Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 22:16:
[...]


Uurtje geleden nog eentje op....zaaaalig. Ik heb al zoveel mensen in mijn omgeving zien sterven aan kanker die niet dronken, rookte, moestuin hadden etc etc dat ik besloten heb gewoon te gaan leven. Ieder voor zich weten maar ik ga niet onder een glazen stolp zitten en drink gewoon mijn kopje thee. Over tot cv tuning. NB: weddenschap verloren.

Joepla heeft wel degelijk een punt, water uit een boiler is geen drinkwater meer. En voldoet ook niet meer aan de eisen die gesteld worden aan drinkwater. Denk dat idd aan metalen enzo.

Bij een Qoocker of Grohe red ligt dat anders, die hebben een titanium boiler wat de smaak veel minder beïnvloed.
Daarbij is water uit een boiler idd niet om te zuipen

[teacher]

"Naar aanleiding van dit (beperkte) onderzoek kan worden gesteld dat warm tapwater geschikt is om eten of drinken mee te bereiden."

Bron: http://www.schuttelaar.nl/download/199

Kunnen we het nu weer hebben over cv tuning, zonder vervelende discussietechnieken?

Heel got zal u dankbaar zijn

[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 26-03-2015 22:54 ]

[Oxellaar]

Jaja, zelf het laatste woord nemen in de discussie en hem dan direct beëindigen......

[Frankster]

Ik heb onlangs mijn Remeha Qsense thermostaat vervangen door een Evohome systeem met zone regeling. Uiteraard heb ik om doorstroom te garanderen een bypass geïnstalleerd. De bypass zit op ongeveer 12 (leiding) meter van de CV. Nu is het probleem dat zelfs als de radiatoren openstaan de bypass gloeiend heet wordt (de bypass zit boven een radiator die uit staat. De leidingen die "achter" de bypass zitten blijven koud). Ik kan me niet voorstellen dat ik de bypass verkeerd on heb gemonteerd (pijltje geeft stroomrichting aan). De bypass zelf staat op 0.5 bar wat gelijk het maximale is.

Wie kan mij vertellen wat hier fout gaat?!?

[ Voor 7% gewijzigd door Frankster op 28-03-2015 22:42 ]

[Oxellaar]

Wat voor ketel heb je?...
Waarschijnlijk staat de pomp op een veel te hoog toerental.

[Frankster]

Oxellaar schreef op zondag 29 maart 2015 @ 10:44:
Wat voor ketel heb je?...
Waarschijnlijk staat de pomp op een veel te hoog toerental.

Ik heb een Remeha Avanta 24c (uit mijn hoofd) en die pomp kan je niet instellen voor zover ik weet...

[Oxellaar]

Ja dat kan wel, zie parameterlijst in de handleiding.
Alleen kun je maar twee standen kiezen, laag en hoog, standaard staat hij op laag.

[Frankster]

Oxellaar schreef op zondag 29 maart 2015 @ 21:56:
Ja dat kan wel, zie parameterlijst in de handleiding.
Alleen kun je maar twee standen kiezen, laag en hoog, standaard staat hij op laag.

Net gecontroleerd: staat inderdaad op laag... Hoe is het dan toch mogelijk dat die bypass door blijft slaan?

[Oxellaar]

De bypass klep kan kapot zijn, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Het kan ook dat de pompdruk echt hoger is dan de ingestelde druk, de laagste stand is nog behoorlijk hoog.
Hij zit wel goed gemonteerd, als hij verkeerd zou zitten ging hij namelijk nooit open.

[Verwijderd]

Naar aanleiding van dit topic heb ik een modulerende thermostaat (Remeha Celcia 20) gekocht voor mijn Remeha Avanta ketel. Ik heb het idee dat er weinig gemoduleerd wordt, omdat de ketel regelmatig aan en uit schakelt (om de 10 minuten aan en uit). Dit zou toch niet meer nodig zijn met een modulerende thermostaat?

Het aansluiten is volgens de handleiding exact hetzelfde als bij een aan/uit thermostaat. Moet ik behalve het vervangen van de thermostaat ook nog iets instellen op de ketel zodat er gemoduleerd kan gaan worden? Of hoe kan ik controleren dat er daadwerkelijk gemoduleerd wordt?

[woekele]

Het is meerdere keren voorbij gekomen dat modulerende thermostaten zich 'gewoon' als aan/uit-thermostaat gedragen, vooral rond het setpoint en vooral als je ketel nou eenmaal niet genoeg kan terugmoduleren om precies genoeg vermogen te leveren om de boel op temperatuur te houden.

Voor zover ik weet, moet je het op de ketel meestal wel anders aansluiten dan aan/uit trouwens. Dus wel waard om ff te checken ja.

[ Voor 18% gewijzigd door woekele op 30-03-2015 09:50 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 30 maart 2015 @ 00:51:
Naar aanleiding van dit topic heb ik een modulerende thermostaat (Remeha Celcia 20) gekocht voor mijn Remeha Avanta ketel. Ik heb het idee dat er weinig gemoduleerd wordt, omdat de ketel regelmatig aan en uit schakelt (om de 10 minuten aan en uit). Dit zou toch niet meer nodig zijn met een modulerende thermostaat?

Het aansluiten is volgens de handleiding exact hetzelfde als bij een aan/uit thermostaat. Moet ik behalve het vervangen van de thermostaat ook nog iets instellen op de ketel zodat er gemoduleerd kan gaan worden? Of hoe kan ik controleren dat er daadwerkelijk gemoduleerd wordt?

Zoek ff hier op lowload regeling.

[zeegerd]

_JGC_ schreef op donderdag 26 maart 2015 @ 11:03:
... en verder een vriendin die denkt dat je voor 1 kop thee een ruime liter water nodig hebt)

LOL... Herkenbaar, althans, ze gebruikt meestal wat meer dan nodig, geen hele liter gelukkig (die ken ik wel overigens). En dat terwijl er maatstrepen per mok op staan (ca 250 ml).

Ik liet je zin aan haar lezen en het antwoord was:

"Soms moet je als vrouw grenzen stellen aan de (bezuinigings)driften van je man "

Verder trouwens weinig te klagen over de WAF, dat scheelt.

[Oxellaar]

woekele schreef op maandag 30 maart 2015 @ 09:49:
Het is meerdere keren voorbij gekomen dat modulerende thermostaten zich 'gewoon' als aan/uit-thermostaat gedragen, vooral rond het setpoint en vooral als je ketel nou eenmaal niet genoeg kan terugmoduleren om precies genoeg vermogen te leveren om de boel op temperatuur te houden.

Voor zover ik weet, moet je het op de ketel meestal wel anders aansluiten dan aan/uit trouwens. Dus wel waard om ff te checken ja.

Een modulerende thermostaat gedraagt zich niet helemaal gelijk aan een aan uit thermostaat bij het op temperatuur houden van de ruimte.
Een modulerende thermostaat zal altijd een berekende aanvoertemperatuur vragen, ook bij warm houden.
Een aan uit thermostaat vraagt alleen warmte, hoeveel hangt af van de maximaal ingestelde temperatuur op de ketel.

Bij een Avanta is er maar 1 aansluiting voor een thermostaat, aan uit en modulerend horen op hetzelfde contact.

[woekele]

Hij zal inderdaad een lagere temperatuur kunnen vragen dan aan/uit, maar gaat alsnog bijvoorbeeld elke 10 minuten aan/uit voor een minuut of zo. Vaak begint hij elke cyclus alsnog wel even met 90 graden oid vragen en zakt dan snel terug.

[Verwijderd]

Duidelijk verhaal, bedankt. Ik had ook gehoopt veel minder tikkende buizen/radiatoren te hebben na het installeren van een modulerende thermostaat, maar daar moet ik maar mee leren leven

[DanTm]

Ik heb ook een Celcia 20 met een Avanta, die vraagt geen 90 graden. In low load meestal iets van 30-40 graden.

[woekele]

Honeywells vragen vaak een seconde of 10 om 90 graden en daarna schiet hij omlaag naar 40/50/60. Die 90 is om te voorkomen dat de warmtevraag genegeerd wordt. Niet alle merken doen dat denk ik.

Kritz: tikkende buizen kunnen ook komen doordat ze te 'krap' door gaten in vloer/plafond heen gaan. Heb in mijn jaren '30 woning hout weg lopen bikken rond de leiding en sindsdien heerlijke rust.

[Noxa]

Ik heb een modulerende honeywell thermostaat maar mijn cv staat op 50gr terwijl hij ook een variabele stand heeft. Is het beter de cv op die variabele stand te zetten dan?

[nokiaan958GB]

Welke ketel?

En wat bedoel je met "variabele stand"?

[Noxa]

Remeha w28 eco. Stand "max. aanvoer temp 20 t/m 90 gr" andere standen zijn max. 60 of 70 graden.

Edit://

Mijn gasverbruik per gewogen graaddag is wel gedaald sinds ik waterzijdig heb ingeregeld en deze instelling zo heb gezet.

[ Voor 41% gewijzigd door Noxa op 30-03-2015 19:18 ]

[Paul C]

zeegerd schreef op maandag 30 maart 2015 @ 10:13:
[...]


LOL... Herkenbaar, althans, ze gebruikt meestal wat meer dan nodig, geen hele liter gelukkig (die ken ik wel overigens). En dat terwijl er maatstrepen per mok op staan (ca 250 ml).

Ik liet je zin aan haar lezen en het antwoord was:

"Soms moet je als vrouw grenzen stellen aan de (bezuinigings)driften van je man "

Verder trouwens weinig te klagen over de WAF, dat scheelt.

Als je er meer water in doet dan je nodig hebt moet je ook langer wachten voor het kookt. Misschien is dat een beter argument?

[sjimmie]

zeegerd schreef op maandag 30 maart 2015 @ 10:13:
[...]
"Soms moet je als vrouw grenzen stellen aan de (bezuinigings)driften van je man "

Oh, te laat... Dit had ik niet door mijn vrouw moetenlaten lezen.
Dit kan zich er geheel in vinden...

[Verwijderd]

Frankster schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 22:34:
Ik heb onlangs mijn Remeha Qsense thermostaat vervangen door een Evohome systeem met zone regeling. Uiteraard heb ik om doorstroom te garanderen een bypass geïnstalleerd. De bypass zit op ongeveer 12 (leiding) meter van de CV. Nu is het probleem dat zelfs als de radiatoren openstaan de bypass gloeiend heet wordt (de bypass zit boven een radiator die uit staat. De leidingen die "achter" de bypass zitten blijven koud). Ik kan me niet voorstellen dat ik de bypass verkeerd on heb gemonteerd (pijltje geeft stroomrichting aan). De bypass zelf staat op 0.5 bar wat gelijk het maximale is.

Wie kan mij vertellen wat hier fout gaat?!?

[afbeelding]

Ik vind dit ook een interessante vraag. Want ik ben van plan over te gaan naar een systeem met een continue stroming icm thermostaatkranen en weersafhankelijke regeling. Daarvoor dien ik aan het einde van de keten ook een bypass te installeren. Ik zou daarom graag willen weten hoe je de drukinstelling ervoor kan berekenen.

Ten aanzien daarvan, en misschien ook voor bovenstaand, vergelijk ik dit met de voordruk die je voor een expansievat nodig hebt. Als het expansievat lager dan de ketel zit heb je een hogere voordruk nodig dan wanneer je expansievat naast de ketel hangt.

Als ik zo verder redeneer houd je met een overdrukventiel rekening met de opvoerhoogte naar de ketel , gemeten vanaf het punt dat je het ventiel installeert (maw de 'voordruk' door hoogteverschil. Ik heb het vermoeden dat het bij het bovenstaande geval daar inzit waarom het niet juist werkt. Maar als iemand een berekeningshulp weet (of hulp bij het berekenen kan bieden), dat is erg welkom

[Oxellaar]

Is niet echt een berekening voor, is een kwestie van proberen.
Alle radiatoren dicht, op 1 na. Dan mag er eigenlijk nog geen stroming over de bypass zijn.
Zet je de laatste radiator ook dicht, pas dan mag er stroming over de bypass komen.

En het expansievat moet overeen komen met de statische hoogte van je systeem. Gemeten vanaf ketel tot hoogste punt van je installatie.
Expansievat monteer je altijd dichtbij de ketel in de retourleiding.

[naftebakje]

Instelling van je overdruk heeft niets te maken met instelling van een expansivat:
- expansievast voordruk is in functie van drukverschil tussen omgeving "0" en leidingdruk (dus in functie van hoogte in je installatie)
- overdruk gaat om de verschildruk tussen aan- en afvoerleiding, daar speelt de hoogte geen enkele rol in. De kracht van je pomp en de weerstand van je leidingen bepalen dit, hoe verder van je pomp en hoe meer leidingweerstand (dunnere/langere leidingen) hoe lager je overdrukventiel moet ingesteld worden.

[Blackouts]

Ik ben nu ongeveer een jaar bezig geweest met het tunen van mijn CV ketel, maar ik kom er nu even niet meer uit. Ik heb het idee dat een en ander niet optimaal draait, maar ik weet niet waar dit aan kan liggen. Hopelijk kan een van jullie me helpen.

Situatie: 2 onder 1 kap uit 2009.
CVketel = Intergas HR 28/24
Thermostaat: Honeywell Chronotherm modulation

Radiatoren op volgorde van afstand van de ketel. Dichtst bij eerst:
Badkamer: behoorlijk ver geknepen met retourleidingen over de vloer. Thermostaatknop voor de vloer staat volledig open.
Huiskamer met vloerverwarming als bijverwarming. Pomp op stand 2 met pompschakelaar. Thermostaatknop van de vloer op 40°C
Huiskamer: 1 radiator, een beetje geknepen.
In de keuken 1 radiator die vol open staat (verst van de ketel af)
De balans tussen de radiatoren is goed denk ik.

Instellingen CV ketel:
- Max aanvoer T = 65°C
- Minimaal CV toerental verlaagd naar 27
- Pomp staat op stand 3
- Maximaal vermogen verlaagd naar 45%
- Nadraaitijd CV pomp = 1 minuut
- Antipendeltijd = 10 min.

Wat gaat er niet goed?
Temperatuur in de huiskamer is in de ochtend 19°C, Ik stel de temperatuur in op 20°C en de ketel begint te stoken op 40°C. Een minuut of 10 later stopt het stoken. De ketel geeft aan code 1: temperatuur bereikt en gaat nadraaien. De temperatuur is dan nog niks gestegen in de huiskamer, want de radiatoren zijn nog maar half lauwwarm.
Even later begint de ketel weer te stoken. Het verwarmen gaat zeer langzaam. Een half uur later zijn de radiatoren nog steeds lauw warm. Op een gegeven moment worden ze wel warm, maar dit duurt erg lang.
Na 3 kwartier stoken is het 19.5°C in de huiskamer. De aanvoer op de ketel, gemeten met een IR thermometer is 45°C. Retour is 30°C. De ketel blijft later wel gewoon continu doorstoken.

Kan het zijn dat de ketel zichzelf in het begin uitschakelt omdat de retour nog erg laag is?
Kan het zijn dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan? Pompsnelheid te hoog? Te ver geknepen kan bijna niet, want in de huiskamer staat 1 radiator helemaal open en de andere bijna helemaal.

[ Voor 6% gewijzigd door Blackouts op 01-04-2015 08:39 ]

[_JGC_]

Ik gok dat je Honeywell voor de laatste graad met 40 graden wil aanwarmen. Omdat je ketel zijn warmte dan niet goed kwijt kan stijgt de temperatuur en gaat je ketel uit. Voor dat probleem heb je bij jouw ketel 2 oplossingen:
- als parameter E. aanwezig is zet je parameter E gewoon wat hoger
- als parameter E. niet aanwezig is zal je of een slimmere thermostaat aan moeten schaffen, of moeten wachten tot die honeywell gaat leren. Of die Honeywell dat gaat doen is maar de vraag. Een Remeha iSense gaat bijvoorbeeld gewoon mee met de temperatuurstijging zolang ruimtetemperatuur nog niet bereikt is.

[nokiaan958GB]

Heb je het al eens geprobeerd met een lagere pompstand?
Aangezien je weinig aan hebt, lijkt pompstand 3 mij aan de hoge kant.

[Oxellaar]

De pompsand niet te laag zetten ivm vloerverwarming, die lust nogal wat water.
Zeker als de aanvoer temperatuur laag is, dan gaat alles wat van de ketel komt zo de vloer in.
Er wordt dan niets bijgemengd namelijk.
Stand 2 is te proberen, maar stand 1 is echt te laag.

Verder is een anti pendel tijd van 10 minuten erg lang, een minuut of 3 is lang zat.

[Blackouts]

_JGC_ schreef op woensdag 01 april 2015 @ 09:46:
Ik gok dat je Honeywell voor de laatste graad met 40 graden wil aanwarmen. Omdat je ketel zijn warmte dan niet goed kwijt kan stijgt de temperatuur en gaat je ketel uit. Voor dat probleem heb je bij jouw ketel 2 oplossingen:
- als parameter E. aanwezig is zet je parameter E gewoon wat hoger
- als parameter E. niet aanwezig is zal je of een slimmere thermostaat aan moeten schaffen, of moeten wachten tot die honeywell gaat leren. Of die Honeywell dat gaat doen is maar de vraag. Een Remeha iSense gaat bijvoorbeeld gewoon mee met de temperatuurstijging zolang ruimtetemperatuur nog niet bereikt is.

Parameter E. is aanwezig op mijn ketel, dus dat zou ik inderdaad wel eens kunnen proberen. De Honeywell probeert het huis met nog een lagere temperatuur op te warmen, want als ik E. op 0 zet (OT vraag negeren bij temp <40°C), dan stookt de ketel helemaal niks meer.

nokiaan958GB schreef op woensdag 01 april 2015 @ 12:55:
Heb je het al eens geprobeerd met een lagere pompstand?
Aangezien je weinig aan hebt, lijkt pompstand 3 mij aan de hoge kant.

Oxellaar schreef op woensdag 01 april 2015 @ 12:59:
De pompsand niet te laag zetten ivm vloerverwarming, die lust nogal wat water.
Zeker als de aanvoer temperatuur laag is, dan gaat alles wat van de ketel komt zo de vloer in.
Er wordt dan niets bijgemengd namelijk.
Stand 2 is te proberen, maar stand 1 is echt te laag.

Verder is een anti pendel tijd van 10 minuten erg lang, een minuut of 3 is lang zat.

Ik heb eerder eens geprobeerd de pomp op 2 te zetten, maar dan duurde het erg lang voordat de radiatoren uberhaupt warm werden. Ik denk inderdaad dat alles zo de vloer in werd gepompt en er niks meer overbleef voor de radiatoren. Ik heb m toen weer terug gezet op stand 3.

De antipendeltijd staat standaard op 5 minuten. Om het aantal inschakelingen te beperken heb ik deze juist op 10 minuten gezet. Waarom zou je deze lager willen zetten?

[ Voor 4% gewijzigd door Blackouts op 01-04-2015 13:13 ]

[Verwijderd]

Wat een fantastische openingspost. Moest ik even kwijt. Verder gaat het mij allemaal boven mijn pet

[Blackouts]

Wat zou een goede instelling zijn voor parameter E? Ik zou zelf zeggen liefst zo laag mogelijk ivm gasverbruik? Dus beginnen met verhogen van 40°C naar 45°C? Of meteen naar 50?

[_JGC_]

Liefst zo laag mogelijk laten. Wat je kunt doen na waterzijdig inregelen is je ketel in laaglast testprogramma draaien, dan draait je ketel lange tijd op 25% vermogen terwijl de pomp draait. Op de display krijg je dan de temperatuur te zien. Na een minuut of 10-15 trek je daar 4 graden vanaf en dat wordt je instelling voor E

Bij het oude appartement van m'n vriendin liep de temperatuur op naar 53 graden, thermostaat weigerde om meer dan 40 graden te vragen. Die heb ik dus op 49 graden gezet, resulteert in stooksessies van minstens 15 minuten die steeds onderbroken worden door de antipendeltijd. Hele boel was waterzijdig ingeregeld, maar er zijn gewoon niet meer radiatoren om het minimum vermogen van de ketel op te nemen.

Edit:
Parameter E. zet je dus op 1, niet op 0.

[ Voor 3% gewijzigd door _JGC_ op 01-04-2015 13:19 ]

[Blackouts]

_JGC_ schreef op woensdag 01 april 2015 @ 13:13:
Liefst zo laag mogelijk laten. Wat je kunt doen na waterzijdig inregelen is je ketel in laaglast testprogramma draaien, dan draait je ketel lange tijd op 25% vermogen terwijl de pomp draait. Op de display krijg je dan de temperatuur te zien. Na een minuut of 10-15 trek je daar 4 graden vanaf en dat wordt je instelling voor E

Bij het oude appartement van m'n vriendin liep de temperatuur op naar 53 graden, thermostaat weigerde om meer dan 40 graden te vragen. Die heb ik dus op 49 graden gezet, resulteert in stooksessies van minstens 15 minuten die steeds onderbroken worden door de antipendeltijd. Hele boel was waterzijdig ingeregeld, maar er zijn gewoon niet meer radiatoren om het minimum vermogen van de ketel op te nemen.

Edit:
Parameter E. zet je dus op 1, niet op 0.

Ik heb de ketel nu 10 minuten op het testprogramma draaien, maar de temperatuur komt niet hoger dan 37°C...? Na 10 minuten schakelt het programma zich vanzelf uit...

[_JGC_]

Je kunt evt eerst ook het minimale vermogen voor tapwater verhogen van 25% naar 27%, dan werkt het testprogramma ook op 27%.

Ik gok erop dat je ketel niet snel genoeg terugmoduleert zodra er warm water uit de retour komt, overshoot van 5 graden is dan snel bereikt en dan krijg je code 1.

[Blackouts]

Minimaal toerental ww staat al op 30 zelfs....

De vraag is dus: waarom kan mijn ketel op minimaal vermogen de 40°C niet eens halen?

Zou het te maken hebben met de vloer wellicht? Zit daar zo enorm veel water in dat de retour gewoon niet snel warm wordt, en het daarom lang duurt voordat de ketel het warmere retourwater opnieuw kan opwarmen?

[_JGC_]

Je pomp draait op hoogste stand, dus er gaat gewoon veel water door. Blijkbaar heeft je vloer er geen enkele moeite mee de warmte uit het water te halen, dus krijg je koud water uit de retour.

Als ik 's morgens de radiatoren opstook krijg ik water van 18 graden uit de retour, dat warmt in 10 minuten op en ketel stookt aan 1 stuk door. Als een paar oude radiatoren uit 1980 er 10 minuten over doen om een beetje op te warmen, kan jij je wel voorstellen wat een paar kuub beton doet dat van 19 graden opgewarmd moet worden naar 40 graden... dat krijg jij met 30% vermogen niet in 10 minuten aangewarmd.

[Blackouts]

Ik ga ook eens proberen om de pompsnelheid van de vloer op 1 te zetten in plaats van 2 in de hoop dat er zo meer water overblijft voor de radiatoren en het huis sneller warm is. Dan hoop ik ook dat de vloer dan niet te koud gaat aanvoelen.

[naftebakje]

^normaal maakt je vloerverwarmingspomp een eigen lus, pompt hij enkel tussen aan- en afvoer van de buizen in de vloer.
Je hebt een aparte (thermostaat)kraan en "voetventiel" om de hoeveelheid warmte die de CV pomp in je vloer pompt te regelen.

Dus pompstand aanpassen hoef je eigenlijk niet te doen (anders kan het dat je vloer niet egaal warm wordt) en zal niet helpen voor je probleem, je wil het voetventiel van de vloerverwarming wat dicht draaien (zodat de radiatoren meer warmte krijgen).

[Blackouts]

Dat is ook een goeie ja, er zitten inderdaad ventielen op de vloerverwarming die ik half dicht kan draaien. Ik probeer dat eerst eens

[nokiaan958GB]

bramv82 schreef op woensdag 01 april 2015 @ 13:03:
..........


Ik heb eerder eens geprobeerd de pomp op 2 te zetten, maar dan duurde het erg lang voordat de radiatoren uberhaupt warm werden. Ik denk inderdaad dat alles zo de vloer in werd gepompt en er niks meer overbleef voor de radiatoren. Ik heb m toen weer terug gezet op stand 3.

De antipendeltijd staat standaard op 5 minuten. Om het aantal inschakelingen te beperken heb ik deze juist op 10 minuten gezet. Waarom zou je deze lager willen zetten?

Ik had dus ook problemen met het warm worden van de vloer van mijn werkkamer. Mijn theorie was dat het huis te snel warm is waardoor en dat er niet genoeg water voor de vloerverwarming aangevoerd werdt. Ik heb toen de pomp van de ketel van I naar II gezet van mijn Intergas Kombi Kompakt 36 30 en de gelede radiatoren in de woonkamer waar de thermostaat hangt maximaal geknepen.

Edt:
Maximale aanvoertemperatuur staat hier trouwens op 60, vermogen op 45%

[ Voor 4% gewijzigd door nokiaan958GB op 01-04-2015 20:31 ]

[roderickvd]

_JGC_ schreef op woensdag 01 april 2015 @ 13:13:
Liefst zo laag mogelijk laten. Wat je kunt doen na waterzijdig inregelen is je ketel in laaglast testprogramma draaien, dan draait je ketel lange tijd op 25% vermogen terwijl de pomp draait. Op de display krijg je dan de temperatuur te zien. Na een minuut of 10-15 trek je daar 4 graden vanaf en dat wordt je instelling voor E

Slim, dank!

[Verwijderd]

Beste tweakers, ik stook mijn huis nu op de volgende manier warm (Nieuwbouw 2014, alle ruimten hebben vloerverwarming):

Tsetpunt thermostaat: 18 graden (bij verwarming uit)
Tsetpunt thermstaat: 21 graden (bij verwarming aan)
Taanvoer max: 50 graden
Taanvoer min: 40 graden
Tussen deze temperaturen moduleert de thermostaat. (nauwelijks dus )

Wij hebben een kunststofvloer direct op het beton en de warmtegeleiding is echt zeer goed, in de huidige situatie heb je echt heerlijk warme voeten in de avond.. je voelt de vloer echt stralen.

Om +- 16:00 uur smiddags gaat de ketel aan (= setpunt 21 graden op thermostaat), en stook ik met +- 1.5m3/uur de woonkamer (beneden) + 1ste verdieping warm. (+- 100 m2 in totaal). Met deze temperaturen gaat na +- 6 a 7 m3 gas de ketel weer uit (21 graden is bereikt) en blijft het heel de avond tot +- 11 a 12 uur zeer behaaglijk. De volgende ochtend is de vloer beneden + boven nog steeds lekker (niet meer warm maar ook niet koud..), perfect dus voor in de ochtend. Later in de middag begint heel het circus natuurlijk weer opnieuw.

Feitenlijk staat de ketel dus 3 a 4 uur per dag aan om het huis een warmteshot te geven.
Mijn idee is dat dit vrij efficient is, de beton vloer is lekker koud bij start om 16:00 dus de ketel kan stoken en zal lang een hoge DT zien. In combinatie met de redelijk lage aanvoer temperatuur = efficiënt ?

Nu vroeg ik mij dus of het misschien niet beter is om de maximale aanvoer temperatuur naar bijvoorbeeld 40 graden te zetten (of 35 ?), en de minimale aanvoer naar 30 (25 ?) graden en de ketel dus een langer stookprogramma te geven. Dit 2e programma zal er voor zorgen dat de temperatuur minder extreem schommelt lijkt me (is dat net zo comfortabel ?). Ketel gaat wel meer stroom verbruiken (staat langer aan) en zal trager reageren mochten we ineens een keer onverwacht thuis zijn en moeten stoken.

[nvidia]

Verwijderd schreef op donderdag 02 april 2015 @ 10:55:
Wij hebben een kunststofvloer direct op het beton en de warmtegeleiding is echt zeer goed, in de huidige situatie heb je echt heerlijk warme voeten in de avond.. je voelt de vloer echt stralen.

Ik ga de antwoorden hierop volgen. Ik vermoed dat je een epoxy vloer hebt?

[ThinkPad]

Gewoon een weekje proberen en kijken of je verbruik in m3/graaddag omhoog gaat ja/nee. Dan weet je of het zuiniger is of niet.

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 02-04-2015 11:30 ]

[Verwijderd]

nvidia schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:26:
[...]

Ik ga de antwoorden hierop volgen. Ik vermoed dat je een epoxy vloer hebt?

Nee, het is 2 een componenten PU vloer (polyurethaan). Ik ben er echt zeer content mee, de warmte geleiding is gewoon episch (naast de looks natuurlijk )
Je heb eigenlijk maar +- 3 mm bovenop je cementdekvloer, zonder tussenlagen zoals bij laminaat en zonder het creëren van extra warmte buffer zoals bij tegels.

Gewoon een weekje proberen en kijken of je verbruik in m3/graaddag omhoog gaat ja/nee. Dan weet je of het zuiniger is of niet.

Prima, ga ik doen. Alles wordt in Homewizard gelogd. De resultaten zullen wel een beetje vervuilen vrees ik doordat soms de sier haard (ook op gas) aangaat maargoed. We gaan het zien, ik hou jullie op de hoogte

[naftebakje]

Ik zou de minimale temperatuur flink verlagen (naar 25° oid) en je thermostaat laten spelen, als je zo'n goeie straling van de vloer hebt lijkt me dat wel te lukken.
Hangt wel beetje af van de thermostaat hoe die ermee omgaat, bij mij heb ik allemaal (oude zware) radiatoren en de iSense gaat soms naar aanvoertemperatuur van 30 à 30°C bij warmhouden; maar zonder nadelen (warmt wel vlot op 's ochtends, blijft behaaglijk).

[Verwijderd]

naftebakje schreef op donderdag 02 april 2015 @ 12:32:
Ik zou de minimale temperatuur flink verlagen (naar 25° oid) en je thermostaat laten spelen, als je zo'n goeie straling van de vloer hebt lijkt me dat wel te lukken.
Hangt wel beetje af van de thermostaat hoe die ermee omgaat, bij mij heb ik allemaal (oude zware) radiatoren en de iSense gaat soms naar aanvoertemperatuur van 30 à 30°C bij warmhouden; maar zonder nadelen (warmt wel vlot op 's ochtends, blijft behaaglijk).

Ik zou voor de grap eens een beetje extreme instelling kunnen nemen en kijken wat er gebeurt Max aanvoer op 35 graden en min aanvoer op 20 graden Het vervelende is dat ik een honeywell round modulation beneden heb Ik zal dus zelf moeten inschatten wanneer ik de ketel aanzet om 21 graden om +- 7 a 8 uur savonds te krijgen. Ik ben aan het kijken voor zo'n iSense zodat hij zelf de aanwarm tijd gaat bepalen

[hrt]

Over een week "krijg" ik een ANNA, deze gaat de moduline 400 vervangen. Dit i.v.m. comfort verbetering van de vloer verwarming ( WK en BK) welke als enige gestookt worden. ( min 20 daargelaten...) Ketel staat al op laagste modulatiestand dus aan/uit mag geen probleem zijn dacht ik. Voor die €3,99 in de maand wil ik het wel een paar maand proberen.

[DappereDodo]

Heeft iemand hier de combinatie AWB Thermomaster 3HR met Remeha iSense (v28) draaien?

Ik heb gisteren de thermostaat geïnstalleerd, maar er blijft continue warmtevraag. Zelfs bij het instellen van het nachtprogramma van 15 graden blijft de ketel regelmatig branden. Ruimtetemperatuur is 19,5 en warmhoudfunctie tapwater staat uit.

[hrt]

Staat.......

[ Voor 96% gewijzigd door hrt op 05-04-2015 09:38 ]

[Oxellaar]

DappereDodo schreef op zondag 05 april 2015 @ 09:28:
Heeft iemand hier de combinatie AWB Thermomaster 3HR met Remeha iSense (v28) draaien?

Ik heb gisteren de thermostaat geïnstalleerd, maar er blijft continue warmtevraag. Zelfs bij het instellen van het nachtprogramma van 15 graden blijft de ketel regelmatig branden. Ruimtetemperatuur is 19,5 en warmhoudfunctie tapwater staat uit.

Is de ketel wel geschikt voor OpenTherm?
Sommige awb ketels hebben een aparte print nodig.

[bert74]

Mijn AWB Thermomaster 3HR uit 2007 werkt met Opentherm. In mijn geval in combinatie met een Chonotherm 4 Modulation thermostaat.

[Speedy-Andre]

DappereDodo schreef op zondag 05 april 2015 @ 09:28:
Heeft iemand hier de combinatie AWB Thermomaster 3HR met Remeha iSense (v28) draaien?

Ik heb gisteren de thermostaat geïnstalleerd, maar er blijft continue warmtevraag. Zelfs bij het instellen van het nachtprogramma van 15 graden blijft de ketel regelmatig branden. Ruimtetemperatuur is 19,5 en warmhoudfunctie tapwater staat uit.

Ik heb die Awb ook, met de iSense gaat hij pendelen zodra de gewenste temperatuur bereikt is.
Met een oude Chronotherm modulation pendelt hij niet en met een Chronotherm Touch weer wel ...
Volgens mij ging mijn Awb niet aan als er geen vraag was met de iSense en Touch.
Blijkbaar wordt Opentherm nogal ruim geïnterpreteerd bij de nieuwere thermostaten
Ik wilde de nieuwere thermostaten gebruiken om de Awb uit te lezen en in te stellen, nu heb ik de Touch met een wisselschakelaar aangesloten zodat ik hem even kan gebruiken en dan weer terug naar de oude

[gysman11]

Is er een forum waar je wensen ten aanzien van de Easy kan doorgeven? Ik weet dat hier een developer meeleest. Stookgedrag van de ketel en detailgegevens over het verbruik zouden zeer wenselijk zijn

edit: sorry forget this. verkeerde forum...

[ Voor 11% gewijzigd door gysman11 op 07-04-2015 19:32 ]

[DappereDodo]

Met m'n Chronotherm pendelt de ketel als een malle. Alleen bij temperaturen onder -5 is dat minder, maar die hebben we weinig gehad dit jaar. Vandaar dat ik eens een andere thermostaat wilde proberen.

De iSense is voorlopig weer van z'n taak ontheven en de oude chronotherm hangt er weer. Er is nu weinig in te stellen en de (gevoels)temperatuur is ook niet echt constant.

@Oxelaar: de ketel is idd opentherm. Wel een wat oudere, van 2005.

[Ray]

DappereDodo schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 20:39:
Met m'n Chronotherm pendelt de ketel als een malle. Alleen bij temperaturen onder -5 is dat minder, maar die hebben we weinig gehad dit jaar. Vandaar dat ik eens een andere thermostaat wilde proberen.

De iSense is voorlopig weer van z'n taak ontheven en de oude chronotherm hangt er weer. Er is nu weinig in te stellen en de (gevoels)temperatuur is ook niet echt constant.

@Oxelaar: de ketel is idd opentherm. Wel een wat oudere, van 2005.

als je nog van de v28 af wil dm me maar. ik heb zelf nog versie 19 en daarmee kom ik niet in het installateur menu.

of je gaat nog even experimenteren totdat je de juiste instelling gevonden hebt

[Oxellaar]

DappereDodo schreef op dinsdag 07 april 2015 @ 20:39:

@Oxelaar: de ketel is idd opentherm. Wel een wat oudere, van 2005.

Dan zou het moeten werken, de iSense is zeker net zo oud.

[_JGC_]

Controleer ook even hoe het allemaal aangesloten zit in je ketel. OpenTherm en aan/uit gebruiken dezelfde klemmen op de kroonsteen, maar voor OpenTherm moet dan een draadbrug verwijderd worden. Geen idee of die nog in je ketel zit, maar zou kunnen storen.
Verder vraagt de iSense meer stroom dan andere thermostaten voor de achtergrondverlichting. Weet niet of je al geprobeerd hebt batterijen te plaatsen?

[mattijs86]

Ook ik heb zojuist de Isense aan de ketel gehangen. Echter blijft er foutmelding f203 in scherm staan. De ketel is geschikt voor opentherm en heeft ook de kroon steentjes A en B. De draadjes zaten op 3 en 4. Als ik die gebruik is er communicatie en start de ketel met verwarmen(wel f203 melding). Bij AB geen communicatie, althans ketel reageer niet op warmtevraag en f203 melding.

Ik heb onder diagnosecode 20 opentherm op 1 dus ingeschakeld.

Iemand een idee?

En iemand nog ideeën voor mijn onderstaande vraag. Zover ik gezien heb heeft daar nog niemand op gereageerd.

mattijs86 schreef op maandag 09 maart 2015 @ 18:57:
Beste Tweakers,

Volg al een tijdje dit topic met veel interesse. Ben ook al een beetje aan tweaken geslagen maar vind een aantal zaken nog wat lastig.

Ik zal proberen mijn situatie zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Mocht er meer info nodig zijn hoor ik dit graag.

Tussenwoning uit '83
Normaal dubbelglas, kruipruimte isolatie redelijk standaard. Ik geloof zo'n 12cm PIR? (Piepschuim)
Luchtverwarming d.m.v. Brink Elan 10 2.0
Beneden bij verwarming middels vloerverwarming 2groepen. Pomp stand 2(45w) met tijdschakelaar.
Vaillant solide VHR 24-28
Chronotherm III (niet modulerend dus)
Gasverbruik: 0,34m3/graaddag (vanaf december tot februari)

Er gaat 40graden de vloerverwarming in. Ik wil dus zo dicht mogelijk hier in de buurt komen met de aanvoer. 55graden en deellastinstelling op 65% gaat het in principe heel aardig. Verlaag ik aanvoer naar 45 schiet de ketel heel snel in antipendel programma(code8)

1.Hoe zou ik dit kunnen verhelpen zonder de aanvoertemp te verhogen?
2. Heeft die deellastinstelling zin bij aan/uit thermostaat?
3. Iemand ervaring met de brink elan? Zou ik de snel oplopende retour kunnen verhelpen door debiet te verhogen? Retour van vvw is namelijk redelijk koud bij de CV retour. Daar in meng met retour uit Elan.

Mvg Mattijs

[Bigs]

Ik ben de laatste tijd aan het denken over een pompschakelaar voor de vloerverwarming, of een zuinigere pomp zoals de Grundfos Alpha 2. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik de verdeler eens opzicht (excusez le wazige foto):



Er zit dus al een soort van thermostaat op de pomp, maar stuurt deze ook de pomp aan zoals een pompschakelaar dat doet of is het iets anders? Ik heb er nog niet mee gespeeld, maar op dit moment draait de pomp gewoon continu. Het is me ook niet echt duidelijk hoe de thermostaat nu staat ingesteld. Iemand ervaring met deze verdeler?

[Rol-Co]

Dat is een maximaal thermostaat, beveiliging dat er geen 60 graden je vloer in gaat, die stopt gewoon de pomp.

[Bigs]

Rol-Co schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 20:45:
Dat is een maximaal thermostaat, beveiliging dat er geen 60 graden je vloer in gaat, die stopt gewoon de pomp.

Right, verstandig op zich. Snap alleen nog niet hoe hoog hij nu staat, maar zal wel prima zijn . Het vervangen van deze pomp lijkt me geen handige klus, dan toch eens berekenen wat een pompschakelaar zou besparen. Heb er nu een tijdschakelaar voor zitten die hem van 22.00-6.00 uitschakelt. De woonkamer koelt dankzij de WTW-ventilatie 's nachts nauwelijks af dus de woonkamerthermostaat staat gewoon op nachtverlaging ingesteld.

[ThinkPad]

Bigs schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 22:17:
[...]
toch eens berekenen wat een pompschakelaar zou besparen.
[...]

ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

TL;DR: Halfjaar heb je hem terugverdiend.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 11-04-2015 22:51 ]

[Bigs]

ThinkPadd schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 22:50:
[...]

ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

TL;DR: Halfjaar heb je hem terugverdiend.

Deze uitstekende post kwam ik inderdaad al snel tegen toen ik aan het zoeken was . Wilde alleen nog even met eigen handen voelen of de aanvoerleiding inderdaad wel warm wordt als de vv pomp niet draait, maar ik begrijp inmiddels dat al die verdelers hetzelfde werken dus dat dat geen probleem mag zijn. Zo'n Tercal voor €49 is dan eigenlijk een no-brainer, ik hoop alleen dat m'n 10 jaar oude pomp geen moeite krijgt met het steeds in/uit schakelen.

[ThinkPad]

Nadeel van veel van die schakelaars is dat ze vrij traag reageren. Ik heb dit proberen te 'verhelpen' door de temperatuursensor zo dicht mogelijk onder de ketel te plaatsen. De pompschakelaar die ik in die blogpost noem heeft een vrij lang snoer aan de sensor (meter of 3-5 ofzo). Ketel staat één verdieping hoger, met houten vloertje ertussen, dus kon de sensor eenvoudig naar boven leiden.

Steeds in/uit schakelen zal wel meevallen, ik heb de pompschakelaar bij m'n ouders geplaatst op een VV-installatie uit 1995. Pompschakelaar zit er nu meer dan een jaar op en alles werkt nog naar behoren.

Als je maar wel zorgt dat je een pompschakelaar aanschaft die de pomp eens in de XX uur laat draaien, dit i.v.m. CV niet gebruiken in de zomer en kans op vastroesten van de pomp daardoor.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 12-04-2015 11:19 ]

[frk123]

Bigs schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 20:38:
Ik ben de laatste tijd aan het denken over een pompschakelaar voor de vloerverwarming, of een zuinigere pomp zoals de Grundfos Alpha 2. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik de verdeler eens opzicht (excusez le wazige foto):

[afbeelding]

Er zit dus al een soort van thermostaat op de pomp, maar stuurt deze ook de pomp aan zoals een pompschakelaar dat doet of is het iets anders? Ik heb er nog niet mee gespeeld, maar op dit moment draait de pomp gewoon continu. Het is me ook niet echt duidelijk hoe de thermostaat nu staat ingesteld. Iemand ervaring met deze verdeler?

Volgens mij is dat geen maximaal schakelaar. Ik heb dezelfde en gebruik hem om mijn vloerverwarmingspomp in te schakelen als de temperatuur boven de ingestelde waarde komt en te stoppen als hij eronder komt. Ik zou maar een aan die knop gaan draaien. En kijken wat er gebeurt (wel onthouden waar hij op stond natuurlijk.

Suc6

[Oxellaar]

Deze thermostaat kan op twee manieren aangesloten worden, NC of NO.
NC wil zeggen dat hij boven de ingestelde waarde uitschakelt, NO is uitschakelen onder een bepaalde waarde.
Op een vloerverdeler worden deze thermostaten normaal gesproken als maximaalthermostaat gebruikt.
Alleen dan zonder handmatige reset, zoals op de meeste thermostaten bij een vloerverdeler dmv een resetknop.

Zoals de thermostaat hier gemonteerd is zou het een maximaalthermostaat zijn en dus als NC aangesloten moeten zijn.
De thermostaat zit namelijk niet in het circuit waar de pomp van de ketel over draait, maar hij zit in het mengcircuit van de vloerpomp.
Hij beveiligd dus de vloer tegen een te hoge aanvoertemperatuur.

[Rhaelak]

mattijs86 schreef op donderdag 09 april 2015 @ 14:30:
Ook ik heb zojuist de Isense aan de ketel gehangen. Echter blijft er foutmelding f203 in scherm staan. De ketel is geschikt voor opentherm en heeft ook de kroon steentjes A en B. De draadjes zaten op 3 en 4. Als ik die gebruik is er communicatie en start de ketel met verwarmen(wel f203 melding). Bij AB geen communicatie, althans ketel reageer niet op warmtevraag en f203 melding.

Ik heb onder diagnosecode 20 opentherm op 1 dus ingeschakeld.

Iemand een idee?

En iemand nog ideeën voor mijn onderstaande vraag. Zover ik gezien heb heeft daar nog niemand op gereageerd.


[...]

Ik waag een poging. Is het niet zo dat als de anti pendel beveiliging inkomt, dat dan dus de capaciteit te groot is voor het gevraagde?

M.a.w bij 55 graden gaat het goed en lager (dus minder benodigd vermogen) gaat het fout. Kan je de deellast capaciteit niet nog lager instellen?

[Bigs]

Oxellaar schreef op zondag 12 april 2015 @ 17:05:
Deze thermostaat kan op twee manieren aangesloten worden, NC of NO.
NC wil zeggen dat hij boven de ingestelde waarde uitschakelt, NO is uitschakelen onder een bepaalde waarde.
Op een vloerverdeler worden deze thermostaten normaal gesproken als maximaalthermostaat gebruikt.
Alleen dan zonder handmatige reset, zoals op de meeste thermostaten bij een vloerverdeler dmv een resetknop.

Zoals de thermostaat hier gemonteerd is zou het een maximaalthermostaat zijn en dus als NC aangesloten moeten zijn.
De thermostaat zit namelijk niet in het circuit waar de pomp van de ketel over draait, maar hij zit in het mengcircuit van de vloerpomp.
Hij beveiligd dus de vloer tegen een te hoge aanvoertemperatuur.

Thanks voor de uitleg. Hij zit inderdaad aan de vloerzijde dus ik blijf er lekker vanaf, want er zal vast goed over nagedacht zijn door degene die hem geplaatst heeft (huis vorig jaar gekocht, weet eigenlijk niet eens wat voor steen de vloer in de woonkamer precies is ).

[mattijs86]

Rhaelak schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:15:
[...]


Ik waag een poging. Is het niet zo dat als de anti pendel beveiliging inkomt, dat dan dus de capaciteit te groot is voor het gevraagde?

M.a.w bij 55 graden gaat het goed en lager (dus minder benodigd vermogen) gaat het fout. Kan je de deellast capaciteit niet nog lager instellen?

Bedankt voor het meedenken. Ik heb dit al eens geprobeerd. Het vermogen naar laagst mogelijk en temp. naar 45 graden. Dit had geen effect op pendelen.

De iSense werkt nu wel en zal als het goed is het vermogen gaan regelen. Eens kijken wat dat gaat brengen.

Mogelijk dat het minimale vermogen dat de ketel kan leveren toch te hoog is. Ketel loopt op zijn laatste benen dus misschien toch een kleinere ketel in vervolg. Of warmtepomp, dat zou ik eigenlijk echt willen. Maar dan wil ik wel meteen een totaal voorziening voor zowel SWW en CV.

Maar goed ik zal eens bij iets wat kouder weer eens gaan stoken en kijken hoe ketel reageert op de commando's van de iSense en de gevolgen op evt pendelen.

[hjs]

Even een snel vraagje, weet iemand hoe je op een iSense met een Remeha Calanta ketel de Servicebeurt Type A melding wegkrijgt? Onderhoud is afgelopen zomer geweest.

[Oxellaar]

In de display van de ketel staat waarschijnlijk een melding te knipperen.
Als je die reset dmv de 0012 code te selecteren dan is hij weg,maar na verloop van tijd komt melding B in beeld.
Je monteur had deze melding moeten resetten na het onderhoud.

Heeft hij trouwens ook werkelijk service set A vervangen?

[hjs]

Ik zal eens contact opnemen met Breman.
Afgelopen zomer onderhoud en eind van het jaar is nog iemand van Remeha zelf langs geweest voor het vervangen van een plastic opvangbak ofzo wat lekte.

[maomanna]

sinds gister de arduino aan de praat en stuurt mooi de tempgegevens naar mn database (Thanks ThinkPad!)

Alleen nu vraag ik me af of de temperaturen wel kloppen?



Hoe kan de retour hoger zijn dan de aanvoer?

CV is uit.

[cville]

maomanna schreef op maandag 13 april 2015 @ 10:29:
sinds gister de arduino aan de praat en stuurt mooi de tempgegevens naar mn database (Thanks ThinkPad!)

Alleen nu vraag ik me af of de temperaturen wel kloppen?

[afbeelding]

Hoe kan de retour hoger zijn dan de aanvoer?

CV is uit.

Bij mijn systeem is dat ook zo. Ik heb al mijn sensoren [9 stuks] gecalibreerd en de benodigde delta-T's in mijn code verwerkt. Het kan tot 0.8 graden schelen en dat is precies wat ik ook bij jou zie.

[OmeJoyo]

Lijkt op een een ongelukkige combinatie van afwijking. Het verschil is 0.8 graden. Stel date je voelers 2% afwijking kunnen hebben (wat niet ongebruikelijk groot is) zou je dus2x 0.4 graden afwijking kunnen hebben bij 20 graden.

[maomanna]

Hoopte stiekem dat het met die afwijking te maken zou hebben. Thanks voor de bevestiging.

De leidingtemp zoals hierboven zijn ook normaal als de CV uit staat?

Dit is het eerst dat ik deze grafiek zie met mn eigen waardes

[cville]

maomanna schreef op maandag 13 april 2015 @ 10:53:
Hoopte stiekem dat het met die afwijking te maken zou hebben. Thanks voor de bevestiging.

De leidingtemp zoals hierboven zijn ook normaal als de CV uit staat?

Dit is het eerst dat ik deze grafiek zie met mn eigen waardes

Hierbij mijn temperaturen van een moment vanochtend toen alles nog uit stond:

[maomanna]

Dan valt het me alles mee.

[Joepla]

cville schreef op maandag 13 april 2015 @ 11:03:
[...]


Hierbij mijn temperaturen van een moment vanochtend toen alles nog uit stond:
[afbeelding]

Hee... Netbiter gebruikt?

[FreakNL]

Ben er zelf ook nog steeds niet uit, zie vorige post:

FreakNL in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Nu hebben we natuurlijk geen hele strenge winter gehad, maar het verbaasde mij wel dat de twee lage (maar wel brede) radiatoren in staat zijn zeer snel de gehele woonkamer te verwarmen, ook als het buiten tegen het vriespunt is. Het scheelt denk ik ook wel dat we een rijtjehuis hebben. Tevens zorgt het schuine dak ervoor dat we op de slaapkamer nauwelijks stoken (de radiatoren hebben daar afgelopen jaar 1 keer aangestaan als test). In de gang en op de logeerkamer wordt er ook niet gestookt. Op zolder is stoken onnodig vanwege de apparatuur die daar staat (o.a. server enzo), het is daar eigenlijk heel de winter niet onder de 18 graden geweest.

De designradiator in de keuken is nu ook afgevinkt, deze gaan we niet meer nemen. Bijkomend voordeel is dat we alle leidingen weg hebben kunnen werken (kwamen uit het plafond, dus was sowieso al lelijk). Als het echt nog eens een superstrenge winter wordt stoken we wel een beetje bij met een elektrisch kacheltje ofzo, maar zoals het er nu uitziet gaat dat nauwelijks nodig zijn.

Het blijkt dus dat wij in de praktijk eigenlijk alleen stoken met de twee radiatoren in de woonkamer. Tevens staat de handoekkenradiator in de badkamer op standje 1 of 2 en zouden we de radiator in de hal eventueel een klein beetje aan kunnen zetten. Dat is het wel zo'n beetje. Het grote gevaar bij een nieuwe ketel lijkt mij dan ook dat deze overbemeten is en gaat "pendelen". Aan de andere kant hebben we wel in de nieuwe badkamer een douchekop die iets groter is al gemiddeld (http://www.tegeldepot.nl/...aydimmer-chroom-27319000/). Het is zeker geen regendouche, maar ik merk wel dat er met de huidige ketel te weinig wat uit komt.

Vind het erg lastig om op basis van bovenstaande een ketel te kiezen, OpenTherm is ook nog een wens.

Ik neig op dit moment naar de:
http://www.warmteservice....T-M-30-04-2015/p/10150175

[ThinkPad]

Waarom geen Remeha of een Nefit? Moet voor die prijs ook wel lukken? Zou ik zelf een wat beter gevoel bij hebben.

[FreakNL]

Ik heb vooral naar het laagvermogen gekeken (wat volgens mij van belang is om pendelen tegen te gaan?), in het geval van Nefit zou ik dan hierop uitkomen:

http://www.warmteservice....-22%2C6-kW-CW4/p/10954165

[cville]

Joepla schreef op maandag 13 april 2015 @ 12:04:
[...]

Hee... Netbiter gebruikt?

Nee, nooit van gehoord en even opgezocht. Ik gebruik een zelf aangepaste versie van Atmospi. Kijk eventueel in eerdere posts naar voorbeelden van de logging.

[Oxellaar]

FreakNL schreef op maandag 13 april 2015 @ 13:13:
Ik heb vooral naar het laagvermogen gekeken (wat volgens mij van belang is om pendelen tegen te gaan?), in het geval van Nefit zou ik dan hierop uitkomen:

http://www.warmteservice....-22%2C6-kW-CW4/p/10954165

De Proline kan nooit gaan pendelen, hij zal niet eerder gaan branden voordat het minimale vermogen gevraagd wordt.
Sowieso is pendelen vaak een probleem wat je in je installatie moet zoeken en niet bij de ketel.
Daarnaast is pendelen ook niet echt een groot drama en qua extra verbruik te verwaarlozen.

Die 5.2kW kun je altijd kwijt.

[Verwijderd]

Nu we toch bezig zijn met de vermogens, weet iemand het minimale vermogen van de Nefit Trendline HRC25?
Op diverse sites lees ik alleen het maximale vermogen, bij warmteservice zeggen ze 5,3kW maar in de installatie handleiding staat 6,9kW

[woekele]

Om de verwarring compleet te maken, op http://www.perfectiewarmt...-Trendline-HRC-25CW4.html staat 6.0

[Joepla]

cville schreef op maandag 13 april 2015 @ 14:53:
[...]


Nee, nooit van gehoord en even opgezocht. Ik gebruik een zelf aangepaste versie van Atmospi. Kijk eventueel in eerdere posts naar voorbeelden van de logging.

Ok. Met Netbiter krijg je ook dit soort plaatjes:



Vandaar dat ik getriggerd werd

Atmospi is erg interessant trouwens, weer wat geleerd!

[ Voor 6% gewijzigd door Joepla op 13-04-2015 18:46 ]

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op maandag 13 april 2015 @ 17:53:
Nu we toch bezig zijn met de vermogens, weet iemand het minimale vermogen van de Nefit Trendline HRC25?
Op diverse sites lees ik alleen het maximale vermogen, bij warmteservice zeggen ze 5,3kW maar in de installatie handleiding staat 6,9kW

Dat die figuren bij Warmteservice het niet weten kun je ze niet kwalijk nemen, die weten niet beter.
Ik zou de handleiding van Nefit zelf maar als leidraad houden.

Verder zegt minimaal vermogen niet heel veel. bij de woning op temperatuur brengen maakt het sowieso niets uit.
Bij het warm houden maakt het ook weinig uit, bij een hoog minimaal vermogen zullen de periodes uit langer zijn en de periodes aan korter. Bij een laag minimaal vermogen is het precies andersom.
Op deze manier is het aantal kWh gelijk aan elkaar.

[ Voor 21% gewijzigd door Oxellaar op 13-04-2015 19:56 ]

[cville]

Joepla schreef op maandag 13 april 2015 @ 18:45:
[...]

Ok. Met Netbiter krijg je ook dit soort plaatjes:

[afbeelding]

Vandaar dat ik getriggerd werd

Atmospi is erg interessant trouwens, weer wat geleerd!

Frappant; het kan bijna niet anders of Netbiter gebruikt dezelfde library [Highcharts]. Mooi spul trouwens maar lijkt me wel te duur voor persoonlijk gebruik.

[Joepla]

Ja dat moet haast wel...

Voor thuis is het zeker te duur (ook jaarlijks terugkerende kosten voor abo), maar voor professionele toepassingen valt het niet tegen. Ik heb er een aantal in gebruik (voor werk).
Het ding heeft behoorlijk veel mogelijkheden en erg veel kun je online doen. Handig bij installaties die geregeld wijzigen.

Daarbij waren ze een aantal jaar geleden best innovatief, nu zijn er wel meer die het kunstje kunnen.

[DYM]

Heeft er iemand ervaring met het energieverbruik van de Grundfos Alpha2 pomp in een vloerverwarmingssysteem?

De verdeler van mijn vloerverwarming heeft vier groepen en er zit momenteel een Grundfos UPS 15-50 pomp op met een pompschakelaar. Het gemeten verbruik van de pomp is 60 Watt (stand II) en ik stook in de winter ongeveer 8 uur per dag (van 15:00 uur tot 23:00 uur) en ik ga er gemakshalve even vanuit dat de pomp dan ook 8 uur draait. Het stookseizoen is ongeveer 6,5 maand per jaar (oktober tot half april). Het jaarverbruik is dan 0,06 kW * 8 uur = 0,48 kWh/dag. 0,48 kWh * 198 dagen = 95 kWh/jaar (kosten ca. 22 euro/jaar).

Wat ik op internet kan vinden is dat een Grundfos Alpha2 15-60 pomp in de auto-adapt stand gemiddeld zo'n 9 watt verbruikt. De pomp staat het hele jaar aan (een pompschakelaar schijnt niet te kunnen). Het jaarverbruik wordt dan: 0,009 kW * 24 = 0,22 kWh/dag. 0,22 kWh * 365 dagen = 79 kWh/jaar (kosten ca. 18 euro per jaar).

Doe ik iets verkeerd in mijn berekening of is de Alpha2 pomp energiezuiniger dan dat ik aanneem (gemiddeld 9 Watt) of heeft het in mijn situatie gewoon geen zin om in een (dure) Alpha2 pomp te investeren?

Of heeft de Alpha2 pomp, boven de 'vermeende' energiebesparing, nog andere voordelen?

[ Voor 3% gewijzigd door DYM op 15-04-2015 20:33 ]

[Ray]

DYM schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:30:
Heeft er iemand ervaring met het energieverbruik van de Grundfos Alpha2 pomp in een vloerverwarmingssysteem?

De verdeler van mijn vloerverwarming heeft vier groepen en er zit momenteel een Grundfos UPS 15-50 pomp op met een pompschakelaar. Het gemeten verbruik van de pomp is 60 Watt (stand II) en ik stook in de winter ongeveer 8 uur per dag (van 15:00 uur tot 23:00 uur) en ik ga er gemakshalve even vanuit dat de pomp dan ook 8 uur draait. Het stookseizoen is ongeveer 6,5 maand per jaar (oktober tot half april). Het jaarverbruik is dan 0,06 kW * 8 uur = 0,48 kWh/dag. 0,48 kWh * 198 dagen = 95 kWh/jaar (kosten ca. 22 euro/jaar).

Wat ik op internet kan vinden is dat een Grundfos Alpha2 15-60 pomp in de auto-adapt stand gemiddeld zo'n 9 watt verbruikt. De pomp staat het hele jaar aan (een pompschakelaar schijnt niet te kunnen). Het jaarverbruik wordt dan: 0,009 kW * 24 = 0,22 kWh/dag. 0,22 kWh * 365 dagen = 79 kWh/jaar (kosten ca. 18 euro per jaar).

Doe ik iets verkeerd in mijn berekening of is de Alpha2 pomp energiezuiniger dan dat ik aanneem (gemiddeld 9 Watt) of heeft het in mijn situatie gewoon geen zin om in een (dure) Alpha2 pomp te investeren?

Of heeft de Alpha2 pomp, boven de 'vermeende' energiebesparing, nog andere voordelen?

je kan ook voor de wilos pico yonos of de stratos gaan. Die heb ik nu ook, verbruik rond de 10 watt en werkt prima met een pompschakelaar (wel eentje met een relais nemen!~)

als de groepen gewoon constant open staan is de CP constant pressure de meest voor de hand liggende stand

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 15-04-2015 20:42 ]

[DYM]

Ray schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:40:
[...]


je kan ook voor de wilos pico yonos of de stratos gaan. Die heb ik nu ook, verbruik rond de 10 watt en werkt prima met een pompschakelaar (wel eentje met een relais nemen!~)

als de groepen gewoon constant open staan is de CP constant pressure de meest voor de hand liggende stand

Ik vergeet er bij te zeggen dat ik mijn huidige (Vermo Turbo) verdeler wil vervangen door een Robot verdeler en die worden (volgens mij alleen) met Grundfos pompen geleverd. Maar ik zal eens kijken, bedankt voor je tip

[Proton_]

Volgens mij kan de Alpha2 prima geschakeld worden (zeker met een relais), maar als je twijfelt neem je een variant met extern stuursignaal. Een pomp moet je wel uit kunnen zetten

[DYM]

Je kan de Alpha2 pomp natuurlijk wel uitschakelen maar of de auto-adapt functie dan nog zo geweldig werkt?

Uit de montage handleiding:

2.1 AUTOADAPT
De AUTOADAPT functie past de pompprestaties aan de actuele warmtevraag in het systeem aan. Omdat de prestatie geleidelijk wordt aangepast, is het aan te raden om de pomp ten minste één week in de AUTOADAPT positie te laten alvorens de pompinstelling te veranderen.
Als u ervoor kiest om terug te gaan naar AUTOADAPT, herinnert de pomp zich het laatste setpoint in
AUTOADAPT en gaat het verder met de automatische aanpassing van de prestatie.

Proton_ schreef op woensdag 15 april 2015 @ 20:59:
Volgens mij kan de Alpha2 prima geschakeld worden (zeker met een relais), maar als je twijfelt neem je een variant met extern stuursignaal. Een pomp moet je wel uit kunnen zetten

Vraagje: Een pomp met een extern stuursignaal of een pompschakelaar met een extern stuursignaal? Ik heb al een pompschakelaar en die schakelt de gehele pomp spanningsloos.

[Limojo]

Mijn Alpha2 25- 60 pomp werkt absoluut niet in de autoadapt stand met alleen vloerverwarming.
(Ik heb 2 verdelers zonder pomp, die per complete verdeler, door de zoneregeling, worden aangestuurd (10 en 12 groepen)

Ik werk met een delta T van 3 tot 7 graden, daar kan de autoadapt absoluut niet mee omgaan en zijn ook meer klachten op fora over te vinden.
De pomp gaat uiteindelijk op een steeds lager vermogen draaien ( 5 W) en dan krijg ik het niet meer warm.

De pomp werkt verder prima in de CP stand 2 met 22 tot 33 W opgenomen vermogen, afhankelijk van 1 of beide verdelers open staan.

De CP stand word ook Grundfoss aanbevolen met alleen vloerverwarming.

Ik heb dus tijdens de installatie van de ketel de originele stroomvretende pomp uit de ketel gesloopt en direct onder de ketel de Alpha 2 pomp gehangen.
Op de verdelers zitten geen pompen, ik werk dus met 1 Alpha2 pomp de 25 - 60 die 2200 mtr. vloerverwarmingsslang bediend.
De ketel maakt water aan van max. 28 tot 31 graden, dit werkt al 2 jaar prima.
Pompen op verdelers (met alleen vloerverwarming) zijn de grootste onzin.

Tja zei de installateur: we plaatsen overal verdelers met pomp, dat doen we al 25 jaar zo..

[Oxellaar]

Auto adapt is ook niet de beste stand voor vloerverwarming (zonder zoneregeling), al gaat het 9 van de 10x prima.
Je zult op constante druk moeten draaien, maar daar was je al achter

Auto adapt zal prima werken bij een geschakelde pomp, alleen wordt aangeraden om de spanning er één week op te laten ivm de adaptieve regeling.
Waar het fabeltje vandaan komt dat een Alpha pomp niet geschakeld mag worden weet ik, niet, maar het is echt onzin.
Hier zit ook een Alpha2 in de ketel en die gaat misschien wel 20x per dag aan en uit