Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[PentaClover]

@ThinkPad
De pomp Schakelaar temperatuur sensor zit direct onder de ketel. Het probleem is dat de periodes dat de ketel brand slechts ~10 minuten zijn, daarin duurt het even voordat de T_a de temperatuur bereikt waarmee de pomp aanschakeld, en als hij dan aanschakeld dan wordt door de koude T_r uit de vloer de T_a ~3.5^oC kouder en dan gaat de pompschakelaar direct weer uit. Tegen de tijd dat de T^a dan weer hoog genoeg wordt om de pomp weer aan te zetten gaat de ketel al uit, waardoor effectief de vloer niet mee doet.

[Cranberry]

Ik heb zelf ook een veel te grote ketel (30kW max, 9,2kW min vermogen). De ketel wordt aangestuurd door de Nefit Easy.
Helaas zie ik niet het gedrag dat de thermostaat leert hoelang 'ie moet branden om de temperatuur op niveau te houden, zolas bij @PentaClover wel het geval is. Hij komt in (volgnes mij) in low-load mode en gaat 6x per uur aan weer uit. Het gevolg is dat het relatief lang duurt voordat de gewenste temperatuur is bereikt.
Als ik het verbruik per graaddag vergelijk, lijkt dit gedrag ook tot onzuiniger stoken te leiden (kan ik wel wat bij voorstellen als de ketel/warmtewisselaar zelf iedere keer afkoelt en weer opgewarmd moet worden).

Soms overweeg ik om een gewone aan/uit-thermostaat toe te passen, terwijl ik het vermogen op de ketel limiteer (desnoods door het verwijderen van de 11kW-jumper, waardoor het vermogen wordt beperkt op 11kW). Nadeel is dan weer dat dit leidt tot een flinke overshoot. Ik heb nl. een erg trage vloerverwarming.

Omdat ik toch binnen een jaar of 2 wil overstappen naar een warmtepomp, laat ik het even voor wat het is.

[cville]

PentaClover schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 19:28:
@ThinkPad
De pomp Schakelaar temperatuur sensor zit direct onder de ketel. Het probleem is dat de periodes dat de ketel brand slechts ~10 minuten zijn, daarin duurt het even voordat de T_a de temperatuur bereikt waarmee de pomp aanschakeld, en als hij dan aanschakeld dan wordt door de koude T_r uit de vloer de T_a ~3.5^oC kouder en dan gaat de pompschakelaar direct weer uit. Tegen de tijd dat de T^a dan weer hoog genoeg wordt om de pomp weer aan te zetten gaat de ketel al uit, waardoor effectief de vloer niet mee doet.

Om vertraging te voorkomen schakel ik de pomp via het OpenTherm "brander aan" bericht. Er is zo geen enkele vertraging. Als de brander uitgaat, draait de pomp nog 10m door.

[dunklefaser]

@PentaClover - Het fenomeen van de ontbrekende "rookpluim" kennen mijn buren ook .

Ik ben heel benieuwd hoe je de (lage) gemiddelde T_a en en vooral de T_r hebt berekent!

Bij mij is namelijk tijdens de finale low-load cycli als de brander aanstaat! de T_a tussen de 33°C en 45°C en de T_r tussen de 26°C en 33°C, mijn "gemiddelden" liggen dus ergens daartussen.
De voor de condensatie relevante T_r is de meeste tijd rond de 30°C.
(Instelling max. keteltemperatuur is 40°C in de branderautomaat)

Het probleempje met de pompschakelaar speelde bij mij niet, de vloerverwarmingsverdeler
met pomp [achter een plaatwarmtewisselaar!] zit namelijk in de onverwarmde garage en schakelt bij 23°C in en bij 21°C uit - gemeten in de cv-retour van de warmtewisselaar (de sensor zit daar).
Atm in de garage 9,5°C en zolang de cv-pomp draait (nadraaitijd ca. 9 min), draait dus ook de vvw-pomp, anders niet.

Bij mij start de ketel in de ochtend met maximaal 11 kW (vermogensbeperking cv in de branderautomaat)
om uiteindelijk (uiterlijk zodra de max. van 40°C bereikt c.q. overschreden) wordt
te eindigen met het minimale vermogen van ca. 8,0 kW b.w. (gemeten 0,848 m³/h).

[Xanderk89]

PentaClover schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 17:03:
Ik ben gewend in dit huis om als ik thuis kom van mijn werk de verwarming aan te zetten door de thermostaat op de gewenste T te zetten, en als ik ga slapen weer uit door hem 2 graden lager te zetten.

Nu ben ik sinds september op zeer lage temperatuur aan het verwarmen en met deze koude dagen (en nachten) van de afgelopen week had ik moeite om in die paar uurtjes (5-6 uur) het warmte verlies van de dag te compenseren.

Dus de thermostaat op 20.5 laten staan en eens gekeken wat de ketel nu doet als ik er een tijd vanaf blijf.

Aangezien het minimum vermogen van de ketel (10.5 kW) veel te hoog is om alleen het warmte verlies te compenseren gaat hij een aantal keer aan en uit per uur. Ik zie dat er iets van lerend effect in zit, hij gaat naarmate hij dit wat langer doet en de T gelijk blijft, de tijd tussen dat hij aangaat steeds langer maken zodat hij niet als een dolle blijft aan/uit schakelen.

Verder zag ik dat de gemiddelde T_a lager ligt, maar ook dat de hoeveelheid kWh/Graaddag die nodig is om de zelfde binnen temperatuur te houden toe nam. En ik merkte na een dag dat het kil was in huis.

Na eens goed naar de T_a en T_r grafiekjes te hebben gekeken zag ik dat de ketel steeds zo kort brand dat de pomp van de vloerverwarming vrijwel niet meer aangaat en dus de meeste warmte via de radiatoren wordt afgegeven. Een infrarood meting op de vloer gaf ook aan dat hij "koud" was (de ruimte temperatuur had).

Dus van ellende maar de pompschakelaar er tussenuit gehaald, en de vloer verwarmings pomp is nu 24h per dag aan het draaien en dan wordt het zowel behaaglijker, de vloer wordt 1.5-2 ^oC warmer, als dat ik minder kWh/graaddag nodig heb om het huis op de zelfde temperatuur te houden.

T_a en T_r zijn nu gemiddeld tijdens het huis op temperatuur houden nog lager; T_a=27.13, T_r=24.15 wat een erg goede rookgas condensatie opleverd.

Een van de buren sprak mij van de week aan, hij maakte zich zorgen dat we al een tijd in de kou zaten, hij heeft de afgelopen periode geen "rook" meer uit mijn CV afvoer zien komen dus hij dacht dat de CV stuk was.

Grappig dat je buren dat opmerkten haha

Maar welke ketel heb je? En heb je de mogelijkheid de stroomkabel van de vv pomp naar de ketel door te trekken?

[PentaClover]

@Cranberry Hier een Nefit Moduline 300 thermostaat, Ik zie het hier varieren tussen de 12 min en 45 minuten tussen 2 brander starts. De 10.5 kW is het minimum wat de ketel kan daar heb ik hem al op begrenst (De max is 45 kW).

dunklefaser schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 21:27:
Ik ben heel benieuwd hoe je de (lage) gemiddelde T_a en en vooral de T_r hebt berekent!

Bij mij is namelijk tijdens de finale low-load cycli als de brander aanstaat! de T_a tussen de 33°C en 45°C en de T_r tussen de 26°C en 33°C, mijn "gemiddelden" liggen dus ergens daartussen.

Dat was over de complete cyclus inclusief brander uit tussen pozes, ik heb even de "brander aan" data eruit gefilterd en nog een keer de gemiddelde berekend, dan kom ik op:

• T_a=29.04 ^oC (Min=21.83 ^oC, Max=33.33 ^oC)
• T_r=24.72 ^oC (Min=21.64 ^oC, Max=26.77 ^oC)

Het verschil met het gemiddelde temperaturen inclusief de brander uit periodes is in de T_a is 1.91 ^oC en in de T_r 0.57 ^oC

Xanderk89 schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 21:39:
[...]
Maar welke ketel heb je? En heb je de mogelijkheid de stroomkabel van de vv pomp naar de ketel door te trekken?

Het is een Nefit Topline AquaPower van wat jaartjes geleden, ik heb de installatie en de service manual even bekeken, maar er lijkt geen aansluiting te zijn voor een externe pomp, of schakelaar.
Dus als ik iets wil zal ik zelf moeten gaan klussen, mijn vriendin ziet me al aankomen ...

[Xanderk89]

PentaClover schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 22:55:
@Cranberry Hier een Nefit Moduline 300 thermostaat, Ik zie het hier varieren tussen de 12 min en 45 minuten tussen 2 brander starts. De 10.5 kW is het minimum wat de ketel kan daar heb ik hem al op begrenst (De max is 45 kW).


[...]


Dat was over de complete cyclus inclusief brander uit tussen pozes, ik heb even de "brander aan" data eruit gefilterd en nog een keer de gemiddelde berekend, dan kom ik op:

• T_a=29.04 ^oC (Min=21.83 ^oC, Max=33.33 ^oC)
• T_r=24.72 ^oC (Min=21.64 ^oC, Max=26.77 ^oC)

Het verschil met het gemiddelde temperaturen inclusief de brander uit periodes is in de T_a is 1.91 ^oC en in de T_r 0.57 ^oC


[...]


Het is een Nefit Topline AquaPower van wat jaartjes geleden, ik heb de installatie en de service manual even bekeken, maar er lijkt geen aansluiting te zijn voor een externe pomp, of schakelaar.
Dus als ik iets wil zal ik zelf moeten gaan klussen, mijn vriendin ziet me al aankomen ...

Zomaar een idee.. stekker vd pomp verlengen tot de ketel. Hier een pompschakelaar op temperatuur plaatsen zodat hij eerder aanspringt? Ik weet overigens niet of dit zomaar mag volgens de nen

[Aghanim]

dunklefaser schreef op donderdag 14 november 2019 @ 20:05:
@Aghanim Heb je al de TS bestudeerd? Onder andere is er iets te vinden over ketel-instellingen waarmee je kan spelen. De belangrijkste parameter is een zo laag mogelijke retourtemperatuur bij de ketel!

Wat ik aan kan bevelen is een IR-thermometer (ca € 20,-) waarmee je de aanvoer- en retourtemperaturen van de convectoren/radiatoren en de ketel kan meten.
Wat je wil bereiken is dat de retourtemperatuur altijd/meestal ruim onder de 57 °C blijft.
Uiteraard zonder (al te veel) op comfort in te boeten.

Met de huidige aanvoertemperatuur van 90°C heb je in feite eerder een VR-ketel en geen HR-ketel.
Ook met een aanvoertemperatuur van 70°C (en een geschatte retour van rond de 50°C) blaas je veel condensatiewinst letterlijk naar buiten.

Misschien kan je de warmteafgifte van de convectoren zoals @Stefan1989 schreef middels ventilatoren verhogen? Heb ik ook gedaan en kan nu het hele huis met 45/32 warmstoken (20 -21°C).
Mijn (bijna originele) installatie is uit 1984.

Bijna vergeten: Door de bijna volledige condensatie heb ik een minderverbruik van ca. 8%.

Ja ik ken de TS. In het verleden al veel geprobeerd om het verbruik te optimaliseren. Afgelopen jaar hebben we spouwmuurisolatie en nieuw dubbelglas geplaatst in de totale woning, dus daarom vind ik het sowieso weer interessant om opnieuw te kijken wat mogelijk is.

Aanvoer staat nu op 60C (af en toe geeft de ketel 62-63C aan overigens) en de woning lijkt nu alsnog prima op te warmen van 18C naar 20C. Retour bij ketel via display geeft 46C nadat de verwarming 5min aan is. Na 30 minuten (dan is het 1C warmer) gaat de ketel op deel last 1 (1=min en 5=Max) en loopt de retour op naar 52C. Geen sprake van ongeveer 20C verschil dus, al verwacht ik op vol last wel in de buurt te komen. Ik vermoed dat dit komt omdat ik alleen de woonkamer verwarm en er daarom alsnog te veel vermogen hebben geleverd wordt, dan wel dat het op te warmen circuit te beperkt is om meer warmte uit het water te onttrekken. Maar het voelt ook als zonde om twee extra radiatoren open te zetten natuurlijk

Geen idee of het vermogen van de Calenta28C begrensd kan worden, dat kan ik nog eens uitzoeken.

[ Voor 3% gewijzigd door Aghanim op 16-11-2019 08:57 ]

[dunklefaser]

@Aghanim Een verschil van 20°C tussen aanvoer- en retour is geen doel op zich en wordt meestal alleen bereikt bij hoge aanvoertemperaturen boven de 70°C. Wat je nu ziet: hoe lager de aanvoertemperatuur hoe kleiner het temperatuurverschil wordt. Bij "constant" 45°C aanvoer is bij mij de retour minimaal 33°C: ΔT= 12°C (als de ketel dan uiteindelijk uitschakelt op overschrijden van de maximale ketel temperatuur).
(Voor de gein: Stel je zou met 35°C gaan stoken, - 20°C is dan 15°C dit gaat natuurlijk niet )
Met alleen vloerverwarming zou je makkelijk 30/25/20 kunnen stoken (warmtepomp geschikt)

[Stefan1989]

@Aghanim

Op pagina 68 in de servicehandleiding staat de grafiek.

Soms wilt het ook nog wel eens helpen om de modulatiestand van je ketel te verkleinen. Zeker bij kleinere circuits. Je ketel toert op om te regelen naar een delta T van 20 gr. Door dit lager in te stellen kan die sneller gaan moduleren en wat rustiger gaan regelen.

[Microkid]

Een aantal thermostaten kent een instelling als "minimale aantijd". Dwz de minimale duur dat de ketel moet branden bij warmtevraag. Meestal instelbaar tussen 1 en 5 minuten ofzo. In dit topic kom ik er niets over tegen. Mijn vraag: zou je nog kunnen besparen door de minimale aantijd slimmer te kiezen? Mijn gedachte: stel dat de tijd op 1 minuut staat. Dan komt er mogelijk maar een beetje warmte de radiatoren in. Waardoor de ketel al snel weer opnieuw aan moet. Door de minimale aantijd iets langer te zetten komt er meer warmte in de radiatoren, waardoor de ketel minder vaak aan hoeft. En het is ook zo dat wat langer branden efficienter is dan vele korte brandperiodes.
Wat zijn jullie gedachten hierover?

[dunklefaser]

@Microkid De minimale aantijd? Wanneer heb je daar last van? Toch meestal als de kamertemperatuur is bereikt en de ketel ook op minimaal vermogen zijn warmte niet kwijt kan.

In dit geval kunnen alle (moderne) thermostaten in de zgn. low-load modus schakelen, 6 x per uur voor enkele (berekende) minuten aan. Je kan de low-load modus ook uitschakelen dan krijg je minder schakelmomenten per uur, iets tussen de 2 en 4, maar in de tussenpozen zakt de kamertemperatuur natuurlijk sterker. Ieder voordeel heeft z'n nadeel.

Volgens mij kan je iets vergelijkbaars bereiken door a) de hysterese van de branderautomaat te vergroten - verschil in in- en uitschakelen in °C op aanvoertemperatuur, b) de antipendeltijd te verhogen of een combinatie van beiden.
a) is misschien universeler: je stelt de maximale aanvoertemperatuur bij voorbeeld op 40°C, bij overschrijden van 45°C schakelt de ketel uit en afhankelijk van de hysterese gaat de ketel weer branden als de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld met 5, 10 of 15°C is gezakt. De kamertemperatuur zakt natuurlijk proportioneel mee.

Minder starts betekent wel minder spoelverliezen etc., maar het zou me verbazen als je hierdoor significant aan gas kan besparen, je krijgt eerder problemen met het ervaren comfort.

Ik zou de thermostaat in eerste instantie zijn werk laten doen.

YMMV

[Seafarer]

Aghanim schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 08:48:
[...]

Geen sprake van ongeveer 20C verschil dus, al verwacht ik op vol last wel in de buurt te komen.

Van een Duitse website: (vraag me niet welke )

T_aanvoer X 0.77 = T_retour.

60 x 0.77 = 46,2

[PentaClover]

Xanderk89 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 06:13:
[...]
Zomaar een idee.. stekker vd pomp verlengen tot de ketel. Hier een pompschakelaar op temperatuur plaatsen zodat hij eerder aanspringt? Ik weet overigens niet of dit zomaar mag volgens de nen

De sensor van de pomp schakelaar zit al dicht bij de ketel, de vloer verwarmings pomp ook trouwens. De pompschakelaar heeft een hysterese van 2^oC, dus als ik daar bijvoorbeeld 27^oC instel, dan zal de pomp aangaan bij 28^oC en weer uit bij 26^oC.

Helaas zakt de temperatuur van het verwarmde water dat de ketel uit komt, als de pomp aangaat, naar 24.5^oC door het koude water uit de vloer, waardoor de pomp weer direct uit gaat.

Een pomp schakelaar met grotere hysterese heb ik zo snel niet gevonden, blijft er over: pomp altijd aan, maar dan loont het wel om een energie zuinige pomp te gaan kopen, of zelf iets klussen dat de pomp aan en uit gaat zetten als de CV pomp of de brander aan en uit gaat. Ik moet nog eens na denken wat ik ga doen.

Microkid schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 13:25:
Een aantal thermostaten kent een instelling als "minimale aantijd". Dwz de minimale duur dat de ketel moet branden bij warmtevraag. Meestal instelbaar tussen 1 en 5 minuten ofzo. In dit topic kom ik er niets over tegen. Mijn vraag: zou je nog kunnen besparen door de minimale aantijd slimmer te kiezen? Mijn gedachte: stel dat de tijd op 1 minuut staat. Dan komt er mogelijk maar een beetje warmte de radiatoren in. Waardoor de ketel al snel weer opnieuw aan moet. Door de minimale aantijd iets langer te zetten komt er meer warmte in de radiatoren, waardoor de ketel minder vaak aan hoeft. En het is ook zo dat wat langer branden efficienter is dan vele korte brandperiodes.
Wat zijn jullie gedachten hierover?

Ik heb even gekeken, ik kan zoiets niet instellen.

Ik zou verwachten dat als de thermostaat met een "1 minuut aan cyclus" constateerd dat het niet warm blijft, dat deze tijd vanzelf steeds langer wordt gekozen door de thermostaat, hij is immers op temperatuur aan het regelen.

Ik denk niet dat je heel veel in je verbuik gaat zien, tenzij je nu een lange minimale aantijd hebt en met wat hogere ketel temperaturen werkt. Dan zal je met een erg korte tijd van een minuut aan en daarna een aantal minuten uit, altijd kouder retour water hebben en een beter condensatie rendement.

Gezien mijn eerste puntje heb je hier niet heel lang profijt van of je warmte verlies moet exact overeenkomen met de energie die je met een 1 minuut aan paar minuten uit cyclus kan compenseren.

Verder geen idee wat het met de levensduur van je brander doet, daar kan ik niet zo veel over vinden op internet.

[Xanderk89]

PentaClover schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 15:03:
[...]


De sensor van de pomp schakelaar zit al dicht bij de ketel, de vloer verwarmings pomp ook trouwens. De pompschakelaar heeft een hysterese van 2^oC, dus als ik daar bijvoorbeeld 27^oC instel, dan zal de pomp aangaan bij 28^oC en weer uit bij 26^oC.

Helaas zakt de temperatuur van het verwarmde water dat de ketel uit komt, als de pomp aangaat, naar 24.5^oC door het koude water uit de vloer, waardoor de pomp weer direct uit gaat.

Een pomp schakelaar met grotere hysterese heb ik zo snel niet gevonden, blijft er over: pomp altijd aan, maar dan loont het wel om een energie zuinige pomp te gaan kopen, of zelf iets klussen dat de pomp aan en uit gaat zetten als de CV pomp of de brander aan en uit gaat. Ik moet nog eens na denken wat ik ga doen.


[...]


Ik heb even gekeken, ik kan zoiets niet instellen.

Ik zou verwachten dat als de thermostaat met een "1 minuut aan cyclus" constateerd dat het niet warm blijft, dat deze tijd vanzelf steeds langer wordt gekozen door de thermostaat, hij is immers op temperatuur aan het regelen.

Ik denk niet dat je heel veel in je verbuik gaat zien, tenzij je nu een lange minimale aantijd hebt en met wat hogere ketel temperaturen werkt. Dan zal je met een erg korte tijd van een minuut aan en daarna een aantal minuten uit, altijd kouder retour water hebben en een beter condensatie rendement.

Gezien mijn eerste puntje heb je hier niet heel lang profijt van of je warmte verlies moet exact overeenkomen met de energie die je met een 1 minuut aan paar minuten uit cyclus kan compenseren.

Verder geen idee wat het met de levensduur van je brander doet, daar kan ik niet zo veel over vinden op internet.

Ik begrijp dat je met wel erg lage temperaturen wekt nu. Is het een idee dat je met een pomploze verdeler voor je vloer gaat werken? Het circuleren van je vloerverwarmingcircuit doe je normaal gesproken enkel om de hete toevoer mee op te mengen. Is bij jou totaal niet van toepassing.

Om toe te lichten. Indie je cv pomp voldoende opbrengt kan hij direct de vloer in pompen. Beter voor de dT en je kan een hogere flow de vloer in pompen met snellere opwarming als gevolg. Efficienter denk ik.

[ Voor 4% gewijzigd door Xanderk89 op 16-11-2019 16:06 ]

[Microkid]

dunklefaser schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 14:29:
@Microkid De minimale aantijd? Wanneer heb je daar last van? Toch meestal als de kamertemperatuur is bereikt en de ketel ook op minimaal vermogen zijn warmte niet kwijt kan.

In dit geval kunnen alle (moderne) thermostaten in de zgn. low-load modus schakelen, 6 x per uur voor enkele (berekende) minuten aan. Je kan de low-load modus ook uitschakelen dan krijg je minder schakelmomenten per uur, iets tussen de 2 en 4, maar in de tussenpozen zakt de kamertemperatuur natuurlijk sterker. Ieder voordeel heeft z'n nadeel.

Volgens mij kan je iets vergelijkbaars bereiken door a) de hysterese van de branderautomaat te vergroten - verschil in in- en uitschakelen in °C op aanvoertemperatuur, b) de antipendeltijd te verhogen of een combinatie van beiden.
a) is misschien universeler: je stelt de maximale aanvoertemperatuur bij voorbeeld op 40°C, bij overschrijden van 45°C schakelt de ketel uit en afhankelijk van de hysterese gaat de ketel weer branden als de aanvoertemperatuur bijvoorbeeld met 5, 10 of 15°C is gezakt. De kamertemperatuur zakt natuurlijk proportioneel mee.

Minder starts betekent wel minder spoelverliezen etc., maar het zou me verbazen als je hierdoor significant aan gas kan besparen, je krijgt eerder problemen met het ervaren comfort.

Ik zou de thermostaat in eerste instantie zijn werk laten doen.

YMMV

Mijn systeem is een Honeywell Evohome, dus al behoorlijk slim. De minimale tijd staat nu op 1 minuut, maar ik heb een keer gemeten dat het minstens 2 minuten duurt voor het warme water in de radiator komt. Ik ga nu eens experimenteren met 2 minuten. Via Domoticz kan ik vergelijken wat het effect is.

[dunklefaser]

@Microkid
Het was handiger geweest als je meteen "Honeywell Evohome" als jouw thermostaatsysteem had vermeldt.
Just my 2 cts

[PentaClover]

Xanderk89 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 16:01:
[...]

Ik begrijp dat je met wel erg lage temperaturen wekt nu. Is het een idee dat je met een pomploze verdeler voor je vloer gaat werken? Het circuleren van je vloerverwarmingcircuit doe je normaal gesproken enkel om de hete toevoer mee op te mengen. Is bij jou totaal niet van toepassing.

Om toe te lichten. Indie je cv pomp voldoende opbrengt kan hij direct de vloer in pompen. Beter voor de dT en je kan een hogere flow de vloer in pompen met snellere opwarming als gevolg. Efficienter denk ik.

Daar heb ik aan zitten denken, maar de vorige bewoner heeft een kast om de CV en vloer verdeler gebouwd die er te strak om heen zit, verdeler vervangen betekend bijkeuken slopen dus dat ga ik voorlopig nog even niet doen.
Wat nog zou kunnen is de aanvoer en retour afdoppen en de pomp eruit halen en op de pomp flensen de aanvoer en retour maken, maar ik weet ook niet of de pomp van de CV het trekt om naast een toch al flink aantal meters buis en radiatoren ook nog water door 125 m2 vloer verwarming te pompen.

Ik heb de verdeler aan kunnen passen door de thermostaat kraan en retour ventiel eruit te halen,
en daarvoor moest ik al een stukje uit de achterkant van de kast zagen om er een steeksleutel op te kunnen zetten

Met de aangepaste verdeler wordt het water dat de vloer in gaat warm genoeg, ik verlies nog slechts 1^oC in de mengkamer van de verdeler, dus dat gaat best goed.

[Aghanim]

Voor degenen die een Calenta (of wellicht andere Armeens) en iSense hebben: is bij jullie ook het geval dat de t1 en t2 die je op het display van de ketel kunt aflezen afwijkt met de parameter ‘gewenste temperatuur van de CV-installatie’ op de iSense? Ik haal uit de handleiding niet of dit 1op1 overeen moet komen met de t1 of dat dit af kan wijken omdat er ‘gewenste’ staat. Deze gewenste temperatuur is bij regelmatig 65-70C terwijl ik de ketel op 60C begrensd heb. De ketel geeft op zo’n moment een temperatuur onder de 60C aan.

[dunklefaser]

@PentaClover Deze pompschakelaar kan dat wat je nodig hebt: Hysterese in stappen van 2 K instelbaar tussen 2 K en 10 K. (En je kan hem ook voor het opwarmen van een boiler gebruiken).
Ik gebruik de schakelaar i.c.m. een A-Label pomp (7W) en heb een jaarverbruik van 23 kWh,
dit was eerder met een conventionele pomp en een bimetaalschakelaar een veelvoudige daarvan.

P.S.: Ook een lokale installateur vond dit een interessant alternatief in vergelijking met de stopcontact pompschakelaars.

[ Voor 11% gewijzigd door dunklefaser op 16-11-2019 18:32 ]

[dunklefaser]

@Aghanim Wat je op het display ziet is volstrekt normaal. De ketel stuurt zijn vermogen (moduleert) a.d.h.v.
het verschil tussen vraagtemperatuur en werkelijke keteltemperatuur. Als beide op een gegeven moment overeenkomen moduleert de ketel helemaal terug om de (berekende) vraagtemperatuur mogelijkst niet te overschrijden.
Mijn OT thermostaat vraagt bij het opstarten eerst 90 °C om na 20 seconden de berekende temperatuur naar de ketel te sturen. Naarmate de kamertemperatuur stijgt zakt de gevraagde aanvoertemperatuur overeenkomstig om bij het bereiken van de gewenste kamertemperatuur exact de huidige keteltemperatuur te vragen.
YMMV

[ Voor 31% gewijzigd door dunklefaser op 16-11-2019 17:14 ]

[PentaClover]

@dunklefaser Bedankt voor de link, ik heb even de handleiding gedownload, maar dat ziet er goed uit, meer dan voldoende hysterese instel mogelijkheid

[Blackraven]

PentaClover schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 17:14:
@dunklefaser Bedankt voor de link, ik heb even de handleiding gedownload, maar dat ziet er goed uit, meer dan voldoende hysterese instel mogelijkheid

Ik weet niet of je ook een honeywell driewegklep hebt in je ketel...

Ik heb een andere uit dezelfde webshop, deze pakt het signaal van de drieweg klep op en start (en stopt) dus tegelijk met de cv pomp op het moment dat die voor cv bedrijf start.

https://www.tercalshop.nl...elaar-24v-aansturing.html

[TEAMIKKE]

In een poging iets terug te doen voor de waardevolle informatie in dit topic deel ik graag mijn ervaring:

Situatie bij aankoop: Huis van 1997, 140 m2, goed geïsoleerd (vloer/muur/dak) met beneden vloerverwarming (bijverwarming) aangevuld met 10 radiatoren in huis. CV-ketel: Intergas HRE 30/36 (zonder A dus geen modulerende pomp). Vloerverwarming met oude Grundfos pomp 3 standen. Zowel de CV ketel pomp op stand 3 (hoogste / 76 w) als de vloerverwarmingspomp op stand 3 (90 w). Aanvoertemperatuur ketel 90 ℃. Tapcomfort: Continu warm. Gasverbruik per jaar: ~2200 m3 volgens de vorige bewoner. Als thermostaat een simpele Honeywell Round aan/uit zonder schema.

Veranderingen:
- Ik heb 2 groepen gemaakt, bovenverdieping en benedenverdieping. Beide groepen hebben een Nest V3 als thermostaat. Vloerverwarming wordt altijd gevoed en is de uitweg voor warmte wanneer beide groepen dicht staan maar de ketel nog warmte kwijt moet. Vloerverwarming wordt dus altijd gevoed wanneer 1 van beide groepen open staan.
- In de Nest dagschema's gezet voor verwarmen op basis van regulier weekritme.
- Vloerverwarmingspomp vervangen door Grundfos Alpha 2 New. Verbruik nu 1/10e van wat het was: 9 w.
- Alle radiator kranen vervangen door Danfoss Dynamic Valves met handmatige knop. Vanwege de 2 groepen is thermostatisch niet nodig, als het warm is gooit de thermostaat de groep dicht.

CV tuning:
- Aanvoertemperatuur verlaagd naar 65 ℃.
- Maximum vermogen ketel verlaagd naar 50%
- CV pompstand verlaagd naar 2
- Minimaal toerental CV (ventialtor) verlaagd naar 25%
- Tapcomfort uitgezet, close-in boiler geplaatst bij wasbak

Paar plaatjes bij het praatje:

Danfoss Dynamic Valves


Warmteverdeling over radiator na installeren Dynamic Valve


Aanvoer radiator 53 ℃, retour 34,9 ℃


Aanvoer ketel: 55,5 ℃


Retour ketel: 27,6 ℃


De ketel blijft keurig op een laag pitje branden gedurende de warmtevraag en pendelt niet. Het lijkt er op dat de ketel een verschil van 25 ℃ probeert te handhaven tussen aanvoer en retour. Wanneer de warmtevraag net begint, en alle warmte middels de radiatoren wordt afgegeven, komt de retour < 30 ℃ terug. Aan de ventilator kan ik horen dat de ketel dan niet op maximaal vermogen brandt, de ketel verwarmt dan niet hoger dan tot ~55 ℃. Wanneer het systeem opwarmt en de retour iets warmer terug komt gaat de ventilator van de ketel harder draaien en stijgt de aanvoertemperatuur tot maximaal 65℃.

Met deze setup is het huis binnen een uur 2 graden warmer wat voor mij laat zien dat de aanvoertemperatuur nog lager kan. De periode van monitoring is nog te kort om iets over de daling in gasverbruik te zeggen maar het gestage gedruppel van de condensafvoer stemt hoopvol

[DeltaT]

Zie vaker dat men de maximale vermogen op x% zet.
Vraag mij af wat levert dat op?
De thermostaat zal niet meer vermogen vragen dan die nodig heeft om de gewenste temperatuur te bereiken.
Als je de minimale vermogen kon instellen dat zou wat zijn!

[Maasluip]

Als het temperatuursverschil tussen de thermostaat en de ruimtetemperatuur groot genoeg is zal die nog altijd 100% vragen. En ik denk dat dat al gauw gebeurt als je hem 2 graden hoger zet.

[WhySoSerious]

CV-ketel net een beurt gekregen, rendement 106%

[GG85]

Ik heb het gevoel dat onze ketel niet lekker moduleerd, zit namelijk met het volgende:

We verwarmen alleen de benedenverdieping dmv vloerverwarming, rest vd ruimten (met gewone radiatoren die dicht staan) niet. Boven staat een Nefit Smartline HR ketel uit 2006 en beneden een Tempro vloerverwarmingverdeler en in de woonkamer een Nefit Moduline 100 thermostaat.
Nu is mijn idee om (omdat we toch alleen vloerverwarming beneden gebruiken) de ketel op 40 graden te zetten zodat de Tempro verdeler (pomp op stand 2 vd 3) niet constant kout water hoeft bij te regelen. Klopt die redenatie?
Heb dat gisteren gedaan (van 50 graden (stond vroeger op 80) terug naar 40) maar nu blijft het huis op temperatuur maar krijg het niet warmer gestookt.
Als ik bij de ketel kijk zie ik de brander aan slaan -> temperatuur ketel loopt naar ~45 graden -> brander gaat uit -> temperatuur ketel naar ~35 graden -> brander weer aan.
Mij lijkt dat het moduleren dan niet lekker werkt en de ketel steeds veel te hard staat te branden en zijn vermogen niet kwijt kan. Zou idealiter de vlam niet zo gemoduleerd moeten worden zodat de temperatuur veel dichter rond de 40 graden blijft en er een constante doorstroming van (ongemengd) water van 40 graden door de vloer gepompt wordt?
Dat is namelijk ook nog een ding, de thermometer van de Tempro verdeler staat consistent op 28 graden, dat lijkt me wat laag voor plavuizen met daarover een gietvloer? Is dat aan te passen?

Mijn gevoel zegt me dat het meest efficient met vloerverwarming een systeem is waarbij tijdens het verwarmen er een constante stroom water van dezelfde temperatuur door de vloer gepompt wordt zonder dat de ketel steeds aan en uit slaat en er koud water bijgemengd moet worden door een verdeler?

[ Voor 11% gewijzigd door GG85 op 18-11-2019 12:42 ]

[Maasluip]

Het lijkt me dat de ketel nu op het minimale vermogen tegen zijn maximale tempertuur zit te stoken en dan uitschakelt. Zit er geen scherm met informatiecode op?

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:36:
Ik heb het gevoel dat onze ketel niet lekker moduleerd, zit namelijk met het volgende:

We verwarmen alleen de benedenverdieping dmv vloerverwarming, rest vd ruimten (met gewone radiatoren die dicht staan) niet. Boven staat een Nefit Smartline HR ketel uit 2006 en beneden een Tempro vloerverwarmingverdeler en in de woonkamer een Nefit Moduline 100 thermostaat.
Nu is mijn idee om (omdat we toch alleen vloerverwarming beneden gebruiken) de ketel op 40 graden te zetten zodat de Tempro verdeler niet constant kout water hoeft bij te regelen. Klopt die redenatie?
Heb dat gisteren gedaan (van 50 graden (stond vroeger op 80) terug naar 40) maar nu blijft het huis op temperatuur maar krijg het niet warmer gestookt.
Als ik bij de ketel kijk zie ik de brander aan slaan -> temperatuur ketel loopt naar ~45 graden -> brander gaat uit -> temperatuur ketel naar ~35 graden -> brander weer aan.
Mij lijkt dat het moduleren dan niet lekker werkt en de ketel steeds veel te hard staat te branden. Zou idealiter de vlam niet zo gemoduleerd moeten worden zodat de temperatuur veel dichter rond de 40 graden blijft en er een constante doorstroming van (ongemengt) water an 40 graden door de vloer gepompt wordt?
Dast is namelijk ook nog een ding, de thermometer van de Tempro verdeler staat consistent op 28 graden, dat lijkt me wat laag voor plavuizen met daarover een gietvloer? Is dat aan te passen?

bedenk wel:
Iedere ketel heeft een onderste grens. Je kunt niet onder dit minimum vermogen komen.

De vlam kan constructief gewoon niet kleiner. Het brander bed smelt weg, oververhit of allerlei andere nare zaken. Hoe ouder de ketel hoe groter deze minimum grens is.

Als jij zeker weet dat de ketel op de laagste brander stand staat en je water wordt te snel warm dan is je flow te laag. Flow vergroten.

Ander woord voor CV ketel ?..................

[GG85]

Maasluip schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:41:
Het lijkt me dat de ketel nu op het minimale vermogen tegen zijn maximale tempertuur zit te stoken en dan uitschakelt. Zit er geen scherm met informatiecode op?

Jawel, simpele nefit computern die keteltemperatuur, bar en modes aan kan geven. Serviceknop zegt code "H" wat betekend " CV verwarming"

[Seafarer]

Ander woord voor CV ketel ?

Vlamkoeler.

Je moet dus voldoende middelen hebben om die vlam te koelen. Veel koud water.

[GG85]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:43:
[...]

bedenk wel:
Iedere ketel heeft een onderste grens. Je kunt niet onder dit minimum vermogen komen.

De vlam kan constructief gewoon niet kleiner. Het brander bed smelt weg, oververhit of allerlei andere nare zaken. Hoe ouder de ketel hoe groter deze minimum grens is.

Als jij zeker weet dat de ketel op de laagste brander stand staat en je water wordt te snel warm dan is je flow te laag. Flow vergroten.

Ander woord voor CV ketel ?..................

Ik weet dus niet zeker of hij op de laagste brander stand staat, kan alleen zien dat ie constant aan en uit schakelt,
Enige wat ik kan doen is de vloerverwarmingspomp naar 3 zetten (van 2000rpm=60W naar 2200=88W) maar geeft de vloer dan nog wel genoeg warmte af? Wil je de doorvoersnelheid in de vloer niet zo laag mogelijk?

[ Voor 12% gewijzigd door GG85 op 18-11-2019 12:48 ]

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:46:
[...]


Ik weet dus niet zeker of hij op de laagste brander stand staat, kan alleen zien dat ie constant aan en uit schakelt.

Meeste nefits hebben toch een knopje om het max. vermogen in te stellen. Laagste stand is dan ook het kleinst mogenlijke vermogen. Of een parameter instelling.


Handleiding zegt daar niets over?

[GG85]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:48:
[...]

Meeste nefits hebben toch een knopje om het max. vermogen in te stellen. Laagste stand is dan ook het kleinst mogenlijke vermogen. Of een parameter instelling.


Handleiding zegt daar niets over?

Installatie handleiding heeft het idd over max vermogen instelling. Maar je wilt toch juist min vemogen laag hebben? Waarom zoiu je max vermogen gaan knijpen? Dat is toch niet handig voor tapwater etc?

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:46:
[...]


Ik weet dus niet zeker of hij op de laagste brander stand staat, kan alleen zien dat ie constant aan en uit schakelt,
Enige wat ik kan doen is de vloerverwarmingspomp naar 3 zetten (van 2000rpm=60W naar 2200=88W) maar geeft de vloer dan nog wel genoeg warmte af? Wil je de doorvoersnelheid in de vloer niet zo laag mogelijk?

Water door de ketel bedoel ik. de ketel pomp zelf moet niet te langzaam staan.

[GG85]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:50:
[...]

Water door de ketel bedoel ik. de ketel pomp zelf moet niet te langzaam staan.

Ketelpompsnelheid kan ik geen instelling voor vinden

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:50:
[...]


Installatie handleiding heeft het idd over max vermogen instelling. Maar je wilt toch juist min vemogen laag hebben? Waarom zoiu je max vermogen gaan knijpen? Dat is toch niet handig voor tapwater etc?

Zonder te controleren:

Iedere vermogens regeling die je kan instellen op ketels betreft het CV water.
Het is zelden dat je warm water kan instellen.
20kw heb je zomaar nodig voor warm water bereiding.

Je kunt het een voudig testen. Vermogen op min. en dan water tappen. Je zul dan geen verschil merken.

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:51:
[...]


Ketelpompsnelheid kan ik geen instelling voor vinden

Als dat werkelijk zo is, dan kan er gewoon te weinig water circuleren.

Eenvoudig testen: alle radiatoren open en kijken hoelang de ketel dan blijft branden.

[GG85]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:54:
[...]


Zonder te controleren:

Iedere vermogens regeling die je kan instellen op ketels betreft het CV water.
Het is zelden dat je warm water kan instellen.
20kw heb je zomaar nodig voor warm water bereiding.

Je kunt het een voudig testen. Vermogen op min. en dan water tappen. Je zul dan geen verschil merken.

Ok, dus als ik het goed begrijp lijkt de ketel op vol vermogen te stoken waardoor het water te snel warm wordt en de brander constant staat de schakelen. Brander moet dus minder hard wat kan door het max vermogen te limiteren? Heb nu dus eigenlijk een ketel met teveel vermogen wat nadelig werkt?

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 12:57:
[...]


Ok, dus als ik het goed begrijp lijkt de ketel op vol vermogen te stoken waardoor het water te snel warm wordt en de brander constant staat de schakelen. Brander moet dus minder hard wat kan door het max vermogen te limiteren? Heb nu dus eigenlijk een ketel met teveel vermogen wat nadelig werkt?

Dat hebben we allemaal

Die dikke brander is alleen maar om warm water te bereiden.
De meeste mensen houden met een 25% ketel vermogen het hele huis warm.

Hier thuis ook. ongeveer 4 min aan en 6 min uit. Dus in een uur iets van 5 kw. Maar de brander is minimum 7 0f 8 kw. De enigste manier van regelen is dan aan/uit. (de aan of uit tijd varieert wel, nefit thermostaat)

[GG85]

2 extra radiatoren vol op zorgt er idd voor dat de temperatuur constant op 40 graden staat.
Oplossing is dus op het maximale vermogen vd ketel te verlagen als er alleen beneden dmv vloerverwarming wordt gestookt?

[Seafarer]

GG85 schreef op maandag 18 november 2019 @ 13:08:
2 extra radiatoren vol op zorgt er idd voor dat de temperatuur constant op 40 graden staat.
Oplossing is dus op het maximale vermogen vd ketel te verlagen als er alleen beneden dmv vloerverwarming wordt gestookt?

Daar lijkt het wel op.
Gewoon op minimaal zetten. Wordt het huis niet warm dan 10% erbij. Net zolang tot je de juiste instelling hebt.

Maar heb jij een aan /uit thermostaat?
en weet je thermostaat dat je vloerverwarming hebt?

Edit:
Mocht je wel een modulerende Nefit thermostaat hebben. Dan kan die nu ook de weg kwijt zijn door het geëxperimenteer. Vermogen op min. en wacht dan 2 dagen. (vloerverwarming is langzaam) 10% erbij en weer 2 dagen wachten.
Geduld is een schone zaak.

[ Voor 19% gewijzigd door Seafarer op 18-11-2019 13:36 ]

[bert pit]

~GG85
Er is een vrij essentieel deel van je vraag niet beantwoord, dacht ik.

"Nu is mijn idee om (omdat we toch alleen vloerverwarming beneden gebruiken) de ketel op 40 graden te zetten zodat de Tempro verdeler (pomp op stand 2 vd 3) niet constant kout water hoeft bij te regelen. Klopt die redenatie?"

Ik zou beginnen met te meten welke aanvoertemperatuur er daadwerkelijk de vloer in gaat, wanneer het huis al redelijk op temperatuur is. Grote kans dat je CV gewoon moduleert op basis van deltaT. Als dat zo is pakt je CV de juiste temperatuur op het juiste moment. Prijs je gelukkig .

Als je een goed gebalanceerd systeem hebt, werkt dat prima en hoef je niets te doen. Warmte gaat in principe niet verloren behalve door de rookgasafvoer of matige isolatie.

Je kunt inderdaad door de aanvoer iets te verlagen de ketel beter in het HR deel laten stoken. De vraag is alleen of dat goed werkt met een HT mengverdeler. Daar zou wel eens een kink in de kabel kunnen komen als het koud wordt.

Al je water van een te lage temperatuur in een traditionele mengverdeler stopt, warmt de vloer niet of te traag op. Je hebt nu eenmaal een bepaalde aanvoertemperatuur nodig per segment (zeg 40 gr) om dat segment te verwarmen. Stel je de aanvoertemperatuur naar de verdeler in op 40 graden, dan wordt er toch nog steeds bijgemengd en gaat de aanvoertemperatuur per segment naar (laten we zeggen) 25 graden. Dat is te laag om de woning op te warmen. Uitgegaan van gemiddelde situaties. Het wordt anders bij uitstekende isolatie.

Moderne vloerverwarmingssystemen in zeer goed geisoleerde woningen, daar hebben de buizen een hart op hart afstand van max 10 cm en kunnen dan met een LT verdeler lage aanvoertemperaturen aan. Dat is toch een verschil met een traditionele mengverdeler.

[GG85]

Bedankt voor de hulp tot nu toe, ik heb het vermogen van de ketel nu op 60% gezet, 40 graden aanvoer en pompsnelheid vd vloerverwarming op zijn hoogst (stand 3).
Nu eens een dag of 2 afwachten hoe of wat.

Nog een vraag wat betreft pompsnelheid vloerverwarming, hoe zit dat nu? Lage snelheid is in principe beter zolang er zich geen koude stukken voordoen in de lus? Of geeft je juist sneller warmte af bij een hoge pompsnelheid?

[RemkoDJ]

Even een vraagje mbt. Radiatoren ontluchten. Bij 1 radiator zit er lucht bij de radiatorkraan (draaiknop) wat niet naar het onluchtingsventiel wil. Is er een mogelijkheid om de lucht er toch uit te krijgen?

[Seafarer]

RemkoDJ schreef op maandag 18 november 2019 @ 15:12:
Even een vraagje mbt. Radiatoren ontluchten. Bij 1 radiator zit er lucht bij de radiatorkraan (draaiknop) wat niet naar het onluchtingsventiel wil. Is er een mogelijkheid om de lucht er toch uit te krijgen?

Ik hoop dat iemand een makkelijker suggestie voor je heeft.

Lucht gaat altijd in het hoogste punt zitten. Dus radiator scheef hangen, maar dan zo dat de lucht naar je ontluchtings-ventiel loopt.

Of alle radiatoren sluiten en degene met lucht open en dan de ketel en of pomp starten. En hopen dat de lucht meegesleurd wordt door de tijdelijk grotere flow.
En hopelijk blijft die lucht dan ergens anders hangen waar je wel kan ontluchten.

Je cv druk klopt met de voordruk van je expansie vat?

[RemkoDJ]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 16:03:
[...]

Ik hoop dat iemand een makkelijker suggestie voor je heeft.

Lucht gaat altijd in het hoogste punt zitten. Dus radiator scheef hangen, maar dan zo dat de lucht naar je ontluchtings-ventiel loopt.

Of alle radiatoren sluiten en degene met lucht open en dan de ketel en of pomp starten. En hopen dat de lucht meegesleurd wordt door de tijdelijk grotere flow.
En hopelijk blijft die lucht dan ergens anders hangen waar je wel kan ontluchten.

Je cv druk klopt met de voordruk van je expansie vat?

Ehmm, wat is de voordruk en hoe meet ik deze?

[Seafarer]

RemkoDJ schreef op maandag 18 november 2019 @ 16:13:
[...]


Ehmm, wat is de voordruk en hoe meet ik deze?

Dat staat gewoon op het vat vermeld.op de sticker.

Als je ketel op zolder staat en je expansievat ook. Dan behoor je nooit onder je voordruk te komen als je installatie is afgekoeld tot 16 graden. Meeste woonhuizen komen hier niet onder.
Soms heb je een vat van 0.5 bar en soms 1.0 bar, blijf hier in koude toestand 0.3 bar boven.
Dus 0.8 of 1.3 bar.
Dit voorkomt dat er weer lucht in de installatie wordt getrokken.

Ik had zelf de blunder begaan door te veronderstellen dat mijn vat 0.5 bar is. Dit bleek achteraf 1.0 te zijn.
Daarna nooit meer luchtproblemen.

[bert pit]

RemkoDJ schreef op maandag 18 november 2019 @ 15:12:
Even een vraagje mbt. Radiatoren ontluchten. Bij 1 radiator zit er lucht bij de radiatorkraan (draaiknop) wat niet naar het onluchtingsventiel wil. Is er een mogelijkheid om de lucht er toch uit te krijgen?

Alle radiatoren behalve die ene dichtzetten en de pomp op standje hoog. Dan gaat die bel naar het hoogste punt.

[Blackraven]

Nu we het toch over ontluchten hebben, nog een theoretische vraag voor de toekomst:
ik heb vv op de begane grond, blok hangt hier ook, maar1 lus gaat naar de 1e verdieping (badkamer). Hoe krijg ik dit ooit ontlucht als ik hem aftap en daarna weer opvul?

[Seafarer]

Blackraven schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:46:
Nu we het toch over ontluchten hebben, nog een theoretische vraag voor de toekomst:
ik heb vv op de begane grond, blok hangt hier ook, maar1 lus gaat naar de 1e verdieping (badkamer). Hoe krijg ik dit ooit ontlucht als ik hem aftap en daarna weer opvul?

Je mag toch aannemen dat er boven ergens een ontluchting zit?

Zoals direct hierboven vermeld @bert pit alles dicht behalve waar je de lucht uit wilt halen en pomp op volle kracht.

[dunklefaser]

WhySoSerious schreef op maandag 18 november 2019 @ 10:39:
CV-ketel net een beurt gekregen, rendement 106%

Bij mij lukte het nooit door een onderhoudsbeurt het rendement te verbeteren .
Ik zit nog steeds op 97% (b.w.) .
Als ik de oorspronkelijke installatie en ~instellingen van de installateur nog had (heb ik gelukkig niet meer)
zat ik bij <87% rendement en had ook nog een veel hoger elektraverbruik.

[Blackraven]

Seafarer schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:51:
[...]

Je mag toch aannemen dat er boven ergens een ontluchting zit?

Zoals direct hierboven vermeld @bert pit alles dicht behalve waar je de lucht uit wilt halen en pomp op volle kracht.

Er zit in elk geval geen ontluchting op een bereikbare plek. Misschien in het plafond onder de badkamer of de koof naar boven, maar dan moet ik de boel open zagen...

Maar ik zal de tip onthouden, zal het tzt eerst wel op die manier proberen, bedankt

[WhySoSerious]

dunklefaser schreef op maandag 18 november 2019 @ 18:05:
[...]

Bij mij lukte het nooit door een onderhoudsbeurt het rendement te verbeteren .
Ik zit nog steeds op 97% (b.w.) .
Als ik de oorspronkelijke installatie en ~instellingen van de installateur nog had (heb ik gelukkig niet meer)
zat ik bij <87% rendement en had ook nog een veel hoger elektraverbruik.

Not sure if trolling?

Rookgastest met mijn instellingen resulteerde in een efficiency van 106%, zo beter?

[PentaClover]

Blackraven schreef op zondag 17 november 2019 @ 21:15:
[...]

Ik weet niet of je ook een honeywell driewegklep hebt in je ketel...

Ik heb een andere uit dezelfde webshop, deze pakt het signaal van de drieweg klep op en start (en stopt) dus tegelijk met de cv pomp op het moment dat die voor cv bedrijf start.

https://www.tercalshop.nl...elaar-24v-aansturing.html

Bedankt voor de tip, maar zo zit het bij mijn ketel niet, de andere pompschakelaar zal wel werken.

[sambucas]

bert pit schreef op woensdag 13 november 2019 @ 23:36:
[...]


Die witte pluimen krijg je ook als iemand onder de douche staat hoor.

Ja, dat klopt. Maar of sommige mensen staan dan één uur onder de douche of het is toch de verwarming waarbij de CV-ketel niet goed condenseert! ;-)

[sambucas]

bert pit schreef op woensdag 13 november 2019 @ 23:41:
[...]


Overigens vind ik het ook foute info. 60gr lijkt me niet de ideale temperatuur waarmee je kunt beoordelen of je woning geschikt is voor een warmtepomp. Dan zou je eerder naar de 45 graden moeten gaan.

Daar heb je helemaal gelijk in. Maar we moeten een slogan kiezen. 60 graden is een veilige temperatuur, omdat de meeste huizen dan nog wel warm blijven, maar er al wel winst is, zowel qua gasbesparing (door meer condensatie) en inzicht in de situatie wat betreft beter inregelen en/of toekomstige lage temperatuur verwarming. Maar we zetten er duidelijk bij dat een lagere temperatuur ook mag of zelfs nog beter is, als je je huis dan nog warm krijgt. Als mensen nu leren hoe ze de temperatuur naar 60 graden brengen, dan kunnen ze alle temperaturen instellen en dus ook experimenteren met nog lagere temperaturen, maar dan weten ze ook hoe de temperatuur weer hoger moet, als het huis toch niet warm genoeg wordt op een koude dag. Het gaat erom dat we mensen aanzetten om zich er eens in te verdiepen, dan volgt de rest hopelijk vanzelf.

[Seafarer]

sambucas schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 11:45:
[...]


Daar heb je helemaal gelijk in. Maar we moeten een slogan kiezen. 60 graden is een veilige temperatuur, omdat de meeste huizen dan nog wel warm blijven, maar er al wel winst is, zowel qua gasbesparing (door meer condensatie) en inzicht in de situatie wat betreft beter inregelen en/of toekomstige lage temperatuur verwarming. Maar we zetten er duidelijk bij dat een lagere temperatuur ook mag of zelfs nog beter is, als je je huis dan nog warm krijgt. Als mensen nu leren hoe ze de temperatuur naar 60 graden brengen, dan kunnen ze alle temperaturen instellen en dus ook experimenteren met nog lagere temperaturen, maar dan weten ze ook hoe de temperatuur weer hoger moet, als het huis toch niet warm genoeg wordt op een koude dag. Het gaat erom dat we mensen aanzetten om zich er eens in te verdiepen, dan volgt de rest hopelijk vanzelf.

Nog handiger:
Vermeld dit forum.

Ik denk dat het lezen van de openings post van dit forum meer begrip opbrengt dan zomaar zonder nadenken de temperatuur verlagen. Overigens, een instelling op een knopje of parameter wil nog niet zeggen dat die maximaal ingestelde waarde ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Dus bij velen gebeurt er niets.Het blijft gewoon hetzelfde.


Ik krijg wel eens de volgende opmerking naar m'n hoofd:
"Zit je nou weer over dat waterzijdig inregelen te zeiken. Als ik een radiator aansluit wordt die gewoon warm."

Tsja en zulke mensen zijn er veel.

Lijkt me beter dat er van overheids wege een verplichting wordt gesteld op waterzijdig inregelen. Beginnen met het verbieden van simpele afsluiters verkopen. (roken mag ook niet meer, dat kunnen ze ook afdwingen)
Er zijn al radiator fabrikanten die radiatoren met vooraf ingestelde kranen leveren. Gewoon verplicht stellen.

Benieuwd wie er ook zo overdenkt.

[naftebakje]

Blackraven schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:46:
Nu we het toch over ontluchten hebben, nog een theoretische vraag voor de toekomst:
ik heb vv op de begane grond, blok hangt hier ook, maar1 lus gaat naar de 1e verdieping (badkamer). Hoe krijg ik dit ooit ontlucht als ik hem aftap en daarna weer opvul?

Je zal op het hoogste punt een ontluchter moeten voorzien, op de aan of afvoer een T stukje en bovenop een ontluchter, en dan ergens netjes wegwerken.

[bert pit]

Seafarer schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 14:57:
[...]

Nog handiger:
Vermeld dit forum.

Ik denk dat het lezen van de openings post van dit forum meer begrip opbrengt dan zomaar zonder nadenken de temperatuur verlagen. Overigens, een instelling op een knopje of parameter wil nog niet zeggen dat die maximaal ingestelde waarde ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Dus bij velen gebeurt er niets.Het blijft gewoon hetzelfde.


Ik krijg wel eens de volgende opmerking naar m'n hoofd:
"Zit je nou weer over dat waterzijdig inregelen te zeiken. Als ik een radiator aansluit wordt die gewoon warm."

Tsja en zulke mensen zijn er veel.

Lijkt me beter dat er van overheids wege een verplichting wordt gesteld op waterzijdig inregelen. Beginnen met het verbieden van simpele afsluiters verkopen. (roken mag ook niet meer, dat kunnen ze ook afdwingen)
Er zijn al radiator fabrikanten die radiatoren met vooraf ingestelde kranen leveren. Gewoon verplicht stellen.

Benieuwd wie er ook zo overdenkt.

Ik ben niet zo gek op "van overheids wege" maar denk dat wanneer de gasprijzen stijgen, besparingsalternatieven door een bepaald publiek omarmd worden.

Bij technische oplossingen/adviezen moet je wel reëel zijn: niet iedereen snapt die, of heeft er interesse in. Daarom snap ik de eenvoud van de boodschap 60 gr wel..

[Seafarer]

bert pit schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 15:17:
[...]


Ik ben niet zo gek op "van overheids wege" maar denk dat wanneer de gasprijzen stijgen, besparingsalternatieven door een bepaald publiek omarmd worden.

Dat zijn degene die zich erin verdiepen. En die doen dat zonder dwang ook wel.

Bij technische oplossingen/adviezen moet je wel reëel zijn: niet iedereen snapt die, of heeft er interesse in. Daarom snap ik de eenvoud van de boodschap 60 gr wel..

En omdat het niet gesnapt wordt of geen interesse dan ben ik hierbij toch voorstander om het op te leggen.
Want wat is het potentieel bij grote kantoren om die goed in te regelen?

[leonbong]

Blackraven schreef op maandag 18 november 2019 @ 17:46:
Nu we het toch over ontluchten hebben, nog een theoretische vraag voor de toekomst:
ik heb vv op de begane grond, blok hangt hier ook, maar1 lus gaat naar de 1e verdieping (badkamer). Hoe krijg ik dit ooit ontlucht als ik hem aftap en daarna weer opvul?

Hij is toch ook ooit voor het eerst gevuld na aanleg.

Valt echt wel mee VV-pomp op hoogste stand, alle andere groepen dicht en je perst het door de hoge stroomsnelheid zo uit.

Seafarer schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 14:57:
Lijkt me beter dat er van overheids wege een verplichting wordt gesteld op waterzijdig inregelen. Beginnen met het verbieden van simpele afsluiters verkopen. (roken mag ook niet meer, dat kunnen ze ook afdwingen)
Er zijn al radiator fabrikanten die radiatoren met vooraf ingestelde kranen leveren. Gewoon verplicht stellen.

Benieuwd wie er ook zo overdenkt.

Nou ik niet ik zit helemaal niet op dat soort regeldruk vanuit de overheid te wachten. Meestal als de overheid iets verplicht of subsidieert wordt het spontaan duur.
Of zitten we opgescheept met kreupele stofzuigers ivm de wetgeving op maximaal vermogen, terwijl die milieuwinst is minimaal want hoe lang heb je nou je stofzuiger aan. Tegenwoordig langer omdat het stof er niet meteen in de slang floept door de speelgoed zuigkracht.
Dus nee laat maar zitten dat soort regelgeving is vaak remmend op de vooruitgang,

[ Voor 47% gewijzigd door leonbong op 19-11-2019 15:44 ]

[TheAirwaver]

Beste Tweakers,

Ik volg dit topic al een tijdje en ben erg geïnteresseerd in het energie zuiniger maken van ons huis.
We hebben al een laag verbruik van 1360 kWh en 600 m3 gas per jaar (2018) maar sinds we vloerverwarming + isolatie hebben gaan we dit jaar op zo'n iets meer dan 500 m3 uitkomen is mijn prognose (halverwege dec wordt de nota opgemaakt). Maar ik voel dat er nog meer nog meer mogelijk is en vroeg me af of jullie pro's nog tips hebben?

Ik heb zelf een situatie als volgt:
Sinds afgelopen maart hebben wij (2 persoons huishouden) op de begane grond van ons 126m2 hoekhuis (bj 1995) met mini erker vloerverwarming (ingefreesd, alpha2 pomp + pompschakelaar) en vloerisolatie (tonzon) geplaatst.
Dit is de enige verwarming die aanstaat (boven verwarmen wij niet). Wij hebben een Remeha Avanta 35C uit 2012

Dingen die ik ondertussen gedaan heb op de isense thermostaat:
- de aanvoer temperatuur naar 35 graden gezet (retour is ongeveer 20 graden)
- de opwarmsnelheid op langzaamst
- de afkoelsnelheid op langzaamst
- minimum temp 18 graden en we verwarmen naar 20 graden zodra we thuis zijn
- geen warm water onnodig warm gehouden
- temperatuur tapwater naar 66 graden gezet

- Alpha 2 pomp staat op lage constante druk

- Hoofdleiding cv geïsoleerd

CV ketel nog niks mee gedaan, valt er hier nog wat te halen?
Helaas heb ik hier gelezen dat ketels vanaf 2015 pas moduleren qua snelheid en dat onze ketel standaard al op langzaam staat.

Alle tips zijn welkom en worden zeer gewaardeerd!

[dunklefaser]

@TheAirwaver Zou je met de aanvoertemperatuur van 35°C op de bovenverdieping überhaupt een deuk in een pak boter kunnen slaan?
Indien dit wel zo is - je krijgt het wel warm - zou ik proberen de vloerverwarmingsverdeler pomploos te maken, d.w.z. ombouwen naar een gesloten (LTV) verdeler (indien mogelijk). De extra vvw pomp heb je dan eigenlijk helemaal niet nodig.
De cv-ketel is natuurlijk voor cv véél te groot (6,6 kW minimaal), zelf in hartje winter heb je de low-load modus (6 x per uur aan), maar hoe ziet het met het sww verbruik uit? Gelet op de CW5 categorie hebben jullie een forse regendouche of zoiets?
Ook heb je een modulerende ketel - en die heb je - met jouw warmtebehoefte kan de ketel helaas niet moduleren (behalve misschien bij sww )

[TheAirwaver]

dunklefaser schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 17:37:
@TheAirwaver Zou je met de aanvoertemperatuur van 35°C op de bovenverdieping überhaupt een deuk in een pak boter kunnen slaan?
Indien dit wel zo is - je krijgt het wel warm - zou ik proberen de vloerverwarmingsverdeler pomploos te maken, d.w.z. ombouwen naar een gesloten (LTV) verdeler (indien mogelijk). De extra vvw pomp heb je dan eigenlijk helemaal niet nodig.
De cv-ketel is natuurlijk voor cv véél te groot (6,6 kW minimaal), zelf in hartje winter heb je de low-load modus (6 x per uur aan), maar hoe ziet het met het sww verbruik uit? Gelet op de CW5 categorie hebben jullie een forse regendouche of zoiets?
Ook heb je een modulerende ketel - en die heb je - met jouw warmtebehoefte kan de ketel helaas niet moduleren (behalve misschien bij sww )

Thx voor je reactie!

Helaas zat de ketel er al in toen wij het huis (nu bijna 5 jaar geleden) kochten, en hij is nog redelijk jong + de investering van een warmtepomp vind ik nog (veel) te hoog om te rechtvaardigen.

Mogelijk in de toekomst willen we de boven verdiepingen wel verwarmen als er kinderen komen dus het ombouwen naar een pomploos systeem was zeker geen verkeerd idee, maar gericht op de toekomst niet het slimste.

Ons sww verbruik is ook laag (en helaas geen grote regendouche etc). Ons totale waterverbruik is 43m3 per jaar....

In ieder geval bedankt voor je input!

[dunklefaser]

@TheAirwaver Ik had het woord "warmtepomp" nog niet eens genoemd!

Maar hier gaat het natuurlijk algemeen over gas besparen, dat klopt ook.
Waarschijnlijk kan je via "ketel-tuning" niet al te veel meer besparen.

Ik zou het eerder zoeken in verdere isolatie en dan op een gegeven moment
misschien toch een andere warmtebron overwegen.

Kinderen trekken meestal een zwaardere wissel op de warmwater voorziening.
(m.n. pubers onder de douche)

Just my 2 cts.

[TheAirwaver]

dunklefaser schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 18:33:
@TheAirwaver Ik had het woord "warmtepomp" nog niet eens genoemd!

Deze kopte ik zelf even in

[Domosapiens]

@TheAirwaver

CV ketel nog niks mee gedaan, valt er hier nog wat te halen?
.... ketels vanaf 2015 pas moduleren
... Wij hebben een Remeha Avanta 35C uit 2012

Lijkt me een prima instelbare ketel.

Mijn 1995 Nefit EcomLine was al modulerend
Mijn 2018 Intergas doet het bijna net zo goed, maar dan stiller.

Nefit had voor VV enige extra hulp nodig, Het modulerende algorithme was niet op VV bedacht
Intergas snapt het beter: heeft een betere minimum temperatuur en werkt prima met een lage Ta/Tr.
Remeha Avanta 35C kan dat ook wel, al klinkt 35C ...als 35kW ..... veeeeel te groot iha, dus .... vermogen reduceren.

Ketel vermogen reduceren (afstemming) aan de feitelijke afgifte situatie is essentieel.
Hierdoor "snapt" de ketel waar die tegen "praat"

- de aanvoer temperatuur naar 35 graden gezet (retour is ongeveer 20 graden)

Dan mag je CV-ketel pomp flow wel wat omhoog!, Precies waar voorgaande over gaat.

[TheAirwaver]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 01:29:
@TheAirwaver

[...]

Lijkt me een prima instelbare ketel.

Mijn 1995 Nefit EcomLine was al modulerend
Mijn 2018 Intergas doet het bijna net zo goed, maar dan stiller.

Stom van mij, bedoelde een energiebesparende modulerende pomp...

En helaas hebben de vorige bewoners idd veel te veel vermogen opgehangen (ze hebben waarschijnlijk geluisterd naar de cv monteur en omdat dit een hoekhuis is met redelijk wat m3 (net iets meer dan 400) een veel te grote capaciteit aangeschaft.... (op site van Remeha staat dit bij de Avanta 35C: Hoek-, 2-onder-1-kap- en vrijstaande woning). Dus iets te goed gelovig geweest

[mvrooij]

Vraagje in mijn huis maak ik gebruik van een Nefit TopLine AquaPower HRC30/CW5 (dus met een extra vat om water warm te houden?) Ik heb het tapwater op ECO staan zodat hij het water niet warm blijft houden, dat heb ik niet nodig. Ketel hing al in het huis dus hier heb ik niks aan kunnen beslissen helaas.

Nu heb ik het idee dat ik veel te veel stook om mijn huis warm te houden. Ik heb een huis uit 2011 (2 onder 1 kap). Beneden enkel vloerverwarming (garage hangt een radiator maar staat uit). Boven radiatoren maar staan allemaal volledig dicht. Op de badkamer ook VV met een radiator die op stand 4 staat. Nu heb ik mijn ketel al naar 50 graden aanvoer temperatuur terug gezet maar heb het idee dat ik het vermogen ook veel lager moet zetten. Ik heb hem nu op 20kw gezet, maar volgens mij mag dit veel lager? Tot hoever zal ik ongeveer kunnen gaan? Mijn woonkamer, hal en gang wat hij warm moet krijgen is ongeveer 75m2 en badkamer 10m2.

Alle retour temperaturen in de vloerverwarming verdeler zitten op 28 graden gelijk op moment dat hij maximaal stookt, dit heb ik volledig afgesteld door iedere retour temp te meten en eventueel verder open/dicht te draaien om alle groepen gelijk te krijgen. Ik heb de VV pomp op stand 2 staan. Ik heb nu ook het idee dat de VV verdeler niet optimaal mengt, kan ik hier ook nog wat mee doen?

De VV pomp slaat d.m.v. van de pompschakelaar aan bij 30 graden temperatuur.

Hopelijk kan iemand mij advies geven, bedankt.

[bert pit]

TheAirwaver schreef op woensdag 20 november 2019 @ 06:06:
[...]


Stom van mij, bedoelde een energiebesparende modulerende pomp...

En helaas hebben de vorige bewoners idd veel te veel vermogen opgehangen (ze hebben waarschijnlijk geluisterd naar de cv monteur en omdat dit een hoekhuis is met redelijk wat m3 (net iets meer dan 400) een veel te grote capaciteit aangeschaft.... (op site van Remeha staat dit bij de Avanta 35C: Hoek-, 2-onder-1-kap- en vrijstaande woning). Dus iets te goed gelovig geweest

De Avanta is een vrij basic ketel met niet heel veel instelmogelijkheden, maar wel slim genoeg om zelf het vermogen terug te brengen. De iets duurdere broer (Calenta) had destijds al wel een modulerende pomp en allerlei tweak mogelijkheden.
Waar je in de praktijk tegen aanloopt bij goede isolatie is dat de ketel een te hoog minimaal vermogen heeft.

Het ophangen van teveel maximaal vermogen wordt vaak ingegeven door het sanitair warm water gebruik. De vraag "Wil je snel een bad vullen" leidt dan tot een ketel met een hoger vermogen. Overigens kan dat hogere vermogen geen kwaad, je gebruikt niet meer gas dan bij een ketel met een lager max vermogen. En, als het weer eens 15 graden vriest overdag... kan het prettig zijn

[Domosapiens]

TheAirwaver schreef op woensdag 20 november 2019 @ 06:06:
[...]
En helaas hebben de vorige bewoners idd veel te veel vermogen opgehangen (ze hebben waarschijnlijk geluisterd naar de cv monteur en omdat dit een hoekhuis is met redelijk wat m3 (net iets meer dan 400) een veel te grote capaciteit aangeschaft.... (op site van Remeha staat dit bij de Avanta 35C: Hoek-, 2-onder-1-kap- en vrijstaande woning). Dus iets te goed gelovig geweest

@TheAirwaver
SWW en CV zijn eigenlijk 2 onverenigbare functies:
- SWW is met donder en geweld 6 L/min water van 17C naar 60C brengen
- CV is al pruttelend het warmteverlies van je huis compenseren
De meeste ketels kunnen onvoldoende ver het vermogen terugmoduleren, dus het pruttelen gaat te hard en daarom moet tijdmodulatie toegepas worden (aan/uit).

Zoek in de Installatie handleiding naar de P017 instelling en controleer deze:
met het maximale toerental van de ventilator kan het maximale vermogen van de centrale verwarming gewijzigd worden. Fabrieksinstelling 42 = 4200RPM = 23,3kW (pagina 49)
Over de duim ... gezien je gasgebruik ... zou 12kW ruim voldoende zijn, dus ventilator toerental op 2000 omw/min (20 instellen)

@mvrooij Als je met 75W/m2 vloerverwarming rekent, zou (75+10)*75 ca 6,6kW voldoende moeten zijn.
Maar ... delen van het huis niet stoken is helemaal niet verstandig, zeker met de isolatie van een huis uit 2011.
Te grote verschillen binnen de schil geeft koude trek waardoor je in het wel-verwarmde deel warmer moet stoken.
Dus samen met enige radiator capaciteit zou 10kW voldoende zijn.


De maximaal instelling hoort bij de CV installatie gedaan te zijn: de match tussen huis en ketel.
Te veel vermogen zorgt er voor dat een te klein deel van het regelgedrag gebruikt wordt.

[TheAirwaver]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 13:45:
[...]


@TheAirwaver
SWW en CV zijn eigenlijk 2 onverenigbare functies:
- SWW is met donder en geweld 6 L/min water van 17C naar 60C brengen
- CV is al pruttelend het warmteverlies van je huis compenseren
De meeste ketels kunnen onvoldoende ver het vermogen terugmoduleren, dus het pruttelen gaat te hard en daarom moet tijdmodulatie toegepas worden (aan/uit).

Zoek in de Installatie handleiding naar de P017 instelling en controleer deze:
met het maximale toerental van de ventilator kan het maximale vermogen van de centrale verwarming gewijzigd worden. Fabrieksinstelling 42 = 4200RPM = 23,3kW (pagina 49)
Over de duim ... gezien je gasgebruik ... zou 12kW ruim voldoende zijn, dus ventilator toerental op 2000 omw/min (20 instellen)

Thx voor je duidelijke verhaal en tip, hier ga ik zeker naar kijken/wat mee doen!

[mvrooij]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 13:45:
[...]
@mvrooij Als je met 75W/m2 vloerverwarming rekent, zou (75+10)*75 ca 6,6kW voldoende moeten zijn.
Maar ... delen van het huis niet stoken is helemaal niet verstandig, zeker met de isolatie van een huis uit 2011.
Te grote verschillen binnen de schil geeft koude trek waardoor je in het wel-verwarmde deel warmer moet stoken.
Dus samen met enige radiator capaciteit zou 10kW voldoende zijn.


De maximaal instelling hoort bij de CV installatie gedaan te zijn: de match tussen huis en ketel.
Te veel vermogen zorgt er voor dat een te klein deel van het regelgedrag gebruikt wordt.

Wil je zeggen dat ik op de boven verdieping radiatoren minimaal open moet gaan zetten? Temperatuur op mijn boven verdieping zit standaard op ongeveer 16/17 graden zonder enige radiator open. Ik wil juist ook niet dat het boven te warm is maar dan moet ik op alle kamers ze naar stand 1 of 2 gaan zetten? En kan ik mijn aanvoer temp dan wel gewoon op 50 graden laten?

[Domosapiens]

mvrooij schreef op woensdag 20 november 2019 @ 14:42:
[...]


Wil je zeggen dat ik op de boven verdieping radiatoren minimaal open moet gaan zetten? Temperatuur op mijn boven verdieping zit standaard op ongeveer 16/17 graden zonder enige radiator open. Ik wil juist ook niet dat het boven te warm is maar dan moet ik op alle kamers ze naar stand 1 of 2 gaan zetten? En kan ik mijn aanvoer temp dan wel gewoon op 50 graden laten?

Of dat 1 of 2 is weet ik niet, maar ik zou niet onder de 18 graden gan zitten (maar meer belangrijk, vochtigheid voorkomen).

Of 50C de juiste temperatuur is hangt af van je vloerverwarming verdeler en of er bij de aanvoer, retour wordt bijgemengd (of moet worden bijgemengd voor de flow).

Ideaal: CV op 10kW, water op 35 en direct de VV in, zonder bijmenging.

[mvrooij]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 15:52:
[...]


Of dat 1 of 2 is weet ik niet, maar ik zou niet onder de 18 graden gan zitten (maar meer belangrijk, vochtigheid voorkomen).

Of 50C de juiste temperatuur is hangt af van je vloerverwarming verdeler en of er bij de aanvoer, retour wordt bijgemengd (of moet worden bijgemengd voor de flow).

Ideaal: CV op 10kW, water op 35 en direct de VV in, zonder bijmenging.

Ik ga gewoon even de ruimtes meten en op basis daar van zorgen dat ze rond de 18 graden blijven. Kan me er wel in vinden!

Helaas heb ik een verdeler die ook bijmengt, ik kan kijken of ik de minimale pompsnelheid van mijn ketel hoger kan zetten zodat er harder warm water in de verdeler komt want ik merk dat de aanvoer in mijn vloerverwarming een stuk lager is dan de aanvoer vanuit de ketel helaas. Ben niet van plan mijn verdeler te veranderen.

Ik ga mijn CV naar 10kW zetten, en de pompsnelheid omhoog (hopelijk is mijn redenatie goed)

[Alphyraz]

Ik volg dit topic nu al een tijd en heb ook meermaals de introductie gelezen met maatregelen om gas te besparen. Ik ben echter nog niet op actie over gegaan omdat een paar dingen me nog niet helemaal duidelijk zijn en ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.

In ons huis hangt een Intergas Kompact HRE (als het goed is uit 2013. exacte type zal ik straks nog even opzoeken). Ons huis is ~ 130 m2 en er wordt momenteel eigenlijk alleen in de woonkamer gestookt. Dit verandert later mogelijk nog als andere kamers ook in gebruik worden genomen.

Mijn vraag is echter welke maatregelen ik nu in combinatie kan doen, welke niet en hoe ik dit precies moet aanpakken. Ik ben van plan om alle radiatoren in huis (11 stuks in totaal) te voorzien van Danfoss Dynamic Valve-radiatorkranen. Wat ik heb gezien op onze CV-ketel is dat het tapwater op 60 graden ingesteld staat en het verwarmingswater op 90 graden. Tapwater (voor onder andere douchen) staat dus prima ingesteld maar het verwarmingswater lijkt mij nogal aan de hoge kant. Nu is mijn vraag hoe ik het best kan bepalen op welke temperatuur ik deze moet instellen. En heeft het überhaupt zin om deze te veranderen als ik de dynamische radiatorkranen gebruik?

Tevens weet ik niet zeker of en hoe ik de pompsnelheid kan verlagen. Ik meen dat onze CV-ketel modulerend werkt (dit weet ik echter niet 100% zeker). Heeft dat dan zin en is het überhaupt mogelijk?

Bij voorbaat dank!

[Domosapiens]

@mvrooij

Ben niet van plan mijn verdeler te veranderen.

Begrijpelijk, maar zoek eens goed of er een verborgen schroef is voor het instellen van de mate van bijmenging.
Die is er soms! In mijn geval zelfs afsluitbaar.

Ik ga mijn CV naar 10kW zetten, en de pompsnelheid omhoog (hopelijk is mijn redenatie goed)

Doe 1 ding tegelijk. Ik kan me goed voorstellen dat 10kW al tot een andere pompsnelheid leidt

zodat er harder warm water in de verdeler komt want ik merk dat de aanvoer in mijn vloerverwarming een stuk lager is dan de aanvoer vanuit de ketel

... begrijp ik niet
Ik zou denken dat is afhankelijk van de vloerverw. pomp
Waar gaat al dat water dan wel heen? Inregelen?

[drvinnie]

Ik heb sinds een paar maanden volledige vloerverwarming zonder radiatoren. Ik bezit alleen geen zonekleppen (voor de etages) en maar 1 kamerthermostaat. Één en ander wordt dus niet ideaal warm. Begrijp ik het goed dat als ik zelf aan de knoppen op de verdeler draai ik het op die manier waterzijdig inregel? Ik knijp dan bijv. 2 groepen af die niet zo warm hoeven als in de woonkamer.

Op termijn denk ik aan evohome en een zoneklep. Dan zit een correcte inregeling met 100% vloerverwarming toch overbodig?

[mvrooij]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 18:12:
@mvrooij
[...]

Begrijpelijk, maar zoek eens goed of er een verborgen schroef is voor het instellen van de mate van bijmenging.
Die is er soms! In mijn geval zelfs afsluitbaar.


[...]


Doe 1 ding tegelijk. Ik kan me goed voorstellen dat 10kW al tot een andere pompsnelheid leidt


[...]

... begrijp ik niet
Ik zou denken dat is afhankelijk van de vloerverw. pomp
Waar gaat al dat water dan wel heen? Inregelen?

Ik maak gebruik van exact het volgende model: https://www.vloerverwarmi...nl/therminon-5000-da.html

Ik heb hem nu op 10kw staan en aanvoer temperatuur op 45 en de vloerverwarmingspomp verdeler op 1. De aanvoer wat de grond (vloerverwarmingsgroepen) nu in gaat zit op 38 graden en de retour zit op 27,5.

Heeft het nu om de retour de te knijpen of is deze temperatuur in orde?

Ik heb de minimale pompsnelheid van de ketel op 70% gezet.

[Domosapiens]

mvrooij schreef op woensdag 20 november 2019 @ 19:09:
[...]


Ik maak gebruik van exact het volgende model: https://www.vloerverwarmi...nl/therminon-5000-da.html

Ik heb hem nu op 10kw staan en aanvoer temperatuur op 45 en de vloerverwarmingspomp verdeler op 1. De aanvoer wat de grond (vloerverwarmingsgroepen) nu in gaat zit op 38 graden en de retour zit op 27,5.

Heeft het nu om de retour de te knijpen of is deze temperatuur in orde?

Ik heb de minimale pompsnelheid van de ketel op 70% gezet.

Mogelijk dat G: Dompelbuis + voeler met capillair
iets doet met het mengen

38 graden en de retour zit op 27,5.
Is prima, maar kan lager als je meer continue stookt.


Ik gebruik een thermometer op de vloer als thermostaat en regel op 23C continue.

[Milanarends]

Goedenavond, na veel gelezen en gedaan vanuit dit topic zit ik nog met een vraag.

Ik heb vorige week het tado zone systeem aangeschaft, aardig prijzig maar werkt als een tiet. Maar af en toe schiet mijn ketel naar code 3 (ventileren), 5(cv in bedrijf), 3(ventileren) en daarna naar 1(gewenste temperatuur bereikt). Soms direct, soms niet. De ketel stookt dan op gevraagde temperatuur van 45gr, de werkelijke temperatuur wanneer die nog niet in code 1 staat zit daar vrijwel 1 a 2 graden lager of hoger.

Nu ben ik wat aan het zoeken geweest, de 1 zegt dat het normaal is. De ander niet. Ik heb net even mijn originele thermostaat eraan gehangen en heb het bij deze thermostaat ook gezien. Al is het niet zo vaak.

Is dit het welbekende pendelen? Volgens mij is het geen storing, er knippert niks.

Toevallig is de CV net een half jaar geleden aangelegd. Hierbij gelijk gekozen voor die dynamische afsluiters.

Is het bij het tado systeem verstandig om het vermogen af te stemmen op de kleinste kamer tot en met zo'n 3 kamers die altijd verwarmd worden? Voordeel van aanleg dat op de factuur alle radiatoren erop staan met bijbehorende vermogens..

Bedankt alvast 😬

Uiteraard de ketel; intergas hreco 30cw4.

[mvrooij]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 19:18:
[...]


Mogelijk dat G: Dompelbuis + voeler met capillair
iets doet met het mengen

38 graden en de retour zit op 27,5.
Is prima, maar kan lager als je meer continue stookt.


Ik gebruik een thermometer op de vloer als thermostaat en regel op 23C continue.

Daar heb ik dus ook nog over zitten twijfelen of ik mijn huis op constant stoken laat staan maar mijn huis hoeft op maandag tot en met vrijdag van 23:00 tot 17:30 niet perse 21 graden te zijn dus had ik het gevoel dat 2 graden zakken dan minder qua stoken kost. Nu gaat hij vanaf 16:00 beginnen en stopt hij om 20:30.

Ik ga het even aankijken nu, heel erg bedankt!

[LinuxMan]

Domosapiens schreef op woensdag 20 november 2019 @ 13:45:
[...]
Te grote verschillen binnen de schil geeft koude trek waardoor je in het wel-verwarmde deel warmer moet stoken.

Dat ligt erg aan de verdiepingsvloeren in je huis, en hoe de luchtcirculatie door je woonkamer gaat. Als ze sterk warmte geleiden kun je inderdaad hebben dat de warme lucht in je woonkamer afkoelt aan je plafond, en dat je daardoor extra stroming krijgt die voor een tochtgevoel zorgt, met als gevolg dat je je verwarming warmer zet.

Maar dat is zeker geen gegeven. En als het niet gebeurt kun je beter je verwarmingen boven uit hebben staan. 16 graden is de beste temperatuur om bij te slapen. En elke graad kouder betekent dat je huis minder afkoelt, en dat je dus minder bij hoeft te verwarmen.

1) als een vloer niet al te veel warmte geleid krijg je geen extra afkoeling bij het plafond, dus geen tocht.

2) bij veel huizen wordt de lucht verwarmd aan beide uiteinden van de woonkamer, dan zit de tochtval in het midden waar meestal de deur naar de hal zit. Zowel een de ene kant (vaak eettafel) als aan de andere kant (vaak zithoek) heb je dan geen tochtval, en dus ga je de verwarming niet hoger zetten.

Ik durf te stellen dat je advies in minstens 50% van de gevallen niet op gaat. Als je tevreden bent met de temperatuur boven met gesloten radiatoren, zou ik alleen bij klachten over tochtval adviseren om boven radiatoren open te zetten, en anders nooit.

[Domosapiens]

LinuxMan schreef op woensdag 20 november 2019 @ 21:56:
[...]

Dat ligt erg aan de verdiepingsvloeren in je huis, en hoe de luchtcirculatie door je woonkamer gaat. Als ze sterk warmte geleiden kun je inderdaad hebben dat de warme lucht in je woonkamer afkoelt aan je plafond, en dat je daardoor extra stroming krijgt die voor een tochtgevoel zorgt, met als gevolg dat je je verwarming warmer zet.

Maar dat is zeker geen gegeven. En als het niet gebeurt kun je beter je verwarmingen boven uit hebben staan. 16 graden is de beste temperatuur om bij te slapen. En elke graad kouder betekent dat je huis minder afkoelt, en dat je dus minder bij hoeft te verwarmen.

1) als een vloer niet al te veel warmte geleid krijg je geen extra afkoeling bij het plafond, dus geen tocht.

2) bij veel huizen wordt de lucht verwarmd aan beide uiteinden van de woonkamer, dan zit de tochtval in het midden waar meestal de deur naar de hal zit. Zowel een de ene kant (vaak eettafel) als aan de andere kant (vaak zithoek) heb je dan geen tochtval, en dus ga je de verwarming niet hoger zetten.

Ik durf te stellen dat je advies in minstens 50% van de gevallen niet op gaat. Als je tevreden bent met de temperatuur boven met gesloten radiatoren, zou ik alleen bij klachten over tochtval adviseren om boven radiatoren open te zetten, en anders nooit.

Vanwege:

Vocht

en

Betreffende poster heeft massa=stabiliteit=vloerverwarming=Low IR straling


en dus geen:

Deur open en warme lucht is weg situatie.

[Cranberry]

Domosapiens schreef op donderdag 21 november 2019 @ 00:24:
[...]


Vanwege:

Vocht

en

Betreffende poster heeft massa=stabiliteit=vloerverwarming=Low IR straling


en dus geen:

Deur open en warme lucht is weg situatie.

Ik ga toch een eind mee met de opmerkingen van @LinuxMan
Wij hebben vloerverwarming beneden met een enorme massa. Boven stoken wij niet en staan vaak her en der wel wat ramen open. Ventilatie is er genoeg en van tochtval en vocht hebben we geen last. De thermostaat staat op werkdagen op 19 (soms 19,5) en za/zo op 20.
Als ik boven (en in de hal die nu onverwarmd is) zou gaan verwarmen, gaat het gasverbruik flink omhoog.

Het hangt dus heel sterk van de situatie af, zoals:
- type ventilatie (raampjes/type C of bijv type D met WTW)
- soort verwarming (radiatoren/vvw)
- mate van isolatie van de woning
- indeling (veel of weinig/geen open ruimtes)

Ik vermoed dat jij gelijk hebt in geval van moderne, goed geïsoleerde woningen.

[LinuxMan]

Domosapiens schreef op donderdag 21 november 2019 @ 00:24:
[...]


Vanwege:

Vocht

Die valt denk ik wel mee. Ik heb een heel aantal DHT22 sensoren in mijn huis hangen. Ik stook alleen in de woonkamer. Op de bovenverdiepingen wordt uiteraard wel geventileerd. Ja de bovenverdiepingen zijn vochtiger, maar het percentage is nog ruim onder de 65% die als normale waarde geldt.

Betreffende poster heeft massa=stabiliteit=vloerverwarming=Low IR straling

en dus geen:

Deur open en warme lucht is weg situatie.

Ik snap niet helemaal waarom dat wat uitmaakt. Juist vloerverwarming geeft een redelijk constante luchttemperatuur, en minder 'gelaagde' temperatuur (dat de warme lucht tegen het plafond hangt en de koude lucht boven de vloer hangt). Daarmee is het temperatuurverschil tussen je plafond en de lucht ook heel klein, en daarmee de kans op tochtval ook?? Juist een huis met radiatoren die convectie gebruiken heeft last van tochtval omdat de warme lucht aan het plafond sterk afkoelt.. Toch?

[mvrooij]

LinuxMan schreef op woensdag 20 november 2019 @ 21:56:
[...]

Dat ligt erg aan de verdiepingsvloeren in je huis, en hoe de luchtcirculatie door je woonkamer gaat. Als ze sterk warmte geleiden kun je inderdaad hebben dat de warme lucht in je woonkamer afkoelt aan je plafond, en dat je daardoor extra stroming krijgt die voor een tochtgevoel zorgt, met als gevolg dat je je verwarming warmer zet.

Maar dat is zeker geen gegeven. En als het niet gebeurt kun je beter je verwarmingen boven uit hebben staan. 16 graden is de beste temperatuur om bij te slapen. En elke graad kouder betekent dat je huis minder afkoelt, en dat je dus minder bij hoeft te verwarmen.

1) als een vloer niet al te veel warmte geleid krijg je geen extra afkoeling bij het plafond, dus geen tocht.

2) bij veel huizen wordt de lucht verwarmd aan beide uiteinden van de woonkamer, dan zit de tochtval in het midden waar meestal de deur naar de hal zit. Zowel een de ene kant (vaak eettafel) als aan de andere kant (vaak zithoek) heb je dan geen tochtval, en dus ga je de verwarming niet hoger zetten.

Ik durf te stellen dat je advies in minstens 50% van de gevallen niet op gaat. Als je tevreden bent met de temperatuur boven met gesloten radiatoren, zou ik alleen bij klachten over tochtval adviseren om boven radiatoren open te zetten, en anders nooit.

Ik heb er voor nu voor gekozen boven geen radiatoren open te zetten, zat gister avond 20:30 op 17,2 graden en vanmorgen op 16,8 (koude avond/nacht). Ik heb geen last van tocht beneden en mijn vochtpercentage zit op 52% boven.

Ik ga nu testen met mijn 10,2kW CV vermogen en enkele aanpassingen betreft mijn pompsnelheid.

[Panzer_V]

Hallo, ik heb jullie advies nodig.

Ik heb een Nefit Topline AquaPower HRC 30/5CW ketel hangen in een grote (192m2) jaren 30 woning. Wij stoken primair de benedenverdieping (+/- 70m2). De radiatoren op de 1e verdieping staan een klein beetje open. De woning is voorzien van enkel glas (staat op de planning....;) ). Aan de ene kant van de begane grond zit 1 grote gietijzeren radiator, aan de andere kant, 10 meter verderop, een convectorput. In de keuken, die via een altijd open staande deur verbonden is, een grote 'nieuwere' enkelvoudige radiator. De aan- en afvoerbuizen zijn nog van het oude dikke type (deels 6 à 7 cm dik en deels 2 cm dik).

Momenteel heb ik de ketel op een aanvoertemp van 65 graden ingesteld staan, het max vermogen op 18 kW en de minimale pompsnelheid op 50%.

Gemiddeld stook ik tussen de 0,5 en 0,75 m3 per graaddag.

Ik vraag mij af welke tweak instellingen ik nog kan doen om de efficiëntie van de ketel te vergroten. Op een dag als gisteren, met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 2 graden, verbruik ik als de benedenruimte op temperatuur (19c) is zo'n 0,5 m3 per uur om de ruimte op temp te houden. Doe ik 's avonds de gordijnen dicht dan valt dit terug tot practisch 0 m3 per uur.

Het comfort is nu opzich goed. Ik denk niet dat het verhogen van de aanvoertemp nut heeft (heb deze bewust van 85c naar 65c gezet). Wel vermoed ik dat ik beter de minimale pompsnelheid kan verhogen. Dit omdat er van die extreem dikke buizen gebruikt zijn. Er moet dus behoorlijk wat water gepompt worden voor dat het van de ketel naar de radiatoren vloeit.

Wat denken de experts hier?

[Luc S]

Ik wil graag de overstap gaan maken naar een L/W warmtepomp. In het kader van meten is weten heb ik een zak met DS18B20 sensoren gekocht om mijn verwarmingssysteem thuis onder de loep te nemen. Ik was benieuwd of er nog te verbeteren valt en wat de aandachtspunten zijn van het systeem.

De situatie: Beneden volledig vloerverwarming, 1 radiator in de garage en boven 4 radiatoren (allemaal hoge temperatuur dus de VV verdeler moet sowieso vervangen worden als er een warmtepomp komt).

Op advies van mensen hier (2 jaar geleden) heb ik de flow al wat verhoogt en vorig jaar nog de radiatoren boven wat meer geknepen om voldoende warm water in de VV verdeler te krijgen. Dit scheelde al flink in het comfort en het verbruikte m3 gas.

Het meet-projectje is een succes geworden:

• Raspberry Pi Zero installeren/configureren
• 2 Avonden sensoren voor de VV groepen aan elkaar solderen
• Paar dagen met de sensoren op tafel een poging gedaan tot het ijken (uiteindelijk alles binnen 0.3 graden afwijking gekregen)

Resultaat van de sensoren op de vloerverwarming:


Dan wachten, op de data waarmee we kunnen gaan tweaken! Volgende ochtend vlug uit bed (soort gevoel alsof de Sint is geweest ), mouwen opgestroopt, laptop aan en Grafana open...

Het kan aan mij liggen, maar volgens mij werkt het allemaal best prima en kan ik er gewoon vanaf blijven


Een paar dingen vallen me op:

1. Groep 4 start al met bijna 1 graad minder warm water dan de rest
2. De delta's liggen ongeveer 0.5 graden uit elkaar (afgezien van groep 4), ik had verwacht dat groepen die langs de buitenmuren lopen veel meer zouden afwijken. Moet ik voor een goede meting de vloer eerst flink laten afkoelen? Alle groepen staan volledig open, het is dus niet al ingeregeld o.i.d.
3. Volgens mij pendelt de ketel best flink, zelfs op lage temperatuur (hij gaat maximaal naar +/- 45 graden met de temperaturen onder het vriespunt zoals vannacht). Dat lijkt me positief als ik ga kijken naar een warmtepomp.

In de periode van de grafiek verbruikt de ketel overigens 5,3 kuub gas.

[Boutersewalter]

Lijkt erop dat je ketel teveel vermogen heeft. In het begin is het water koud dus maakt hij nog een aardige run. Daarna kan hij zijn vermogen niet meer kwijt en gaat hij pendelen met gevolg dat je meer gas verbruikt.
Probeer je ketel te begrenzen en al je radiatoren erbij open te zetten.

Ik heb dit zelfde gehad. Nu bij mij 1 lange run van 4 a 5 uur om vervolgens de rest van de dag uit te blijven. Dit is ook niet ideaal omdat de vloer dan aardig afkoelt. Daarom stap ik binnenkort over op een warmte pomp.

Update:
Als je 5,3 kuub in 12 uur verbruikt ga je een aardig grote warmte pomp nodig hebben. Ga eerst eens kijken of je beter kunt isoleren.

Wat is je jaar verbruik?

Lees ook de topic lucht/waterpomp om mee te verwarmen
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[ Voor 23% gewijzigd door Boutersewalter op 21-11-2019 20:02 ]

[Luc S]

@Boutersewalter Jaarverbruik van afgelopen jaar was 1317 m3. De rest van de dag slaat de ketel nog maar 2 of 3 keer aan en komt er 1 à 1,5 kuub bij (gemiddeld 6 m3 per dag afgelopen week excl. SWW).

Het huis is van 2002 en is volgens de normen van toen geïsoleerd (en heeft geen kruipruimte). Volgens mij valt er niet heel veel extra's te doen aan isolatie wat zich op redelijk termijn terug zal verdienen.

Ketel begrenzen, bedoel je daar dan mee dat ik de max temp in de CV verlaag? Dat kan wel, maar ik vind het een vreemd idee om de max temp in te stellen op 35 o.i.d. omdat hij nu al amper boven de 40 graden uitstuurt

Alle radiatoren open zorgt voor te weinig flow en warmte in de vloerverwarming verdeler waardoor het niet comfortabel warm wordt in de woonkamer. Wat ik begreep zou hierdoor de retour bij de CV te snel te hoog worden waardoor de ketel ook stopt met verwarmen.

Edit: Ik lees al enkele maanden mee met topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8 Ik heb het idee dat het wel iets voor mijn situatie kan zijn

[ Voor 10% gewijzigd door Luc S op 21-11-2019 20:54 ]

[Boutersewalter]

Niet de temperatuur omlaag maar je vermogen. Moet je de handleiding van je ketel gaan lezen. Je kan instellen dat hij maar bijvoorbeeld 50% vermogen levert. Verder als je te weinig flow heb moet je de CV pomp en pomp van je vloer verdeler hoger zetten.


Indicatie voor vermogen warmtepomp is
1317x8/1650= 6,4kw warmtepomp.
Dat word dus een 7kw of 7.5kw.
Houd wel rekening mee dat dit vermogen ook afgegeven moet worden als het -10graden is.
Aanraders zijn Panasonic en mitsubishi.

[ Voor 32% gewijzigd door Boutersewalter op 21-11-2019 22:56 ]

[Luc S]

@Boutersewalter Het beperken van het vermogen anders dan aan temperatuurinstellingen zitten van een CV ketel kende ik eerlijk gezegd nog niet. Dat ga ik eens uitzoeken Ik denk al iets van een parameter gevonden te hebben waar ik wat mee kan:

Maximum capaciteitsinstelling voor cv
Standaard: 100%
Instelbaar: 30-100%

Pagina 28, no6: http://www.immensbv.nl/cm..._HR_Econpact_127_135C.pdf

[Stinger_Ventura]

Graag jullie advies over hoe ik het beste mijn CV installatie kan afstellen in ons "nieuwe huis", ik neig naar een hoge temperatuur als aanvoer voor lager verbruik!


Ons vorige eind jaren 50 huis met oud dubbelglas, oude aluminium kozijnen, alleen dakisolatie en 3 verdiepiengen met oude radiatoren, had ik redelijk goed afgesteld. Verbruik lag rond de 1100m2 gas voor een gezin dat meerdere doordeweekse dagen thuis is inc SWW. Kwam van 1550m3 af zonder kids en full-time werkend.
Modulerende thermostaat, 60C aanvoer en de radiatoren zo geknepen dat het altijd behaaglijk warm was doordat de kachel op lage stand pruttelde.

Nu een nieuw huis! Jaren 30 woning die geheel verbouwd is. Gedeeltelijk dakisolatie, Isolatieglas maar wel stalen kozijnen in stijl van de woning. Vloer isolatie en allemaal nieuwe radiatoren met danfoss thermostaat knoppen. Thermostaat is TOON.
CV systeem is aangesloten via 3 verdelers, 1 op elke verdieping met grote radiatoren. In de woonkamer een T3 radiator en een paneel radiator.

Afgelopen jaar het systeem gewoon laten draaien (druk met andere dingen) en nu wou ik hem eens goed gaan afstellen.
Verbruik was 1.400m3 gas, meterstanden zorgvuldig bijgehouden op mindergas.nl (ter referentie, vorige bewoners gebruikte 2.650m3! terwijl ik weinig aan de thermostaat heb veranderd, alleen wat buis isolatie aangebracht de kruipruimte en kieren gedicht in kozijnen en deuren).
Wat opviel het afgelopen jaar was dat de Vaillant CV ketel eigenlijk meteen volgas naar de max aanvoer temperatuur schoot van 70C. Badkamer vloerverwarming met Heimeier RTL werd dan ook niet lekker warm.
Wat bleek, de slimme TOON thermostaat was op de nieuwe CV ketel aangesloten op de AAN/UIT poort. Er werd dus niet gemoduleerd Installatie foutje Anyway.... ik dacht al een mooie winst te behalen door hem nu te laten moduleren en het huis beter warm te krijgen. Op de slaapkamers kwam het nu voor dat de radiatoren kort warm loeide, omdat de warmte eerst de bovenste verdeler pakte, voordat het water de langere weg naar onder maakte voor de huiskamer.

Van de lente (eind april) al eens de aanvoer temperatuur (voordat ik hem op modulerend aansloot) verlaagd naar 57C. Kijkend op mindergas zag ik meteen dat mijn m3 per gewogen graaddag fors omhoog ging bij gelijkblijvend weer (zon/wind in die periode) Toen ik hem weer op 70c zetten daalde die weer aanzienlijk.

Nu het stookseizoen is begonnen en de ketel op modulerend stond ervaar ik het zelfde met de Toon thermostaat, hoger verbruik tov vorig jaar 33% (0,34m3 per gr dag tov 0,45m3, en 170m3 tov 240m3) tov de zelfde oktober tot nu periode van vorig jaar. Bijkomend detail, ik heb de voorverwarmde heet water functie ook nog eens uitgezet op de CV ketel (scheelt zo'n 0,15m3 per dag, ofwel 11m3 in dezelfde periode waardoor het verschil nog groter is).
Kortom, AAN/UIT met 70c is significant energie zuiniger voor het opwarmen van mijn huis dan modulerend. Plus dat als ik hem op modulerend zette dat ik niet voelde dat de ruimte behaaglijk warm was, bleef. Thermostaat stond wel op 20c, maar het bleef koeletjes... Terwijl voorheen je de radiatoren echt warmte voelde afgeven (confectie) terwijl de thermostaat nog op 19c stond en aan het verwarmen was richting de 20c.

Hoe kan ik nu toch mijn woning beter verwarmen, en zuiniger met gebruik makend van mijn modulerende termostaat?? (isoleren komt nog, dat even buiten beschouwing laten)

Waar ik nu proef mee draai:
Toon stond op 70 graden en 3c per uur max verwarmen: Ik heb dit op 70C en 5c per uur max verwarmen gezet. De thermostaat gaat nu later aan om de temperatuur op het gewenste moment te krijgen. (eerst begon die langzaam te verwarmen meer dan 1 uur voordat we hem op de gewenste temperatuur wilde hebben, nu 30m van te voren. Aantal te verwarmen graden per uur nog meer opvoeren? Aanvoer temperatuur naar de 75c brengen ( retour wordt nooit echt heet door de grote/lengte van het systeem)

Flow geknepen van de 2 bovenste radiatoren op de slaapkamers. Gaat de verwarming aan dan gaat de warmte dat het eerste heen, waardoor ze heter worden dan ze mogen zijn voordat de danfoss thermostaat begint te knijpen.

[HereIsTom]

@Stinger_Ventura Je moet naar de Graaddagen kijken niet naar de m3’s gas, vorig jaar oktober en november waren een heel stuk warmer dan nu.

[Stinger_Ventura]

HereIsTom schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 11:53:
@Stinger_Ventura Je moet naar de Graaddagen kijken niet naar de m3’s gas, vorig jaar oktober en november waren een heel stuk warmer dan nu.

Klopt, ik maak mijn 33% vergelijk ook op basis van graaddagen.

hoger verbruik tov vorig jaar 33% (0,34m3 per gr dag tov 0,45m3, en 170m3 tov 240m3) tov de zelfde oktober tot nu periode van vorig jaar.

[ Voor 19% gewijzigd door Stinger_Ventura op 22-11-2019 12:07 ]

[HereIsTom]

@Stinger_Ventura Tja dan lijkt het vreemd, maar misschien zien de deskundigen hier een oplossing.
Bij mij scheelde het wel flink van 80° naar 60°, maar ik gebruik met mijn iSense niet de klok instellingen, maar zet hem gewoon aan als we het koud krijgen en uit een uur voordat we naar bed gaan en bij afwezigheid.
In de slaapkamers staan de radiatoren ook altijd uit, wij slapen er alleen en vinden 15° dan warm genoeg.

[bert pit]

Stinger_Ventura schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 11:42:
Graag jullie advies over hoe ik het beste mijn CV installatie kan afstellen in ons "nieuwe huis", ik neig naar een hoge temperatuur als aanvoer voor lager verbruik!


Ons vorige eind jaren 50 huis met oud dubbelglas, oude aluminium kozijnen, alleen dakisolatie en 3 verdiepiengen met oude radiatoren, had ik redelijk goed afgesteld. Verbruik lag rond de 1100m2 gas voor een gezin dat meerdere doordeweekse dagen thuis is inc SWW. Kwam van 1550m3 af zonder kids en full-time werkend.
Modulerende thermostaat, 60C aanvoer en de radiatoren zo geknepen dat het altijd behaaglijk warm was doordat de kachel op lage stand pruttelde.

Nu een nieuw huis! Jaren 30 woning die geheel verbouwd is. Gedeeltelijk dakisolatie, Isolatieglas maar wel stalen kozijnen in stijl van de woning. Vloer isolatie en allemaal nieuwe radiatoren met danfoss thermostaat knoppen. Thermostaat is TOON.
CV systeem is aangesloten via 3 verdelers, 1 op elke verdieping met grote radiatoren. In de woonkamer een T3 radiator en een paneel radiator.

Afgelopen jaar het systeem gewoon laten draaien (druk met andere dingen) en nu wou ik hem eens goed gaan afstellen.
Verbruik was 1.400m3 gas, meterstanden zorgvuldig bijgehouden op mindergas.nl (ter referentie, vorige bewoners gebruikte 2.650m3! terwijl ik weinig aan de thermostaat heb veranderd, alleen wat buis isolatie aangebracht de kruipruimte en kieren gedicht in kozijnen en deuren).
Wat opviel het afgelopen jaar was dat de Vaillant CV ketel eigenlijk meteen volgas naar de max aanvoer temperatuur schoot van 70C. Badkamer vloerverwarming met Heimeier RTL werd dan ook niet lekker warm.
Wat bleek, de slimme TOON thermostaat was op de nieuwe CV ketel aangesloten op de AAN/UIT poort. Er werd dus niet gemoduleerd Installatie foutje Anyway.... ik dacht al een mooie winst te behalen door hem nu te laten moduleren en het huis beter warm te krijgen. Op de slaapkamers kwam het nu voor dat de radiatoren kort warm loeide, omdat de warmte eerst de bovenste verdeler pakte, voordat het water de langere weg naar onder maakte voor de huiskamer.

Van de lente (eind april) al eens de aanvoer temperatuur (voordat ik hem op modulerend aansloot) verlaagd naar 57C. Kijkend op mindergas zag ik meteen dat mijn m3 per gewogen graaddag fors omhoog ging bij gelijkblijvend weer (zon/wind in die periode) Toen ik hem weer op 70c zetten daalde die weer aanzienlijk.

Nu het stookseizoen is begonnen en de ketel op modulerend stond ervaar ik het zelfde met de Toon thermostaat, hoger verbruik tov vorig jaar 33% (0,34m3 per gr dag tov 0,45m3, en 170m3 tov 240m3) tov de zelfde oktober tot nu periode van vorig jaar. Bijkomend detail, ik heb de voorverwarmde heet water functie ook nog eens uitgezet op de CV ketel (scheelt zo'n 0,15m3 per dag, ofwel 11m3 in dezelfde periode waardoor het verschil nog groter is).
Kortom, AAN/UIT met 70c is significant energie zuiniger voor het opwarmen van mijn huis dan modulerend. Plus dat als ik hem op modulerend zette dat ik niet voelde dat de ruimte behaaglijk warm was, bleef. Thermostaat stond wel op 20c, maar het bleef koeletjes... Terwijl voorheen je de radiatoren echt warmte voelde afgeven (confectie) terwijl de thermostaat nog op 19c stond en aan het verwarmen was richting de 20c.

Hoe kan ik nu toch mijn woning beter verwarmen, en zuiniger met gebruik makend van mijn modulerende termostaat?? (isoleren komt nog, dat even buiten beschouwing laten)

Waar ik nu proef mee draai:
Toon stond op 70 graden en 3c per uur max verwarmen: Ik heb dit op 70C en 5c per uur max verwarmen gezet. De thermostaat gaat nu later aan om de temperatuur op het gewenste moment te krijgen. (eerst begon die langzaam te verwarmen meer dan 1 uur voordat we hem op de gewenste temperatuur wilde hebben, nu 30m van te voren. Aantal te verwarmen graden per uur nog meer opvoeren? Aanvoer temperatuur naar de 75c brengen ( retour wordt nooit echt heet door de grote/lengte van het systeem)

Flow geknepen van de 2 bovenste radiatoren op de slaapkamers. Gaat de verwarming aan dan gaat de warmte dat het eerste heen, waardoor ze heter worden dan ze mogen zijn voordat de danfoss thermostaat begint te knijpen.

Als je echt wil meten, zou je de CV moeten kunnen uitlezen. Het niet zo dat wanneer je hem op aan/uit zet hij dan niet moduleert. Tenzij je een CV hebt uit het jaar kruik . Je CV moduleert bij aan/uit op basis van deltaT, ofwel het verschil tussen aanvoer en retour.

Het kan dus zijn, dat wanneer je een radiator dichtbij de CV installatie aan zet, er erg warm water retour komt,. met als gevolg dat de ketel terug moduleert en er een relatief lage aanvoer richting de woonkamer komt. Andersom kan ook.

Alle varianten zijn mogelijk en daarom is het belangrijk om de hele installatie in balans te brengen door middel van waterzijdig inregelen.

Overigens heb ik zelf ook een jaren30 huis, (2/1 kap 1100m3 verbruik/jaar) waarbij ik graag enig rendement opgeef voor comfort. Ik ben ook terug gegaan van OT naar aan/uit in combinatie met WAR en Evohome.

Meer herrie, lager verbruik en meer comfort. Mijns inziens is OT voor de meeste mensen een "no brainer", maar in sommige situaties overschat.