HellStorm666]

Okay, Thnx.

Dan draait mn pomp dus altijd....
Heeft t nu om een ECO Pump Switch Vloerverwarming Pompschakelaar er tussen te zetten? (€41,-)

Zo ja, kan dat ding ook ingesteld worden dat ie sowieso 1x per dag ff draait?

[Matis]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:58:
Okay, Thnx.

Dan draait mn pomp dus altijd....
Heeft t nu om een ECO Pump Switch Vloerverwarming Pompschakelaar er tussen te zetten? (€41,-)

Zo ja, kan dat ding ook ingesteld worden dat ie sowieso 1x per dag ff draait?

Ja, dat heeft altijd zin. Ik heb hem, zelfs pessimistisch doorgerekend, binnen twee jaar terugverdiend.
En ja, hij draait tenminste één keer per etmaal.

[HellStorm666]

Ik heb trouwens een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30.
Zijn daar nog leuke foefjes mee? (bijvoorbeeld de vv pomp schakelen vanuit de ketel of vanuit de honeywell modulerende thermostaat beneden (zo'n rond draai ding)).

[ThinkPad]

HellStorm666 schreef op maandag 14 december 2015 @ 22:58:
Okay, Thnx.

Dan draait mn pomp dus altijd....
Heeft t nu om een ECO Pump Switch Vloerverwarming Pompschakelaar er tussen te zetten? (€41,-)

Zo ja, kan dat ding ook ingesteld worden dat ie sowieso 1x per dag ff draait?

Ja, ik noemde het in één van m'n vorige posts al: ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Terugverdientijd: halfjaartje ongeveer.

Je ketel heeft zo te zien geen aansluiting voor een externe pomp, dus dit is dan de makkelijkste oplossing. Zou wel proberen om de sensor (zit vrij lang snoer aan) zo dicht mogelijk bij de ketel te plaatsen, dat vergroot de reactietijd van de pompschakelaar (veelgehoorde kritiek is dat die pompschakelaars nogal traaaaag reageren).

[Daannn1987]

Terug verdientijd is natuurlijk niet exact te berekenen.
Mijn VV pomp trekt 15 watt op z'n huidige stand. A+ Pomp PICO Wilo uit m'n hoofd.

Uiteraard is een pompschakelaar in bestelling omdat ik ook van mening ben dat het geen nut heb water rond te pompen dat niet verwarmd is..
En waarschijnlijk koelt het daarom nog sneller al, zal marginaal zijn maar toch ^^

Ben benieuwd of ik die traagheid ook zal ervaren, dat valt mij dan weer een beetje tegen

[HellStorm666]

Ik heb trouwens ook zo'n Honeywell 3 (of 2) weg klep onder de CV hangen.
Die gaat in de ene stand als de VV moet verwarmen (dit meldt de modulerende Honeywell round beneden).
En gaat in de andere stand als de CV voor midden/zolder moet verwarmen (dit meldt de aan/uit Honeywell round in de hal boven).

Alleen zit de klep op zolder bij de CV en de VV pomp beneden in de trapkast.
Is dan knutselen vanaf de 3weg klep beter, of is zo'n pompschakelaar net zo goed?
En welke pompschakelaar kan ik het beste nemen dan?

Zelf denk ik aan de Tercal 11E

[ Voor 3% gewijzigd door HellStorm666 op 15-12-2015 10:11 ]

[SpikeHome]

De Tercal 11E gebruik ik zelf ook.
Is echt perfect.
Temperatuur inschakelen instellen en dan het verschil temperatuur.
Bij bij schakelt hij op 30c in met 2c verschil dus bij 28c gaat de pomp weer uit.

[ Voor 19% gewijzigd door SpikeHome op 16-12-2015 16:09 ]

[Slonzo]

Ik heb onlangs zelf wat geknutseld aan mijn oude CV-installatie met zowel de stookolieketel als de radiatoren uit 1970

Stap 1:
Ik had zwaar last van ruis op mijn leidingen, dus ik heb de pompsnelheid verlaagd door een een 4.5uF motorcondensator in serie te plaatsen met de pomp. Verbruik is daardoor van ~98W naar ~47W gegaan. Zou waarschijnlijk nog wel een beetje lager kunnen, maar goed, dat is dus al de helft minder.

Stap 2:
De brander houdt het water in de ketel constant op temperatuur, terwijl ik [door de week] eigenlijk maar een 5-6tal uren per dag ('s avonds) verwarm. En van isolatie op de ketel was er amper sprake; het was regelmatig warmer in de kelder (waar de ketel staat) dan in de woonkamer... Aangezien de isolatie van de ketel quasi 0,0 bedroeg, zakte de watertemperatuur bij stilstand snel, en ging de brander 's nachts en overdag meer dan regelmatig in gang om (onnodig, gezien geen warmtevraag) bij te stoken.

Het was ook een erg 'dom' systeem:
- Een 24/7 actieve (instelbare) bimetaal schakelaar op het watervat, die 230V doorlust naar de branderpomp indien de watertemperatuur te ver zakt
- De thermometer schakelt 230V door naar de waterpomp bij warmtevraag

De brander is oud, dus gaat niet al te zuinig om met stookolie, en verbruikt op de koop toe nog eens 330W aan elektriciteit. Dat kon dus wel effe nét iets efficiënter

Even aan de slag gegaan en uitgekomen op het volgende scenario:
- De brander gaat énkel nog aan als er 1) warmtevraag is van de thermostaat, én 2) de temperatuurgevoelige schakelaar aangeeft dat de watertemperatuur te laag is
- De waterpomp wordt ingeschakeld bij warmtevraag, maar 1) wacht even indien de watertemperatuur nog te laag is, en 2) blijft 10min nadraaien indien de warmtevraag wegvalt (om de meeste warmte uit het water te recuperen in de verwarmde ruimtes, ipv ze in de kelder en leidingen verloren te laten gaan).

Dat zou er voor moeten zorgen dat de brander niet onnodig aanspringt, en dat we geen opgebouwde warmte verloren laten gaan. Met dat in gedachten dus een Arduino-gestuurde schakeling gebouwd, compleet met 2 temperatuursensoren en een LCDschermpje (want een echte Tweaker wil natuurlijk leuke getalletjes kunnen zien)

Stap 3:
Ik had nog wat isolatiemateriaal liggen, dus waar mogelijk heb ik de ketel netjes langs buiten geisoleerd. Het watervat koelt nu dus veel minder snel af. Na een bezoekje aan de bouwmarkt, waren ook alle leidingen vanaf de ketel geisoleerd.

Stap 4:
Als je al die moeite doet, wil je natuurlijk weten of het echt werkt, en het resultaat zien. Dat smeekt om grafiekjes... Men neme een Raspberry Pi, een viertal DS18B20 temperatuursensoren en een netwerkkabel, en gaat even aan het knutselen. De RPi leest om de 15 seconden de temperaturen uit, en roept dat een php scriptje aan waardoor alle uitgelezen waardes netjes in een MySQL DB geknald worden. Een tweede scriptje die wat HighCharts magie gebruikt, levert dit op (clickable):




Stap 5:
... nog in beraad, maar een soort simpele WA regeling lijkt me ook wel haalbaar: de watertemperatuur hoger of lager laten komen, afhankelijk van de buitentemperatuur.

Denk dat dit me al een flinke besparing oplevert, dus ik ben blij.

[SpikeHome]

Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:10:

Ik heb voor dingen op temperatuur te schakelen het volgende setje gebruikt:
KLIK
in en uitschakel temperatuur in te stellen op de 0,1c nauwkeurig voor een nog geen €3,-

[Rol-Co]

SpikeHome schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:21:
[...]


Ik heb voor dingen op temperatuur te schakelen het volgende setje gebruikt:
KLIK
in en uitschakel temperatuur in te stellen op de 0,1c nauwkeurig voor een nog geen €3,-

Cool
Die ga ik ook bestellen, of heb je er 1 extra over?

[ThinkPad]

Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:10:
Ik heb onlangs zelf wat geknutseld aan mijn oude CV-installatie met zowel de stookolieketel als de radiatoren uit 1970
[...]

Geweldig Serieus, dit soort projectjes kan ik heel erg waarderen Ik denk omdat ik zelf ook zo'n knutselaar ben

Uiteindelijk, nu je die Arduino ertussen hebt kun je ook vrij eenvoudig leuke features toevoegen. Handleiding van moderne ketels beetje doorneuzen voor leuke features en kijken of je het kunt nabouwen met Arduino Die 10 min. nadraaitijd is daar al één van die je hebt gepikt

Voor je logging is dit misschien nog wel leuk, 'tendens' loggingapplicatie gemaakt door een medetweaker: ThinkPadd in "[OTGW] OpenTherm gateway"
Data erin pompen is eenvoudig: ThinkPadd in "[OTGW] OpenTherm gateway"

SpikeHome schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:21:
[...]


Ik heb voor dingen op temperatuur te schakelen het volgende setje gebruikt:
KLIK
in en uitschakel temperatuur in te stellen op de 0,1c nauwkeurig voor een nog geen €3,-

Voor je vloerverwarmingspomp bedoel je? Dat is leuk, maar dan vergeet je wel de zomerperiode waarbij de CV-ketel niet gebruikt wordt en je vloerverwarmingspomp kan vastroesten.
Voor een LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen is zoiets wel perfect. Alleen de *tik* van het relais kan misschien wat irritant zijn als je die module in de woonkamer ofzo gebruikt.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2015 17:36 ]

[Slonzo]

ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 17:34:
Uiteindelijk, nu je die Arduino ertussen hebt kun je ook vrij eenvoudig leuke features toevoegen. Handleiding van moderne ketels beetje doorneuzen voor leuke features en kijken of je het kunt nabouwen met Arduino Die 10 min. nadraaitijd is daar al één van die je hebt gepikt

Haha yup! Goed idee om de handleidingen eens door te bladeren, staan vast nog leuke ideetjes in
Iets wat er sowieso nog inkomt, is het op afstand "overrulen" van de klokthermostaat. Dan kan ik van om het even waar via m'n smartphone bepalen of de verwarming (op dat moment) aan moet of niet

[woekele]

Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:10:

Stap 1:
Ik had zwaar last van ruis op mijn leidingen, dus ik heb de pompsnelheid verlaagd door een een 4.5uF motorcondensator in serie te plaatsen met de pomp. Verbruik is daardoor van ~98W naar ~47W gegaan. Zou waarschijnlijk nog wel een beetje lager kunnen, maar goed, dat is dus al de helft minder.

Vraagje: kan hij met lagere pompsnelheid zijn warmte wel snel genoeg kwijt? Gaat hij niet sneller over de maximum temp heen en dus eerder afslaan?

[Slonzo]

woekele schreef op woensdag 16 december 2015 @ 20:54:
Vraagje: kan hij met lagere pompsnelheid zijn warmte wel snel genoeg kwijt? Gaat hij niet sneller over de maximum temp heen en dus eerder afslaan?

Dit heeft in mijn geval geen merkbaar effect op het pendelen van de brander, enkel op het verbruik en de hogere dT (temperatuurdelta) van de radiatoren.

Pendelen is hier onvermijdelijk, denk ik. De brander zelf moduleert namelijk helemaal niet, hij kent maar 1 stand en dat is "superhyperturbo-gogogo-megasteekvlam" Het is echt een enorm simpel/dom ding, hij is (bijna 46 jaar geleden) volgens mij gewoon gebouwd om constant te pendelen. Toen stak het allemaal nog niet zo nauw... Temperatuur te laag? Stoken maar. Temperatuur bereikt? Ok, afsluiten tot temperatuur onder de 'deadband' duikt.

Ik ken er niet zoveel van, maar ik heb de overkapping er even afgehaald en de boel bestudeerd... Het enige wat ik (op het zicht) kan instellen lijkt de luchtinlaat te zijn, met een soort lamellensysteem. Ik vermoed dat er aan dit gedrag dus weinig te veranderen valt. (of misschien werkt dat ding zoals een carburator en betekent minder luchtinlaat ook minder brandstof aanzuigen? Maar ik sta er nogal huiverig tegenover om daarmee te klooien... Als ik de instelling verpest en een suboptimale verbranding krijg, ben ik even ver van huis als voor mijn aanpassingen)

Tijdens het opwarmen van 'nacht'temperatuur (~15.6) naar comforttemperatuur (~19.6 à 20.6) pendelt hij constant tussen 2min aan/2min uit. Eens de comforttemperatuur bereikt is, vraagt de thermostaat geen warmte meer, en gaat de brander volledig uit. Bij de huidige hoge buitentemperaturen duurt het ongeveer ~40 à 45min voor de kamertemperatuur genoeg gezakt is en de thermostaat weer warmte vraagt. Dan gaat de ketel 1 of 2x enkele minuten bijstoken, om daarna weer volledig uit te gaan voor ~40min. Bij koudere temperaturen zal het frequenter zijn, maar daar heb ik nog geen grafiekjes van

[ Voor 7% gewijzigd door Slonzo op 16-12-2015 22:41 ]

[Oxellaar]

Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 22:26:
[...]


Ik ken er niet zoveel van, maar ik heb de overkapping er even afgehaald en de boel bestudeerd... Het enige wat ik (op het zicht) kan instellen lijkt de luchtinlaat te zijn, met een soort lamellensysteem. Ik vermoed dat er aan dit gedrag dus weinig te veranderen valt. (of misschien werkt dat ding zoals een carburator en betekent minder luchtinlaat ook minder brandstof aanzuigen? Maar ik sta er nogal huiverig tegenover om daarmee te klooien... Als ik de instelling verpest en een suboptimale verbranding krijg, ben ik even ver van huis als voor mijn aanpassingen)

Blijf daar maar vanaf
Hij werkt heel anders dan een carburateur.
Waarschijnlijk zit er aan de as van de ventilatormotor een oliepomp, die wordt gelijk aangedreven met de ventilator.
Die pomp spuit een exact afgestelde hoeveelheid olie in een exacte hoeveelheid lucht. Als je dit ontregeld gaat hij flink roeten en vervuild de warmtewisselaar binnen enkele uren/dagen

Het afstellen is dan ook een secuur werkje wat aardig tijd kost.
Afstelling is ook afzonderlijk van elkaar en moet appart ingesteld worden.

Let ook goed op dat je retour niet te koud wordt, een olieketel mag niet condenseren.
Zeker zo'n oud beestje niet.
Een te koude warmtewisselaar geeft ook kans op roetafzetting.
De warmtewisselaar moet vanbinnen niet zwart zijn, maar witgeel.

[naftebakje]

Ik had ook zo'n antieke oliebrander, wat een genot om die bij het oudijzer te dumpen (en er nog een mooi centje voor te krijgen ook). Stond oorspronkelijk op 85° watertemperatuur (muur van hitte en daverend gebrul op de achtergrond, afgewisseld met koude periodes), nu stookt de nieuwe ketel op minder dan 45° het huis aangenaam en gelijkmatig warm.
Hoe mooi ik je nieuwe sturing ook vind, gooi die oude ketel snel buiten en zet een condenserende, alleen al voor het comfort (of van 3000l stookolie naar 1500m³ gas oplevert?).

[Slonzo]

Oxellaar schreef op woensdag 16 december 2015 @ 23:30:

Blijf daar maar vanaf

Dacht ik al
Bedankt voor de info!

naftebakje schreef op donderdag 17 december 2015 @ 08:00:
(muur van hitte en daverend gebrul op de achtergrond, afgewisseld met koude periodes)

Klinkt bekend

Ik overweeg inderdaad een overstap tegen volgende winter (de stookolietank is nu nog half vol, zou zonde zijn). Eerst nog even de kosten en terugverdientijd berekenen

[Matis]

ThinkPadd schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 08:30:
Ja, ik noemde het in één van m'n vorige posts al: ThinkPad's Tweakblog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Terugverdientijd: halfjaartje ongeveer.

Je ketel heeft zo te zien geen aansluiting voor een externe pomp, dus dit is dan de makkelijkste oplossing. Zou wel proberen om de sensor (zit vrij lang snoer aan) zo dicht mogelijk bij de ketel te plaatsen, dat vergroot de reactietijd van de pompschakelaar (veelgehoorde kritiek is dat die pompschakelaars nogal traaaaag reageren).

Dat is een probleem dat ik nu ondervind.

De EcoPump Switch staat nu op 20 graden (1 graad boven de gewenste kamertemperatuur) ingesteld om hem zo snel mogelijk aan te laten slaan na het opwarmen van de ketel. De temparatuurklem kan ik helaas niet dichter bij de ketel brengen omdat de leidingen voor de vloerverwarming meteen de servicekoof ingaan.

[Daannn1987]

weinig te tunen met dit weer

BTW afgelopen paar dagen geen nachtverlaging toegepast, maar verbruik is toch hoger
Dus weer nu weer netjes op de automatisch stand staan.

Iemand hier die een lager verbruik heeft bij het niet toepassen van nachtverlaging?

[445033]

Daannn1987 schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 19:01:
weinig te tunen met dit weer

BTW afgelopen paar dagen geen nachtverlaging toegepast, maar verbruik is toch hoger
Dus weer nu weer netjes op de automatisch stand staan.

Iemand hier die een lager verbruik heeft bij het niet toepassen van nachtverlaging?

Heel de wereld is tientallen jaar te laat met tunen.....vandaar dit weer. Wordt tijd dat de rest ook eens stopt met verspillen. Ik doe me best met tunen, isoleren en zonnepanelen.

[_JGC_]

Daannn1987 schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 19:01:
weinig te tunen met dit weer

BTW afgelopen paar dagen geen nachtverlaging toegepast, maar verbruik is toch hoger
Dus weer nu weer netjes op de automatisch stand staan.

Iemand hier die een lager verbruik heeft bij het niet toepassen van nachtverlaging?

Nachtverlaging bespaart in principe altijd, hoe goed je huis ook geisoleerd is. Waar ik wel tegenaan schop is nachtverlaging doortrekken tot in de middag.
's Nachts is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het grootst, dus verlies je dan de meeste warmte. Tegelijkertijd is er geen zon die meehelpt met verwarmen, dus je verwarmingssysteem moet alles zelf doen. Het verlies in de nacht is over het algemeen groter dan de besparing die je hebt van het continu op laag vermogen warmhouden van je woning.
Overdag op een temperatuur houden vanaf waar je kunt opstoken naar gewenst heeft hier iig wel voordeel, extra energieverbruik van warmhouden op 18 graden is weg te strepen tegen het hogere rendement van de ketel. Wat ik er voor terug krijg is een hoger comfort zonder dat het me wat kost.

[Daannn1987]

_JGC_ schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 19:12:
[...]

Nachtverlaging bespaart in principe altijd, hoe goed je huis ook geisoleerd is. Waar ik wel tegenaan schop is nachtverlaging doortrekken tot in de middag.
's Nachts is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het grootst, dus verlies je dan de meeste warmte. Tegelijkertijd is er geen zon die meehelpt met verwarmen, dus je verwarmingssysteem moet alles zelf doen. Het verlies in de nacht is over het algemeen groter dan de besparing die je hebt van het continu op laag vermogen warmhouden van je woning.
Overdag op een temperatuur houden vanaf waar je kunt opstoken naar gewenst heeft hier iig wel voordeel, extra energieverbruik van warmhouden op 18 graden is weg te strepen tegen het hogere rendement van de ketel. Wat ik er voor terug krijg is een hoger comfort zonder dat het me wat kost.

Ja dat idee had ik dus ook al n.a.v. enkele tests.

Wat jij zegt ervaar ik ook..
Ons gas vebrruik is nagenoeg gelijk of ik nou thuis werk (dus vanaf 7 uur smorgens de cv aan).
Of pas om 16:30 de cv aan, het vebruik is nagenoeg gelijk eigenlijk.

Op een extreem zonnige dag heeft het natuurlijk wel nut om pas om 16:30 te stoken, dan kan de zon het huis al aardig opgewarmd hebben
Maar ons huis is redelijk geisoleerd dus koelt niet zo snel af, maar warmt ook niet snel op

[Wilde]

Ik heb een vraagje. Ik heb thuis een Agpo 225-c CV en een Agpo zonneboiler. Helaas liggen de cellen van de boiler op de oostkant van het huis.

Ik heb geprobeer de comfortstand van de cv naar 'eco' te zetten. Volgens de gebruiksaanwijzing om de functie uit te zetten dat hij het tapwater in de leidingen op temperatuurhoud. Ik krijg de functie echter niet uit op m'n cv.

Kan dit komen doordat de cv weet dat er een zonneboiler voor zit, en hij dit moet blijven verwarmen vanwege bactierien ed? Zo ja, dan zet ik liever de zonneboiler uit, zeker in de wintermaanden. Ik gavolgens mij dan meer besparen op gas vanwege het achterblijven van verwarmen tapwater dan dat ik ooit bespaar met de zonneboiler.

Kent iemand de cv (of deze opstelling) en kan daar iets over vertellen?

[Daannn1987]

Wilde schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 23:00:
Ik heb een vraagje. Ik heb thuis een Agpo 225-c CV en een Agpo zonneboiler. Helaas liggen de cellen van de boiler op de oostkant van het huis.

Ik heb geprobeer de comfortstand van de cv naar 'eco' te zetten. Volgens de gebruiksaanwijzing om de functie uit te zetten dat hij het tapwater in de leidingen op temperatuurhoud. Ik krijg de functie echter niet uit op m'n cv.

Kan dit komen doordat de cv weet dat er een zonneboiler voor zit, en hij dit moet blijven verwarmen vanwege bactierien ed? Zo ja, dan zet ik liever de zonneboiler uit, zeker in de wintermaanden. Ik gavolgens mij dan meer besparen op gas vanwege het achterblijven van verwarmen tapwater dan dat ik ooit bespaar met de zonneboiler.

Kent iemand de cv (of deze opstelling) en kan daar iets over vertellen?

Zie blz 19:
http://www.ferroli.nl/sta...eiding_econpact_225c_.pdf

Zonneboiler met ingebouwde brandervoorwaardethermostaat
(bijv. AQUASOL 1 en 3):
Schakel bij toepassing van bijv. een zonneboiler of
warmtepompboiler de Econpact nooit uit
3 - 4 Doorverbinding, of, indien beschikbaar, beschikbare
zonneboilerschakeling voor schakeling tussen comfort-
/economy van tapwater:
- contact = comfortstand altijd aan
- geen contact = economy-/comfortstand
mogelijk door display-/thermostaatinstelling

[Wilde]

Ik begrijp hier uit dat ik klemmen 3-4 kan verbreken om de instelling te kunnen wijzigen. Ok, maar loop ik dan een risico op bacterievorming of is dat met deze combinatie helemaal geen issue?

[fabstar81]

een ZB met een ketel als naverwarmer geeft m.i. geen risico, des te hoger je de ketel instelt hoe minder risico

maar ach, er zijn hier mensen op het forum die douchen met 42 graden, omdat hun warmtepomp hun boiler niet verder kan verwarmen. dus tsja...alles is relatief.

e.e.a. hangt volgens mij ook af met de hoeveelheid flow.

[Anoniem: 100386]

Zoek op legionella in dit topic. Er is een zinnige discussie over geweest. Kijk ook even op Wikipedia voor risico vs temperatuur.

Tapwater kan lager dan 60, wanneer er voldoende doorstroming in de leiding is. En bij normaal huishoudelijk verbruik is die doorstroming meestal voldoende. Ik heb bijvoorbeeld de ww temperatuur op 55 graden staan.

[_JGC_]

Lage temperatuur in een voorraadvat voor lange tijd is sowieso risico, dat wil je gewoon tot minstens 60 graden opstoken. Meeste systemen hebben een wekelijks programma om de voorraad op te stoken, heeft je systeem dat niet moet je minimaal 60 graden aanhouden.

Het uitschakelen slaat op stekker uit de ketel. De verleiding is heel groot om in de zomer de ketel uit te schakelen omdat er toch wel warm water in de ZB zit.

[Oxellaar]

Het risico op legionella in een gezinssituatie is nagenoeg uitgesloten.
Kijk maar naar de temperaturen en tijden waarin de bacterie dood gaat.

In water van 60 graden sterft legionella binnen 32 minuten, dat is nog best een lange tijd.

Stel, je zonneboiler is 35 graden, ideale temperatuur voor legionella.
Je ketel staat op 60 graden naverwarmen, volgens voorschrift, veilig dus.
Als je zonneboiler daadwerkelijk legionella besmetting zou hebben, dan blijft het water nooit 32 minuten op 60 graden.
Bij het opendraaien van de warme kraan is het water vanuit de boiler binnen één minuut al bij het tappunt.
Het zal dus nooit 32 minuten op 60 graden blijven, maar slechts 10 tot 20 seconden.

Doorstroomtoestellen zonder zonneboiler vormen geen risico op legionella.
Neem bijvoorbeeld de warmtewisselaar van een Intergas, die is voor tapwater en cv water tegelijk.
Het achterblijvende tapwater in de wisselaar zal dus tijdens cv bedrijf zelden of nooit op 60 graden komen.
Ook bij het openen van de ww kraan zal dat water geen 60 graden worden en toch word het als veilig gezien. Bij doorstromers waar de warmhoudstand uit staat is dit exact hetzelfde.
Iedere temperatuurinstelling is dus veilig.

Toestellen met boiler kun je op iedere gewenste temperatuur instellen, mits je gebruik maakt van een wekelijkse opwarming naar minimaal 66 graden.

Zonder dit programma moet je de temperatuur minimaal op 55 graden laten staan.
Aanwas van legionella is dan uitgesloten.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 20-12-2015 10:21 ]

[DJKroon]

Legionella kan je krijgen als je heel lang stilstaand water tussen de 25 en 50 graden houd.
Wat je kan doen om legionella te bestrijden zijn 2 dingen, of je water 1x per week opstoken naar 60 graden (zoals oxellaar zegt), of elke week je leidingen spoelen met vers water. Nu gebeurt in het huishouden het laatste het meest. Daarom is een te grote zonneboiler ook niet veilig. Ga je meer dan 600 liter vat, dan zie je ook dat deze vaten procesvaten zijn met een ingebouwde warmwatervat.

Waar je met legionella meer mee moet oppassen zijn 'dode leidingen'. Leidingen die aftakken waar weinig/geen flow is (buitenkraan bijvoorbeeld, afgesloten voor de winter/vorst).
En de recirculatie warmtapwater leidingen. Deze dienen +- 60+ graden terug te komen.

Er is in nederland pas aandacht gekomen voor legonella na de flora bubbelbad 'ongeluk'. Met water uit een brandhaspel (lang stilstaand water!) een bubbelbad vullen en warm maken. (idieale legionella temperatuur a 38gr). Maar dan komt het gevaarlijkste, door het borrelen van de bubbels ontstaat verneveling die ingeademt kan worden.

Oftewel, bij een goed uitgedacht drinkwaterinstallatie in huis is de kans op legionella zeer klein!

[Raolte]

Sinds kort ook enkele sensoren op de Cvkachel geplaatst.
zou hier nog iets aan te verbeteren zijn ?

Delta t is klein maar komt door de jaga radiatoren volgens mij.
nefit ketel en nefit thermostaat
De maximale watertemp is 55 C
pump speed 30-36%
tevens nachtverlaging toegepast
maximaal ketelvermogen 7KW

[ Voor 5% gewijzigd door Raolte op 20-12-2015 13:12 ]

[Aegle]

Naar aanleiding van dit topic heb ook ik met DAL (zie DAL-logging topic) twee temperatuur sensoren aan de uitvoer- en retour buis geplakt.
Het betreft hier ook een Nefit Topline met 300 thermostaat.
Wat mij opvalt zijn de hoge temperatuur pieken zo om de paar uur. Zie grafiek.



Kan iemand dat verklaren?

[Osiris]

Aegle schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:45:
(…) DAL (zie DAL-logging topic) (…)

offtopic:
Kan geen "DAL-logging topic" vinden?

[menzo]

Aegle schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:45:
Naar aanleiding van dit topic heb ook ik met DAL (zie DAL-logging topic) twee temperatuur sensoren aan de uitvoer- en retour buis geplakt.
Het betreft hier ook een Nefit Topline met 300 thermostaat.
Wat mij opvalt zijn de hoge temperatuur pieken zo om de paar uur. Zie grafiek.

[afbeelding]

Kan iemand dat verklaren?

Dat te ketel even max stookt voor het warm houden van het tapwater, zodat je snel warm water uit de kraam hebt. Daarna is de warmtewisselaar nog heet is en het cv water ook kort heet wordt.

[revolution-nl]

Anoniem: 100386 schreef op zondag 20 december 2015 @ 08:48:
Zoek op legionella in dit topic. Er is een zinnige discussie over geweest. Kijk ook even op Wikipedia voor risico vs temperatuur.

Tapwater kan lager dan 60, wanneer er voldoende doorstroming in de leiding is. En bij normaal huishoudelijk verbruik is die doorstroming meestal voldoende. Ik heb bijvoorbeeld de ww temperatuur op 55 graden staan.

Ik heb hem zelfs al jaren op 45c tap staan.

[Aegle]

Osiris schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:48:
[...]

offtopic:
Kan geen "DAL-logging topic" vinden?

offtopic:
Hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1547307

[Aegle]

menzo schreef op zondag 20 december 2015 @ 17:55:
[...]

Dat te ketel even max stookt voor het warm houden van het tapwater, zodat je snel warm water uit de kraam hebt. Daarna is de warmtewisselaar nog heet is en het cv water ook kort heet wordt.

Aha. Bedankt. Maar de thermostaat is zo ingesteld dat het tapwater wordt uitgeschakeld tijdens de nachtstand (T1) van de thermostaat. En dan blijven die pieken ook verschijnen.
Ik za de thermostaat eens aan een kritische blik onderwerpen...

[Osiris]

Aegle schreef op zondag 20 december 2015 @ 18:09:
[...]

offtopic:
Hier: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1547307

offtopic:
Uch, wel erg subtiel

[Oxellaar]

Aegle schreef op zondag 20 december 2015 @ 18:14:
[...]

Aha. Bedankt. Maar de thermostaat is zo ingesteld dat het tapwater wordt uitgeschakeld tijdens de nachtstand (T1) van de thermostaat. En dan blijven die pieken ook verschijnen.
Ik za de thermostaat eens aan een kritische blik onderwerpen...

Klopt, ook in de nacht wordt de warmtewisselaar op temperatuur gehouden voor tapwater. Om de zoveel tijd gaat hij heel even opwarmen.
Ik heb het ooit gemeten bij mijn topline, ik dacht dat het 30 liter gas per dag verbruikt.
Neem aan dat tapwater op comfort staat?

[ Voor 12% gewijzigd door Oxellaar op 20-12-2015 19:47 ]

[WhySoSerious]

Net nog wat wijzigingen doorgevoerd. Pomp van zowel de ketel als vloerverwarming op stand 1 gezet. Vermogen van ketel op max 80% (maar modulleert toch) en nalooptijd vd pomp vd ketel op 90 seconden. Ketel stookt nu op 44 graden, retourtemp loopt langzaam op tot 29 graden.

Nog geen metingen voorhanden, maar tot nu toe Is ons gasverbruik 0.126 m3 per gewogen graaddag.

[SpikeHome]

Rol-Co schreef op woensdag 16 december 2015 @ 17:21:
[...]

Cool
Die ga ik ook bestellen, of heb je er 1 extra over?

Helaas niet.
Je moet wel paar weken geduld hebben hoor voor ze binnen zijn.
Maar het werkt perfect.

ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2015 @ 17:34:
[...]
Voor je vloerverwarmingspomp bedoel je? Dat is leuk, maar dan vergeet je wel de zomerperiode waarbij de CV-ketel niet gebruikt wordt en je vloerverwarmingspomp kan vastroesten.
Voor een LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen is zoiets wel perfect. Alleen de *tik* van het relais kan misschien wat irritant zijn als je die module in de woonkamer ofzo gebruikt.

Nee voor de vloerverwarming gebruik ik de tercal 11E die daarvoor zeer goed is.
Schakelt zomers maar 1x per 2 weken dat is iets minder maar volgens mij nog voldoende vaak.

[Anoniem: 485544]

Wilde schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 23:21:
Ik begrijp hier uit dat ik klemmen 3-4 kan verbreken om de instelling te kunnen wijzigen. Ok, maar loop ik dan een risico op bacterievorming of is dat met deze combinatie helemaal geen issue?

Je hebt een PM van mij.

[fabstar81]

DJKroon schreef op zondag 20 december 2015 @ 10:46:
Legionella kan je krijgen als je heel lang stilstaand water tussen de 25 en 50 graden houd.
Wat je kan doen om legionella te bestrijden zijn 2 dingen, of je water 1x per week opstoken naar 60 graden (zoals oxellaar zegt), of elke week je leidingen spoelen met vers water. Nu gebeurt in het huishouden het laatste het meest. Daarom is een te grote zonneboiler ook niet veilig. Ga je meer dan 600 liter vat, dan zie je ook dat deze vaten procesvaten zijn met een ingebouwde warmwatervat.

Waar je met legionella meer mee moet oppassen zijn 'dode leidingen'. Leidingen die aftakken waar weinig/geen flow is (buitenkraan bijvoorbeeld, afgesloten voor de winter/vorst).
En de recirculatie warmtapwater leidingen. Deze dienen +- 60+ graden terug te komen.

Er is in nederland pas aandacht gekomen voor legonella na de flora bubbelbad 'ongeluk'. Met water uit een brandhaspel (lang stilstaand water!) een bubbelbad vullen en warm maken. (idieale legionella temperatuur a 38gr). Maar dan komt het gevaarlijkste, door het borrelen van de bubbels ontstaat verneveling die ingeademt kan worden.

Oftewel, bij een goed uitgedacht drinkwaterinstallatie in huis is de kans op legionella zeer klein!

ook hier kan je goed over nadenken. onze ZB is 350 liter groot. Een lange periode heb ik dagelijks onze waterconsumptie bijgehouden en dat komt neer op ongeveer 0,33 kuub per dag. Precies de inhoud van onze boiler. Echter, uit de boiler komt natuurlijk alleen maar warm water. Omdat we nu de ketel hebben ingesteld op 50 graden SWW en de boiler altijd tussen de 30 en 40 graden is als het k*tweer is (door de retour van de ketel opgewarmd) kan je uitrekenen hoeveel SWW er dagelijks uit de ZB wordt onttrokken.

Ik ga er daarom van uit dat de ZB elke drie dagen wel eens volledig ververst is. Een wekelijks salmonella programma lijkt me derhalve niet eens nodig. Het water heeft geen eens tijd om langer dan een week in de boiler te resideren. Kan je dit zo stellen?

Afijn, toch heb ik een wekelijks salmonella programma, just to be sure. Overigens kost me dat ongeveer 13 kWh per week.... dus echt fijn is het niet. Daarom ga ik een klein 50 liter e-boilertje toevoegen aan de installatie die op dit soort dagen 50 liter op 90 graden (of zoiets) maakt. Daarvan douchen we dan, en vervolgens wordt de volgende sloot van 50 liter salmonella water uit de ZB weer opgewarmd.

Benieuwd wat dat aan kWh'tjes gaat kosten.

[ThinkPad]

Salmonella? Heb je kippen in je boiler?
Legionella

[Anoniem: 477788]

Hoe zit dat eigenlijk met een keukenboiler?
Die warmwater leiding zal bij velen vanaf de ketel (zolder) naar de keuken lopen en daar afgedopt worden. Warm water komt vervolgens uit de boiler die je op 60 graden hebt staan. Daar dus geen legionella.

maar.. in de badkamer (douche, bad en wasbak) gebruik je wel warm water. Heeft die lange afgedopte leiding naar de keuken nog invloed op de leiding naar de badkamer?

[Appie Heijn]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 15:11:
Salmonella? Heb je kippen in je boiler?
Legionella

hij blijft leuk.

Hier ook wekelijks legionella programma (geen idee wat het aan gas kost).200L boiler dus dan zal het helemaal wel mee vallen.

[DJKroon]

fabstar81 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 15:08:
[...]


ook hier kan je goed over nadenken. onze ZB is 350 liter groot. Een lange periode heb ik dagelijks onze waterconsumptie bijgehouden en dat komt neer op ongeveer 0,33 kuub per dag. Precies de inhoud van onze boiler. Echter, uit de boiler komt natuurlijk alleen maar warm water. Omdat we nu de ketel hebben ingesteld op 50 graden SWW en de boiler altijd tussen de 30 en 40 graden is als het k*tweer is (door de retour van de ketel opgewarmd) kan je uitrekenen hoeveel SWW er dagelijks uit de ZB wordt onttrokken.

Ik ga er daarom van uit dat de ZB elke drie dagen wel eens volledig ververst is. Een wekelijks salmonella programma lijkt me derhalve niet eens nodig. Het water heeft geen eens tijd om langer dan een week in de boiler te resideren. Kan je dit zo stellen?

Afijn, toch heb ik een wekelijks salmonella programma, just to be sure. Overigens kost me dat ongeveer 13 kWh per week.... dus echt fijn is het niet. Daarom ga ik een klein 50 liter e-boilertje toevoegen aan de installatie die op dit soort dagen 50 liter op 90 graden (of zoiets) maakt. Daarvan douchen we dan, en vervolgens wordt de volgende sloot van 50 liter salmonella water uit de ZB weer opgewarmd.

Benieuwd wat dat aan kWh'tjes gaat kosten.

Zo zou je het wel kunnen stellen. Je boiler wordt regelmatig ververst met nieuw koud water. Wel zou ik je sww op 60 graden zetten voor de zekerheid. Dit omdat je boiler vaak tussen de 30 en 40 graden is (de ideale temperatuur) Mocht er toch legionella zijn dan wordt dat eruit verwarmt.

@nickyb2
Stilstaand water voor lange tijd is ideal voor legionella. Officieel mag een aftakking die niet gebruikt wordt maximaal 5 a 10 cm zijn. Is deze langer dan moet die afgedopt of afgesloten en afgetapt zijn. Helaas gebeurt dit bijna nooit wat een risico vormt.

[ Voor 7% gewijzigd door DJKroon op 22-12-2015 15:42 ]

[Nilvo]

Anoniem: 477788 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 15:28:
Hoe zit dat eigenlijk met een keukenboiler?
Die warmwater leiding zal bij velen vanaf de ketel (zolder) naar de keuken lopen en daar afgedopt worden. Warm water komt vervolgens uit de boiler die je op 60 graden hebt staan. Daar dus geen legionella.

maar.. in de badkamer (douche, bad en wasbak) gebruik je wel warm water. Heeft die lange afgedopte leiding naar de keuken nog invloed op de leiding naar de badkamer?

Ik neem aan van wel. Ze waarschuwen ook al bij niet gebruikte koud water leidingen in de winter zoals de buitenkraan, maar ook als je 3 weken op vakantie bent geweest.

Water geleid de warmte goed maar die loze leiding kan zomaar 15 meter zijn.

[Anoniem: 477788]

Nilvo schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 15:40:
[...]


Ik neem aan van wel. Ze waarschuwen ook al bij niet gebruikte koud water leidingen in de winter zoals de buitenkraan, maar ook als je 3 weken op vakantie bent geweest.

Water geleid de warmte goed maar die loze leiding kan zomaar 15 meter zijn.

Mijn keukenboiler zit op de koud water leiding en de warm waterleiding is afgedopt in de keuken. Precies zoals het in de handleiding staat. Er wordt geen woord gerept over mogelijke problemen bij het afdoppen in de keuken van de warm waterleiding.

De keukenboiler kan echter ook als hotfill aangesloten worden en dan heeft het met het oog op legionella wel de voorkeur. Misschien binnenkort maar eens voor zitten om de boel anders aan te sluiten en heel goed doorspoelen met heet water.

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 15:08:
[...]


Ik ga er daarom van uit dat de ZB elke drie dagen wel eens volledig ververst is. Een wekelijks salmonella programma lijkt me derhalve niet eens nodig. Het water heeft geen eens tijd om langer dan een week in de boiler te resideren. Kan je dit zo stellen?

Bij een desinfectie programma gaat het niet alleen om het water wat in de boiler zit, maar ook om het boilervat zelf.
Een vat wat lange tijd rond de 40 graden zit, zal aangroei op de wanden krijgen(biofilm).
Ook op de bodem kan eventueel bezinksel een broeinest worden van bacteriën.
Een boiler van koper vormt een kleiner risico, maar vaak zijn zonneboilers van staal met een glascoating.
Alleen verversen is dus niet voldoende zonder desinfectie.

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 22-12-2015 18:40 ]

[fabstar81]

Onze boiler is van staal met een keramische binnenkant.

[benchMarc]

DJKroon schreef op zondag 13 december 2015 @ 12:46:
[...]


Die code 1 is 'opzich' niet erg. Je ketel bevat meer warmte dan nodig en gaat die warmte rondpompen voordat hij de brander start. Dat is puur je vermogen die je niet kwijt kan (vloerverwarming warm en knijpt?).
Maar wat je in je filmpje ziet is raar. cv vraag gevolgt door een hogere temperatuur en snel daarna geen cv vraag meer en dan later wel weer cv vraag.
Dit kan door 2 dingen komen. of je thermostaat staat verkeerd ingesteld (aanwarmsnelheid, schakelingen per uur of verwarmingstype) of je ketel negeert inderdaad cv vraag onder de 40 (of zoals in je filmpje 42) graden.
Controleer dit nog is of zoals _JGC_ zegt probeer E is lager dan 40 graden te zetten (als dat kan, zeker oudere printen zijn beperkt met instellen)
Is het dit allemaal niet, dan begin ik het vermoeden te krijgen dat je opentherm gedeelte van je print in de ketel of de kamerthermostaat defect is. Dat kan als eenigste verklaren waarom je ketel je verwarming aan en uit gooit.

Ben zelf genoeg gekke storingen in een integas tegen gekomen in me vorige werk. En zeker wat jouw ketel doet is niet echt goed/mooi. Jammer dat je ketel van 2005 is, anders had ik hem met Intergas Diagnostic Software eventueel kunnen uitlezen als je in de buurt van utrecht woont. (die leest uit vanaf 2006/2007)

Ipv de temperatuur te verlagen heb ik hem nu juist verhoogd naar minimaal 50 graden. 40 of lager heeft denk ik toch vrij weinig zin omdat ik las dat de conventionele radiatoren bij dat soort lage temperaturen niet zo'n goed rendement hebben.

Nu ik de parameter E op 50 heb gezet krijg ik dus nooit meer een code 1 waarmee de ketel stopt omdat de warmtevraag is bereikt. Nu gedraagt de ketel zich zoals hij zich zou moeten gedragen.

Ik heb nog wel een andere algemene vraag. Ik heb dus 4 radiatoren zonder voetventiel. Ik heb zitten spelen met de pompsnelheid van de CV en deze op stand 1 gezet. Hiermee was de retour- en aanvoertemperatuur zo'n factor 0.75 (retour delen door aanvoertemp).
Bij pompsnelheid 2 is dit al tegen de 0.9. Is het dan verstandiger om voor pomp 1 te kiezen, of zijn er goede redenen om dit niet te doen? Hoe bepaal ik wat de correcte pompsnelheid is voor mijn cv?

[Oxellaar]

In de handleiding staat een grafiek met pompsnelheden, debiet en vermogen.
Die grafiek moet je aanhouden om voor een juiste flow over de warmtewisselaar te zorgen.

[Basekid]

Gisteravond geexperimenteerd met het tapwater verlagen van 60 naar 45 graden, maar ik merkte dat mijn douche dan echt niet goed warm wordt. Snel maar weer op 60 gezet!

[Oxellaar]

Dan is je thermostaatkraan niet geschikt voor lage ww temperatuur, of de hoeveelheid van ww is niet toereikend om op een juiste mengtemperatuur te komen.

Heb je bijvoorbeeld 50 graden al geprobeerd?

Hier staat de ketel al jaren op 45 graden en het werkt prima.

[ Voor 13% gewijzigd door Oxellaar op 23-12-2015 11:47 ]

[pieter87]

Vorig jaar heb ik een nieuwbouw woning gekocht. EPC0,6, mechanische WTW ventilatie.
Wij stoken in principe alleen de benedenverdieping. Dat is zo'n 63m2 exclusief halletje. De vijf Quinn radiatoren die beneden hangen zijn erg klein. Samen goed voor 5kW. Ze zijn geschikt voor LTV aldus de brochure. De ketel is een Intergas HRE 24-28 met modulerende Honeywell Round.

De ketel heb ik op 65 graden aanvoer gezet en het minimale vermogen ook zo laag mogelijk gezet. De pompstand heb ik op 1 gezet. Bij een stooktemperatuur van 65 graden merk ik dat de delta T bij de radiatoren maximaal zo'n 7 graden is, 57-50.
Is dat voldoende? En is er een mogelijkheid om dit lager te krijgen door ze bijvoorbeeld allemaal te knijpen? Of is de ketel gewoon te groot voor de 5kW afgiftemogelijkheid en ga ik de delta T gewoon niet hoger krijgen zonder pendelen? De lage delta T lijkt me wel nadelig voor het HR vermogen van de ketel.
We zitten volgens mindergas.nl nu zo rond de 0,27m3 per graad dag.

[wilko56]

pieter87 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 22:23:
Vorig jaar heb ik een nieuwbouw woning gekocht. EPC0,6, mechanische WTW ventilatie.
Wij stoken in principe alleen de benedenverdieping. Dat is zo'n 63m2 exclusief halletje. De vijf Quinn radiatoren die beneden hangen zijn erg klein. Samen goed voor 5kW. Ze zijn geschikt voor LTV aldus de brochure. De ketel is een Intergas HRE 24-28 met modulerende Honeywell Round.

De ketel heb ik op 65 graden aanvoer gezet en het minimale vermogen ook zo laag mogelijk gezet. De pompstand heb ik op 1 gezet. Bij een stooktemperatuur van 65 graden merk ik dat de delta T bij de radiatoren maximaal zo'n 7 graden is, 57-50.
Is dat voldoende? En is er een mogelijkheid om dit lager te krijgen door ze bijvoorbeeld allemaal te knijpen? Of is de ketel gewoon te groot voor de 5kW afgiftemogelijkheid en ga ik de delta T gewoon niet hoger krijgen zonder pendelen? De lage delta T lijkt me wel nadelig voor het HR vermogen van de ketel.
We zitten volgens mindergas.nl nu zo rond de 0,27m3 per graad dag.

Als je de radiatoren gaat knijpen krijg je wel een hogere delta T maar geven ze minder warmte af, het water verblijft niet alleen langer in de radiatoren, maar ook langer in de ketel, dus wordt je max temperatuur van 65 graden in de ketel sneller bereikt, dan condenseert hij minder, en gaat eerder pendelen.
Voor het beste rendement van de ketel wil je eigenlijk een zo hoog mogelijke flow door de ketel, de warmte zo snel mogelijk afvoeren naar de radiatoren. Dat bereik je niet door ze te knijpen, bovendien geeft dat meer weerstand voor de pomp die daardoor meer elektriciteit gaat gebruiken.

[pieter87]

wilko56 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:20:
[...]

Als je de radiatoren gaat knijpen krijg je wel een hogere delta T maar geven ze minder warmte af, het water verblijft niet alleen langer in de radiatoren, maar ook langer in de ketel, dus wordt je max temperatuur van 65 graden in de ketel sneller bereikt, dan condenseert hij minder, en gaat eerder pendelen.
Voor het beste rendement van de ketel wil je eigenlijk een zo hoog mogelijke flow door de ketel, de warmte zo snel mogelijk afvoeren naar de radiatoren. Dat bereik je niet door ze te knijpen, bovendien geeft dat meer weerstand voor de pomp die daardoor meer elektriciteit gaat gebruiken.

Dus de radiatoren zo ver mogelijk open en de delta T zo gelijk mogelijk krijgen? En moet ik mijn pompsnelheid wel op stand 1 houden?

[ Voor 73% gewijzigd door pieter87 op 23-12-2015 23:35 ]

[_JGC_]

Pompsnelheid op 1 kan vaak wel, maar hangt heel erg af van je installatie. Als ik hier de pomp op 1 zet komt er niet genoeg water naar de radiator in de woonkamer. Stand 2 is bij Intergas eigenlijk altijd wel veilig, stand 3 is zware overkill voor de meeste huizen en zorgt voor enorme leidingruis.

Wat knijpen betreft, een evenwicht is je doel zodat je zoveel mogelijk warmte kwijt kunt in de installatie. Ik heb destijds in het appartement van m'n vriendin gewoon de radiatorvermogens berekend, vermogens opgezocht in de handleiding van de Danfoss RA-N en het nummertje voor voorinstelling vertaald naar slagen van het voetventiel. Resultaat was een appartement dat goed warm te stoken was en een ketel die een stuk minder pendelde.

[wilko56]

pieter87 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:28:
Dus de radiatoren zo ver mogelijk open en de delta T zo gelijk mogelijk krijgen? En moet ik mijn pompsnelheid wel op stand 1 houden?

Ik ben er niet zo van overtuigd dat een hogere delta T gas bespaart, wel dat de radiatoren in balans zijn, waterzijdig afgeregeld. Stand 1 is wel goed denk ik, 57-50 is niks mis mee. Pompsnelheid verhogen kost ook weer meer stroom natuurlijk.

[Oxellaar]

wilko56 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:20:
[...]

bovendien geeft dat meer weerstand voor de pomp die daardoor meer elektriciteit gaat gebruiken.

Het verbruik van de pomp zal niet hoger worden, maar juist afnemen en het toerental iets toenemen.
De pomp hoeft namelijk minder massa te verplaatsen, het kost dus minder kracht.

@Pieter87
Voor een goed werkende installatie zou je eigenlijk grotere radiatoren moeten hebben.
Helaas zijn die zeldzaam in nieuwbouwwoningen.
Verder vind ik je verbruik aan de hoge kant voor een woning met WTW, die EPC waarde en de m2 die je verwarmt.
Dat zou lager horen te zijn.

Nu is vergelijken erg lastig, maar mijn verbruik ligt op 0,16m3/gr dag.
Ik verwarm nagenoeg het hele huis, op 1 slaapkamer na.
Bijkeuken, keuken, hal, wc, badkamer enz.
Goed nageisoleerde woning uit 1970, die zou toch niet tegen een woning uit 2014 op moeten kunnen.

[ Voor 41% gewijzigd door Oxellaar op 24-12-2015 00:09 ]

[wilko56]

Oxellaar schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:50:
[...]

Het verbruik van de pomp zal niet hoger worden, maar juist afnemen en het toerental iets toenemen.
De pomp hoeft namelijk minder massa te verplaatsen, het kost dus minder kracht.

Hm , zo had ik het nog niet bekeken, zit wat in.

[pieter87]

Oxellaar schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:50:
[...]

Het verbruik van de pomp zal niet hoger worden, maar juist afnemen en het toerental iets toenemen.
De pomp hoeft namelijk minder massa te verplaatsen, het kost dus minder kracht.

@Pieter87
Voor een goed werkende installatie zou je eigenlijk grotere radiatoren moeten hebben.
Helaas zijn die zeldzaam in nieuwbouwwoningen.
Verder vind ik je verbruik aan de hoge kant voor een woning met WTW, die EPC waarde en de m2 die je verwarmt.
Dat zou lager horen te zijn.

Nu is vergelijken erg lastig, maar mijn verbruik ligt op 0,16m3/gr dag.
Ik verwarm nagenoeg het hele huis, op 1 slaapkamer na.
Bijkeuken, keuken, hal, wc, badkamer enz.
Goed nageisoleerde woning uit 1970, die zou toch niet tegen een woning uit 2014 op moeten kunnen.

Nu heb ik voors en tegens om de delta T op de radiatoren naar 15 graden in te regelen door te knijpen
Dan ga ik eerst maar even voor een waterzijdige inregeling (IR thermometer is onderweg samen met een Comas sleutel ($1 Ebay)).

Het hoge verbruik (relatief gezien) is inderdaad de reden dat ik hier ben gaan kijken. Als ik het verbruik van anderen op dit forum zie dan lijkt het bijna alsof er iets niet klopt in mijn installatie. Helaas is het wel zo dat het verbruik van beide buren nagenoeg gelijk is aan de onze. Het is dus niet enkel ons huis.

Wat zou het hoge verbruik nog kunnen verklaren? Bouwvocht lijkt me niet zozeer het probleem. De vochtigheid is hier al maanden 48%.
De gigantische onderdimensionering van de radiatoren t.o.v. de ketel? Of toch het waterzijdig inregelen?
Wat moet ik hier aan doen? Alle radiatoren in huis dan maar open zetten zodat de ketel beter op zijn minimale belasting kan draaien? De balansventilatie neemt immers ook het hele huis mee.

Of zit er niets anders op en moet ik eigenlijk de radiatoren vervangen door grotere exemplaren?
Als ik het esthetisch nog enigszins verantwoord wil doen kan ik met het huidige merk Quinn door het vervangen van vier radiatoren in de ruimte kamer/keuken (U-vorm) uitkomen op een vergroting van 2002W.

[MieJuul]

Wat is je verbruik over een jaar gezien dan?
En wat voor stookprogramma hanteer je?
Zijn de 5 radiatoren allen even groot?

[DJKroon]

Zelf heb ik dit jaar een ongeisoleerd jaren 70 woning gekocht. Langzaam aan dingen vervangen/verbouwt. Zo zat er een oude nefit economy vr en een elektrische boiler in. Vorig jaarverbruik bewoner: +- 3000m3!
Bij mindergas kom ik uit op 1 kuub/graaddag. Owja, en natuurlijke kier ventilatie.
Ketel vervangen voor een intergas hre 36/30 en de warmwaterleiding (naja alleleidingen) vervangen zodat de boiler weg kon. Ook heb ik er een zehnder wtw balansventilatie geplaatst met co2 en vochtigheidsturing.
Nu zat ik op +- 0.60 kuub/graaddag. Al een mooie verbetring. Installatie ingeregeld op een delta t van 10. Hier heb ik voor gekozen omdat ik helaas oude plaatstaal radiatoren heb zonder convectiestrips (de type 20 😂) zodat ze toch wat warmte afgeven.
Nu zit ik bijna op 0,45 kuub/graaddag!! volgens mindergas zou ik op +- 1400 kuub uit mogen komen dit jaar (tot 24 maart)
Noot: Alle radiatoren staan aan want ik heb een hekel aan koude plekken! En doordat vrouwlief ziek is en daardoor thuis zit, staat de kachel hier vanaf 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds aan.
Ondanks de milde winter vindt ik dit geen superhoog verbruik.

Er is een hoop besparing in techniek eruit te halen, maar zeker met inregelen kan je een hoop halen. Je kan merken dat de doorstroming in de installatie minder is en dat de warmte nu 'los' komt van de radiator. Omdat er nu ook per uur minder water over de ketel gaat merk je dat aan het mindere gasverbruik. Ketel pruttelt op 40 graden aanvoer, 28 graden retour en een rookgastemperatuur van 31 graden. Schoorsteen van de buren spuugt meer witte rook uit in hun geisoleerde huis!

Dit jaar staat vloerverwarming, spouwmuurisolatie en dakisolatie op het programma. Ben zeer benieuwd hoeveel ik dan ga verbruiken.

[Daannn1987]

Een besparing van 1600 kuub so far! Erg goed bezig hoor!

Hier is de prognose 739 kuub dit jaar, zou toch mooi zijn

[445033]

Basekid schreef op woensdag 23 december 2015 @ 11:11:
Gisteravond geexperimenteerd met het tapwater verlagen van 60 naar 45 graden, maar ik merkte dat mijn douche dan echt niet goed warm wordt. Snel maar weer op 60 gezet!

Gewoon op maximaal zetten. Met ons gezin bespaar ik "wel" 2m3 per maand als ik watertemperatuur naar beneden zet. Sorry, maar dan heb ik toch liever voor die €1,20 per maand een harde straal onder de douche en een bad wat sneller volloopt omdat ik dan meer koud kan bijmengen.

[Osiris]

Oxellaar schreef op woensdag 23 december 2015 @ 23:50:
[...]

Het verbruik van de pomp zal niet hoger worden, maar juist afnemen en het toerental iets toenemen.
De pomp hoeft namelijk minder massa te verplaatsen, het kost dus minder kracht.

You sure? Hij probeert het immers wel. We hebben 't hier toch afknijpen van de installatie, waardoor de flow minder wordt? De pomp zal dit, neem ik aan, proberen te compenseren door de druk te verhogen. Dit zal toch echt meer vermogen kosten neem ik aan.

[Maasluip]

Nee, zo werkt dat niet. Er zit geen "moetje" op zo'n pomp, als er tegendruk is pompt hij gewoon minder.
Hetzelfde effect heb je bij een stofzuiger. Als je daar de zuigmond dichthoudt dan heb je minder luchtdoorvoer en hoor je de motor sneller draaien.

[Osiris]

Da's wel een makkelijk experiment voor iemand met een watt-meter Maar ook weer niet geheel vergelijkbaar. Een stofzuiger werkt net andersom en door je hand op de buis te houden, creeër je een vacuum aan de "ingang" van de pomp, niet een overdruk aan de uitgang.

[ Voor 60% gewijzigd door Osiris op 24-12-2015 12:37 ]

[Appie Heijn]

Hier ook maar eens weer aan het "tunen" geslagen.



22-12-2015 is te zien op linker gedeelte, Nachtverlaging van 20,5gr-->19gr, aanvoer 45 graden, 5,34 m3
23-12-2015 rechtergedeelte, continu 20,5gr(sinds 00.01), aanvoer 45gr
24-12-2015 op 00.01 ingesteld op aanvoer 40gr ipv 45, kijken wat dat met de gaspiekjes gaat doen.
Het weer was nagenoeg hetzelfde, vooral winderig 23-12 was het in de nacht zelfs 2 graden kouder(6gr)

Ik laat het eerst 2-3 dagen op deze instellingen draaien.

Daarna:

• Ketel op vloerverwarmingsprogramma ipv vloer+radiatoren. De stijging van aanvoertemp zou wat trager moeten gaan, wat denk ik zou moeten zorgen voor een geleidelijke opwarming, wat wellicht zuiniger is.
• Eventueel kan ik het max vermogen ook nog terugregelen, staat nu op 12kW

Tussen oud en nieuw ga ik de zolder nog isoleren, eerst met tempex om het geheel winddicht te maken, moet nog kijken hoe dik 2, 3 of 4 cm, daarover heen komt glaswol Rc4,0 16cm. Van Rc=0 naar Rc=>4

[scrappy.doo]

Appie Heijn schreef op donderdag 24 december 2015 @ 13:14:
22-12-2015 is te zien op linker gedeelte, Nachtverlaging van 20,5gr-->19gr, aanvoer 45 graden, 5,34 m3
23-12-2015 rechtergedeelte, continu 20,5gr(sinds 00.01), aanvoer 45gr
24-12-2015 op 00.01 ingesteld op aanvoer 40gr ipv 45, kijken wat dat met de gaspiekjes gaat doen.
Het weer was nagenoeg hetzelfde, vooral winderig 23-12 was het in de nacht zelfs 2 graden kouder(6gr)

Ziet er interessant uit, maar hoe verklaar je dat aan de linkerkant met nachtverlaging er tussen (+/-) 12:00 en 17:00 steeds bijgestookt wordt en aan de rechterkant niet? Dat kan hem niet in de nachtverlaging zitten.

[pieter87]

MieJuul schreef op donderdag 24 december 2015 @ 01:57:
Wat is je verbruik over een jaar gezien dan?
En wat voor stookprogramma hanteer je?
Zijn de 5 radiatoren allen even groot?

Afgelopen gebroken jaar (okt-okt) was het verbruik 1145m3. Waarvan het eerste half jaar klussen.

We stoken gemiddeld als volgt, met een temperatuur van 21,5 graden:
4x per week van 10:00 tot 21:30
2x per week van 18:00 tot 21:30
1x per week niet

Mindergas geeft als prognose dit jaar 985m3.
De woning is van beton waarbij de buitenmuren 10cm dik zijn en de binnenmuren 7cm. De vloer bestaat uit eikenparket en het plafond is gespackt. We hebben 4 ramen (1,5x1m) in de woonkamer en twee terrasdeuren in de keuken. De ramen zijn allemaal van driedubbel glas.

De radiatoren zijn als volgt:
Woonkamer: 2x Quinn Sensa paneelradiator 1125W 400 x 800 x T22
Keuken: 1x Quinn Sensa paneelradiator 1067W 400 x 1000 x T21
1x Quinn Sensa paneelradiator 640W 400 x 600 x T21
Berging (aanbouw aan de keuken): Quinn Sensa paneelradiator 877W 700 x 400 x T22

Totaal: 4834W

Osiris schreef op donderdag 24 december 2015 @ 12:35:
Da's wel een makkelijk experiment voor iemand met een watt-meter Maar ook weer niet geheel vergelijkbaar. Een stofzuiger werkt net andersom en door je hand op de buis te houden, creeër je een vacuum aan de "ingang" van de pomp, niet een overdruk aan de uitgang.

Ik heb een watt meter dus kan het eventueel proberen

[Appie Heijn]

scrappy.doo schreef op donderdag 24 december 2015 @ 13:21:
[...]


Ziet er interessant uit, maar hoe verklaar je dat aan de linkerkant met nachtverlaging er tussen (+/-) 12:00 en 17:00 steeds bijgestookt wordt en aan de rechterkant niet? Dat kan hem niet in de nachtverlaging zitten.

Ik vermoed van wel, als je een huis 24/7 op temperatuur houdt dan nemen ook de dingen die erin staan (meubels/muren) deze temperatuur aan, met nachtverlaging krijgen deze de kans om af te koelen, om deze weer op temperatuur te krijgen zal het wat meer gaan kosten aan gas. Wat ook nog zou kunnen is dat de thermostaat aangeslagen is omdat een deur naar de gang (te) lang heeft opengestaan wat tocht veroorzaakt. Wellicht een combi van beide. Wie zal het zeggen

[Joepla]

Osiris schreef op donderdag 24 december 2015 @ 12:35:
Da's wel een makkelijk experiment voor iemand met een watt-meter Maar ook weer niet geheel vergelijkbaar. Een stofzuiger werkt net andersom en door je hand op de buis te houden, creeër je een vacuum aan de "ingang" van de pomp, niet een overdruk aan de uitgang.

Toch klopt de gedachte wel:

Het is het debiet dat bepaalt hoeveel energie de pomp nodig heeft. Ik werk zelf regelmatig met (water-/glycol-) pompen, type variërend van 2000...10.000 l/min. Daar zorgen we er altijd voor dat er een handafsluiter aan de perszijde zit. Zet je die helemaal open, dan krijg je een enorm debiet en hoge stromen. Zo hoog, dat er dan zelfs gevaar voor overbelasting plaatsvindt. Deze afsluiter wordt daarom in de praktijk meestal iets geknepen of we zorgen dat er een frequentieregelaar is die de boel in de hand houdt.

[Osiris]

Joepla schreef op donderdag 24 december 2015 @ 13:29:
[...]

Toch klopt de gedachte wel:

Het is het debiet dat bepaalt hoeveel energie de pomp nodig heeft. Ik werk zelf regelmatig met (water-/glycol-) pompen, type variërend van 2000...10.000 l/min. Daar zorgen we er altijd voor dat er een handafsluiter aan de perszijde zit. Zet je die helemaal open, dan krijg je een enorm debiet en hoge stromen. Zo hoog, dat er dan zelfs gevaar voor overbelasting plaatsvindt. Deze afsluiter wordt daarom in de praktijk meestal iets geknepen of we zorgen dat er een frequentieregelaar is die de boel in de hand houdt.

Hmkay, interessant. Pompen & vloeistoffen zullen allemaal wel ietsjes anders werken dan m'n VWO natuurkunde-experimenten met elektromotortjes en blokjes gewicht