Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[PentaClover]

Shocked schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:29:
[...]
Is 12 m3 nog niet wat aan de hoge kant? Wat is ongeveer je gemiddeld jaarverruik?

Rond de 1800 m³

[ Voor 79% gewijzigd door PentaClover op 01-12-2019 21:36 ]

[Fornax445]

PentaClover schreef op zondag 1 december 2019 @ 21:31:
[...]
Rond de 1800 m³

Dat is inderdaad een getal, zoals gevraagd
De ongestelde vraag daarbij was natuurlijk wel wat de situatie daarbij was, wat voor type huis, afmetingen, mate van isolatie en verwarmingspatroon.

1800m³ kan namelijk veel/redelijk/weinig zijn, daar willen we met zijn allen over meedenken.

Zelf woon ik in een rijtjeshuis uit 1984. 10 jaar geleden was mijn totale gasverbruik ook 1800m³ per jaar, tegenwoordig eerder 800m³. Voor een deel komt dat verschil door isolatiemaatregelen, een deel door waterzijdig inregelen, een deel door een programmeerbare thermostaat slim te gebruiken en een deel door in de woonkamer de afgiftecapaciteit te verhogen (ja, extra capaciteit ondanks de al genomen isolatiemaatregelen.)

[PentaClover]

Fornax445 schreef op zondag 1 december 2019 @ 22:05:
[...]

Dat is inderdaad een getal, zoals gevraagd
De ongestelde vraag daarbij was natuurlijk wel wat de situatie daarbij was, wat voor type huis, afmetingen, mate van isolatie en verwarmingspatroon.

1800m³ kan namelijk veel/redelijk/weinig zijn, daar willen we met zijn allen over meedenken.

Zelf woon ik in een rijtjeshuis uit 1984. 10 jaar geleden was mijn totale gasverbruik ook 1800m³ per jaar, tegenwoordig eerder 800m³. Voor een deel komt dat verschil door isolatiemaatregelen, een deel door waterzijdig inregelen, een deel door een programmeerbare thermostaat slim te gebruiken en een deel door in de woonkamer de afgiftecapaciteit te verhogen (ja, extra capaciteit ondanks de al genomen isolatiemaatregelen.)

De ongeveer 1800m³ was met een T_a van 60^oC (lager ging niet dan bleef de vloer te koud) en een T_r van 40^oC, waterzijdig ingeregeld. Bij het naar bed gaan de thermostaat laag zodat de CV uitbleef, en de volgende avond bij thuiskomst de thermostaat op 20^oC om de CV het warmte verlies van de nacht en dag goed te laten maken. (meestal 1 - 1.5 ^oC)

Het huis is van 1995 geisoleerd naar de standaard van die tijd (R=2.5 denk ik), vrijstaand met 1050 m³ inhoud.

Nu verwarm ik met de thermostaat constant op 20^oC waarbij ik incidenteel hem tijdelijk op 20.5 ^oC zet als mijn vriendin het koud heeft.

Door aanpassing in mijn CV circuit en ombouwen van de HT verdeler krijg ik nu een warmere vloer met een veel lagere T_a.

[Fornax445]

PentaClover schreef op zondag 1 december 2019 @ 22:51:

Het huis is van 1995 geisoleerd naar de standaard van die tijd (R=2.5 denk ik), vrijstaand met 1050 m³ inhoud.

Nu verwarm ik met de thermostaat constant op 20^oC waarbij ik incidenteel hem tijdelijk op 20.5 ^oC zet als mijn vriendin het koud heeft.

Door aanpassing in mijn CV circuit en ombouwen van de HT verdeler krijg ik nu een warmere vloer met een veel lagere T_a.

[...]
Het is nu de afgelopen 24 uur hier de zelfde Tbinnen-buiten geweest als 24 op januari 2019.
Toen heb ik 19.710 m³ Gas verbruikt in 24 uur, nu 12.778 m³ Gas.

Dus door het aanpassen van de verdeler en een ander stookpatroon is je gasverbruik verlaagd en het comfort in de woonkamer hoger, dat klinkt hartstikke prima.
Je hebt een tamelijk ruime, vrijstaande woning uit 1995. 1800m³ lijkt me redelijk passen bij de buitenoppervlakte die daarbij hoort.

18.3 ^oC boven is warm genoeg om te slapen maar voor een werk/studeerkamer is het wat fris als je het niet warmer kan krijgen dan dat. Je geeft zelf al aan dat je daar meer afgiftecapaciteit kunt gebruiken wat inderdaad een oplossing is.

Naast het afgiftesysteem kun je ook kijken naar de staat van de isolatie.
Bijvoorbeeld de isolatie van het dak, mocht je die kunnen verbeteren dan wordt de bovenverdieping automatisch ook warmer.
Bouwjaar 1995, wat voor glas is er gebruikt? Als het boven om relatief grote oppervlaktes gaat kan daar winst te halen zijn, wel kijken naar kosten/baten. De radiatoren boven vervangen door grotere is waarschijnlijk eenvoudiger en voordeliger.

Als je het totale gasverbruik verder wil verlagen kun je ook onderzoeken of je de isolatie van de vloer van de begane grond kunt verbeteren. Bijeffect daarvan zal wel zijn dat het boven juist nog frisser wordt omdat de verwarming minder vaak aan slaat. (Kruipruimte vloerisolatie heeft een eigen topic)

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op zondag 1 december 2019 @ 22:05:
[...]


Dat is inderdaad een getal, zoals gevraagd
De ongestelde vraag daarbij was natuurlijk wel wat de situatie daarbij was, wat voor type huis, afmetingen, mate van isolatie en verwarmingspatroon.

1800m³ kan namelijk veel/redelijk/weinig zijn, daar willen we met zijn allen over meedenken.

Zelf woon ik in een rijtjeshuis uit 1984. 10 jaar geleden was mijn totale gasverbruik ook 1800m³ per jaar, tegenwoordig eerder 800m³. Voor een deel komt dat verschil door isolatiemaatregelen, een deel door waterzijdig inregelen, een deel door een programmeerbare thermostaat slim te gebruiken en een deel door in de woonkamer de afgiftecapaciteit te verhogen (ja, extra capaciteit ondanks de al genomen isolatiemaatregelen.)

"De afgiftecapaciteit te verhogen (ja, extra capaciteit ondanks de al genomen isolatiemaatregelen.)" Dat is precies DE beste maatregel. Kijk maar eens in de gemiddelde woonkamer wat voor zielige te kleine radiatoren daar hangen. En geen CV monteur die je daar over adviseert, laat staan dat ze je systeem inregelen en hoppeta de ketel op 90 graden. Het wordt toch warm? Heb wel eens de neiging om aan te bellen bij mensen als ik weer zo'n stoomboot zie op het dak.

[Bo0bz]

We zijn in juli dit jaar verhuist naar een woning met een CV ketel. Hiervoor stadsverwarming. We gebruiken tot nu toe alleen de vloerverwarming op de BG, radiator op de badkamer en 1x per week radiator op zolder (werkplek). Ketel is een Intergas Kompact HR uit 2006. Alles in huis aangestuurd door Tado thermostaat en radiatorknoppen.

De aanvoer van de CV staat op 70 graden en de vloerverwarming verdeler thermostaat knop op 53. Volgens mij valt er winst te behalen door de aanvoer op de ketel te verlagen tot 60 graden toch?

Heeft het nut om de radiatoren boven waterzijdig in te stellen als deze maar weinig worden gebruikt? Of kan ik me prima focussen op de radiator in de badkamer en de zolder? Vragen vragen vragen! Eerste huis met een CV ketel dus ben me flink aan het inlezen.

[PentaClover]

Fornax445 schreef op maandag 2 december 2019 @ 07:54:
18.3 ^oC boven is warm genoeg om te slapen maar voor een werk/studeerkamer is het wat fris als je het niet warmer kan krijgen dan dat. Je geeft zelf al aan dat je daar meer afgiftecapaciteit kunt gebruiken wat inderdaad een oplossing is.

We vinden het net even te fris, ik bedacht me vandaag dat ik in het begin van het stookseizoen toen ik ook met lage temperaturen nog alleen in de avond verwarmde, de minimum pompsnelheid van de ketel op 85% had gezet om pendelen te voorkomen. Aangezien ik nu continue in low mode draai, heb ik die net verlaagd naar 65% en ik zie nu dat de T_a hoger wordt en de T_r lager, eens kijken hoeveel invloed dat heeft op de temperatuur boven. Het zal zeker een negatieve invloed hebben op het verbruik, maar een klein beetje extra warmte boven is wel zo prettig. 19 ^oC zou fijn zijn.

Fornax445 schreef op maandag 2 december 2019 @ 07:54:
Naast het afgiftesysteem kun je ook kijken naar de staat van de isolatie.
Bijvoorbeeld de isolatie van het dak, mocht je die kunnen verbeteren dan wordt de bovenverdieping automatisch ook warmer.
Bouwjaar 1995, wat voor glas is er gebruikt? Als het boven om relatief grote oppervlaktes gaat kan daar winst te halen zijn, wel kijken naar kosten/baten. De radiatoren boven vervangen door grotere is waarschijnlijk eenvoudiger en voordeliger.

Als je het totale gasverbruik verder wil verlagen kun je ook onderzoeken of je de isolatie van de vloer van de begane grond kunt verbeteren. Bijeffect daarvan zal wel zijn dat het boven juist nog frisser wordt omdat de verwarming minder vaak aan slaat. (Kruipruimte vloerisolatie heeft een eigen topic)

Dak en vloer zijn geisoleerd, en dat is niet zomaar aan te passen. Glas is vrij aardig, per kamer zijn er twee ramen van 1m² met een U waarde van 1.5. (Dit zijn ramen die open kunnen, tripple glas kan daar vanwege het gewicht en de dikte niet in.)

[Verwijderd]

@PentaClover Niet voor dit topic maar heb je wellicht een L/L warmtepomp overwogen? Druk op de knop en binnen no time warmte en koel slapen in de zomer.

En anders Jaga's weghangen. Kan je later over op een L/W warmtepomp.

[PentaClover]

Verwijderd schreef op maandag 2 december 2019 @ 21:14:
@PentaClover Niet voor dit topic maar heb je wellicht een L/L warmtepomp overwogen? Druk op de knop en binnen no time warmte en koel slapen in de zomer.

En anders Jaga's weghangen. Kan je later over op een L/W warmtepomp.

Ik heb 4 L/L warmte pomp binnen units hangen (aka airco's), die gebruik ik voor koelen in de zomer.
Vorig jaar wat verwarmings experimentjes gedaan toen het niet heel koud was, maar de herrie binnen beviel ons niet zo.

Dit jaar gebruik ik ze niet voor verwarmen, omdat ik een enigzins nauwkeurige meting probeer te doen om in kaart te brengen wat mijn werkelijk benodigd vermogen is bij lage temperatuur verwarming gedurende het complete stook seizoen.

Volgend jaar ga ik er mee experimenteren door ze in het voor en najaar (apr+mei, okt+nov) als wij niet thuis zijn, een gedeelte van de verwarming te laten doen en dan kijken wat het verschil is.
Als de metingen dit jaar een beetje nauwkeurig willen lukken zou ik dan ook volgend jaar iets moeten kunnen zeggen over de efficientie van de L/L warmte pomp.

[Fornax445]

PentaClover schreef op maandag 2 december 2019 @ 20:45:

We vinden het net even te fris, ik bedacht me vandaag dat ik in het begin van het stookseizoen toen ik ook met lage temperaturen nog alleen in de avond verwarmde, de minimum pompsnelheid van de ketel op 85% had gezet om pendelen te voorkomen. Aangezien ik nu continue in low mode draai, heb ik die net verlaagd naar 65% en ik zie nu dat de T_a hoger wordt en de T_r lager, eens kijken hoeveel invloed dat heeft op de temperatuur boven. Het zal zeker een negatieve invloed hebben op het verbruik, maar een klein beetje extra warmte boven is wel zo prettig. 19 ^oC zou fijn zijn.

Als je die minimum pompsnelheid terug zet op 85% zal de T_r uiteraard hoger worden.
De warmteafgifte van de vloer in je woonkamer zal echter ook hoger worden waardoor je korter hoeft te stoken.
Boven zullen je radiatoren ook vollediger warm worden, ook weer met een iets hogere T_r maar daardoor zal het sneller en verder opwarmen (Tenzij de ketel duidelijk korter gaat branden doordat de woonkamer "te gemakkelijk" op temperatuur gehouden kan worden.

Wat heb je boven gedaan aan waterzijdig inregelen?

Dak en vloer zijn geisoleerd, en dat is niet zomaar aan te passen. Glas is vrij aardig, per kamer zijn er twee ramen van 1m² met een U waarde van 1.5. (Dit zijn ramen die open kunnen, tripple glas kan daar vanwege het gewicht en de dikte niet in.)

Modern HR++ glas heeft een U van 1.1 (Het onze uit 2011 dan). Ouderwets dubbelglas uit 1984 heeft een U-waarde van 2.6. Jouw glas is dus allezins deugdelijk, vervangen heeft inderdaad weinig zin.

Als jij wel een kruipruimte hebt waarin geen laag water staat is er best veel mogelijk om de vloer onder je woonkamer te isoleren, maar dat is dus een ander topic.

[PentaClover]

Fornax445 schreef op maandag 2 december 2019 @ 22:05:
Wat heb je boven gedaan aan waterzijdig inregelen?

De inregeling die ik in het verleden gedaan had toen ik op Ta 60 ^oC draaide heb ik ongedaan gemaakt door alle voetventielen maximaal open te draaien.

Ik wil nu maximale flow door alle radiatoren hebben aangezien ze met deze lage temperaturen een minimale bijdrage leveren aan het verwarmen van het huis.

De vloerverwarming verdeler staat in serie met de retour van de radiatoren, dus wat de vloer ingaat is al afgekoeld door de radiatoren.

Fornax445 schreef op maandag 2 december 2019 @ 22:05:
Modern HR++ glas heeft een U van 1.1 (Het onze uit 2011 dan). Ouderwets dubbelglas uit 1984 heeft een U-waarde van 2.6. Jouw glas is dus allezins deugdelijk, vervangen heeft inderdaad weinig zin.

Als jij wel een kruipruimte hebt waarin geen laag water staat is er best veel mogelijk om de vloer onder je woonkamer te isoleren, maar dat is dus een ander topic.

Ik heb geen toegankelijke kruipruimte de vloer hier is op een dikke laag piepschuim gestort en dus redelijk geisoleerd.

Mijn Radiatoren boven worden nu aan de bovenkant warmer dan op de hogere pompsnelheid hoewel het over de hele radiator gemiddeld niet heel veel lijkt te schelen op het eerste gezicht (subjectieve meting met IR pistool), de DeltaT van de radiatoren wordt ook hoger.

Ik zie wel dat er meer energie in elke low mode cyclus zit, gem 1.64 kWh ten opzichte van de 1.4 kWh met de hogere pomp snelheid dus iets doet het toch wel.

Hieronder zie je het verschil in Ta door de pompsnelheids verandering, de kWh zijn met een Kampstrup 302 gemeten.

[Verwijderd]

PentaClover schreef op maandag 2 december 2019 @ 21:27:
[...]


Ik heb 4 L/L warmte pomp binnen units hangen (aka airco's), die gebruik ik voor koelen in de zomer.
Vorig jaar wat verwarmings experimentjes gedaan toen het niet heel koud was, maar de herrie binnen beviel ons niet zo.

Dit jaar gebruik ik ze niet voor verwarmen, omdat ik een enigzins nauwkeurige meting probeer te doen om in kaart te brengen wat mijn werkelijk benodigd vermogen is bij lage temperatuur verwarming gedurende het complete stook seizoen.

Volgend jaar ga ik er mee experimenteren door ze in het voor en najaar (apr+mei, okt+nov) als wij niet thuis zijn, een gedeelte van de verwarming te laten doen en dan kijken wat het verschil is.
Als de metingen dit jaar een beetje nauwkeurig willen lukken zou ik dan ook volgend jaar iets moeten kunnen zeggen over de efficientie van de L/L warmte pomp.

Ik wil juiste helemaal over vanwege de efficientie. Kan geen cv van winnen. Herrie? Heb je wellicht te kleine units hangen die vol moeten blazen? Of wellicht de temperatuur boven niet teveel laten zakken en continue op laag vermogen laten werken op die manier.

Hier verder lezen: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[Verwijderd]

Bo0bz schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:46:
We zijn in juli dit jaar verhuist naar een woning met een CV ketel. Hiervoor stadsverwarming. We gebruiken tot nu toe alleen de vloerverwarming op de BG, radiator op de badkamer en 1x per week radiator op zolder (werkplek). Ketel is een Intergas Kompact HR uit 2006. Alles in huis aangestuurd door Tado thermostaat en radiatorknoppen.

De aanvoer van de CV staat op 70 graden en de vloerverwarming verdeler thermostaat knop op 53. Volgens mij valt er winst te behalen door de aanvoer op de ketel te verlagen tot 60 graden toch?

Heeft het nut om de radiatoren boven waterzijdig in te stellen als deze maar weinig worden gebruikt? Of kan ik me prima focussen op de radiator in de badkamer en de zolder? Vragen vragen vragen! Eerste huis met een CV ketel dus ben me flink aan het inlezen.

Ik heb al jaren alles ingeregeld en merk dat als er 1 of 2 extra radioren extra opengaan weinig nadelig of positief effect. Beneden staan altijd 5 rads open en boven heb ik voor ingestelde thermostaatknoppen. Mijn advies draai alles open en zet indien je geen modulerende pomp hebt de pomp zo laag mogelijk. Blijft bij alles open alles warm met lage pompsnelheid dan pas waterzijdig gaan inregelen. Als laatste stap max temp van je ketel begrenzen en hiermee experimenteren. 55 graden en blijft alles warm en snel genoeg? Top zo niet in stappen omhoog. Je kan ook nog proberen de aanvoer van je vloer te verlagen. Geen situatie is identiek en kost tijd en proberen het optimum te vinden.

[leonbong]

Bo0bz schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:46:
We zijn in juli dit jaar verhuist naar een woning met een CV ketel. Hiervoor stadsverwarming. We gebruiken tot nu toe alleen de vloerverwarming op de BG, radiator op de badkamer en 1x per week radiator op zolder (werkplek). Ketel is een Intergas Kompact HR uit 2006. Alles in huis aangestuurd door Tado thermostaat en radiatorknoppen.

De aanvoer van de CV staat op 70 graden en de vloerverwarming verdeler thermostaat knop op 53. Volgens mij valt er winst te behalen door de aanvoer op de ketel te verlagen tot 60 graden toch?

Heeft het nut om de radiatoren boven waterzijdig in te stellen als deze maar weinig worden gebruikt? Of kan ik me prima focussen op de radiator in de badkamer en de zolder? Vragen vragen vragen! Eerste huis met een CV ketel dus ben me flink aan het inlezen.

Ik zou beginnen met de vloertemp-knop naar 40 te draaien.

1) Gevolg vloertemperatuur zal stabieler worden lees constanter.
2) Als gevolg zal de ketel minder start-stops maken
3) Daarna beschouwen of de radiatoren gelijkmatig warm (en even snel) warm worden en welke retourtemperaturen daarbij horen.

[Dapdodo]

@Bo0bz Als alles TADO is, dan heeft waterzijdig inregelen geen zin meer.
Waterzijdig inregelen doe je als het hele huis op de juiste temperatuur wilt krijgen met 1 thermostaat (in de kamer). Dan verdeel je het water zodanig dat het hele huis naar je zin is (klinkt overigens simpeler dan het is om uit te voeren).
TADO regelt de waterbehoefte per ruimte waar die hangt en regelt de waterbehoefte naar de temperatuur.
In mijn opinie, watertemperatuur verlagen tot er een TADO max open gaat en gevoel van comfort (van langzaam/snel opwarmen) niet beïnvloed wordt.
Dan kijken of alles nog efficiënt is, of dat iets hoger toch iets beter is. Als de ketel alleen gewoon HR is, dan houdt het wel op. Is de ketel VHR dan proberen onder de 56C te komen ivm condensatie warmte

[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 03-12-2019 10:33 ]

[Verwijderd]

Dapdodo schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 10:28:
@Bo0bz Als alles TADO is, dan heeft waterzijdig inregelen geen zin meer.
Waterzijdig inregelen doe je als het hele huis op de juiste temperatuur wilt krijgen met 1 thermostaat (in de kamer). Dan verdeel je het water zodanig dat het hele huis naar je zin is (klinkt overigens simpeler dan het is om uit te voeren).
TADO regelt de waterbehoefte per ruimte waar die hangt en regelt de waterbehoefte naar de temperatuur.
In mijn opinie, watertemperatuur verlagen tot er een TADO max open gaat en gevoel van comfort (van langzaam/snel opwarmen) niet beïnvloed wordt.
Dan kijken of alles nog efficiënt is, of dat iets hoger toch iets beter is. Als de ketel alleen gewoon HR is, dan houdt het wel op. Is de ketel VHR dan proberen onder de 56C te komen ivm condensatie warmte

@Bo0bz Klopt niet. Tado stuurt de thermostatische knoppen wel aan, maar de doorstroomsnelheid bij een volledig open thermostaat knop, als ruimte nog koud is, wordt hier niet door geregeld. Daarvoor zal je toch echt de voor instelling in de afsluiter moeten inregelen. Zodra de ruimte op temperatuur is zal de thermostaat de boel op temperatuur houden maar ook dan is bij een niet ingeregelde afsluiter de flow meestal te hoog. Zeker als een ruimte dicht bij de ketel is. Sowieso vind ik Tado niet optimaal want als je bijvoorbeeld maar 1 kleine kamer gaat warm maken heb je altijd te maken met een pendelende ketel want dan is het minimale vermogen van de ketel te hoog. Maar dat vertelt Tado je er niet bij.

[Bo0bz]

@Greenisthebest @leonbong @Dapdodo Bedankt voor jullie antwoorden! Ik snap dat geen enkele situatie identiek is en dat het vooral proberen is. Lijkt me dat als ik in kleine stappen veranderingen doorvoer ik weinig schade kan toebrengen aan het systeem. Ik ga beginnen met het waterzijdig inregelen van alle radiatoren en duik dan in mijn vloerverwarming en de ketel.

[Verwijderd]

@Bo0bz Schade aanbrengen zal niet gebeuren. Je kan het alleen koud krijgen als je teveel de boel gaat knijpen of de aanvoertemperatuur te laag gaat zetten. Als je slim bent noteer je eerst een week het dagelijks gasverbruik https://www.mindergas.nl/home en ga je daarna pas tunen. Anders weet je niet of je meer of minder verbruikt. Zeker omdat je je nog niet zo lang daar woont en geen historische verbruik cijfers hebt.

[Blackraven]

dunklefaser schreef op zondag 3 november 2019 @ 09:59:
[...]


Bij mij gaat de ketel na 20 jaar trouwe dienst volgend jaar er uit (warmtepomp).
De AWB 2HR 28.02 WT had oorspronkelijk ook geen OT, dit is pas later als extern kastje toegevoegd.

Ik vrees dat mijn instructieboekje voor de installateurs-mode andere codes weergeeft.
Mijn archief heeft gelukkig nog diverse aantekeningen van de aanpassingen, laatste uit 2008!
Ik ga er van uit dat je het zgn. "4-cijferig display" van AWB hebt.

"C"-ustom Parameter: zie ook Instructieboekje installateurs-mode "C" art.nr. 740372
Servicecode: C26 voor parameters 6 t/m o

1 temperatuurbegrenzing tappen: 55 deg C
2 tapwatercomfort: 3 (10 of 20 deg C hysterese)
3 cv/pompfuncties: 1 (cv ingeschakeld)
4 modulatietype: 1 (adaptieve modulatie) NEE BETER 0 NORMALE MODULATIE i.c.m. OT interface
5 aanvoertemperatuurbegrenzing: 40 deg C max.! schakelt uit bij + 5°c = 45 °C / Retourtemp. dan max 33 °C

6-9 i.c.m. buitenvoeler

A hysterese: 15 deg C 20080226 (verschil tussen in- en uitschakelen op aanvoertemperatuur)
B anti-pendeltijd gedurende cv-vraag: 30! (x10.2 sec) = 5:06 min max.
C nadraaitijd pomp na cv-vraag: 9 min!! NIEUW 12 min??
d, E stand PWM pomp (niet standaard)
F stooktype: 0 (kamerthermostaat of kamerthermostaat + buitenvoeler)

cv instelling voor max. 10 kW (1,1 m³/h) retour 33°C max.
G max. ventilator-toerental cv in hondertallen: (15 -51) = 25 = 12 kW
20080226 >>>22 = 10 kW<<< 20 = 8 kW
H max. ventilator-toerental cv in eenheden: (0 - 99)

I max. ventilator-toerental boiler in hondertallen: (15 -51)
J max. ventilator-toerental boiler in eenheden: (0 - 99)

L min. ventilator-toerental in hondertallen: (15 -51)
n min. ventilator-toerental in eenheden: (0 -99)

Nu : 65% Kan helaas niet lager - brander moet snel op temperatuur komen
o starttoerental: (10% - 100% van max. toerental)

============
YMMV
Suc6

Nu sinds een week ook mogelijk om de T_a op 40 graden te begrenzen met het laagste vermogen ingesteld voor CV bedrijf.
Geloof niet dat het nog veel voor het verbruik uitmaakt, tenminste niet erg duidelijk zichtbaar in de toch al vrij onrustige graaddag statistieken.
Volgende jaar afrekening maar eens kijken of ik onder de 2100m³ kom, dat is eigenlijk de enige constante door de jaren heen (en ben ook pas afgelopen voorjaar begonnen met monitoren).
Hij is waterzijdig ingeregeld en nu is de ketel ook nagenoeg getweaked naar het minimum voor CV.
Starttoerental zou misschien nog iets omlaag kunnen, maar goed, na dit stookseizoen waarschijnlijk ook aan de warmtepomp, mijn AWB is ook al 20 jaar en bijna toe aan pensioen.

[Geurt-kun]

Bo0bz schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:46:
We zijn in juli dit jaar verhuist naar een woning met een CV ketel.
(verhaal)

Heeft het nut om de radiatoren boven waterzijdig in te stellen als deze maar weinig worden gebruikt? Of kan ik me prima focussen op de radiator in de badkamer en de zolder? Vragen vragen vragen! Eerste huis met een CV ketel dus ben me flink aan het inlezen.

In geval van thermostaatkranen zou ik zeker inregelen. Als de temperatuur boven onder de ingestelde temperatuur komt gaat er veel meer water naar die radiator dan je zou willen. Inregelen dus.

Edit: Over het Tado verhaal heen gelezen. Heb ik geen ervaring mee.

[ Voor 5% gewijzigd door Geurt-kun op 03-12-2019 20:36 . Reden: Tado verhaal ]

[PentaClover]

Verwijderd schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 00:05:
[...]
Ik wil juiste helemaal over vanwege de efficientie. Kan geen cv van winnen. Herrie? Heb je wellicht te kleine units hangen die vol moeten blazen? Of wellicht de temperatuur boven niet teveel laten zakken en continue op laag vermogen laten werken op die manier.

Hier verder lezen: Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

Nee, dat komt omdat het een multi-split buiten unit is die met het standaard koelen (fluisterstil) beter terug kan moduleren dan met het verwarmen, en dan moeten de binnen units redelijk blazen om dit minimum vermogen aan warmte, aan de lucht te kunnen afgeven.

Nu las ik vorige week op het forum waarnaar je verwijst, dat het blijkbaar mogelijk is om via de app een lagere dan standaard modulatie te forceren door op alle binnen units (ook die uit staan) een low power mode in te stellen.

Dus volgend jaar ga ik eens kijken of dat werkt, maar niet nu, ik wil de nauwkeurigheid van mijn metingen deze winter niet verstoren door een ongedefinieerde hoeveelheid warmte via de airco's mijn huis in te blazen.

[DeltaT]

@PentaClover Wel de DBE(ventilator) geprobeerd?
Kan op een van de kamers boven en met een andere vergelijken.

[rykers]

Ik heb een probleem met mijn CV ketel. Hij verwarmt tot de ingestelde max Ta (ca. 45 graden) en stopt daarna meteen met stoken. Op het moment dat Ta is afgekoeld tot Tr (31-32 graden) en stookt dan weer tot de ingestelde max temperatuur.

De radiatoren bereiken nog geen Ta van 45 graden, maar zitten rond Ta=39-40 graden.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

Achtergrond info:
Ketel: Bosch 30 HRC, pomp stand 2
Thermostaat, Nest V3, aansturing via open therm
Tvraag = 19 graden
Ruimte temperatuur = 17 graden
3 radiatoren, vol open (geen thermostaatknoppen) in de ruimte met de thermostaat.
Ook in andere ruimten van het huis nog warmtevraag.

Ik zit al een aardig tijdje te puzzelen, maar kom niet verder. Gelukkig heb ik in de woonkamer nog een houtkachel, zodat het nog wat aangenaam is in huis.
Ook al geprobeerd om Ta hoger te zetten (75 graden), maar dan heb ik hetzelfde gedrag.

[PentaClover]

DeltaT schreef op woensdag 4 december 2019 @ 10:48:
@PentaClover Wel de DBE(ventilator) geprobeerd?
Kan op een van de kamers boven en met een andere vergelijken.

Je bedoeld denk ik om in de huidige setup meer warmte afgifte van de radiatoren boven te krijgen, nee voorkeur gaat uit om zonder fans te verwarmen, ik heb geen stopcontacten naast/achter de radiatoren + 's nachts zouden ze dan toch uit moeten vanwege het geluid.

[Verwijderd]

rykers158 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 11:42:
Ik heb een probleem met mijn CV ketel. Hij verwarmt tot de ingestelde max Ta (ca. 45 graden) en stopt daarna meteen met stoken. Op het moment dat Ta is afgekoeld tot Tr (31-32 graden) en stookt dan weer tot de ingestelde max temperatuur.

De radiatoren bereiken nog geen Ta van 45 graden, maar zitten rond Ta=39-40 graden.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

Achtergrond info:
Ketel: Bosch 30 HRC, pomp stand 2
Thermostaat, Nest V3, aansturing via open therm
Tvraag = 19 graden
Ruimte temperatuur = 17 graden
3 radiatoren, vol open (geen thermostaatknoppen) in de ruimte met de thermostaat.
Ook in andere ruimten van het huis nog warmtevraag.

Ik zit al een aardig tijdje te puzzelen, maar kom niet verder. Gelukkig heb ik in de woonkamer nog een houtkachel, zodat het nog wat aangenaam is in huis.
Ook al geprobeerd om Ta hoger te zetten (75 graden), maar dan heb ik hetzelfde gedrag.

Kapotte thermostaat? Ik ben zelf geen fan van Nest want heb hier genoeg problemen over gelezen. Probeer even een andere thermostaat te regelen en kijk of het probleem dan nog is. Of koppel de thermostaat af en sluit de aansluitdraden op elkaar aan. Als het goed is gaat hij dan volle bak stoken. Simpele test. Doet hij het dan ook niet dan zit het probleem in je ketel. Ik had problemen een tijd geleden met mijn printplaat/aansturing.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2019 12:21 ]

[Verwijderd]

PentaClover schreef op woensdag 4 december 2019 @ 12:01:
[...]


Je bedoeld denk ik om in de huidige setup meer warmte afgifte van de radiatoren boven te krijgen, nee voorkeur gaat uit om zonder fans te verwarmen, ik heb geen stopcontacten naast/achter de radiatoren + 's nachts zouden ze dan toch uit moeten vanwege het geluid.

Als je met aanvoertemperaturen van een vloerverwarming werkt met gewone radiatoren boven ga je het volgens mij boven nooit warm krijgen. Zijn 2 verschillende systemen die niet matchen. Als je dit wil realiseren zal je toch echt met lage temperatuur radiatoren moeten gaan werken. Dit is ook het probleem voor overstap naar een L/W warmtepomp in de meerderheid van huizen in NL. Die werkt ook met een zeer lage aanvoer. Dus kijk eens naar vervangen met bijvoorbeeld Jaga's. https://www.warmteservice...peratuur-radiator/c/11110

En in de nacht stoken? Heb je geen dekens?

[__fred__]

Zo, na een anderhalve maand geleden de CV te hebben ingeregeld dan nu een eerste maand resultaten:

november 2018: 6,8 graden gemiddelde buitentemperatuur, 155 kuub gas.
november 2019: 6,4 graden gemiddelde buitentemperatuur, 133 kuub gas.

Een besparing van 22 kuub. Thermostaatprogramma is exact gelijk qua tijden en temperatuur. We zijn ook niet op vakantie geweest en de rest van het jaar was ongeveer gelijk. Kan dus weinig andere conclusie trekken dan dat we een serieuze besparing gerealiseerd hebben. Thanks voor dit topic!

[rykers]

Verwijderd schreef op woensdag 4 december 2019 @ 12:17:
[...]


Kapotte thermostaat? Ik ben zelf geen fan van Nest want heb hier genoeg problemen over gelezen. Probeer even een andere thermostaat te regelen en kijk of het probleem dan nog is. Of koppel de thermostaat af en sluit de aansluitdraden op elkaar aan. Als het goed is gaat hij dan volle bak stoken. Simpele test. Doet hij het dan ook niet dan zit het probleem in je ketel. Ik had problemen een tijd geleden met mijn printplaat/aansturing.

Heb ik ook al geprobeerd met een Honeywell Round Modulation. Helaas geeft die hetzelfde effect.

Zojuist maar weer eens de honeywell round aan/uit opgehangen. Ook daarmee vertoond de ketel hetzelfde gedrag. Opwarmen tot Ta en dan weer flink terug laten zakken voordat hij weer aanslaat. Dit terwijl de thermostaat aangeeft om warmte te vragen.
Bij de aan/uit kan ik nog wel begrijpen waarom hij zo stookt, had dan alleen verwacht dat hij wat vaker zou schakelen.

Ook met aa/uit is het stoken tot 45 graden nu. Zodra de ketel stopt zakt de temperatuur volgens het display van de ketel naar 28 graden. De warmte wordt wel direct bij de ketel weggevoerd.

De ketel slaat pas weer aan als hij is gezakt tot zo'n 22 graden. De leidingen direct onder dd ketel zijn dan 18-19 graden.

[ Voor 34% gewijzigd door rykers op 04-12-2019 15:33 ]

[PentaClover]

Verwijderd schreef op woensdag 4 december 2019 @ 12:41:
[...]
Als je met aanvoertemperaturen van een vloerverwarming werkt met gewone radiatoren boven ga je het volgens mij boven nooit warm krijgen. Zijn 2 verschillende systemen die niet matchen. Als je dit wil realiseren zal je toch echt met lage temperatuur radiatoren moeten gaan werken. Dit is ook het probleem voor overstap naar een L/W warmtepomp in de meerderheid van huizen in NL. Die werkt ook met een zeer lage aanvoer. Dus kijk eens naar vervangen met bijvoorbeeld Jaga's. https://www.warmteservice...peratuur-radiator/c/11110

En in de nacht stoken? Heb je geen dekens?

Ik ken ze, had de oude modellen zonder ventilatoren in mijn vorige huis en met hoge CV temperaturen (60^oC) werken die fantastisch, echter zonder ventilatoren erop hebben ze maar een marginale toegevoegde waarde bij dit soort lage temperaturen (35 ^oC), de agifte door convectie neemt serieus af als je er niet geforceerd lucht doorheen blaast, vanwege de kleine DeltaT.

Dan werkt een ouderwetsche radiator net zo goed, mits hij voldoende groot is en dus voldoende afgifte capaciteit heeft.

Als ik 's nachts niet stook en alleen overdag met lage temperatuur, dan koelt het huis langzaam af bij buiten temperaturen die richting de 0 ^oC gaan omdat overdag het verlies van de nacht en de dag samen niet gecompenseerd kunnen worden.

[TheGrillmeister]

rykers158 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 11:42:
Ik heb een probleem met mijn CV ketel. Hij verwarmt tot de ingestelde max Ta (ca. 45 graden) en stopt daarna meteen met stoken. Op het moment dat Ta is afgekoeld tot Tr (31-32 graden) en stookt dan weer tot de ingestelde max temperatuur.

Dat gedrag had ik ook toen ik mijn maximale modulatie van de CV op 100% had staan icm Bosch HRC 30 II.

Thermostaat vroeg warmte, een bepaalde temperatuur die onbekend is bij mij, ketel ging aan, 100% vermogen. Als je door het raampje kijkt van een HRC30 op volle last dan lijkt het wel een soort straaljet zo hard. Hierdoor ging mijn aanvoer temperatuur dus veel te snel omhoog en dus over zijn gevraagde temp heen. Conclusie, de ketel gaat in antipendel tijd en wacht hierop of gaat weer aan als de ingestelde waarde van schakelverschil is behaald (hysterese).

Wat je dus kan proberen is:
- Ketel vermogen limiteren tot bijv 50%
- Max aanvoer even op 60 a 65 gr
- Schakelverschil staat bij mij op standaard (10 graden)
- Pomp stand hoger of indien moduleren op proportieel hoog of laag

[rykers]

Tichelmanm schreef op woensdag 4 december 2019 @ 16:50:
[...]


Dat gedrag had ik ook toen ik mijn maximale modulatie van de CV op 100% had staan icm Bosch HRC 30 II.

Is de maximale modulatie ook in te stellen dan? Is is dat alleen bij de nieuwere II? Dat van die straaljager herken ik wel.

Conclusie, de ketel gaat in antipendel tijd en wacht hierop of gaat weer aan als de ingestelde waarde van schakelverschil is behaald (hysterese).

Wat je dus kan proberen is:
- Ketel vermogen limiteren tot bijv 50%
- Max aanvoer even op 60 a 65 gr
- Schakelverschil staat bij mij op standaard (10 graden)
- Pomp stand hoger of indien moduleren op proportieel hoog of laag

Ketel vermogen lager zetten is wel een idee, alleen nog even zien te vinden hoe dat kan. Is de installatie handleiding die ik heb staat dat niet, maar er zijn nog heel veel extra instellingen in de servicemenu's die daar niet in staan.

[TheGrillmeister]

rykers158 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 17:10:
Is de maximale modulatie ook in te stellen dan? Is is dat alleen bij de nieuwere II? Dat van die straaljager herken ik wel.

https://www.gebruikershan...w-handleiding-729408.html

pagina 44?
Max verwarmings vermogen?

Mits je deze besturing hebt

[rykers]

Tichelmanm schreef op woensdag 4 december 2019 @ 18:19:
[...]


https://www.gebruikershan...w-handleiding-729408.html

pagina 44?
Max verwarmings vermogen?

Mits je deze besturing hebt

Yep, deze heb ik.
Nu vermogen aangepast naar 55 ipv 88, schakeldifferentiatie was 0, nu op 1 gezet. Automatisch antipendel uit en max temp. Via draaiknop op stand 4, is ca 60 graden.

Voor de test de thermostaat even naar 24 graden.

Helaas blijft het pendelen geblazen.

Nu nog even testen met pompstand op 3 (is max).
Test uitgevoerd, hij stookt op pomp stand 3 wel langer door, maar stopt nog altijd te snel. Niet alle radiatoren zijn warm en Tr is 23 graden.

[ Voor 10% gewijzigd door rykers op 04-12-2019 21:01 ]

[TheGrillmeister]

rykers158 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 20:49:
Helaas blijft het pendelen geblazen.

Kwa informatie mis ik nog een paar dingen:
- Hoe lang woon je hier al?
- Werkte het vroeger wel goed?
- Zijn je radiatoren goed ontlucht, wordt de complete bovenkant warm?
- etc.

Kun je als je aan de radiator luistert wel voldoende flow horen? Wat een optie kan zijn is dat de flow gelimiteerd wordt door iets, kan een cv pijp zijn die dicht geroest is bijv of kranen die niet goed werken.

Edit:
Minimaal vermogen bij 50/30C = 9.4 kW wat natuurlijk niet mis is

- Wat is de reden dat je schakeldifferentie op 1 hebt gezet?

[ Voor 17% gewijzigd door TheGrillmeister op 05-12-2019 09:43 ]

[dunklefaser]

Dagen als deze zijn perfect geschikt om jouw "persoonlijk" warmteverlies
c.q. het gemiddelde verwarmings vermogen voor de woning te bepalen:
Koud (<5°C), grijs, geen/weinig wind.
Verder kan je op deze dagen het (energetische) effect van diverse cv-tuning maatregelen
eenduidiger vaststellen.
Just my 2 cts

P.S.: Je moet natuurlijk wel de tijd hebben .

[MikeyMan]

MikeyMan schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 10:42:
Inmiddels heb ik mijn hele installatie compleet en aangezwengeld, dus nu na het opstoken, eens zachtjes aan het systeem wat optimaliseren.

De situatie:
Intergas Kombi Kompakt HR36 ketel
Drie verdiepingen vloerverwarming, allen met Robot verdeler met Klasse A Grundfos pomp.
- Begane grond 10 groepen
- Eerste verdieping 9 groepen
- tweede verdieping 2 groepen

Pompen staan nu nog op standje auto. Wat resulteert in respectievelijk stand 3, stand 2 en stand 1.
Logisch gezien de hoeveelheid water in het systeem.

Pomp van de CV staat nu nog op stand 3. Volgens de CV Monteur die ik laatst over de vloer had, moet dat ook zo blijven. Maar ik heb dus inmiddels vier pompen draaien om het huis warm te krijgen.

Eerste vraag is dus; wat is wijsheid? CV pomp terug draaien of op 3 laten staan?

Ik heb de aanvoertemperatuur nu op 42 graden staan. Denk dat die uiteindelijk ook nog wel ietsje omlaag kan. Water komt nu rond de 38,5 graden aan bij de pomp.

Er zitten op de Robot verdelers twee thermometers. Een voor de aanvoer en een voor de retourtemperatuur als ik het goed begrijp uit de handleiding. Deze geven vrijwel dezelfde temperatuur aan, terwijl ik aan de buizen voel dat de retour echt een stuk kouder is. Begrijp ik de functie van deze meters verkeerd? Je zou zeggen dat één van de twee een lagere temperatuur aangeeft.

Ben intussen ook langzaamaan evohome aan het installeren. Nog in dubio of ik dit aan wil vullen met flowmeters en ventielen. Kost weer een aardige zak centen.

Kickje van haast een jaar, maar situatie is nog steeds actueel.

Kom er zojuist achter dat de Robot pompschakelaar schakelt vanaf 35 graden, dus die ga ik vervangen door een instelbare.

Op dat moment zal ik ook de temperatuur van de ketel weer wat verder verlagen. Had deze op 40 graden gezet, maar dan komt het water blijkbaar niet warm genoeg aan.

Zal dan tevens de thermostaatkraan op de verdelers helemaal open gaan zetten, gezien deze nu nog voor flink wat ruis in het systeem zorgen.

Volgende aanschaf die op de lijst staat is dan een warmtebeeldcamera om e.e.a. een beetje gelijk te trekken. En voor volgend stookseizoen de evohome-set verder uitbreiden.

Heb achteraf geloof ik wel wat spijt van de HTV verdelers. Zal die TZT nog eens moeten gaan vervangen als er een warmtepomp komt vrees ik

[rykers]

Tichelmanm schreef op donderdag 5 december 2019 @ 09:34:
[...]
Kwa informatie mis ik nog een paar dingen:
- Hoe lang woon je hier al?
- Werkte het vroeger wel goed?
- Zijn je radiatoren goed ontlucht, wordt de complete bovenkant warm?
- etc.

Kun je als je aan de radiator luistert wel voldoende flow horen? Wat een optie kan zijn is dat de flow gelimiteerd wordt door iets, kan een cv pijp zijn die dicht geroest is bijv of kranen die niet goed werken.

Edit:
Minimaal vermogen bij 50/30C = 9.4 kW wat natuurlijk niet mis is

- Wat is de reden dat je schakeldifferentie op 1 hebt gezet?

Ik woon hier inmiddels 4 jaar. Hele installatie op ketel na is nieuw. Ik werk met een hoofdleiding die naar 3 verdelers gaat en die weer naar de radiatoren. Het peobleem is er denk ik altijd wel geweest omdat de ruimte met thermostaat (keuken) zeer langzaam opwarmt. Mede daardoor en door houtstook in de woonkamer valt het effect in de rest van het huis wel mee. Ook is de keuken slechter geïsoleerd dan de rest van het huis. Vooral in de rest heb ik nu een behoorlijke overcapaciteit aan vermogen.

Via mijn flir one kan ik zien dat alle radiatoren goed warm worden. Geen lucht probleem dus.

Stroming is op stand 3 goed te horen met oor tegen radiator.

Schakeldifferentiatie is mij nog altijd niet helemaal duidelijk wat dit doet. Dus niet echt bewuste keuze.

[Bjorn180179]

Hopelijk kan iemand mij helpen want zit met wat vreemde dingen.

In 2019 zijn we in onze woning uit 1979 getrokken. De ketel Remeha Calenta 40c hangt er sinds 2013.
Afgelopen week heb ik de honeywell thermostaat vervangen door een nest thermostaat. Deze werkt nu via opentherm.

Wij gebruiken de CV alleen voor verwarmen. SWW staat uit en hiervoor gebruiken wij een Haier Wpb.

Als ik bij de ketel sta dan hoor ik af en toe water stromen. Net of je een emmer water leeg gooit in een spoelbak. Weet iemand wat dit kan zijn ?

Wij hebben de vloerverwarming van de badkamer aangesloten op de retour van de CV. Nu zie ik af en toe toch nog luchtbelletjes door de leiding vliegen. Ik heb alle radiatoren al vaker ontlucht maar het blijft er zitten.

Als ik de ketel dan weer aanzet na het ontluchten dan hoor ik tijdens het opstarten van de ketel het ontluchtingsprogramma ook ontzettend veel geluid maken in de radiatoren die beneden openstaan.

Zou dit alles met de automatische ontluchter te maken kunnen hebben ?

[Malantur]

Ik ben sinds 2 weken verhuisd naar een rijhuis.
Tussen 23 november en 3 december zijn er al 128 kuub gas door gejaagd. Dit zijn slechts 10 dagen dus komt neer op 13 kuub per dag... Enkel CV en sanitair water voor de badkamer, 2 personen.
Dit lijkt me veel te veel, dus ik wil graag te weten komen wat ik er best aan kan doen.

- Rijhuis 145m² -> pakweg 350m³
- Dak heeft een 14cm isolatie. De rest is me niet bekend. Huis is van 1926 maar in 2005 volledig gerenoveerd.
- Thermostaat op 20°C (Vaillant VRC410), 's nachts op 16°C.
- Het hele huis is voorzien van thermostaatkranen. In de living staan ze op stand 5 aan de thermostaat. Badkamer staat op 3, de rest op 1 a 2.
- Ketel is uit 2005: een Vaillant VUW BE 282/5-5 H R3 (atmosferische ketel). Werkt met buitenvoeler.
- Voor zo ver ik zie stookt hij maar tot 40°C en springt dan terug af.
- Klokprogramma ingesteld zodat hij 's morgends 2 uur stookt, en 's avonds na de werkuren een 6 tal uur.

Mijn vragen:
- Is het hele verhaal van zo laag mogelijke retourtempratuur van toepassing op een atmosferische ketel?
- Kan er winst gemaakt worden door de thermostaten te vervangen door dynamische kranen van Danfoss? (type RA-DV heb ik op het oog)
- Kan ik bijvoorbeeld de RA/DV enkel installeren in mijn woonkamer en badkamer (waar de thermostaatkraan het meest open staat)? Moet er ook nog waterzijdig afgeregeld worden op de andere thermostatische kranen of is de winst hierop beperkt?
- Heeft het van belang dat de ketel op 40°C afspringt? Op zich krijgt hij het huis wel warm.. Moet de stooklijn hoger?

Uit de handleiding van de ketel:

De gaswandketel VU/VUW BE 242/2-5, VU/VUW BE 282/2-5 en VU/VUW BE 362-5 moet in pompstand III werken aangezien de werking in stand II een rendementsvermindering voor warmwaterproductie tot gevolg heeft!

Iemand enig idee hoe de CV pomp invloed heeft op het sanitaire water? De ketel maakt maar pakweg een half uur per dag warm water om te douchen dus mij lijkt de elektrische winst 24/24 relevanter dan het rendement op het sanitaire water. Heb ik in de zomer dan sowieso minder rendement als de CV uit staat?

[Seafarer]

Bjorn180179 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 15:03:
Hopelijk kan iemand mij helpen want zit met wat vreemde dingen.

In 2019 zijn we in onze woning uit 1979 getrokken. De ketel Remeha Calenta 40c hangt er sinds 2013.
Afgelopen week heb ik de honeywell thermostaat vervangen door een nest thermostaat. Deze werkt nu via opentherm.

Wij gebruiken de CV alleen voor verwarmen. SWW staat uit en hiervoor gebruiken wij een Haier Wpb.

Als ik bij de ketel sta dan hoor ik af en toe water stromen. Net of je een emmer water leeg gooit in een spoelbak. Weet iemand wat dit kan zijn ?

Wij hebben de vloerverwarming van de badkamer aangesloten op de retour van de CV. Nu zie ik af en toe toch nog luchtbelletjes door de leiding vliegen. Ik heb alle radiatoren al vaker ontlucht maar het blijft er zitten.

Als ik de ketel dan weer aanzet na het ontluchten dan hoor ik tijdens het opstarten van de ketel het ontluchtingsprogramma ook ontzettend veel geluid maken in de radiatoren die beneden openstaan.

Zou dit alles met de automatische ontluchter te maken kunnen hebben ?

Op welke verdieping hangt je ketel?
Op welke verdieping het expansievat?
Wat is de voordruk van het vat (sticker op het vat)?
Wat is je cv druk als de pomp stilstaat?

[Bjorn180179]

Seafarer schreef op donderdag 5 december 2019 @ 15:40:
[...]

Op welke verdieping hangt je ketel?
Op welke verdieping het expansievat?
Wat is de voordruk van het vat (sticker op het vat)?
Wat is je cv druk als de pomp stilstaat?

Zowel ketel als expensievat op begane grond in de berging. Ik kom net thuis met cv uit en de druk staat op 1,5 bar. Op het vat zie ik 18L en 0,5bar staan.

[TheGrillmeister]

rykers158 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 14:36:
[...]
Schakeldifferentiatie is mij nog altijd niet helemaal duidelijk wat dit doet. Dus niet echt bewuste keuze.

Schakeldifferentie = schakelverschil = hysterese.

Een voorbeeld van een koelkast waarbij de hysterese 2 is.
Je stelt de koelkast in op 4 graden. De actuele temperatuur is 7 graden.
- Koelkast gaat aan
- Koelkast stopt met koelen bij 4 - 2 graden = 2 graden
- Koelkast wacht tot hij weer opgewarmt is
- Koelkast gaat aan bij 4 + 2 graden = 6 graden

Met hysterese voorkom je een soort van pendelgedrag, wanneer er geen hysterese bij een koelkast zou zijn zou hij het volgende kunnen doen.

Koelkast = 7 graden
Koelkast gaat koelen
Koelkast = 3.9 graden en gaat uit
Koelkast = 4.1 graden en gaat weer aan

Standaard staat schakelverschil uit bij jouw ketel en gebruikt hij waarschijnlijk alleen de antipendeltijd, bij mijn ketel staat hij standaard op 10.
Wat je dus nog kan proberen is deze eens op 10 te zetten en kijken hoe het dan gaat.

[Seafarer]

Bjorn180179 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 17:46:
[...]


Zowel ketel als expensievat op begane grond in de berging. Ik kom net thuis met cv uit en de druk staat op 1,5 bar. Op het vat zie ik 18L en 0,5bar staan.

Ik vergeet te vragen hoeveel verdiepingen je hebt.

Maar 0,5 bar is dus 5 meter waterkolom. Bij een huis van 2 verdiepingen is dat dus al krap. Je membraam in het expansievat wordt plat geduwd.
Er hoort eigenlijk een 1,0 bar vat te hangen. Tenzij je hele hoge verdiepingen hebt.

Google even op expansievat. Bijna alle grootte merken hebben een uitgebreide uitleg/handleiding.

Succes.

https://www.installinfo.n...ng-expansievat-REFLEX.pdf

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 05-12-2019 18:33 ]

[Verwijderd]

Ik bezit een moderne cv-ketel, namelijk de Intergas HRE 36/30A, die via het OpenTherm-protocol wordt aangestuurd door de Honeywell Chronotherm IV Modulation (T8851M1000). Deze thermostaat heb ik bij mijn eerste hr-ketel aangeschaft en voldoet nog prima. Je kunt de maximale aanvoerwatertemperatuur instellen op de cv-ketel zelf, maar NIET op de thermostaat. Via optie 8 van het Installateursmenu zou je de maximumwaarde en minimumwaarde voor de aanvoertemperatuur moeten kunnen instellen, maar Intergas heeft deze mogelijkheid geblokkeerd. Ook de op de ketel ingestelde maximumwaarde krijg je niet te zien. Het is aannemelijk dat ik dezelfde beperkingen zal krijgen bij een moderner type thermostaat. (Er zijn een paar verplichte stukjes informatie rond het OpenTherm-protocol, waaronder de target-aanvoerwatertemperatuur.) Ketelfabrikanten zijn kennelijk vrij om bepaalde informatie niet aan de thermostaat door te geven. Ben benieuwd naar de ervaring in dit opzicht van anderen met andere merken cv-ketels.
Verder heb ik onlangs radiatorventilatoren (Speedcomfort) aangeschaft. Dit is de Jos Verstappenmodus voor het snel aanwarmen van de woonkamer na nachtverlaging. Kan ik iedereen aanraden. De retourtemperatuur neemt nauwelijks toe, hetgeen het rendement verhoogt.
Installateursmenu: Google met NL1H1197UK07.

[Verwijderd]

@Verwijderd Als je voldoende afgiftevermogen hebt hangen en ik vermoed een modulerende pomp is het zinloos max aanvoer te begrenzen. Ik heb niets begrenst en kom zelden op 60 graden.

[__fred__]

@Greenisthebest dat is iigv mijn intergas en chronotherm round modulation niet waar. Mijn intergas hre communiceert altijd max aanvoer 85 graden naar de thermostaat, ongeacht de instelling in de ketel.

De thermostaat gebruikt hierdoor bij het aanslaan altijd de eerste minuut 85 aanvoer, en moduleer daarna terug naar 55 graden voordat deze langzaam zakt. Dan heb ik direct een overshoot.

Via de OTGW overrule ik nu het max aanvoer temperatuur bericht naar de honeywell naar 55 graden. De honeywell doet nu een minuut 55, om erna terug te moduleren naar 40 en minder.

Kennelijk is dus zowel de aanvangsvraag als de modulatietemperatuur die gestuurd wordt door de honeywell afhankelijk van het max aanvoerbericht van de ketel. En igv mijn intergasketel is die vast 85 graden, ongeacht de instellingen.

Zonder OTGW is deze combi dus behoorlijk waardeloos.

[Bjorn180179]

Seafarer schreef op donderdag 5 december 2019 @ 18:19:
[...]

Ik vergeet te vragen hoeveel verdiepingen je hebt.

Maar 0,5 bar is dus 5 meter waterkolom. Bij een huis van 2 verdiepingen is dat dus al krap. Je membraam in het expansievat wordt plat geduwd.
Er hoort eigenlijk een 1,0 bar vat te hangen. Tenzij je hele hoge verdiepingen hebt.

Google even op expansievat. Bijna alle grootte merken hebben een uitgebreide uitleg/handleiding.

Succes.

https://www.installinfo.n...ng-expansievat-REFLEX.pdf

Ja het zijn 2 verdiepingen. Op de bovenetage heb ik de radiator op 2 kamers wat open staan. Op de andere kamers staan ze op de vorst stand.

Ik heb nog even bij de ketel zitten kijken en het water wat stroomt hoor je zodra een luchtbel terugkomt op de retour van de cv. Dat zie ik via de vloerverwarming buis die aangesloten is op de retour.

[Verwijderd]

__fred__ schreef op donderdag 5 december 2019 @ 18:57:
@Greenisthebest dat is iigv mijn intergas en chronotherm round modulation niet waar. Mijn intergas hre communiceert altijd max aanvoer 85 graden naar de thermostaat, ongeacht de instelling in de ketel.

De thermostaat gebruikt hierdoor bij het aanslaan altijd de eerste minuut 85 aanvoer, en moduleer daarna terug naar 55 graden voordat deze langzaam zakt. Dan heb ik direct een overshoot.

Via de OTGW overrule ik nu het max aanvoer temperatuur bericht naar de honeywell naar 55 graden. De honeywell doet nu een minuut 55, om erna terug te moduleren naar 40 en minder.

Kennelijk is dus zowel de aanvangsvraag als de modulatietemperatuur die gestuurd wordt door de honeywell afhankelijk van het max aanvoerbericht van de ketel. En igv mijn intergasketel is die vast 85 graden, ongeacht de instellingen.

Zonder OTGW is deze combi dus behoorlijk waardeloos.

Lijkt me stug want je thermostaat stuurt de vraag naar de ketel. Niet omgekeerd. Het is wel een bekend fenomeen volgens mij dat sommige type Honeywells starten met 85 graden. Dat doet niet je ketel. Heb zelf een Lyric T6 en die vraagt nooit zulke hoge temperaturen. Als je iedere keer overschoot hebt zou ik eens een andere thermostaat gebruiken want een beetje thermostaat is zelflerend en zou dit na enige tijd niet meer moeten voorkomen.

[rykers]

Tichelmanm schreef op donderdag 5 december 2019 @ 18:08:
[...]


Schakeldifferentie = schakelverschil = hysterese.

Een voorbeeld van een koelkast waarbij de hysterese 2 is.
Je stelt de koelkast in op 4 graden. De actuele temperatuur is 7 graden.
- Koelkast gaat aan
- Koelkast stopt met koelen bij 4 - 2 graden = 2 graden
- Koelkast wacht tot hij weer opgewarmt is
- Koelkast gaat aan bij 4 + 2 graden = 6 graden

Met hysterese voorkom je een soort van pendelgedrag, wanneer er geen hysterese bij een koelkast zou zijn zou hij het volgende kunnen doen.

Koelkast = 7 graden
Koelkast gaat koelen
Koelkast = 3.9 graden en gaat uit
Koelkast = 4.1 graden en gaat weer aan

Bedankt voor de heldere uitleg. Helemaal duidelijk. Ik denk dat ik hem dan toch maar gewoon op de auto antipendel zet.

Inmiddels de Nest aangegeven dat hij tot 50 graden mag ipv 45. Dit zorgt er nu voor dat de ketel op 50 graden door blijft stoken. Retour 36 graden.

Voor nu mooi genoeg denk ik. Eerst eens zien of het lukt het huis hiermee goed warm te houden.

[__fred__]

Verwijderd schreef op donderdag 5 december 2019 @ 19:51:
[...]


Lijkt me stug want je thermostaat stuurt de vraag naar de ketel. Niet omgekeerd. Het is wel een bekend fenomeen volgens mij dat sommige type Honeywells starten met 85 graden. Dat doet niet je ketel.

De thermostaat doet de vraag, de intergas stuurt het antwoord naar de thermostaat. De richting van het antwoord is nog altijd van ketel naar thermostaat, lijkt me niet in tegenspraak met elkaar?

[Verwijderd]

__fred__ schreef op donderdag 5 december 2019 @ 20:55:
[...]


De thermostaat doet de vraag, de intergas stuurt het antwoord naar de thermostaat. De richting van het antwoord is nog altijd van ketel naar thermostaat, lijkt me niet in tegenspraak met elkaar?

Ik bedoel, je ketel bepaalt die 80 graden niet. Dat doet toch echt je thermostaat.

Zoek eens even rond hier in het topic en de oudere want ik heb vaker dit probleem gelezen met sommige Honeywells. Het werd in 2015 al gemeld. Hier een voorbeeld:

woekele schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 08:44:
De nadelen die ik zo kan bedenken, maar niet zeker weet of het klopt, zijn vaak aan/uit schakelen, wellicht vaker dan wanneer de ketel zelf zou bepalen. Slecht voor levensduur ketel?

En dat hij bij aan-schakelen (Honeywell) vaak eerst even 100% vraagt om daarna pas af te zakken naar lage temperatuur. Dat is je ketel dus elke 10 minuten even 100% aan het branden. Klinkt zonde. Maar wellicht is het verwaarloosbaar.

[mr_evil08]

Verwijderd schreef op donderdag 5 december 2019 @ 21:13:
[...]


Ik bedoel, je ketel bepaalt die 80 graden niet. Dat doet toch echt je thermostaat.

Zoek eens even rond hier in het topic en de oudere want ik heb vaker dit probleem gelezen met sommige Honeywells. Het werd in 2015 al gemeld. Hier een voorbeeld:


[...]

Dat bepaald de ketel toch echt zelf hoor.
De thermonstaat geeft alleen een percentage door hoe groot de warmtevraag is, de ketel bepaald dan de watertemperatuur en de brander automaat gaat hoger/lager branden wanneer de watertemperatuur bereikt wordt.

Je kan de percentage gericht aan watertemperatuur aanpassen in de ketel.
Ik heb hier een minimaal temperatuur van 60c ivm teveel pendelen anders, als de thermonstaat 1% ofzo vraagt wordt het gewoon minimaal 60c.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 05-12-2019 21:22 ]

[__fred__]

De thermostaat vraagt de “max ch setpoint.” Ketel antwoordt. (Intergas compact hre altijd 85.)

Honeywell RTM stuurt bij warmtevraag “set ch setpoint”, en begint altijd op de waarde die als max eerder is uitgevraagd. Daarna verlaagt de honeywell stapsgewijs de ch setpoint.

Ch setpoint is in graden celcius, niet in procent

Je mag de OTGW logs wel hebben hoor, kun je aardig zien hoe het werkt.

Edit:

Het is inderdaad net iets anders: intergas antwoordt unknown data ID:

code:

22:00:26.717545  T00390000  Read-Data   Max CH water setpoint: 0.00
22:00:26.802839  BF0390000  Unk-DataId  Max CH water setpoint: 0.00

En dan begint de honeywell RM altijd op 85 graden...

Bij ingrijpen door OTGW wordt dat:

code:

21:59:20.295569  T00390000  Read-Data   Max CH water setpoint: 0.00
21:59:20.460779  A40393200  Read-Ack    Max CH water setpoint: 50.00

En dan begint de honeywell op 50 graden....

[ Voor 42% gewijzigd door __fred__ op 05-12-2019 22:06 ]

[Verwijderd]

Meten is weten. De thermostaat is tevens klokthermostaat en ik kan vóór het omschakelmoment van minimaal 15 naar 19 graden schakelen en via het installateursmenu de aanvoer- en retourtemperatuur zien, maar ook het setpoint. Dat is een fictieve waarde van de aanvoerwatertemperatuur. Fictief, omdat deze waarde nooit daadwerkelijk zal worden bereikt (wèl bij aan-uitregeling). Immers, bij het terugmoduleren van de ketel worden steeds lagere setpoints bereikt. Zonder warmtevraag is het setpoint 10 graden.
Afgelopen nacht was het niet echt koud. Toch bleek het setpoint in het begin 79 graden te zijn. Ik heb de retourwatertemperatuur nog nooit lager dan ca. 33 graden gezien (sensor zit onderin de warmtewisselaar) en de aanvoertemperatuur komt bij mij niet boven de 40-50 graden.
Als je een grafiek zou maken van de aanvoerwatertemperatuur (verticaal) versus de tijd (horizontaal), zie je een curve die bestaat uit een aantal rechte stukjes waarvan de helling lager wordt naarmate de tijd vordert. Als je bij de knikpunten de vorige helling met een stippellijn voortzet, zie je op een denkbeeldige verticale temperatuuras de steeds lagere setpoints.
Hoe verder de retourtemperatuur onder de 55 graden daalt, des te meer waterdamp in de rookgas condenseert en des te beter het rendement van de ketel.
Dan de vraag wie de baas is. In het OpenTherm-protocol is de thermostaat de master en de cv-ketel de slave. Dus dat is duidelijk.
Ik heb me nauwelijks verdiept in het concept van een OpenTherm-gateway, maar het zal ongetwijfeld nut en noodzaak bezitten.
De instelling van de maximale aanvoerwatertemperatuur (bij mij momenteel op de ketel op 63 graden ingesteld) kan dus veel lager zijn dan het initiële setpoint bij de start van een warmtevraag!!
Trouwens ook op de Intergas HRE 36/30A is bij warmtevraag het setpoint op het display te zien.

[murata]

Tichelmanm schreef op woensdag 4 december 2019 @ 16:50:
[...]


Dat gedrag had ik ook toen ik mijn maximale modulatie van de CV op 100% had staan icm Bosch HRC 30 II.

Thermostaat vroeg warmte, een bepaalde temperatuur die onbekend is bij mij, ketel ging aan, 100% vermogen. Als je door het raampje kijkt van een HRC30 op volle last dan lijkt het wel een soort straaljet zo hard. Hierdoor ging mijn aanvoer temperatuur dus veel te snel omhoog en dus over zijn gevraagde temp heen. Conclusie, de ketel gaat in antipendel tijd en wacht hierop of gaat weer aan als de ingestelde waarde van schakelverschil is behaald (hysterese).

Wat je dus kan proberen is:
- Ketel vermogen limiteren tot bijv 50%
- Max aanvoer even op 60 a 65 gr
- Schakelverschil staat bij mij op standaard (10 graden)
- Pomp stand hoger of indien moduleren op proportieel hoog of laag

Tichelmanm, ik heb ook de HRC30, wat zijn jouw instellingen?

[Seafarer]

Bjorn180179 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 19:17:
[...]


Ja het zijn 2 verdiepingen. Op de bovenetage heb ik de radiator op 2 kamers wat open staan. Op de andere kamers staan ze op de vorst stand.

Ik heb nog even bij de ketel zitten kijken en het water wat stroomt hoor je zodra een luchtbel terugkomt op de retour van de cv. Dat zie ik via de vloerverwarming buis die aangesloten is op de retour.

Deze link is misschien duidelijker.
Hier wordt ook uitgelegd dat je lucht kunt happen op zolder als beneden het verkeerde vat hangt.

https://flamcogroup.com/m...on/whp_calc-attic_NLD.pdf

[Bjorn180179]

@Seafarer zowel het vat als CV ketel hangen beneden in de berging. Ik zal straks bij thuiskomst alles weer eens ontluchten. Volgens mij is het expansievat hierbij nog nooit meegepakt.

[Seafarer]

Bjorn180179 schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 15:51:
@Seafarer zowel het vat als CV ketel hangen beneden in de berging. Ik zal straks bij thuiskomst alles weer eens ontluchten. Volgens mij is het expansievat hierbij nog nooit meegepakt.

Ik probeer voorzichtig duidelijk te maken dat je een verkeerd vat hebt.

[Bjorn180179]

@Seafarer okay thanks. Als dat de oplossing is dan zal er een ander batje moeten komen.

[TheGrillmeister]

-

[ Voor 225% gewijzigd door TheGrillmeister op 06-12-2019 20:39 . Reden: Dubbel post ]

[TheGrillmeister]

murata schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 13:12:
Tichelmanm, ik heb ook de HRC30, wat zijn jouw instellingen?

HRC30 II uit 2011.

Aanvoer cv = 55 graden
Tapwater = 60 graden
ECO modus aan

Parameters
1A Max vermogen cv = 40%
1B Max vermogen tap = 60%
1C Pomp = 5 = Proportioneel laag
3B Klokblokkering = 8 min
3D Minimaal vermogen = 32%
9F Nadraaitijd pomp = 1 min

Rest is standaard waarde.

[ Voor 42% gewijzigd door TheGrillmeister op 06-12-2019 20:38 ]

[roadcee]

rykers158 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 11:42:
Ik heb een probleem met mijn CV ketel. Hij verwarmt tot de ingestelde max Ta (ca. 45 graden) en stopt daarna meteen met stoken. Op het moment dat Ta is afgekoeld tot Tr (31-32 graden) en stookt dan weer tot de ingestelde max temperatuur.

De radiatoren bereiken nog geen Ta van 45 graden, maar zitten rond Ta=39-40 graden.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?

Ik had een vergelijkbaar probleem aan het begin van het stookseizoen. Wij hebben een Evohome set hangen.
Honeywell gebeld, Remeha gebeld, 2 uur installateur over de vloer gehad, alles zonder success.
Zelf een hele nieuwe Evohome set besteld en alle onderdelen stuk voor stuk getest en tot de conclusie gekomen dat al m'n oude/bestaande spullen werkten, behalve? Dat er nieuwe oplaadbare batterijen in m'n Evohome bedieningspaneel moesten...

Dus: onnodig €200 installateurskosten (die niks wist), bijna €200 nieuwe printplaat besteld (retour) zo'n €500 nieuwe Evohome Wifi set met 4 knoppen (retour). Uiteindelijke kosten van het probleem zelf: 2 batterijen.

[Seafarer]

@roadcee Voordat geld had je een hoop gas kunnen verstoken.

[rykers]

Batterijen kunnen het bij mij niet zijn. Alles is namelijk bedraad

Wel heb ik gemerkt dat het 'evenwicht' wat ik nu heb gevonden fragiel is. Vandaag heb ik de maximale aanvoertemperatuur van 88 graden teruggezet naar 70 in het installateursmenu, maar toen had ik direct weer gependel. Dit ondanks dat ik de max temp via de draaiknop rond 50 graden had gehouden. Vreemd genoeg stookt de ketel langer em teveel door met een lagere max aanvoertemperatuur.

Dus nu weer terug naar 88 max en alles loopt weer prima... Ik snap het (nog) niet, maar laat het maar even draaien zo en kijk wel verder als het bij vorst niet warm genoeg wordt. Hopelijk nu met Ta 50 al voldoende minder gasverbruik.

[Milanarends]

Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Ik heb vorige week ook eens een vraag geplaatst. Geen reactie op gehad, wat overigens geen probleem is.. Gaf me de tijd om het hele. Internet af te sporen

Helaas geen antwoord kunnen vinden, dus bij deze een korte uitleg;

Sinds kort het tado systeem aa geschaft. Werkt opzich prima, alleen wanneer ik af en toe naar onze ketel toe loopt staat deze in bedrijfscode "1". Hiervoor hebben wij een nest gehad, deze heeft eigenlijk voor zover je er naar kijkt natuurlijk, nog nooit bedrijfscode 1 gegeven. De nest ging na het stoken eigenlijk altijd naar bedrijfscode 0 (nadraaien cv).

Is mijn ketel aan het pendelen? Ik hoor hem af en toe na blazen of iets dergelijks.

De handleiding zegt het volgende:
1 Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt.
De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur
voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.
Maar ik weet dus niet of het een normaal iets is van de ketel.

Het betreft een intergas hreco 30cw4 28kw. Ik heb het minimale cv toerental (vermogen) al verlaagd van default 30 naar 20%.

Er zit geen bypass in het systeem, daarom staat de badkamer radiator altijd 100% open. Het laagste vermogen wat verwarmt word is badkamer (1056w) + slaapkamer (2039w). En er verwarmt deels een radiator mee in de gang (1709) door een thermostatische radiatorknop op stand 2.

Het hele geheel is ingeregeld dmv heimeier exact II ventielen.. De ketel temperatuur staat op 55, maar ook op hogere temperaturen geeft die bedrijfcode 1 aan. De modulerende pomp staat op 40 - 80% wat volgens de handleiding in verband staat met het vermogen wat gevraagd word.

Is het normaal dat de ketel af en toe naar code 1 gaat, waar die paar minuten op blijft staan, zo ja is dat mooi natuurlijk. Dan kan het systeem blijven. Wanneer die aan het pendelen is gaat het retour omdat het wel een aardige uitgave is.

Bedankt

[H143]

Milanarends schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 23:29:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Ik heb vorige week ook eens een vraag geplaatst. Geen reactie op gehad, wat overigens geen probleem is.. Gaf me de tijd om het hele. Internet af te sporen

Helaas geen antwoord kunnen vinden, dus bij deze een korte uitleg;

Sinds kort het tado systeem aa geschaft. Werkt opzich prima, alleen wanneer ik af en toe naar onze ketel toe loopt staat deze in bedrijfscode "1". Hiervoor hebben wij een nest gehad, deze heeft eigenlijk voor zover je er naar kijkt natuurlijk, nog nooit bedrijfscode 1 gegeven. De nest ging na het stoken eigenlijk altijd naar bedrijfscode 0 (nadraaien cv).

Is mijn ketel aan het pendelen? Ik hoor hem af en toe na blazen of iets dergelijks.

De handleiding zegt het volgende:
1 Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt.
De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur
voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.
Maar ik weet dus niet of het een normaal iets is van de ketel.

Het betreft een intergas hreco 30cw4 28kw. Ik heb het minimale cv toerental (vermogen) al verlaagd van default 30 naar 20%.

Er zit geen bypass in het systeem, daarom staat de badkamer radiator altijd 100% open. Het laagste vermogen wat verwarmt word is badkamer (1056w) + slaapkamer (2039w). En er verwarmt deels een radiator mee in de gang (1709) door een thermostatische radiatorknop op stand 2.

Het hele geheel is ingeregeld dmv heimeier exact II ventielen.. De ketel temperatuur staat op 55, maar ook op hogere temperaturen geeft die bedrijfcode 1 aan. De modulerende pomp staat op 40 - 80% wat volgens de handleiding in verband staat met het vermogen wat gevraagd word.

Is het normaal dat de ketel af en toe naar code 1 gaat, waar die paar minuten op blijft staan, zo ja is dat mooi natuurlijk. Dan kan het systeem blijven. Wanneer die aan het pendelen is gaat het retour omdat het wel een aardige uitgave is.

Bedankt

Volgensmij is dit redelijk normaal. Doordat tado misschien maar 1 radiator openstuurt kan de ketel op dat moment zijn warmte niet snel genoeg kwijt waardoor hij naar stand 1 gaat hoe hoog is op dat moment je retour temperatuur? Het kan zelfs zijn dat bij te weinig afgifte vermogen de radiator in de desbetrefende ruimte niet eens warm wordt

[Jos-P]

Milanarends schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 23:29:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! Ik heb vorige week ook eens een vraag geplaatst. Geen reactie op gehad, wat overigens geen probleem is.. Gaf me de tijd om het hele. Internet af te sporen

Helaas geen antwoord kunnen vinden, dus bij deze een korte uitleg;

Sinds kort het tado systeem aa geschaft. Werkt opzich prima, alleen wanneer ik af en toe naar onze ketel toe loopt staat deze in bedrijfscode "1". Hiervoor hebben wij een nest gehad, deze heeft eigenlijk voor zover je er naar kijkt natuurlijk, nog nooit bedrijfscode 1 gegeven. De nest ging na het stoken eigenlijk altijd naar bedrijfscode 0 (nadraaien cv).

Is mijn ketel aan het pendelen? Ik hoor hem af en toe na blazen of iets dergelijks.

De handleiding zegt het volgende:
1 Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt.
De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur
voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.
Maar ik weet dus niet of het een normaal iets is van de ketel.

Het betreft een intergas hreco 30cw4 28kw. Ik heb het minimale cv toerental (vermogen) al verlaagd van default 30 naar 20%.

Er zit geen bypass in het systeem, daarom staat de badkamer radiator altijd 100% open. Het laagste vermogen wat verwarmt word is badkamer (1056w) + slaapkamer (2039w). En er verwarmt deels een radiator mee in de gang (1709) door een thermostatische radiatorknop op stand 2.

Het hele geheel is ingeregeld dmv heimeier exact II ventielen.. De ketel temperatuur staat op 55, maar ook op hogere temperaturen geeft die bedrijfcode 1 aan. De modulerende pomp staat op 40 - 80% wat volgens de handleiding in verband staat met het vermogen wat gevraagd word.

Is het normaal dat de ketel af en toe naar code 1 gaat, waar die paar minuten op blijft staan, zo ja is dat mooi natuurlijk. Dan kan het systeem blijven. Wanneer die aan het pendelen is gaat het retour omdat het wel een aardige uitgave is.

Bedankt

Zoals je zelf al aangeeft is het een bedrijfscode, 1 geeft aan dat de temperatuur bereikt is. Is de temperatuur voldoende gezakt dan gaat de brander weer aan. Dit gebeurt vaak bij weinig afname. Niets om je zorgen over te maken.
De bedrijfscode 1 moet je niet verwarren met de storingscode 1 (er is te weinig doorstroming).

[MikeyMan]

Zit een beetje te kijken naar het toevoegen van flow-meters aan mijn verdelers. Wellicht zoek ik niet goed, maar klopt het dat die dingen 15-20 euro per stuk kosten?

Ik heb 21 groepen in totaal, dat zou een aardige kostenpost opleveren. TVT is een beetje moelijk verhaal dan.
Wellicht kan ik dan beter gelijk overstappen naar LTV verdelers, met ingebouwde flowmeters.

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 09-12-2019 13:59 ]

[mukky]

Oxellaar schreef op donderdag 16 november 2017 @ 22:47:
Inregelen deed ik eerst op de onderblokken, maar later op de Heimeier Eclipse kranen.
Werkt helemaal perfect, ook voor woningen kan ik het zeker aanraden.

Even inhaken op een eerder bericht over het nut van dynamische afsluiters in woningen...
Danfoss geeft een ander advies als Heimeier wat betreft dynamische afsluiters voor woningen.
Volgens Heimeier zijn hun Eclipse kranen zeker ook voor woningen geschikt.
En als 1 fabrikant er verstand van heeft, dan is het Heimeier wel.
IMI Heimeier is marktleider op het gebied van inregelventielen.

Vorige week heb ik mijn oude Nefit ketel laten vervangen door een Remeha Tzerra Ace. Deze wisseling leverde een koude kleedkamer op, ik vermoed als gevolg van de nieuwe modulerende pomp. Met statisch inregelen boek ik wel een beetje resultaat maar onvoldoende (en het blijft geklooi), ik overweeg daarom Eclipse kranen te kopen. Ik heb overal al V-exact II kranen dus een kwestie van binnenwerk vervangen (€ 14/stuk) en instellen en dan moet het goed zijn. Mijn vragen:

- Klopt mijn hypothese over de modulerende pomp die minder druk opbouwt en dat ik dit oplos met dynamisch ingeregelde kranen?
- Heb ik nog speciaal gereedschap nodig om het binnenwerk te vervangen? Het instelsleuteltje is volgens mij alleen voor het debiet

[Chic]

Ik ben al een tijdje bezig met het inregelen van mijn vloerverwarming groepen.
Ik heb inmiddels het vermoeden dat de 'sluitpin' van één van mijn knoppen vast zit. Ik neem tenminste aan dat de knoppen op mijn verdeler zo'n zelfde sluitpin als normale thermostaatkranen bevatten? Weet iemand of ik daarbij kom door het rood omcirkelde los te draaien?

Het lijkt deze knop van Watts te zijn, maar word er niet veel wijzer van: https://wattswater.eu/cat...ermostatic-valves/1178um/

[Oxellaar]

mukky schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:12:
[...]


Vorige week heb ik mijn oude Nefit ketel laten vervangen door een Remeha Tzerra Ace. Deze wisseling leverde een koude kleedkamer op, ik vermoed als gevolg van de nieuwe modulerende pomp. Met statisch inregelen boek ik wel een beetje resultaat maar onvoldoende (en het blijft geklooi), ik overweeg daarom Eclipse kranen te kopen. Ik heb overal al V-exact II kranen dus een kwestie van binnenwerk vervangen (€ 14/stuk) en instellen en dan moet het goed zijn. Mijn vragen:

- Klopt mijn hypothese over de modulerende pomp die minder druk opbouwt en dat ik dit oplos met dynamisch ingeregelde kranen?

Nee, je zult wel verbetering hebben, maar nog steeds is waterzijdig in regelen van belang.

- Heb ik nog speciaal gereedschap nodig om het binnenwerk te vervangen? Het instelsleuteltje is volgens mij alleen voor het debiet

Binnenwerken heb ik nog nooit vervangen, geen idee dus.


Maar waarschijnlijk moet je het minimale toerental van de pomp wat verhogen.
Staat standaard veel te laag ingesteld, dacht op 20%...
Zet maar eens op 40 of 50% en ga dan de boel inregelen

[LinuxMan]

mukky schreef op maandag 9 december 2019 @ 16:12:
[...]
Vorige week heb ik mijn oude Nefit ketel laten vervangen door een Remeha Tzerra Ace. Deze wisseling leverde een koude kleedkamer op, ik vermoed als gevolg van de nieuwe modulerende pomp. Met statisch inregelen boek ik wel een beetje resultaat maar onvoldoende (en het blijft geklooi), ik overweeg daarom Eclipse kranen te kopen. Ik heb overal al V-exact II kranen dus een kwestie van binnenwerk vervangen (€ 14/stuk) en instellen en dan moet het goed zijn.

Volgens https://www.imi-hydronic....d6-48c7-a16a-f61a85500984 kun je het debiet van de V-exact II instellen en is hij dus geschikt voor waterzijdig inregelen!?! Dus die op je kleedkamer moet vol open, en andere radiatoren moeten een beetje geknepen worden. .

- Klopt mijn hypothese over de modulerende pomp die minder druk opbouwt en dat ik dit oplos met dynamisch ingeregelde kranen?

De modulerende pomp zal bij een oplopende retourtemperatuur de pompsnelheid gaan verlagen. Als je systeem dan niet goed waterzijdig geregeld is kan dat betekenen dat de flow door sommige radiatoren zo sterk afneemt dat deze nog nauwelijks warm worden. Maar dat inregelen kun je ook met je huidige V-exact II thermostaatknoppen.

- Heb ik nog speciaal gereedschap nodig om het binnenwerk te vervangen? Het instelsleuteltje is volgens mij alleen voor het debiet

Het grote probleem is dat je CV systeem leeg loopt als je het binnenwerk los draait. Dus mocht je dit toch willen doen (ik denk dus dat het niet nodig is), bereid je dan voor om heel vies water op te vangen

[Milanarends]

Jos-P schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 18:13:
[...]


Zoals je zelf al aangeeft is het een bedrijfscode, 1 geeft aan dat de temperatuur bereikt is. Is de temperatuur voldoende gezakt dan gaat de brander weer aan. Dit gebeurt vaak bij weinig afname. Niets om je zorgen over te maken.
De bedrijfscode 1 moet je niet verwarren met de storingscode 1 (er is te weinig doorstroming).

Bedankt voor je bericht! Ik en m'n vriendin gaan er nog even over nadenken wat te doen. Wel blij om te horen dat het niet gaat om een pendelen de ketel. Al lees ik wel veel op het internet dat het niet echt de normale manier van verwarmen is. De ketel word er ook wat "onrustig" van. Ruisende leiding in onze slaapkamer ook. Maar ik laat het hier weten! Iig erg bedankt

[Milanarends]

LinuxMan schreef op maandag 9 december 2019 @ 21:11:
[...]

Volgens https://www.imi-hydronic....d6-48c7-a16a-f61a85500984 kun je het debiet van de V-exact II instellen en is hij dus geschikt voor waterzijdig inregelen!?! Dus die op je kleedkamer moet vol open, en andere radiatoren moeten een beetje geknepen worden. .

[...]

De modulerende pomp zal bij een oplopende retourtemperatuur de pompsnelheid gaan verlagen. Als je systeem dan niet goed waterzijdig geregeld is kan dat betekenen dat de flow door sommige radiatoren zo sterk afneemt dat deze nog nauwelijks warm worden. Maar dat inregelen kun je ook met je huidige V-exact II thermostaatknoppen.

[...]

Het grote probleem is dat je CV systeem leeg loopt als je het binnenwerk los draait. Dus mocht je dit toch willen doen (ik denk dus dat het niet nodig is), bereid je dan voor om heel vies water op te vangen

Hier heb ik 3(woonkamer) handbediende knoppen omgebouwd tot de v exakt II, alleen het binnenwerk.. (heb ik nu overal ivm waterzijdig inregelen) volgens mij kan je ze idd waterzijdig inregelen met die binnenwerken.

Bij mij viel het reuze mee de binnenwerken te vervangen althans als het niet op te lossen met uw huidige binnenwerken.

[Frantic]

Na even dit topic (grotendeels) doorgespit te hebben:

Situatie:
- al mijn radiatoren hebben voetventielen
- ik vervang de kranen voor heimeier Eclipse/Danfoss Dynamic (nog niet over uit, biedt Danfoss ook dynamische haakse onderblokken aan, heb nu een Danfoss VHS onderblok?)

Ter bevestiging van hoe ik het begrepen heb: Als ik de dynamische kranen ingeregeld heb, blijven de voetventielen maximaal open staan en blijf ik hier qua inregelen verder vanaf?

[ Voor 20% gewijzigd door Frantic op 10-12-2019 00:09 ]

[nickaaai]

Remeha Calenta met Isense.

Ik snap iets niet, als ik tapwater via isense instel op warmhoud functie uit dan krijg ik gewoon geen warm water, ik dacht dat het dan langer duurde maar er komt gewoon helemaal geen warm water.

Als ik hem op continue warm zet wel, en snachts uit zelfde verhaal.

Zou toch gewoon moeten kunnen, warm water zonder dat de interne boiler op temperatuur gehouden wordt?

[Cyberpope]

Ja, ik heb dezelfde combinatie, met warmhoud funktie uit. En kan toch echt gewoon warm douchen..

[bert pit]

nickaaai schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 15:46:
Remeha Calenta met Isense.

Ik snap iets niet, als ik tapwater via isense instel op warmhoud functie uit dan krijg ik gewoon geen warm water, ik dacht dat het dan langer duurde maar er komt gewoon helemaal geen warm water.

Als ik hem op continue warm zet wel, en snachts uit zelfde verhaal.

Zou toch gewoon moeten kunnen, warm water zonder dat de interne boiler op temperatuur gehouden wordt?

Misschien even de installatiehandleiding downloaden. En via het parameter menu, de instellingen op de ketel nalopen. Als je de installateurscode ingeeft (ik meen 12) dan kun je overal bij.

https://prof.remeha.nl/-/...alenta-25s28c35s40c17.pdf

[nickaaai]

bert pit schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 22:53:
[...]


Misschien even de installatiehandleiding downloaden. En via het parameter menu, de instellingen op de ketel nalopen. Als je de installateurscode ingeeft (ik meen 12) dan kun je overal bij.

https://prof.remeha.nl/-/...alenta-25s28c35s40c17.pdf

Heb ook al p4 op eco stand gezet dus zonder regeling van Isense en ook dat werkt niet, heb je een idee welke parameters nog meer van belang zijn?

[Alphyraz]

Ik heb een vraag wat betreft graaddagen. Hoe kun je betrouwbaar je verbruik monitoren als je geen consistente temperatuur instelt? Wij laten bijvoorbeeld het huis rustig tot maximaal 15 graden afkoelen als er niemand thuis is maar we zetten de thermostaat op 19 graden wanneer we wel thuis zijn. Ik denk dat dat bij de meeste mensen zo is, in plaats van dat je thermostaat altijd op 18 graden staat.

Hoe bereken ik zo betrouwbaar het aantal graaddagen? Moet je dan meerdere graaddagen bijhouden voor verschillende temperaturen of iets dergelijks?

[Dapdodo]

@nickaaai Het lijkt erop dat je systeem staat ingesteld als naverwarmer van een zonneboiler. En doordat er een sensor niet is, denkt die dat er warm water vanaf zonneboiler komt en dus niet hoeft te verwarmen. Als je dan eco uit zet, dat gaat die op de temperatuur van de warmtewisselaar kijken en gaat die wel verwarmen. Zou brug 3/4 kunnen zijn, naast je thermostaat (dat die ontbreekt).

[Dapdodo]

@Alphyraz Als de tijd dat je verlaging toepast niet constant is, introduceer nog een extra variabele naast wind en vochtigheid, die ervoor zorgen dat je vergelijking minder betrouwbaar wordt. Dus die moeten hetzelfde zijn bij een tweede meting om te kunnen zien of de maatregelen die je treft/hebt getroffen effectief zijn.

[Bo0bz]

Ik heb een radiator op zolder die de vorige bewoner zelf heeft aangesloten. De leidingen lopen achter het knieschot door direct van de CV (ook op zolder) naar de radiator. Heb onlangs zelf de +/- knop vervangen door een thermostaatkraan met tado knop. Er zit geen onderblok op, heeft het toegevoegde waarde om deze er wel op te zetten? Buiten dat ik dan de radiator gemakkelijker kan afkoppelen.

De flow is veel te hoog (wellicht omdat deze zo dicht bij de CV zit) waardoor hij snel warm wordt maar ook binnen enkele seconden weer koud is. Thermometer is besteld om alles waterzijdig in te regelen daar kan ik dit mee oplossen toch?

[hjs]

Cyberpope schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 18:09:
Ja, ik heb dezelfde combinatie, met warmhoud funktie uit. En kan toch echt gewoon warm douchen..

Hier ook zelfde combinatie @nickaaai
(of nee, heb de eTwist nu, maar daarvoor de eSense)

[hansvannu]

Ik zat nog te denken...

Verreweg de meeste installaties hebben een te hoge retourtemperatuur en daardoor geen HR.

Nu kun je dit aanpakken door alles waterzijdig in te regelen. Maar wat als je nu meer radiatoren openzet in huis? Dus ook de hal, de bijkeuken en de overloop?
Dan stroomt het cv water door meer radiatoren = meer afkoeling = lagere retourtemperatuur.

Klopt dat volgens jullie?

[mddd]

@hansvannu Dat klopt vast wel maar uiteindelijk is je doel een laag verbruik. Een hoge efficientie (HR) is een middel daartoe. Als je de bijkeuken gaat warm stoken om op HR efficiëntie te komen ben je wellicht toch meer gas kwijt dan wanneer je een kleiner deel van je huis op een lager efficiëntie verwarmt.

[ Voor 3% gewijzigd door mddd op 11-12-2019 11:44 ]

[Fornax445]

hansvannu schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:02:
Ik zat nog te denken...

Verreweg de meeste installaties hebben een te hoge retourtemperatuur en daardoor geen HR.

Nu kun je dit aanpakken door alles waterzijdig in te regelen. Maar wat als je nu meer radiatoren openzet in huis? Dus ook de hal, de bijkeuken en de overloop?
Dan stroomt het cv water door meer radiatoren = meer afkoeling = lagere retourtemperatuur.

Klopt dat volgens jullie?

Nee, want:
- Als je alle radiatoren waterzijdig hebt ingeregeld horen ze allemaal immers dezelfde retourtemperatuur te geven.
- Als je niet waterzijdig hebt ingeregeld zullen er een paar bij zijn met hoge doorstroming en lage afgifte die daarmee de retourtemperatuur naar de CV juist zullen verhogen.

Bonusminpunten voor het verwarmen van ruimtes waar dat niet nodig is, je totale energieverbruik gaat daardoor extra omhoog.

Wat beter zou werken is in de ruimtes waar je de warmte hebben wil radiatoren met grotere capaciteit op te hangen en dan de maximale watertemperatuur begrenzen.

[nickaaai]

Dapdodo schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:07:
@nickaaai Het lijkt erop dat je systeem staat ingesteld als naverwarmer van een zonneboiler. En doordat er een sensor niet is, denkt die dat er warm water vanaf zonneboiler komt en dus niet hoeft te verwarmen. Als je dan eco uit zet, dat gaat die op de temperatuur van de warmtewisselaar kijken en gaat die wel verwarmen. Zou brug 3/4 kunnen zijn, naast je thermostaat (dat die ontbreekt).

Ik heb de sensor die in tdhw zat en tegen de interne boiler verwijderd. Ook zit de brug in 3-4 verbonden maar nog steeds geen warm water in eco modus.

[Alphyraz]

Dapdodo schreef op woensdag 11 december 2019 @ 08:13:
@Alphyraz Als de tijd dat je verlaging toepast niet constant is, introduceer nog een extra variabele naast wind en vochtigheid, die ervoor zorgen dat je vergelijking minder betrouwbaar wordt. Dus die moeten hetzelfde zijn bij een tweede meting om te kunnen zien of de maatregelen die je treft/hebt getroffen effectief zijn.

Ik zat nog eens het kopje 'Binnentemperatuur en stookgrens' te lezen op deze pagina. Hoe accuraat zou het zijn om één volledige dag (van 0:00 tot 0:00) de verwarming op 18 °C in te stellen en daarop het aantal graaddagen en m3/graaddag te berekenen? In dat geval zou ik namelijk wel een keer die berekening willen doen voor één dag en vervolgens nog een keer na besparende maatregelen om het verschil te zien. Of is één dag aan data daarvoor te weinig?

[Shocked]

Alphyraz schreef op woensdag 11 december 2019 @ 14:04:
[...]

Ik zat nog eens het kopje 'Binnentemperatuur en stookgrens' te lezen op deze pagina. Hoe accuraat zou het zijn om één volledige dag (van 0:00 tot 0:00) de verwarming op 18 °C in te stellen en daarop het aantal graaddagen en m3/graaddag te berekenen? In dat geval zou ik namelijk wel een keer die berekening willen doen voor één dag en vervolgens nog een keer na besparende maatregelen om het verschil te zien. Of is één dag aan data daarvoor te weinig?

Daar heb ik laatst ook naar zitten kijken maar het is wel lastig. Ik meet nu een week of 4 en ook sinds die tijd een account bij mindergas. 1 dag lijkt met te weinig, aangezien je per dag te maken hebt met wisselende dag/nacht temperaturen en eventueel veel wind wat het huis sterker afkoelt.
Wil je binnen een dag vergelijken, dan denk ik dat je moet hopen op stabiel weer met zowat dezelfde temperaturen en dan na isolatie het gasverbruik checken.

Ik heb wel geprobeerd om gasverbruik versus graaddagen een inschatting te maken voor mijn nieuwe situatie (na forse isolatie), en dan dat tegen het verbruik een jaar geleden (gasverbruik/graaddag) gezet.
In mijn geval kan ik voorzichtig zeggen dat het verbruik per graaddag minder is geworden.

[Dapdodo]

Ik heb de sensor die in tdhw zat en tegen de interne boiler verwijderd. Ook zit de brug in 3-4 verbonden maar nog steeds geen warm water in eco modus.

Tdhw laten zitten. Bedoelde dat die denkt dat er een zonneboiler temp aan de zonneboiler hangt, wat niet zo is. Zou verder gaan zoeken in je parameters.

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]


Bonusminpunten voor het verwarmen van ruimtes waar dat niet nodig is, je totale energieverbruik gaat daardoor extra omhoog.

Niet altijd hoor. Ik heb hier bewust de hele bovenverdieping en zolder met thermostaat knoppen op 19 graden en daardoor is het verbruik juist lager want er trekt veel minder warmte naar boven vanuit de woonkamer alwaar de thermostaat hangt. Tevens voelt het veel comfortabeler en als mijn kinderen al iets warmer willen hoeft mijn ketel niet hard te stoken. Het pruttelt allemaal lekker op lage aanvoer door het hele huis. Ik heb dit 2 winters vergeleken en heb cijfers op Mindergas vanaf 2011.

hansvannu schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:02:
Ik zat nog te denken...

Verreweg de meeste installaties hebben een te hoge retourtemperatuur en daardoor geen HR.

Nu kun je dit aanpakken door alles waterzijdig in te regelen. Maar wat als je nu meer radiatoren openzet in huis? Dus ook de hal, de bijkeuken en de overloop?
Dan stroomt het cv water door meer radiatoren = meer afkoeling = lagere retourtemperatuur.

Klopt dat volgens jullie?

Soms wel. Situatie afhankelijk zie mijn post. Maar wel inregelen alsnog. Meten is weten.

Bo0bz schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:03:
Ik heb een radiator op zolder die de vorige bewoner zelf heeft aangesloten. De leidingen lopen achter het knieschot door direct van de CV (ook op zolder) naar de radiator. Heb onlangs zelf de +/- knop vervangen door een thermostaatkraan met tado knop. Er zit geen onderblok op, heeft het toegevoegde waarde om deze er wel op te zetten? Buiten dat ik dan de radiator gemakkelijker kan afkoppelen.

De flow is veel te hoog (wellicht omdat deze zo dicht bij de CV zit) waardoor hij snel warm wordt maar ook binnen enkele seconden weer koud is. Thermometer is besteld om alles waterzijdig in te regelen daar kan ik dit mee oplossen toch?

Flow kan je knijpen met de voorinstelling van de afsluiter

FranticDJ schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:54:
Na even dit topic (grotendeels) doorgespit te hebben:

Situatie:
- al mijn radiatoren hebben voetventielen
- ik vervang de kranen voor heimeier Eclipse/Danfoss Dynamic (nog niet over uit, biedt Danfoss ook dynamische haakse onderblokken aan, heb nu een Danfoss VHS onderblok?)

Ter bevestiging van hoe ik het begrepen heb: Als ik de dynamische kranen ingeregeld heb, blijven de voetventielen maximaal open staan en blijf ik hier qua inregelen verder vanaf?

Dynamisch afsluiters regel je niet in. Ze heten niet voor niets dynamisch. En ja voetventielen dan open. Maar als je voetventielen hebt zou ik die gewoon gebruiken. Scheelt wat pegels.

[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2019 18:35 ]

[nickaaai]

Dapdodo schreef op woensdag 11 december 2019 @ 15:43:
[...]

Tdhw laten zitten. Bedoelde dat die denkt dat er een zonneboiler temp aan de zonneboiler hangt, wat niet zo is. Zou verder gaan zoeken in je parameters.

Heb alles terug gezet, en ketel naar fabrieksinstellingen gedaan, nog steeds geen warm water in eco modus.

Iemand anders een idee naar welke parameters ik moet kijken?

[Dapdodo]

@nickaaai Wat is P37?
Blz 50 en 64

[ Voor 22% gewijzigd door Dapdodo op 11-12-2019 18:05 ]

[nickaaai]

Dapdodo schreef op woensdag 11 december 2019 @ 18:02:
@nickaaai Wat is P37?
Blz 50 en 64

Die staat op 1 (fabriek). Maar die dus proberen op 0?

[Dapdodo]

nickaaai schreef op woensdag 11 december 2019 @ 18:56:
[...]
Die staat op 1 (fabriek). Maar die dus proberen op 0?

Lijkt me wel.

[Frantic]

Verwijderd schreef op woensdag 11 december 2019 @ 17:12:

[...]


Dynamisch afsluiters regel je niet in. Ze heten niet voor niets dynamisch. En ja voetventielen dan open. Maar als je voetventielen hebt zou ik die gewoon gebruiken. Scheelt wat pegels.

Je regelt de voorinstelling in toch?

Maar ik bekijk wel wat ik doe.. Moet van sowieso 4 radiatoren de kranen vervangen en er een voetventiel tussen plaatsen..

[LinuxMan]

Alphyraz schreef op woensdag 11 december 2019 @ 07:59:
Ik heb een vraag wat betreft graaddagen. Hoe kun je betrouwbaar je verbruik monitoren als je geen consistente temperatuur instelt? Wij laten bijvoorbeeld het huis rustig tot maximaal 15 graden afkoelen als er niemand thuis is maar we zetten de thermostaat op 19 graden wanneer we wel thuis zijn. Ik denk dat dat bij de meeste mensen zo is, in plaats van dat je thermostaat altijd op 18 graden staat.

Hoe bereken ik zo betrouwbaar het aantal graaddagen? Moet je dan meerdere graaddagen bijhouden voor verschillende temperaturen of iets dergelijks?

ik log de data van mijn thermostaat, ik gebruik het gemiddelde van de feitelijke temperatuur in het stookseizoen bij mindergas.nl om de graaddagen te bepalen.

[Verwijderd]

FranticDJ schreef op woensdag 11 december 2019 @ 20:37:
[...]


Je regelt de voorinstelling in toch?

Maar ik bekijk wel wat ik doe.. Moet van sowieso 4 radiatoren de kranen vervangen en er een voetventiel tussen plaatsen..

Een dynamische werkt voor zover ik weet met een soort van drukventiel. Een normale afsluiter stel je bij Danfoss in met een ring. Heb overigens zelf de goedkopere normale en die werken gewoon goed, stuk goedkoper en volgens Danfoss zelf is dynamisch totaal zinloos in normale huizen en dus kleine systemen. Het werkt goed in kantoren ziekenhuizen etc en is daarvoor ontwikkeld.

[Stefan1989]

De dynamische kranen van Danfoss zijn niet perse voor grote gebouwen gemaakt, prima geschikt voor woningen. De kranen regelen zelf terug naar 10 kPa waarmee je ook gelijk het suizen in leidingsystemen verholpen hebt als je je pomp niet verder terug kan toeren.