Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Qosmic]

Ik heb stadsverwarming en een verkeerde open verdeler van Albrand.

Op dit moment heb ik een Albrand Boxer FL
https://www.albrand.nl/pr...deler-boxer-fl-flowmeters

Deze wordt binnenkort vervangen door een versie welke wel geschikt is voor stadsverwarming, te weten de Albrand LCV+
https://www.albrand.nl/pr...ler-stadsverwarming-lcv-s

De boxer FL had dus een soort van bypass wat absoluut niet mag met stadsverwarming. Er was wel een terug ventiel geplaatst echter liet deze door.

Mijn vraag is;
- Is die Albrand LCV+ ook een volledig open verdeler (zoals hier in dit topic aangehaald is) en is deze geschikt voor lage temperatuur verwarming?
- Op die boxer FL zitten flowmeters, helaas niet op de LCV+. Er zitten wel euroconus voetventielen op voor naregeling, hoe werkt dit en is dit te vervangen voor flowmeters?
- Ook zit er alleen een temperatuurmeter op de aanvoerbalk. Ik zou ook graag de temp van het retourwater willen weten voor wat finetuning. Hoe kan ik de retourtemperatuur meten?

[Zoramie]

HereIsTom schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 11:26:
@Zoramie Je kan die radiator toch ook knijpen door gewoon de kraan iets dicht te draaien, zodat het er minder snel doorstroomt. Hebben we hier ook gedaan.

Ook gedaan, waardoor de dT 7 graden is geworden, was nagenoeg nihil verschil. Nog verder knijpen en er komt niks meer in;)

@RemmyB83 De koukleumen hier vinden het nu aangenamer dan eerst dus zijn akkoord met mijn aanpassingen.

@Geurt-kun en @Seafarer Ga er naar kijken! Thanks

[Seafarer]

Zoramie schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:32:
[...]


Nog verder knijpen en er komt niks meer in;)

Vergis je niet, een halve slag open is soms al bijna 100% flow.

[CommanderKeen]

Hoi, ik heb even door dit topic heen gezocht maar niets kunnen vinden, vandaar deze vraag. Zijn er behalve cvtuning.nl nog andere bedrijven gespecialiseerd in cv tuning? Als ik zoek kom ik al snel op gewonen cv installateurs, maar ik begrijp nu juist dat die niet altijd zo 'ver' gaan in de tuning en dus minder rendement opleveren.. Woon zelf in Rotterdam. Veel dank!

[Geurt-kun]

Seafarer schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 21:30:
[...]

Vergis je niet, een halve slag open is soms al bijna 100% flow.

Het gaat inderdaad om minimale verschillen met een groot resultaat, wat erg negatief uit kan pakken.
Daarom ook de kraan met voorinstelling gebruiken, maar daar zijn jij en ik het al over eens begreep ik.

[Dapdodo]

@Qosmic
- Retour moet je meten per groep, alleen het totaal heeft geen zin.
- Je Ta regel je met je Thermostaat knop die op de verdeler zit. Als die laag genoeg kan en je afgiftesysteem is geschikt voor LTV kan dat. Als je de stadsverwarming (ik neem aan dat deze hoge temperatuur is) willen vervangen door warmtepomp moet je de verdeler vervangen (pomp er van tussen en afdoppen, maar mist wel je flowmeters inderdaad).
- De knoppen kan je vervangen door elektrische voor naregeling is dat wat je bedoeld met conus voetventielen?

[roadcee]

Goedemorgen allemaal,

Na dit topic en andere bronnen de afgelopen maanden veel gelezen te hebben en op alle gebruikte radiatoren Eclipse debietregelende afsluiters en Evohome knoppen te hebben geïnstalleerd (mijn voornaamste doel was comfort in de kinderkamers dag en nacht), heb ik nog een paar vragen waarop jullie waarschijnlijk wel antwoord hebben:

1. de Eclipsen heb ik afgesteld aan de hand van het formaat en type radiator via de IMI HyTools app, nadat ik een keer alle radiatoren volledig open had gezet en de ketel flink heb laten stoken met alle ramen en deuren open (dus aan-/afvoertemperaturen bekend van voordat ik de Eclipsen plaatste). Als ik de aanvoertemperatuur van de ketel wil gaan verlagen van 90 graden, moet ik daarna weer alle radiatoren vol openzetten en de ketel hoog laten stoken om de nieuwe aan-/afvoertemperaturen te bepalen en de instelling van de Eclipsen op die basis opnieuw te bepalen?
2. ik heb een handdoekradiator en een kleine convector waarvan ik de Eclipse instelling niet via de HyTools app kan berekenen; meet ik van die twee dan gewoon de aan-/afvoertemperaturen en knijp ik die totdat ik de gewenste delta T heb bereikt?
3. ik moet waarschijnlijk nog een bypass plaatsen (nu staat er een radiator zonder thermostaat open als bypass), ik lees wisselende adviezen over de locatie daarvan. Op hoeveel meter van de ketel kan ik die het beste plaatsen en maakt het uit op wat voor diameter buis? De buizen variëren van wel 100mm na de ketel (dikwandig gelast staal) tot 15mm bij sommige radiatoren verder weg. Er is één tak nog in de kelder op zo’n 6 meter van de ketel die met afsluiters op de buizen te isoleren is en dus qua geluid en aftappen een ideale plek is, vlak na de afsluiters. Is dat wat?
4. Edit: in plaats van alle radiatoren openzetten en de ketel op vol vermogen stoken, kan ik ook juist via de Evohome bediening alle radiatoren behalve 1 dichtzetten en vervolgens de aan-/afvoertemperaturen van een of twee radiatoren meten, of vertekent dat het beeld doordat die dan ineens de enige ontvangers van de hete aanvoer worden?

Ter achtergrond informatie: we hebben een Remeha Quinta Pro 45 die vermoedelijk verder niet ingeregeld is.
Het huis is een matig/slecht geïsoleerd jaren ‘30 2-onder-1-kap zonder spouw, met dubbelglas (mix van jaren ‘80 tot ‘19) en oude dakisolatie (denk jaren ‘90), woonoppervlak 286m2, circa 1000m3 inhoud, waarvan de bovenste/tweede verdieping nauwelijks wordt gebruikt en nu dmv Evohome op 15 graden staat (op het randje van te vochtig worden).

Ik kijk alvast uit naar jullie adviezen!

Groet,

Chris

[ Voor 14% gewijzigd door roadcee op 12-01-2020 09:50 . Reden: Vraag 4 schoot me te binnen en wat info over de woning toegevoegd. ]

[Bo0bz]

Bo0bz schreef op maandag 6 januari 2020 @ 19:42:
Deze week de pomp van m'n vloerverwarming terug gezet van stand 2 naar 1. De temperatuur ook van 53 naar 40. Resultaat is dat de kamer iets langer nodig heeft om op temperatuur te komen maar in ieder geval geen last meer van hele warme voeten. Heb het idee dat de ketel iets vaker aan slaat maar minder hard stookt!

Kleine quote van mijzelf om het verhaal compleet te maken. Comfort is verhoogd doordat de vloer minder heet wordt en iets vaker wordt bijverwarmt. Voorkomen hiermee dat als de ruimte op temperatuur is de vloer snel afkoelt en het toch onaangenaam voelt. Wellicht met echt koud weer de pomp weer op 2 zetten maar dat moeten we ervaren. Verbruik lijkt nagenoeg gelijk te zijn gebleven.

De radiatoren boven afgesteld al vind ik het meten met een IR thermometer toch lastig. Ook met zwart tape heb ik veel verschil in de metingen (lees +/- 20 graden). Heb op gevoel de boel nu ingeregeld en de ketel verlaagd van 65 naar 55 graden. Nu even ervaren hoe dit gaat werken de komende dagen. Voor de vloer maakt het niets uit (al vraagt de thermostaat wel hoge temp maar mengt de verdeler afgekoeld water bij) maar voor de radiatoren boven natuurlijk wel. Al staan die slechts sporadisch aan.

Op de badkamer hangt een simpele Plieger handdoek radiator met een H onderblok die niet instelbaar is, wel thermostaat knop maar die kan ik niet knijpen. Is het handiger om het blok te vervangen of er voetventielen tussen te zetten? Radiator wordt boven in (hangt verticaal) totaal niet warm. Hij is zeg maar 75% warm. Is dat normaal bij een handdoek radiator? Retour is wel weer heet!

Benieuwd naar alle resultaten. Keep you posted :-)

[Seafarer]

@roadace
Ik volg het niet helemaal. De eclipsen met bijbehorende tabellen en of hytools zijn bedoelt om van tevoren direkt tot de juiste instelling te komen.

Ik krijg het idee dat je huis redelijk gedateerd is en ik zou beginnen om de aanvoer temperatuur niet onder de 65 in te stellen. Dus alle radiatoren reken je uit met de Hytools en een aanvoer van 65 graden de retour 50 of je moet direct naar 45 willen gaan. Met deze temperaturen reken je het radiator vermogen uit. En Hytools laat direct het aantal liters per uur zien. Die je op de eclipse instelt.

Mijn ervaring met radiatoren waar je niet aan kan rekenen of totaal geen gegevens van hebt, zet die op 60 of 70 ltr./uur en kijk het gewoon aan of ze minder of meer moeten hebben (echt hele kleine radiatoren op 30). Fixeer je niet blind op de retour temperatuur van een radiator.
Bijv. de badkamer verwarmd niet voldoende mee met de rest van het huis. Zet de eclipse een stap hoger dat kan het gevolg hebben dat de retour van deze radiator hoger word dan je zou willen. Dit water wordt toch gemixed met alle radiatoren die je wel een lage retour kon geven. Gemiddeld gaat je totale retour maar heel ietsje omhoog. Maar wel het juiste comfoor in die ene ruimte.

Waar is die bypass voor nodig? Ik ga ervan uit dat de woonkamer wel eclipsen heeft maar geen thermostaat knop op het ventiel. De hele woonkamer is dan de bypass.

Wordt de bovenverdieping niet warm genoeg (ondanks verder open zetten van de ventielen), zet dan eerst de ventielen boven weer op de juiste waarde en alle eclipsen in de woonkamer een stap terug. Er gaat nu meer vermogen naar boven. Typisch voor een huis met enkel glas boven en dubbelglas beneden.

Warmt het hele huis echt langzaam op. Zet dan alleen de ketelwater temperatuur 10 graden hoger. De eclipsen zorgen dan wel voor dezelfde verhouding over het hele huis.

Gaat goedkomen.

[Seafarer]

Bo0bz schreef op zondag 12 januari 2020 @ 09:46:
[...]


Kleine quote van mijzelf om het verhaal compleet te maken. Comfort is verhoogd doordat de vloer minder heet wordt en iets vaker wordt bijverwarmt. Voorkomen hiermee dat als de ruimte op temperatuur is de vloer snel afkoelt en het toch onaangenaam voelt. Wellicht met echt koud weer de pomp weer op 2 zetten maar dat moeten we ervaren. Verbruik lijkt nagenoeg gelijk te zijn gebleven.

De radiatoren boven afgesteld al vind ik het meten met een IR thermometer toch lastig. Ook met zwart tape heb ik veel verschil in de metingen (lees +/- 20 graden). Heb op gevoel de boel nu ingeregeld en de ketel verlaagd van 65 naar 55 graden. Nu even ervaren hoe dit gaat werken de komende dagen. Voor de vloer maakt het niets uit (al vraagt de thermostaat wel hoge temp maar mengt de verdeler afgekoeld water bij) maar voor de radiatoren boven natuurlijk wel. Al staan die slechts sporadisch aan.

Op de badkamer hangt een simpele Plieger handdoek radiator met een H onderblok die niet instelbaar is, wel thermostaat knop maar die kan ik niet knijpen. Is het handiger om het blok te vervangen of er voetventielen tussen te zetten? Radiator wordt boven in (hangt verticaal) totaal niet warm. Hij is zeg maar 75% warm. Is dat normaal bij een handdoek radiator? Retour is wel weer heet!

Benieuwd naar alle resultaten. Keep you posted :-)

Ik houd de kop van de IR meter tegen de hoek van de radiator waar het water in of uit stroomt.
De nauwkeurigheid gaat met reuze stappen omhoog.

Is die badkamer radiator wel goed aangesloten. Per ongeluk retour en aanvoer verwisseld.

Edit: ik heb ook een niet instelbaar onderblok. Ik heb een meter verderop een eclipse in de toevoer leiding geplaatst. Het maakt niet uit waar je het kan instellen als je het maar kan instellen.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 12-01-2020 10:58 ]

[roadcee]

Seafarer schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:13:
@roadace
Ik volg het niet helemaal. De eclipsen met bijbehorende tabellen en of hytools zijn bedoelt om van tevoren direkt tot de juiste instelling te komen.

Ik krijg het idee dat je huis redelijk gedateerd is en ik zou beginnen om de aanvoer temperatuur niet onder de 65 in te stellen. Dus alle radiatoren reken je uit met de Hytools en een aanvoer van 65 graden de retour 50 of je moet direct naar 45 willen gaan. Met deze temperaturen reken je het radiator vermogen uit. En Hytools laat direct het aantal liters per uur zien. Die je op de eclipse instelt.

Mijn ervaring met radiatoren waar je niet aan kan rekenen of totaal geen gegevens van hebt, zet die op 60 of 70 ltr./uur en kijk het gewoon aan of ze minder of meer moeten hebben (echt hele kleine radiatoren op 30). Fixeer je niet blind op de retour temperatuur van een radiator.
Bijv. de badkamer verwarmd niet voldoende mee met de rest van het huis. Zet de eclipse een stap hoger dat kan het gevolg hebben dat de retour van deze radiator hoger word dan je zou willen. Dit water wordt toch gemixed met alle radiatoren die je wel een lage retour kon geven. Gemiddeld gaat je totale retour maar heel ietsje omhoog. Maar wel het juiste comfoor in die ene ruimte.

Waar is die bypass voor nodig? Ik ga ervan uit dat de woonkamer wel eclipsen heeft maar geen thermostaat knop op het ventiel. De hele woonkamer is dan de bypass.

Wordt de bovenverdieping niet warm genoeg (ondanks verder open zetten van de ventielen), zet dan eerst de ventielen boven weer op de juiste waarde en alle eclipsen in de woonkamer een stap terug. Er gaat nu meer vermogen naar boven. Typisch voor een huis met enkel glas boven en dubbelglas beneden.

Warmt het hele huis echt langzaam op. Zet dan alleen de ketelwater temperatuur 10 graden hoger. De eclipsen zorgen dan wel voor dezelfde verhouding over het hele huis.

Gaat goedkomen.

@seafarer dank voor je reactie!

Ik had nu de Eclipsen ingesteld met de aanvoertemperatuur zoals ik die voor installatie van de Eclipsen had gemeten en dan 20 graden delta T en de gewenste temperatuur in de ruimte.
Dus als ik je goed begrijp moet ik juist de Eclipsen nu instellen met de gewenste aanvoertemperatuur zoals ingesteld op de ketel (nu 90gr), ongeacht wat de temperatuur op de aanvoer van de individuele radiatoren zelf is?

Ons huis is inderdaad gedateerd, zal ik dan wel direct zakken van 90 naar 65 zoals je schrijft? Of een kleinere stap eerst?

Mbt de bypass: alle radiatoren hebben een Evohome knop, dus ook de woonkamer. Ik wil namelijk de mogelijkheid hebben dat bijvoorbeeld in de nacht de woonkamer/benedenverdieping uit staat, maar de kinderkamers op 17 graden blijven; zonder dat dan de woonkamer weer meeverwarmt. Dus er is de kans dat alle thermostaatventielen tegelijk dichtgaan. Vandaar de bypass, om te gevolgen te voorkomen van plotseling drukverschil.
De vraag blijft dus alleen op hoeveel meter van de ketel de bypass idealiter moet en of het uitmaakt of die op een grote of kleine diameter buis zit.

[ Voor 46% gewijzigd door roadcee op 12-01-2020 14:26 . Reden: @seafarer gequote ]

[Seafarer]

@roadcee
90 is een maximaal instelling dat wil niet zeggen dat de ketel dat ook gebruikt. Misschien stook je al met 65 graden? meten is weten. Of heb je echt regelmatig 90 graden gemeten?
Gewoon op 65 zetten er gaat niets kapot. Je bent tevreden of het warmt niet voldoende op.

Als je wilt verwarmen met 65 graden komt er natuurlijk minder warmte uit je radiator dan met 90.
Hytools probeert met de afmetingen en type radiator en gewenste delta T het juiste debiet te berekenen.
Overigens bij ieder ventiel zit een tabelletje en daar wordt helemaal niet gesproken over een aanvoer temperatuur alleen vermogen en delta T.

Pas het maar aan in hytools dan zie je wat er gebeurt. ga je van 90/70 naar 65/45 dan halveert het debiet maar ook je vermogen. Heb je een beetje geiisoleerd dan kom je er wel mee weg.

Vlak bij de ketel kan de bypass geplaatst worden. Diameter niet kleiner dan 15 mm nemen.
Maar EVO home scakelt je ketel toch uit voordat de ventielen helemaal dichtgelopen zijn?


Schiet me te binnen: Met 40kW twee kinderkamers verwarmen? Want wat is de ondergrens van zo'n grootte ketel?
Ik begin me nu af te vragen of jij een oud heren huis hebt met plafonds hoger dan 3 meter en weinig isolatie? Als dat zo is zou ik de grens leggen op75 graden en dat even een week aankijken. En in stapjes verlagen.
Want met 40kW kun je hier het hele rijtje van 4 woningen verwarmen. (in 3 uur tijd haal ik met 34 kW olie stook een 36mtr. lang zeer slecht geïsoleerd schip van 6 naar 18 graden)

Ik ben benieuwd hoe ver ik er naast zit.

[dunklefaser]

@Seafarer Quinta Pro serie: Modulatiebereik is makkelijk bij remeha.nl te vinden.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:56:
@Seafarer Quinta Pro serie: Modulatiebereik is makkelijk bij remeha.nl te vinden.

Verkeerd gezocht. Ik heb hem.
Ongeveer 8kW.

[roadcee]

Seafarer schreef op zondag 12 januari 2020 @ 14:43:
@roadcee
90 is een maximaal instelling dat wil niet zeggen dat de ketel dat ook gebruikt. Misschien stook je al met 65 graden? meten is weten. Of heb je echt regelmatig 90 graden gemeten?
Gewoon op 65 zetten er gaat niets kapot. Je bent tevreden of het warmt niet voldoende op.

[...]

Vlak bij de ketel kan de bypass geplaatst worden. Diameter niet kleiner dan 15 mm nemen.
Maar EVO home scakelt je ketel toch uit voordat de ventielen helemaal dichtgelopen zijn?

Schiet me te binnen: Met 40kW twee kinderkamers verwarmen? Want wat is de ondergrens van zo'n grootte ketel?
Ik begin me nu af te vragen of jij een oud heren huis hebt met plafonds hoger dan 3 meter en weinig isolatie? Als dat zo is zou ik de grens leggen op75 graden en dat even een week aankijken. En in stapjes verlagen.
Want met 40kW kun je hier het hele rijtje van 4 woningen verwarmen. (in 3 uur tijd haal ik met 34 kW olie stook een 36mtr. lang zeer slecht geïsoleerd schip van 6 naar 18 graden)

Ik ben benieuwd hoe ver ik er naast zit.

Je zit er niet te ver naast

Het huis is jaren '30, anderhalfsteens zonder spouw, oude dakisolatie, veel dubbelglas uit begin jaren '80, plafonds 3 meter hoog.

De aanvoertemperatuur van de ketel stond op 90 graden en heb ik nu verlaagd naar 75 graden. Zal de Eclipse instellingen aanpassen naar 75/55 en eens kijken wat er gebeurt
De hoogste aanvoertemperatuur die ik gemeten heb op een radiator op de eerste verdieping was 79 graden; de rest varieerde van 57 tot 77 graden (de uitschieters naar beneden even buiten beschouwing).

Qua bypass: volgens mij zou Evohome op tijd de ketel moeten uitschakelen, maar ik ben geneigd in deze liever het zekere voor het onzekere te nemen. Het is een kleine moeite om nog een bypass te plaatsen, zijn de kosten niet tov alle kosten die ik heb gemaakt voor 18 Eclipsen en Evohome knoppen en die te plaatsen op radiatoren met aansluitingen tot 5/4 duims...

gr Chris

[AXITECZON]

Op de badkamer hangt een simpele Plieger handdoek radiator met een H onderblok die niet instelbaar is, wel thermostaat knop maar die kan ik niet knijpen. Is het handiger om het blok te vervangen of er voetventielen tussen te zetten? Radiator wordt boven in (hangt verticaal) totaal niet warm. Hij is zeg maar 75% warm. Is dat normaal bij een handdoek radiator? Retour is wel weer heet!.

Misschien ontluchten ?

[Verwijderd]

AXITECZON schreef op zondag 12 januari 2020 @ 16:37:
Op de badkamer hangt een simpele Plieger handdoek radiator met een H onderblok die niet instelbaar is, wel thermostaat knop maar die kan ik niet knijpen. Is het handiger om het blok te vervangen of er voetventielen tussen te zetten? Radiator wordt boven in (hangt verticaal) totaal niet warm. Hij is zeg maar 75% warm. Is dat normaal bij een handdoek radiator? Retour is wel weer heet!.

Misschien ontluchten ?

Zit er onder die thermostaat knop geen instelbare afsluiter dan?

[Bo0bz]

@AXITECZON hij is reeds ontlucht helaas.
@Greenisthebest Nee helaas niet instelbaar.

Zal eens verder zoeken

[leonbong]

Qosmic schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 19:14:
Ik heb stadsverwarming en een verkeerde open verdeler van Albrand.

Op dit moment heb ik een Albrand Boxer FL
https://www.albrand.nl/pr...deler-boxer-fl-flowmeters

Deze wordt binnenkort vervangen door een versie welke wel geschikt is voor stadsverwarming, te weten de Albrand LCV+
https://www.albrand.nl/pr...elers/verdeler-lcv-en-lcv

De boxer FL had dus een soort van bypass wat absoluut niet mag met stadsverwarming. Er was wel een terug ventiel geplaatst echter liet deze door.

Mijn vraag is;
- Is die Albrand LCV+ ook een volledig open verdeler (zoals hier in dit topic aangehaald is) en is deze geschikt voor lage temperatuur verwarming?
- Op die boxer FL zitten flowmeters, helaas niet op de LCV+. Er zitten wel euroconus voetventielen op voor naregeling, hoe werkt dit en is dit te vervangen voor flowmeters?
- Ook zit er alleen een temperatuurmeter op de aanvoerbalk. Ik zou ook graag de temp van het retourwater willen weten voor wat finetuning. Hoe kan ik de retourtemperatuur meten?

De LCV+ is nog steeds geen stadsverwarming verdeler en niet goed voor stadsverwarming toepassing.
Die verdeler mist een retourtemperatuur begrenzer en daarnaast een terugslag om te voorkomen dat hete aanvoer direct naar afvoer kan.

Voldoet totaal niet.

[Qosmic]

leonbong schreef op zondag 12 januari 2020 @ 22:55:
[...]

De LCV+ is nog steeds geen stadsverwarming verdeler en niet goed voor stadsverwarming toepassing.
Die verdeler mist een retourtemperatuur begrenzer en daarnaast een terugslag om te voorkomen dat hete aanvoer direct naar afvoer kan.

Voldoet totaal niet.

Dat heeft die wel.
Ik heb de verkeerde link geplaatst.

Degene die ik nu krijg is deze https://www.albrand.nl/pr...ler-stadsverwarming-lcv-s

[leonbong]

@Qosmic
Ah de LCV-S is wel goed. Overigens kunnen hier natuurlijk ook flowmeters per groep op.

Nou ja je zou niet de eerste zijn die door een vloerenlegger een totaal verkeerde verdeler krijgt voor stadsverwarming en daardoor opgezadeld wordt met enorme verbruiksrekeningen. Als je dan een leek bent leg je nooit het verband met de oorzaak van de hoge rekeningen.

[ Voor 82% gewijzigd door leonbong op 13-01-2020 08:55 ]

[Qosmic]

@leonbong

Ik had dus de totaal verkeerde verdeler gekregen en krijg nu deze geplaatst.

Maar hoe zet ik hier flowmeters per groep op? Want die zitten er niet standaard op.

En ik wil ook graag de temperatuur van het retourwater meten, maar deze heeft alleen temperatuurmeter op de aanvoer.

[leonbong]

@Qosmic
Flowmeters.
Dit kan je bijvoorbeeld toepassen.


Je kan natuurlijk ook de kranen vervangen voor dynamische (A-exact of eclipse / Autosar / enz enz) en dan is flowmeter eigenlijk een beetje onzin. Het toepassen van dynamische zou ik zeker overwegen als je naregeling (zone onderverdeling) gaat toepassen.
Daarnaast is in het geval van flowmeters of dynamische een goed filter (spirotech MB3 / of soortgelijk) in aanvoerleiding van de stadsverwarming wel vereist anders zie je binnen een korte tijd niks meer door de glaasjes of zijn je dynamische ventielen dicht geslipt.

Temperatuur
Door de manier dat vloerverwarmingsverdeler voor stadsverwarming werkt zal het water in de afvoerleiding gelijke temperatuur hebben aan het water wat uit de vloer komt.
Makkelijkste oplossing zet in de afvoerleiding een t-stuk 2x knel + 1x binnendraad draai daar een dompelhuls in met insteeksteekthermometer.

[Indoubt]

Bo0bz schreef op zondag 12 januari 2020 @ 21:38:
@AXITECZON hij is reeds ontlucht helaas.
@Greenisthebest Nee helaas niet instelbaar.

Zal eens verder zoeken

Zit er een stijgbuis in?

Ik heb, in een vorig huis, ook een nieuwe badkamer radiator geplaatst. In eerste instantie stijgbuis vergeten en dan krijg je het effect welke jij omschrijft.

Na plaatsen stijgbuis functioneerde de radiator goed.

edit: zoiets

[ Voor 8% gewijzigd door Indoubt op 13-01-2020 13:53 ]

[bert pit]

@roadcee Qua gasbesparing in een matig geisoleerd huis loont het om eerst naar de kierdichting te kijken. Ofwel, koop een IR thermometer (ik heb er een van een duitse supermarktketen) en ga op je knieen door de kamer heen met in de ene hand de thermometer en in de andere hand een kitspuit. Je zult verbaasd zijn.

Daarna radiatorfolie. Plak deze achter de radiatoren. Dit geeft de hoogste return on investment die mogelijk is.

Qua Evohome heb ik mijn ongebruikte kamers zo ingesteld dat eens per dag de temperatuur naar de 13,5 graden gaat. Gemiddeld genomen stook je dan net het vocht er uit. En vaak komt de temperatuur in de kamers niet zo laag.

De cv aanvoertemperatuur, daar moet je gewoon even mee spelen. Het feit dat die nu op 90 staat wil niet zeggen dat dit ook de aanvoertemperatuur is waarmee gewerkt wordt. Daarnaast kan een hoge aanvoertemperatuur in sommige situaties een gunstig effect hebben. Niet op het gasverbruik maar wel op het comfort. En als je dan toch niet beneden de 58 graden komt, dan maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit.

[leonbong]

@Indoubt
Hij had het over een H-blok onderaan de radiator dan heb je nooit een stijg- of zakbuis.
Zo iets dus.


In de radiator is er als het goed ontworpen voor dusdanig aansluiten. Je kan hoogstens hebben dat de radiator ontworpen is bijvoorbeeld aanvoer links en dat daar afvoer zit.

[Indoubt]

leonbong schreef op maandag 13 januari 2020 @ 16:33:
@Indoubt
Hij had het over een H-blok onderaan de radiator dan heb je nooit een stijg- of zakbuis.
Zo iets dus.
[Afbeelding]

In de radiator is er als het goed ontworpen voor dusdanig aansluiten. Je kan hoogstens hebben dat de radiator ontworpen is bijvoorbeeld aanvoer links en dat daar afvoer zit.

Ik denk, maar weet dat niet zeker, dat het nodig zijn van een stijgbuis onafhankelijk is van een H blok.

Dat heeft met het design van de radiator te maken. Heb je een stoort "ladder" achtige radiator dan zou het nodig kunnen zijn.

Met plaat radiatoren is het dat meestal niet.

Mijn stijgbuis had op bepaalde plekken gaatjes. Een "lekke" stijgbuis. De stijgbuis was ongeveer 2/3 van de lengte van de radiator en ongeveer de halve dikte van de radiatorbuis zelf. Exact weet ik het niet meer want het is alweer een jaar of 14 geleden.

Edit. Mijn stijgbuis zat aan de onderzijde. Zowel toevoer (rechts) als afvoer (links) zaten aan de onderzijde. In theorie zou dat dus niet nodig zijn maar het heeft wel mijn probleem verholpen. Bij mij werd de bovenste helft nauwelijks warm zonder stijgbuis. De radiator was wel redelijk hoog, iets van 180cm.

[ Voor 13% gewijzigd door Indoubt op 13-01-2020 17:21 ]

[RemmyB83]

[quote]Zoramie schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:32:
[...]

@RemmyB83 De koukleumen hier vinden het nu aangenamer dan eerst dus zijn akkoord met mijn aanpassingen.

Door een verbouwing hier, is er een groot verschil tussen de isolatiewaarde en de radiatorcapaciteit per ruimte.
Ze weten hier niet dat ik de flow van vele radiatoren daarom heb geknepen.
Maar mijn huis is nu overal bijna dezelfde temperatuur, en hebben daardoor nu niet meer het gevoel dat het ergens warmer of kouder is.
Door aan de knopen van de radiator te draaien kunnen ze het nu in die ruimte alleen kouder maken dan de rest van het huis.

Ook heb ik de max temperatuur van de ketel begrenst op 40c.
Vroeger werd de ketel namelijk nog wel eens een graadje hoger gezet voor de stralingswarmte van de radiatoren, omdat ze het koud had.
Dit heeft nu dus ook geen zin meer, en ondanks een enkele opmerking vroeger hoor ik er nu niets meer van.

Desondanks zit ik vaak nog in een t-shirt, en mijn de ander met een dikke trui en een fleece-deken.
Dat zal denk ook nooit veranderen.
Maar het belangrijkste is denk, dat we veel gas besparen en het comfort hebben verhoogd.

[Verwijderd]

@RemmyB83 Kijk wel uit met die 40 graden want dat kan wel eens te weinig zijn mocht het nog eens gaan vriezen. En dan stook je je weer kapot omdat de doeltemperatuur niet gehaald wordt.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:22:
@RemmyB83 Kijk wel uit met die 40 graden want dat kan wel eens te weinig zijn mocht het nog eens gaan vriezen. En dan stook je je weer kapot omdat de doeltemperatuur niet gehaald wordt.

Je kan je met te weinig afgifte niet "kapot stoken", hooguit de ketel schiet dan vaak in de anti-pendel stand.
Just my 2 cts

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:25:
[...]

Je kan je met te weinig afgifte niet "kapot stoken", hooguit de ketel schiet dan vaak in de anti-pendel stand.
Just my 2 cts

Ik heb genoeg afgifte maar als ik bij -5 of -10 met 40 graden ga stoken haal ik vanaf 19 graden pas na 3 of 4 uren de 21. Dan heb ik toch liever en zuiniger dat hij even de 55/60 graden aantikt en daarna op lagere aanvoer de boel op temperatuur houdt. Normaal warm ik hier ook rond de 40 maar ga hem er toch echt niet op begrenzen. Thermostaat is slim genoeg om te bepalen wat hij moet vragen.

Maar het ziet er naar uit dat vorst niet meer bestaat,

[leonbong]

Indoubt schreef op maandag 13 januari 2020 @ 17:16:
[...]


Ik denk, maar weet dat niet zeker, dat het nodig zijn van een stijgbuis onafhankelijk is van een H blok.

Dat heeft met het design van de radiator te maken. Heb je een stoort "ladder" achtige radiator dan zou het nodig kunnen zijn.

Met plaat radiatoren is het dat meestal niet.

Mijn stijgbuis had op bepaalde plekken gaatjes. Een "lekke" stijgbuis. De stijgbuis was ongeveer 2/3 van de lengte van de radiator en ongeveer de halve dikte van de radiatorbuis zelf. Exact weet ik het niet meer want het is alweer een jaar of 14 geleden.

Edit. Mijn stijgbuis zat aan de onderzijde. Zowel toevoer (rechts) als afvoer (links) zaten aan de onderzijde. In theorie zou dat dus niet nodig zijn maar het heeft wel mijn probleem verholpen. Bij mij werd de bovenste helft nauwelijks warm zonder stijgbuis. De radiator was wel redelijk hoog, iets van 180cm.

Een h blok zit meestal op een radiator met middenaansluiting.
Ook al zou je willen je krijgt er geen stijgbuis in.

Foto van wat ik bedoel

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 13-01-2020 18:41 ]

[RemmyB83]

Verwijderd schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:22:
@RemmyB83 Kijk wel uit met die 40 graden want dat kan wel eens te weinig zijn mocht het nog eens gaan vriezen. En dan stook je je weer kapot omdat de doeltemperatuur niet gehaald wordt.

Ik heb hier vorig jaar met de max 40c keteltemperatuur en een paar koude dagen geen problemen gehad.
Ik merkte toen wel dat mijn radiatoren van onder tot boven warm waren.
Volgens mijn berekeningen zou mijn afgifte tot -10c met max 40c net aan voldoende moeten zijn.
Ik had toen de 40c ingesteld als warmtepomp test.
Dit beviel goed, en heb het daarom niet meer veranderd.
Ik zou alleen nog kunnen kijken of het rendement van de ketel, ook nog goed is met de hogere retour temperatuur.
Maar met de huidige 5c buiten, zijn mijn radiatoren meer koud dan warm.


Het belangrijkste is dat hier goed is (na)geïsoleerd.
Ik zou ook niet iedereen adviseren om de ketel zomaar op 40c te zetten, omdat de afgifte echt veel minder word met lagere aanvoertemperaturen.

Edit:

@Greenisthebest
Hier is de hele dag iemand thuis dus stook 24/7 @20.

[ Voor 3% gewijzigd door RemmyB83 op 13-01-2020 19:08 ]

[Verwijderd]

@RemmyB83 Dan is het goed. Je weet wat je doet. Rendement van je ketel is toch goed met een retour van wellicht 35 graden.

Hier is ook de hele dag wel iemand thuis maar dan op 19 graden in de middag. Dan slaat de kachel (bijna) nooit aan. Nog zuiniger. Heb ook een warmtepomp L/W overwogen maar met 500m3 per jaar aan stookkosten en het mindere koelen in de zomer ga ik nu toch voor een L/L. CV als backup mocht het echt nog eens koud worden en dat ding het dan niet trekken en voorlopig warm water.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2020 20:32 ]

[RemmyB83]

Verwijderd schreef op maandag 13 januari 2020 @ 20:30:
@RemmyB83 Dan is het goed. Je weet wat je doet. Rendement van je ketel is toch goed met een retour van wellicht 35 graden.

Hier is ook de hele dag wel iemand thuis maar dan op 19 graden in de middag. Dan slaat de kachel (bijna) nooit aan. Nog zuiniger. Heb ook een warmtepomp L/W overwogen maar met 500m3 per jaar aan stookkosten en het mindere koelen in de zomer ga ik nu toch voor een L/L. CV als backup mocht het echt nog eens koud worden en dat ding het dan niet trekken en voorlopig warm water.

Ik denk dat het rendement met een retour van 35 ook niet een probleem is.
Ik heb er alleen niet opgelet, omdat ik toen alleen benieuwd wat of ik het daadwerkelijk met 40c warm kon houden.

Ik ben zelf blij met de 24/7 @20, het past namelijk ook goed bij ons ritme.
Als ik overdag zou verlagen dan zou ik overdag idd ook niet veel hoeven te stoken, omdat ik veel betonnen muren heb, die dan hun warmte afgeven.
Echter als ik net als jouw zou verlagen en verhogen, verwacht ik daar niet echt iets mee te kunnen winnen en ook niets mee te kunnen verliezen.

Warmtepomp zal hier nog heel even moeten wachten.
Ik ben op de goede weg maar wil eerst nog even de puntjes op de 'i' zetten.
Ik wil ook graag in 1 keer gasloos. en heb onder andere dan nog een uitdaging met een 300liter boilervat voor sww.
Ook door het lage gasverbruik word het minder interessant, om er echt haast mee te maken.

[Zoramie]

RemmyB83 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 18:12:
[quote]Zoramie schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:32:
[...]


Desondanks zit ik vaak nog in een t-shirt, en mijn de ander met een dikke trui en een fleece-deken.
Dat zal denk ook nooit veranderen.
Maar het belangrijkste is denk, dat we veel gas besparen en het comfort hebben verhoogd.

Dat dus idd. Zijn met zijn vieren hier, 2 om 2. Dames liggen onder een deken, de heren zitten in t shirts;)
Druk bezig met isoleren, zolder is half klaar, anders helft volgt asap. 25 cm dik, moet genoeg zijn. Dat is de laatste stap qua isolatie. Spouwmuren moeten nog, maar rijtjeshuis dus betwijfel het nut met meer raam(HR++) dan muur.
Nu paar dagen met verlaging cv temp en een aantal ingeregelde radiatoren 14% bespaart. Daar kan nog wel wat bij. Danfoss kranen zijn onderweg.

[Verwijderd]

RemmyB83 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 22:07:
[...]

Echter als ik net als jouw zou verlagen en verhogen, verwacht ik daar niet echt iets mee te kunnen winnen en ook niets mee te kunnen verliezen.

Meten is weten. Ik heb het een week ooit gedaan op 20 zonder verlagen en het kost gewoon gas. In de nacht ook eens op 19 graden gehouden ipv 18 graden. Als het koud is buiten kost het gas. Bij mij dan.

Ik zou niet uitgaan van wat je verwacht. Monitor het maar eens. Met 1 of 2 graden verschil en een behoorlijke thermostaat is dat graadje met 40 graden aanvoer er zo weer bij gestookt in de ochtend en slaat je ketel niet of minder aan. Zeker met dit weer. Maar het is jouw gasrekening.

[Verwijderd]

Zoramie schreef op maandag 13 januari 2020 @ 22:54:
[...]


Dat dus idd. Zijn met zijn vieren hier, 2 om 2. Dames liggen onder een deken, de heren zitten in t shirts;)
Druk bezig met isoleren, zolder is half klaar, anders helft volgt asap. 25 cm dik, moet genoeg zijn. Dat is de laatste stap qua isolatie. Spouwmuren moeten nog, maar rijtjeshuis dus betwijfel het nut met meer raam(HR++) dan muur.
Nu paar dagen met verlaging cv temp en een aantal ingeregelde radiatoren 14% bespaart. Daar kan nog wel wat bij. Danfoss kranen zijn onderweg.

Kijk uit met je spouwmuren. Ik heb een jaren 70 huis en kan daar niets meer inproppen want er zit al isolatie in. Niet top isolatie maar wel zoveel dat een gespecialiseerd bedrijf mij afraadde daar extra spul in te spuiten ivm vocht problemen die dan gaan ontstaan. Hebben gaatje geboord en met camera gekeken.

[RemmyB83]

Verwijderd schreef op maandag 13 januari 2020 @ 22:54:
[...]


Meten is weten. Ik heb het een week ooit gedaan op 20 zonder verlagen en het kost gewoon gas. In de nacht ook eens op 19 graden gehouden ipv 18 graden. Als het koud is buiten kost het gas. Bij mij dan.

Ik zou niet uitgaan van wat je verwacht. Monitor het maar eens. Met 1 of 2 graden verschil en een behoorlijke thermostaat is dat graadje met 40 graden aanvoer er zo weer bij gestookt in de ochtend en slaat je ketel niet of minder aan. Zeker met dit weer. Maar het is jouw gasrekening.

Ik weet dat als het verschil tussen binnen en buiten temperatuur kleiner word, je minder verlies hebt. Ik zou daardoor idd moeten besparen. Maar zij is de gene die het juist snel koud heeft, als zij overdag dan toch de cv op 20 gaat zetten, dan heeft het geen zin. Dan ben ik alleen aan het verhogen ten opzichte van nu. En als ik nu toegeeft dat 21c 's avonds geen probleem is, dan is straks overdag toch ook geen probleem. En dat is wat ik juist nu even wil voorkomen.

[RemmyB83]

Zoramie schreef op maandag 13 januari 2020 @ 22:54:
[...]


Dat dus idd. Zijn met zijn vieren hier, 2 om 2. Dames liggen onder een deken, de heren zitten in t shirts;)
Druk bezig met isoleren, zolder is half klaar, anders helft volgt asap. 25 cm dik, moet genoeg zijn. Dat is de laatste stap qua isolatie. Spouwmuren moeten nog, maar rijtjeshuis dus betwijfel het nut met meer raam(HR++) dan muur.
Nu paar dagen met verlaging cv temp en een aantal ingeregelde radiatoren 14% bespaart. Daar kan nog wel wat bij. Danfoss kranen zijn onderweg.

Hier is wel de spouwmuur geïsoleerd.
Ik heb dan ook een hoekwoning en kan het wel merken.
Afhankelijk van de kosten om je spouwmuur te isoleren zou ik een keuze maken.
Ik vond het toen erg meevallen, kosten zijn immers eenmalig en de besparing is jaarlijks.

[Verwijderd]

RemmyB83 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 23:16:
[...]


Ik weet dat als het verschil tussen binnen en buiten temperatuur kleiner word, je minder verlies hebt. Ik zou daardoor idd moeten besparen. Maar zij is de gene die het juist snel koud heeft, als zij overdag dan toch de cv op 20 gaat zetten, dan heeft het geen zin. Dan ben ik alleen aan het verhogen ten opzichte van nu. En als ik nu toegeeft dat 21c 's avonds geen probleem is, dan is straks overdag toch ook geen probleem. En dat is wat ik juist nu even wil voorkomen.

In de nacht ligt je vrouw te slapen toch?

[cville]

Het viel me vandaag op bij de rapportage van mijn eigen programma, dat er afgelopen nacht extreem weinig afkoeling buiten en dus ook binnen is. Ik genereer altijd een regel in mijn rapport die de ΔT tussen middernacht en 06:00 laat zien om te kunnen bepalen of de verwarming bij meer dan gemiddelde kou, eerder aan moet. Dit viel echt op:

Vandaag: ΔT: indoor 0.38°C, outdoor 0.70°C

En dat voor een winternacht in januari!

[Bo0bz]

Specs:
Twee onder een kap uit 2006
Begane grond vloerverwarming +/- 60m2 - 1e verdieping en zolder radiatoren
Ketel: Intergas Kompakt HR 24/28 (ook 2006)
Thermostaat: Tado via Opentherm

Ik houd sinds 18 december mijn verbruik bij en heb de volgende conclusie:

Periode	Graaddagen	Verbruik	Gewogen verbruik per graaddag
18-24 dec	77,77	30.5	0.392
35-31 dec	112,86	46.8	0.414
1 - 7 jan	102,63	46.9	0.456
8-13 jan	69,52	33.8	0.486

Verbruik lijkt per graaddag te stijgen ondanks mijn aanpassingen in het systeem. Wat ik heb gedaan:

• Vloerverwarming max temp naar 40 graden
• Ketelmax temp naar 55 graden
• Tapwaterfunctie UIT gezet
• Aan/Uit radiatorknoppen vervangen door Heimeier V-exact thermostaat met Tado knoppen
• Eerste stappen gezet waterzijdig inregelen radiatoren 1e verdieping en zolder

Stookgedrag:

• Stook beneden met de vloerverwarming het huis op naar 22 graden overdag (tussen 22:00 - 07:00 20,5) (vriendin lief heeft het koud..). Ta VV is 40 graden en Tr 37 graden.
• Badkamer tussen 18:00 - 07:00 op 21 graden voor de handoeken en vriendinlief die 's nachts veel naar de WC moet
• Zolder ca. 1x per week aan op 21 graden ivm thuiswerkplek (08:00 - 18:00)

Bezig met waterzijdig inregelen van de radiatoren. Heb er morgen weer tijd voor om er mee aan de slag te gaan. Hebben jullie tips voor mij om ons verbruik te laten dalen en comfort eventueel te verhogen? Verbruik per graaddag lijkt namelijk te stijgen ipv te dalen ondanks mijn efforts so far...

Hoe maak je een goede vergelijking in je verbruik? Lees veel over graaddagen maar als ik mijn totale gasverbruik erbij pak dan zit daar ook warm water verbruik bij en dat wisselt bij ons in huis aanzienlijk. Hierdoor is de vergelijking lastig te maken lijkt me?

[dunklefaser]

@Bo0bz Misschien invloed van de zoninstraling? - Heb je veel ramen op zuid?
Bij mij heeft de zon door de ramen op zuid een grote impact op het graddagenverbruik,
m.n. in de herfst en in de lente. De gebruiker @PentaClover heeft hiervoor kunnen corrigeren
door de relatieve opbrengst van de zonnepanelen als corrigerende factor te gebruiken.

[bert pit]

Bo0bz schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 13:32:
Specs:
Twee onder een kap uit 2006
Begane grond vloerverwarming +/- 60m2 - 1e verdieping en zolder radiatoren
Ketel: Intergas Kompakt HR 24/28 (ook 2006)
Thermostaat: Tado via Opentherm

Ik houd sinds 18 december mijn verbruik bij en heb de volgende conclusie:

Periode	Graaddagen	Verbruik	Gewogen verbruik per graaddag
18-24 dec	77,77	30.5	0.392
35-31 dec	112,86	46.8	0.414
1 - 7 jan	102,63	46.9	0.456
8-13 jan	69,52	33.8	0.486

Verbruik lijkt per graaddag te stijgen ondanks mijn aanpassingen in het systeem. Wat ik heb gedaan:

• Vloerverwarming max temp naar 40 graden
• Ketelmax temp naar 55 graden
• Tapwaterfunctie UIT gezet
• Aan/Uit radiatorknoppen vervangen door Heimeier V-exact thermostaat met Tado knoppen
• Eerste stappen gezet waterzijdig inregelen radiatoren 1e verdieping en zolder

Stookgedrag:

• Stook beneden met de vloerverwarming het huis op naar 22 graden overdag (tussen 22:00 - 07:00 20,5) (vriendin lief heeft het koud..). Ta VV is 40 graden en Tr 37 graden.
• Badkamer tussen 18:00 - 07:00 op 21 graden voor de handoeken en vriendinlief die 's nachts veel naar de WC moet
• Zolder ca. 1x per week aan op 21 graden ivm thuiswerkplek (08:00 - 18:00)

Bezig met waterzijdig inregelen van de radiatoren. Heb er morgen weer tijd voor om er mee aan de slag te gaan. Hebben jullie tips voor mij om ons verbruik te laten dalen en comfort eventueel te verhogen? Verbruik per graaddag lijkt namelijk te stijgen ipv te dalen ondanks mijn efforts so far...

Hoe maak je een goede vergelijking in je verbruik? Lees veel over graaddagen maar als ik mijn totale gasverbruik erbij pak dan zit daar ook warm water verbruik bij en dat wisselt bij ons in huis aanzienlijk. Hierdoor is de vergelijking lastig te maken lijkt me?

Om meer inzicht in de de graaddagen te krijgen, kun je kijken of je nog oude meterstanden hebt. (portal van je leverancier. Ook de oude gegevens kun je invoeren in mindergas.nl en dan weet je weer iets meer over het verbruik en de graaddagen over een langere termijn.

[Verwijderd]

Graaddagen zijn allemaal leuk en aardig maar wat al genoemd werd doet zon ook veel. Of wat te denken van wind? Vorige week was het buiten fors kouder, maar ik merk bijvoorbeeld nu dat wind echt killing is voor warmteverlies van je huis. Mijn huis is goed geisoleerd (de enige ingreep die nog kan is het dubbelglas vervangen) maar ben nu merkbaar langer bezig dan vorige week de boel warm te stoken en ook boven is het nu forser afgekoeld. En dan heb ik met deze wind zelfs de roosters dicht staan.

[Shocked]

[b]Bo0bz schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 13:32

Verbruik per graaddag lijkt namelijk te stijgen ipv te dalen ondanks mijn efforts so far...

Hoe maak je een goede vergelijking in je verbruik? Lees veel over graaddagen maar als ik mijn totale gasverbruik erbij pak dan zit daar ook warm water verbruik bij en dat wisselt bij ons in huis aanzienlijk. Hierdoor is de vergelijking lastig te maken lijkt me?

Om je even gerust te stellen: ik meet sinds 23:november via Mindergas en ook bij mij is het gasverbruik per graaddag hoger geworden. Met name eind december - januari nu is er een stijging te zien. Hierboven werd al aangedragen dat er weinig zon-instraling is geweest wat bij mij met 6 meter glaspui op zuid-oost overdag veel kan uitmaken.
Greenisthebest merkt ook zeer terecht op dat de wind veel afkoeling kan veroorzaken. Kennelijk is er een factor windchill voor huizen

Omdat ik ook bezig ben met tunen, hoor ik graag wat jouw bevindingen zij met het eventueel minderverbuik na inregelen. Daar ben ik nog helemaal niet aan toegekomen, eerst de radiatoren verbeteren en vervangen...

[Verwijderd]

@Shocked Ik meet al jaren. Scheelt me zo'n 30 procent.

[JME]

Wat ook kan schelen is dat mindergas.nl werkt met de eindstand van de dag. Als je het verbruik van de site van je leverancier haalt, dan kan die met de beginstand werken en schuif je dus een dag op. Dat begon mij na een tijdje op te vallen bij Greenchoice, geen idee hoe andere leveranciers dat doen. Zit je lekker nauwkeurig allerlei losse datums in te boeken (nou ja, afgerond) en dan zit je er structureel een dag naast

[ Voor 3% gewijzigd door JME op 15-01-2020 07:51 ]

[Bo0bz]

JME schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 07:50:
Wat ook kan schelen is dat mindergas.nl werkt met de eindstand van de dag. Als je het verbruik van de site van je leverancier haalt, dan kan die met de beginstand werken en schuif je dus een dag op. Dat begon mij na een tijdje op te vallen bij Greenchoice, geen idee hoe andere leveranciers dat doen. Zit je lekker nauwkeurig allerlei losse datums in te boeken (nou ja, afgerond) en dan zit je er structureel een dag naast

Ik lees mijn slimme meter uit met umeter.nl en die standen komen overeen met die van Vattenfall. Behalve dat Vattenfall afrond op het hele getal en umeter op twee decimalen.

Een aanvulling over ander onderwerp. Heb de Heimeier app gedownload en daar kun je vrij gemakkelijk op basis van je type radiator en afmetingen de instellingen bepalen zoals het benodigde debiet. Erg handig als startpunt voor het inregelen van het systeem!

[ Voor 19% gewijzigd door Bo0bz op 15-01-2020 09:45 ]

[rotij]

Goedemorgen,

In december een nieuwe ketel geïnstalleerd gekregen. Een Intergas hre 36/30. Beetje ruim bemeten ketel voor een goed geïsoleerde tussenwoning uit 2001 maar mijn idee erachter was de ruime capaciteit van tapwater.

Na de installatie ging de Intergas als een malle ons huis verwarmen en dat was goed hoorbaar door alle buizen.. Besloten om me toen erin te gaan verdiepen, want de installateur had weinig ideeën. Ondertussen heb ik de onderstaande aanpassingen gedaan.

Aanvoertemperatuur naar 65 graden.
CV Vermogen naar 55% (Volgens standaardberekeningen zijn we 13,5 KW nodig aan CV vermogen.)
Pompstand naar 55%
Nadraaien pomp 5 minuten

De doorstroomgeluiden zijn weg gelukkig. Afgelopen week gestart met waterzijdig inregelen. Dat was een verhittende activiteit. Ik wil volgende week nog een keer er verder mee gaan. Tot nu toe onderstaande kunnen aanpassen. De hal en badkamer al behoorlijk dichtgedraaid maar ze gaan nog steeds full poule.

Vanochtend nog even opgemeten wat de aan- en uitvoer temperaturen waren bij normaal gebruik van de CV maar die waren exact even hoog. Is dat goed of moet er bij normaal gebruik ook ongeveer 25% verschil in zitten?

[Seafarer]

rotij schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 09:12:
Goedemorgen,

In december een nieuwe ketel geïnstalleerd gekregen. Een Intergas hre 36/30. Beetje ruim bemeten ketel voor een goed geïsoleerde tussenwoning uit 2001 maar mijn idee erachter was de ruime capaciteit van tapwater.

Na de installatie ging de Intergas als een malle ons huis verwarmen en dat was goed hoorbaar door alle buizen.. Besloten om me toen erin te gaan verdiepen, want de installateur had weinig ideeën. Ondertussen heb ik de onderstaande aanpassingen gedaan.

Aanvoertemperatuur naar 65 graden.
CV Vermogen naar 55% (Volgens standaardberekeningen zijn we 13,5 KW nodig aan CV vermogen.)
Pompstand naar 55%
Nadraaien pomp 5 minuten

De doorstroomgeluiden zijn weg gelukkig. Afgelopen week gestart met waterzijdig inregelen. Dat was een verhittende activiteit. Ik wil volgende week nog een keer er verder mee gaan. Tot nu toe onderstaande kunnen aanpassen. De hal en badkamer al behoorlijk dichtgedraaid maar ze gaan nog steeds full poule.

Vanochtend nog even opgemeten wat de aan- en uitvoer temperaturen waren bij normaal gebruik van de CV maar die waren exact even hoog. Is dat goed of moet er bij normaal gebruik ook ongeveer 25% verschil in zitten?


[Afbeelding]

goed bezig.

Maar vergis je niet in gewone ventielen en gewone voet ventielen. Een 1/2 halve slag open is soms al 100% debiet.

Je moet alleen meten als de brander en pomp samen actief zijn. Anders is er geen delta T. Jij hebt waarschijnlijk gemeten in de na draai tijd. Daarin kan een moment voorkomen dat al het water en radiatoren dezelfde temperatuur hebben. In je spreadsheet kun je dat ook terug vinden. Er is maar 1 aanvoer temperatuur want dat komt uit de ketel. Meetfouten van 5 graden daargelaten.
Dus 47 graden aanvoer op zolder zit dan in de nadraaitijd.

Fixeer je niet blind op een ultra hoge delta T. Verdeel en heers is het credo.

Edit: Met een thermostaat kraan kun je niet voor in stellen.

[space-one]

rotij schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 09:12:
Goedemorgen,

CV Vermogen naar 55% (Volgens standaardberekeningen zijn we 13,5 KW nodig aan CV vermogen.)
Pompstand naar 55%
Nadraaien pomp 5 minuten

Bij onze Intergas CW3 stond de ondergrens voor het vermogen standaard op 30 en kan nog lager.
De bovengrens staat inderdaad hoger en startvermogen ook.dat is minimaal 50.

Onze ketel brand de meeste tijd op 25 - 26 % met uitzondering van enkele seconden bij start.natiuurlijk
Start is 50 bovengrens 31 en ondergrens 23. en bij een aanvoer 42 graden (in de praktijk is dat 45 -46 graden maximaal.) en een delta van rond de 10. Minimale pompstand is 30

[ Voor 5% gewijzigd door space-one op 17-01-2020 13:29 ]

[rotij]

Ik zit nog wat te lezen maar kom erachter dat ik een eenpijpssysteem heb. Heeft afstellen via het onderblok dan wel zin? Zie afbeelding.

[Bravo]

rotij schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 16:08:
Ik zit nog wat te lezen maar kom erachter dat ik een eenpijpssysteem heb. Heeft afstellen via het onderblok dan wel zin? Zie afbeelding.

[Afbeelding]

Op basis van deze foto kan ik niet beoordelen of je een een- of tweepijpsysteem hebt. Onderblokken voor deze systemen kunnen er hetzelfde uit zien [ 1 of 2 ]
Je zult moeten kijken of de afgaande aansluiting direct op de ingang zit van de volgende radiator, of dat deze op de retourleiding aansluit. Mogelijk zul je even onder de vloer moeten kijken om erachter te komen.

[Bo0bz]

rotij schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 16:08:
Ik zit nog wat te lezen maar kom erachter dat ik een eenpijpssysteem heb. Heeft afstellen via het onderblok dan wel zin? Zie afbeelding.

[Afbeelding]

Heeft het afstellen van een onderblok wel nut? Je knijpt zowel de retour als aanvoer tegelijkertijd dicht toch? Waarom niet afstellen achter de thermostaatknop?

[rotij]

We hebben geen thermostaatknoppen alleen + - kranen. De onderblokken worden warm als de radiator niet aanstaat. Heb dus vermoeden dat ze doorgelust zijn. Ik kan het niet controleren want de hoofdaansluitingen zijn afgetimmerd in eem kast. Bedankt tot nu toe heren.

[Geurt-kun]

rotij schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 22:35:
We hebben geen thermostaatknoppen alleen + - kranen. De onderblokken worden warm als de radiator niet aanstaat. Heb dus vermoeden dat ze doorgelust zijn. Ik kan het niet controleren want de hoofdaansluitingen zijn afgetimmerd in eem kast. Bedankt tot nu toe heren.

Met de juiste kraan kun je daar een voorinstelling maken?
Edit:
Het lijkt me bij een éénpijpsysteem ook noodzakelijk om de flow af te stellen. Het is dan wel belangrijk dat de radiators op de ruimten ingemeten zijn.
Feitelijk hoeft dit inregelen dan niet op de radiator, maar kan ook in de aanvoerleiding met een regelkraan.

[ Voor 23% gewijzigd door Geurt-kun op 19-01-2020 10:03 ]

[Shocked]

Help...

Na veel meten en verbeteren (update met foto’s volgt), heb ik voor mijn oude Atag Enigma e-shr 28/35ti een modulerende thermostaat op Marktplaats gekocht.
: BrainQ RSC/2
Na vele meters draad en gruwelijk veel werk is hij aangesloten en doet hij het.
Maar: ik blijf error code 10 0 krijgen (buitenvoeler error), wat klopt want ik heb geen buitenvoeler.

Via de programmeercode 1234 of 0123 kom/zie ik niet verder om iets uit te zetten. Google levert niks bruikbaars op.

Heeft iemand een tip om van deze error af te komen?

[Gman]

Ik heb alle oude kranen vervangen door dynamische thermostaat kranen (Danfoss RA-DV)
Tevens de (meeste) radiatoren uitgespoeld, de radiator koppelingen (heet dat zo?) vervangen (meer voor het oog...) en ook folie erachter geplaatst.

Bijkeuken
Voor


Tijdens


Na



Slaapkamer
Voor


Tijdens


Na


Op advies van de warmteservice zou ik de kraan vertikaal plaatsen, een 1/2" 90 graden hoekstuk plaatsen en evt. verlengen. Ik zou hier het voetventiel skippen want dat werd te lastig.

Echter kwam ik met het 1/2" verlengstuk van 5cm dus prima uit met voetventiel.
Het lijkt voor de hand liggend maar als je niet weet dat het bestaat sta je echt flink te puzzelen...
Ik ben zo blij dat ik zelf blijf nadenken en het toch gelukt is mét voetventiel

In totaal heb ik er nu 6 vervangen en heb op 4 een tado knop geplaatst. Ik ben er erg blij mee.
Niet alleen het smart gedeelte van de knoppen maar de lekkages en het gesuis is weg.

[ Voor 12% gewijzigd door Gman op 20-01-2020 22:43 ]

[Verwijderd]

Shocked schreef op maandag 20 januari 2020 @ 21:54:
Help...

Na veel meten en verbeteren (update met foto’s volgt), heb ik voor mijn oude Atag Enigma e-shr 28/35ti een modulerende thermostaat op Marktplaats gekocht.
: BrainQ RSC/2
Na vele meters draad en gruwelijk veel werk is hij aangesloten en doet hij het.
Maar: ik blijf error code 10 0 krijgen (buitenvoeler error), wat klopt want ik heb geen buitenvoeler.

Via de programmeercode 1234 of 0123 kom/zie ik niet verder om iets uit te zetten. Google levert niks bruikbaars op.

Heeft iemand een tip om van deze error af te komen?

Wellicht iets van een bruggetje wat je moet plaatsen of weg moet halen op de opentherm printplaat van je ketel? Is een gok van mij moet ik eerlijk zeggen. Nergens een instructie te vinden van je ketel?

Edit: Deze https://www.smarthomesupp...g-blauwe-engel-enigma.pdf Volgens mij kan je wel kiezen in de parameters of je weersfhankelijk wil stoken. Uitzetten?

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2020 23:27 ]

[Shocked]

Verwijderd schreef op maandag 20 januari 2020 @ 23:03:
[...]


Wellicht iets van een bruggetje wat je moet plaatsen of weg moet halen op de opentherm printplaat van je ketel? Is een gok van mij moet ik eerlijk zeggen. Nergens een instructie te vinden van je ketel?

Edit: Deze https://www.smarthomesupp...g-blauwe-engel-enigma.pdf Volgens mij kan je wel kiezen in de parameters of je weersfhankelijk wil stoken. Uitzetten?

Nee, geen bruggetje te zien, wel aansluitingen op de strip in de ketel voor een buitenvoeler.

Thx voor de link, ga ik nu meteen uitspitten. Eigenlijk zou de Brainq zelf moeten “zien” dat er geen sensor op zit. Afijn.

Edit: ja, hmmm. CV instellingen pg 22 tabel 8 bij step 4 geeft 0 of 1 aan of de ketel weersafhankelijk moet stoken of niet. Af fabriek staat hij op 0 (kamerthermostaat). De ketel heeft nog nooit een voeler gehad, dus ik gok dat hij op 0 staat, maar je weet het niet...ga controleren..

[ Voor 15% gewijzigd door Shocked op 20-01-2020 23:47 ]

[leonbong]

Gman schreef op maandag 20 januari 2020 @ 22:38:
Ik heb alle oude kranen vervangen door dynamische thermostaat kranen (Danfoss RA-DV)
Tevens de (meeste) radiatoren uitgespoeld, de radiator koppelingen (heet dat zo?) vervangen (meer voor het oog...) en ook folie erachter geplaatst.

Heb je ook meteen een knap filter in het CV-systeem geplaatst anders is zijn die dynamische kranen zo verstopt.
Spirotech MB3 of Flamco clean

[Gman]

leonbong schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 09:35:
[...]


Heb je ook meteen een knap filter in het CV-systeem geplaatst anders is zijn die dynamische kranen zo verstopt.
Spirotech MB3 of Flamco clean

Ik was dat al van plan ja en las hier al dat het zeker nodig is maar bedankt voor de tip.
Dit jaar komt er zeker al een nieuwe cv en misschien dat ik 'm zelf er al tussen plaats.

[CurlyMo]

Gman schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:57:
[...]
Dit jaar komt er zeker al een nieuwe cv

Geen WP?

[woekele]

ga nou niet weer die discussie aanzwengelen hier in het CV-tune-topic.

[leonbong]

Gman schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 10:57:
[...]


Ik was dat al van plan ja en las hier al dat het zeker nodig is maar bedankt voor de tip.
Dit jaar komt er zeker al een nieuwe cv en misschien dat ik 'm zelf er al tussen plaats.

Ik zou daar niet te lang mee wachten. Zo'n verstopt binnenwerk krijg je niet meer schoon en dan kan je nieuwe kopen.

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:25:
[...]

Ik zou daar niet te lang mee wachten. Zo'n verstopt binnenwerk krijg je niet meer schoon en dan kan je nieuwe kopen.

Ervaring mee ?

[woekele]

Je kan ze voor nu even op de 'vol open'-stand zetten om dat te voorkomen...

PS: even klagen over de onzin die installateurs bij nieuwbouw hier verkondigen:

een bypass is om stilstaand water te voorkomen, zodat het niet zwart wordt.

een bypass is om koud en warm water te mengen zodat het water in de vloer niet te warm wordt.

voor het opstookprotocol moet je elke dag je kamerthermostaat 1 graad hoger zetten.

[Gman]

CurlyMo schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:10:
[...]

Geen WP?

Nee, ik heb een huis uit '79 gekocht en daar moet alles nog geïsoleerd worden. Genoeg werk en kosten nog.
Daarnaast wil ik niet na 2020 verplicht een hybride systeem moeten kopen wat veel duurder is dan nu een losse CV.

[leonbong]

@Seafarer
Jazeker ik heb een dynamische heimeier gehad die na twee maanden verstopt zat waardoor de flow niet goed was.
Uiteindelijk het binnenwerk moet vervangen om het goed te krijgen, dure hobby.

Nu moet ik zeggen ik heb wel stadsverwarming (SV), maar daar zit een filter in de afleverunit van Vattenfall echter het SV-water voldoet niet aan de kwaliteit van het DIN-blad waarnaar wordt verwezen in de documentatie van heimeier/comap/danfoss.

Herz die nogal groot is in SV-wereld met name in Oostenrijk en Duitsland maakt daarom geen dynamische ventielen omdat zij zeggen dat kans op verstopping te groot is. Nu is het nut van dynamisch ventiel beperkt als je een CV-systeem hebt met automatisch constante persdruk (bijvoorbeeld dmv Grundfos alpha pomp of Drukverschilregelaar bij SV-systemen).

[Verwijderd]

Gman schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:33:
[...]

Nee, ik heb een huis uit '79 gekocht en daar moet alles nog geïsoleerd worden. Genoeg werk en kosten nog.
Daarnaast wil ik niet na 2020 verplicht een hybride systeem moeten kopen wat veel duurder is dan nu een losse CV.

En je kunt er niet fatsoenlijk mee koelen in de zomer. Hier komt daarom een L/L warmtepomp. Lekker mee verwarmen en als het echt koud wordt kan de cv bijspringen. En hoef niet heel mijn afgiftesysteem te gaan aanpassen, zijnde vloerverwarming of alle radiatoren vervangen voor lage temperatuur verwarming.. Gebruik nu nog 500m3 gas voor verwarmen en dat zullen er wellicht zero worden. CV houd ik ook aan voor warm water en verbruik dan nog maar 300m3 gas.

Een hybridesysteem zou mij €50,- per jaar aan gas besparen. Ik vind dat systeem een houtje touwtje systeem. Net wat je zegt. Veel te duur voor een kleine besparing die je ermee kan realiseren.

[CurlyMo]

Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:54:
[...]
En hoef niet heel mijn afgiftesysteem te gaan aanpassen, zijnde vloerverwarming of alle radiatoren vervangen voor lage temperatuur verwarming..

offtopic:
Heb ik ook niet gedaan (in jaren '30) en het werkt tot noch toe prima.

[Verwijderd]

CurlyMo schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:57:
[...]

offtopic:
Heb ik ook niet gedaan (in jaren '30) en het werkt tot noch toe prima.

Het zal wel functioneren, maar het bespaart bijna niets bij een conventioneel systeem waar de meeste met aanvoeren boven de 50/60 graden aanvoer moeten stoken. Dan springt de normale ketel veel te vaak bij. Of je gaat voor een echte L/W of niet en zoals ik zeg, ik wil ook koelen in de zomer. Ben echt klaar met wegpuffen in de zomer. Vandaar dat ik kies voor L/L.

Voor meer info, wat je zegt hier offtopic: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp en Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

Maar wellicht ideetje voor andere hier.

Tot die tijd TUNEN. Het bespaarde mij de afgelopen jaren 30 procent gas.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2020 12:27 ]

[Bo0bz]

Bo0bz schreef op zondag 12 januari 2020 @ 09:46:
[...]
Op de badkamer hangt een simpele Plieger handdoek radiator met een H onderblok die niet instelbaar is, wel thermostaat knop maar die kan ik niet knijpen. Is het handiger om het blok te vervangen of er voetventielen tussen te zetten? Radiator wordt boven in (hangt verticaal) totaal niet warm. Hij is zeg maar 75% warm. Is dat normaal bij een handdoek radiator? Retour is wel weer heet!

Nu bijna twee weken later opnieuw het hele systeem ontlucht. Hoorde toch nog regelmatig ergens een luchtbel door de leiding heen schieten. En met succes! De radiator wordt weer volledig warm .

[Joopieboy]

Maar eens een verslag posten van mijn optimalisatieslag die ik doorgevoerd heb.

Basisinfo, ik woon in een appartement, water-water warmte systeem. Warm water krijg ik centraal toegeleverd (+/-40℃), gaat door een warmtewisselaar en daar neem ik dan met mijn eigen systeem warmte van af.

Toen ik hier kwam wonen had ik een verbruik van 25GJ (710m³). Naast wat problemen met het systeem was het belangrijkste de cv pomp, die stond 24/7 aan en op de hoogste instelling. Dus 1 graad verschil tussen de warme en koude kant.

Regelaar had de mogelijkheid om de pomp te schakelen en een nalooptijd in te stellen. Die laatste heb ik op 5min ingesteld, pomp wordt nu geschakeld en is ingesteld op de 2 na laagste stand. Hierdoor is het verschil (ΔT) tussen de warme en koude kant nu 5℃.

Daarnaast de verschillende zones afgesteld zodat er een gelijkmatige verdeling was. Hal is de overflow zone op het moment dat het systeem uit gaat (vraag wegvalt) en die staat maar een heel klein deel open. Is helaas wel al snel een ‘warme’ plek in huis maar dat krijg ik nog niet beter. Badkamer die erlangs zit heb ik ook teruggezet en dat scheelde ook.

Dus qua verbruik qua elektra en goeie inregeling is dat wel gelukt. Alleen dan het warmteverbruik. Het viel sowieso op dat het systeem lang nodig had om echt op temperatuur te komen (blabla traag systeem). Uiteindelijk viel mij op dat de flow van de toegeleverde warmte erg laag was. Die inmiddels bijna verdubbeld en nu heb ik een ΔT van +/- 7℃ over de warmtewisselaar en een heel constant en rustig verbruik. Van ettelijke GJ’s in een maand naar amper 2 in de maand januari.

Aardig succes dus! Verbruik was afgelopen jaar ook van 18GJ naar 16,3GJ terug gegaan, en nu na de laatste slag met de toegeleverde warmte hoop ik nog iets meer kan besparen.

Bedankt iig voor alle info hier en ervaringen!

[rotij]

Beste Tweakers,

Mijn systeem werkt nu redelijk mooi en ben tevreden. Alleen ervaar ik nog wel eens wat comfort klachten. De temperatuur is op een gegeven moment bereikt echter duurt het soms best lang voordat de kachel weer aanslaat. Dan trekt het soms weer wat koud door de woning. De thermostaat geeft dan aan dat de temperatuur goed is, 19,5 graden.(ICY van Essent)

In het gasverbruik kan je dit ook wel terug zien zie screenshot. Is er een mogelijkheid om dit wat meer constant te krijgen?

[Verwijderd]

rotij schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 09:54:
Beste Tweakers,

Mijn systeem werkt nu redelijk mooi en ben tevreden. Alleen ervaar ik nog wel eens wat comfort klachten. De temperatuur is op een gegeven moment bereikt echter duurt het soms best lang voordat de kachel weer aanslaat. Dan trekt het soms weer wat koud door de woning. De thermostaat geeft dan aan dat de temperatuur goed is, 19,5 graden.(ICY van Essent)

In het gasverbruik kan je dit ook wel terug zien zie screenshot. Is er een mogelijkheid om dit wat meer constant te krijgen?

[Afbeelding]

Denk dat als je goed getuned hebt moet wennen aan het feit dat je radiatoren niet meer loeiheet worden en je dus minder stralingswarmte voelt. Dat heb je als je met lagere aanvoer gaat werken.Als het binnen 19,5 is, is het 19,5 en dan slaat hij niet aan. Lijkt me logisch. En anders de thermostaat wat hoger zetten. Gaat wel je verbruik weer omhoog, maar dat lijkt me logisch.

[rotij]

De radiatoren blijven nu niet contant op een lage temperatuur warm maar koelen helemaal af om vervolgens na een half uur/uur weer vol te knallen.

[Verwijderd]

rotij schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 14:26:
De radiatoren blijven nu niet contant op een lage temperatuur warm maar koelen helemaal af om vervolgens na een half uur/uur weer vol te knallen.

Dan lijkt me dat je thermostaat het probleem is. Een modulerende moet 6 keer per uur in lowload modus checken en eventueel stoken.

[rotij]

Dat dacht ik ook. Maar het komt omdat die temperatuur wel op 19,5 blijft. Naar mijn idee is het dan koeler.

[Verwijderd]

@rotij Bij mij staat hier op 19 graden. Mijn rads zijn ook gewoon koud. Dus zie het probleem niet echt. Zet hem om te testen op 20 of 21. Waarschijnlijk blijft hij dan wel zachtjes door stoken. Jet zit waarschijnlijk nu net op een breekpunt wel/niet stoken.

En anders meten met een externe thermometer. Ik heb een Cresta in Domoitcz. Geeft ook vochtpercentage aan. Altijd handig.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2020 16:01 ]

[rotij]

Thanks allemaal ga ik doen.

[AXITECZON]

@rotij , 19,5 graad is voor ons geen comfortabele temp om s' avonds op de bank te zitten, hier staat tie minimaal op 20,5 gr soms 21. Het meer verbruik valt mee, overdag staat hij op 20 gr en nacht verlaging naar 18 gr, gewoon ff een paar dagen uitproberen en via mindergas.nl monitoren.

[Verwijderd]

AXITECZON schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 19:13:
@rotij , 19,5 graad is voor ons geen comfortabele temp om s' avonds op de bank te zitten, hier staat tie minimaal op 20,5 gr soms 21. Het meer verbruik valt mee, overdag staat hij op 20 gr en nacht verlaging naar 18 gr, gewoon ff een paar dagen uitproberen en via mindergas.nl monitoren.

Iedere graad verhoging is ongeveer 7% meer verbruik. 19 graden overdag is warm zat als je lekker bezig bent. Niet voor bejaarden in de bank nee. En ik monitor al 10 jaar.

[AXITECZON]

Hier komt de temperatuur s'nachts amper onder de 19 gr , laat staan overdag, dan valt er weinig te monitoren.

[Verwijderd]

AXITECZON schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 20:39:
Hier komt de temperatuur s'nachts amper onder de 19 gr , laat staan overdag, dan valt er weinig te monitoren.

Mooi toch? Dan zou je verbruik overdag zero moeten zijn. Maar het is dan ook geen winter. Ja volgens de kalender.

[AXITECZON]

Ja als ik de kamerthermostaat op 19 gr laat staan slaat de cv overdag amper aan als het overdag boven nul blijft teminste, echter winters dat is al lang verleden tijd.

[Seafarer]

rotij schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 15:00:
Dat dacht ik ook. Maar het komt omdat die temperatuur wel op 19,5 blijft. Naar mijn idee is het dan koeler.

19,5 is de waarde op het schermpje.

Dit is afhankelijk van de thermostaat, een afgeronde waarde. Dus waarschijnlijk gaat de ketel aan bij 19,3 en stookt door tot 19,6.


Als de thermostaat direct op de muur geschroefd zit kan het wel eens handig zijn om deze met afstands busjes te monteren. Zodat hij een 1 cm van de muur afzit. Hij meet dan meer de lucht dan de muur.
Dit helpt soms totaal niet.

Om het half uur gaat de ketel aan, dat is wel wat bizar. Een verkeerd instellinkje?

[MadDog2K]

Is het van belang dat je bij een modulerende thermostaat en waterzijdige inregeling de aanvoer temperatuur nog beperkt, of moet die vol max kunnen mogen (zelf bepalen dus) ?

Indien ja, iemand enig idee hoe je dit doet met een Nest v3 via Opentherm aangesloten op een Remeha Calenta Ace. De ketel handleiding geeft - als ik het goed gelezen heb - aan dat de thermostaat het bepaalt (dus max setting ketel wordt genegeerd)
Maar in de instellingen vd Nest kan ik eigenlijk zo 1,2,3 niets vinden wat dit inregelt
Enige settingop thermostaat zelf is voorloop temperatuur van 55g (maar dat komt weer niet overeen met wat de ketel zegt dat gevraagd wordt)


Ander dingetje: betreft net nieuwe ketel, en waterzijdige inregeling is gelijk gedaan dmv. nieuwe Heimeier Eclipse kranen (en schijnbaar aanpassing vermogen op de ketel om dat te matchen, onbekend of dit min. of max betreft)
Nu wordt echter de bovenkant van alle radiatoren (die allen vol open staan) wel goed warm (tot heet), maar midden en helemaal onder is het eigenlijk nog niet eens lauw te noemen


Wat ik zie is dat de ketel aangaat (vlam icoon op ketel display), vraag is een graad of 75 volgens display, dit draait zo een minuut of 4 a 5, en gaat uit (vlam icoon weg)
Dan even pauze, en vervolgens herhaalt de boel zich weer

Gevolg is 14 uur doen over 1 graad opwarming. Dat is wel erg magertjes, en kost bijna 0,5m3 per uur

Komen morgen langs voor aanpassingen, maar iemand enig idee wat dit evt. zou kunnen zijn?

[Seafarer]

MadDog2K schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 21:57:
Is het van belang dat je bij een modulerende thermostaat en waterzijdige inregeling de aanvoer temperatuur nog beperkt, of moet die vol max kunnen mogen (zelf bepalen dus) ?

Indien ja, iemand enig idee hoe je dit doet met een Nest v3 via Opentherm aangesloten op een Remeha Calenta Ace. De ketel handleiding geeft - als ik het goed gelezen heb - aan dat de thermostaat het bepaalt (dus max setting ketel wordt genegeerd)
Maar in de instellingen vd Nest kan ik eigenlijk zo 1,2,3 niets vinden wat dit inregelt
Enige settingop thermostaat zelf is voorloop temperatuur van 55g (maar dat komt weer niet overeen met wat de ketel zegt dat gevraagd wordt)


Ander dingetje: betreft net nieuwe ketel, en waterzijdige inregeling is gelijk gedaan dmv. nieuwe Heimeier Eclipse kranen (en schijnbaar aanpassing vermogen op de ketel om dat te matchen, onbekend of dit min. of max betreft)
Nu wordt echter de bovenkant van alle radiatoren (die allen vol open staan) wel goed warm (tot heet), maar midden en helemaal onder is het eigenlijk nog niet eens lauw te noemen


Wat ik zie is dat de ketel aangaat (vlam icoon op ketel display), vraag is een graad of 75 volgens display, dit draait zo een minuut of 4 a 5, en gaat uit (vlam icoon weg)
Dan even pauze, en vervolgens herhaalt de boel zich weer

Gevolg is 14 uur doen over 1 graad opwarming. Dat is wel erg magertjes, en kost bijna 0,5m3 per uur

Komen morgen langs voor aanpassingen, maar iemand enig idee wat dit evt. zou kunnen zijn?

Op het eerste gezicht zeg ik te weinig flow.
Kun je makkelijk testen. Zet alle heimeiers twee streepjes verder open.

[bobke77]

MadDog2K schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 21:57:
Ander dingetje: betreft net nieuwe ketel, en waterzijdige inregeling is gelijk gedaan dmv. nieuwe Heimeier Eclipse kranen (en schijnbaar aanpassing vermogen op de ketel om dat te matchen, onbekend of dit min. of max betreft)
Nu wordt echter de bovenkant van alle radiatoren (die allen vol open staan) wel goed warm (tot heet), maar midden en helemaal onder is het eigenlijk nog niet eens lauw te noemen

Zijn de Heimeiers Eclipse netjes ingesteld met de tabel of app van IMI / Heimeier ?
Dus aan de hand van afmetingen en type (T21 en dergelijke) het benodigde liters per uur bepaald ?

Nadien radiatoren netjes (meerdere malen) ontlucht ?

Ik heb voor kerst de benodigde kranen vervangen voor thermostaatkranen met voorinstelling en heb diverse malen moeten ontluchten voordat alle lucht eruit was. Nu radiatoren netjes op temperatuur.

[bobke77]

Seafarer schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 22:23:
[...]

Op het eerste gezicht zeg ik te weinig flow.
Kun je makkelijk testen. Zet alle heimeiers twee streepjes verder open.

Als de heimeiers netjes volgens de tabel zijn ingesteld zou ik daar toch echt vanaf blijven.

[Seafarer]

@bobke77 je heb wel gelijk met de opmerking of @MadDog2K het allemaal op de juiste manier heeft gedaan. Ik begin er ook aan te twijfelen. Meestal is het direct goed.

Maar om nou te zeggen "echt van af blijven" . Ja de eerste weken en als je dan merkt dat een kamer achterblijft in temperatuur dan zul je toch eerst er een streepje bij moeten doen en daarna misschien nog eentje.
Je hebt wel een radiator ergens hangen maar je weet nooit 100% zeker of deze voldoende is voor de ruimte. En of de toepassing van de ruimte.

[leonbong]

MadDog2K schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 21:57:

Ander dingetje: betreft net nieuwe ketel, en waterzijdige inregeling is gelijk gedaan dmv. nieuwe Heimeier Eclipse kranen (en schijnbaar aanpassing vermogen op de ketel om dat te matchen, onbekend of dit min. of max betreft)
Nu wordt echter de bovenkant van alle radiatoren (die allen vol open staan) wel goed warm (tot heet), maar midden en helemaal onder is het eigenlijk nog niet eens lauw te noemen

Als je kamer lekker warm is dan het prima.
En anders zet je flow wat hoger, als je dat evenredig doet is niks aan de hand wordt retourtemperatuur wat hoger als dat onder de 45 graden is doet het nauwelijks iets aan je gasverbruik.
Ik zelf bepaal het vermogen en daaruit de waterflow maar leg daar wel 20% bovenop. Dan is het systeem niet zo traag en nadat de ruimte op temperatuur komt gaan de thermostaatkranen toch steeds dichter dus wordt de flow vanzelf minder.

Zeker als je evohome of Tado knoppen toepast is het wel eens nuttig om meer flow aan te houden omdat deze niet volledige slag doen sommige combinaties van kraanmerk en knopmerk hebben hier ook last van. Waardoor de maxflow gelijk is aan 70% van wat je ingesteld hebt bij evohome knoppen.

[ Voor 13% gewijzigd door leonbong op 24-01-2020 15:18 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:07:
[...]

Zeker als je evohome of Tado knoppen toepast is het wel eens nuttig om meer flow aan te houden omdat deze niet volledige slag doen sommige combinaties van kraanmerk en knopmerk hebben hier ook last van. Waardoor de maxflow gelijk is aan 70% van wat je ingesteld hebt bij evohome knoppen.

Zou dat heel erg zijn?

[leonbong]

@Seafarer
Leuk maar deze grafiek is niet geldig voor dynamische ventielen.

Dynamische kranen zijn vrijwel volledig lineair.
10% open = 10% Debiet
70% open = 70% Debiet
enz enz.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 24-01-2020 16:49 ]

[dunklefaser]

leonbong schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 16:44:
@Seafarer
Leuk maar deze grafiek is niet geldig voor dynamische ventielen.

Dynamische kranen zijn vrijwel volledig lineair.
10% open = 10% Debiet
70% open = 70% Debiet
enz enz.

Volgens de grafiek is het de relatieve volumestroom in vs. het relatieve radiatorvermogen, waarbij 100% volumestroom=100% c.q. nominaal (ontwerp) vermogen. Het type kraan speelt hierbij geen rol, of zie ik dit verkeerd?

[Seafarer]

dunklefaser schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 18:45:
[...]

Volgens de grafiek is het de relatieve volumestroom in vs. het relatieve radiatorvermogen, waarbij 100% volumestroom=100% c.q. nominaal (ontwerp) vermogen. Het type kraan speelt hierbij geen rol, of zie ik dit verkeerd?

Zie je goed.

[Seafarer]

leonbong schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 16:44:
@Seafarer
Leuk maar deze grafiek is niet geldig voor dynamische ventielen.

Dynamische kranen zijn vrijwel volledig lineair.
10% open = 10% Debiet
70% open = 70% Debiet
enz enz.

Volgens mij heeft het ventiel een karakteristiek omgekeerd aan die van een radiator karakteristiek.
Ik kan er geen fatsoenlijk plaatje van vinden dat verduidelijkt een heleboel.