Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[roadcee]

Seafarer schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 22:11:
@roadcee Voordat geld had je een hoop gas kunnen verstoken.

Maar gelukkig kon alles dus ook retour en geld terug; alleen de installateur kostte het me dus.

[mukky]

LinuxMan schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:11:
[...]

Volgens https://www.imi-hydronic....d6-48c7-a16a-f61a85500984 kun je het debiet van de V-exact II instellen en is hij dus geschikt voor waterzijdig inregelen!?! Dus die op je kleedkamer moet vol open, en andere radiatoren moeten een beetje geknepen worden. .

Ja daar zeg je me wat... ik heb er een thermostaatkraan afgedraaid en daar zit inderdaad een instelring op met de stappen 1 tot en met 8. Daarmee kan ik het debiet instellen. In de woonkamer zit geen thermostaatknop maar een eenvoudige draaiknop. Daar zit dus geen V-exact achter.

De V-Exact instellen gaat wel lukken, al mis ik dat de debietonafhankelijkheid van de Eclipse. Wat moet ik doen met de kraan in de woonkamer?

[Onno_Devine]

Even een cross-post, vanuit het Free@home (Domotica systeem van Busch-Jaeger, KNX principe)topic, maar er zijn raakvlakken met dit topic, wat een stuk actiever is.

Heeft iemand ervaring met het volgende; Ik heb op alle verdiepingen vloerverwarming met zone-regeling. Dit zijn allemaal Busch-jaeger thermostaten. Ik heb een viervoudige schakelaktor, waarbij je dus een uitgangscontact kan configureren als 'Centrale Verwarmingsaktor', hierna zijn alle thermostaten te koppelen aan dit contact. Dit maak contact is direct op de CV aangesloten, en ziet er als volgt uit:


Dit werkt prima, alleen wat ik niet goed begrijp, en helaas BJ technische support zei dat dit 'standaard is'. De nalooptijd, de minimale waarde hiervan is 6 minuten.
Dit betekend echter het volgende, een kamer bereikt zijn temperatuur, normaliter zou ik verwachten dat dan de 'stooklijn' direct af valt. Echter zal de stooklijn nu dus nog 6 minuten 'hoog' blijven.
Terwijl op hetzelfde moment de thermische ventielen al bezig zijn met sluiten. Waardoor er dus vrijwel geen warm water meer de vloer in wordt gestuurd (logisch want de temperatuur is bereikt), dit zal dan toch resulteren dat de retour temperatuur gaat stijgen, en is het ergste geval wordt de temperatuur zo hoog dat de ketel zelf al gaat afschakelen.
Dit lijkt mij niet logisch, of zie ik iets over het hoofd? Iemand die hier iets over kan zeggen?

Of is dit een 'luie' implementatie van een anti-pendel regeling?

[Fornax445]

mukky schreef op woensdag 11 december 2019 @ 23:20:
[...]

Ja daar zeg je me wat... ik heb er een thermostaatkraan afgedraaid en daar zit inderdaad een instelring op met de stappen 1 tot en met 8. Daarmee kan ik het debiet instellen.
In de woonkamer zit geen thermostaatknop maar een eenvoudige draaiknop. Daar zit dus geen V-exact achter.

De V-Exact instellen gaat wel lukken, al mis ik dat de debietonafhankelijkheid van de Eclipse. Wat moet ik doen met de kraan in de woonkamer?

In elk huis is het verwarmingssysteem natuurlijk anders aangelegd. Als die verwarming in jouw woonkamer een grote is ligt het voor de hand om de kraan daarvan geheel open te draaien en te houden.
De woonkamer is doorgaans een ruimte waar je warmte wil hebben. Omdat dat doorgaans ook de ruimte is waar de thermostaat hangt zul je daar geen thermostaatkranen aantreffen, afhankelijk van de instelling zouden die namelijk dicht kunnen gaan.

In mijn huis is de grootste radiator in de woonkamer ook de grootste in huis, en hij ligt wat leidingwerk betreft het verst van de CV af, daarom staat die geheel open en dat is mijn basis om de andere radiatoren in te regelen.

Van Oxellaar kreeg je het advies om te kijken naar het ingestelde minimale toerental van de pomp: vaak staat die op 20% wat te laag kan zijn, zijn tip was om die eens op 40 of 50% te zetten. Dat zou jouw probleem met de temperatuur in de kleedkamer al kunnen verhelpen. Had je daar al iets mee gedaan?

[LinuxMan]

mukky schreef op woensdag 11 december 2019 @ 23:20:
[...]
Ja daar zeg je me wat... ik heb er een thermostaatkraan afgedraaid en daar zit inderdaad een instelring op met de stappen 1 tot en met 8. Daarmee kan ik het debiet instellen. In de woonkamer zit geen thermostaatknop maar een eenvoudige draaiknop. Daar zit dus geen V-exact achter.

De V-Exact instellen gaat wel lukken, al mis ik dat de debietonafhankelijkheid van de Eclipse. Wat moet ik doen met de kraan in de woonkamer?

Mits je al je huisgenoten zo ver kunt krijgen dat ze met hun vingers van die knop af blijven, kun je met een gewone knop natuurlijk ook een radiator knijpen. Ik heb de zelfde situatie, ik heb voor de zekerheid streepjes op de knop gezet zodat ik de stand kan herstellen als er iemand met zijn vingers aan heeft gezeten.

[bert pit]

nickaaai schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 23:46:
[...]


Heb ook al p4 op eco stand gezet dus zonder regeling van Isense en ook dat werkt niet, heb je een idee welke parameters nog meer van belang zijn?

Op P4 moet je 2 selecteren = "regelaar afhankelijk". De regelaar is de isense.

Vervolgens stel je dan op de isense de juiste waarde in. Als je altijd doucht rond 07.00 uur kun je instellen dat hij rond dat moment de spiraal opwarmt. Of je zet het helemaal uit. Hoe dat moet kun je in de handleiding vinden.

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op donderdag 12 december 2019 @ 07:32:
[...]


In elk huis is het verwarmingssysteem natuurlijk anders aangelegd. Als die verwarming in jouw woonkamer een grote is ligt het voor de hand om de kraan daarvan geheel open te draaien en te houden.
De woonkamer is doorgaans een ruimte waar je warmte wil hebben. Omdat dat doorgaans ook de ruimte is waar de thermostaat hangt zul je daar geen thermostaatkranen aantreffen, afhankelijk van de instelling zouden die namelijk dicht kunnen gaan.

In mijn huis is de grootste radiator in de woonkamer ook de grootste in huis, en hij ligt wat leidingwerk betreft het verst van de CV af, daarom staat die geheel open en dat is mijn basis om de andere radiatoren in te regelen.

Van Oxellaar kreeg je het advies om te kijken naar het ingestelde minimale toerental van de pomp: vaak staat die op 20% wat te laag kan zijn, zijn tip was om die eens op 40 of 50% te zetten. Dat zou jouw probleem met de temperatuur in de kleedkamer al kunnen verhelpen. Had je daar al iets mee gedaan?

Behalve als je net als mijn buurman alleen maar beneden stookt. Die knijpt niets en heeft een stoomboot op het dak.

Tevens is het afhankelijk van de pompsnelheid. Bij pomp op 2 moet ik beneden ook knijpen.
Bij pomp op 1 beneden niet, 1e verdieping een beetje en zolderkamer (dicht bij cv) nog iets meer.

Ik ben naar pompsnelheid 1 gegaan omdat mijn ketel dan gedwongen wordt langzaam aan met lage aanvoer te verwarmen. Hij maakt het verschil tussen aanvoer en retour nooit groter dan 20 graden. Met een grote vrijstaande woning met veel leidingmeters zal 1 dan weer te laag zijn.

Als ik inregel bij andere probeer ik altijd eerst te spelen met pompsnelheid.

[Fornax445]

Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2019 @ 18:28:
Behalve als je net als mijn buurman alleen maar beneden stookt. Die knijpt niets en heeft een stoomboot op het dak.

Ik heb 3 radiatoren in de woonkamer/keuken, de grootste staat dus helemaal open, de rest is daar op ingeregeld (Zodat de retour van alledrie tegelijk warm begint te worden.). verder op de gang en badkamer een radiator die sterk geknepen is.

Geen stoomboot op mijn dak hoor, maar ik ben jouw buurman natuurlijk niet. Ik heb het vermogen begrensd en de maximale watertemperatuur op 45 graden staan. Lekker rustig opwarmen en lekker rustig warmhouden, ook toen het vorig jaar -17 was.

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op donderdag 12 december 2019 @ 20:00:
[...]


Ik heb 3 radiatoren in de woonkamer/keuken, de grootste staat dus helemaal open, de rest is daar op ingeregeld (Zodat de retour van alledrie tegelijk warm begint te worden.). verder op de gang en badkamer een radiator die sterk geknepen is.

Geen stoomboot op mijn dak hoor, maar ik ben jouw buurman natuurlijk niet. Ik heb het vermogen begrensd en de maximale watertemperatuur op 45 graden staan. Lekker rustig opwarmen en lekker rustig warmhouden, ook toen het vorig jaar -17 was.

Als je met 45 kan stoken heb je iig veel afgiftevermogen en niet van die kleine k.. dingen.

-17 waar? Ik weet niet waar jij woont maar dat heb ik al tijden niet gezien. Maar ja, ik woon dan ook in het zonnige zuiden van het land.

[Fornax445]

Verwijderd schreef op donderdag 12 december 2019 @ 20:31:

Als je met 45 kan stoken heb je iig veel afgiftevermogen en niet van die kleine k.. dingen.

-17 waar? Ik weet niet waar jij woont maar dat heb ik al tijden niet gezien. Maar ja, ik woon dan ook in het zonnige zuiden van het land.

Huis bouwjaar 1984, tussenwoning. Zelf aan kierdichting gedaan, nieuwe pui/kozijnen/HR++ glas, vloer zelf extra geïsoleerd in de kruipruimte, dak extra geïsoleerd, benedenverdieping WTW-ventilatie..
Grote radiator #1 woonkamer T21 van 260x40 laten hangen, alleen pijpje verlegd en diagonaal aangesloten ipv aan- en afvoer aan dezelfde kant.
Radiator #2 woonkamer van T21 70x90 vervangen door een fraaiere en grotere T22 van 140x70.
In de (open) keuken een T10 vervangen door een T21.

Dus flink geïsoleerd (daar zijn andere topics voor hier op Tweakers) maar ook afgiftevermogen verbeterd, en dan is het met die lagere temperatuur gewoon lekker warm te krijgen. Volgens Mindergas ongeveer 0,20m³ per graaddag.

Beuningen (Gld), maar die -17 was maar 1 nachtje hoor, geen wekenlange schaatspret.

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op donderdag 12 december 2019 @ 21:37:
[...]


Huis bouwjaar 1984, tussenwoning. Zelf aan kierdichting gedaan, nieuwe pui/kozijnen/HR++ glas, vloer zelf extra geïsoleerd in de kruipruimte, dak extra geïsoleerd, benedenverdieping WTW-ventilatie..
Grote radiator #1 woonkamer T21 van 260x40 laten hangen, alleen pijpje verlegd en diagonaal aangesloten ipv aan- en afvoer aan dezelfde kant.
Radiator #2 woonkamer van T21 70x90 vervangen door een fraaiere en grotere T22 van 140x70.
In de (open) keuken een T10 vervangen door een T21.

Dus flink geïsoleerd (daar zijn andere topics voor hier op Tweakers) maar ook afgiftevermogen verbeterd, en dan is het met die lagere temperatuur gewoon lekker warm te krijgen. Volgens Mindergas ongeveer 0,20m³ per graaddag.

Beuningen (Gld), maar die -17 was maar 1 nachtje hoor, geen wekenlange schaatspret.

Ik heb hetzelfde gedaan. Isolatie en afgiftevermogen vergroot. Van 2000 m3 naar 900m3. Ben nu aan het kijken voor een L/L warmtepomp. Goedkoper, schoner en nog efficienter stoken en koeling in de zomer. Kijk of het bevalt en zo ja gaat de ketel eruit op termijn. Ideetje voor je? Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[TommyGun]

Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik ben bezig om mijn vloerverwarming te finetunen. Wat me op valt is dat er koude plekken ontstaan, waarschijnlijk omdat de aanvoertemperatuur te hoog ligt en dus de thermostaat (Nest V3) te vroeg af slaat omdat de piektemperatuur snel bereikt wordt, terwijl ik juist geleidelijker aan wil opwarmen en die warmte langer wil behouden.

Aanvoertemperatuur op de CV staat ingesteld op 55 graden. Vermogen staat meen ik op 40%. Nadraaitijd op 15 minuten.

Kijk ik op de toevoer van de vloerverwarming dan loopt 'ie (de meter) op tot zo'n 50 graden, terwijl dat volgens mij iets rond de 30 moet liggen? Retour geeft rond de 35 aan. Ik kan daar verder niets instellen, behalve 3 standen op de tweewegklep (staat op stand 1).

Thermostaat staat altijd tussen de 19 en 21 graden.

Tips / hulp is welkom!

[ Voor 3% gewijzigd door TommyGun op 13-12-2019 08:51 ]

[Verwijderd]

TommyGun schreef op vrijdag 13 december 2019 @ 08:50:
Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik ben bezig om mijn vloerverwarming te finetunen. Wat me op valt is dat er koude plekken ontstaan, waarschijnlijk omdat de aanvoertemperatuur te hoog ligt en dus de thermostaat (Nest V3) te vroeg af slaat omdat de piektemperatuur snel bereikt wordt, terwijl ik juist geleidelijker aan wil opwarmen en die warmte langer wil behouden.

Aanvoertemperatuur op de CV staat ingesteld op 55 graden. Vermogen staat meen ik op 40%. Nadraaitijd op 15 minuten.

Kijk ik op de toevoer van de vloerverwarming dan loopt 'ie (de meter) op tot zo'n 50 graden, terwijl dat volgens mij iets rond de 30 moet liggen? Retour geeft rond de 35 aan. Ik kan daar verder niets instellen, behalve 3 standen op de tweewegklep (staat op stand 1).

Thermostaat staat altijd tussen de 19 en 21 graden.

Tips / hulp is welkom!

Begrens je de max aanvoer in de ketelinstellingen. Probeer eens 40 graden.

[mukky]

Fornax445 schreef op donderdag 12 december 2019 @ 07:32:
[...]
Van Oxellaar kreeg je het advies om te kijken naar het ingestelde minimale toerental van de pomp: vaak staat die op 20% wat te laag kan zijn, zijn tip was om die eens op 40 of 50% te zetten. Dat zou jouw probleem met de temperatuur in de kleedkamer al kunnen verhelpen. Had je daar al iets mee gedaan?

Vandaag de snelheid van de pomp van 30 naar 40% opgehoogd en de V-Exact kranen ingesteld met de sleutel die ik besteld had (gemiddelde druk als aanname). De combinatie van een hogere druk en een betere verdeling zorgde voor stroming en het was nu ook mogelijk om de radiator te ontluchten. Nu wordt-ie weer warm, dank voor de tips allemaal!

Het inregelen van debiet middels de V-exact was wel 1000 keer eenvoudiger dan met voetventielen. Aanrader!

[TommyGun]

Verwijderd schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 12:16:
[...]


Begrens je de max aanvoer in de ketelinstellingen. Probeer eens 40 graden.

Heb 'm nu een tijdje op 45 staan. Aanvoer vloerverwarming geeft iets boven de 40 aan (42-43), retour 40.

Las ook dat het leidingwater max 45 graden mag worden ivm de PVC vloer die max 28 graden mag worden.

Ik had verwacht dat de installatie koud water mengde om de juiste temperatuur te krijgen (en te heet water te voorkomen) maar het lijkt dus rechtstreeks vanuit de CV de vloerverwarming in te gaan. Heeft verder ook geen mogelijkheden tot instellen (spul is van Uponor).

[ Voor 25% gewijzigd door TommyGun op 15-12-2019 00:01 ]

[Dapdodo]

@TommyGun Maak eens een foto van verderaf, mis een thermostaatknop die de temperatuur begrenst die je vloer in gaat. Als die ontbreekt moet je wel heel erg oppassen met de instellingen van je CV. Dan vind ik persoonlijk 45 nog veel. Heb je verder nog ergens radiatoren oid die hogere temperatuur van je CV vragen?

[ Voor 14% gewijzigd door Dapdodo op 15-12-2019 08:18 ]

[H143]

Wij zijn bezig om onze benedenverdieping te voorzien van vloerverwarming dmv invrezen.
In eerst instantie wilde ik een pvc vloer maar ons werd door diverse cvloeren leveranciers toch een laminaatvloer aangeraden met een speciale ondervloer dit ivm slijtage en ook de kosten, vloer is goedkoper en scheelt dat ik het niet hoef te egaliseren dit scheelt bijna de helft tot een pvc vloer.
Alleen zegt mijn gevoel dat laminaat meer warmte tegenhoudt. Watt zijn jullie ervaringen hier mee. Ik ben bang dat het gasverbruik met een laminaat vloer hoger zal zijn dan met een pvc vloer of valt dit mee?

[AXITECZON]

Hallo, heb hier in de woonkeuken en kamer een click pvc vloer gelegd met een dun ondervloer voor de kleine oneffenheden , lig er strak in en is sterker dan laminaat ivm slijtage maar ook beter voor de warmte van de vloer dan laminaat.

[Verwijderd]

H143 schreef op zondag 15 december 2019 @ 11:40:
Wij zijn bezig om onze benedenverdieping te voorzien van vloerverwarming dmv invrezen.
In eerst instantie wilde ik een pvc vloer maar ons werd door diverse cvloeren leveranciers toch een laminaatvloer aangeraden met een speciale ondervloer dit ivm slijtage en ook de kosten, vloer is goedkoper en scheelt dat ik het niet hoef te egaliseren dit scheelt bijna de helft tot een pvc vloer.
Alleen zegt mijn gevoel dat laminaat meer warmte tegenhoudt. Watt zijn jullie ervaringen hier mee. Ik ben bang dat het gasverbruik met een laminaat vloer hoger zal zijn dan met een pvc vloer of valt dit mee?

Ik zou altijd gaan voor een harde vloer met tegels.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2019 13:02 ]

[Seafarer]

AXITECZON schreef op zondag 15 december 2019 @ 12:48:
Hallo, heb hier in de woonkeuken en kamer een click pvc vloer gelegd met een dun ondervloer voor de kleine oneffenheden , lig er strak in en is sterker dan laminaat ivm slijtage maar ook beter voor de warmte van de vloer dan laminaat.

Zijn daar ergens tabellen van die bewijzen dat dit beter de warmte doorlaat?

Nooit gedacht dat click beter zou zijn.

[AXITECZON]

Pvc vloeren en ook de click versie zijn zeer geschikt voor vloerverwarming, google maar op pvc en vloervw. Heb zelf het merk Berryfloor.

[Cyberpope]

Ik zou dan wel de plakpvc leggen. Anders leg je gewoon laminaat met PVV toplaag.
En dat kan wel, maar de houten (vaak mdf) drager is dan wel een isolator.

[TommyGun]

Dapdodo schreef op zondag 15 december 2019 @ 08:15:
@TommyGun Maak eens een foto van verderaf, mis een thermostaatknop die de temperatuur begrenst die je vloer in gaat. Als die ontbreekt moet je wel heel erg oppassen met de instellingen van je CV. Dan vind ik persoonlijk 45 nog veel. Heb je verder nog ergens radiatoren oid die hogere temperatuur van je CV vragen?

Vloerverwarming is de hoofdverwarming. Geen cv's of zo.

Hierbij wat foto's.







Overigens moet ik ook vermelden dat 1 vd slaapkamers (deze kunnen dus afzonderlijk geregeld worden) volledig koud blijft, terwijl de thermostaat vraagt. Aanvoer van die slaapkamer blijft koud. Ook de hal/wc blijft (deels) koud (vloer) terwijl de aanvoer daar juist wel warm wordt...

Die dopjes bij de retour kan ik eraf halen en dan zie ik veertjes zitten welke afhankelijk van de benodigde druk gesteld zijn? Viel me op dat 1 niet gelabeld is en er ook anders (troebel) uit ziet.

De 2 blauwe knoppen zijn dus voor de slaapkamers maar die zitten behoorlijk vast (weet niet hoe/of ze eraf kunnen).

[Dapdodo]

@TommyGun Er zijn bewuste aanpassingen gemaakt, waar je nog even van moet onderzoeken, waarom en is er misschien al geoptimaliseerd door een eerdere bewoner.
Thermostaat is van de aanvoer afgehaald (in foto 2 in kabelbundel) en waarschijnlijk helemaal open gezet en de CV op max Taanv.
De huls in de retour daar zat de Tret opnemer die de thermostaat in de aanvoer bediende. Als CV temp echter laag is, heeft die geen functie meer en is dus verwijderd. Dat zou ook kloppen met de keus voor een kunststof verdeler, dat is dan al poging om later te gaan topkoelen ermee.

als je de zwarte doppen verwijderd zie je de flowmeters in je groepen. Als die niet bewegen bij starten en stoppen van de pomp en CV, is schoonmaken een poging waard. Mogelijk zit een groep verstopt.

Andere optie is aan de knop aan de voorkant draaien. Maar zet wel eerst streepjes, dat je weet hoe je ze terug moet zetten. De flowmeter van die groep moet dan ook hoger of lager gaan.

Weet je zeker dat die uponor worden aangestuurd? Ander zit daar misschien verstopping.

Wat doen die leidingen de grond in rechts? Is dat SWW of warm SWW? Of is dit onderdeel van andere afgiftesysteme en zou daarom de CV hoger moeten staan.

[TommyGun]

@Dapdodo dat van die thermostaat dacht ik ook, maar als ik die Google kom ik uit bij https://www.grandado.com/...verwarming-dn15-dn20-dn25 en dat pinnetje zit er bij mij ook op.

Ik ga eerst nog even opnieuw contact zoeken met de verhuurder. Ik wil eigenlijk het bedrijf laten komen dat de boel hier bij de bouw heeft aangelegd. Er was reeds een bekende CV boer geweest en die had eea naar eigen zeggen al los gemaakt...

Bijgevoegd nog foto's van de overige leidingen.

[ Voor 21% gewijzigd door TommyGun op 15-12-2019 19:47 ]

[Dapdodo]

@TommyGun Als dat een klep is, is het wel onlogisch omdat je dat alle verdiepingen cq groepen dicht zet. Maar verbaas me niet zo snel meer.
Hou je CV temperatuur inderdaad maar laag, als die zo de vloer in gaat.
Rechts kunnen we negeren is SWW.
Succes

[mukky]

mukky schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 21:37:
[...]


Vandaag de snelheid van de pomp van 30 naar 40% opgehoogd en de V-Exact kranen ingesteld met de sleutel die ik besteld had (gemiddelde druk als aanname). De combinatie van een hogere druk en een betere verdeling zorgde voor stroming en het was nu ook mogelijk om de radiator te ontluchten. Nu wordt-ie weer warm, dank voor de tips allemaal!

Het inregelen van debiet middels de V-exact was wel 1000 keer eenvoudiger dan met voetventielen. Aanrader!

Wat goed leek was het niet, deze ochtend gewekt door harde geluiden van verschillende radiatoren. De druk was te hoog. Ik heb de pompsnelheid teruggezet in 2 stappen van 40% naar 20% en daarmee waren de meeste geluiden verdwenen. Nu maar eens kijken hoe het huis de volgende dag wam wordt...

[leonbong]

@TommyGun

1) Doet pomp van vloerverwarming het. (eventueel testen door stekker uit pompschakelaar direct in WCD te steken?
2) Komen de flowindicatoren op de vloerverwamingunit wel omhoog als de VV-pomp draait.Ik bedoel die dingen onder de zwarte kapjes?
3) Die thermische motoren van slaapkamers kan je gewoon los draaien, bij de grijze wartel onderaan. Zie je de indicator op stelmotor ook omhoog komen als je in de slaapkamers de temperatuur naar max draait. Let op het kan 5 min duren voordat de motor helelemaal omhoog staat?

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 16-12-2019 08:54 ]

[Seafarer]

mukky schreef op zondag 15 december 2019 @ 22:21:
[...]


Wat goed leek was het niet, deze ochtend gewekt door harde geluiden van verschillende radiatoren. De druk was te hoog. Ik heb de pompsnelheid teruggezet in 2 stappen van 40% naar 20% en daarmee waren de meeste geluiden verdwenen. Nu maar eens kijken hoe het huis de volgende dag wam wordt...

Rammel of bibber geluiden?

Kunnen radiator afsluiters zijn die trillen. Maar mijn ervaring is dan wel dat water er in de verkeerde richting doorheen stroomt.

[Cranberry]

@PentaClover aangezien jij een Kamstrup hebt: kun jij bepalen of het rendement van je ketel minder wordt als hij in low-load modus draait?
Gevoelsmatig is iedere keer aan/uit net wat minder gunstig qua rendement, omdat dat de ketel/warmtewisselaar zelf iedere keer weer moet worden opgewarmd.

[Seafarer]

Cranberry schreef op maandag 16 december 2019 @ 12:44:
@PentaClover aangezien jij een Kamstrup hebt: kun jij bepalen of het rendement van je ketel minder wordt als hij in low-load modus draait?
Gevoelsmatig is iedere keer aan/uit net wat minder gunstig qua rendement, omdat dat de ketel/warmtewisselaar zelf iedere keer weer moet worden opgewarmd.

Maar als de pomp voldoende nadraait dan haal je die warmte er ook weer uit?

Het zou wel grappig zijn als het lukt om een rendement verschil aan te tonen.

[mdvdl]

Cranberry schreef op maandag 16 december 2019 @ 12:44:
@PentaClover aangezien jij een Kamstrup hebt: kun jij bepalen of het rendement van je ketel minder wordt als hij in low-load modus draait?
Gevoelsmatig is iedere keer aan/uit net wat minder gunstig qua rendement, omdat dat de ketel/warmtewisselaar zelf iedere keer weer moet worden opgewarmd.

Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik monitor allerlei temperaturen van het verwarmingssysteem en heb daar laatst mijn gasverbruik per kwartier aan toegevoegd.

Nu heb ik een "speciale functie" op de CV (waarschijnlijk een bug) waarbij ik aangeef dat de ketel moet reageren met de maximaal ingestelde temperatuur ipv de temperatuur die de opentherm thermostaat aanvraagt. Deze functie activeer ik door de CV even spanningsloos te maken. De eerste keer dat die dan stookt, dan volgt die netjes de instellingen en gaat die niet in low load mode. In het "normale" geval loopt de CV een paar minuten per 10 minuten.

Gevolg van deze speciale instelling is dat de CV netjes blijft doorstoken totdat de gewenste temperatuur bereikt is. Dit doet ie in ongeveer 4 a 5 uur. Daarna is de CV ongeveer 20 uur stil.
Bij load load is mijn CV 12 uur aan het stoken en dan 12 uur stil.

Als ik het gasverbruik meeneem, dan is in eerste instantie het continu stoken iets duurder. Ik meen in de trand van 0.4 kuub gas extra. Maar omdat de CV langer stil is, lijkt dit over meerdere dagen gezien wel goedkoper indien ik elke dag de CV even spanningsloos maak. Tel daarbij op dat de vloer tenminste lekker warm is (confort!).

De precieze cijfers heb ik overigens niet bij de hand.

[carpcatcher]

Geweldig topic! al veel ingelezen en thuis met me huidige centrale verwarming dmv radiatoren beter af te stellen al nodige kunnen besparen.

Een vraag betreft vloerverwarming waar me ouders sinds afgelopen maanden in een nieuw huurhuis mee te maken hebben. (en voor mij helemaal onbekend zijn)
+/- halen ze 0,5 graad per 2 uur. Maar een paar weken geleden kregen ze het ook overdag in de huiskamer niet warmer dan 20,5 graad, ik hou me hart vast als het echt gaat vriezen.

We hebben al een monteur laten komen voor een check / onthoud op de cv, maar die deed alleen maar neerbuigend over de cv (2 jaar oudeATAG cv) dat hij dat model niet kon. ook moesten we volgens hem alle overige radiators open zetten om de beste flow te krijgen (?) dat terwijl er geen radiator in de huiskamer zijn, enkel en alleen de vloerverwarming waar me ouders het juist warmer willen hebben.

Nu zit ik met de volgende vragen :
1) bij de verdeler / pomp zitten 2 meters, 40c in - 30~35c uit.
maar als ik het parket meet dan is deze slechts 23~25c (IR Thermometer - echt niet warmer) mag ik de in temperatuur nog hoger brengen ? (volgens de monteur niet want dan zou het krom trekken bij 37c)

2) de monteur begon over de overige radiators; wat is daar van waar? mag ik ze niet gewoon allemaal dichtdraaien ? zodat de cv enkel en alleen de vloerverwarming verwarmt?

[Alphyraz]

Wij hebben thuis een aantal radiators waarvan we er eigenlijk maar 3 gebruiken (allemaal in de woonkamer). Deze staan in principe altijd open. Is het dan verstandiger om handmatig waterzijdig in te regelen of toch voor deze drie radiators te voorzien van Danfoss Dynamic Valves? Op alle radiators in huis zit slechts een gewone radiatorknop, geen voetventielen en stelschroeven.

[Seafarer]

Alphyraz schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:24:
Wij hebben thuis een aantal radiators waarvan we er eigenlijk maar 3 gebruiken (allemaal in de woonkamer). Deze staan in principe altijd open. Is het dan verstandiger om handmatig waterzijdig in te regelen of toch voor deze drie radiators te voorzien van Danfoss Dynamic Valves? Op alle radiators in huis zit slechts een gewone radiatorknop, geen voetventielen en stelschroeven.

Verstandig is het beste van het beste te nemen. Dat is ook meestal de duurste oplossing.

Als je bijna altijd maar 3 radiatoren aan hebt zou ik gewoon gaan inregelen met die bestaande kranen die er nu al opzitten. Hoef je niets aan te passen, niets te kopen, alleen maar af te stellen.

Zou je gasverbruik echt naar beneden knallen dan kun je altijd nog die kranen vervangen.

Let wel op dat niet iemand op de bovenverdieping een kraan volledig open draait. Maar juist een beetje, een kwart kan al voldoende zijn. En dit is je grootste uitdaging, hoe ga je dat uitleggen aan huisgenoten die alleen maar vol open en vol dicht begrijpen.

[PentaClover]

Cranberry schreef op maandag 16 december 2019 @ 12:44:
@PentaClover aangezien jij een Kamstrup hebt: kun jij bepalen of het rendement van je ketel minder wordt als hij in low-load modus draait?
Gevoelsmatig is iedere keer aan/uit net wat minder gunstig qua rendement, omdat dat de ketel/warmtewisselaar zelf iedere keer weer moet worden opgewarmd.

Ik heb toevallig vorige week een moment gehad dat mijn vriendin thuis ging werken en de temperatuur in huis een graad hoger wilde hebben, dus in de detail data van afgelopen week zat het nog.

Ik zie dat de Low-Load mode bij mij een fractie (0.87%) meer kWh / m³ Gas leverd dan op minimum modulatie door verwarmen, en als je naar het grafiekje van de retour temperatuur kijkt, dan snap je ook hoe dat komt:



Een iets beter condensatie rendement.

[Alphyraz]

Seafarer schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:44:
[...]

Verstandig is het beste van het beste te nemen. Dat is ook meestal de duurste oplossing.

Als je bijna altijd maar 3 radiatoren aan hebt zou ik gewoon gaan inregelen met die bestaande kranen die er nu al opzitten. Hoef je niets aan te passen, niets te kopen, alleen maar af te stellen.

Zou je gasverbruik echt naar beneden knallen dan kun je altijd nog die kranen vervangen.

Let wel op dat niet iemand op de bovenverdieping een kraan volledig open draait. Maar juist een beetje, een kwart kan al voldoende zijn. En dit is je grootste uitdaging, hoe ga je dat uitleggen aan huisgenoten die alleen maar vol open en vol dicht begrijpen.

Gelukkig hoef ik me over je laatste punt (vooralsnog) geen zorgen te maken: mijn vriendin en ik wonen hier alleen en we zitten beide nooit aan de radiatorknoppen, zeker niet als ik haar vraag dat niet te doen.

Ik heb vorige week zo'n IR-thermometer gekocht bij de Action, maar die geeft wisselde resultaten. Met een stukje PVC-tape lijkt het wel betrouwbaarder te zijn, dus daar kan ik wel enigszins vanuit gaan.

Ik heb inmiddels een paar keer geprobeerd de boel waterzijdig in te regelen nu (ik verspreid het over meerdere dagen omdat ik anders te lang moet wachten, haha), maar ik snap een paar dingen niet. Ten eerste heb ik een paar weken geleden de aanvoertemperatuur omlaag gezet van 90 naar 60 graden, maar de thermometer geeft regelmatig aanvoertemperaturen aan van ~ 65 graden. Ook de afvoertemperatuur ligt daar maar nauwelijks onder. Ik probeer dus een delta van tussen de 15 en 20 graden te behalen, maar ik heb de drie radiators inmiddels al drie keer een halve slag dichtgedraaid, maar ik merk weinig verschil. Enig idee of dat klopt, of moet ik gewoon verder afknijpen?

[Seafarer]

Alphyraz schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:18:
[...]

Gelukkig hoef ik me over je laatste punt (vooralsnog) geen zorgen te maken: mijn vriendin en ik wonen hier alleen en we zitten beide nooit aan de radiatorknoppen, zeker niet als ik haar vraag dat niet te doen.

Ik heb vorige week zo'n IR-thermometer gekocht bij de Action, maar die geeft wisselde resultaten. Met een stukje PVC-tape lijkt het wel betrouwbaarder te zijn, dus daar kan ik wel enigszins vanuit gaan.

Ik heb inmiddels een paar keer geprobeerd de boel waterzijdig in te regelen nu (ik verspreid het over meerdere dagen omdat ik anders te lang moet wachten, haha), maar ik snap een paar dingen niet. Ten eerste heb ik een paar weken geleden de aanvoertemperatuur omlaag gezet van 90 naar 60 graden, maar de thermometer geeft regelmatig aanvoertemperaturen aan van ~ 65 graden. Ook de afvoertemperatuur ligt daar maar nauwelijks onder. Ik probeer dus een delta van tussen de 15 en 20 graden te behalen, maar ik heb de drie radiators inmiddels al drie keer een halve slag dichtgedraaid, maar ik merk weinig verschil. Enig idee of dat klopt, of moet ik gewoon verder afknijpen?

Dat soort kranen hebben 4 omwentelingen om van dicht naar open te gaan.

Maar vaak heb je de volle flow al te pakken als je maar een slag open draait.


Probeer maar eens, eerst zonder geweld dicht draaien en dan een halve slag open. Waarschijnlijk merk je met je handen al een temperatuurs verschil. En zit je meteen in de goede richting.

Edit: Ik houd IR thermometers gewoon tegen de zijkant van de radiator aan. dan klopt heel erg goed.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 16-12-2019 21:30 ]

[ThinkPad]

Nu het stookseizoen in volle gang is, ben ik weer bezig met wat finetuning. Betreft de installatie van m'n ouders (radiatoren + vloerverwarming in woonkamer). Heb de installatie al aardig ingeregeld, maar ik zie een rare (onzuinige?) piek in de grafiek die ik eigenlijk nog kwijt wil.

Allereerst het klokprogramma:
6:00 ----> 21 °C
18:00 ----> 22 °C
23:00 ----> 20 °C


Dit is een screenshot van gisteren, buitentemperatuur was gemiddeld 6.3 °C
Je ziet dat hij de hele dag rustig pruttelt op een mooi lage aanvoertemperatuur (35 °C). Wat ik echter vreemd vind is de gigantische piek van 16:26 tot 19:22 met bijbehorende hoge aanvoer (max. 55°C, avg. 45°C).

Betreft een Remeha Calenta met een Remeha iSense thermostaat, met de volgende instellingen:
Opwarmsnelheid: langzaamst
Afkoelsnelheid: langzamer
Max. aanwarmtijd: 180 min.
Minimaal CV temp: 6 °C
Max. CV temp: 65 °C

Gezien de piek bijna exact 3h duurt heb ik de aanwarmtijd naar 240 (4h) laten zetten door m'n pa. Eens kijken of dat gaat helpen.
Al is het wel vreemd. Is dit nou iets in de regeling (waarom begint hij niet eerder met verwarmen als hij keer op keer zo laat is, terwijl hij 3h de tijd heeft) of iets in de installatie (te weinig flow/afgiftevermogen?)

m³/graaddag is ~0,4. Vind ik veel, maar ze stoken het ook wel aardig ver op (22°C is mij echt veel te warm).

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2019 22:40 ]

[Mr.Viper]

ThinkPadd schreef op maandag 16 december 2019 @ 22:25:

[Afbeelding]

Gebruik je Grafana i.c.m. InfluxDB? Hoe krijg je de DeltaT voor elkaar? Ik heb wel een aanvoer en een retourtemperatuur maar een mooie DeltaT krijg ik maar niet.



Ik ben zelf aan het meten bij de CV en hoop binnenkort ook bij de VV-verdeler te gaan meten om te kijken of het stoken ook efficiënter kan. Wat mij opviel tijdens het stoken heb ik in bovenstaande plaatje gezet, zie ik daar dan low load control?

En zet ik dan de pompsnelheid van de VV sneller want hij staat vast op stand 1 van de 3 of gaat dan juist weer de retourtemperatuur omhoog?

Zo heb ik veel vragen maar ik ga eerst maar eens goed meten en proberen de VV ook nog een beetje waterzijdig in te regelen zover dat kan/lukt.

[ThinkPad]

@Mr.Viper Ja, InfluxDB met Grafana inderdaad.

Dit is de query voor de DeltaT (ΔT):

SQL:

SELECT max("aanvoer")-min("retour") FROM "autogen"."cvketel" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)

Dat wat je bij jou na 18:00 ziet lijkt mij inderdaad low-load control. En klooien met afstelling van je pomp/verdeler zou ik pas doen als je de lussen van je vloerverwarming ook inzichtelijk hebt (meten = weten).
Ik heb er 6 sensoren (DS18B20) op gemonteerd, aanvoer/retour verdeler en van elke lus de retour (want de aanvoer is toch gelijk). Vooral die retour van de groepen is voor mij erg handig, de verdeler is uit 1995 en heeft geen flowmeters (en anders waren ze inmiddels zo smerig dat ze niet meer af te lezen waren vermoed ik). Je wilt dat de retourtemperaturen van de lussen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, dan krijgen ze allemaal evenveel warmte/flow.

[ocaj]

ThinkPadd schreef op maandag 16 december 2019 @ 22:25:

Allereerst het klokprogramma:
6:00 ----> 21 °C
18:00 ----> 22 °C
23:00 ----> 20 °C
[

Wat ik bij mij zie is dat het nog beter werkt om in stapjes van een halve graad op te hogen, dus bijv:

6:00 -> 20,5
7:00 -> 21
17:00 -> 21,5
18:00 -> 22
23:00 -> 20

Dan gaat alles net wat geleidelijker en tijdens de opwarm-momenten warmt het toch al op, waardoor het al snel als comfortabeler qua gevoelstemperatuur.

(en persoonlijk zit ik ook wat lager: 's nachts op 18,5 en 's avonds op 20,5, maar wel met 5 schakelmomenten in het schema).

[Seafarer]

ocaj schreef op maandag 16 december 2019 @ 23:05:
[...]


Wat ik bij mij zie is dat het nog beter werkt om in stapjes van een halve graad op te hogen, dus bijv:

6:00 -> 20,5
7:00 -> 21
17:00 -> 21,5
18:00 -> 22
23:00 -> 20

Dan gaat alles net wat geleidelijker en tijdens de opwarm-momenten warmt het toch al op, waardoor het al snel als comfortabeler qua gevoelstemperatuur.

(en persoonlijk zit ik ook wat lager: 's nachts op 18,5 en 's avonds op 20,5, maar wel met 5 schakelmomenten in het schema).

Ja maar s'morgens gaat de temperatuur waarschijnlijk 3 graden omhoog en dit gaat heel erg netjes.
Om 18:00 komt er maar 1 graad bij en dan gaat het wel volgas.

Onlogisch toch ?

[space-one]

Cyberpope schreef op zondag 15 december 2019 @ 14:55:
Ik zou dan wel de plakpvc leggen. Anders leg je gewoon laminaat met PVV toplaag.
En dat kan wel, maar de houten (vaak mdf) drager is dan wel een isolator.

Voor de Flexxfloors Click Basic geldt dat niet, die is gelijk aan plakpvc we hebben beide in huis.

[ocaj]

Seafarer schreef op maandag 16 december 2019 @ 23:23:
[...]

Ja maar s'morgens gaat de temperatuur waarschijnlijk 3 graden omhoog en dit gaat heel erg netjes.
Om 18:00 komt er maar 1 graad bij en dan gaat het wel volgas.

Onlogisch toch ?

Nee, de temperatuur gaat 's morgen zeker niet 3 graden omhoog.
Aangezien er maar 2 graden nachtverlaging is gaat de temperatuur dus nooit meer dan 2 graden omhoog aangezien er 's nachts niet gestookt is.

Het lijkt mij zelfs waarschijnlijk dat het een goed geïsoleerd huis is en de temperatuur minder dan 2 graden omhoog moet, misschien zelfs minder dan 1, dan zou het weer wat logischer zijn?
(maar de woonkamer-temperatuur staat niet in de grafiek, dus verder blijft het gissen)

[ThinkPad]

@Seafarer @ocaj Hierbij een snapshot van de complete data die ik heb van eergisteren, inclusief binnentemperatuur en de temperaturen van vloerverwarming: https://snapshot.raintank...Ll3XIoi1WCHRFvaOaon5eqGRl

Als je kijkt naar de binnentemperatuur, dan zie je dat het nog best snel daalt. Van 21.7°C om 0:00 naar 19.7°C om 4:00. Dat is 2°C in 4h, oftewel 0,5°C per uur.
De temperatuur wordt gemeten door een Philips Hue bewegingssensor op ~1,2m hoogte. Volgens mij wel aardig nauwkeurig, gezien je de 'getraptheid' van het klokprogramma precies terugziet met hoogstens 0,2°C afwijking.

Het betreft overigens een 2-onder-1 kap uit 1995, isolatie redelijk tot goed.

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 17-12-2019 07:28 ]

[Alphyraz]

Seafarer schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:28:
[...]

Dat soort kranen hebben 4 omwentelingen om van dicht naar open te gaan.

Maar vaak heb je de volle flow al te pakken als je maar een slag open draait.


Probeer maar eens, eerst zonder geweld dicht draaien en dan een halve slag open. Waarschijnlijk merk je met je handen al een temperatuurs verschil. En zit je meteen in de goede richting.

Edit: Ik houd IR thermometers gewoon tegen de zijkant van de radiator aan. dan klopt heel erg goed.

Bedankt. Dat zal ik inderdaad eens proberen. Het lijkt overigens wel of de flow geknepen wordt als ik de kraan verder dichtdraai (meer/minder suizen). Dat brengt me trouwens op het volgende punt. We hebben twee radiators waar lucht in lijkt te zitten. Vooral wanneer de CV-ketel net gaat stoken en pompen hoor je het goed. De ontluchters opendraaien lijkt geen zin te hebben, ik heb al een paar keer een plasje water eruit gehaald. Ik heb nu bij één van de twee radiators geprobeerd om hem op te tillen aan de kant van de ontluchter om zo de luchtbel(len) te verplaatsen, maar helaas zonder resultaat. Iemand nog advies wat ik hier kan doen?

[mvrooij]

Even een misschien domme vraag maar ik heb mijn vermogen van mijn ketel ver terug naar beneden gezet dit omdat ik volgens mijn berekening niet meer nodig heb. Ik heb hem nu naar 10kwh gezet in plaats van 30.

Kan het nu zijn dat hij met 10kwh de temperatuur niet meer naar 45 graden krijgt of ligt dit echt aan het moduleren en niet aan het vermogen wat ik heb beperkt?

Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming daarom 45 graden.

[Cranberry]

@mvrooij dat lijkt me moeilijk te beoordelen op basis van de gegevens die je geeft.

Heb je vloerverwarming? Wordt het warm genoeg in huis?
Het is vandaag verre van koud, dus dat zou een reden kunnen zijn

[naftebakje]

@mvrooij: ik lees het alsof je vraagt of de ketel wel of niet tot 45°C geraakt, dat is van hier moeilijk te zien aangezien de ketel bij jou staat
Wordt het warm genoeg? Merk je dat je vermogen te kort komt?

Denk eraan dat vloerverwarming traag is, dat de vloer eerst veel warmte opneemt voor dit voelbaar wordt. Heb je trouwens een LTV verdeler, zo niet heb je waarschijnlijk hogere watertemperatuur dan 45°C nodig (ik ben zelf aan het kijken, komt straks nieuwe vloerverwarming maar ketel krijgt het nu warm op 45°C, dus ik zal een LTV verdeler steken met pomp en inregelventiel; dan kan ik ooit ook over naar warmtepomp).

[ Voor 19% gewijzigd door naftebakje op 17-12-2019 12:23 ]

[bert pit]

mvrooij schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 11:54:
Even een misschien domme vraag maar ik heb mijn vermogen van mijn ketel ver terug naar beneden gezet dit omdat ik volgens mijn berekening niet meer nodig heb. Ik heb hem nu naar 10kwh gezet in plaats van 30.

Kan het nu zijn dat hij met 10kwh de temperatuur niet meer naar 45 graden krijgt of ligt dit echt aan het moduleren en niet aan het vermogen wat ik heb beperkt?

Ik heb vloerverwarming als hoofdverwarming daarom 45 graden.

De vraag is of je het daarvoor ook gemeten hebt en wat de waarden toen waren. Verschillende kachels gaan hier verschillend mee om. Maar als je het vermogen beperkt, beperk je mogelijkheid van de CV om de warmte die nodig is te genereren (je beperkt eigenlijk de deltaT).

De deltaT is het verschil tussen aanvoer en retour temperatuur. Stel je hebt je vermogen zo ingesteld dat hij de watertemperatuur max 30 graden kan verhogen, dan zal bij een retour van 20 graden de aanvoertemperatuur maximaal 50 graden worden.

Wordt je vloer warm en stijgt de retour naar 30 graden, dan kan de aanvoer ook omhoog naar 60 graden. Daar heb je niet aan, je hebt namelijk minder vermogen nodig. Gelukkig regelt de CV vanzelf het vermogen naar beneden.

Beperk je het vermogen en kom je in de winter terug van vakantie, dan ben je dagen bezig om je huis op te warmen. OK, je blijft stoken in het HR deel lekker zuinig dus, maar comfortabel is het niet.

Een moderne ketel regelt dat vermogen helemaal zelf: moduleren. In de opwarmingsfase wat meer vermogen en in de warmhoudfase wat minder vermogen. Eigenlijk zijn het best slimme systemen waar je niet veel aan hoeft de doen. Dat is de reden dat installateurs de aanvoer altijd hoog zetten: de kachel moduleert gewoon terug en neemt wat meer vermogen indien noodzakelijk.

[ Voor 3% gewijzigd door bert pit op 17-12-2019 14:57 ]

[ThinkPad]

@Seafarer @ocaj Aanpassen van de aanwarmtijd van de default 180 min. naar 240 min. had geen effect. De rare knik zit er nog steeds in. Hier een snapshot van gisteren: https://snapshot.raintank...LxWzdTVxE30vaLRUql2fl4ibI

Je ziet linksonder (temperatuur kamer) dat hij het in 2h op de gewenste temperatuur heeft gekregen.

Jullie nog ideeën die ik kan proberen? Opwarmsnelheid staat al op 'langzaamst', dat raadt Remeha ook aan in de handleiding van de iSense.

Toch maar wat meer schakelpunten toevoegen in het programma?

[mvrooij]

bert pit schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 14:54:
[...]


De vraag is of je het daarvoor ook gemeten hebt en wat de waarden toen waren. Verschillende kachels gaan hier verschillend mee om. Maar als je het vermogen beperkt, beperk je mogelijkheid van de CV om de warmte die nodig is te genereren (je beperkt eigenlijk de deltaT).

De deltaT is het verschil tussen aanvoer en retour temperatuur. Stel je hebt je vermogen zo ingesteld dat hij de watertemperatuur max 30 graden kan verhogen, dan zal bij een retour van 20 graden de aanvoertemperatuur maximaal 50 graden worden.

Wordt je vloer warm en stijgt de retour naar 30 graden, dan kan de aanvoer ook omhoog naar 60 graden. Daar heb je niet aan, je hebt namelijk minder vermogen nodig. Gelukkig regelt de CV vanzelf het vermogen naar beneden.

Beperk je het vermogen en kom je in de winter terug van vakantie, dan ben je dagen bezig om je huis op te warmen. OK, je blijft stoken in het HR deel lekker zuinig dus, maar comfortabel is het niet.

Een moderne ketel regelt dat vermogen helemaal zelf: moduleren. In de opwarmingsfase wat meer vermogen en in de warmhoudfase wat minder vermogen. Eigenlijk zijn het best slimme systemen waar je niet veel aan hoeft de doen. Dat is de reden dat installateurs de aanvoer altijd hoog zetten: de kachel moduleert gewoon terug en neemt wat meer vermogen indien noodzakelijk.

Oké naar aanleiding van jullie reacties ben ik wat zaken gaan testen en ik zie nu waar het niet goed gaat. Ofja wat ik niet goed vind gaan:

Als ik mijn temperatuur in mijn huis wil verhogen van 20,5 graden naar 21,5 graden vraagt mijn Honeywell T6 slimme thermostaat 36 graden water (Nefit topline aquapower hrc 30 cw5) . Ik heb een parket vloer uit 2010 dus deze warmt (helaas) zeer slom op.. Met 36 graden stuurt hij ongeveer maximaal 28 graden door mijn vloer heen dit komt doordat mijn vloerverwarmingsverdeler want deze helaas bijmengt. Dat wil dus zeggen dat mijn vloer totaal niet opwarmt..
Om 38 graden door mijn vloer te krijgen (maximaal toegestaan met mijn vloer) dien ik mijn ketel 50 graden te laten stoken (dit is ook de max die ik heb ingesteld) maar zoals ik dus al aangaf doet mijn Honeywell/Ketel dit dus niet omdat hij denkt dat dit niet nodig is (moduleren?). Als ik mijn Thermostaat naar 23 bijv. zet dan gaat hij dit wel doen en warmt mijn vloer veel sneller warm op en haalt hij de temperatuur wel. Ik snap dat dit wat meer gas verbruikt, maar omdat mijn huis goed geïsoleerd is blijft de warmte ook langer hangen.
Wat ik daarom nu gedaan heb op mijn Thermostaat is door het schema te wijzigen in het volgende: Om 15:00 gaat hij naar 23 graden tot en met 18:00. Vanaf 18:00 gaat hij terug naar 21,5 en om 21:00 gaat hij terug naar 20,5. Ik ga nu komende 10 dagen meten wat dit qua verbruik en comfort doet.
Heb hem namelijk ook 10 dagen op een vaste temperatuur gezet (21 graden) maar dit is net te koud in de avond en om hem nu 24 uur per dag op 21,5 te houden vind ik echt overdreven omdat ik van 08:00 tot 18:00 niet thuis ben en vanaf 23:00 in bed lig.

Heb tevens mijn vloerverwarmingspomp op een pompschakelaar gezet en op standje 3 (maximaal) zodat mijn vloer hopelijk ook sneller opwarmt zodra hij moet gaan verwarmen (schakelt in bij 32 graden).

Als jullie nog tips of verbeteringen hebben hoor ik het graag.

[Dapdodo]

@ThinkPad Ik zou eens gaan zoeken in de omgeving:
- Afzuigkap gaat aan, meer stroming door het huis
- Warmwater wat verwarming laat meeliften
- Deuren vaker open en dicht oid ivm eten/afwassen/opruimen/thuiskomen.
- .....

@mvrooij Kun je dat bijmengen in je vloerverdeler niet stoppen, als ik je verhaal goed begrijp, kan je CV ervoor zorgen dat die toch nooit te hoog wordt. Mits dat voor de andere ruimtes niet vereist wordt.

[ Voor 31% gewijzigd door Dapdodo op 18-12-2019 10:02 ]

[mvrooij]

Dapdodo schreef op woensdag 18 december 2019 @ 09:56:
@mvrooij Kun je dat bijmengen in je vloerverdeler niet stoppen, als ik je verhaal goed begrijp, kan je CV ervoor zorgen dat die toch nooit te hoog wordt. Mits dat voor de andere ruimtes niet vereist wordt.

Ik heb helaas een Therminon 5000 en hier is helaas niks in af te stellen dat ik kan vinden.. dus het bijmengen moet ik helaas voor lief nemen...

ps. zie hier iemand met hetzelfde probleem: Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden

Misschien maar mijn verdeler laten vervangen door de LTV variant: https://vloerverwarming.n...l-ltv-dubbel-afsluitbaar/

Goede vriend van mij is installateur dus die kosten heb ik niet..

[ Voor 25% gewijzigd door mvrooij op 18-12-2019 10:17 ]

[ThinkPad]

Dapdodo schreef op woensdag 18 december 2019 @ 09:56:
@ThinkPad Ik zou eens gaan zoeken in de omgeving:
- Afzuigkap gaat aan, meer stroming door het huis
- Warmwater wat verwarming laat meeliften
- Deuren vaker open en dicht oid ivm eten/afwassen/opruimen/thuiskomen.
- .....

Het komt elke dag voor, als ik half oktober opzoek in de logging zie ik precies dezelfde spike op hetzelfde tijdstip. Is dus echt iets in de regeling en geen externe invloed.

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2019 10:52 ]

[bert pit]

mvrooij schreef op woensdag 18 december 2019 @ 08:41:
[...]


Oké naar aanleiding van jullie reacties ben ik wat zaken gaan testen en ik zie nu waar het niet goed gaat. Ofja wat ik niet goed vind gaan:

Als ik mijn temperatuur in mijn huis wil verhogen van 20,5 graden naar 21,5 graden vraagt mijn Honeywell T6 slimme thermostaat 36 graden water (Nefit topline aquapower hrc 30 cw5) . Ik heb een parket vloer uit 2010 dus deze warmt (helaas) zeer slom op.. Met 36 graden stuurt hij ongeveer maximaal 28 graden door mijn vloer heen dit komt doordat mijn vloerverwarmingsverdeler want deze helaas bijmengt. Dat wil dus zeggen dat mijn vloer totaal niet opwarmt..
Om 38 graden door mijn vloer te krijgen (maximaal toegestaan met mijn vloer) dien ik mijn ketel 50 graden te laten stoken (dit is ook de max die ik heb ingesteld) maar zoals ik dus al aangaf doet mijn Honeywell/Ketel dit dus niet omdat hij denkt dat dit niet nodig is (moduleren?). Als ik mijn Thermostaat naar 23 bijv. zet dan gaat hij dit wel doen en warmt mijn vloer veel sneller warm op en haalt hij de temperatuur wel. Ik snap dat dit wat meer gas verbruikt, maar omdat mijn huis goed geïsoleerd is blijft de warmte ook langer hangen.
Wat ik daarom nu gedaan heb op mijn Thermostaat is door het schema te wijzigen in het volgende: Om 15:00 gaat hij naar 23 graden tot en met 18:00. Vanaf 18:00 gaat hij terug naar 21,5 en om 21:00 gaat hij terug naar 20,5. Ik ga nu komende 10 dagen meten wat dit qua verbruik en comfort doet.
Heb hem namelijk ook 10 dagen op een vaste temperatuur gezet (21 graden) maar dit is net te koud in de avond en om hem nu 24 uur per dag op 21,5 te houden vind ik echt overdreven omdat ik van 08:00 tot 18:00 niet thuis ben en vanaf 23:00 in bed lig.

Heb tevens mijn vloerverwarmingspomp op een pompschakelaar gezet en op standje 3 (maximaal) zodat mijn vloer hopelijk ook sneller opwarmt zodra hij moet gaan verwarmen (schakelt in bij 32 graden).

Als jullie nog tips of verbeteringen hebben hoor ik het graag.

Dit is een praktijkvoorbeeld met de reden waarom Opentherm in deze situatie niet lekker werkt. Het principe van Opentherm is: aanwarmen op een wat hogere temperatuur en warmhouden op een lagere temperatuur met een wat langere duur. Dit is met name geschikt voor convectors en radiatoren.

Het werkt ongeveer als volgt, stel: de ruimte vraag 60 graden aanvoer om gedurende 30 minuten de ruimte 1 graad op te warmen. Opentherm zet dat om naar een lagere temperatuur (bijvoorbeeld 45 graden) en aan langere tijd (bijvoorbeeld 45 minuten). De thermostaat geeft dus opdracht aan de CV om een lagere temperatuur aan te voeren.

Een vloerverwarming geeft echter de warmte zo traag af dat deze helemaal niet gebaat is bij een lagere aanvoertemperatuur, zeker niet me een laag parket er op. Ik denk dat een aan/uit regeling een beter resultaat geeft.

[cville]

mvrooij schreef op woensdag 18 december 2019 @ 10:05:
[...]


Ik heb helaas een Therminon 5000 en hier is helaas niks in af te stellen dat ik kan vinden.. dus het bijmengen moet ik helaas voor lief nemen...

ps. zie hier iemand met hetzelfde probleem: Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden

Misschien maar mijn verdeler laten vervangen door de LTV variant: https://vloerverwarming.n...l-ltv-dubbel-afsluitbaar/

Goede vriend van mij is installateur dus die kosten heb ik niet..

Ik heb ook een Therminon 5000 gehad en die uiteindelijk vervangen door een LTV versie. Met de Therminon 5000 had het systeem een veel te laag debiet en pendelde excessief. Ik heb Therminon gebeld en ze hebben toen bevestigd dat een Therminon 5000 niet geschikt is voor LT verwarming. Mijn Ta staat max. op 45 graden en dat is veel te weinig voor een Therminon 5000.

[Stinger_Ventura]

In de gang hebben we een T21 radiator. Maar de retour is bijna even warm als de aanvoer, terwijl de radiator maar voor de helft heet wordt.
Het lijkt er wel op (voor zover ik kan zien), dat die goed is aangesloten.

Omdat het een van de kortste groepen is op de verdeler, komt het water snel retour.
Ik heb het voetventiel al geknepen om te zorgen dat er niet te veel flow verloren gaat.

Zojuist bij de ketel gemeten, en als ik de gang radiator dicht zet, dan scheelt dat 4 a 5 graden op de retour.

Ik verdenk dat het tussen stukje te veel warmte over draagt? Omdat het daar warmer is dan aan de bovenkant van de radiator.

[hesselbeertje]

Vermoedelijk toch aanvoer en retour verwisseld, of hij zit vol lucht.

Dicht zetten, af laten koelen en dan bij het open draaien direct voelen welke buis als eerste warm wordt.

[H143]

ThinkPadd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 07:42:
@Seafarer @ocaj Aanpassen van de aanwarmtijd van de default 180 min. naar 240 min. had geen effect. De rare knik zit er nog steeds in. Hier een snapshot van gisteren: https://snapshot.raintank...LxWzdTVxE30vaLRUql2fl4ibI

Je ziet linksonder (temperatuur kamer) dat hij het in 2h op de gewenste temperatuur heeft gekregen.

Jullie nog ideeën die ik kan proberen? Opwarmsnelheid staat al op 'langzaamst', dat raadt Remeha ook aan in de handleiding van de iSense.

Toch maar wat meer schakelpunten toevoegen in het programma?

Ik denk dat het wel te verklaren is.
Je kamer warmt zoizo snel op die ene graad van 21 naar 22 schiet namelijk in 1 keer omhoog.
Sochtends schiet hij niet zover omhoog in de aanvoer omdat dan de retour ook lager blijft. De ketel moduleert namelijk ook op de retour temperatuur en stookt dus langzaam het systeem op. Zodat het verschil tussen aanvoer en retour niet te groot is.
Omdat de vloerverwarming om 16.27 al een aantal uren heeft gedraaid, is de retour dan ook hoger en mag hij volgens zijn regelstrategie een hogere aanvoer vragen om de ttemperatuur op te stoken.
Wat je zou kunnen doen is misschien de opwarmsnelheid een stand sneller zetten en kijken wat er dan gebeurt

[Seafarer]

ThinkPadd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 07:42:
@Seafarer @ocaj Aanpassen van de aanwarmtijd van de default 180 min. naar 240 min. had geen effect. De rare knik zit er nog steeds in. Hier een snapshot van gisteren: https://snapshot.raintank...LxWzdTVxE30vaLRUql2fl4ibI

Je ziet linksonder (temperatuur kamer) dat hij het in 2h op de gewenste temperatuur heeft gekregen.

Jullie nog ideeën die ik kan proberen? Opwarmsnelheid staat al op 'langzaamst', dat raadt Remeha ook aan in de handleiding van de iSense.

Toch maar wat meer schakelpunten toevoegen in het programma?

Kijk ik niet goed?



Hier ga je van 21 naar 22 is 1 graad omhoog.



En hier 2 graden. 19.6 naar 21.6.

Met 2 graden verhoging geloof ik dat bultje in die grafiek wel.

[Seafarer]

Stinger_Ventura schreef op woensdag 18 december 2019 @ 16:33:
In de gang hebben we een T21 radiator. Maar de retour is bijna even warm als de aanvoer, terwijl de radiator maar voor de helft heet wordt.

Wat bedoel je met voor de helft, horizontale scheiding of verticale scheiding?


Horizontaal is goed. Dus de hele bovenkant van de radiator "heet" en steeds koeler naar onderen.



Als water veel te hard in de radiator stroomt krijg je vaak een diagonaal beeld of water wat direkt de retour weer inschiet en de helft van de radiator niet gebruikt.

Kijk ik naar jouw voetblok, (met open dicht afsluiters) dan staat er nog maar heel weinig geknepen.
Probeer nog eens wat verder te knijpen. 45 graden dicht is soms nog steeds 100% flow.

[Shocked]

Heeft iemand hier een antwoord op:

Ik heb (nog) een ATAG Enigma E-SHR ketel uit 2004. Hij doet het gewoon, maar destijds is er een draadloze Honeywell Chronotherm op gezet die niet kan moduleren: alleen aan/uit. De CV monteur beweerde destijds dat de "ketel wel terugmoduleerde".
Doordat ik de zolder aan het isoleren ben, kan ik nu een extra draad trekken naar de woonkamer en daar eventueel een ATAG Brain Q (Marktplaats) aan verbinden, die wel overweg kan met moduleren.
De vraag is: heeft dit (nog) nut en vooral wat win ik met modulatie % besparing gas? Of heeft de monteur gelijk en maakt het niks uit...

[Seafarer]

Shocked schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:21:
Heeft iemand hier een antwoord op:

Ik heb (nog) een ATAG Enigma E-SHR ketel uit 2004. Hij doet het gewoon, maar destijds is er een draadloze Honeywell Chronotherm op gezet die niet kan moduleren: alleen aan/uit. De CV monteur beweerde destijds dat de "ketel wel terugmoduleerde".
Doordat ik de zolder aan het isoleren ben, kan ik nu een extra draad trekken naar de woonkamer en daar eventueel een ATAG Brain Q (Marktplaats) aan verbinden, die wel overweg kan met moduleren.
De vraag is: heeft dit (nog) nut en vooral wat win ik met modulatie % besparing gas? Of heeft de monteur gelijk en maakt het niks uit...

Persoonlijk: Ik houd niet van draadloos. Dus een pijp trekken en daar later een draadje doortrekken is altijd mijn favoriet. Achteraf kan niet meer.

Bij mijn weten moduleren alle hr ketels terug. Eventueel beperken op max water temp.

En goed waterzijdig inregelen.

[Shocked]

Seafarer schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:57:
[...]

Persoonlijk: Ik houd niet van draadloos. Dus een pijp trekken en daar later een draadje doortrekken is altijd mijn favoriet. Achteraf kan niet meer.

Bij mijn weten moduleren alle hr ketels terug. Eventueel beperken op max water temp.

En goed waterzijdig inregelen.

Dat waterzijdig inregelen is dank dit topic goed gelukt. De keteltemperatuur staat ook netjes op 60 graden ingesteld, in de praktijk betekent dit 57 graden voor mijn ketel. Dus ok en voldoende om het warm te krijgen.
De radiatoren voldoen nog niet eigenlijk, maar dat later.

Ja, alle ketels schijnen terug te moduleren, maar beter aangestuurd te worden door een modulerende thermostaat ipv een aan/uit geval. Dat wordt beweerd tenminste. Van mijn CV monteur wordt ik niet veel wijzer, dat is er 1 die al blij is als het werkt, maar verder wel kundig met buisjes buigen.

Draadje ga ik zowiezo trekken, kan er nu goed bij.

[mddd]

@Shocked Een draad is altijd betrouwbaarder dan draadloos. Dus als het makkelijk kan, zou ik het zeker doen.

Wat betreft moduleren: als je ketel ziet dat de aanvoer en retour temperatuur dichter bij elkaar komen dan zal hij uit zichzelf een stukje terugschakelen. Dus ja, de ketel draait ook uit zichzelf al het grootste deel van de tijd niet op vol vermogen.

Het verschil zit in de sturing: bij een aan/uit signaal kan de ketel niet weten wat jouw bedoeling is. Dus als je huis 18 graden is en jij wilt naar 21, dan zal hij net zo hard gaan stoken als wanneer jij naar 19 wilt. De ketel kan dit immers niet weten. Een slimmere thermostaat zal meteen al aangeven "stook maar zachtjes" omdat er immers niet zo heel veel warmte nodig is om van 18 naar 19 te gaan. En als het dan 19 graden is kan hij het mooi op 19 houden. Had de ketel voluit gestart dan heb je grote kans op overshoot, dat wil zeggen het warmere water blijft langer warmte afgeven en dan kom je uiteindelijk hoger uit dan waarom je had gevraagd. En dat kost je zeker wel gas natuurlijk.

[Stinger_Ventura]

Seafarer schreef op woensdag 18 december 2019 @ 23:39:
[...]

Wat bedoel je met voor de helft, horizontale scheiding of verticale scheiding?


Horizontaal is goed. Dus de hele bovenkant van de radiator "heet" en steeds koeler naar onderen.

[Afbeelding]

Als water veel te hard in de radiator stroomt krijg je vaak een diagonaal beeld of water wat direkt de retour weer inschiet en de helft van de radiator niet gebruikt.

Kijk ik naar jouw voetblok, (met open dicht afsluiters) dan staat er nog maar heel weinig geknepen.
Probeer nog eens wat verder te knijpen. 45 graden dicht is soms nog steeds 100% flow.

Thanks! Gaat inderdaad om een horizontale warmte verdeling! Bovenkant wordt over de breedte heet, onderkant blijft koel tot koud. Is een wat smaller en langer paneel.
En heb hem al ontlucht, dus dat kan het ook niet zijn.

Kan je beter de aanvoer of de afvoer knijpen?

[Seafarer]

Stinger_Ventura schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:19:
[...]


Thanks! Gaat inderdaad om een horizontale warmte verdeling! Bovenkant wordt over de breedte heet, onderkant blijft koel tot koud. Is een wat smaller en langer paneel.
En heb hem al ontlucht, dus dat kan het ook niet zijn.

Kan je beter de aanvoer of de afvoer knijpen?

Flow beperken, maakt niet zoveel uit waar je dat doet.

Wat is het probleem dan?

[Shocked]

mddd schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:11:
@Shocked Een draad is altijd betrouwbaarder dan draadloos. Dus als het makkelijk kan, zou ik het zeker doen.

Had de ketel voluit gestart dan heb je grote kans op overshoot, dat wil zeggen het warmere water blijft langer warmte afgeven en dan kom je uiteindelijk hoger uit dan waarom je had gevraagd. En dat kost je zeker wel gas natuurlijk.

Ja, bedankt. Daar kan ik wel wat mee. Overshoot heb ik niet gemeten maar wel dat hij langer / heter doorstookt dan ik zou verwachten en soms is het ineens "te warm", vooral in de open keuken. Beetje doorpruttelen zou ook mooi zijn ipv vol gas.
Ik ga de draad aanleggen en een thermostaat op Marktplaats scoren. Mocht ik opzienbarende resultaten bemerken, dan zal ik dat melden.

[Verwijderd]

mddd schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:11:
@Shocked Een draad is altijd betrouwbaarder dan draadloos. Dus als het makkelijk kan, zou ik het zeker doen.

Wat betreft moduleren: als je ketel ziet dat de aanvoer en retour temperatuur dichter bij elkaar komen dan zal hij uit zichzelf een stukje terugschakelen. Dus ja, de ketel draait ook uit zichzelf al het grootste deel van de tijd niet op vol vermogen.

Het verschil zit in de sturing: bij een aan/uit signaal kan de ketel niet weten wat jouw bedoeling is. Dus als je huis 18 graden is en jij wilt naar 21, dan zal hij net zo hard gaan stoken als wanneer jij naar 19 wilt. De ketel kan dit immers niet weten. Een slimmere thermostaat zal meteen al aangeven "stook maar zachtjes" omdat er immers niet zo heel veel warmte nodig is om van 18 naar 19 te gaan. En als het dan 19 graden is kan hij het mooi op 19 houden. Had de ketel voluit gestart dan heb je grote kans op overshoot, dat wil zeggen het warmere water blijft langer warmte afgeven en dan kom je uiteindelijk hoger uit dan waarom je had gevraagd. En dat kost je zeker wel gas natuurlijk.

@Shocked Ellende is alleen als je bijv van 18 naar 21 wil en hem op gelijk op 21 zet gaat hij gewoon een hele hoge aanvoer gaat vragen, ook bij een modulerende thermostaat. Ik heb hem standaard op 19 staan.In de nacht op 18. Wordt het te koud voor gevoel dan eerst naar 20 en eventueel naar 21. Daarmee voorkom je genoemd gedrag.

[Phyt_]

Hoi,

Ik heb een vraag, ik ben ons huis aan het na-isoleren (plafond) met 16cm pir plaat, op de 1e verdieping.
Het huis heeft maar 2 woonlagen(Beganegrond en 1e verdieping).

Nu was ik aan het kjiken om de temperatuur voor de radiatoren te verlagen of dit mogelijk is met onze ketel.
Het is een Nefit Ecomline HR cw4 uit 2002.

Plaatjes van het internet van de ketel:

Echter zit er bij ons deze module op, hier lijk ik niks op in te kunnen stellen, ook in de manuals kan ik er niet veel over vinden.



Iemand een idee, of is dit meer wat voor een eigen topic ?

[bert pit]

Phyt_ schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 10:42:
Hoi,

Ik heb een vraag, ik ben ons huis aan het na-isoleren (plafond) met 16cm pir plaat, op de 1e verdieping.
Het huis heeft maar 2 woonlagen(Beganegrond en 1e verdieping).

Nu was ik aan het kjiken om de temperatuur voor de radiatoren te verlagen of dit mogelijk is met onze ketel.
Het is een Nefit Ecomline HR cw4 uit 2002.

Plaatjes van het internet van de ketel:
[Afbeelding]
Echter zit er bij ons deze module op, hier lijk ik niks op in te kunnen stellen, ook in de manuals kan ik er niet veel over vinden.

[Afbeelding]

Als het goed is regelt deze ketel alles zelf en is daar over nagedacht door degene die het algoritme achter het stookgedrag ontwierp.

Als je denkt iets te kunnen verbeteren, open dan achter het deksel van de ketel een klein wit klepje.
Daar zitten twee metertjes één met een kraan één met een radiator symbool.
Je kunt daarmee de temperatuur veranderen.

Tip: maak even een foto van de huidige instellingen.

[Phyt_]

bert pit schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:06:
[...]


Als het goed is regelt deze ketel alles zelf en is daar over nagedacht door degene die het algoritme achter het stookgedrag ontwierp.

Als je denkt iets te kunnen verbeteren, open dan achter het deksel van de ketel een klein wit klepje.
Daar zitten twee metertjes één met een kraan één met een radiator symbool.
Je kunt daarmee de temperatuur veranderen.

Tip: maak even een foto van de huidige instellingen.

Bert,

Super bedankt, ik ga hier naar kijken, we stoken nu (voor aanbrengen isolatie) 1500 m3, dus niet heel veel.(bj 1976, dubbelglas uit die tijd 2 onder 1 kap.)
Maar de radiatoren worden ook vervangen op de slaapkamers door jaga strada's dus vandaar dat ik benieuwd was naar de radiator temp welke ingesteld is op de ketel. ( ik denk 70gr, gezien de loeiheette buizen.).

Lijkt zelfs op 85 graden te staan

Kan ik deze verdraaien als de ketel aanstaat of moet hiervoor de stroom eraf?

[ Voor 10% gewijzigd door Phyt_ op 20-12-2019 11:30 ]

[HereIsTom]

@Phyt_ Deze kun je draaien met de stroom erop. Ik zou hem eens op 60° zetten en kijken hoe het dan gaat.
En tapwater kan op 65°.

[Stinger_Ventura]

Seafarer schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:51:
[...]

Flow beperken, maakt niet zoveel uit waar je dat doet.

Wat is het probleem dan?

Probleem met dat die horizontaal verdeling is dat het water in de retour warmer is dan bovenkant radiator, en de convectie minder op gang komt omdat de onderkant koel is.

Heb op je advies de flow nog meer beperkt. Met een luisterend oor aan de radiator de toevoer geknepen.
Echter toen later op de avond de ketel (en vermoed pomp) terug moduleerde, kwam de flow in die radiator niet meer op gang. Heb hem daarna maar weer iets opener gedraaid.

[Cranberry]

HereIsTom schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:41:
@Phyt_ Deze kun je draaien met de stroom erop. Ik zou hem eens op 60° zetten en kijken hoe het dan gaat.
En tapwater kan op 65°.

Kleine toevoeging/correctie: bij Nefit-ketels met een ingebouwde boiler (zoals hier het geval is) heeft de temp-instelling voor tapwater geen functie. Deze is alleen zinvol bij een externe boiler.

[Verwijderd]

Phyt_ schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:23:
[...]


Bert,

Super bedankt, ik ga hier naar kijken, we stoken nu (voor aanbrengen isolatie) 1500 m3, dus niet heel veel.(bj 1976, dubbelglas uit die tijd 2 onder 1 kap.)
Maar de radiatoren worden ook vervangen op de slaapkamers door jaga strada's dus vandaar dat ik benieuwd was naar de radiator temp welke ingesteld is op de ketel. ( ik denk 70gr, gezien de loeiheette buizen.).

Lijkt zelfs op 85 graden te staan

Kan ik deze verdraaien als de ketel aanstaat of moet hiervoor de stroom eraf?
[Afbeelding]

Jaga's kunnen met een nog veel lagere aanvoertemperatuur toe als je ze goed hebt gedimensioneerd. Mag hopen dat je dan ook beneden Jaga's of vloerverwarming hebt anders ga je lage temp verwarming met reguliere combineren en daar zou ik niet blij van worden.

[Phyt_]

@Greenisthebest nou, op de bovenverdieping (slaapkamers ) komen jaga strada verwarmingen.
Er zitten nu type 10 radiatoren van 60 hoog bij 120 maar deze krijgen het niet echt warm met de nog slechte isolatie.
Ook zaten deze ophang beugels als koudebrug in de spouw heel bijzonder.
Dus deze zijn er af op de kant waar we hebben nageisoleerd.
Waar ik wel mee zit is de wattage die ze rekenen voor een slaapkamer (33m3 x70 watt - 2310 watt), dat lijkt mij overkill, aangezien we tot op heden dus geen verwarming hebben daar en ja het is kouder maar niet zoals eerst met oude isolatie+kachels vol open.
Vannacht bijvoorbeeld liep de temp van 18 graden (22:00 cv uit) terug naar 17.6 gr(8:00) .

Mogelijk is dit wat meer voor een nieuw topic waarin ik dit wat meer kan toelichten middels temp metingen in domoticz.
Want ik denk dat een jaga strada 50x1400 type 11( 1900) watt een beetje overkill is, maar dat zegt mijn gevoel.

Iedereen tot zover al bedankt voor de bijdrage.

[Seafarer]

Stinger_Ventura schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 11:58:
[...]


Probleem met dat die horizontaal verdeling is dat het water in de retour warmer is dan bovenkant radiator, en de convectie minder op gang komt omdat de onderkant koel is.

Heb op je advies de flow nog meer beperkt. Met een luisterend oor aan de radiator de toevoer geknepen.
Echter toen later op de avond de ketel (en vermoed pomp) terug moduleerde, kwam de flow in die radiator niet meer op gang. Heb hem daarna maar weer iets opener gedraaid.

Heet water gaat aan de bovenkant van de radiator erin en koud eruit.
Dit verbeterd ook het schoorsteen effect, lucht komt onderin koud erin en wordt steeds warmer en lichter en gaat steeds harder opstijgen.

Is je radiator verkeerd aangesloten ? Heet komt onder erin.?

[Shocked]

Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2019 @ 18:23:
[...]


@Shocked Ellende is alleen als je bijv van 18 naar 21 wil en hem op gelijk op 21 zet gaat hij gewoon een hele hoge aanvoer gaat vragen, ook bij een modulerende thermostaat. Ik heb hem standaard op 19 staan.In de nacht op 18. Wordt het te koud voor gevoel dan eerst naar 20 en eventueel naar 21. Daarmee voorkom je genoemd gedrag.

Ok, genoteerd. Ik heb al even nieuw schema gemaakt wat geleidelijk een graadje erbij doet.
Het huis koelt sinds de verbeterde isolatie niet echt veel meer af, zo'n 1,5 graden per nacht (22.30 - 07.00 uur).
De thermostaat ga ik volgende week vervangen, eerst die draad met geweld van de zolder naar de kruipruimte trekken.

Daarna project 2: nieuwe radiatoren in de grond voor de glaspui maken

[Seafarer]

Shocked schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:22:
[...]


Daarna project 2: nieuwe radiatoren in de grond voor de glaspui maken

Vol automatische stof verzamelaar.

[Shocked]

Seafarer schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:39:
[...]

Vol automatische stof verzamelaar.

Eh ja, das een dingetje inderdaad. Anders mini jaga's net boven de vloer. Je opmerking heeft me wel aan het denken gezet en daarnaast ben ik ook op een zaterdag klaar als ik niet de betonvloer moet snijden.
Hmmm. What to do.

De koudeval is behoorlijk met een glaspui van 6 meter lengte en ik moet er nu eens wat aan doen. Huidige 2 lange hoge radiatoren tegen de wand links/rechts voldoen wat betreft koudeval niet. Vloerverwarming is overwogen maar is geen zekere oplossing voor koudeval. Dit is een soort middenweg om zuiniger verwarming te krijgen met minder koudeval/trek vanaf de glaspui.

[ Voor 11% gewijzigd door Shocked op 20-12-2019 15:50 ]

[Seafarer]

Shocked schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:48:
[...]

Eh ja, das een dingetje inderdaad. Anders mini jaga's net boven de vloer. Je opmerking heeft me wel aan het denken gezet en daarnaast ben ik ook op een zaterdag klaar als ik niet de betonvloer moet snijden.
Hmmm. What to do.

De koudeval is behoorlijk met een glaspui van 6 meter lengte en ik moet er nu eens wat aan doen. Huidige 2 lange hoge radiatoren tegen de wand links/rechts voldoen wat betreft koudeval niet. Vloerverwarming is overwogen maar is geen zekere oplossing voor koudeval. Dit is een soort middenweg om zuiniger verwarming te krijgen met minder koudeval/trek vanaf de glaspui.

Is dat wel HR++ glas of beter?

Ik heb 5,8 mtr glaspui. (met stofzuiger ervoor) jaga twin type16 met dbe(maar 2600mm lang) Maar owee als de wind verkeerd staat en een ventilatie rooster staat een beetje open. Ik moet dus nog steeds die tweede Jaga aansluiten.

[Shocked]

Seafarer schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:56:
[...]

Is dat wel HR++ glas of beter?

Hier 5,4 meter met 2 deuren glaspui, HR++. De radiatoren zijn van Henrad eco softline, circa 2000 Watt per stuk. De pui is zuid-oost en ligt beschut, wind staat er eigenlijk niet op. Het is alleen bij koude avonden dat je stralingskou voelt aankomen.
Dat jij al moeite hebt met je convector om te verwarmen, is niet zo hoopvol, tenzij het huidige vermogen met 1 aangesloten convector erg weinig Watt is. Ik dacht dat convectoren erg effectief moesten zijn.
Vroeger stond hier 1 convector op pootjes voor het glasraam en die voldeed (tenminste in mij gedachten). Na een grote verbouwing zijn dus die 2 lange radiotoren op de muur geplakt omdat dat mooier was.

[Verwijderd]

Shocked schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 15:22:
[...]


Ok, genoteerd. Ik heb al even nieuw schema gemaakt wat geleidelijk een graadje erbij doet.
Het huis koelt sinds de verbeterde isolatie niet echt veel meer af, zo'n 1,5 graden per nacht (22.30 - 07.00 uur).
De thermostaat ga ik volgende week vervangen, eerst die draad met geweld van de zolder naar de kruipruimte trekken.

Daarna project 2: nieuwe radiatoren in de grond voor de glaspui maken

Als je huis niet veel afkoelt dan lekker op 18 graden in de nacht. Blijft de massa van je woning en interieur ook op temperatuur. Is zoveel comfortabeler. Slaat bij mij zelden aan in de nacht. Eigenlijk alleen als het vriest, maar dat weer bestaat (helaas) bijna niet meer.

Wbt draad. Al aan een Lyric T6 gedacht draadloos? Ik heb de bedrade en vindt dat ding top.

En je glaspui koud? Ik heb hier een 20 jaar oude kunststof serre met zo'n 6 meter glas. Nergens last van, maar heb er dan wel lekkere dikke gordijnen voor hangen tot aan de vloer.

[Seafarer]

Shocked schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 17:54:
[...]


Hier 5,4 meter met 2 deuren glaspui, HR++. De radiatoren zijn van Henrad eco softline, circa 2000 Watt per stuk. De pui is zuid-oost en ligt beschut, wind staat er eigenlijk niet op. Het is alleen bij koude avonden dat je stralingskou voelt aankomen.
Dat jij al moeite hebt met je convector om te verwarmen, is niet zo hoopvol, tenzij het huidige vermogen met 1 aangesloten convector erg weinig Watt is. Ik dacht dat convectoren erg effectief moesten zijn.
Vroeger stond hier 1 convector op pootjes voor het glasraam en die voldeed (tenminste in mij gedachten). Na een grote verbouwing zijn dus die 2 lange radiotoren op de muur geplakt omdat dat mooier was.

Sorry mijn post is wat ongelukkig.

Bij een glas breedte van 5,8 mtr. heb ik er maar een 2600mm type 16 in de put zitten. ik heb dus ruimte over en die extra 2 meter jaga ligt nog steeds onaangesloten in de convector put.
Cv is beperkt tot 65 graden, maar komt daar alleen (buiten 4 graden) in de buurt bij opwarmen. Rest van de dag 50 tot 55 graden.

Dus er is hoop voor je.

[woekele]

Ik zie dat hier meer bezitters van Intergas Xtreme zitten. Kunnen jullie iets zien van de status van het toestel? Bijvoorbeeld brander- en pompmodulatie? En aanvoer/retour-temperatuur? Ik zie alleen maar een vlammetje als hij actief is en kan de tap/cv-temp instellen, maar kan nergens meer details over de status vinden.

Verder viel me op dat er een tweewegklep in de retour vlakbij de ketel is gemonteerd. Als ik het goed begrijp, zorgt die ervoor dat bij warmwater-vraag er niet per ongeluk warmte richting verwarming verdwijnt? (aangezien Intergas geen 3-weg-klep gebruikt in de ketel, maar een warmtewisselaar waar beide circuits langs lopen o.i.d.)

Er zit ook nog een klemmetje op de retour-leiding met een kabeltje eraan die de cv in gaat. Wat doet die dan? De ketel kan toch sowieso de retourtemp wel meten, dus een externe temp-sensor lijkt me overbodig?

De installateur heeft trouwens de max verwarmings-temperatuur van de ketel op 50 graden gezet zag ik. Bij de verdeler van de vloerverwarming staat de draaiknop ook op 50 graden. Volgens mij is dat de knop die de aanvoertemp begrenst. Vond het vreemd dat ze gelijk op 50 begonnen i.p.v. eerst 20 tot 30 bijvoorbeeld. Overigens lijkt hij tot nu toe nog niet boven de 30 te komen volgens het metertje wat bij de verdeler hangt, dus impact valt misschien nog mee.

Ook viel me op dat ze de minimum pompmodulatie op de ketel op 85 hebben gezet en maximum op 90. Waar zou je dat zo hoog zetten?

En de pomp van de verdeler staat op proportional pressure 3. De flowmeters staan ongeveer allemaal op 3L/minuut. Moet ik de pomp lager zetten (en op constant? Ik heb geen zoneregeling). Of moet ik de flowmeters terugdraaien?

[ Voor 25% gewijzigd door woekele op 23-12-2019 15:51 ]

[woekele]

Tweede post op rij, maar vond het een hele andere vraag, vandaar nieuwe post.

Ik heb de volgende verdeler (denk ik)
https://www.thermanext.nl...-Verdeler.pdf?1575381176=

maar in tegenstelling tot wat op het plaatje staat in de PDF, zien mijn meters er iets anders uit, namelijk:



De bovenste meter moet volgens mij de temperatuur van de aanvoer zijn, maar die staat bij mij altijd op 9. Is die stuk? Of begrijp ik het verkeerd?

De onderste meter heeft 3 pijlen. Wat is wat? De zwarte pijl boven lijkt me de druk (2 bar). De rode boven is... ? Staat altijd op 7. De zwarte onder heb ik zien bewegen tussen de 25 en 30. Is dat de temperatuur van de retour? Of toch van de aanvoer?

[Grolsch]

Die rode pijl kun je zelf instellen. Gebruik je normaal om de waarde in te stellen die je hebt ingesteld om te kijken bekijken of de druk gedaald is. Maar voor CV is 2 bar al hoog, en 7 bar kan niet..

[Dapdodo]

Hoop voor je dat die stuk is, 9C is wel heel lage WAF factor.

[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 23-12-2019 08:14 ]

[woekele]

Als de retour desondanks 32 graden is, dan heb ik een verdeler met magische krachten, ook niet slecht toch

Maar kan iemand bevestigen dat de bovenste meter voor de aanvoer zou moeten zijn en de onderste voor de retour, en niet andersom? Als ik de PDF waar ik naar linkte lees, lijkt me van wel? Als ik er vanuit ga dat de bovenste balk de aanvoerbalk is tenminste...

Op de aanvoerbalk wordt iedere groep voorzien van een thermostatiseerbare afsluiter en op de balk een automatische ontluchter en thermometer

De retourbalk wordt per groep voorzien van een inregelkraan en de balk is voorzien van een mano-/thermometer en vul-/aftapkraan.

Dus dan moet de aanvoer-thermometer wel stuk zijn lijkt me, want die kan niet 9 graden zijn. Of het is toch andersom en dan heb ik een aanvoer van 32 en retour van 9, maar dat lijkt me ook niet logisch.

[ Voor 6% gewijzigd door woekele op 23-12-2019 09:03 ]

[Dapdodo]

Die thermometer van 9 is stuk, nutteloos om die waarde ergens voor te gebruiken.
Zaak laten afkoelen en aanzetten, en voelen hoe de flow loopt met de hand. Desnoods met door een minder belangrijke groep een nacht dicht te zetten, als de hele verdeler nu even niet gaat.

[Silver7]

Achtergrondinformatie:
- Remeha 28c
-- aanvoertemp = 80
-- tapwater/warmwater = 60
-- pompnadraaitijd = 3 min
- 6 radiatoren
- Tado-systeem (behalve badkamer)

Plan:

1. Waterzijdig inregelen
2. Aanvoertemperatuur van CV-ketel verlagen van 80 graden naar 65 graden (aanname)
3. Evt. pompsnelheid aanpassen
4. Evt. vermogen aanpassen

Waterzijdig inregelen
Ik heb het volgende gedaan:
- Stukje tape geplakt op bepaalde plekken van de radiatoren voor hetzelfde meting

Foto (tape):


Foto (tape - badkamer):


- Alle ramen opengezet
- Flink stoken (op 25 graden gezet)

- Radiator-instelling (foto):


Resultaten
12:15 uur

Locatie	Radiator-instelling	Aanvoer	Retour
Woonkamer	8	20,7	16,3
Gang	8	31,3	18,8
Slaapkamer 1	8	29,5	24,3
Slaapkamer 2	8	31,3	22,5
Slaapkamer 3	8	29,2	22
Badkamer (zonder tape)	8	30	26,4

12:25 uur

Locatie	Radiator-instelling	Aanvoer	Retour
Woonkamer	8	69,1	17,7
Gang	8	76,5	54
Slaapkamer 1	8	76	64,2
Slaapkamer 2	8	76,5	68,4
Slaapkamer 3	8	76	66,4
Badkamer	8	NA	NA

12:33
Instellingen aangepast
Slaapkamer 1 van 8 naar 6
Slaapkamer 2 van 8 naar 6
Slaapkamer 3 van 8 naar 6

12:45 uur

Locatie	Radiator-instelling	Aanvoer	Retour
Woonkamer	8	20,7	16,3
Gang	8	73,5	62,3
Slaapkamer 1	6	76,2	65,1
Slaapkamer 2	6	77,5	69,4
Slaapkamer 3	6	74,5	66,3
Badkamer met tape	8	63,2	74,2

Volgens excelsheet (ik nam af en toe badkamer niet mee in de berekening) ben ik er nog niet.
Er wordt vaak aangegeven dat ik woonkamer en gang verder moet opendraaien. Maar hij zit op max, namelijk 8.

Van andere kamers wordt het geadviseerd om wat te knijpen.

Ik ben voorlopig gestopt, omdat het misschien niet duidelijk is. Hierbij mijn vragen.

Vragen
- Ben ik op goede weg?
- Is het goed wat ik gedaan heb met tape bij badkamer?
- Kan retourtemperatuur hoger zitten dan de aanvoertemperatuur? Ik doel op badkamer.
- Nog wat tips/adviezen?

[mukky]

Silver7 schreef op maandag 23 december 2019 @ 13:46:

Volgens excelsheet (ik nam af en toe badkamer niet mee in de berekening) ben ik er nog niet.
Er wordt vaak aangegeven dat ik woonkamer en gang verder moet opendraaien. Maar hij zit op max, namelijk 8.

Van andere kamers wordt het geadviseerd om wat te knijpen.

Ik ben voorlopig gestopt, omdat het misschien niet duidelijk is. Hierbij mijn vragen.

Hoi Silver, als de retourtemperatuur te hoog blijft dan staat je minimale pompsnelheid te hoog (als je aan A pomp hebt). Je kunt deze van 30 naar 20% verlagen of bij oudere (niet-A) pompen van 3 naar 2 (of misschien wel 1). Verder kun je de capaciteit van je radiatoren opzoeken en dan het maximale debiet overeenkomstig instellen, dan ben je snel klaar. Zie hiervoor deze tabel.

[mvrooij]

bert pit schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 14:54:
[...]


De vraag is of je het daarvoor ook gemeten hebt en wat de waarden toen waren. Verschillende kachels gaan hier verschillend mee om. Maar als je het vermogen beperkt, beperk je mogelijkheid van de CV om de warmte die nodig is te genereren (je beperkt eigenlijk de deltaT).

De deltaT is het verschil tussen aanvoer en retour temperatuur. Stel je hebt je vermogen zo ingesteld dat hij de watertemperatuur max 30 graden kan verhogen, dan zal bij een retour van 20 graden de aanvoertemperatuur maximaal 50 graden worden.

Wordt je vloer warm en stijgt de retour naar 30 graden, dan kan de aanvoer ook omhoog naar 60 graden. Daar heb je niet aan, je hebt namelijk minder vermogen nodig. Gelukkig regelt de CV vanzelf het vermogen naar beneden.

Beperk je het vermogen en kom je in de winter terug van vakantie, dan ben je dagen bezig om je huis op te warmen. OK, je blijft stoken in het HR deel lekker zuinig dus, maar comfortabel is het niet.

Een moderne ketel regelt dat vermogen helemaal zelf: moduleren. In de opwarmingsfase wat meer vermogen en in de warmhoudfase wat minder vermogen. Eigenlijk zijn het best slimme systemen waar je niet veel aan hoeft de doen. Dat is de reden dat installateurs de aanvoer altijd hoog zetten: de kachel moduleert gewoon terug en neemt wat meer vermogen indien noodzakelijk.

Oké heb het idee dat ik nu gevonden heb hoe het goed werkt.

Ik heb nu op mijn Honeywell T6 ingesteld dat hij om 15:00 tot 18:00 moet stoken tot 23 graden en van 18:00 tot en met 21:00 tot 21,5 graden en daarna gewoon terug naar 20,5. Tot nu toe met de temperaturen van afgelopen dagen hoeft hij naast die 3 uur niet meer bij te stoken. Ook overdag blijven de temperaturen netjes op 21/20,5 zonder bij te moeten stoken.

Tussen 15:00 en 18:00 vraagt hij nu netjes 50 graden en gaat er 39/40 graden maximaal door mijn vloer heen, ik merk nu veel meer comfort en de temperatuur gaat richting de 22 graden binnen na 3 uur. Doordat de vloer goed warm is blijft hij ook fijn warm! Wat ik nu afgelopen dagen merk is dat hij maximaal 1,2./1,3m3 per uur er doorheen stookt, dit 3 uur lang kost mij zeg 4m2 per dag tot nu toe. Dit heb ik in de afgelopen 4 jaar nog nooit bereikt...

Mijn retour zit op 37,5 graden zodra mijn ketel 50 graden geeft. Dit is goed lijkt me?

Het lijkt dan eindelijk na maanden testen, tunen, verdeler afstellen, temperaturen meten, dingen testen enz enz. toch gelukt te zijn. Ik ga het komende tijd aankijken, ben erg benieuwd als het buiten gaat vriezen wat hij dan zal doen!

[Verwijderd]

@mvrooij Aanvoer van 50 graden met een vloerverwarming en retour 37,5 ? Lijkt me dat je een aanvoer moet hebben van 37,5 en een retour van 27. 50 is veel te hoog voor vloerverwarming.

4m3 met dit weer? Ik weet niet hoe groot je woning is en isolatie, maar ik vind het veel. Ik heb hier gewone rad en stook met aanvoer van 40 graden.

En waarom vraag je 23 graden? Sauna?

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2019 16:39 ]

[mvrooij]

Verwijderd schreef op maandag 23 december 2019 @ 16:38:
@mvrooij Aanvoer van 50 graden met een vloerverwarming en retour 37,5 ? Lijkt me dat je een aanvoer moet hebben van 37,5 en een retour van 27. 50 is veel te hoog voor vloerverwarming.

4m3 met dit weer? Ik weet niet hoe groot je woning is en isolatie, maar ik vind het veel. Ik heb hier gewone rad en stook met aanvoer van 40 graden.

En waarom vraag je 23 graden? Sauna?

Ik denk dat je eerst even alles terug moet lezen, dan begrijp je mijn instellingen en t verhaal beter.

De ketel geeft nu 50 en er gaat 39 de vloer in vanwege mijn (helaas) vervelende verdeler (Therminon 5000 die veel bij mengt).

[Verwijderd]

mvrooij schreef op maandag 23 december 2019 @ 16:42:
[...]


Ik denk dat je eerst even alles terug moet lezen, dan begrijp je mijn instellingen en t verhaal beter.

De ketel geeft nu 50 en er gaat 39 de vloer in vanwege mijn (helaas) vervelende verdeler (Therminon 5000 die veel bij mengt).

Waarom laat je die ketel dan 50 geven? En waarom je thermostaat op 23 graden? Dan vind ik het niet gek dat je nu al 4 m3 wegstookt.

Heb net even bij mij gekeken. Thermostaat staat op 20 graden en alle rads staan in huis open, boven middels thermostaat knoppen Danfoss op 2,5 en aanvoer is 40 graden. Dat moet met vloerverwarming nog beter moeten/kunnen. Niet om je te frustreren.

@Silver7 Mijn werkwijze. Eerst alle radiatoren vol open. Eerst pompsnelheid zo laag mogelijk waarbij alles warm blijft. Als dat werkt dan pas gaan inregelen per radiator waarbij je de thermostaat zo hoog zet dat hij blijft stoken en pompen. Radiatoren het dichtst bij de ketel dienen het meest geknepen te zijn.

Woonkamer is aanvoer veel te laag en aanvoer kan nooit lager zijn dan retour in badkamer. Die zit waarschijnlijk verkeerd om aangesloten.

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2019 17:14 ]

[mvrooij]

Verwijderd schreef op maandag 23 december 2019 @ 17:02:
[...]


Waarom laat je die ketel dan 50 geven? En waarom je thermostaat op 23 graden? Dan vind ik het niet gek dat je nu al 4 m3 wegstookt.

Heb net even bij mij gekeken. Thermostaat staat op 20 graden en alle rads staan in huis open, boven middels thermostaat knoppen Danfoss op 2,5 en aanvoer is 40 graden. Dat moet met vloerverwarming nog beter moeten/kunnen. Niet om je te frustrere

Ik geef al aan dat je beter even mijn posts van hiervoor kunt lezen. Ik heb enkel vloerverwarming met een vervelende verdeler die helaas teveel bijmengt waardoor ik 50 graden aanvoer nodig heb om 38 door mijn (parket) vloer te krijgen. Mijn thermostaat(ketel) moduleert erg veel waardoor ik hem naar 23 moet zetten (zie mijn vorige posts)

4m3 in mijn huis is erg weinig als in naar mijn andere jaren kijk.