Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Rol-Co]

Eens! Dacht ik later ook aan dat ik hem bij de vloerverwarming verdeler kon zetten, maar ik had de 3 voudige al binnen op dat moment.
Hoewel 4 leidingen over die muur ook niet mijn voorkeur zou hebben, de weerstand over dat 25mm T stuk zal wel meevallen, daar heeft de vloer niet zo'n last van denk ik. Vroeger deed hij het met 15mm.

Je trompt de leiding eerst op dus ook in een T stuk is de weerstand niet zo groot


Verder al het ijzeren leidingwerk vervangen voor koper, veelal boven bij de ketel.

De flex heeft geen alu er in, buigt wel naar 90 graden maar komt ook weer flink terug, de verdeler boven heeft wel 90 graden en haaks op de leiding met T stuk.
Onder en op zolder zitten ook 90 graden bochten met bochtbeugels er om om het 90 graden te houden zonder spanning.

Als de kast zometeen weer vol staat met spullen en de koof weer dicht zie je er niets meer van.

[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 03-08-2015 09:11 ]

[Dylantje2]

Rol-Co schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 01:56:
Bijv

Type (T) 10
Radiator hoogte 200
Lengte 600

Vermogen bij 90/70-20 508 W
Vermogen bij 75/65-20 393 W

Edit:
Hier nog een mooie pdf, kan je vanaf pag 5 goed zien welk type, afmeting, hoeveel vermogen op temperatuur x en y plus als je DBE hebt, en de prijs normaal.
Ik heb hier op 1 na allemaal de twin versie in 11-16-21 dus omdat DBE is altijd twin.

http://www.jaga.nl/images/producten/Strada/Strada.pdf

Volgens die sheet is diezelfde 200 bij 600 T 10
75/65-20 393W
55/45-20 191W

Met DBE
75/65-20 543W
55/45-20 326W
35/30-20 136W

Dus voor de 508W op 90 graden water temperatuur 20 bij 60 cm jaga, maar om diezelfde 508W op 50 graden water temperatuur heb je diezelfde T10 nodig van 20 cm bij 1m60 !! Dat is dus een meter langer.
Of 1 van 20 bij 90 cm met DBE
Of een TWIN (T11) van 50 bij 80
Of een TWIN (T11) met DBE van 35 bij 60 (ruim 600W)

Thanks
Nu snap ik dat 70-20 verhaal pas...

[k_delaat]

De nieuwe Jaga Strada's geïnstalleerd op de benedenverdieping.
Komende weken de zelfbouw DBE installeren in de huiskamer, welke ik maak op basis van een JeeNode.






En de aansluitingen waar ik best trots op ben

[Rol-Co]

Zeker!
Wel even afdek ringetjes om de pijpjes hé, bij de vloer en muur.


Heb je in die pro ventielen nu ook nog een voetventiel om eventueel af te regelen?

[ Voor 35% gewijzigd door Rol-Co op 03-08-2015 11:47 ]

[k_delaat]

De pro-ventielen hebben een dubbele afstelling, een voorinstelling bij de thermostaatknop, en een fijnafstelling in de retour.
In de hal heb ik een type06 aansluiting (onzichtbaar), deze heeft alleen een voorinstelling, dus geen fijnafstelling in de retour

mbt de afdek ringetjes, deze vind ik nooit zo mooi. Ik wilde gewoon de leidingen afkitten met de juiste kleur kit (heb ik nog liggen)

[Oxellaar]

Fijnafstelling in de retour is overbodig als je dubbel instelbare kranen hebt.
De afstelling in de kraan blijft altijd behouden, ook als je de Jaga er een keer afhaalt.

Trouwens... Die ringen noemen we rozetten

[k_delaat]

Oxellaar schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 13:08:
Fijnafstelling in de retour is overbodig als je dubbel instelbare kranen hebt.
De afstelling in de kraan blijft altijd behouden, ook als je de Jaga er een keer afhaalt.

Trouwens... Die ringen noemen we rozetten

Wellicht noem ik het verkeerd, zie hier de handleiding

[nokiaan958GB]

Ik wordt helemaal onrustig als ik dit soort buig- en koppelwerk van cv-leidingen in verblijfsruimtes zie

Wandcontactdozen horen niet op de plint maar allemaal op de zelfde hoogte als die van de telefoonaansluiting

[Oxellaar]

Ja alles weggewerkt in de muur is netter, maar dan moet heel je huis op de schop.
Verder ziet het leidingwerk er netjes uit.

En een cai aansluiting mag gerust naast een data punt. Een echte wcd zie ik niet op de foto.

[.SnifraM]

nokiaan958GB schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 19:09:
Wandcontactdozen horen niet op de plint maar allemaal op de zelfde hoogte als die van de telefoonaansluiting

Nu lopen de kabels waarschijnlijk ook door diezelfde plint de kamer rond (i.p.v. door de muuur). Prima alternatief.

[k_delaat]

nokiaan958GB schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 19:09:
Ik wordt helemaal onrustig als ik dit soort buig- en koppelwerk van cv-leidingen in verblijfsruimtes zie

Wat bedoel je hiemee, dat je ze liever helemaal niet ziet? Want dat heb ik ook, maar als de leidingen eenmaal door de ruimte lopen heb je geen keus meer.

nokiaan958GB schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 19:09:
Wandcontactdozen horen niet op de plint maar allemaal op de zelfde hoogte als die van de telefoonaansluiting

Helemaal gelijk, maar deze heb ik geplaatst toen het nog een huurwoning was en het niet toegestaan was leidingen in te frezen, nu zou ik dat ook anders gedaan hebben. En nee kabels lopen door de kruipruimte, niet door de plint.

[ Voor 3% gewijzigd door k_delaat op 03-08-2015 19:33 ]

[Rol-Co]

Hier de ideeën wat aangepast, volgende week komen ze de cv slangen die van het verdeelblok door mantelbuis naar de radiatoren lopen vervangen voor diffusie dichte versie, zijn ze gelijk goed op lengte.

[Fairy]

Een vraagje. Ik heb een Intergas Kompakt HRE ketel. Ik heb de comfort tapwaterinstelling uitstaan, maar toch is altijd het koperen ontluchtingsventiel aan de bovenkant ALTIJD warm.

Hoe is dat te verklaren?

Daarnaast heb ik nog een vraag:

Wij hebben dus een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24
Hiervan hebben wij zeer snel warm water en ook de verwarming van de radiatoren gaat zeer snel. Dit mag van mij gerust trager zijn als dit het verbruik ten goede komt.

Nu heb ik de volgende instellingen in het apparaat staan:

code:

1 -  0 - def= 0 
2 -  0 - def= 0
3 - 50 - def=70 <<
4 - 99 - def=99
5 - 25 - def=25
6 - -7 - def=-7
7 - 25 - def=25
8 -  1 - def= 1
9 -  1 - def= 1
A -  0 - def= 0
b -  0 - def= 1 <<
C -  1 - def= 1
c - 30 - def=30
d - 25 - def=25
E - 40 - def=40
E.-  1 - def= 1
F - 70 - def=70
F.- 70 - def=70
h - 48 - def=46
n - 85 - def=85
o -  0 - def= 0
P -  5 - def= 5

def= default waarde handleiding.

De betekenis van de waarden staan hier beschreven:
http://www.smarthomesuppl...ift-kombi-kompakt-hre.pdf

Nu vraag ik mij af. Kan ik nog iets optimaliseren hieraan?
Ik heb de booster zojuist al wel uitgezet, maar kan ik nog ergens besparen door een bepaalde aanvoer of temperatuur te wijzigen?

Alvast dank!

[ Voor 69% gewijzigd door Fairy op 06-08-2015 22:19 ]

[Nilvo]

Goedemorgen,

Even snel vooraf voor iemand die de handleiding gaat bekijken, de parameter lijst staat op pag 41.

Ik neem even voor het gemak aan dat je geen stooklijn maar een gewone ruimteregeling hebt?
Ik neem ook aan dat je geen zonne boiler hebt omdat dat niet in parameter 1 is ingesteld.

Afhankelijk wat je delta T van je radiatoren zijn kan je c terug regelen tot minimaal 20%. Zorg wel dat je voldoende flow overhoudt.
Als je vind dat het huis nu te snel warm wordt zou je parameter 3 nog iets lager kunnen zetten. Let wel op dat je pas een optimale overdracht van je warmte hebt als je radiatoren zijn ingeregeld. Let ook op dat een instelling die je nu maakt, straks in de winter wel eens te laag zou kunnen zijn. Nu is dan ook niet helemaal het juiste moment om te tunen... In de startpost staat goed hoe dit moet.

Voor de rest is er niet heel veel meer te doen denk ik, vooral parameter 3 terugschroeven heeft veel nut.

[_JGC_]

Optie 3 doet niet zoveel als je een goede modulerende thermostaat gebruikt. Heb je aan/uit, of zo'n ding die direct een hoog vermogen vraagt van de ketel terwijl dat niet nodig is, kan je optie 3 gebruiken om dat gedrag een beetje te dempen. Met een Remeha iSense heeft de optie geen invloed, met een Honeywell ook niet, aangezien een Honeywell liefst 24/7 in laaglast draait om je huis te verwarmen .

Verder zou ik optie c niet lager dan 25 zetten, zou nog gewoon een veilige waarde moeten zijn aangezien tapwater daar ook op staat. Lager kan zorgen voor onvolledige verbranding of schade aan je brander, zit je niet op te wachten.

Optie F zou je verder nog kunnen verlagen naar 50-60, de standaard 70 is hoog, maar een waarde die altijd werkt. Als jouw ketel met 50 of 60 kan werken win je daar bij elke ketelstart een beetje mee.

Verder zit de meeste winst in waterzijdig inregelen en je pompstand op een geschikte stand zetten.

[Fairy]

Bedankt voor de input! Heb inderdaad geen zonneboiler. De parameters ga ik nog even bekijken. Ik heb namelijk geen megahoge temperaturen nodig in het CV gedeelte. Echter deze staan ook al ingesteld op het gebruikersmenu, wat is het verschil met deze waarden?

De thermostaat is inderdaad een schakelend model. Dit is met de bouw fout gedaan, want deze was ook in opentherm variant te krijgen... Kwam ik echter te laat achter.


PS. Heb heb destijds geen zonneboiler genomen omdat men mij verteld heeft dat deze ketel niet kan samenwerken met een zonneboiler. Ik zag echter op de onderkant een stikkertje zitten van Gaskeur, daarop staat: HR, HRww, CW, SV & NZ.

Die NZ (naverwarming Zonneboiler) doet mij denken dat deze ketel wél kan samenwerken met een zonneboiler. Weten jullie hier het antwoord op?

Ik heb destijds in plaats van een zonneboiler 2 extra PV panelen gelegd, maar als ik dit zie zou ik bijna gaan denken dat ik ook een zonneboiler had kunnen plaatsen. Als dat kan ga ik dat misschien ooit alsngo doen.

[ Voor 9% gewijzigd door Fairy op 10-12-2015 10:43 . Reden: typo ]

[Nilvo]

Als je de handleiding bekijkt zie je ook dat er een hoofdstuk over naverwarmen van boiler water is. Ook in de parameters is het te configureren dus je zou bijna zeggen...
Mijn tip, even in de handleiding uitzoeken.

{ hier stond tekst waar ik niet op zat te letten }

Nogmaals, let op dat je nu (30 graden buiten) geen hoge temperaturen nodig hebt. Straks als het 10 graden vriest misschien wel! Daarnaast moduleert de ketel ook terug mits je een modulerende thermostaat hebt.

[ Voor 46% gewijzigd door Nilvo op 07-08-2015 14:29 . Reden: ik had verkeerd gelezen ]

[Fairy]

Ik heb het tapwater al via het 'normale' display lager gezet.

Wat is het verschil met deze instelling? Of kan ik de instelling in het servicemenu de minimale en maximale in te stellen waarde te bepalen door de gebruiker? In dat geval zal deze namelijk geen verschil maken bij mij denk ik.

Sorry ik lees verkeerd.

De tapwater staat al zo laag mogelijk, maar nog vind ik het best heet!

Daarnaast vraag ik me af of de nadraaitijd van de pomp iets te verlengen ook beter is.

[ Voor 26% gewijzigd door Fairy op 07-08-2015 13:32 ]

[_JGC_]

Nilvo schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 13:17:
Als je de handleiding bekijkt zie je ook dat er een hoofdstuk over naverwarmen van boiler water is. Ook in de parameters is het te configureren dus je zou bijna zeggen...
Mijn tip, even in de handleiding uitzoeken.

Het verschil met de gegeven waardes is, is dat wij ze nog iets lager zouden zetten dan nu al is ingesteld. Parameter C gaat over de stroming snelheid in de CV leidingen. Hoe lager hoe minder energie gebruik, maar bij te lage snelheid krijg je kans op oververhitting in de brander. Daarnaast moet je opletten dat als je het debiet verlaagd, de radiatoren ook minder gaan afgeven.

Graag geen onzin praten. Parameter c gaat over het minimale vermogen waarop de brander kan branden. Als je die te laag zet krijg je gedeeltelijke verbranding, gaat je ketel resoneren of gaat je brander kapot door oververhitting. Doorstroming van de leidingen stel je in met een 3-standenschakelaar op de pomp. Als je die te laag instelt wordt de warmte niet snel genoeg uit je ketel gehaald en schakelt de ketel tussentijds uit.

De tip die _JGC_ nog geeft gaat over het warm water tappen. Standaard staat deze blijkbaar op 70 graden, waarna je het bijmengt met koud water tot handwarm (of 40 graden douche). Hoe hoger de temperatuur van het water moet zijn, hoe hoger de uitlaat temperatuur is van je gassen, hoe meer verlies je hebt. Let op, als je te laag gaat krijg je kans op legionella ontwikkeling in je leidingen. dit wil je voorkomen. Doorgaans is 50-60 graden goed te doen.

Ik geef helemaal geen tip over 70 graden, ik geef een tip over starttoerental. Elke keer als je ketel inschakelt wordt de ventilator naar 70% van het maximale ventilatortoerental getoerd, wordt daardoor gas en lucht de ketel ingezogen en wordt dit in de fik gezet met de ionisatiepen. Vervolgens toert de ventilator weer in stappen terug naar het daadwerkelijk benodigde vermogen. Dit hoge startvermogen is door Intergas gekozen omdat het altijd werkt, ook bij slechte afstelling van gas/lucht of afwijkende gaskwaliteit, maar is in de meeste gevallen niet nodig.

[Speedy-Andre]

Nilvo schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 13:17:
Daarnaast moduleert de ketel ook terug mits je een modulerende thermostaat hebt.

Volgens mij moduleert de ketel ook met aan/uit thermostaat,
Op mijn oude Awb thermomaster 3 kan je dat op het display zien (en het staat in de handleiding).

[Fairy]

Ik ga optie 3 proberen op 30%. Echter van de zomer zal ik hier niets van zien uiteraard.

Iemand die dan toevallig nog weet waarom mijn ontluchter bovenop altijd warm is?

Ook in de zomer als er al lang geen warmtevraag of tapwater is gebruikt is het ding warm. De tapwaterfunctie om die warm te houden staat uit. Je hebt de optie eco (klokje), aan en uit.

[ Voor 14% gewijzigd door Fairy op 07-08-2015 14:26 ]

[Nilvo]

_JGC_ schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 13:56:
[...]
Graag geen onzin praten.

Mijn excuus, u heeft helemaal gelijk. Ik moet beter opletten en niet even snel tussendoor reageren zonder de handleiding er wederom op na te slaan!

Ik zal de vorige post even editen om vergissingen te voorkomen.

Nogmaals mijn excuus.

[_JGC_]

Fairy schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 14:24:
Ik ga optie 3 proberen op 30%. Echter van de zomer zal ik hier niets van zien uiteraard.

Iemand die dan toevallig nog weet waarom mijn ontluchter bovenop altijd warm is?

Ook in de zomer als er al lang geen warmtevraag of tapwater is gebruikt is het ding warm. De tapwaterfunctie om die warm te houden staat uit. Je hebt de optie eco (klokje), aan en uit.

Optie 3 op 30% betekent dat je geforceerd altijd je ketel op laaglast laat draaien, ongeacht de warmtevraag. In een goed geisoleerd huis kom je daar redelijk mee weg, anders niet. Ook ga je niet blij worden van deze instelling als je besluit een weekendje weg te gaan, als je thuiskomt ben je een dag aan het stoken om het weer warm te krijgen.

Wat betreft die ontluchter, dat is gewoon een koper buis met daarin een ontluchtingsventiel die aan je verwarmingscircuit gefabriekt zit. Zodra je ketel opstookt zal die warm worden en aangezien die buis in een geisoleerde ketelmantel zit en altijd vol met water staat zal het ook wel even duren voordat die weer koud is.

[Fairy]

_JGC_ schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 14:35:
[...]

Optie 3 op 30% betekent dat je geforceerd altijd je ketel op laaglast laat draaien, ongeacht de warmtevraag. In een goed geisoleerd huis kom je daar redelijk mee weg, anders niet. Ook ga je niet blij worden van deze instelling als je besluit een weekendje weg te gaan, als je thuiskomt ben je een dag aan het stoken om het weer warm te krijgen.

Wat betreft die ontluchter, dat is gewoon een koper buis met daarin een ontluchtingsventiel die aan je verwarmingscircuit gefabriekt zit. Zodra je ketel opstookt zal die warm worden en aangezien die buis in een geisoleerde ketelmantel zit en altijd vol met water staat zal het ook wel even duren voordat die weer koud is.

Ah, bedankt

Die 30% wil ik toch wel proberen. Hij staat nu al op 50% en de kamer is heel snel op temperatuur.
Ook de isolatie is enorm goed. Het is een tussenwoning van 2010 met spouwmuurisolatie etc etc. Zelfs in de afzuigkap heb ik achteraf nog een klep gebouwd zodat het niet naar binnen kan waaien

Die ontluchter, tja blijft vaag. Als ik 's ochtends douche (2 personen) en ik kom 's avonds thuis is het ding dus nog warm. Dat hoort?

Ik was al bang dat het ding 'stiekem' tapwater warmhoud, maar ons jaarverbruik aan gas spreekt dat weer tegen denk ik.

[_JGC_]

Net zelf gevoeld, hier ook heet. Ding staat in verbinding met de wisselaar, die kan gruwelijk veel warmte bevatten.
Tap maar eens water en zet de ketel uit, je kunt dan nog liters tappen voordat het kouder wordt.

[martenjw]

Een collega van mij en ik kwamen eigenlijks allebei op het zelfde idee.
Het retourwater van de CV electrisch te verwarmen zodat de CV minder gas gaat gebruiken, we hebben allebei een overschot aan electrisch met PV.
Zijn er mensen die ervaring hebben met dit soort systemen, ik heb wel gezien dat men water uit een DWTW electrisch gaat naverwarmen.
De CV installaties zijn bij ons allebei waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur staat op ongeveer 65 graden en de retout zit onder de 50 graden.

Vriendelijke groet, Marten

[ThinkPad]

Kun je dan niet beter de ruimte gewoon elektrisch gaan verwarmen zodat je helemaal geen gas meer nodig hebt op dat moment

[Proton_]

Beter verwarm je de aanvoer, het maakt elektrisch niet uit maar op gas heb je hoger rendement op lagere temperatuur.

[martenjw]

De ruimte electrisch verwarmen kan ook, aleen dan moet ik dus alle radiatoren gaan vervangen.
Het andere waar ik dan tegen aan loop is dat ik of radiatoren met een laag vermogen of de hele meterkast moet gaan verbouwen ivm hoge vermogen van de radiatoren.
En gezien ik in een oude huis woon waar niet overal even veel ruimte lees meterkast zit vol moet ik veel gaan verbouwen en daar zat ik ook niet echt om te springen.

[Oxellaar]

Er bestaan backup heaters voor warmtepompen die in serie met de cv leiding gezet kunnen worden.
Plaats hem dan wel in de aanvoer en niet in de retour, zoals al gezegd voor het rendement van je ketel.
Nog een reden is dat sommige ketels problemen hebben met een retour temperatuur, die hoger is dan de aanvoer.
Bij de start van de ketel zou dit voor kunnen komen. Er zijn ketels die dit als een sensorfout zien.

Wel vind ik het zonde om een overschot van zonnepanelen met een cop van 1 weg te stoken.
Beter neem je een warmtepomp, deze geeft een veel hoger rendement.

[445033]

Het is 28 graden buiten maar ik kijk al weer vooruit. Op Marktplaats voor twee tientjes een hagelnieuwe radiator gescoord met een vermogen van 1600 Watt ter uitbreiding in de woonkamer zodat ik in de buurt kom van de 9000 watt die ik nodig heb. Hoop dat ik nu met een nog lagere temperatuur kan gaan stoken dan mijn max 60 graden nu. Voor we het weten is het weer CV tijd.

[WhySoSerious]

445033 schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 16:43:
Het is 28 graden buiten maar ik kijk al weer vooruit. Op Marktplaats voor twee tientjes een hagelnieuwe radiator gescoord met een vermogen van 1600 Watt ter uitbreiding in de woonkamer zodat ik in de buurt kom van de 9000 watt die ik nodig heb. Hoop dat ik nu met een nog lagere temperatuur kan gaan stoken dan mijn max 60 graden nu. Voor we het weten is het weer CV tijd.

Vorig jaar ging de thermostaat pas op 16 november weer aan. Hoop dat dit jaar toch te evenaren hoor

[Grolsch]

Ik vind deze maanden wel prettig, een paar m3 voor douchen en verder kachel uit €€€

[Oxellaar]

WhySoSerious schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 19:33:
[...]


Vorig jaar ging de thermostaat pas op 16 november weer aan. Hoop dat dit jaar toch te evenaren hoor

Wanneer de ketel voor het eerst aan gaat zal mij een zorg zijn...
Veel belangrijker is hoe hard de winter is die eraan komt

[wackidth]

Ik heb hier vloerverwarming op stadsverwarming.

Daarop zit een aan/uit thermostaat de Honeywell touch. Ik heb zelfaanleren van de warmte in de thermostaat uitgezet.

Nu staat de nachtstand op 18.5 graden.
Ik laat om 7.40 uur de de temperatuur omhoog gaan naar 19 graden en om 8.20 uur naar 19.5 graden en om 9.00 uur naar 20 graden.

Ben ik op deze manier goed bezig om gelijkmatig en natuurlijk energiezuinig op te stoken?

Of kan ik het zelf aan leren beter aanzetten en de thermostaat het werk laten doen en om 9.00 uur meteen op 20 graden zetten?

[ Voor 14% gewijzigd door wackidth op 27-08-2015 23:01 ]

[Anoniem: 100386]

Mensen, zo even vroeg op de ochtend een vraagje. Heeft iemand voor mij de formule om de benodigde vermogens van radiatoren om te rekenen op basis van temperatuur. Bv. je weet het vermogen bij 70 graden, ik wil dan weten welk vermogen radiator nodig als ik aanstuur met bv. 60 graden.

[larshack]

Iemand die weet of mijn AWB ThermoMaster 2HR van 17 jaar nog wat te tunen valt? Ketel vervangen kan niet, is een huurhuis. Moet thuis even kijken voor de exacte specs van de ketel indien nodig.

Huis is een onderwoning/hoekhuis van 1 etage van in totaal 50m2. We hebben een slaapkamer met een flinke radiator (dubbel), keuken met een dubbele radiator, woonkamer (onder een raam, zucht... Folie plakken...) dubbele en in de studeerkamer een enkele. In de badkamer hangt een kleine enkele.

Nu is het zo dat het huis enkelsteens is zonder isolatie, maar wel HR++ ramen, op de achterdeur na.

Over het algemeen houdt het huis redelijk zijn warmte vast, echter is het in de studeerkamer altijd koud als je stookt.

Op de radiatoren zitten normale kranen, geen thermostatische en heb ze al wat geregeld door de slaapkamer en keuken iets terug te regelen zodat de studeerkamer wat meer krijgt.

Eigenlijk zijn we alleen 's morgens en 's avonds thuis doordeweeks en in de weekenden.

[ThinkPad]

Bekijk de instellingen en bekijk de topicstart? Zelf wat research doen wordt wel zo gewaardeerd

Anoniem: 100386 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 04:58:
Mensen, zo even vroeg op de ochtend een vraagje. Heeft iemand voor mij de formule om de benodigde vermogens van radiatoren om te rekenen op basis van temperatuur. Bv. je weet het vermogen bij 70 graden, ik wil dan weten welk vermogen radiator nodig als ik aanstuur met bv. 60 graden.

Daar is een Excel bestand voor, 'Thermrad selector' o.i.d. Daarin vul je de aanvoer en retourtemperatuur in en dan kun je bij de diverse formaten radiatoren die er al in staan zien wat het afgegeven vermogen bij die temperatuur is.

[ Voor 76% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2015 07:37 ]

[larshack]

Instellingen ga ik sowieso eens nakijken van het weekend. Ook de ketel maar weer eens bijvullen, zakt steeds in 4 weken naar 0,9 bar waar ik hem had bijgevuld op 1,8. Vermoed de radiator in de woonkamer.

[wackidth]

ThinkPadd schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 07:35:
Bekijk de instellingen en bekijk de topicstart? Zelf wat research doen wordt wel zo gewaardeerd

Was dit voor mij bedoeld? Zo ja dan heb ik alles gelezen mbt vloerverwarming.
Daar heb je het over schakel tijden. Maar die kan ik niet zelf kiezen omdat de thermostaat ook zelf nog gaat schakelen in die periodes. Of bedoel je deze schakel tijden?

Ook wordt er niet gesproken over nachtverlaging.

Ook ben ik nieuwsgierig of een nachtverlaging van 1.5 graden wel genoeg is of kan hij lager?

[ Voor 6% gewijzigd door wackidth op 28-08-2015 08:38 ]

[ThinkPad]

wackidth schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 08:27:
[...]


Was dit voor mij bedoeld? Zo ja dan heb ik alles gelezen mbt vloerverwarming.
Daar heb je het over schakel tijden. Maar die kan ik niet zelf kiezen omdat de thermostaat ook zelf nog gaat schakelen in die periodes.

Ook wordt er niet gesproken over nachtverlaging.

Ook ben ik nieuwsgierig of een nachtverlaging van 1.5 graden wel genoeg is of kan hij lager?

Nee hoor, was een reactie op 'larshack'

In dit stukje wordt er over nachtverlaging gesproken: Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Ik ga er -bewust- niet heel diep op in daar, omdat de mensen er over zijn verdeeld (wat ik ook noem in het stukje). Beste is dus gewoon om zelf een tijdje te testen en te kijken of het voor jou uit kan.

Je vraag over schakeltijden volg ik niet helemaal...

[wackidth]

[b][message=44824070,noline]

Je vraag over schakeltijden volg ik niet helemaal...

Ik laat met die schakeltijden het systeem dus zelf gefaseerd stijgen. Omdat het een langzaam systeem.

Je kan de thermostaat natuurlijk meteen op 20 zetten vanaf 18.5 maar dan blijft hij natuurlijk net zo lang stoken tot hij die temperatuur heeft bereikt.

Met mijn instellingen laat je de vloerverwarming op temperatuur komen

Maar er zit ook een zelflerende aanwarmsysteem in de thermostaat. Kan ik die beter gebruiken dan mijn "eigen systeem?

Het blijft ook lastig om te meten met stadsverwarming. Is er ook een site waar je dat bij kan houden met graaddagen?

[ Voor 9% gewijzigd door wackidth op 28-08-2015 08:53 ]

[Oilman]

Wat denk je met deze systematiek te bereiken? Je stadsverwarming wordt toch niet efficiënter als je minder vermogen opneemt?

Waarom wil je eigenlijk dat het om 0900 uur 20 graden is? Ik vind dat persoonlijk een typisch tijdstip. Sowieso zou ik eens beginnen met de daadwerkelijke temperatuur te loggen. Zodat je kunt zien wat het resultaat is van veranderingen aan het stookgedrag.

[wackidth]

Oilman schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 15:12:
Wat denk je met deze systematiek te bereiken? Je stadsverwarming wordt toch niet efficiënter als je minder vermogen opneemt?

Waarom wil je eigenlijk dat het om 0900 uur 20 graden is? Ik vind dat persoonlijk een typisch tijdstip. Sowieso zou ik eens beginnen met de daadwerkelijke temperatuur te loggen. Zodat je kunt zien wat het resultaat is van veranderingen aan het stookgedrag.

Ik "probeer" hier mee de tijd van opwarming van de vloer zijn gang te laten gaan...

Dus warmte er in... Rond laten pompen de vloer warmt op... En met de andere schakeltijden nog een keer meten.

Dus een langzamere verwarming dan meteen naar de 20 te gaan...

[445033]

Testje gedaan: warmwater op 64 graden gezet ipv 55 graden. Kan je mooi in deze maanden zien wat meer gebruik is. Scheelt 2,5 m3 per maand.

Ivm comfort, lees sneller vullen bad en een zalig harde straal onder de douche, hou ik voor die paar m3 per jaar mijn water gewoon op 64 graden. Comfort mag bij mij wel iets kosten.

[Freee!!]

445033 schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 11:50:
Testje gedaan: warmwater op 64 graden gezet ipv 55 graden. Kan je mooi in deze maanden zien wat meer gebruik is. Scheelt 2,5 m3 per maand.

Ivm comfort, lees sneller vullen bad en een zalig harde straal onder de douche, hou ik voor die paar m3 per jaar mijn water gewoon op 64 graden. Comfort mag bij mij wel iets kosten.

Dan zou ik het doorzetten naar 66 graden, ben je meteen ook van alle kans op legionella af.

[445033]

Freee!! schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 12:04:
[...]

Dan zou ik het doorzetten naar 66 graden, ben je meteen ook van alle kans op legionella af.

Legionella heb ik geen last van, ook niet op 55 graden (geen buffervat). 64 graden is bij max ketel.

[_JGC_]

Vanmorgen gezien hoe mijn ketel op laaglast 68 graden stond te geven waar 55 werd gevraagd. Kraan knijpt nog wat meer en poef ketel uit. Legionella ben ik niet bang voor, al stel ik 40 in, ketel kan de warmte toch niet kwijt.

[Oxellaar]

Toch niet weer dat geneuzel over kans op legionella

Gewoon een kwestie van wennen. Over 15 a 20 jaar staat iedereen onder een douche met warm water dat nooit boven de 50 graden is geweest. Want dan zijn we ongeveer allemaal over op de warmtepomp(boiler)
Dan nemen we genoegen met eens in de week een opwarming naar 63 graden.

[d-vine]

Hoi,

ik ben me een beetje aan het verdiepen in CV tuning en afgelopen maand een cv tuning set gekocht.
Aangezien het erg warm was gaat dit later allemaal plaats vinden.

Ik heb alleen een vraag op het gebied ruimte regelen in het huis.
Waar ik naar toe wil is dat ik met mijn domotica systeem de cv ketel het huis kan verwarmen per ruimte.
Honeywell heeft al dergelijke systemen had ik gezien maar ik wil dit realiseren met Fibaro icm Danfoss thermostaat kranen.
ik werk regelmatig thuis (op zolder) en als het dan koud is zou het mooi zijn om alleen de zolder te verwarmen en niet het hele huis om een voorbeeld te noemen.

Moet ik dan op alle radiatoren een thermostaat kraan zetten inclusief de woonkamer ? of juist exclusief.
Is er nog een specifieke thermostaat nodig in de woonkamer ? of in mijn geval met domotica icm danfoss voldoet het om per ruimte alles te kunnen regelen.
Geeft dit voldoende besparing of is het minimaal.

Dat zijn nog beetje de vragen waar ik mee speel, misschien kan iemand met de ideeën helpen alles helder te krijgen.

Bedoeling is om met comfort mijn Nefit SmartLine HR 11/24 ook stuk zuiniger laten zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door d-vine op 03-09-2015 11:30 ]

[Oxellaar]

Ik ken Fibaro niet, maar hoe kan je daarmee radiatorkranen open en dicht laten gaan?
Want een Danfoss knop moet je met de hand bedienen, vandaar mijn vraag.

En zoneregeling verhoogd het comfort en vaak ook de gasrekening.

Btw, heb je geen combiketel?

[d-vine]

Wel combiketel
Smartline hrc 24/cw3 is het trouwens.


Fibaro is een domotica systeem dat met z-wave protocol werkt.
Danfoss heeft ook thermostaat knoppen die werken met z-wave.
Daar gaan 2 batterijen in en kun je digitaal het gewenste temperatuur instellen.
Of dus doormiddel van je domotica systeem /app. Waardoor je veel meer intelligentie in kan bouwen.

[Beatman]

De danfoss kranen zijn alleen om de temperatuur te meten/in te stellen. Om de ketel aan te zetten moet de ketel nog wel een seintje krijgen om aan te gaan. Je kunt een Fibaro relay switch gebruiken op draden waar je voorheen je thermostaat aansloot.

In de software wordt dit dus een simpele aan/uit switch, net als bij een lamp. In het verwarming paneel kun je gecombineerde apparaten maken, waar je de koppeling kunt leggen tussen een temperatuursensor en het ketelrelais. Ook kun je een tijdsschema instellen.

Twee nadelen: opentherm is niet mogelijk, en in het geval van vloerverwarming weet ik niet hoe lerend het systeem is. Als de ketel pas uitgaat als het 20 graden in de kamer is, is de vloer zo warm dat de ruimtetemperatuur nog flink door zal schieten. Een goede thermostaat leert eerder uit te gaan.

[d-vine]

ah, dat was ook mijn vraag inderdaad hoe het icm met je thermostaat zou werken.
Danfoss RS Z-Wave room thermostat is er namelijk ook, dan zou je denk ik geen relay switch hoeven te gebruiken.

en ze hebben ook Danfoss living connect, maar is het principe dan het zelfde als dat je zelf alles programmeerd lijkt me.
Het effect als je maar in 1 ruimte bent dat de ketel maar kort hoeft aan te springen daar gaat het natuurlijk om.

[karakedi]

Aangezien de pomp van mijn huidige Cv ketel stuk is en inmiddels meer dan 15 jaar oud ben ik mij aan het oriënteren op een nieuwe cv ketel.
Gezien op de forum veel mensen positief zijn over Remeha wordt het een ketel van hun. Ik ben nog niet over uit welk model ik moet nemen. Ben op zoek geweest naar info over de 3 modellen. Avanta, Tzerra plus en Calenta. maar de verschilen zijn mij niet duidelijk. Wat ik voorlopig heb gevonden.
Avanta: heeft geen modulerend pomp ( info 2012), per 1 juli ivm Eu regelgeving schijnt de pomp wel te zijn gewijzigd.
Tzerra Plus: Wel modulerend pomp A klasse.
Calenta: Volgens info op Fok (http://forum.fok.nl/topic/1899468). zijn de gasblok, ventilator en print losse onderdelen. Bij defect hoef je dus geen compleet unit te vervangen.

Op dit moment gaat mijn voorkeur uit naar de Tzerra ivm prijs.

[Rol-Co]

Tzerra icm isense thermostaat is een prima setje, heerlijk klein en stil. Wel gelijk de plus nemen, al is de gewone er misschien al niet meer.
De tzerra is van binnen een paar modules, simpel, makkelijk te vervangen mocht het kapot zijn.

[Joepla]

Hier al enkele jaren een Calenta, na een dramatische Agpo die ons vanaf de nieuwbouw heeft geïrriteerd.
In de kamer een Honeywell Touch modulerend.

Werkt altijd, zuinig en stil en niet al te groot, alhoewel de Tzerra nog weer een paar maatjes kleiner is als ik me niet vergis.

[_JGC_]

Voordeel van zo'n kleine modulaire ketel is dat alles snel te vervangen is. Nadeel is dat complete modules vaak heel duur zijn.
Een onderhoudsdienst maakt in principe geen onderscheid tussen ketels, dus of je als consument ook blij gaat worden van die ketel...

[Wceend]

ga voor de modulerende pomp, ik heb er nog steeds spijt van dat ik het niet heb gedaan.

[Oxellaar]

Modulerende pomp zit tegenwoordig in beide, dus tzerra plus en calenta.
A-label volgens mij ook, in de calenta sowieso.
Het grootste gemis op de tzerra is het ontbreken van een display.
Maar dat hoeft geen probleem te zijn als je een Remeha thermostaat neemt, daar zit dan de display.

[BlizzarD]

Hoe zit het eigenlijk met het gasverbruik tussen een oude ketel (zeg +/- 15 jaar oud, wel HR) en een nieuwe; zit hier nog verschil tussen?

[Oxellaar]

Valt wel mee, waarschijnlijk een paar procent.
Moet je wel een eerlijke vergelijking maken.
Dus niet het jaarverbruik van een combiketel met boiler, vergelijken met een combi doorstoom ketel.
Een doorstroom toestel heeft nu eenmaal minder stilstand verlies.

De grote verbetering zit vaak in het elekta verbruik, nieuwe ketels zijn zuiniger.
Zuinigere pomp en minder standby verbruik.

Welk merk, type ketel heb je.

[blissard]

Nieuwe ketels zijn op verwarming vaak niet zuiniger. Op warm water vaak wel.
Daarnaast zoals oxxelaar zegt. Mijn nieuwe ketel gebruikt 10 watt minder stroom continue en indien de pomp draait 40 watt

[_JGC_]

De ene HR ketel is de andere ook niet. De Radson van mijn buurman deed qua verspilling niet onder voor het VR beest dat hier in huis hing. Kijk je daarentegen naar een oude nefit ecomline uit de jaren 90 dan valt de besparing van een nieuwe ketel nogal tegen.

[Cardwizard]

Interessant onderwerp waar ik niet veel kaas van gegeten heb , dit is voor mij echt iets van het moet werken

Ik heb een Nefit Ecomline HR (CW3) hangen , dat is toch een oudje en heb wat problemen met de installatie , hoeft niet de ketel te zijn ... Dus ik ben aan het oriënteren voor wat anders

Ik zie echt door de bomen het bos niet meer en weet niet echt wat ik nu het beste kan doen

De ketel is dus oud maar heeft niet echt problemen voor zover ik weet , echter is het verwarmen in huis hopeloos af en toe de beneden verdieping krijg ik echt heet , de bovenverdieping is dan lauw en sommige radiatoren gewoon koud , ook de vloerverwarming in de badkamer voel ik vaker niet dan wel

De mengkranen in douche en bad kan ik ook niet echt heet water uit krijgen terwijl ik mijn handen bijna verbrand onder de "normale" kranen

Als tijdens het douchen iemand anders een kraan gebruikt dan is het resultaat een koude scheut water over je heen , dat hoeft ook niet meer zo nodig

Al met al lijkt me dit een flink ontregelde situatie

Is er iemand die hier wat zinnige over kwijt kan , hier zit wel wat expertise volgens mij

Ook wil ik graag (het lijkt me nodig) de boel laten aanpakken door een vakman en niet de eerste de beste goedkoopste , ook hiervan ik de weg volledig kwijt

Hopelijk kan ik de boel voor het echt nodig is goed aan de praat (laten) krijgen..

Alvast bedankt voor de reacties

[ Voor 7% gewijzigd door Cardwizard op 10-09-2015 04:29 ]

[_JGC_]

Nieuwe ketel gaat je niet helpen, denk dat je met waterzijdig inregelen je verwarming wel op orde krijgt. Die mengkranen zoek ik eerder bij de kraan zelf.
Wat ook nog zou kunnen is de uitstroom van tapwater hoger instellen, kan ook zijn dat de boel verkalkt is.

[Anoniem: 100386]

Ten aanzien van oude versus nieuwe ketel, en de keuze om te vervangen:
Nieuwere ketels zijn mijns inziens wel beter zuiniger in te regelen dan oudere ketels. Bij nieuwere ketels kan je vaak meer (parameters) afregelen, die in samenhang met elkaar en de andere (waterzijdige) afstellingen een zuiniger resultaat opleveren. In die zin levert een nieuwere ketel wel degelijk een besparing op op. Daarbij komt dan de bezuiniging op het warme water.

Een volgend argument dat bij de keuze voor evt. vervanging geldt is dat nieuwere ketels qua electra vaak zuiniger zijn, vaak stiller zijn en icm bijbehorende thermostaat meer gebruiksgemak opleveren.

[_JGC_]

Hangt nogal van de ketel en gebruikte thermostaat af. Nefit had in de jaren 90 gewoon modulerende thermostaten en redelijk instelbare ketels. Andere merken zullen dat ook hebben.
Intergas heeft bijvoorbeeld de HR en HRE ketels. De HRE heeft iets meer opties en heeft minder OpenTherm bugs (of betere workarounds), maar als je een iSense thermostaat aan de HR hangt merk je geen verschil tussen beide ketels.

Verschil zit vooral in stilstandsverliezen (doorstromer vs boiler), zuinigere electronica (A-label of modulerende pomp vs 1-standen pomp) en wel/niet modulerend aangestuurd.

Verder is een ketel ook maar een ketel, de rest van de installatie is veel belangrijker. Vorige week op vakantie geweest in een huisje op een Landal park. Intergas HRE 24/18 die elk jaar servicebeurten krijgt, keurig leidingwerk bij de ketel, aangestuurd met een ICY thermostaat met afwezigheidsdetectie en waarschijnlijk ook centraal te managen vanaf de receptie. Kijk je een meter verder vanaf de ketel, gaat het nieuwe leidingwerk over naar oude rotzooi uit eind jaren 70. Pomp van de ketel staat op 3, radiator in de badkamer (waar het ketelhok zit) wordt loeiheet en wordt direct warm, radiator 1 in de woonkamer wordt een beetje warm en radiator 2 in de woonkamer blijft koud. Dat gaat dus nooit zuinig zijn, ketel zal zijn best doen om zo snel mogelijk naar 80 graden te gaan en de enige ruimte die er wat van merkt is de badkamer.

[Rol-Co]

Wceend schreef op maandag 07 september 2015 @ 09:35:
ga voor de modulerende pomp, ik heb er nog steeds spijt van dat ik het niet heb gedaan.

Kan later ook nog, ik heb hem bij mijn remeha tzerra ook gewisseld voor een modulerende.

[Wceend]

Rol-Co schreef op donderdag 10 september 2015 @ 17:27:
[...]


Kan later ook nog, ik heb hem bij mijn remeha tzerra ook gewisseld voor een modulerende.

kan later ja maar dan ben je meer geldt kwijt dan dat je het direct doet.

[BlizzarD]

Oxellaar schreef op woensdag 09 september 2015 @ 10:28:
Valt wel mee, waarschijnlijk een paar procent.
Moet je wel een eerlijke vergelijking maken.
Dus niet het jaarverbruik van een combiketel met boiler, vergelijken met een combi doorstoom ketel.
Een doorstroom toestel heeft nu eenmaal minder stilstand verlies.

De grote verbetering zit vaak in het elekta verbruik, nieuwe ketels zijn zuiniger.
Zuinigere pomp en minder standby verbruik.

Welk merk, type ketel heb je.

Op dit moment een Agpo Econpact 27C. Bij vervanging wordt het waarschijnlijk een Remeha Tzerra Plus of Calenta.

[Anoniem: 100386]

Collega tuners,

Afgelopen jaar heb ik ons CV systeem op baisniveau getuned. Daarmee bedoel ik dat ik mbv de onderblokken/retourventielen op de radiatoren de waterverdeling zo heb ikgeregeld dat alle radiatoren in mijn huis tegelijkertijd warm water door de retour geven. Verdere tuning heb ik niet gedaan.

Warmtebehoefte per kamer wordt geregeld met handmatige kranen. Die zijn ongeveer zo gezet dat de temperaturen in de kamers aan de behoefte voldeed. De Cv thermostaat hangt in de woonkamer op de benedeverdieping. Daar wordt de basisinstelling gedaan.

Nu is er een en ander veranderd: De bovenverdieping en de zolder zijn recentelijk voorzien van (Z)HR++ (U=1,0) glas. Als gevolg daarvan worden die ruimte veel sneller warm, en blijven ook veel langer warm. Die ruimten worden warmer dan de woonkamer (waar dus de thermostaat hangt).

Het is nu mijn bedoeling om de radiatoren op de bovenverdieping en zolder te voorzien van thermostaatkranen+knoppen. Ik ga daarvoor rechte kranen 'met bocht' installeren, die 'dubbel instelbaar' zijn.

Het volgende: De kraan is dubbel instelbaar, dat wil imo zeggen dat de daarmee een basiinstelling kan maken voor de verdeling van het aanvoerwater. Mijn gevoel zegt dat je die moet instellen, mede op basis van de inhoud/grootte van de radiator (de radiator met de meeste inhoud 'meer open' dan een kleinere radiator). Klopt mijn idee, of kunnen jullie nog andere tips geven, of verwijzen naar uitleg hoe je dubbel instelbare kranen het beste kan inregelen?

[naftebakje]

Klopt, de "tweede" instelling kan je gebruiken zoals je in plaats van de voetventielen kan gebruiken om waterzijdig af te regelen, zoals in de first post uitgelegd dus.

[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 16-09-2015 10:03 . Reden: Verduidelijking, zoals hieronder vermeld ]

[ThinkPad]

Kun je het inregelen niet beter gewoon op de kranen doen en dan de voetventielen weer vol open? Dan kun je ze gebruiken waar ze (volgens mij) voor gemaakt zijn: zodat je een radiator makkelijk kan afkoppelen bij schilderwerk o.i.d. zonder je hele systeem te hoeven laten leeglopen.

[Oxellaar]

Enkel instelbaar is gewoon open of dicht, dus een standaard kraan of voetventiel.
Dubbel instelbaar is niet meer dan een extra stand, de extra stand is om in te regelen.
Een voerventiel is ook prima om in te regelen, maar zoals Thinkpad zegt, de instelling gaat makkelijk verloren.
Er zijn trouwens ook dubbel instelbare voetventielen/onderblokken.
Inregelen op voetventiel en kraan heeft geen nut, gewoon één van de twee gebruiken.

@GMC:
De thermostaatkranen zorgen er toch voor dat de juiste temperatuur niet overschreden wordt?

Inregelen doe je op de warmtebehoefte in de ruimte, niet direct adhv het formaat radiator.
Een radiator met een perfecte dT kan nog steeds een te koude ruimte opleveren.
Heb je een grote radiator en een kleine behoeft aan warmte, dan kun je flink knijpen.
Is het juist andersom, dan zul je weinig of niets kunnen inregelen.

[nokiaan958GB]

@GMC:
Je schrijft niet dat je boven radiatoren hebt vervangen.
De kans is dan groot dat de capaciteit is afgestemd op een kamertemperatuur in slaapvertrekken van 18 graden. De angst dat het (te snel) te warm zal worden kon daarom best wel eens meevallen. Ik zou de komende winter eerst eens afwachten.

Hangt er natuurlijk ook van af of je kinderen hebt die boven moeten studeren, jezelf of partner aan de studie of slechts incidenteel een kamer verwarmen.

Op welke manier je hem boven ook knijpt, je beperkt daarmee het vermogen van de radiator. Tenzij je delta-T 0 is.

[Edrelais]

Ter info, de imi-hydronic (Heimeier) A-exact heeft een opvolger, de Eclipse

Volgens IMI Hydronic:
Qua werking zijn ze het zelfde.
Alleen is de Ecilpse de vervanger voor de A-Exact, deze wordt niet meer geproduceerd.
Dus van nu af aan worden er alleen nog maar Eclipse geleverd.
Het uiterlijk is verandert de uitvoering is nu het zelfde als een andere Heimeier thermostatische afsluiter.

[chrjb]

Betreft Remeha Tzerra M 28c Plus CCs met iSense thermostaat

Hallo

In het uitgebreide informatiemenu van de thermostaat wordt een aantal items niet weergegeven, t.w.:
Tapwatertemperatuur (- - -) ook bij warmwatervraag
Totaal aantal branduren (0)
Totaal aantal branderstarts (0)
Totaal aantal branduren tapwater (0)
Totaal aantal starts tapwater (0)
(tussen haken het resultaat in het display).

Info van Remeha niet helemaal overtuigend.
Weet iemand of deze ketel ingericht is om deze informatie door te geven aan de thermostaat?

Gr Chris

[_JGC_]

Lijkt me raar, iSense staat aangegeven op de website als mogelijke thermostaat voor je ketel. iSense+Remeha moet dat altijd wel uit kunnen lezen, ik heb zelf een iSense op een Intergas ketel, daar worden iig het aantal branderstarts en de branduren ingevuld.
Zit die thermostaat stiekem aangesloten op pinnen voor aan/uit of iets dergelijks?

[[Deva]]

Na heul veul pagina's doorgelezen te hebben en zelf aan het stoeien te zijn geweest, probeer ik ook mijn CV zo optimaal mogelijk te laten draaien.

Helaas heb ik geen fancy waardes en metertjes, maar ik zal proberen toe te lichten wat er niet goed gaat. Wellicht dat iemand zoiets heeft van; hé!

Situatie:

• Nieuwbouwhuis uit 2012, hoekwoning, 3 verdiepingen met een Intergas HRE 36/30 ketel met 3 standenpomp.
• Beneden verdieping geheel voorzien van vloerverwarming (ongeveer 65m2). Dit alles is aangsloten op een pompverdeler met 3 groepen (geen idee hoeveel meter buis ). Op deze verdeler zit een Grundfos UPS 25-40 180 pomp.
• Bovenverdieping voorzien van radiatoren, waarvan enkel de douche (retourleiding loopt terug via de vloer) en de verwarming op de studeerkamer aanstaat.
• Toon modulerende thermostaat.

Wat ik heb gedaan tot nu toe;

• Max. vermogen terugschakelen naar 30%
• Min. CV ventilatorsnelheid aangepast van 30 naar 20.
• Nadraaitijd op 5 minuten gezet (i.p.v. 1 minuut)
• Start toerental CV op 50 gezet (i.p.v. 70)
• Start toerental WW op 50 gezet (i.p.v. 70)
• Anti-pendeltijd op 5 minuten gezet.
• Modulerende functie van Toon uitgezet.
• Aanvoer temp. op 60 graden gezet.
• Zowel de pomp van de kachel als vloerverwarming staan op stand II.
• Thermostaat van de verdeler op 40 graden en de verschillende groepen geknepen dat ze een evenredige aan/afvoer temperatuur hebben.

Ik loop nu tegen het probleem aan dat wanneer de kachel aanslaat met bovengenoemde instellingen de aanvoer nooit heel warm (+/- 30/40 graden) wordt. Ook als ik alleen het max. vermogen omhoog schroef, geeft dit geen verbetering. Momenteel staat dit nu weer terug, als test, op 60%

De leiding wordt pas warmer op het moment dat ik de min. CV ventilatorsnelheid aanpas naar 30. Dan pas voel ik de leiding weer warm (lees: heet) worden. Ik heb echter het idee dat dit niét de zuinigste stand is en er dus onnodig gas verbruikt word. De temperatuur van het water in de verdeler is nu wel in orde en de vloer warmt goed op. De aanvoer temperatuur verlagen heeft volgens mij niet heel veel zin, omdat de douche dan niet goed op temperatuur komt.

Wanneer de kachel lijkt te gaan condenseren (je hoort gedrup), begint de kachel ook rare kuren te vertonen. De kachel begint meer te brommen en begint een beetje te resoneren. Niet extreem, maar toch. Dit alles is gekomen nadat de kachel een service beurt heeft gehad. Nu ik het er zo over denk, heb ik het idee dat een douchebeurt ook meer gas verbruikt dan voorheen (+/- 0.40m3 bij een douchebeurt van 10 minuten).

Daarnaast heb ik ook het probleem, dat wanneer de benedenverdieping op temperatuur is de douche en andere vertrekken weer langzaam afkoelen. Dit omdat er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat in de woonkamer. Is er wellicht naast de EvoHome een andere oplossing hiervoor?

Ik heb ondertussen veel gelezen, maar ik zie door bomen het bos niet meer. Kan wellicht iemand verklaren waarom de ketel reageert zoals hij nu doet?

[blissard]

Deva, misschien alles eens terugzetten naar standaard waarden (factory reset of zoiets) en dan een voor een de waarden weer aanpassen. Je hebt nu zo veel aangepast dat het probleem moeilijk te pinpointen is.

[liquid_ice]

Bezig met misschien wel de grootste bespaar klus, het vervangen van de VR ketel door een HR ketel.

Vanavond begonnen, heb nu de waterleiding, gas leiding en het bovenste deel van het verwarmingscircuit leeg. De oude CV is losgekoppeld en word zo weg gepakt. maandag heb ik alvast vrij en dinsdag staat de monteur op de stoep om de doel te controleren en in gebruik te stellen.

Nu nog hopen dat het huis niet te sterk afkoelt dit weekend

[Rol-Co]

chrjb schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 12:30:
Betreft Remeha Tzerra M 28c Plus CCs met iSense thermostaat

Hallo

In het uitgebreide informatiemenu van de thermostaat wordt een aantal items niet weergegeven, t.w.:
Tapwatertemperatuur (- - -) ook bij warmwatervraag
Totaal aantal branduren (0)
Totaal aantal branderstarts (0)
Totaal aantal branduren tapwater (0)
Totaal aantal starts tapwater (0)
(tussen haken het resultaat in het display).

Info van Remeha niet helemaal overtuigend.
Weet iemand of deze ketel ingericht is om deze informatie door te geven aan de thermostaat?

Gr Chris

Zou wel moeten, hij geeft ze hier ook allemaal weer. Onder installateur kan je wel parameters lezen en eventueel veranderen? Code is 0012 voor het geval je het niet gelezen hebt.

[hesselbeertje]

[Deva] schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 15:46:

• Beneden verdieping geheel voorzien van vloerverwarming (ongeveer 65m2). Dit alles is aangsloten op een pompverdeler met 3 groepen (geen idee hoeveel meter buis ). Op deze verdeler zit een Grundfos UPS 25-40 180 pomp.

Serious, 3 groepen op 65 m2? Dat zouden er 6 of 7 geweest moeten zijn...

Betreft het resoneren: Intergas heeft niet zomaar het minimaal toerental op 30% gezet. Ga je lager, dan zal bij de kleinste afwijking in de gas-lucht verhouding de ketel gaan klapperen. Erg slecht voor de brander trouwens.

[nokiaan958GB]

[Deva] schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 15:46:
.............
Ik loop nu tegen het probleem aan dat wanneer de kachel aanslaat met bovengenoemde instellingen de aanvoer nooit heel warm (+/- 30/40 graden) wordt. Ook als ik alleen het max. vermogen omhoog schroef, geeft dit geen verbetering. Momenteel staat dit nu weer terug, als test, op 60%

.............

Ha, die ketel heb ik geloof ik ook.

Je hebt een modulerende ketel.

Dit houdt in dat hij altijd op een lage temperatuur begint. En als er nauwelijks warmtevraag is dan blijft hij op de laagste stand draaien. Waarschijnlijk voor de vloerverwarming net genoeg maar voor je radiatoren te weinig.
En als je ook nog zon in je woonkamer krijgt dat slaat je ketel zelden aan waardoor het boven helemaal niet warm wordt.

In jouw geval heb je eigenlijk geen modulerende ketel nodig. Je zou je minimum watertemperatuur eens verhogen en op 40 of 45 kunnen zetten. Daar hebben je radiatoren wat meer baat bij.

Of je kunt nog wat met je verdeler spelen door de pompsnelheid een stukje te verlagen en/of de watertemperatuur een tikkie lager te zetten. Zo duurt het langer dat je vloer warm is waardoor je radiatoren meer peut krijgen.

Een beter maar duurdere oplossing is een extra zone voor boven creeeren waardoor je boven warmtevraag naar de ketel kunt sturen zodat het boven precies de goede temperatuur wordt.

[ Voor 16% gewijzigd door nokiaan958GB op 18-09-2015 22:55 ]

[Oxellaar]

[Deva] schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 15:46:

• Beneden verdieping geheel voorzien van vloerverwarming (ongeveer 65m2). Dit alles is aangsloten op een pompverdeler met 3 groepen (geen idee hoeveel meter buis ). Op deze verdeler zit een Grundfos UPS 25-40 180 pomp.

Weet je heel zeker dat er overal vloerverwarming ligt?
Want normaal gesproken wordt er ongeveer 10m2 per zone aangehouden(+/-100m)
Ik kan haast niet geloven dat je retour ooit gaat stijgen in temperatuur, de zones zijn veel te lang.

Wat ik heb gedaan tot nu toe;
[list]
• Max. vermogen terugschakelen naar 30%
• Min. CV ventilatorsnelheid aangepast van 30 naar 20.

Verhoog je maximale vermogen eens met ongeveer 10% om te beginnen.

Je minimale toerental staat echt te laag, mag niet lager dan 25% ingesteld worden.
Voor je zulke instellingen wijzigt moet je eerst de handleiding even goed doorlezen.

Je komt nu onder het opgegeven minimale vermogen van de ketel.
Zelfs 25% kan nog voor problemen zorgen in sommige gevallen.
En dat weten ze maar al te goed bij Intergas, vandaar dat hij op 30 staat af fabriek.

• Thermostaat van de verdeler op 40 graden en de verschillende groepen geknepen dat ze een evenredige aan/afvoer temperatuur hebben.
[/list]

Om de warmte meer en langer naar de bovenverdieping te laten gaan kun je de temperatuur van de vloerverwarming wat omlaag zetten.
Zo duurt het langer voor de woonkamer warm is en krijgt de rest meer tijd om op te warmen.

Wanneer de kachel lijkt te gaan condenseren (je hoort gedrup), begint de kachel ook rare kuren te vertonen. De kachel begint meer te brommen en begint een beetje te resoneren. Niet extreem, maar toch. Dit alles is gekomen nadat de kachel een service beurt heeft gehad. Nu ik het er zo over denk, heb ik het idee dat een douchebeurt ook meer gas verbruikt dan voorheen (+/- 0.40m3 bij een douchebeurt van 10 minuten).

Je hebt nu eenmaal een brulboei van een ketel met veel vermogen voor warm water, daar hoort een bepaald verbruik bij. Moet wel zeggen dat 0.4m3 erg veel is, hoe lang sta je onder de douche....?
Ik verbruik zelf ongeveer 0.06m3 en sta niet eens zo kort onder de douche.
Mijn vrouw probeert altijd de tegels los te weken , maar zelfs zij verbruikt maar ongeveer 0.15m3 per keer

Daarnaast heb ik ook het probleem, dat wanneer de benedenverdieping op temperatuur is de douche en andere vertrekken weer langzaam afkoelen. Dit omdat er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat in de woonkamer. Is er wellicht naast de EvoHome een andere oplossing hiervoor?

Beter kun je een splitsing maken tussen boven en beneden. Waarschijnlijk kan dit vrij makkelijk aangezien je een nieuwbouw woning hebt dmv een zone klep die geschakeld word door een 2e thermostaat.

[445033]

liquid_ice schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 20:16:
Nu nog hopen dat het huis niet te sterk afkoelt dit weekend

Als het met dit weer al afkoelt heb ik al een volgende klus voor je. Isoleren! Bij mij is het in huis nog niet onder de 21 graden binnen geweest.(Huis uit 1978)

[_JGC_]

Een intergas die resoneert draait met verkeerd afgestelde gas/lucht of te laag vermogen. Uiteindelijk gaan je brander en gasblok naar de kloten, ben je 300 euro verder. Zet die 20% dus maar weer lekker tussen de 25 en 30.

[[Deva]]

Iedereen bedankt voor de reacties :)!

[...]

Serious, 3 groepen op 65 m2? Dat zouden er 6 of 7 geweest moeten zijn...

Betreft het resoneren: Intergas heeft niet zomaar het minimaal toerental op 30% gezet. Ga je lager, dan zal bij de kleinste afwijking in de gas-lucht verhouding de ketel gaan klapperen. Erg slecht voor de brander trouwens.

Jep, nieuwbouwhuis waarin ze dit in de bouw hebben meegenomen. Ik kwam er zelf ook al achter dat dit té weinig groepen waren. Maarja.. destijd was ik nog n00b op het gebied van kachels/verwarming .

Inmiddels ben ik bijna weer opnieuw begonnen. Vermogen heb ik 40% gezet (was dus 70 default), min. CV ventilatorstand op default gezet (30). Min. aanvoertemp. op 45 graden. Daarnaast heb ik de pomp van kachel als test ook op stand 1 gezet (was 2). De pomp van de verdeler heb ik wel op stand 2 gelaten, dit i.v.m. het volume wat door leidingen gepompt moet worden. Wel heb ik de thermostaat op de verder van 40 naar 35 gezet.

Voor wat betreft het douchen; ik heb de min. WW ventilatorstand op 30 gezet (was 25 default), ik merk nu dat de ketel veel minder lawaai maakt en resoneert. Was de standaard stand dan ook te laag?

Ik haal bij lange na nooit de 0.15m3 per keer. Als ik heel snel douche (rond de 3 tot 5 minuten) is het minimaal 0.20m3

Wellicht bij de volgende onderhoudsbeurt eens vragen of hij de gas/lucht kan meten.

[nokiaan958GB]

Heb je soms een regendouche ?

[[Deva]]

Jep, heb ik wel, maar ik douche altijd met de "kleine" kop. Meestal draai ik de thermostaat knop ook zo, dat de straal niet volop staat.

Vanavond heeft vrouwlief redelijk lang gedoucht, ongeveer 30 minuten (niet met de regen douche, pomp van cv op 1, aanvoer op (55 graden).

1 kuub weg

Ik blijf toch de ketel verdenken dat ie niet goed functioneert.

[martenjw]

Nefit easy met doucetimer en die instellen op 15min blijft ze er echt niet veel langer onderstaan, ook goed voor je gasverbruik

[_JGC_]

Als je ketel resoneert met 25% voor tapwater staat gas/lucht verkeerd en moet je de onderhoudsmonteur bellen die je ketel heeft onderhouden de laatste keer. Grote kans dat ie net iets te rijk of te arm staat.

FYI: Een intergas ketel moduleert te traag met een waterbesparende douchekop. Je ketel gaat aan op vol vermogen, toert daarna af en duikt vervolgens onder de minimale tapflow omdat je thermostatische kraan te ver knijpt omdat de temperatuur te hoog oploopt. Bij de HRE 24/18 en 28/24 zie ik uitschieters naar 68 graden terwijl ik echt 55 heb ingesteld op de ketel, bij de 36/30 zal dat nog wel hoger zijn. Dat proces herhaalt zich gewoon elke paar minuten zolang jij onder de douche staat.

[Ray]

[Deva] schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:40:
Jep, heb ik wel, maar ik douche altijd met de "kleine" kop. Meestal draai ik de thermostaat knop ook zo, dat de straal niet volop staat.

Vanavond heeft vrouwlief redelijk lang gedoucht, ongeveer 30 minuten (niet met de regen douche, pomp van cv op 1, aanvoer op (55 graden).

1 kuub weg

Ik blijf toch de ketel verdenken dat ie niet goed functioneert.

dat is heel normaal. Ik douche per dag ook zo'n 0,8 m3 weg in iets van 15 minuten. Wel met regendouche met een cw5 ketel van 36kW (calenta 40c)

comfort heeft zijn prijs

[[Deva]]

_JGC_, is dit een intergas probleem? Of een algemeen probleem? Kun je de intergas bijstellen om dit gedrag tegen te gaan?

Als gasverbruik nu al zo hoog is, hou ik m'n hart vast als de temperatuur straks onder 0 duikt buiten

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:31:
Heb je soms een regendouche ?

Ik heb ook een regendouche en gebruik die regelmatig. Mijn eerder genoemde verbruik was van de kleine handdouche.
Ik moest toch nog een douche nemen en heb de douchetimer op mijn thermostaat op 10 minuten gezet.
Na 10 minuten regendouche heb ik 0.23m3 gas verbruikt.
Om 1m3 weg te stoken moet ik dus wel heel erg lang douchen.

[Deva] schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:51:
_JGC_, is dit een intergas probleem? Of een algemeen probleem? Kun je de intergas bijstellen om dit gedrag tegen te gaan?

Als gasverbruik nu al zo hoog is, hou ik m'n hart vast als de temperatuur straks onder 0 duikt buiten

Bij iedere ketel moet de verbranding goed afgesteld staan, maar Intergas ketels zijn er nogal gevoelig.
Intergas neemt het sowieso niet erg nauw met de kwaliteitscontrole. Ik merk dat bij ons op het werk ongeveer 1 op de 15 Intergas ketels, nieuw uit de doos, niet op wil starten of in snel storing valt.
Vaak is dat een defect of verkeerd afgesteld gasblok, storing op het gemeten ventilatortoerental, of een vast zittende pomp. Los daarvan is er qua prijs/kwaliteit weinig op aan te merken.
Alleen, zoals JCG ook al aangeeft, ze reageren erg traag met hun branderregeling.
Volgens mij komt dat doordat de ventilator niet snel genoeg geremd kan worden, zodra er opeens minder vraag komt.
Het lijkt of de ventilator niet snel genoeg zakt in toeren, andere merken hebben dit niet zo erg.

Bij ketels met een EBM Papst ventilator is dit probleem er niet. Nagenoeg ieder merk ketel heeft een ventilator van dit merk, behalve Intergas.
Papst ken je waarschijnlijk wel van de fans in je pc, goed spul.

[JvdW]

Verhouding gas/lucht mengsel moet je toch ook al gauw terug zien in je vlambeeld.
Kijk daar eens naar.

[_JGC_]

Dat vlambeeld zie je niks aan. Ik heb een exploderende ketel gebad met een prachtig vlambeeld. Draaide perfect met de kap open, maar zodra je de kap erop zet en de ketel koelt af knalt de hele zooi weer bij de eerstvolgende ontsteking. Bij mij was het een scheurtje in de brander en een gasblok dat zich niet meer fatsoenlijk in liet stellen.

Wat betreft kwaliteitscontrole: mijn ketel deed niks na ophangen, de draad naar de ventilator lag uit de kroonsteen van de computer...

[445033]

[Deva] schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:40:
Jep, heb ik wel, maar ik douche altijd met de "kleine" kop. Meestal draai ik de thermostaat knop ook zo, dat de straal niet volop staat.

Vanavond heeft vrouwlief redelijk lang gedoucht, ongeveer 30 minuten (niet met de regen douche, pomp van cv op 1, aanvoer op (55 graden).

1 kuub weg

Ik blijf toch de ketel verdenken dat ie niet goed functioneert.

Duur grapje als je met zijn vieren bent. Bij ons is douchen, max tien minuten per persoon. Vijf minuten kan overigens ook makkelijk. Moet er niet aan denken dat ik iedere dag 4m3 weg stook met ons gezin. Financieel vind ik dat niet funny maar ook vanuit milieu en toekomstig beschikbaar gas niet. Ik voed mijn kinderen daarin ook heel bewust op.

[nokiaan958GB]

Ja, gewoon met z'n allen (achterelkaar) in bad