Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[maomanna]

Eerste keer stoken (van 18,5 naar 20,5 graad)met logging aan,
De aanvoer komt niet hoger dan 56,56 graden, de retour wordt daarbij 43,94.
Een magere dT van 12,6.

In mijn iSense kan staat max CV op 90 en min op 6.
Ook lijkt hij op op niet modulerend te staan, alleen kan ik nergens vinden hoe ik dat kan aanpassen via iSense. ook staat dat niet in de handleiding van mn Remeha Avanta 35c.
Jullie een idee?

[ Voor 3% gewijzigd door maomanna op 16-04-2015 10:09 ]

[_JGC_]

Als min 6 en max 90 is en je aanvoer komt niet hoger dan 56, dan kan je er vanuit gaan dat er wel gemoduleerd wordt. Verder is 44 graden retour bij dergelijke temperaturen helemaal niet verkeerd, je zit ruim in het HR-gebied.

20 graden dT is leuk als je 70 graden stookt, maar als je temperaturen omlaag gaan wordt de dT ook automatisch lager.

[DYM]

Limojo schreef op woensdag 15 april 2015 @ 22:24:

Pompen op verdelers (met alleen vloerverwarming) zijn de grootste onzin.

Tja zei de installateur: we plaatsen overal verdelers met pomp, dat doen we al 25 jaar zo..

Kijk, aan deze informatie heb ik wat

Ik heb een Intergas HR28 op zolder hangen met radiatoren door het hele huis. Ook in de ruimte waar de vloerverwarming ligt (bijverwarming, 15 cm H-H) hangen nog drie radiatoren (met thermostaatkranen; alleen voor het snel opwarmen van de ruimte als dat nodig is). Dus ik heb niet alleen vloerverwarming

Al met al denk ik dat ik dus niet veel opschiet met de aanschaf van een Alpha2 pomp. De auto-adapt functie wordt in een vloerverwarmingssysteem afgeraden begrijp ik en in de CP mode verbruikt de pomp niet eens zoveel minder dan mijn huidige pomp. Sowieso vind ik de energiekosten van rond de 20 euro per jaar voor een (vloer)verwarmingspomp erg meevallen en kan ik daar niet echt heel veel meer op besparen. Ik zal de investering van een Alpha2 pomp er niet gauw uit halen (zie mijn berekening hier boven) tenzij ik die Alpha2 dus ook met een pompschakelaar ga schakelen en volgens onderstaande quote moet dat dus gaan

Dank voor de info!

Oxellaar schreef op donderdag 16 april 2015 @ 06:58:
Auto adapt is ook niet de beste stand voor vloerverwarming (zonder zoneregeling), al gaat het 9 van de 10x prima.
Je zult op constante druk moeten draaien, maar daar was je al achter

Auto adapt zal prima werken bij een geschakelde pomp, alleen wordt aangeraden om de spanning er één week op te laten ivm de adaptieve regeling.
Waar het fabeltje vandaan komt dat een Alpha pomp niet geschakeld mag worden weet ik, niet, maar het is echt onzin.
Hier zit ook een Alpha2 in de ketel en die gaat misschien wel 20x per dag aan en uit

[maomanna]

ja dat had ik hier idd gelezen.

Verder is het natuurlijk wel besparend, maar comfortabel is het nog niet echt.
Het duurt vrij lang voor het op aangenaam op temperatuur is.

Mijn situatie in de woonkamer is als volgt:
- 1x 4-groeps vloerverwarming (pomp staat op stand 2 (middel) (HOH onbekend, Aanvoertemp staat op 45 graden).
- 1x Stelrad Vertex Plan verticale radiator type 21 1600 x 500 (1782 watt bij 90 graden)

Alleen de VV heeft meerdere lagen:
- in beton gefreesd
- plavuizen erop
- laagje egaline
- 3mm PU gietvloer

Achteraf had ik voorzichtig de plavuizen eraf moeten slopen, zodat er minder buffer was geweest, maja dat is achteraf.

Maar buiten dat, wat zou ik nog kunnen doen om het comfort te verhogen en het gas te verminderen of gelijk te houden?

[Oxellaar]

Voor een goed werkende vloerverwarming moet er boven de leidingen een bepaalde vloerdikte liggen.
anders zal de vlier niet gelijkmatig warm worden en kan het vermogen niet afgegeven worden.

Bij nieuwbouw ligt er vaak ruim 5cm smeervloer, gemeten vanaf bovenkant leiding.
Het is dus juist goed dat je de tegels hebt laten liggen.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 16-04-2015 11:52 ]

[naftebakje]

maomanna schreef op donderdag 16 april 2015 @ 11:05:
...Maar buiten dat, wat zou ik nog kunnen doen om het comfort te verhogen en het gas te verminderen of gelijk te houden?

Je kan confort op 2 manieren interpreteren (en imho gaat comfort net ietsje boven besparen):
OF het moet sneller opwarmen
OF het moet warm zijn als je 's ochtends wakker wordt/beneden komt.

Voor het eerste: Je iSense kan je instellen op opwarm en afkoelsnelheid, die kan je best correct (traag) zetten zodat deze hier rekening mee kan houden (zodat ie probeert wat sneller op te warmen, hij kan perfect hogere aanvoer vragen als je vloer nog koud is dus je retour ook nog koud is, en als de retour begint op te lopen wat terugschroeven).
Voor het tweede: Ook heb je een maximale aanwarmvervroeging in de iSense, deze kan je maximaal zetten zodat er (veel) vroeger wordt gestart met opwarmen, om te besparen kan je dan ook het programma vroeger laten terugvallen naar nachtverlaging (want als je vloer op temperatuur is blijft het nog wel ff warm).

Eventueel kan je ook wat spelen met de inregeling van de radiatoren, zodat deze wel meehelpen maar er toch nog warmte in de vloer geraakt zodat die kan overnemen.

[hrt]

Heb hier een alpha2L op de vloerverwarming zitten, welke je volgens de gebruiksaanwijzing op stand 3 (van de 4) moet zetten en dan pakt hij 19 watt.
Is toch 37€ p/j. Ga toch maar ff een pomp schakelaar halen voor 30 euro....
Verwacht dat hij niet eens 12 uur p/d draait, dan zou hij binnen 2 jaar terug verdient moeten zijn.

[ Voor 37% gewijzigd door hrt op 16-04-2015 14:58 ]

[Cor-Jan]

Ik vroeg mij af of hier ook mensen zijn die hun ketel en of boiler extra hebben geisoleerd. De een beetje zoals bij ==> http://www.dicks-website.eu/cvketel/deel2.html. Op mijn boiler (Remeha 120/40) zitten plekken die aanzienlijk warmer zijn dan de omgeving, dus hier is verlies. Hierdoor gaat mijn Remeha Quinta 45 regelmatig aan om de boiler op temeratuur te houden. Dat is prima, maar niet wanneer we de warmte zo maar "weg geven" aan de omgeving.

De boiler is passief en dus hier kan ik denk ik eenvoudig eea omheen maken. Ook de leidingen van en naar de boiler zijn geisoleerd. De ketel zelf wordt gewoon heet en dat is dus warmte die niet in het water gaat zitten. Ook hier kan dus nog wel wat gewonnen worden.

De water temperatuur heb ik al verlaagd van 90 naar 65 graden, snelheid van de waterpomp staat ook al lager en de temperatuur van het water in de boiler is ook verlaagd van 80 naar 60 graden. Hierdoor moet het verlies al lager zijn, maar wellicht kan het met extra isoleren van de boiler en ketel nog verder verlaagd worden.

[ThinkPad]

Ik heb die hele boilerfunctie gewoon uitgezet op mijn Agpo ketel. Ik heb een kleine woning en tussen de ketel en de douche zit misschien 5 meter leiding. Tussen de ketel en de keukenkraan volgens mij nog niet eens 2 meter.

Bij douchen zet ik de douchekraan gewoon een klein beetje open zodat ketel aanslaat, ondertussen tandenpoetsen en dan bij het eronder stappen de douchekraan pas volledig openzetten.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 17-04-2015 00:15 ]

[Oxellaar]

Als je de boiler functie uitzet bij de Quinta 45, dan heb je totaal geen warm water meer.
Het is een solo toestel met een externe boiler.
Die AWB is een doorstroom toestel, geen voorraad toestel,vandaar dat het wel kan.

De leidingen en boiler zijn altijd beter te isoleren.
De fabrikant zal altijd een afweging maken tussen kosten en baten en meer isolatie zal een steeds grotere afmetingen opleveren.
Dat is weer ongunstig tov andere fabrikanten.

Ik zou de boel gewoon inpakken met pir platen.

[ Voor 9% gewijzigd door Oxellaar op 17-04-2015 08:45 ]

[hneel]

We hebben het verbruik over de jaren eens nagekeken en het blijkt dat op een gegeven moment het verbruik flink is gestegen. Van pakweg 2000 per jaar naar pakweg 2500 per jaar.

Wat er dat jaar is gebeurd:
1: Dakkapel geplaatst.
2: Vlizotrap naar zolder vervangen door vaste trap.
3: Grote oude ketel (aan/uit systeem) vervangen door Remeha Avanta.
4: Oude draaiknop-thermostaat vrervangen door Honeywell Chronotherm Modulation.
5: Keuken vervangen (4 pits gasstel vervangen door 5 pits).

We vragen ons nu af waar het verschil in zit.
1: daar is dus op die plek de dakisolatie weggehaald, en de dakkapel was op dat moment ws slecht geisoleerd. Wel HR++ glas, maar bovenin vziw alleen een houten plank en dakleer. De dakkapel is inmiddels beter afgewerkt, maar ik weet eelijk gezegd niet precies wat voro isolatie daar in is gegaan. Dat moet ik nog eens nakijken.
2. Misschien dat hierdoor de warme lucht van de verdieping eronder makkelijker naar boven kan? Alhoewel de deur naar de zolder vrijwel altijd dicht staat. Maar toch misschien grotere kieren dan bij de vlizotrap?
3. Dit zou toch juist zuiniger moeten zijn??? De nieuwe ketel werd aangeprezen als zuinige HR ketel.
4. Dit zou het toch ook niet kunnen zijn? We hebben nu bv de nachttemperatuur lager gezet. Voorheen met dat draaiding stond de temp eigenlijk altijd hetzelfde. Of liggen merk ketel en thermostaat elkaar misschien niet goed? Ik heb al wel gemerkt dat in 'low load' mode er toch elke keer kort een setpoint van 90 graden wordt ingesteld. (terwijl max al op 65 is gezet).
5. Er zit nu ook een wokbrander pit bij, maar die gebruiken we maar heel af en toe. Dit kan het zeker niet zijn.

[Notna]

Lijkt mij dat warmte omhoog gaat en omdat je nu een vaste trap hebt naar een ruimte die niet goed is geïsoleerd lijkt mij dat dit het probleem is. oplossing: deur/gordijn voor de vaste trap doen zodat warmte daar niet naar toe gaat tochstrip op de bestaande deur aanbrengen en/of de boel beter isoleren boven.

[ Voor 9% gewijzigd door Notna op 17-04-2015 11:24 ]

[art]

@Notna Zie punt 2: Die deur zit er al.

@hneel Als de nieuwe dakkapel niet was geïsoleerd heb je het antwoord -denk ik- al. Bovendien: Als je een vlizotrap vervangt door een vaste trap ben je de zolder vast wat meer gaan gebruiken. Misschien ben je er ook wel meer gaan stoken. En als je je cijfers niet corrigeert voor de weersomstandigheden (bijvoorbeeld met behulp van www.mindergas.nl) kan een strenge winter het verschil ook verklaren.

[hneel]

Ik kom weer even terug op mijn CV ketel. Laatst weer eens wat logjes gemaakt met via het Recom programma. Dan valt me op dat de temperaturen behoorlijk hoog oplopen. Let maar eens op de aanvoer temperatuur:



Ik heb dus in mijn ketel de maximale WW temperatuur op 65 graden ingesteld. Waarom komt het dan toch hoger? Is het de ketel die dat regelt, of de thermostaat?

En wat is bij warmwater eigenlijk de functie van de retourleiding? Is dat gewoon die van de CV? Maar waarom loopt die dan toch ook op?

[ Voor 13% gewijzigd door hneel op 20-04-2015 09:50 ]

[naftebakje]

Voor warmwater wordt er CV water via een interne lus door een warmtewisselaar gepompt. Om je warmwater op 65°C te krijgen, heeft de warmtewisselaar blijkbaar water van ~80°C nodig (en keert dat terug aan 60°C, lijkt logisch).
IVM tunen: als je af kan met water van 55° heb je een retour van ~50° dus meer in het condensatie-gebied, zou moeten schelen/

[hneel]

Tja, ik had het eigenlijk op 65 willen houden ivm legionella.

[fabstar81]

legionella is voor tapwater. waar naftebakje het over heeft is CV. hoop niet dat je je cv-water drinkt

[naftebakje]

@fabstar81: gaat over beiden, in de warmtewisselaar wordt het drinkwater opgewarmd met CV water. De 65° waarvan sprake is de drinkwatertemperatuur (die gemaakt wordt met CV water van 80°C in die daarbij afkoelt tot 60°).
@hneel: je moet vooral voor jezelf uitmaken in hoeverre je meegaat in de "legionella-massahysterie", maar gezien je geen boiler hebt is het risico nihil.
Je hebt enkel het zeer kleine volume in de warmtewisselaar, wat zeer goed doorspoelt zodra je de kraan openzet, en default wekelijks ontsmet wordt met het antilegionella-programma. Legionella is een probleem kan enkel voorkomen als je tientallen liters warm drinkwater wekenlang op lauwe temperaturen bewaart.

[Verwijderd]

Gaat erom spannen.....01 juni jaarafrekening. Zit nu op 940m3 verbruik. Denk dat ik net niet onder de 1000m3 blijf wat mijn streven is. Desondanks een besparing door tuning en isoleren zolder van bijna 20% tov jaar ervoor met een verbruik van 0,24 m3/graaddag. NB: stook af en toe als het echt koud is ook met een houtkachel en dan staat cv uit maar ik ben tevreden.

[hneel]

Een tijdje geleden melde ik hier dat ik vermoedde dat er via de zolder veel warmte naar buiten zou weglekken. Dat bleek nadat we opnieuw zijn gaan rekenen toch mee te vallen.

Maar ik ben nu sinds enige tijd de temperaturen in het huis aan het loggen en ik zie dat die op zolder eind van de middag soms behoorlijk hoog oploopt. Dan schijnt de zon recht door het raam.



Vandaan was het ietsje minder, maar toch. En dan staat tegelijkertijd de CV aan, omdat het beneden dan een fractie koeler is dan het setpoint. Je zou toch eigenlijk willen dat dat anders kon. Kon je die hete lucht van de zolder maar op een of andere manier naar beneden transporteren.

[maomanna]

Erg frapant dat naarmate de vraag van tapwater afneemt, de temperatuur van het koude aanvoerwater toeneemt.

Het lijkt erop dat de twee onderweg behoorlijk wat warmte aan elkaar afgeven.

[Proton_]

De leiding neemt de temperatuur van de omgeving aan.
Naarmate je langer water tapt wordt de aanvoer steeds kouder omdat het water van verder uit het leidingstelsel komt.
Volgens mij verklaart dat de vorm van de grafiek.

[maomanna]

Dan gaat dat wel snel. Ongeveer in een half uurtje. Maar dat klinkt wel erg aannemelijk.

[Cor-Jan]

Afgelopen dagen heb ik zitten twijfelen tussen twee mogelijkheden om mijn CV te stoppen wanneer ik 14 dagen op vakantie ga. Mijn CV systeem bestaat uit een Remeha Quinta 45 & Remeha Remeha 120/40 Boiler en een Celcia 20.

De keuzes zijn naar min inziens :

1. Thermostaat op 10 graden zetten en temperatuur in de boiler verlagen naar 10 graden oid zodat de CV ketel nooit hoeft te starten. In de 14 dagen zou dan het verbruik 0 m3 gas zijn en laag energie verbruik moeten zijn.
2. De stekker uit de CV-Ketel halen, dan is het verbruik echt 0. Nadeel is dat wellicht de motor vast loopt en de Celcia niet gelukkig gaat worden.

De reden voor deze stap is om te achterhalen hoeveel m3 gas mijn gashaard waakvlam verbruikt.

Iemand een goed idee ?

[Dre]

Gewoon de stekker uit het stopcontact als je op vakantie gaat. Dat pomp vastlopen verhaal is zwaar overdreven, verwacht daar geen problemen mee.

Waakvlam van de gashaard kan je ook in 1 nacht meten, daar hoef je niet 14 dagen gas voor te verspillen. Waakvlam dus ook gewoon uit in de vakantie.

[Oxellaar]

Helemaal mee eens Dre! Er zijn pomp beveiligingen die eens per twee weken de pomp inschakelen, dus gewoon de stekker eruit.
De problemen van het vast zitten van de pompas komen pas na maanden stilstand, niet na 14 dagen.
Ook de waakvlam zou ik uitdoen en pas begin van stookseizoen weer aan doen.

[_JGC_]

Mag hier een elektrische kachel gaan aanschaffen voor de kinderkamer... Thermostaat naar 23 krijgt de aanvoer niet warm genoeg om de kinderkamer op te stoken. Tot nu toe 2x gedaan met sleuteltje met 2x plus,dan gaat de ketel op 100% vermogen fikken en is de kinderkamer net op temperatuur als het testprogramma na 10 minuten is afgelopen...
Thermostaat staat nu op continu 20.5, ketel doet met dit weer bijna niks, maar vind het met al die gebroken nachten wel fijn om onze kleine te voeden in een warme omgeving.

[Rol-Co]

Heb je openhaardfuntie op je thermostaat? Zet je alles dicht behalve de kinderkamer en cv water 70 graden, moet wel gek zijn dat de kinderkamer dan niet warm word.

[_JGC_]

Radiatorkranen gebruikt beneden voor waterzijdig inregelen...
Isense heeft wel openhaardfunctie.

Elektrische kachel is gewoon het simpelst, je geeft de kinderkamer net even een boost wanneer dat nodig is,is bij verschonen in de nacht of badderen in de ochtend wel aangenaam voor onze 5 dagen oude kleine. Overdag ligt hij in een wieg in de woonkamer, 's nachts ligt hij in een ledikant op de kinderkamer, daarvoor zijn kruik en muts uitgevonden, hoeft de verwarming niet voor aan.

Edit: zit er sowieso aan te denken om de radiator in de woonkamer te voorzien van thermostaatkraan. Benedenverdieping is 1 grote ruimte met op noordkant een 330x50 lange T22, op de zuidkant een 280x50 lange T20. Zon op het raam en in de woonkamer op het zuiden bak je dood, in de eethoek op het noorden is het fris.

[ Voor 24% gewijzigd door _JGC_ op 26-04-2015 17:59 ]

[Rol-Co]

Ik vind ze persoonlijk wat minder veilig, wij hebben dat nooit gedaan met de 3 kleine, cv gaat prima, niet te warm maken maar gewoon lekker, die kleine heeft het met een kruikje niet zomaar koud en te warm is ook niet goed.

[_JGC_]

Hete lucht kacheltje, gebruik je hooguit 10 minuten en na gebruik trek je de stekker eruit. Kosten ook geen drol. Ik zie de onveiligheid daar niet van in.

[Oxellaar]

Als het kacheltje alleen in gebruik Is als je 10 minuten in het kamertje bent, dan is het nog rendabeler ook dan de cv.
Met de cv stook je ook andere ruimtes onnodig warm.
In die tijd gebruik je met een elektrische kachel van 2000 watt een ruime 0.3kWh.

En veiligheid... Als het kacheltje een tilt beveiliging heeft, niet afgedekt en niet stoffig Is kan er niets gebeuren.
Ook al zou er kortsluiting komen in het kacheltje.

[_JGC_]

28KW aan gas of 2KW aan stroom... In die 10 minuten verwarmt die hetelucht kachel een klein kamertje, de ketel heeft die 10 minuten nodig om het water in de hele installatie van 20 naar 60 graden te brengen.
Mag stroom 3x duurder dan gas zijn, als je 14x zoveel vermogen nodig hebt is dat voordeel weg.

[naftebakje]

Ik had hier ook de discussie, onze zoon slaapt bij ons in de slaapkamer, maar voor de nachtvoeding ging mijn vrouw naar de kinderkamer (ondertussen slaapt ie door ).
Eerste id van mijn vrouw: dag en nacht warmstoken, zodat het altijd warm is in de kinderkamer én slaapkamer Dokter laten bevestigen dat warm slapen een risicofactor is op wiegedood, en slaapkamer mocht koud worden.
En met een electrisch kacheltje was de kamer in 5 minuten aangenaam warm, en achteraf weer snel koud (met CV moet je de muren warm stoken, is allemaal verlies). Grote WAF, enkel op letten dat na de voeding de electrische kachel weer uit gaat.

[Verwijderd]

He mannen, die kids zijn echt niet van glas hoor. Ik heb twee kinderen en heb nog nooit toen ze baby's waren op hun kamer een verwarming aan gehad. Dat is de trend tegenwoordig in NL, veel te beschermend zijn. Verwarming aan anders worden ze ziek, niet in bomen klimmen want daar kunnen ze uitvallen, niet op de fiets naar school want dat is gevaarlijk. Gewoon bij voeden lekker een kleedje erom heen, klaar! NB: lekker voor je stroomrekening zo'n kacheltje.

[revolution-nl]

Verwijderd schreef op maandag 27 april 2015 @ 15:40:
He mannen, die kids zijn echt niet van glas hoor. Ik heb twee kinderen en heb nog nooit toen ze baby's waren op hun kamer een verwarming aan gehad. Dat is de trend tegenwoordig in NL, veel te beschermend zijn. Verwarming aan anders worden ze ziek, niet in bomen klimmen want daar kunnen ze uitvallen, niet op de fiets naar school want dat is gevaarlijk. Gewoon bij voeden lekker een kleedje erom heen, klaar! NB: lekker voor je stroomrekening zo'n kacheltje.

Inderdaad. Het lijkt wel met het jaar gekker te worden met de (overdreven) bezorgdheid van ouders.

Vroeger rookte men gewoon tijdens zwangerschap, was het in de kinderkamer bijna onder het vriespunt in de winter, bestonden er nog geen fietshelmpjes en luxe kinderzitjes en werd de auto blauw gerookt als men een ritje had naar de familie in een auto zonder airbags.

Die mensen leven nu nog....

[Appie Heijn]

Hier tijdens de eerste weken alleen tijdens baden een elec kacheltje(op hoogte) gebruikt. Dat ding stond nog geen 5 minuten aan, dan was het al warm genoeg. Ond demand met gas stoken is een stuk minder efficient.

[hneel]

Er was pas geleden aangekondigd dat we een slimme gasmeter zouden krijgen. Hoera, dachten we, eindelijk eens een duidelijk inzicht in ons verbruik!
Dus er kwamen een paar mannen langs. Gasmeter losgemaakt, leidingen vervangen. Maar eind van de middag zat de oude meter weer op zijn plek. "Nee meneer, we vervangen alleen de leiding." Nog even gebeld. En men vertelde me dat een slimme gasmeter alleen kan werken als er ook een slimme electrameter aanwezig is. Blijkbaar werkt de ene als master en de andere als slave.
Ik had me al vantevoren geinformeerd hoe ik die P1 poort zou kunnen uitlezen. Niet dus...

[Oxellaar]

Er bestaan wel degelijk stand alone slimme gasmeters. Maar in jouw situatie zullen ze beide meters gelijk wisselen voor een slimme versie.
Wel vreemd dat ze het niet direct deden, de landelijke uitwisseling is al begonnen.

Even wat anders.... Waarom geeft een slimme meter jouw beter inzicht in je verbruik?

[hneel]

Ik neem aan dat je met het uitlezen van P1, je je gasverbruik van minuut tot minuut kan volgen. Dus ook hoeveel er bv verbruikt wordt met koken en douchen.
Ik heb nu wel loggings van de CV temperaturen, maar dat is niet precies hetzelfde als het gasverbruik.
Ook proberen we elke dag de meterstand uit te lezen en in te vullen op mindergas.nl, maar dat vergeten we nogal eens. Ook zit de meter op een vervelende plaats om uit te lezen. Lees: helemaal diep in de punt van een trapkast.

Waarschijnlijk zou die meter best kunnen werken, maar kunnen *zij* hem niet op afstand uitlezen.

[ Voor 9% gewijzigd door hneel op 27-04-2015 18:58 ]

[_JGC_]

Zo'n slimme meter is niet per minuut uit te lezen meestal, je mag blij zijn met een kwartier als interval.

[cville]

_JGC_ schreef op maandag 27 april 2015 @ 19:08:
Zo'n slimme meter is niet per minuut uit te lezen meestal, je mag blij zijn met een kwartier als interval.

Ik lees 'm iedere 10 seconden uit; geen probleem

[ThinkPad]

De meters die nu worden uitgeleverd (DSMR4) spugen de elektriciteitsdata (4 meterstanden + huidig verbruik (Watt) + huidig opwek (Watt) en nog wat info) elke 10 seconden uit. De aangesloten gasmeter geeft z'n meterstanden elk uur door aan de elektriciteitsmeter. Zowel wanneer de gasmeter draadloos is gekoppeld als met een (geel) kabeltje.

De nieuwere meters (DSMR5) hebben een kleine interval voor zowel elektra als gas.

Niet alleen wat betreft de communicatietechniek wijkt de 5.0-meter af van zijn voorganger 4.2. [..]
Ook kan dit type vaker standen uitlezen: de frequentie van de elektrameter wordt verhoogd van 1 keer per tien seconden naar 1 keer per seconde. De uitlezing van de gasmeter wordt verhoogd van 1 keer per uur naar 1 keer per vijf seconden.

http://www.energytracker....geia-nl-news-php-id-54441

Met zo'n meter kun je het wel behoorlijk accuraat berekenen wat bijv. een douchebeurtje kost

[ Voor 67% gewijzigd door ThinkPad op 27-04-2015 19:17 ]

[Grolsch]

naftebakje schreef op maandag 27 april 2015 @ 12:21:
Ik had hier ook de discussie, onze zoon slaapt bij ons in de slaapkamer, maar voor de nachtvoeding ging mijn vrouw naar de kinderkamer (ondertussen slaapt ie door ).
Eerste id van mijn vrouw: dag en nacht warmstoken, zodat het altijd warm is in de kinderkamer én slaapkamer Dokter laten bevestigen dat warm slapen een risicofactor is op wiegedood, en slaapkamer mocht koud worden.
En met een electrisch kacheltje was de kamer in 5 minuten aangenaam warm, en achteraf weer snel koud (met CV moet je de muren warm stoken, is allemaal verlies). Grote WAF, enkel op letten dat na de voeding de electrische kachel weer uit gaat.

En kind op jullie slaapkamer laten slapen vind ik al vreemd (of het moeten de eerste weken zijn), laat staan de slaapkamers verwarmen

Ok, als het 20 graden vriest dan moet je wat, maar >15 graden overleven ze echt wel hoor

[woekele]

ThinkPadd schreef op maandag 27 april 2015 @ 19:12:
De meters die nu worden uitgeleverd (DSMR4) spugen de elektriciteitsdata (4 meterstanden + huidig verbruik (Watt) + huidig opwek (Watt) en nog wat info) elke 10 seconden uit. De aangesloten gasmeter geeft z'n meterstanden elk uur door aan de elektriciteitsmeter. Zowel wanneer de gasmeter draadloos is gekoppeld als met een (geel) kabeltje.

De nieuwere meters (DSMR5) hebben een kleine interval voor zowel elektra als gas.


[...]

http://www.energytracker....geia-nl-news-php-id-54441

Met zo'n meter kun je het wel behoorlijk accuraat berekenen wat bijv. een douchebeurtje kost

Hmmm, ik heb helaas dus net iets te vroeg een digitale meter met communicatiemogelijkheden laten plaatsen DSMR4.

[fabstar81]

ik vorige week nog, en inderdaad...ook DSMR4.
maar ja, heb je straks DSMR5 is er weer een *6, etc..

[_JGC_]

Wij zitten nu in de eerste week. Kind slaapt overdag beneden in de wieg zolang dat past, daarna gaat hij naar zijn eigen ledikant op zijn eigen kamer. Eerste kraamverzorgende wilde hem al op onze slaapkamer, heb ik meteen afgewezen: op onze slaapkamer staat het raam altijd open, slapen tegenwoordig met deur naar de overloop open en als dat dicht is slapen wij niet of worden we wakker met een dikke kater. Enige plek voor hem was pal voor het raam. Nu gewoon deuren van beide kamers open, verder roosters en ramen op de kinderkamer dicht zodat het daar niet tocht.

Maargoed... vanmorgen een ventilatorkachel gehaald met 2 standen, 1000W en 2000W, een Bestron van 5 euro bij de kijkshop, met tiltbeveiliging. Nog geen 10 seconden nadat je die inschakelt krijg je een walhalla van hete of warme lucht, daar moet een CV ketel eerst 20 minuten op maximaal vermogen voor stoken.

[nokiaan958GB]

Econo-heat verkoop paneelradiatoren van 400 watt. Ongeschikt als hoofdverwarming maar prima als bijverwarming of verwarming van kleine goed geisoleerde ruimtes, caravan of schuur. Is ook nog een wattage die je eventueel een hele nacht aan kunt laten staan.
Destijds werden ze ook door de Praxis verkocht.

[_JGC_]

Ik ga niet een hele nacht 400W aan laten staan op een babykamer. 400W keer 8 uur is 3.2KWh, 1000W keer 15 minuten is 250Wh.

Ik heb geen constante behoefte aan warmte op die kamer, is puur voor als de kleine volledig uit de kleren in bad moet. Bed verwarm je voor met een kruik, verder wil een wollen deken uit de jaren 80 ook nog wel warmte vasthouden.

[nokiaan958GB]

Ah, als ervaringsdeskundige moet ik zeggen dat ik daar geen ervaring mee heb
Badderen, luiers verwisselen en voederen gebeurde bij ons altijd in de badkamer of in de woonkeuken

[fabstar81]

nokiaan958GB schreef op woensdag 29 april 2015 @ 17:10:
als ervaringsdeskundige moet ik zeggen dat ik daar geen ervaring mee heb

episch

[maomanna]

ik heb een erg eigenwijze Remeha Avanta.

Op de iSense heb ik de tapwatertemp op 43 graden staan ivm een kapotte douchetermostaat, maar ondanks de eigenlijk te lage temperatuur van 43 graden, gaat de ketel soms toch richting de 60 graden.
Is dat de legionellapreventie? Zit ongeveer 2 dagen tussen.

[hneel]

Ik merk dat ook. De temp moet hoger zijn om die gevraagde temp te kunnen bereiken. Zie mijn log hieronder:



Je ziet hier rond middernacht en iets voor 8:00 dat de temp sterk stijgt door douchen. Daarna is de kachel op deze warme dag volgens mij nauwelijks aangesprongen. Ik heb het idee dat al die pieken steeds door korte warmwater vraag ontstaat. Maw: even handen wassen met de kraan op standje lauw. Dat warme water bereikt vaak de kraan niet eens. Maar de cv temp wordt daar wel hoog door.

[Oxellaar]

maomanna schreef op maandag 04 mei 2015 @ 13:41:
ik heb een erg eigenwijze Remeha Avanta.

Op de iSense heb ik de tapwatertemp op 43 graden staan ivm een kapotte douchetermostaat, maar ondanks de eigenlijk te lage temperatuur van 43 graden, gaat de ketel soms toch richting de 60 graden.
Is dat de legionellapreventie? Zit ongeveer 2 dagen tussen.

Legionellabeveiliging lijkt mij sterk. Standaard houdt een Avanta zichzelf op een graad of 30 ivm snel tapwater. Een doorstroom toestel met een waterzijdige inhoud van een vingerhoed heeft geen legionellabeveiliging (nodig).

Hoezo is 43 graden eigenlijk te laag? Je hebt hem er zelf op ingesteld

[ Voor 8% gewijzigd door Oxellaar op 04-05-2015 23:34 ]

[Rol-Co]

maomanna schreef op maandag 04 mei 2015 @ 13:41:
ik heb een erg eigenwijze Remeha Avanta.

Op de iSense heb ik de tapwatertemp op 43 graden staan ivm een kapotte douchetermostaat, maar ondanks de eigenlijk te lage temperatuur van 43 graden, gaat de ketel soms toch richting de 60 graden.
Is dat de legionellapreventie? Zit ongeveer 2 dagen tussen.

Grote kans dat de doorstroming te weinig is en hij niet lager kan moduleren, uit gaat en opnieuw start, op dat moment krijg je die 60 even.

[maomanna]

Nah, dat doet hij dus niet, hij gaat aan en stookt daardoor en wordt alleen maar hoger.

Oxellaar schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:32:
[...]

Legionellabeveiliging lijkt mij sterk. Standaard houdt een Avanta zichzelf op een graad of 30 ivm snel tapwater. Een doorstroom toestel met een waterzijdige inhoud van een vingerhoed heeft geen legionellabeveiliging (nodig).

Hoezo is 43 graden eigenlijk te laag? Je hebt hem er zelf op ingesteld

Of de snel tapwaterstand aanstaat weet ik niet, zou ik na moeten kijken.

43 is de ideale temperatuur voor legionella om zich te ontwikkelen, maar ik vermoed dat er wel voldoende doorstroom is om dat te voorkomen. Ik heb hem zelf op 43 gezet idd, maar dat heeft maar 1 reden en dat is dat ik anders niet kan douchen. Zet ik het tapwater hoger, dan verbrand ik mijzelf onder de douche. (thermostaatkraan mengt niet meer en kan die niet zomaar vervangen (stoomcabine))

[ Voor 76% gewijzigd door maomanna op 05-05-2015 08:32 ]

[naftebakje]

Welke temperatuur meet je? De watertemperatuur van het ketelwater (= CV water)? Want deze wordt gebruikt om via de warmtewisselaar het SWW te bereiden, en moet dus warmer dan de gevraagde SWW temperatuur zijn.

[maomanna]

ik meet alle 4 de leidingen, dus CV aanvoer, CV retour, koud water aanvoer voor tapwater en het uitgaande verwarmde water. In de bovenstaande grafiek zie je het uitgaande warme tapwater (rood) en de koude aanvoer (blauw).

[naftebakje]

Dan lijkt het me dat hij netjes naar ~40°C uitvoer aan het regelen is. Die eerste piek creëert ook een stijging van de aanvoertemperatuur, wellicht was je ketel net 's ochtends aan het aanwarmen (hogere watertemperatuur) en heb je kort warm water verbruikt, daardoor krijg je overshoot en daarna stopt je afname en wordt ook de toevoerleiding warm.

[revolution-nl]

maomanna schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 08:27:
Nah, dat doet hij dus niet, hij gaat aan en stookt daardoor en wordt alleen maar hoger.

[afbeelding]


[...]

43 is de ideale temperatuur voor legionella om zich te ontwikkelen, maar ik vermoed dat er wel voldoende doorstroom is om dat te voorkomen. Ik heb hem zelf op 43 gezet idd, maar dat heeft maar 1 reden en dat is dat ik anders niet kan douchen. Zet ik het tapwater hoger, dan verbrand ik mijzelf onder de douche. (thermostaatkraan mengt niet meer en kan die niet zomaar vervangen (stoomcabine))

Ik douche al jaren met een aanvoer van 40 - 45 graden.
Meestal staat hij zomers op 40c en s'winters op 45c

[Oxellaar]

Hier ook al jaren de ketel op 45 graden tapwater.
Legionella ontstaat niet direct bij het opwarmen van het water, maar groeit op het moment dat het lang bewaard wordt op deze temperatuur.

[RemkoDJ]

Heb even een vraagje,

Heb sinds dit weekend een nieuwe ketel. de Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A.
Nu kreeg ik van de week te horen dat het bij een a-label pomp noodzakelijk is een vuilafscheider op de retourleiding te zetten om corosiedeeltjes af te vangen omdat een a-label pomp hier niet tegen kan. (b.v. de Spirotrap MB3). Dit heb ik met aansluiten dus niet gedaan.

Klopt dit verhaal of is het niet noodzakelijk?

Groet.

[maomanna]

Het verlengt de levensduur wel van de pomp en warmtewisselaar. Of het strikt noodzakelijk is om het in je CV systeem toe te voegen weet ik niet.

[naftebakje]

Staat vermoedelijk in elke installatiehandleiding dat dit verplicht is (bij een bestaande installatie), best even nakijken.
Als dat er idd instaat, kan je je CV installateur een belletje geven, hij mag dit AFAIK gratis komen oplossen (want hij moet de basisregels van goed werk volgen, installatiehandleiding zomaar negeren hoort daar niet bij).

[straider]

A-labelpompen hebben vrijwel allen een permanent magneet rotor. Metaaldeeltjes verzamelen zich daardoor in de pomp. Pompje is wel aan de prijs maar of het echt nodig is betwijfel ik.

[maomanna]

maomanna schreef op dinsdag 05 mei 2015 @ 08:27:
Of de snel tapwaterstand aanstaat weet ik niet, zou ik na moeten kijken

staat uit.

Het lijkt nu alsof de ketel standaard heter tapwater uitgeeft dan ingesteld is. Hele dag niet thuis geweest, draai de kraan open en issie al loeiheet. Kijk ik in mn tempprog, geeft ie 54℃ aan. Blijf het raar vinden dat hij hoger verwarmd dan is ingesteld.

[Noxa]

Vandaag wordt onze cv onderhouden, ik ben benieuwd wat er uit komt want hij begint toch wel wat kuren te vertonen. (13 je oud) Zo hebben we af en toe geen warm tap water wat na een reboot van de cv weer over is.

Als er veel aan gedaan moet worden laten we denk ik een nieuwe plaatsen. Dus ik zat eens te kijken naar de cw4/5 klassen en ik vraag me daarbij af of de voordelen van ruim warm water tappen opwegen tegen het verbruik. Want hoe je het went of keert kost het nou eenmaal meer gas om met water te verwarmen. Of zie ik dat verkeerd?

[woekele]

het kost meer gas om met water te verwarmen, in vergelijking met wat?

[_JGC_]

Welke ketel heb je op dit moment? 13 jaar oud zegt op zich niks, als dat ding al met modulerende thermostaat kan werken is het enige voordeel van een nieuwe ketel de zuinige pomp en de eerste paar jaar garantie.

[Noxa]

woekele schreef op maandag 11 mei 2015 @ 11:19:
het kost meer gas om met water te verwarmen, in vergelijking met wat?

Oh sorry dat moet "meer" zijn. Het kost nou eenmaal meer gas om meer water warm te stoken.

[Noxa]

_JGC_ schreef op maandag 11 mei 2015 @ 11:31:
Welke ketel heb je op dit moment? 13 jaar oud zegt op zich niks, als dat ding al met modulerende thermostaat kan werken is het enige voordeel van een nieuwe ketel de zuinige pomp en de eerste paar jaar garantie.

Remeha w28 eco geloof ik. Ik doelde ook meer op als er groot/duur onderhoud gedaan moet worden. Als hij na een beurt weer een jaar verder tuft vind ik het prima.

[Oxellaar]

Een W28 hoort niet afgeschreven te zijn na 13 jaar.
Wat betreft het niet aanslaan voor warm water....
Het enige onderdeel wat tapvraag signaleert is de stromingsschakelaar in de koudwater toevoer, een simpel maak/verbreek schakelaar.
Is een onderdeel van een paar tientjes en bij twijfel gewoon vervangen.

[Noxa]

De monteur is geweest en er moet wel het 1 en ander aan vervangen worden. Alles bij elkaar voor zo'n €300,-.
Voor mij een reden om uit te kijken naar een nieuw exemplaar. De monteur zelf had de Atag ketels erg hoog zitten, de Remeha's waren ze erg druk mee. Iemand ervaring met een Atag ketel? Ik ga van de week maar eens wat uitgebreider research doen.

[Thombias]

Noxa schreef op maandag 11 mei 2015 @ 22:31:
De monteur is geweest en er moet wel het 1 en ander aan vervangen worden. Alles bij elkaar voor zo'n €300,-.
Voor mij een reden om uit te kijken naar een nieuw exemplaar. De monteur zelf had de Atag ketels erg hoog zitten, de Remeha's waren ze erg druk mee. Iemand ervaring met een Atag ketel? Ik ga van de week maar eens wat uitgebreider research doen.

De ene monteur is Atag-fan en de ander weer Nefit / Bosch fan.
Ik heb al jaren een Intergas en die doet het ook goed zonder dat er in die 5 jaar reparaties zijn geweest. Deze ketel werd met mijn huis opgeleverd.
Volgens mij zijn er niet echt slechte ketels meer hoog uit maandagmorgen exemplaren.

[Oxellaar]

Noxa schreef op maandag 11 mei 2015 @ 22:31:
De monteur is geweest en er moet wel het 1 en ander aan vervangen worden. Alles bij elkaar voor zo'n €300,-.
Voor mij een reden om uit te kijken naar een nieuw exemplaar. De monteur zelf had de Atag ketels erg hoog zitten, de Remeha's waren ze erg druk mee. Iemand ervaring met een Atag ketel? Ik ga van de week maar eens wat uitgebreider research doen.

Enig idee wat er allemaal aan gerepareerd moet worden? Ben ik wel benieuwd naar.
Verder sluit ik me aan bij het bericht hier boven, echt slechte ketels zijn er niet veel meer.
Ieder merk heeft voor en nadelen.
Verder gaat het niet zozeer om fan zijn van een bepaald merk, het is meer bekend zijn met een merk.
Iedere installateur levert een aantal merken en is daar bekend mee, qua storingen, onderhoud en onderdelen. Daarom hebben ze een bepaalde voorkeur.

[Noxa]

Oxellaar schreef op maandag 11 mei 2015 @ 23:21:
[...]

Enig idee wat er allemaal aan gerepareerd moet worden? Ben ik wel benieuwd naar.
Verder sluit ik me aan bij het bericht hier boven, echt slechte ketels zijn er niet veel meer.
Ieder merk heeft voor en nadelen.
Verder gaat het niet zozeer om fan zijn van een bepaald merk, het is meer bekend zijn met een merk.
Iedere installateur levert een aantal merken en is daar bekend mee, qua storingen, onderhoud en onderdelen. Daarom hebben ze een bepaalde voorkeur.

Hij heeft opgeschreven wat er aan schorte, maar ik heb het doordruk vel dus het is bijna niet leesbaar. Voor zover ik het kan ontcijferen staat er: "auto .... la...p.. ..leal.." en "sensor ....t tap schakelaar" en ".... Klep motor"
Voor mij abracadabra maar misschien snappen jullie het?

Dus als we een nieuwe ketel kopen maakt het eigenlijk niet uit welke we kopen? Of zijn er wel ketels die er duidelijk boven uit springen?

[Thombias]

Noxa schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 08:27:
[...]

Dus als we een nieuwe ketel kopen maakt het eigenlijk niet uit welke we kopen? Of zijn er wel ketels die er duidelijk boven uit springen?

Ik zou gaan voor een ketel met zo weinig mogelijk bewegende delen en electronica/electronische snufjes.
Ik weet van Intergas dat die geen driewegklep heeft. En daar is met ketels die dat wel hebben wel eens storing. (nogmaals ik ben niet bijvoorkeur pro intergas).
Verder heeft de intergas minder onderdelen o.a. door de dubbele koperen circuit. Andere ketels hebben vaak een enkel aluminium circuit.

Maar mogelijk zijn er al meer merken die dit toepassen. Ik heb me de afgelopen 5 jaar niet meer verdiept in een nieuwe ketel vandaar.

[_JGC_]

Mja, intergas is leuk, maar geeft geen garantie dat er niks stuk gaat. Bij mijn ketel zijn met korte tussenpozen het gasblok en de brander vervangen. Gasblok zat verloop in, brander fikte om een of andere reden niet meer goed waardoor drukafstelling en co2 meting totaal niet overeen kwamen en elke dag een paar keer explosief werd ontstoken waarbij de rookgas afvoer steeds los op de ketel lag.
Is gewoon pech, maar die twee onderdelen samen zitten ook op 300 euro.

[Thombias]

_JGC_ schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 09:53:
Mja, intergas is leuk, maar geeft geen garantie dat er niks stuk gaat. Bij mijn ketel zijn met korte tussenpozen het gasblok en de brander vervangen. Gasblok zat verloop in, brander fikte om een of andere reden niet meer goed waardoor drukafstelling en co2 meting totaal niet overeen kwamen en elke dag een paar keer explosief werd ontstoken waarbij de rookgas afvoer steeds los op de ketel lag.
Is gewoon pech, maar die twee onderdelen samen zitten ook op 300 euro.

Wat ik al zei Ik noem een voorbeeld van een merk dat ik nu bezit.In mijn vorige woning had ik een Nefit en die was ook al 20 jaar oud met weinig reparaties. Je kan pech hebben. Wat dat betreft is het kopen van een ketel een soort loterij.

Het liefts zou ik een meer duurzame oplossing willen zonder gas.

[revolution-nl]

Mijn Intergas HR28 is 5 jaar oud. Onderhoud is minimaal (vind ik persoonlijk onzin) het apparaat heeft nog nooit een storing of foutcode gegeven

[_JGC_]

Onderhoud is geen onzin, zou ik sowieso elke twee jaar doen. Je zult niet de eerste intergas ketel bezitten waarbij de rommel dusdanig verstopt raakt dat je bij onderhoud de stuwstrippen niet met geweld uit de warmtewisselaar krijgt.

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 10:58:
Onderhoud is geen onzin, zou ik sowieso elke twee jaar doen. Je zult niet de eerste intergas ketel bezitten waarbij de rommel dusdanig verstopt raakt dat je bij onderhoud de stuwstrippen niet met geweld uit de warmtewisselaar krijgt.

Met een verbruik van <400m3 per jaar is het natuurlijk onzin om eens in de twee jaar onderhoud te doen.

Een auto die 5.000km per jaar rijdt hoeft ook minder vaak naar de garage dan een auto die 20k per jaar rijdt.

[Thombias]

revolution-nl schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 11:21:
[...]


Met een verbruik van <400m3 per jaar is het natuurlijk onzin om eens in de twee jaar onderhoud te doen.

Een auto die 5.000km per jaar rijdt hoeft ook minder vaak naar de garage dan een auto die 20k per jaar rijdt.

Als je zo weinig verbruikt aan gas. Is het dan niet rendabel om de cv te vervangen voor een alternatief op electra?

zelf ben ik me aan het verdiepen in het vervangen van de gaskookplaat voor een inductieplaat. Het is een eerste stap naar totaal gasloos.

[ Voor 13% gewijzigd door Thombias op 12-05-2015 12:50 ]

[_JGC_]

revolution-nl schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 11:21:
[...]


Met een verbruik van <400m3 per jaar is het natuurlijk onzin om eens in de twee jaar onderhoud te doen.

Een auto die 5.000km per jaar rijdt hoeft ook minder vaak naar de garage dan een auto die 20k per jaar rijdt.

Een auto die 5000 per jaar rijdt gaat eens per 2 jaar naar de garage, een auto die 20000 per jaar rijdt gaat elk jaar naar de garage.

Je ketel draait uitgezonderd douchen het hele jaar door op laaglast. Daarbij gebruik je weinig gas, maar verzamelt je ketel een heleboel troep. Verder wil je gewoon met regelmaat controleren of gas/lucht nog wel goed staat, dat wil bij intergas nogal eens verlopen.

[Verwijderd]

revolution-nl schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 10:30:
Mijn Intergas HR28 is 5 jaar oud. Onderhoud is minimaal (vind ik persoonlijk onzin) het apparaat heeft nog nooit een storing of foutcode gegeven

Ik zou toch een goedkoop onderhoudscontractje nemen. Want als je ketel een foutcode cq. storing geeft , ben je te laat en kost het veel meer geld.

[_JGC_]

Onderhoud laten doen kan ook zonder contract. Ik heb zelf recent een contract voor 2 jaar bij de energiewacht afgesloten, kost me 210 euro voor 2 jaar. Daarvoor controleren ze je ketel bij ingang van contract en ergens anderhalf jaar later doen ze nog eens onderhoud. Voor 2 onderhoudsbeurten is het duur, maar hier zijn inmiddels 3x monteurs over de vloer geweest voor dezelfde storing en 2x monteurs om een onderdeel te vervangen. De voorrijdkosten die je daarvoor betaalt zonder contract zijn al hoger.

[revolution-nl]

_JGC_ schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 12:59:
[...]

Een auto die 5000 per jaar rijdt gaat eens per 2 jaar naar de garage, een auto die 20000 per jaar rijdt gaat elk jaar naar de garage.

Je ketel draait uitgezonderd douchen het hele jaar door op laaglast. Daarbij gebruik je weinig gas, maar verzamelt je ketel een heleboel troep. Verder wil je gewoon met regelmaat controleren of gas/lucht nog wel goed staat, dat wil bij intergas nogal eens verlopen.

Je auto eens in de 2 jaar naar de garage brengen bij 5k per jaar is ook onzin als je hoogwaardige olie gebruikt. Anders is een olie wissel voldoende.

Met periodiek onderhoud en servicecontracten is makkelijk geld te verdienen dus maakt men mensen graag bang. Ik zie dat in mijn branch (ICT) ook iedere dag weer gebeuren, en het werkt! Ik denk liever zelf na en dat heeft mij al enorm veel geld bespaard.

Mijn voertuigen onderhoud ik grotendeels zelf en daarbij hanteer ik mijn eigen onderhoudsschema, er gaat eigenlijk nooit wat stuk en met pech heb ik nog nooit gestaan.

Als mijn ketel stuk gaat dan heb ik ook zonder onderhoudscontract snel weer een werkende ketel. We leven niet meer in het analoge tijdperk en van een dag of twee dagen zonder plofketel ga je ook niet dood. Iedereen moet doen waar hij/zij zich lekker bij voelt.

Oktober is de ketel 6 jaar oud dus dan wordt het wel tijd voor zijn tweede onderhoudsbeurtje

[ Voor 9% gewijzigd door revolution-nl op 12-05-2015 19:25 ]

[Oxellaar]

Je hebt grotendeels gelijk wat betreft onderhoud, maar jij denkt er over na. Met jouw gasverbruik is je onderhoudsinterval ook niet zorgwekkend.
Merendeel van de mensen denkt er totaal niet aan en willen daar niet eens aan denken.
Daarom laten ze dat aan iemand anders over en hebben er gerust wat geld voor over, niets mis mee.

Verder heeft het weinig met bangmakerij te maken, de voorbeelden zijn vaak feiten uit de praktijk.

Hier hangt een Nefit Topline al 6 jaar zonder enig probleem. Krijgt ieder jaar een controle en 1x een pakking van €6 vervangen.
Het is niet dat hij bijzonder vuil is ieder jaar, maar zeker naarmate een ketel ouder wordt is het fijn om kleine mankementen vroeg op te merken.
Verder is het verwijderen van de brander zo makkelijk gemaakt dat het eigenlijk geen tijd kost.
Al is het eigenlijk niet ieder jaar nodig.

Als ik een intergas had hangen maakte ik hem zeker niet ieder jaar open, geen zin in lamme polsen door het losdraaien van vaak muurvaste inbus bouten.

[wiebjuh16]

Onlangs was ik weer eens even bij de cv installatie van mijn oom aan het kijken. Gaat om oude Nefit Ecom line cv, met een Uba 400 brander (als ik het goed heb) en moduline 30. Nu zie ik vaak bij displaycode ketel eerst 0Y staan, en kort daarna 0A, antipendel dus.

Ik heb voetventiel van vloervermwarming geknepen, maximale inlaattemperatuur is ongeveer 40 graden (tegels). Maximale temperatuur van de uba heb ik op 50 graden staan. Er is een weersafhankelijk regeling met ruimte compensatie actief, (die staat inmiddels op 13). temperatuur bij 20 graden buiten is 30, bij -10 50. Echter blijft het pendelen en duurt vaak lang voordat gewenste temperatuur bereikt is .

Ik heb als test zijnde hem tijdelijk alleen op ruimteregeling gezet en handmatig de temperatuur op 23 graden gezet. Na twintig minuten heeft de cv geen enkele pendel laten zien en stookt rustig door. Radiatoren in badkamer en huiskamer+ kantoor staan allemaal op stand 3, de retour gaat ook niet te heet terug.

Ik vraag mij dus af wat in dit geval het beste kan instellen, of alleen ruimteregeling, of ruimteregeling + wa met compensatie.

[Rol-Co]

revolution-nl schreef op dinsdag 12 mei 2015 @ 19:14:
[...]


Je auto eens in de 2 jaar naar de garage brengen bij 5k per jaar is ook onzin als je hoogwaardige olie gebruikt. Anders is een olie wissel voldoende.

Met periodiek onderhoud en servicecontracten is makkelijk geld te verdienen dus maakt men mensen graag bang. Ik zie dat in mijn branch (ICT) ook iedere dag weer gebeuren, en het werkt! Ik denk liever zelf na en dat heeft mij al enorm veel geld bespaard.

Mijn voertuigen onderhoud ik grotendeels zelf en daarbij hanteer ik mijn eigen onderhoudsschema, er gaat eigenlijk nooit wat stuk en met pech heb ik nog nooit gestaan.

Als mijn ketel stuk gaat dan heb ik ook zonder onderhoudscontract snel weer een werkende ketel. We leven niet meer in het analoge tijdperk en van een dag of twee dagen zonder plofketel ga je ook niet dood. Iedereen moet doen waar hij/zij zich lekker bij voelt.

Oktober is de ketel 6 jaar oud dus dan wordt het wel tijd voor zijn tweede onderhoudsbeurtje

Met 5k in het jaar is het voldoende om bij de apk gelijk even olie en filter te doen, meer dan prima. Ketel ook zoiets, advies is elk jaar, ja dat snap ik, als ik een product verkoop zou ik het ook liever hebben dat er elke maand onderhoud gedaan word, het lijkt wel of het alleen is om iedereen lekker bezig te houden, dan blijft de economie lekker draaien.
Ik doe het al 20-25 jaar zoals jij beschrijft en dat legt geen windeieren, autokosten is een lachertje t.o.v anderen en de rest waarschijnlijk ook.
Zelfs op mijn werk al wat van deze dingen aangepast en ook daar levert het dik geld op.
Maar goed, erg off-topic.

[Noxa]

Maakt de CW klasse uit hoe snel je tap water warm wordt? Ergo, heb ik een hogere CW klasse nodig als ik in de keuken mijn tap water sneller warm wil hebben?

[Oxellaar]

Nee, dat maakt geen verschil. Het vermogen loopt op naarmate de tapvraag toeneemt.
Bij een hogere CW klasse ligt alleen het maximum hoger, meer niet.
Bij sommige ketels ligt de tapdrempel van een hogere CW klasse ook hoger dan bij een lagere klasse.

[nokiaan958GB]

Maar hoe werkt het dan?
Als hier de keukenmengkraan open gaat, gaat hij ook 100% open als we warm water willen.

Dan heb je toch maximale tapvraag of denkt de ketel dan omdat hij het niet kwijt kan door een leiding van dunner dan 15mm dat er geen 100% tapvraag is?

[Oxellaar]

Het verschilt per ketel, maar de tapvraag wordt gesignaleerd door een bepaalde sensor. Bij de 1 een stromingsschakelaar, bij de andere een temperatuursensor en soms een combinatie van die twee.
Bij het openen van de kraan zal de ketel vaak naar 100% gaan om zsm het setpoint te halen en daarna terug zakken in vermogen.
Als de volledig open kraan niet de bovengrens is van de CW klasse, dan zal er ook geen 100% vraag zijn.

Hier thuis haal ik geen 100% tapvraag op de tappunten, de stopkraan onder de wasbak staat geknepen. Ik hoef geen 10l/m ww in de keuken of bij de wastafel te hebben.
Alleen de stortdouche krijgt flink meer water, de rest niet.

Een goeie kraan heeft meestal ook een waterbesparende straalbreker, daardoor zul je ook op 1 tappunt niet snel de maximale hoeveelheid warm water vragen.

Heb je dat niet... Plaats dan een goeie straalbreker, bijvoorbeeld van Neoperl.

[nokiaan958GB]

Klinkt logisch.
Weet van mezelf wel dat de kranen in badkamer en keuken onder het werkblad zijn aangesloten met flexibele slangen (dacht met een rubberen binnenmantel) met een dergelijke buitendiameter dat de binnendiameter hooguit 8mm kan bedragen.

[wienesroa]

Zo, ik heb de openingspost doorgespit en dit met bovengemiddelde interesse gedaan. En allereerst heel erg bedankt voor de uitgebreide openingspost!!! Voordat ik echter wil gaan beginnen, heb ik nog een aantal vragen. En don’t shoot me, heb er weinig tot geen ervaring mee, maar je moet ergens beginnen..
Ondertussen een accountje al aangemaakt op energiemanager online. Om de hoeveel tijd moeten hier de meterstanden worden doorgegeven om een goed beeld van het gebruik te krijgen? (Wekelijks, 2-wekelijks, maandelijks…….)
Verder wil ik volgende gaan doen:
verwarming ontluchten (en indien noodzakelijk ketel bijvullen)
waterzijdig inregelen

Ik hoop daarmee al een besparing te kunnen doen. (Vrijstaand geschakeld huis 640m3 excl garage uit 2009 Vailliant HR ketel ). Ik moet nog een aantal zaken nagaan, zoals aanvoertemp CV ketel, pompsnelheid etc, maar ik twijfel of ik na bovenstaande verder moet gaan met zaken als pompsnelheid verlagen, aanvoertemp verlagen, vermogen ketel verlagen.

Wie geeft mij even het laatste zetje in de rug om gewoon te beginnen (want zoveel stelt het niet voor, toch…..)

[sjimmie]

Grote kans dat je met "alleen" waterzijdig inregelen nog niet aan een goede retour temperatuur komt. Dan is verlagen van de aanvoertemp en de pompsnelheid een makkelijke manier om alsnog je retour laag genoeg te krijgen.

Hoe vaker je meterstanden bij bijv energiemanageronline invoert, hoe meer inzicht je krijgt in alle wijzigingen. In de tijd dat ik druk aan het klussen was aan CV en isolatie, voerde ik dagelijks in. Zeker nu we het stookseizoen voorbij zijn is wekelijks voor mij meer dan genoeg.

[wienesroa]

Sinds wij de sleutel hebben. Medio maart, hebben we inderdaad pas 1 keer de verwarming aangehad en dat was als tests of alles functioneert.
Even nog een korte check –voor de zekerheid- ik heb gisteren mijn radiatoren bekeken en ze hebben allemaal een soortgelijk voetventiel: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/14890_voetventiel_2.jpg
Nu heb ik een huis met 3 woonlagen. BG Verdieping 1 met 2 slaapkamers, toilet en badkamer. Etage 2 met 2 slaapkamers, berging en technische ruimte.
Vooralsnog is er op 2e verdieping geen verwarming aan. (af en toe logeerkamer) en op de 1e verdieping hebben we op de masterbedroom ook de verwarming niet aan.
Als ik het stappenplan voor waterzijdig inregelen ga volgen. Moet ik dan van alle radiatoren de voetventielen (en de radiator knoppen -> sortgelijk aan deze http://bin.snmmd.nl/m/m1nygkdwux2q.jpg) geheel opendraaien, of alleen de radiatoren die in gebruik zijn?

[ThinkPad]

Het stookseizoen is (bijna) over, dus inregelen kun je beter doen als het buiten weer richting het vriespunt gaat. Dan kun je het systeem zo instellen dat je het onder barre omstandigheden ook nog goed warm kunt krijgen. Wat je voor nu wel kan doen is de temperatuur van de ketel alvast flink omlaag zetten, naar 65 graden bijv. Ook alvast even een IR-thermometer bestellen

Ook evt. dingen vervangen zoals radiatorkranen / voetventielen kun je nu mooi doen omdat je de verwarming toch niet nodig hebt.

Voetventielen inderdaad vol open zetten en radiatorkranen ook. Kraan op je laatste plaatje is een thermostaatkraan. Kans is dat je een inregelbaar model hebt, dan zit er onder die witte behuizing nog een instelbare ring/schroef in bus. Die zal ook vol open moeten zodat je een nul-situatie creëert. Vanuit daar begin je met inregelen. Inregelen doe je overigens op de situatie zoals je die 99% van de tijd in gebruik hebt. Als jij dus bijv. in de slaapkamer de verwarming altijd dicht hebt dan regel je ook op die manier in.

Als je inderdaad inregelbare thermostaatkranen heeft, dan heeft dat de voorkeur t.o.v. voetventielen. Als je ooit eens een radiator wilt loskoppelen (schilderwerkzaamheden bijv.) dan kun je het voetventiel gewoon dichtdraaien en raakt je instelling niet verloren omdat je die met de thermostaatkraan hebt ingesteld.

Heb je ook thermostaatkranen in je referentieruimte (=waar de thermostaat hangt)? Dat hoort eigenlijk niet. Als dat wel zo is moet je ze vol open draaien (5). Anders snapt je thermostaat er niks meer van namelijk.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 20-05-2015 08:53 ]

[remcoXP]

Ik zou graag een opentherm gateway hebben welke ik aan mijn domoticz kan hangen.
en het allerleukste zou ik vinden om er zelf 1 te solderen, en er zo wat ervaring mee te krijgen.

echter wil ik dan een wifi versie. dus een usb versie met een ander device om usb>netwerk te krijgen.
en hier zit mijn probleem. er is nergens een volledige en sluitende handleiding.

heeft iemand tips? want voor rond de 27 euro zijn de onderdelen bij conrad te bestellen. maar dit is de rs323 versie. iemand die mij hierbij kan helpen?