Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[cville]

3DDude schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 23:49:
De muren zijn kalkzandsteen; niet gestuct maar renovliesbehang.
Als iemand nog tips heeft om de honeywell te vervangen daar ben ik ook naar aan het kijken bij de buren (hwi) naar een goede.

Ik ben na 3 onwerkbare thermostaten uiteindelijk uitgekomen op een Remeha iSense. Bevalt erg goed.

[GielT]

Ik weet niet of het hier de juiste plaatst is. Maar zou een systeem zoals in onderstaande youtube video's geschikt zijn om in je CV systeem te verwerken? Het idee is dan dat het water net voordat het weer naar de CV ketel gaat eerst nog even een paar graden opwarmt in deze coil zodat de ketel niet zo hard hoeft te werken?

Mijn ketel staat onder een plat dak, vandaar dat ik daar al een tijdje over aan het denken ben. Ik heb het idee dat ik iets over het hoofd zie, omdat het anders wel vaker zou zijn toegepast. Maar ik zie niet wat. Iemand hier ideeën over?

YouTube: DIY "PEX COIL" Solar Water Heater! - High temps! - No crimping! - Su...
YouTube: Homemade solar heating system.

[Banjy]

GielT schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 13:14:
Ik weet niet of het hier de juiste plaatst is. Maar zou een systeem zoals in onderstaande youtube video's geschikt zijn om in je CV systeem te verwerken? Het idee is dan dat het water net voordat het weer naar de CV ketel gaat eerst nog even een paar graden opwarmt in deze coil zodat de ketel niet zo hard hoeft te werken?

Mijn ketel staat onder een plat dak, vandaar dat ik daar al een tijdje over aan het denken ben. Ik heb het idee dat ik iets over het hoofd zie, omdat het anders wel vaker zou zijn toegepast. Maar ik zie niet wat. Iemand hier ideeën over?

YouTube: DIY "PEX COIL" Solar Water Heater! - High temps! - No crimping! - Su...
YouTube: Homemade solar heating system.

Snel gekeken maar kan zeker werken natuurlijk. Alleen als de zon niet schijnt koel je het met al dat extra oppervlak buiten flink af. Ook zonde als er de hele dag zon is maar je cv uit staat, dan doet het niks.

Dus als je dan slim bent installeer je een boiler die alleen water over de zonnecollector pompt wanneer dat temperatuur wise zin maakt.

Tot slot moet je dan afvragen of je het voor warmwater of cv water wil inzetten. Eerste is denk ik handiger want dan moet een cv ketel maximaal stoken terwijl er minder condensatie effect is t.ov. CV bedrijf.

Bij CV bedrijf ga je dan retour water vlak voordat het de cv ketel inkomt weer opwarmen. Dat verminderd het condensatie HR rendement. Tot slot gebruik je het cv bedrijf vooral op momenten in het jaar dat er juist meestal zeer weinig zon(ne) warmte is. Meeste mensen doen dus een zonnecollector en boiler voor warmwater tapwaterbereiding

[Xanderk89]

leonbong schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 10:32:
@3DDude

Waarom heb je CV ketel die heet-CV water maakt maar een vv-verdeler zonder eigen pomp.

Naar lang kijken begrijp ik dat installatie zo schematisch is.
[Afbeelding: CV-systeem]

Begane grond
Je huis heeft op zolder de VC8615 zitten die schakelt open of dicht tbv temperatuuregeling begane grond.
Op BG heb je dus ook thermostaat die VC8615 schakelt. Uit VC8615 komen contact draden om ketel aan/uit aan te sturen.

Op 1e verdieping
Hier heb je een verdeelinstallatie met kleppen zodat door bedrade thermostaten de individueel ruimte kunnen worden geregeld dit zal met aan/uit thermostaten zijn uitgevoerd.
Daarnaast nog één ruimte/vertrek die niet met een thermostaat geregeld is.

Nu mijn vragen:
1) Kan jij een ruimte op 1e warm krijgen zonder dat thermostaat op BG daarvoor hoog moet staan?
Leonbong:Ik heb het zelf al gezien, kan signaal draad is aanwezig.
2) BG stuurt VC8615 met aan/uit aan en daarop zit hulpcontact draden zijn die aangesloten op ketel?
Leonbong:Je ketel is aan/uit aangesloten
3) Heeft het elektronisch kastje bij de verdeler nog een aan/uit signaaldraad richting de ketel?
Leonbong:Ja
4) Waar is overstort aanwezig wat voor deze installatie echt vereist is omdat de looptijd (18sec) van VC8615 veel korter is dan de nadraaitijd van de pomp?
5) Wat zit er op extra aansluiting op de verdeler een, is dat een radiator met thermostaatkraan?

ik vermoed dat de vloerverdeler gebruikt wordt als overstort. zo te zien staan er een aantal altijd open waardoor de minimale flow voor de pomp wordt gegarandeerd.

@3DDude Ik blijf benieuwd naar je mindergas en ook naar het aantal start en stops per uur.

[leonbong]

Dat ding op de 1e verdieping kan geen vv verdeler zijn omdat daar geen pomp is.
Zonder pomp zou lvt zijn wat in de huidige situatie 60 graden water door de vloer zou betekenen.
De overstort moet aanwezig zijn in de aanvoerleiding voordat er een klep aanwezig is.

[LocK_Out]

Ik ben sinds een weekje de trotse bezitter van een Intergas 28/24 A HRE met Honeywell Round Modulation thermostaat. De ketel is opgehangen door een ZZP'er (niet door mij ingehuurd en/of geregeld) en deze heeft de ketel gemonteerd en "afgesteld".

Ik heb na het lezen van de CV tuning blog van, van Domburg wat simpele instellingen aagepast.

Wat heb ik zelf aangepast:
Tapcomfort uitgeschakeld.
Aanvoertemp van 80 naar 70 gezet.
Booster uitgeschakeld.
Nadraai tijd CV-pomp van 1 naar 5 minuten gezet.

Nu zijn er een paar dingen die mij niet lekker zitten;
Als ik in de instellingen kijk zijn er waarden (ik neem aan door de installateur) ingesteld, die mij persoonlijk niet lijken te kloppen.
Het gaat mij dan om de volgende 2 instellingen;

Minimaal toerental CV, fabrieksinstelling 30% - Staat op 40% = de waarde voor Propaan
Minimaal toerental WW, fabrieksinstelling 25% - Staat op 40% = de waarde voor Propaan

Daarnaast staat ingesteld maximaal CV-vermogen, fabrieksaf 70 - Staat op 54.
Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm) of RF thermostaat, fabrieksaf 40 - Staat op 30 graden.
De rest van de instellingen staan gewoon op de fabrieksinstelling.

Ik kom van een aan/uit ketel af, hiermee stelde ik de thermostaat in op zo´n 21 a 21,5 graden en dit werkte prima. Er staat wel een bank voor mijn radiator, maar dit gaf nooit echt problemen met het warm krijgen van de kamer.

Met mijn nieuwe HR/modulerende/superzuinige/fancy ketel loop ik echter tegen het probleem aan dat mijn woonkamer niet lekker opwarmt. Ten eerste moet ik een graad hoger stoken om het net zo behaaglijk te krijgen. Dan gaat het opwarmen vrij vlot, maar zodra de kamer op temperatuur is wordt het afzien. Van wat ik heb gezien, warmt de ketel de radiatoren netjes op tot zo´n 70 graden, dan stopt de ketel netjes met verwarmen. Hierna slaagt de ketel er echter niet in om de kamer op temperatuur te houden, met irritante en merkbare temperatuurdaling als gevolg.
De ketel blijft op standje 1 (Gewenste temperatuur bereikt) staan. Laat vervolgens de hele boel afkoelen tot zo´n 40 graden en gaat dan heel kort opwarmen (zeg elke 10 á 15 minuten) tot een graad of 50 á 60, maar door de korte tijd is dit niet merkbaar. Ik heb geexperimenteerd met Min. aanvoertemperatuur bij OT
(OpenTherm) of RF thermostaat tussen de 30 en 45 graden en aanvoertemperaturen tussen de 65 en 80 graden. Maar vind dit allemaal geen merkbare verschillen opleveren.

Als test heb ik Reactie OT en RF kamerthermostaat op stand 2 getest, deze staat fabrieksaf op stand 1;
1= warmtevraag beantwoorden met minimale
aanvoertemperatuur begrensd op ingestelde waarde
par. E
2= warmtevraag beantwoorden met maximaal
ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)

Met stand 2 is er geen enkel probleem. De ketel knalt er volgas 70 graden uit, stookt lekker lang door en het is lekker warm. Zodra de temperatuur iets begint te zakken gebeurd dit weer opnieuw.
Nu heb ik dus een mooie nieuwe en zuinige modulerende ketel, maar krijg ik het enkel behaaglijk warm als ik de ketel als ouderwetse aan/uit ketel gebruik. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ik wil best wat dingen tweaken, maar belangrijkste is gewoon een lekker warme kamer zonder gezeik. Vind het sowieso raar dat dit niet lekker gaat nadat er een (nieuwe) ketel gemonteerd is.

Ik probeer het eerst graag zelf op te lossen, vandaar mijn vragen in dit topic. Maar als het verhaal te technisch wordt mag de installateur terugkomen.

[ Voor 6% gewijzigd door LocK_Out op 09-11-2019 16:20 ]

[TheGrillmeister]

LocK_Out schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 16:15:
Nadraai tijd CV-pomp van 1 naar 5 minuten gezet.

In mijn geval geeft langer nadraaien dan 1 minuut geen voordeel aangezien alle warmte al uit de warmtewisselaar is en de aanvoer/retour temperaturen gelijk zijn aan elkaar. De overige 4 minuten ben je mogelijk voor niks elektriciteit aan het verbruiken.

Dus ik zou voorstellen 1 of 2 minuten aan te houden voor nadraaien. Als iemand een andere mening heeft hoor ik dat graag!

Edit:
De round modulation heeft volgens mij ook een installateurs menu waar je het comfort in kan stellen. Tevens kan het zijn dat je thermostaat nog wat in moet leren omdat je er nog maar een week woont.

Minimaal toerental en als ik het goed interpreteer het minimale vermogen van de ketel zou ik zo laag mogelijk zetten (wel binnen de normen van de fabrikant). De ketel heeft op deze manier een maximale modulatiegraad.

[ Voor 28% gewijzigd door TheGrillmeister op 09-11-2019 16:27 ]

[LocK_Out]

@Tichelmanm De round modulation heeft geen menu, monteren en klaar (of het menu moet verborgen zitten onder één of andere James Bond draai combinatie).
Ik woon er al langer dan een week hoor, alleen m´n ketel niet Ik zat hier nog even aan te denken, maar het opwarmen anzich gaat al niet lekker.

EDIT: @Tichelmanm Krijg nou wat, zit inderdaad een verborgen menu in.. Had de gebruikershandleiding al eerder gedownload, maar daar staat niks in over een menu.. Thanks voor de tip, ga het wijzigen van de "comfort stand" morgen meteen uitproberen.

[ Voor 43% gewijzigd door LocK_Out op 09-11-2019 16:39 ]

[TheGrillmeister]

LocK_Out schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 16:27:
@Tichelmanm De round modulation heeft geen menu, monteren en klaar (of het menu moet verborgen zitten onder één of andere James Bond draai combinatie).
Ik woon er al langer dan een week hoor, alleen m´n ketel niet

Haha die zit onder een combinatie voor zover ik weet. Ik ga even zoeken voor je en edit dit bericht.

Edit:
https://www.kijkvoelbelee...Product/Round-Modulation/

Download -> Installatie handleiding

[ Voor 12% gewijzigd door TheGrillmeister op 09-11-2019 16:28 ]

[bert pit]

LocK_Out schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 16:15:
Ik ben sinds een weekje de trotse bezitter van een Intergas 28/24 A HRE met Honeywell Round Modulation thermostaat. De ketel is opgehangen door een ZZP'er (niet door mij ingehuurd en/of geregeld) en deze heeft de ketel gemonteerd en "afgesteld".

Ik heb na het lezen van de CV tuning blog van, van Domburg wat simpele instellingen aagepast.

Wat heb ik zelf aangepast:
Tapcomfort uitgeschakeld.
Aanvoertemp van 80 naar 70 gezet.
Booster uitgeschakeld.
Nadraai tijd CV-pomp van 1 naar 5 minuten gezet.

Nu zijn er een paar dingen die mij niet lekker zitten;
Als ik in de instellingen kijk zijn er waarden (ik neem aan door de installateur) ingesteld, die mij persoonlijk niet lijken te kloppen.
Het gaat mij dan om de volgende 2 instellingen;

Minimaal toerental CV, fabrieksinstelling 30% - Staat op 40% = de waarde voor Propaan
Minimaal toerental WW, fabrieksinstelling 25% - Staat op 40% = de waarde voor Propaan

Daarnaast staat ingesteld maximaal CV-vermogen, fabrieksaf 70 - Staat op 54.
Min. aanvoertemperatuur bij OT (OpenTherm) of RF thermostaat, fabrieksaf 40 - Staat op 30 graden.
De rest van de instellingen staan gewoon op de fabrieksinstelling.

Ik kom van een aan/uit ketel af, hiermee stelde ik de thermostaat in op zo´n 21 a 21,5 graden en dit werkte prima. Er staat wel een bank voor mijn radiator, maar dit gaf nooit echt problemen met het warm krijgen van de kamer.

Met mijn nieuwe HR/modulerende/superzuinige/fancy ketel loop ik echter tegen het probleem aan dat mijn woonkamer niet lekker opwarmt. Ten eerste moet ik een graad hoger stoken om het net zo behaaglijk te krijgen. Dan gaat het opwarmen vrij vlot, maar zodra de kamer op temperatuur is wordt het afzien. Van wat ik heb gezien, warmt de ketel de radiatoren netjes op tot zo´n 70 graden, dan stopt de ketel netjes met verwarmen. Hierna slaagt de ketel er echter niet in om de kamer op temperatuur te houden, met irritante en merkbare temperatuurdaling als gevolg.
De ketel blijft op standje 1 (Gewenste temperatuur bereikt) staan. Laat vervolgens de hele boel afkoelen tot zo´n 40 graden en gaat dan heel kort opwarmen (zeg elke 10 á 15 minuten) tot een graad of 50 á 60, maar door de korte tijd is dit niet merkbaar. Ik heb geexperimenteerd met Min. aanvoertemperatuur bij OT
(OpenTherm) of RF thermostaat tussen de 30 en 45 graden en aanvoertemperaturen tussen de 65 en 80 graden. Maar vind dit allemaal geen merkbare verschillen opleveren.

Als test heb ik Reactie OT en RF kamerthermostaat op stand 2 getest, deze staat fabrieksaf op stand 1;
1= warmtevraag beantwoorden met minimale
aanvoertemperatuur begrensd op ingestelde waarde
par. E
2= warmtevraag beantwoorden met maximaal
ingestelde aanvoertemperatuur (aan/uit functie)

Met stand 2 is er geen enkel probleem. De ketel knalt er volgas 70 graden uit, stookt lekker lang door en het is lekker warm. Zodra de temperatuur iets begint te zakken gebeurd dit weer opnieuw.
Nu heb ik dus een mooie nieuwe en zuinige modulerende ketel, maar krijg ik het enkel behaaglijk warm als ik de ketel als ouderwetse aan/uit ketel gebruik. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ik wil best wat dingen tweaken, maar belangrijkste is gewoon een lekker warme kamer zonder gezeik. Vind het sowieso raar dat dit niet lekker gaat nadat er een (nieuwe) ketel gemonteerd is.

Ik probeer het eerst graag zelf op te lossen, vandaar mijn vragen in dit topic. Maar als het verhaal te technisch wordt mag de installateur terugkomen.

Ik zie dat gesprek met die installateur al een beetje voor me
Allereerst zou ik de bank niet te dicht bij een grote radiator zetten, want dat isoleert en geeft dan dus te weinig warmte af.

Er kan een verschil zitten in de temperatuurmeting van de ene of de andere thermostaat. Daarnaast kan het zijn dat je vorige CV een hoge aanvoertemperatuur had. Je krijgt dan naast het normale verwarmen ook de stralingswarmte als effect. Lage temperatuurverwarming heeft dat effect veel minder.

[Domosapiens]

3DDude schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 08:44:
[...]

......... Ik zoek dus nog wat ik op de CV kan instellen. - en waar
..........Ook snap ik niet dat het verdeelstation op de begane op zo'n lage druk blijft werken (ook na bijvullen CV boven).

Bestudeer het installatie manual:
https://www.google.com/ur...Vaw0R6yoCjNbAD1PPrGE_Liv5
Pagina 56, legt uit hoe je in het service menu kan komen
Vergelijk jouw instellingen met de documenttie instellingen

Gezien jouw installatie, moeten er aanpassingen zijn.
Met de natte vinger zou ik zeggen:
P010 op 25%-35% (nog steeds 6,4 - 9kW!!!)
P031 op 90% (vanwege pomploze verdeler)
P032 op 60% (vanwege pomploze verdeler)
P033: op 5
P035: op 0
P057: op 1
P059: op 45

Voor P010 zou je moeten weten wat je warmteverliesberekening is, of wat het geinstalleerde vermogen van je vloerverwarming is (aantal groepen, lengte, diameter). Bij 136m2 bij moderne bouw, zou 6.1kW voldoende moeten zijn.

Het enige wat ik me kan voorstellen bij de verschillende druk boven/beneden is dat er nog lucht in het systeem zit. Vloerverwarming ontluchten kan een zeer hardnekkige klus zijn.
Zeker ...als de pomp snelheid te laag is (wat ik denk dat bij jou aan de hand is)

Ik herhaal mijn oorspronkelijke advies:
Laat de installateur elke instelbare parameter verklaren: waarom zo ingesteld.

En lees pagina 58: heb je een weersafhankelijke regeling ? Hoe is die ingesteld.

(n.b. ik heb zelf geen extreme)

[LocK_Out]

@bert pit Ik ook
Die bank verplaatsen is i.v.m. de kamerindeling helaas geen optie. Voorheen gaf dat eigenlijk ook geen echte problemen.

Als ik je uitleg zo lees, dan haal ik eruit dat ik het misschien wel juist van stralingswarmte moet hebben. Als dit zo is, dan maar wat meer gas verbruiken. Als het in huis maar behaaglijk is.

[3DDude]

Domosapiens schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 17:23:
[...]


Bestudeer het installatie manual:
https://www.google.com/ur...Vaw0R6yoCjNbAD1PPrGE_Liv5
Pagina 56, legt uit hoe je in het service menu kan komen
Vergelijk jouw instellingen met de documenttie instellingen

Gezien jouw installatie, moeten er aanpassingen zijn.
Met de natte vinger zou ik zeggen:
P010 op 25%-35% (nog steeds 6,4 - 9kW!!!)
P031 op 90% (vanwege pomploze verdeler)
P032 op 60% (vanwege pomploze verdeler)
P033: op 5
P035: op 0
P057: op 1
P059: op 45

Voor P010 zou je moeten weten wat je warmteverliesberekening is, of wat het geinstalleerde vermogen van je vloerverwarming is (aantal groepen, lengte, diameter). Bij 136m2 bij moderne bouw, zou 6.1kW voldoende moeten zijn.

Het enige wat ik me kan voorstellen bij de verschillende druk boven/beneden is dat er nog lucht in het systeem zit. Vloerverwarming ontluchten kan een zeer hardnekkige klus zijn.
Zeker ...als de pomp snelheid te laag is (wat ik denk dat bij jou aan de hand is)

Ik herhaal mijn oorspronkelijke advies:
Laat de installateur elke instelbare parameter verklaren: waarom zo ingesteld.

En lees pagina 58: heb je een weersafhankelijke regeling ? Hoe is die ingesteld.

(n.b. ik heb zelf geen extreme)

Alles staat op standaard dus:
P010 = 75%
P030 = 0
P031 = 65
P032 = 35
P033 = 1
P034 = 1
P035 = 1
P036 = 5
P057 = 1
P059 = 90 C
P070 = 100
P074 = 7
P075 = 80 C
P077 = 0
P081 = 0


Ik heb een document m.b.t. de vloerverwarming: hierop staat RB.waarde = 0.09m2K/W en stooklijn vloerverwarming 50-40
Er staat in het document Intergas Extreme 36, Afstelling CV ketel 14 kW, 2 wegklep in aanvoer BG+ bijpas 2 zones 50-40 + bypass.

Wat is handig want deze instellingen die ik nu gecontroleerd heb, zo komt die intergas standaard uit de doos dus ze hebben helemaal niks aangepast haha

Omdat P010 op 75% staat is dat bij de Xtreme 36 ketel: 19.3kW vermogen -> als ik dit naar 50% zet dan heb ik 12.8kW vermogen.

leonbong schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 10:32:
@3DDude

Waarom heb je CV ketel die heet-CV water maakt maar een vv-verdeler zonder eigen pomp.

Naar lang kijken begrijp ik dat installatie zo schematisch is.
[Afbeelding: CV-systeem]

Begane grond
Je huis heeft op zolder de VC8615 zitten die schakelt open of dicht tbv temperatuuregeling begane grond.
Op BG heb je dus ook thermostaat die VC8615 schakelt. Uit VC8615 komen contact draden om ketel aan/uit aan te sturen.

Op 1e verdieping
Hier heb je een verdeelinstallatie met kleppen zodat door bedrade thermostaten de individueel ruimte kunnen worden geregeld dit zal met aan/uit thermostaten zijn uitgevoerd.
Daarnaast nog één ruimte/vertrek die niet met een thermostaat geregeld is.

Nu mijn vragen:
1) Kan jij een ruimte op 1e warm krijgen zonder dat thermostaat op BG daarvoor hoog moet staan?
Leonbong:Ik heb het zelf al gezien, kan signaal draad is aanwezig.
2) BG stuurt VC8615 met aan/uit aan en daarop zit hulpcontact draden zijn die aangesloten op ketel?
Leonbong:Je ketel is aan/uit aangesloten
3) Heeft het elektronisch kastje bij de verdeler nog een aan/uit signaaldraad richting de ketel?
Leonbong:Ja
4) Waar is overstort aanwezig wat voor deze installatie echt vereist is omdat de looptijd (18sec) van VC8615 veel korter is dan de nadraaitijd van de pomp?
5) Wat zit er op extra aansluiting op de verdeler een, is dat een radiator met thermostaatkraan?

Ik ga u even de pdf op dropbox zetten (even maken voor alleen mijn huis maarja de buren zijn hetzelfde afijn)
Ik heb op de 1e een 4 groeps
en op de begane een 5 groeps.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

ik heb de vloerverwarming overal nagelopen en ontlucht, maar ik was de radiator op de zolder (is er eentje) vergeten - heb er net 3 minuten naast gestaan voor die volledig ontlucht was -_-' wat duurt dat lang zeg: na deze ontluchting actie ben ik van 2.3 naar 1.6 Bar op de ketel zelf gegaan in druk

Dus ik hoop daarmee op een betere flow ofzo

4) overstort ? uhhh ? ga ik uitzoeken
5) dr zit geen thermostaat kraan op de verdeler boven hoor, er zijn 4 groepen ( een heeft geen kastje - die van de badkamer) en er is een ding om water bij te vullen afaik.

[ Voor 36% gewijzigd door 3DDude op 09-11-2019 20:42 ]

[3DDude]

- kan een mod deze dubbelpost weghalen (mea culpa ) heb de reactie in ^ hierboven verwerkt

[ Voor 95% gewijzigd door 3DDude op 09-11-2019 19:02 ]

[dunklefaser]

@Domosapiens , @3DDude Eigenlijk ongelofelijk de "minimale" onderste modulatiegrens van 6,4 kW
voor een van de nieuwste HR-combiketels, hiermee loopt mijn installatie zelf in hartje winter @-10°C uiteindelijk nog op low-load modus (=aan/uit). - Vanwege modulatie, niet dus.

P.S.: In de documentatie lees ik als onderste modulatiegrens 4,0 kW (b.w.) voor alle drie de Xtreme ketels?
Hoe moet ik dit nu interpreteren?

[ Voor 20% gewijzigd door dunklefaser op 09-11-2019 20:44 ]

[arpeggio]

dunklefaser schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 20:16:
@Domosapiens , @3DDude Eigenlijk ongelofelijk de "minimale" onderste modulatiegrens van 6,4 kW
voor een van de nieuwste HR-combiketels, hiermee loopt mijn installatie zelf in hartje winter @-10°C uiteindelijk nog op low-load modus (=aan/uit). - Vanwege modulatie, niet dus.

Dat lees je volgens mij verkeerd. Bij de genoemde parameter in het installateursmenu kun je het maximaal CV-vermogen instellen. Voor de 36 kW versie bijv. 25% ~ 6,4 kW, 35% ~ 9,0 kW, 50% ~ 12,8 kW. Zie hoofdstuk 7.4 van de Installatiehandleiding.
Het minimum CV-vermogen is in alle gevallen 4 kW. Het vermogensbereik bij een instelling van 25% wordt dan 4 - 6,4 kW.

P.S. Ik zie nu de edit in je post. Op deze manier bepaal je de modulatiegrenzen van de branderregeling.

[ Voor 7% gewijzigd door arpeggio op 09-11-2019 20:51 ]

[3DDude]

Kan iemand mij vertellen wat handig is in mijn situatie met betrekking tot de
P010 - standaard is dit dus 75% oftewel 19.3kW
(lijkt mij wat hoog)
de P031 en P032 zijn de Maximum capaciteit modulerende CV-pomp en minimum (standaard max 65% en min 35%)

Ik heb voor nu de P010 van 75% naar 58% gebracht oftewel ~ 15kW.
ik heb P031 dat die aan capaciteit mag gebruiken naar 65 --> naar 90% gezet en de minimum (P032) van 35 naar 50%

Mijn tekeningen staan hierboven gelinkt met een member only dropbox.
Iemand die mij kan vertellen of dit een stap in de goede richting is ?

[detim]

Ik heb in 1 ruimte 3 hele grote radiatoren hangen.
Als de ketel kort stookt (begint standaard bij 70 graden en moduleert al snel terug naar 45 graden) dan is die ruimte super snel warm en slaat de thermostaat al uit.

Het koelt niet snel af in deze ruimte. Echter heb ik wel wat lucht gaatjes boven de ramen voor ventilatie en daardoor voel je wat tocht.

Als de radiatoren warm zijn heb je lekker stralings warmte en is het erg behaaglijk, maar omdat het zo snel opgewarmd is staan die maar eens per 2 uur ofzo kort aan en krijg je het toch een beetje koud.

Fijnste zou dus zijn als ze een groot deel van de tijd lekker warm blijven zonder dat het natuurlijk 25 graden binnen wordt.

Is dit mogelijk om in te stellen? Kan dit door het voetventiel te knijpen? Staan nu vol open. Of kan het zijn dat die radiatoren te veel vermogen hebben?

[HereIsTom]

detim schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 21:21:
Ik heb in 1 ruimte 3 hele grote radiatoren hangen.
Als de ketel kort stookt (begint standaard bij 70 graden en moduleert al snel terug naar 45 graden) dan is die ruimte super snel warm en slaat de thermostaat al uit.

Het koelt niet snel af in deze ruimte. Echter heb ik wel wat lucht gaatjes boven de ramen voor ventilatie en daardoor voel je wat tocht.

Als de radiatoren warm zijn heb je lekker stralings warmte en is het erg behaaglijk, maar omdat het zo snel opgewarmd is staan die maar eens per 2 uur ofzo kort aan en krijg je het toch een beetje koud.

Fijnste zou dus zijn als ze een groot deel van de tijd lekker warm blijven zonder dat het natuurlijk 25 graden binnen wordt.

Is dit mogelijk om in te stellen? Kan dit door het voetventiel te knijpen? Staan nu vol open. Of kan het zijn dat die radiatoren te veel vermogen hebben?

Hoeveel ruimtes en dus radiatoren stook je warm?
Als het alleen die drie radiatoren zijn en ze zijn alle drie tegelijk heet dan heeft het knijpen van die radiatoren geen zin.
Je kan dan eens spelen met de aanvoer temperatuur van je ketel, zet die eens op 50°, dan zal het iets langer duren voordat het op temperatuur is, maar dan blijft het langer dezelfde temperatuur en zal de CV waarschijnlijk iets vaker aanslaan maar minder hard stoken.

[LocK_Out]

@Tichelmanm Vandaag de instellingen op de thermostaat veranderd. Enige verschil lijkt te zijn dat de thermostaat mijn ketel nu aan/uit lijkt te schakelen en het hele modulerende circuit negeert.

[detim]

HereIsTom schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 23:55:
[...]

Hoeveel ruimtes en dus radiatoren stook je warm?
Als het alleen die drie radiatoren zijn en ze zijn alle drie tegelijk heet dan heeft het knijpen van die radiatoren geen zin.
Je kan dan eens spelen met de aanvoer temperatuur van je ketel, zet die eens op 50°, dan zal het iets langer duren voordat het op temperatuur is, maar dan blijft het langer dezelfde temperatuur en zal de CV waarschijnlijk iets vaker aanslaan maar minder hard stoken.

Er hangen er meerdere door het gebouw.
Voorheen werd alleen de ruimte met de 3 grote radiatoren goed warm en sloeg daarna de thermostaat snel af. Nu heb ik een evohome geïnstalleerd zodat wel alles warm wordt.

[TheGrillmeister]

@LocK_Out Niet de gewenste situatie dus. Waaruit concludeer je dat de thermostaat nu mogelijk aan/uit regeling toepast?. Heb je informatie over aan en retour temperaturen bij de ketel, zo nee dan is het misschien verstandig om je te verdiepen in het loggen hiervan. Tevens hoe staat het met het waterzijdig balans in de woning zelf?


CV status 1:
Gewenste temperatuur bereikt
De branderautomaat kan de warmtevraag tijdelijk blokkeren. De brander wordt dan gestopt. De blokkering vindt plaats omdat de gevraagde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur voldoende is gezakt wordt de blokkering opgeheven.

CV status 5:
Tijdens CV-bedrijf wordt het toerental van de ventilator en daarmee het vermogen van het toestel aangepast zodanig dat de temperatuur van het CV-water naar de gewenste CV-aanvoertemperatuur toe geregeld wordt. Wanneer een aan/uit thermostaat is aangesloten, is dit de op het display ingestelde CV-aanvoertemperatuur. In het geval van een OpenTherm thermostaat wordt de gewenste CV-aanvoertemperatuur door de thermostaat bepaald.


- Wat is op dit moment de waarde van anti-pendel?
- Heb je het minimale vermogen al aangepast?
- Is het systeem goed ontlucht?


EDIT:
Uit een review van Thinkpad het volgende over de round modulation connected
productreview: Honeywell Round Connected Modulation review door ThinkPad

Wanneer het huis op temperatuur is en de thermostaat het huis op temperatuur blijft houden dan zal dit met lagere temperaturen gebeuren.
De Honeywell lijkt dit anders te doen, hij vraagt vrij lage temperaturen aan de ketel. Dit is gunstiger voor het HR-rendement van de ketel (ketel kan bij lagere retourtemperatuur veel beter condenseren), maar zorgt er wel voor dat het opwarmen een stuk trager verloopt (omdat radiatoren bij een lagere aanvoertemperatuur dan waar ze voor ontworpen zijn een stuk minder afgiftevermogen hebben).

De thermostaat blijkt volgens mede-tweaker 'GENETX' standaard op een soort 'Eco'-stand ingesteld te zijn. Om dit aan te passen (zodat de thermostaat hogere temperaturen van je ketel vraagt en je huis sneller warm kan krijgen) heeft GENETX een uitleg geschreven: GENETX in "Bizar verbruik: 3600m³ gas op 70m² stookoppervlak"

En dan komen we weer uit bij de comfort regeling die je al toegepast hebt. Mogelijk is de round modulation dus niet de juiste thermostaat voor jouw situatie.

[ Voor 96% gewijzigd door TheGrillmeister op 10-11-2019 11:45 ]

[Domosapiens]

3DDude schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 18:38:
[...]

stooklijn vloerverwarming 50-40
Er staat in het document Intergas Extreme 36, Afstelling CV ketel 14 kW, 2 wegklep in aanvoer BG+ bijpas 2 zones 50-40 + bypass.

+ bypass.
[...]
4) overstort ? uhhh ? ga ik uitzoeken

Bypass, is overstort is AVDO
https://cvketelkiezen.nl/...vdo-waarom-cv-installatie

Een AVDO die niet ingeregeld is, vormt een (of enige) kortsluiting tussen CVout en CVin en is daarmee bij een weersafhankelijke regeling een enorme gasslurper. CV pendelt op "temperatuur bereikt".

Een AVDO lijkt mij voor deze installatie overbodig:
- de badkamer is een ongeregelde groep (dus altijd flow)
- begane grond heeft ongeregelde groepen (dus altijd flow)

Dringend advies vanwege nieuwbouw huis (nu het kouder is): installateur de installatie laten inregelen/afstellen.
Daarna overdracht aan de eigenaar, waarbij de instellingen worden genoteerd en gemotiveerd.

[HereIsTom]

detim schreef op zondag 10 november 2019 @ 11:24:
[...]


Er hangen er meerdere door het gebouw.
Voorheen werd alleen de ruimte met de 3 grote radiatoren goed warm en sloeg daarna de thermostaat snel af. Nu heb ik een evohome geïnstalleerd zodat wel alles warm wordt.

Je hebt het over een gebouw, dus het is geen huis?
Als je meerdere ruimtes en radiatoren hebt, heb je alle radiatoren afzonderlijk dan wel waterzijdig ingeregeld zoals beschreven in de begin post?

[LocK_Out]

@Tichelmanm Aan het feit dat de ketel nu continue de max ingestelde radiator temperatuuraanvoer aanvoert.

Bij het tussendoor opwarmen;
Aanvoer leiding geeft rond de 35 graden.
Retour leiding geeft rond de 30 graden. Gemeten met IR thermometer.

Waterzijdig balans heb ik geen idee van.
Heb hier maar zitten kijken, maar is mij niet helemaal duidelijk.
Ik wil gewoon een woonkamer die op temperatuur blijft, net zoals het was voor de nieuwe ketel.

- Anti pendel staat op 10 minuten.
- CV schiet niet op 1, na bedrijf 3 (ventileren) en dan 0 (cv pomp) voor 2 minuten.
Reactie op OT en RF thermostaat staat op 1.
- Systeem is (voor zover mogelijk), volledig ontlucht.

Ik heb niet de connected variant, die is draadloos en met een app te bedienen.
Ik heb de gewone en weet niet of daar verschil in zit.

Wat er in de uitleg staat is wat ik ervaarde en waar mijn woonkamer teveel door afkoelde. De rest van het huis is prima warm, ik zit vlak bij de verwarming en toch koelt het elke keer weer af.

[ Voor 20% gewijzigd door LocK_Out op 10-11-2019 13:08 ]

[ThinkPad]

@LocK_Out Ik lees dat je wat parameters op de ketel en thermostaat hebt aangepast. Maar het belangrijkste, waterzijdig inregelen, zie ik niks over genoemd worden Begin daar eerst eens mee, zie topicstart voor handleiding. De flow door het systeem precies goed krijgen is stap één, daarna ga je finetunen m.b.v. parameters e.d.

Check ook even of het niet tocht uit de leiding van je thermostaatkabel. Ik heb dat dichtgepropt met bubbelplastic zodat er geen tocht vanuit die leiding op de thermostaat kan komen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 10-11-2019 12:55 ]

[LocK_Out]

@ThinkPad Bedankt voor het meedenken. Maar het is toch raar dat ik met mijn (domme) vorige ketel nergens last van had en nu ineens wel?

[ThinkPad]

Zou best kunnen dat de vorige ketel een andere pomp had en meer water rondpompte. Als je huidige ketel een modulerende pomp heeft (kans is groot) dan zou er maar zo een stuk minder liters per minuut rondgepompt kunnen worden.

Ga de boel gewoon even inregelen, dan weet je iig dat dat goed zit.

[detim]

HereIsTom schreef op zondag 10 november 2019 @ 11:49:
[...]

Je hebt het over een gebouw, dus het is geen huis?
Als je meerdere ruimtes en radiatoren hebt, heb je alle radiatoren afzonderlijk dan wel waterzijdig ingeregeld zoals beschreven in de begin post?

Klopt het is een kantoorpand.

De radiatoren zijn nog niet waterzijdig ingeregeld, dit moeten we nog doen. Was volgens de installateur niet nodig

[3DDude]

Domosapiens schreef op zondag 10 november 2019 @ 11:34:
[...]


Bypass, is overstort is AVDO
https://cvketelkiezen.nl/...vdo-waarom-cv-installatie

Een AVDO die niet ingeregeld is, vormt een (of enige) kortsluiting tussen CVout en CVin en is daarmee bij een weersafhankelijke regeling een enorme gasslurper. CV pendelt op "temperatuur bereikt".

Een AVDO lijkt mij voor deze installatie overbodig:
- de badkamer is een ongeregelde groep (dus altijd flow)
- begane grond heeft ongeregelde groepen (dus altijd flow)

Dringend advies vanwege nieuwbouw huis (nu het kouder is): installateur de installatie laten inregelen/afstellen.
Daarna overdracht aan de eigenaar, waarbij de instellingen worden genoteerd en gemotiveerd.

Ik heb een aantal van jouw instellingen doorgevoerd (niet helemaal maar deels)
met name de volgende:
P010 op 58%, (maximaal vermogen limiet ding nu ongeveer ~ 15kW ipv 19.2kW - standaard 75%)
P031 op 90% (dat is maximaal pomp vermogen wat standaard op 65 stond)
P032 op 50% (dat is minimaal pomp vermogen wat standaard op 35 stond).
P035 op 5
P059 op 65c (dat is is normaal 90 graden).

Ik ga wel zien of dit veel scheelt na verloop van tijd, ik denk dat het ontluchten van de radiator op zolder boven ook wel wat geholpen heeft (druk CV daalde opeens 0.7Bar).

Maar het metertje beneden geeft nog steeds 1Bar aan, dus ik ben aan het uitzoeken hoe ik daar kan bijvullen (denk even een tuinslang regelen aangezien die ik heb niet lang genoeg is).

Want ik kan ook op die unit beneden bijvullen; dan zet ik die gewoon op 2Bar.

Moet ik dat moduleren ding ook uit zetten?

[ Voor 3% gewijzigd door 3DDude op 10-11-2019 16:11 ]

[HereIsTom]

detim schreef op zondag 10 november 2019 @ 13:11:
[...]


Klopt het is een kantoorpand.

De radiatoren zijn nog niet waterzijdig ingeregeld, dit moeten we nog doen. Was volgens de installateur niet nodig

Begin daar eerst maar eens mee, dan zul je al verschil merken.

[leonbong]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 15:19:
[...]


Maar het metertje beneden geeft nog steeds 1Bar aan, dus ik ben aan het uitzoeken hoe ik daar kan bijvullen (denk even een tuinslang regelen aangezien die ik heb niet lang genoeg is).

Want ik kan ook op die unit beneden bijvullen; dan zet ik die gewoon op 2Bar.

Waarom zou je beneden moeten bijvullen?
Je hebt toch geen scheidingswisselaars want dat maakt je installatie heel complex.
Als je bij je CV-ketel bijvult naar de gewenste druk zal het beneden ook goed zijn.

Dus bij de ketel bijvullen tot de gewenste druk en klaar!

PS Twee bar is over het algemeen veel te hoog.

[ Voor 33% gewijzigd door leonbong op 10-11-2019 17:58 ]

[Xanderk89]

leonbong schreef op zondag 10 november 2019 @ 17:57:
[...]


Waarom zou je beneden moeten bijvullen?
Je hebt toch geen scheidingswisselaars want dat maakt je installatie heel complex.
Als je bij je CV-ketel bijvult naar de gewenste druk zal het beneden ook goed zijn.

Dus bij de ketel bijvullen tot de gewenste druk en klaar!

PS Twee bar is over het algemeen veel te hoog.

Had ik ook al eerder gezegd.. die drukmeter is gewoon defect. Op de ketel 1.2barg is ruim voldoende en lekker die meters negeren op de verdelers

[3DDude]

Na het bijvullen van de ketel is die van 0.9 naar 1.1 gegaan nu.
Maar de buren hebben allemaal veel hoger, zelfs een met 3.8 druk volgens het metertje.

Er zit volgens jullie voor niks een bijvul aansluiting op dat ding dus?

[leonbong]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 19:08:
Er zit volgens jullie voor niks een bijvul aansluiting op dat ding dus?

Ja
Hoogstens nuttig als aftap.

PS Ik had nog wat vragen:

• Heb je nou vloerverwarming op de BG? Zo ja graag een foto van de vloerverwarming verdeler.
• Heb je normale radiatoren op 1e?

Ps Het drinkwater net heeft over het algemeen aan afleverdruk van 1,8 tot 2,5 bar dus het systeem vullen tot 3 of meer is echt onmogelijk.
Behalve als de installatie koud gevuld tot 2,5bar met een defect expansievat, dan kan hij heet 3 bar+ wel halen maar dan heb je echt een ander probleem.

[ Voor 56% gewijzigd door leonbong op 10-11-2019 19:36 ]

[Xanderk89]

leonbong schreef op zondag 10 november 2019 @ 19:25:
[...]

Ja
Hoogstens nuttig als aftap.

Inderdaad. Wel een keer gebruikt om de groepen door te spoelen. Dan is het wel handig.

[3DDude]

leonbong schreef op zondag 10 november 2019 @ 19:25:
[...]

Ja
Hoogstens nuttig als aftap.

PS Ik had nog wat vragen:

• Heb je nou vloerverwarming op de BG? Zo ja graag een foto van de vloerverwarming verdeler.
• Heb je normale radiatoren op 1e?

Ps Het drinkwater net heeft over het algemeen aan afleverdruk van 1,8 tot 2,5 bar dus het systeem vullen tot 3 of meer is echt onmogelijk.
Behalve als de installatie koud gevuld tot 2,5bar met een defect expansievat, dan kan hij heet 3 bar+ wel halen maar dan heb je echt een ander probleem.

Ik heb op de 1e een 4 groeps
en op de begane een 5 groeps. beiden zonder pomp (zie pdf - hieronder)

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Ik heb in de comments erbij gezet wat, wat is.
Heb 3 foto's van de CV gemaakt, een met de druk, een met temp vloer en een met temp gewoon water.

[ Voor 1% gewijzigd door 3DDude op 10-11-2019 20:14 . Reden: Link foto's deed het niet, even aangepast ;) ]

[leonbong]

@3DDude
Ah duidelijk je hebt pomploze verdelers met vloerverwarming en echt lage temperatuur systeem.
Nou dan mag je wel als de donder zorgen omdat het pomploze verdelers zijn dat CV-water vanuit de ketel nooit boven de 45 graden wordt gestookt.
Een te hoge watertemperatuur zal schade aan dekvloer opleveren.

Overigens in die PDF staat dat systeem begrenst moet zijn op 14kW en de stooklijn 40-50 zijn.
Daarnaast staan de luslengtes aangegeven wat het inregelen makkelijker maakt.
Daarnaast staat er aangegeven dat er een overstort gemonteerd in de buurt van CV-ketel.

[ Voor 28% gewijzigd door leonbong op 10-11-2019 20:05 ]

[3DDude]

Wat in de PDF staat en wat de installateur heeft gedaan - komt dus niet overeen, zover was ik ook al.
Maar wat ik wel waar moet instellen op die intergas ketel beats me. Ik moet dat echt uitzoeken hoe of wat, want jullie kunnen mij van alles wijsmaken zullen we maar zeggen .

[Domosapiens]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 15:19:
[...]

Ik heb een aantal van jouw instellingen doorgevoerd (niet helemaal maar deels)
met name de volgende:
P010 op 58%, (maximaal vermogen limiet ding nu ongeveer ~ 15kW ipv 19.2kW - standaard 75%)
P031 op 90% (dat is maximaal pomp vermogen wat standaard op 65 stond)
P032 op 50% (dat is minimaal pomp vermogen wat standaard op 35 stond).
P035 op 5
P059 op 65c (dat is is normaal 90 graden).

Moet ik dat moduleren ding ook uit zetten?

eerder schreef je ....
Er staat in het document Intergas Extreme 36, Afstelling CV ketel 14 kW,
Hoe eigenwijs moet je dan zijn om 15kW in te stellen?
Terwijl ik eerder het advies gaf:
P010 op 25%-35% (nog steeds 6,4 - 9kW!!!) Bij 136m2 bij moderne bouw, zou 6.1kW voldoende moeten zijn.

P035 op 5 ??? ..kan helemaal niet , is 0 of 1. die op 0
P036 op 5

Zoals @leonbong schreef:

Nou dan mag je wel als de donder zorgen omdat het pomploze verdelers zijn dat CV-water vanuit de ketel nooit boven de 45 graden wordt gestookt.
Een te hoge watertemperatuur zal schade aan dekvloer opleveren.

Daarom P059 op 45c (de maximaal instelbare temperatuur van CV menu zie 7.1.3)

Lees ook 7.1.2 Tapwater menu: On=gasslurper alert!
► On:
De tapcomfortfunctie is continu ingeschakeld. Het toestel
levert altijd direct warm tapwater.
► Eco:
De tapcomfortfunctie van het toestel is zelflerend. Het
toestel zal zich aanpassen aan het gebruikspatroon van
het warm tapwater. Hierdoor zal de warmtewisselaar
gedurende de nacht, of bij lange afwezigheid, niet op
temperatuur gehouden worden.
► Off:
De warmtewisselaar wordt niet warm gehouden waardoor
de levering van warm tapwater enigszins vertraagd is . Als
er geen behoefte is aan snelle levering van warm tapwater,
kan de tapcomfortfunctie uitgeschakeld worden.

Tapwater op Eco of Off

[Xanderk89]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 20:17:
Wat in de PDF staat en wat de installateur heeft gedaan - komt dus niet overeen, zover was ik ook al.
Maar wat ik wel waar moet instellen op die intergas ketel beats me. Ik moet dat echt uitzoeken hoe of wat, want jullie kunnen mij van alles wijsmaken zullen we maar zeggen .

Wij kunnen je alles wijsmaken haha. Gaat er om dat hier mensen zitten die elk hun eigen ervaring en kennis hebben. Zal je toch even wat vertrouwen in moeten tonen

Het gaat in deze maar om een paar dingen. Je hebt zo te zien een lage temperatuur verwarming.
Het is zaak dat je zeker weten niet met een te hoge temperatuur aan komt. Men zegt hier niet hoger dan 45 maar ik vermoed dat je het al red met 35 graden. Let wel dat hierop je radiatoren op zolder niet best doen.

tevens vermoed ik dat het waterzijdig niet goed ingeregeld is. Hierdoor krijg je de situatie dat het geleverde water de korte route terug naar de cvketel kiest. Met als gevolg wel warmtevraag vanuit huis maar er wordt geen warmte afgenomen waardoor je tig start/stops krijgt.

dus summier gezegt:
aanvoertemp OMLAAG
waterzijdig inregelen(gebruik de zoekfunctie of anders google)
monitoren wat het effect is(mindergas al ingevuld?)

[3DDude]

Het punt is dat ik ook graag wil weten waarom ik shit aanpassen en het wil begrijpen wat ik exact aan het doen ben

Dat moduleren aan stond met 75% van het vermogen snap ik, dan gaat die in stappen de capaciteit pakken zullen we maar zeggen.
Omdat ik het nu omlaag gebracht heb valt er weinig meer te moduleren en moet het daarom uit?

Heb ik dat zo goed?

Tapwater stond op ECO , nu uitgezet. ik wacht wel halve minuut voor de douche warm word .

Heb het op 35% gezet,
die P035 van moduleren op 0,
P036 de anti pendel tijd op 5.
P059 heb ik op 45 gezet nu.

Een andere vraag die ik had was over de pomp instellingen.
Dat je hem op max 90 zet snap ik, als het nodig is gaat die pompen zeg maar.
Maar de minimum op 90 dan staat die altijd volop te pompen is dat wel goed?
Want ik begrijp dat je zegt: je limieteert de boel tot hetgeen wat nodig is, en je pompt de watertoevoer zo snel mogelijk door het systeem voor de warmte afgifte en het retourwater zo warm mogelijk blijft.
Waardoor als je er 40 graden water in pompt en je krijgt 30 terug - hij er maar 10 bij hoeft te plussen om het vervolgens weer door te pompen.
Is dat een beetje het idee?

[ Voor 44% gewijzigd door 3DDude op 10-11-2019 21:24 ]

[Xanderk89]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 21:09:
Het punt is dat ik ook graag wil weten waarom ik shit aanpassen en het wil begrijpen wat ik exact aan het doen ben

Dat moduleren aan stond met 75% van het vermogen snap ik, dan gaat die in stappen de capaciteit pakken zullen we maar zeggen.
Omdat ik het nu omlaag gebracht heb valt er weinig meer te moduleren en moet het daarom uit?

Heb ik dat zo goed?

Tapwater stond op ECO , nu uitgezet. ik wacht wel halve minuut voor de douche warm word .

Heb het op 35% gezet,
die P035 van moduleren op 0,
P036 de anti pendel tijd op 5.
P059 heb ik op 45 gezet nu.

Een andere vraag die ik had was over de pomp instellingen.
Dat je hem op max 90 zet snap ik, als het nodig is gaat die pompen zeg maar.
Maar de minimum op 90 dan staat die altijd volop te pompen is dat wel goed?
Want ik begrijp dat je zegt: je limieteert de boel tot hetgeen wat nodig is, en je pompt de watertoevoer zo snel mogelijk door het systeem voor de warmte afgifte en het retourwater zo warm mogelijk blijft.
Waardoor als je er 40 graden water in pompt en je krijgt 30 terug - hij er maar 10 bij hoeft te plussen om het vervolgens weer door te pompen.
Is dat een beetje het idee?

Moest die pompsnelheid minimum niet op 60%? Ken even de parameter nummers niet uit mijn hoofd

Lees dit even door:
https://www.vandomburg.ne...l-instellen-en-afregelen/
Misschien kan je er wat mee.

Tevens even kort gezegd.
Je werkt met vloerverwarming. Een systeem waarmee je bespaard met een lagere toevoertemperatuur en lage waterflow. hierdoor zakt de retourtemperatuur wat ten goede komt van het rendement(meer condensatiewarmte). Let wel dat alle afnemers wel voldoende water krijgen anders blijft het systeem uit balans.

ik draaide op minimaal 34graden toevoer (nieuwbouwhuis uit 2015 met 130m2 vloerverwwarming).
pompsnelheit 40% minimaal. minimale vermogen cvketel op zijn laagst zodat hij geheel kan terugmoduleren.


ik krijg zelf overigens de kriebels als ik kleppen zie op vloerverdelers. Je eerste zorg is waterzijdig inregelen zodat elke ruimte op de gewenste temperatuur komt. Wanneer het systeem niet in balans is krijg je rare situaties waarbij de flow over een bepaalde groep wegvalt wanneer zo;n klep open gaat(voorkeurstroom). Dus nogmaals waterzijdig inregelen. Daarna pas de kleppen gebruiken.

[Domosapiens]

@3DDude
Volgens mij gaat stappenmodulatie over temperatuur.
Stappenmodulatie is voor een radiator systeem met 80C water.
Zodat er met stappen naar de 80C gewerkt wordt

Stappenmodulatie is niet van toepassing voor LaagTemperatuurVerwarming

Tapwater stond op ECO

... Dan was dat niet de grote gasslurper

En dan nog de vraag of je een weersafhankelijke regeling hebt (zie 7.6, controleer de buitenvoeler aansluiting 5.5.3) met de combinatie of je een Aan/Uit of OpenTherm thermostaat gebruikt. Ik zie een honeywell ...??..

Voor de stooklijngrafiek zie ik vreemd genoeg geen andere instellingen dan Tmax ??
(mijn Intergas HRE heeft naast Tmax er nog 3 parameters voor)

[3DDude]

Xanderk89 schreef op zondag 10 november 2019 @ 22:04:
[...]

Moest die pompsnelheid minimum niet op 60%? Ken even de parameter nummers niet uit mijn hoofd

Lees dit even door:
https://www.vandomburg.ne...l-instellen-en-afregelen/
Misschien kan je er wat mee.

HIj zegt tegenover gestelde van stappenmodulatie (dat die juist aan moet dus)
en ook de pompstand welke ik juist wat verhoogd heb, moet volgens hem laag staan.
Dat is wat ik eerder bedoelde met alles wijsmaken

Dat waterzijdig inregelen, naja boven lijkt alles gewoon operationeel, maar beneden word het dus niet warm.

Dus beun de haas van de installateur is langsgeweest en heeft hem op 25 gezet, om te bewijzen dat 'die het deed' .. ik was na een halve dag stoken welk 10 kuub lichter, dat wel natuurlijk maar dat was normaal volgens deze meneer want een gemiddeld huishouden verbruikte toch zeker 1400 per jaar.
Daarom ben ik maar verder gaan kijken, want met een grappenmaker met een warmtecamera die zegt het werkt toch, succes! Kwam ik niet echt ergens .

Dat waterzijdig inregelen ga ik uitzoeken; klinkt logisch maar het is even hoe je op de juiste waardes komt denk ik.

ik heb aan de onderkant van de intergas gekeken, ik zie nergens op een van die aansluitingen iets wat duidt op een buiten temperatuur meet ding.

[ Voor 6% gewijzigd door 3DDude op 10-11-2019 23:05 ]

[Domosapiens]

@3DDude

HIj zegt tegenover gestelde van stappenmodulatie (dat die juist aan moet dus)
en ook de pompstand welke ik juist wat verhoogd heb, moet volgens hem laag staan.

Goed lezen !!!
Hij heeft een jaren 70 huis, stookt 60C
Hoge temperatuur met lage flow

Jij een recent huis met LTV
Daarom: Lage temperatuur met hoge flow

[3DDude]

ah dat verklaart het

Ik heb op de conrad een warmte meter (zo’n laser ding) besteld.
Voor dat waterzijdig inregelen; ik heb toch het idee dat er iets niet in orde is met die van de begane. (vloer is best koud).
thermostaat beneden dat honeywel ding, (of een alternatief aanschaffen)

[Xanderk89]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 23:52:
ah dat verklaart het

Ik heb op de conrad een warmte meter (zo’n laser ding) besteld.
Voor dat waterzijdig inregelen; ik heb toch het idee dat er iets niet in orde is met die van de begane. (vloer is best koud).
thermostaat beneden dat honeywel ding, (of een alternatief aanschaffen)

Kan je even kijken of die actuator wel open gaat in je toevoer naar beneden?

Tevens heb je flowindicatoren op je verdelers.
Kijk eens welke flowtjes je hebt?

En de minimale pompstand wordt uiteindelijk bepaald door de delta temperatuur tussen toe en afvoer van je cv ketel. Te hoge pompstand is moordend voor je rendement.

Maar voor nu verwacht ik dat het probleem zit in te weinig flow naar beneden.

[Domosapiens]

3DDude schreef op zondag 10 november 2019 @ 23:52:
ah dat verklaart het

Ik heb op de conrad een warmte meter (zo’n laser ding) besteld.
Voor dat waterzijdig inregelen; ik heb toch het idee dat er iets niet in orde is met die van de begane. (vloer is best koud).
thermostaat beneden dat honeywel ding, (of een alternatief aanschaffen)

IR Warmte meter leuk maar ... geeft geen persistent beeld
Koop een stuk of 12 van deze
https://nl.aliexpress.com...1602_6,searchweb201603_55
bevestig ze met Alu-tape op VV leiding, CVin, CVuit, verdelers_in

honeywel ding ... PopyJopy praat.
Type opzoeken en handleiding bestuderen, google gebruiken ( Aan/Uit of OT, hysteresis, installatie menu) pas daarna hulp vragen

ik heb toch het idee dat er iets niet in orde is met die van de begane

Ik denk .... lucht.
Bedenk ... het is een "bijna" horizontaal circuit.
Ergens een dip en je bent aan de beurt.

Pomploze verdeler maakt het er niet makkelijker op.
Je zou een aantal dagen je CV pomp continue aan kunnen zetten op een hoge minimale flow.
En dan regelmatig ontluchten: bovenop je CV (zie tekening hdst 3) en op je BG verdeler (voor het geval die niet waterpas hangt)

[Xanderk89]

Domosapiens schreef op maandag 11 november 2019 @ 00:27:
[...]


IR Warmte meter leuk maar ... geeft geen persistent beeld
Koop een stuk of 12 van deze
https://nl.aliexpress.com...1602_6,searchweb201603_55
bevestig ze met Alu-tape op VV leiding, CVin, CVuit, verdelers_in

honeywel ding ... PopyJopy praat.
Type opzoeken en handleiding bestuderen, google gebruiken ( Aan/Uit of OT, hysteresis, installatie menu) pas daarna hulp vragen


[...]


Ik denk .... lucht.
Bedenk ... het is een "bijna" horizontaal circuit.
Ergens een dip en je bent aan de beurt.

Pomploze verdeler maakt het er niet makkelijker op.
Je zou een aantal dagen je CV pomp continue aan kunnen zetten op een hoge minimale flow.
En dan regelmatig ontluchten: bovenop je CV (zie tekening hdst 3) en op je BG verdeler (voor het geval die niet waterpas hangt)

Hij heeft aan de foto's te zien een honeywell round. Honeywell heeft de neiging om op vollast te starten en later pas terug te moduleren. Liever een isense die het wat rustiger oppakt imo.

Betreft het ontluchten. Vloerverdeler boven en de twee radiatoren dicht zetten zodat je maximale flow krijgt over de begane verdeler. Dan iedere groep afzonderlijk doorspoelen door de rest dicht te draaien. Je hoort vanzelf of het gelukt is. Dan zoals je zei op de ketel ontluchten.

Maar voor nu vermoed ik dat waterzijdig inregelen het grootste verschil kan maken..

[3DDude]

Xanderk89 schreef op maandag 11 november 2019 @ 00:24:
[...]

Kan je even kijken of die actuator wel open gaat in je toevoer naar beneden?

Tevens heb je flowindicatoren op je verdelers.
Kijk eens welke flowtjes je hebt?

En de minimale pompstand wordt uiteindelijk bepaald door de delta temperatuur tussen toe en afvoer van je cv ketel. Te hoge pompstand is moordend voor je rendement.

Maar voor nu verwacht ik dat het probleem zit in te weinig flow naar beneden.

ik heb daar een foto van gemaakt.
https://www.dropbox.com/s...C%2003%2046%2034.jpg?dl=0

Valt mij op dat de leiding naar beneden veel kouder is dan die boven; nu is mijn hal wel warm geworden omdat ik geen zone regeling heb vanuit de 1e (badkamer + hal zitten los dus).

beneden merk ik nog niks van de flow... boven wel..

[Xanderk89]

3DDude schreef op maandag 11 november 2019 @ 04:02:
[...]

ik heb daar een foto van gemaakt.
https://www.dropbox.com/s...C%2003%2046%2034.jpg?dl=0

Valt mij op dat de leiding naar beneden veel kouder is dan die boven; nu is mijn hal wel warm geworden omdat ik geen zone regeling heb vanuit de 1e (badkamer + hal zitten los dus).

beneden merk ik nog niks van de flow... boven wel..

Zie je flowaanwijzing op de glaasjes beneden?

[3DDude]

nee, die rode metertjes staan allemaal op 0.. de leiding is ook niet warm overigens. van de unit boven is wel beter overigens.. merk boven al duidelijk verschil tussen de leiding die naar de 1e gaat (die is lauw / warm) en die naar beneden gaat, na die honeywell die is gewoon bijna koud..

[ Voor 58% gewijzigd door 3DDude op 11-11-2019 04:25 ]

[Xanderk89]

3DDude schreef op maandag 11 november 2019 @ 04:19:
nee, die rode metertjes staan allemaal op 0.. de leiding is ook niet warm overigens. van de unit boven is wel beter overigens.. merk boven al duidelijk verschil tussen de leiding die naar de 1e gaat (die is lauw / warm) en die naar beneden gaat, na die honeywell die is gewoon bijna koud..

Dit begint meer op help 3ddude de winter door dan een cvtuning forum te lijken hahaha

Ik heb even de manual gezocht van je zoneklep die naar de benedenverdieping gaat.
Het lijkt er op dat de klep op dit moment dicht staat(pen naar buiten is dicht, solenoid moet aangestuurd worden wilt deze open staan).

Zo ver ik kan begrijpen van je foto's lijkt het er op dat de zoneklep aangestuurd wordt door de honeywell round op de begane vloer. Dus warmtevraag van deze zou de klep open moeten sturen.

De vraag is.. Heb je nu warmtevraag op de honeywell round? zo ja dan klopt er iets niet in de aansturing.
De solenoid er af halen heeft geen zin want de klep gaat op veerdruk dicht.

Mijn tweede vraag is.. Wat zorgt er voor dat de ketel aan springt? Het gebruik van die zoneklep geeft mij het idee dat de ketel door meerdere systemen aangestuurd wordt. dwz dat de ketel door de round of de 3 andere zones aangestuurd kan worden.

Het voelt onnodig complex aan hierdoor.. Je zou in theorie de woonkamer op 10 graden kunnen bedrijven en de 3 slaapkamers op een hogere temperatuur maar dit zou je nooit doen denk ik.

[leonbong]

Xanderk89 schreef op maandag 11 november 2019 @ 00:48:
[...]

Hij heeft aan de foto's te zien een honeywell round. Honeywell heeft de neiging om op vollast te starten en later pas terug te moduleren. Liever een isense die het wat rustiger oppakt imo.

Het zijn aan/uit thermostaten dus dit is helemaal niet mogelijk. (anders zou de 2weg klep VC8615 niet aan te sturen zijn)
Dus een isense voegt weinig toe.
Met welk vermogen de ketel start is dus volledig afhankelijk van hoe de parameters in de ketel zijn.

@3DDude
Mbt waterzijdig inregelen:
Dat is in jouw geval eenvoudig te doen.
De verdelers hebben flowindicatoren daarnaast heb je tekening hoe de groepen verdeeld zijn en de luslengtes.

Voorbeeld hoe uit te voeren:
1) Zet alle thermostaten lekker hoog (ps draai hierbij de 2 radiatoren op zolder dicht)
2) Wacht een minuut of 10 (de thermo-motoren op de 1e zijn nogal traag) noteer van elke groep op de 1e en BG de flow (l/min of l/uur)
3) Bereken wat een groep aan flow moet hebben (vuistregel 75W/m³ voor een woonkamer misschien een modern huis 65W/m³ ofzo)
In jouw geval betekent bij deltaT van water van 7 graden voor het water is mooi.

BG:
Inhoud 5,4m breed x 10m lang x 2,5m hoog = 135m³ (ik kan de lengte van je woning niet goed uit de tekening halen dus ik heb 10 aangehouden)
Vermogen BG -> 135m³ X 75 W = 10kW (Dit getal heeft niks te maken met wat je huis gaat stoken is puur voor het inregelen dus niet van schrikken)

Waterflow bij delta 7 graden van het aan en afvoer water -->
m = Q / (dT x Cp) = 10000 / (7 X 4200) = 0,34m³/sec
m = 1220 l/uur voor de totale begane grond

Je hebt 4 op BG groepen daarover het water evenredig met luslengte verdelen en klaar
GR1 86m --> 292 l/uur --> 4,8 l/min
GR2 94m --> 319 l/uur --> 5,3 l/min
GR3 89m --> 302 l/uur --> 5 l/min
GR4 90m --> 305 l/uur --> 5 l/min

4) Ventielen op de verdelers stellen en klaar.

PS Wel meteen BG en 1e uitrekenen en instellen, daarnaast zou ik voor 1e met iets lager vermogen per m³ rekenen.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 11-11-2019 09:50 ]

[leonbong]

Xanderk89 schreef op maandag 11 november 2019 @ 05:06:
[...]

Dit begint meer op help 3ddude de winter door dan een cvtuning forum te lijken hahaha

Ik heb even de manual gezocht van je zoneklep die naar de benedenverdieping gaat.
Het lijkt er op dat de klep op dit moment dicht staat(pen naar buiten is dicht, solenoid moet aangestuurd worden wilt deze open staan).

Zo ver ik kan begrijpen van je foto's lijkt het er op dat de zoneklep aangestuurd wordt door de honeywell round op de begane vloer. Dus warmtevraag van deze zou de klep open moeten sturen.

De vraag is.. Heb je nu warmtevraag op de honeywell round? zo ja dan klopt er iets niet in de aansturing.
De solenoid er af halen heeft geen zin want de klep gaat op veerdruk dicht.

Mijn tweede vraag is.. Wat zorgt er voor dat de ketel aan springt? Het gebruik van die zoneklep geeft mij het idee dat de ketel door meerdere systemen aangestuurd wordt. dwz dat de ketel door de round of de 3 andere zones aangestuurd kan worden.

Het voelt onnodig complex aan hierdoor.. Je zou in theorie de woonkamer op 10 graden kunnen bedrijven en de 3 slaapkamers op een hogere temperatuur maar dit zou je nooit doen denk ik.

Het systeem is een klassieke zone regeling, evohome werkt hetzelfde maar dan draadloos.
De thermostaten sturen hun zoneklep VC6815 aan of thermomotor dmv een aan/uit thermostaat.
Vanuit de zoneklep en het elektronica kastje (1e) wordt aan/uit signaal naar ketel gestuurd.
De aan/uit signalen worden dus gecombineerd tot één aan/uit signaal naar de ketel.
Dit is betrouwbaarder dan bijvoorbeeld evohome waar je nog wel eens signaal storingen kan hebben.

Ik vermoed dat op de 1e en mogelijk op zolder er niet voldoende is ingeregeld en dat is belangrijk omdat op de 1e de lus-lengtes nogal verschillend zijn.

@3DDude
Als de leidingen naar de BG nu niet warm worden zou ik twee dingen controleren.
Als de woonkamer warmte vraagt staat de witte pal op VC8615 naar beneden (dicht bij het messing)?
En gaat op dat moment ook de CV-ketel aan, want vervolg contact verkeerd zit aangesloten dat gaat ketel aan bij geen warmtevraag vanuit de BG.
https://www.warmteservice...g4MTg0MTU4NjE3OTAucGRmfC0

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 11-11-2019 10:33 ]

[3DDude]

Bedankt voor je hulp @leonbong met het waterzijdig inregelen van de boel
Echt dat waterzijdig inregelen.

voor de volledigheid heb ik nu

Fabrieksinstellingen van de Intergas 36:
Alles staat op standaard dus:
P010 = 75%
P030 = 0
P031 = 65
P032 = 35
P033 = 1
P034 = 1
P035 = 1
P036 = 5
P057 = 1
P059 = 90 C
P070 = 100
P074 = 7
P075 = 80 C
P077 = 0
P081 = 0

aangepaste instellingen
P010 = 40% max vermogen
P030 = 0
P031 = 90
P032 = 70
P033 = 1
P034 = 1
P035 = 0
P036 = 5
P057 = 1
P059 = 45C
P070 = 100
P074 = 7
P075 = 80 C
P077 = 0
P081 = 0

[3DDude]

Bedankt voor je hulp @leonbong met het waterzijdig inregelen van de boel
Echt dat waterzijdig inregelen; kost best veel tijd.

- Ik heb de boel gestookt
- Actuator van honeywel bekeken
- Overstort herconfiguratie


voor de volledigheid heb ik nu

Fabrieksinstellingen van de Intergas 36:
Alles staat op standaard dus:
P010 = 75%
P030 = 0
P031 = 65
P032 = 35
P033 = 1
P034 = 1
P035 = 1
P036 = 5
P057 = 1
P059 = 90 C
P070 = 100
P074 = 7
P075 = 80 C
P077 = 0
P081 = 0

aangepaste instellingen
P010 = 40% max vermogen
P030 = 0
P031 = 90
P032 = 70
P033 = 1
P034 = 1
P035 = 0
P036 = 5
P057 = 1
P059 = 45C
P070 = 100
P074 = 7
P075 = 80 C
P077 = 0
P081 = 0

Ik zit alleen nog te denken om de nadraaitijd van de CV-pomp op 5 te zetten (P033).

[Xanderk89]

3DDude schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 00:16:
Bedankt voor je hulp @leonbong met het waterzijdig inregelen van de boel
Echt dat waterzijdig inregelen; kost best veel tijd.

- Ik heb de boel gestookt
- Actuator van honeywel bekeken
- Overstort herconfiguratie


voor de volledigheid heb ik nu

[...]


[...]


Ik zit alleen nog te denken om de nadraaitijd van de CV-pomp op 5 te zetten (P033).

die nadraaitijd is enkel om die paar liter uit je warmtewisselaar te trekken en de vloer/radiatoren in te pompen. een minuut lijkt mij voldoende.

Maar de grote vraag bleef of die actuator nou open gaat of niet??

En wat merk je nu kwa temperatuur overal?

[3DDude]

Die actuator die gaat open als er warmtevraag is ja. Dus dat werkt. temperatuur is beter kwa verdeling maar toch blijft het wel koud als je hem laag houd.
Ik zet hem doorgaans op 19 graden dus dan is er geen warmtevraag en dat betekend dat er geen flow naar beneden is door die actuator... sjah..

Op de 1e word het wel rap warm.

Heb gisteren de boel hoog gezet; en de flows nagelopen beneden over 5 groepen haalt die nu 2 - 2.5L/min dat was het hoogst haalbare zo'n beetje We gaan het wel zien wat het verbruik blijft zo.

wellicht zoek ik nog even een andere thermometer dan die Honeywell round.

[Glenfiddich]

De laatste paar dagen eens het gasverbruik nader onder de loep genomen, en ik constateer daarbij in ons huis (jaren '70, 150 m2 waarvan hooguit de helft verwarmd, slechte/matige dakisolatie, vloer wel geïsoleerd, verder niets) dat er 4 m3 gas opgaat aan enkel de opwarmfase (aanwarmtijd 180 minuten naar de gewenste 20 graden). Totale verbruik afgelopen weekend 9 m3 per dag. Gisteravond in één avond alleen 7 m3. Best veel, toch?

Opvallend is dat de thermostaat eigenlijk doorlopend warmte vraagt, moduleert dan op 1 of 2 (max is 5). Af en toe vraagt hij even geen warmte, maar verreweg het grootste deel van de tijd wel.

Zodra ik als we naar bed gaan de thermostaat naar 16 graden draai, is vrijwel direct de kamertemperatuur 19,5.

Kortom, het lijkt er sterk op dat het systeem de temperatuur gewoonweg maar amper in stand kan houden.

En dan is het nog niet eens écht koud.

De ruimte die verwarmd wordt beslaat de woonkamer en keuken, en een open vide-kamer op de eerste etage. Dat is natuurlijk een nadeel, want veel warmte trekt naar de vide-kamer. We willen dat echter liever niet dicht maken, want vinden dat juist een leuk element van de woning.

Er hangt een radiator op de videkamer, en er hangen twee radiatoren in de woonkamer (lage, lange radiatoren) onder de vensterbanken. En dat laatste kon wel eens een belangrijk issue zijn. Boven de radiator zit een diepe vensterbank die de radiatoren volledig bedekt, en die zelfs door de "L-vorm" nog iets extra over de radiatoren heen valt. Met de hand is gewoon duidelijk te voelen dat daar veel warmte opgesloten lijkt, althans niet optimaal afgegeven kan worden. Bij één van de radiatoren zitten er tenminste nog een paar openingen (sleuven) bovenin de vensterbank maar de andere is helemaal dicht.

Heb maar eens een paar ventilatieroosters besteld en die ga ik er eerst maar eens infrezen. Het zou me niet verbazen als dat al een merkbaar verschil gaat opleveren.

Nu dacht ik ook nog aan radiatorfolie. Is dat afdoende, of zou het zelfs nog effectiever zijn om wat dikkere isolatie tegen de muur aan te monteren? Zoiets als dit bijvoorbeeld, al is het niet helemaal waar het voor bedoeld is: https://www.ventilatiesho...e-breed-1000mm-per-meter/

Een ander punt is nog dat de gordijnen tot aan de vloer komen, tot aan de vensterbank zou waarschijnlijk verstandiger zijn, maar daar speelt natuurlijk ook een esthetisch element.

[mddd]

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:20:
Heb maar eens een paar ventilatieroosters besteld en die ga ik er eerst maar eens infrezen. Het zou me niet verbazen als dat al een merkbaar verschil gaat opleveren.

Een ander punt is nog dat de gordijnen tot aan de vloer komen, tot aan de vensterbank zou waarschijnlijk verstandiger zijn, maar daar speelt natuurlijk ook een esthetisch element.

Dus begrijp ik het goed dat de gordijnen over de vensterbank hangen? En je overweegt een ventilatierooster in de vensterbank te maken? Dan kan de warme lucht dus makkelijker omhoog maar komt dan nog steeds niet makkelijk je kamer in. Je raam zal een stuk warmer worden en ramen zijn toch plekken waar veel warmte door verloren gaat.

Het beste zou dus toch zijn om te zorgen dat de warmte van de radiatoren de kamer in kan en niet onder de vensterbank blijft hangen danwel via het raam verdwijnt.

Je zou de gordijnen eens tijdelijk op de vensterbank kunnen leggen of omhoog knopen en kijken of je daarvan effect ondervindt. Het is niet een definitieve oplossing maar wel een goede test denk ik.

[Glenfiddich]

mddd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:37:
Dus begrijp ik het goed dat de gordijnen over de vensterbank hangen? En je overweegt een ventilatierooster in de vensterbank te maken? Dan kan de warme lucht dus makkelijker omhoog maar komt dan nog steeds niet makkelijk je kamer in. Je raam zal een stuk warmer worden en ramen zijn toch plekken waar veel warmte door verloren gaat.

Het beste zou dus toch zijn om te zorgen dat de warmte van de radiatoren de kamer in kan en niet onder de vensterbank blijft hangen danwel via het raam verdwijnt.

Je zou de gordijnen eens tijdelijk op de vensterbank kunnen leggen of omhoog knopen en kijken of je daarvan effect ondervindt. Het is niet een definitieve oplossing maar wel een goede test denk ik.

Die hangen inderdaad over de vensterbank heen (of beter gezegd: vóór de vensterbank).

Het lijkt me een goede suggestie om dat inderdaad eens te proberen, de gordijnen op de vensterbank leggen. In combinatie met die ventilatieroosters, lijkt me.

Nu staan de gordijnen overigens ook nog altijd ergens (laag) op het lijstje van zaken waar we mee bezig moeten om naar onze wens te vervangen, we wonen er onderhand ruim twee jaar maar dit zijn nog altijd de gordijnen van de vorige eigenaar

[bert pit]

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:20:
De laatste paar dagen eens het gasverbruik nader onder de loep genomen, en ik constateer daarbij in ons huis (jaren '70, 150 m2 waarvan hooguit de helft verwarmd, slechte/matige dakisolatie, vloer wel geïsoleerd, verder niets) dat er 4 m3 gas opgaat aan enkel de opwarmfase (aanwarmtijd 180 minuten naar de gewenste 20 graden). Totale verbruik afgelopen weekend 9 m3 per dag. Gisteravond in één avond alleen 7 m3. Best veel, toch?

Opvallend is dat de thermostaat eigenlijk doorlopend warmte vraagt, moduleert dan op 1 of 2 (max is 5). Af en toe vraagt hij even geen warmte, maar verreweg het grootste deel van de tijd wel.

Zodra ik als we naar bed gaan de thermostaat naar 16 graden draai, is vrijwel direct de kamertemperatuur 19,5.

Kortom, het lijkt er sterk op dat het systeem de temperatuur gewoonweg maar amper in stand kan houden.

En dan is het nog niet eens écht koud.

De ruimte die verwarmd wordt beslaat de woonkamer en keuken, en een open vide-kamer op de eerste etage. Dat is natuurlijk een nadeel, want veel warmte trekt naar de vide-kamer. We willen dat echter liever niet dicht maken, want vinden dat juist een leuk element van de woning.

Er hangt een radiator op de videkamer, en er hangen twee radiatoren in de woonkamer (lage, lange radiatoren) onder de vensterbanken. En dat laatste kon wel eens een belangrijk issue zijn. Boven de radiator zit een diepe vensterbank die de radiatoren volledig bedekt, en die zelfs door de "L-vorm" nog iets extra over de radiatoren heen valt. Met de hand is gewoon duidelijk te voelen dat daar veel warmte opgesloten lijkt, althans niet optimaal afgegeven kan worden. Bij één van de radiatoren zitten er tenminste nog een paar openingen (sleuven) bovenin de vensterbank maar de andere is helemaal dicht.

Heb maar eens een paar ventilatieroosters besteld en die ga ik er eerst maar eens infrezen. Het zou me niet verbazen als dat al een merkbaar verschil gaat opleveren.

Nu dacht ik ook nog aan radiatorfolie. Is dat afdoende, of zou het zelfs nog effectiever zijn om wat dikkere isolatie tegen de muur aan te monteren? Zoiets als dit bijvoorbeeld, al is het niet helemaal waar het voor bedoeld is: https://www.ventilatiesho...e-breed-1000mm-per-meter/

Een ander punt is nog dat de gordijnen tot aan de vloer komen, tot aan de vensterbank zou waarschijnlijk verstandiger zijn, maar daar speelt natuurlijk ook een esthetisch element.

Je doet er eigenlijk alles aan om het gasverbruik zo hoog mogelijk te krijgen . Vide, gordijnen voor radiatoren en matige isolatie. De warmte die je CV opwekt, gaat op twee manieren verloren: door het stookkanaal en door gebrekkige isolatie.

Het verlies in je stookkanaal kun je oplossen door zoveel mogelijk in het HR gebied van de ketel te stoken (onder de 55gr aanvoer). Door te isoleren, maar nog belangrijker bij een wat ouder woning: kieren dichten, Hou je de warmte binnen.

Je gasverbruik is normaal gezien de omstandigheden. Als je rond de 2000 m3 gas verstookt per jaar, zit je per dag in november op circa 8 m3. Dat is niet vreemd.

Misschien zou je met vloerverwarming iets meer comfort krijgen bij het zelfde gasverbruik.

[Glenfiddich]

bert pit schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 16:11:
[...]


Je doet er eigenlijk alles aan om het gasverbruik zo hoog mogelijk te krijgen . Vide, gordijnen voor radiatoren en matige isolatie. De warmte die je CV opwekt, gaat op twee manieren verloren: door het stookkanaal en door gebrekkige isolatie.

Het verlies in je stookkanaal kun je oplossen door zoveel mogelijk in het HR gebied van de ketel te stoken (onder de 55gr aanvoer). Door te isoleren, maar nog belangrijker bij een wat ouder woning: kieren dichten, Hou je de warmte binnen.

Je gasverbruik is normaal gezien de omstandigheden. Als je rond de 2000 m3 gas verstookt per jaar, zit je per dag in november op circa 8 m3. Dat is niet vreemd.

Misschien zou je met vloerverwarming iets meer comfort krijgen bij het zelfde gasverbruik.

Ik heb bij de vide wel eens nagedacht over een constructie waarbij de opening in de koudste maanden dichtgemaakt kan worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de reling zo te ontwerpen dat hij in de winter dichtgeklapt kan worden. Het wekt natuurlijk geen verbazing dat wij een van de weinigen in de buurt zijn die nog een open vide hebben (alle woningen van ons "blok" hebben een vide, en de meesten zijn dichtgemaakt).

Ik heb al wat geëxperimenteerd met een lagere aanvoertemperatuur voor de ketel, maar ik kan daar nog niet echt conclusies uit trekken. Die stond standaard op 90, en nu op 70.

Spouwmuurisolatie is een optie, maar zo enorm veel buitenmuuroppervlak hebben we eigenlijk niet. Aan de voorkant loopt ons dak door tot niveau van het plafond, en de woning is een tussenwoning. Of het isoleren van de spouwen tussen de woningen veel in heeft weet ik niet. Een nadere dakisolatie zou kunnen, maar dat zou dan van binnenuit moeten en daar moeten we even over nadenken ivm de bestaande (matige) dakisolatie aan de buitenkant die niet dampopen lijkt te zijn.

Kierenjacht, zal ik op korte termijn mee bezig. Een van de belangrijkste zal zijn de deur tussen de hal en de woonkamer, dat tocht wat, waarschijnlijk vanwege de brievenbus. Had pas al van die tochtband gehaald, het moet alleen nog even onder de deur geplakt.

Ons gasverbruik zal naar verwachting zo'n 1600 m3 zijn, gebaseerd op historische gegevens.

Beter isolerende ramen, wellicht een mogelijkheid. We hebben wel dubbel glas, maar vast niet naar de meest moderne maatstaven.

[LinuxMan]

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 15:20:
Er hangt een radiator op de videkamer, en er hangen twee radiatoren in de woonkamer (lage, lange radiatoren) onder de vensterbanken. En dat laatste kon wel eens een belangrijk issue zijn. Boven de radiator zit een diepe vensterbank die de radiatoren volledig bedekt, en die zelfs door de "L-vorm" nog iets extra over de radiatoren heen valt. Met de hand is gewoon duidelijk te voelen dat daar veel warmte opgesloten lijkt, althans niet optimaal afgegeven kan worden. Bij één van de radiatoren zitten er tenminste nog een paar openingen (sleuven) bovenin de vensterbank maar de andere is helemaal dicht.

Lees het topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen eens door, met heel wat foto's hoe je ventilatoren kunt bevestigen om de warme lucht bij de radiatoren actief de kamer in kunt blazen. Dit helpt echt enorm, ook bij "ouderwetse" radiatoren.

[Verwijderd]

We hebben vorig jaar en dit jaar c.a. 563 m3 gas verbruikt. Het dak is grotendeels goed geïsoleerd zo'n 8 tot 32cm glaswol. Het gat naar de zolder is nog open (vlizotrap).
Muren zonder buren 4cm xps.
Vloer 15cm xps met vloerverwarming.
Glas; oud dubbel u3 en nieuw dubbel u1.6

Hoekwoning uit 1910.

Ik heb helaas geen andere jaren beschikbaar omdat we hier pas 2 jaar wonen. Is het verbruik zo extreem laag of valt dat wel mee?

We willen ook verhuizen maar je zou bijna kunnen zeggen dat als we overal nieuw dubbel glas in zetten dat we dan met gemak een warmtepomp kunnen nemen?

[Cranberry]

@RS2K1993 Een verbruik van nog geen 600m3 is erg laag. Je hoeft niet eens je glas te vervangen om met een warmtepomp te kunnen verwarmen. De kleinste types hebben al meer dan genoeg capaciteit om je woning warm te houden.

[HereIsTom]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 22:14:
We hebben vorig jaar en dit jaar c.a. 563 m3 gas verbruikt. Het dak is grotendeels goed geïsoleerd zo'n 8 tot 32cm glaswol. Het gat naar de zolder is nog open (vlizotrap).
Muren zonder buren 4cm xps.
Vloer 15cm xps met vloerverwarming.
Glas; oud dubbel u3 en nieuw dubbel u1.6

Hoekwoning uit 1910.

Ik heb helaas geen andere jaren beschikbaar omdat we hier pas 2 jaar wonen. Is het verbruik zo extreem laag of valt dat wel mee?

We willen ook verhuizen maar je zou bijna kunnen zeggen dat als we overal nieuw dubbel glas in zetten dat we dan met gemak een warmtepomp kunnen nemen?

Het verbruik is heel netjes! Maar waarom verhuizen, als je het nieuwste driedubbel glas neemt wat wij nu een jaar hebben, dan scheelt dat weer een stuk in verbruik en is een warmtepomp ook een stuk zuiniger.

[Glenfiddich]

LinuxMan schreef op dinsdag 12 november 2019 @ 21:19:
[...]

Lees het topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen eens door, met heel wat foto's hoe je ventilatoren kunt bevestigen om de warme lucht bij de radiatoren actief de kamer in kunt blazen. Dit helpt echt enorm, ook bij "ouderwetse" radiatoren.

Ga ik naar kijken, bedankt voor de tip!

[Verwijderd]

@Cranberry
Dankjewel. Ik zal me eens verdiepen in een warmtepomp. Dat is wellicht ook interessant voor de verkoop of als we toch nog een aantal jaren blijven.

@HereIsTom
We willen verhuizen omdat we een grotere tuin willen.
We dachten dat onze huidige tuin groot genoeg zou zijn maar dat valt toch wat tegen.

Het volgende huis is om oud in te worden, daar wil ik wat extra maatregelen nemen zoals triple glas, het dak ook vanaf buiten isoleren. En regenwater opvang voor het toilet bijv.

4cm xps aan de binnenkant was hier bijv. alleen maar om de ergste koude lucht die vanaf de muur komt tegen te houden, helpt erg goed moet ik zeggen ondanks de extra R waarde van maar 1,05.
Het liefst had ik er 14cm PIR tegenaan gezet.
Verschil in kosten was dan 1200 euro voor een muur met PIR+OSB tegenover 180 euro. Als je het idee hebt om te verhuizen is de keuze makkelijk gemaakt

[ThinkPad]

@RS2K1993 Hoewel een interessante discussie, zie ik de link met CV-tuning niet helemaal. Dit past beter in een eigen topic ofzo

[hansvannu]

Weet iemand een manier om eenvoudig te controleren of je radiatoren in serie of parallel zijn aangesloten?

Let op! Ik kan nergens bij, niet onder de vloer, niet in de koven. Ik zie dus overal alleen maar de buizen de vloer in verdwijnen. Op basis daarvan kan het dus zowel serie als parallel zijn.

Weet iemand een handig trucje?

[RvL]

Begin dit jaar bezig geweest met waterzijdig inregelen (voor zover mogelijk i.v.m. ontbreken instelbare (voet)ventielen). Deze herfst heb ik de oude Chronotherm IV Modulation vervangen door een slimme(re) thermostaat, de Plugwise Anna.

Naast het feit dat deze connected is, geeft hij ook inzicht in de temperatuur die hij vraagt van de ketel en de temperatuur van de aanvoer. Mijn ketel, een Bosch 30HRC, geeft de retour helaas niet terug via Opentherm, dus die gegevens ontbreken helaas. Ook de load waarop de ketel draait wordt niet teruggegeven. Ik zie alleen terug of ie aan of uit staat.

Toch heeft die data me wel aan het denken gezet of de ketel wel juist staat ingesteld. Anna stuurt aan via Opentherm, maar volgens wat ik op meerdere plaatsen heb gelezen en gehoord is de Bosch nogal eigenwijs en doet hij niet altijd wat er via Opentherm gevraagd wordt. Zo was de maximale aanvoertemperatuur die de ketel teruggaf via Opentherm bijvoorbeeld 60, waar dat in de ketel op 88 staat ingesteld. Dit is gelukkig wel te overriden in de thermostaat.

Enfin, terug naar de vraag. Ik heb het idee dat mijn ketel gaat staan te pendelen als er minder dan vol vermogen gevraagd wordt. Ik denk dat om een aantal redenen

Als ik naar de gevraagde temperatuur en de aanvoertemperatuur kijk, dan zie ik de aanvoertemperatuur nogal schommelen als er geen (nagenoeg) vol vermogen gevraagd wordt:


In deze grafiek in de grijze lijn de gevraagde temperatuur en de rode lijn de aanvoertemperatuur zoals teruggegeven door de ketel.

Je ziet 2 stookmomenten. Het eerste moment, van 3:50 tot 6:00 is het op nachttemperatuur (16,5 graden) houden van het huis. Warmte vasthouden is namelijk niet de sterkste kant van mijn hoekhuis uit 1977 met aluminium serre

Vanaf 6:00 begint de thermostaat met het daadwerkelijk verwarmen van het huis. Dit doet hij door geleidelijk de warmtevraag te verhogen tot zo'n 77 graden. In het begin zie de je aanvoer al even schommelen, maar na verloop van tijd volgt de aanvoer de gevraagd temperatuur en blijft een tijd stabiel.

Zodra de thermostaat minder vermogen gaat vragen, begint de aanvoer weer te schommelen. Ik zie hier het aantal schakelmomenten van de ketel ook oplopen. Deze grafiek is niet heel leesbaar, maar de ruwe data wel:

code:

06:04:11.012    on
06:06:23.016    off
06:09:41.023    on
06:12:37.032    off
06:14:49.039    on
07:24:51.574    off
07:26:19.578    on
07:36:14.474    off
07:38:03.610    on
07:42:27.616    off
07:44:39.622    on
07:50:31.636    off

Oftewel, in het begin van het warm stoken heeft hij nog een aantal keer een paar minuten gedraaid, om vanaf 06:14 70 minuten onafgebroken te hebben staan branden. Vervolgens weer steeds een paar minuten, totdat de aanvoer kennelijk weer wat gezakt was, om daarna weer aan te springen. Dat zijn toch stiekem best wat momenten waarop de brander aan en uit springt.

Nu ben ik geen expert op het gebied van HR ketels, maar is dit wel wenselijk? Is dit daadwerkelijk pendelen of is dit low load pendelen? Indien het echt pendelen is, moet/kan ik er dan wat aan doen? In de TS lees ik dat het verlagen van het ketelvermogen iets op kan lossen maar dat dit i.c.m. een Opentherm thermostaat eigenlijk niet nodig zou zijn.

Nog even wat details die er mogelijk toe doen:
Bosch 30HRC
• Ingesteld op maximaal vermogen
• Minimale belasting 7,8kW
Vermogen aan radiator die altijd open staan: +/- 10500W
Plugwise Anna thermostaat (OpenTherm)

[bert pit]

ThinkPadd schreef op woensdag 13 november 2019 @ 08:50:
@RS2K1993 [mbr]Hoewel een interessante discussie, zie ik de link met CV-tuning niet helemaal. Dit past beter in een eigen topic ofzo [/mbr]

Ik zie toch wel een link naar dit topic... Als ik zo vrij mag zijn.

De ultieme gas besparing is het verwijderen van de gasgestookte ketel. Dit gaat niet overal lukken helaas. De link met dit interessante topic is dat mensen eerst hun CV systeem kunnen optimaliseren en omtoveren tot een lage temperatuur verwarming, daarna de vrieskou afwachten en kijken of het huis warm gehouden kan worden.
Dit is ook wat ik ~RS2K1993 zou aanraden.

De warmtepomp is hier en daar wat overgewaardeerd ten koste van de CV.

[dunklefaser]

@RvL

• Het maximale nominale! radiatorvermogen (@80/60/20)? heb je alleen nodig/kan je alleen permanent kwijt (vermoedelijk) in hartje winter @-10°C
  In de overgangsperiode en zeker bij temperaturen boven de 0°C is dat veel minder.
• Het minimale vermogen van 8,2 kW o.w. is waarschijnlijk op dit moment een stuk hoger als dat wat je permanent kwijt kan.

Het gevolg is dat de thermostaat (als die werkelijk zo slim is) na de keurige aanwarmfase terugschakelt naar de zgn. load-load modus en dat zie je terug in exact 6x per uur, voor een variabel aantal minuten, inschakelen van de ketel op minimaal vermogen. - Ik neem aan dat de temperatuur in de referentieruimte waar de thermostaat hangt relatief constant blijft.

Conclusie: Geen afwijkend gedrag, in ieder geval niets waar je je zorgen over moet maken, of waar je iets aan moet tweaken. (Misschien idd het maximale ketelvermogen een stuk terug schroeven, maar dan duurt het opwarmen waarschijnlijk wat langer.)
Ik zou me eerder zorgen maken over de waarschijnlijk te hoge retourtemperatuur (heb je toch gemeten hopelijk? - IR-thermometer voor €15 bij de action). Met een retour van vermoedelijk 60°C helaas geen HR-effect, effectief heb je dan een VR-ketel.

Trouwens het e.e.a. is uitvoeriger terug te lezen in de TS en de relevante links.

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 13-11-2019 11:42 ]

[Reptile209]

hansvannu schreef op woensdag 13 november 2019 @ 09:50:
Weet iemand een manier om eenvoudig te controleren of je radiatoren in serie of parallel zijn aangesloten?

Let op! Ik kan nergens bij, niet onder de vloer, niet in de koven. Ik zie dus overal alleen maar de buizen de vloer in verdwijnen. Op basis daarvan kan het dus zowel serie als parallel zijn.

Weet iemand een handig trucje?

Kan je er eentje dichtdraaien, om te kijken of er dan een andere niet meer warm wordt? En anders met een IR thermometer kijken of de ingaande temperatuur van de ene gelijk is aan de uitgaande van de vorige (ipv de temperatuur uit de ketel).

[ Voor 12% gewijzigd door Reptile209 op 13-11-2019 11:42 ]

[RvL]

@dunklefaser
Dank voor je antwoord. Ik heb toch de TS nog eens uitgebreid doorlezen.Ik las er niet direct iets in over pendelen,maar niettemin een hoop nuttige info!

Retour, zoals gemeten begin van dit jaar was op vol vermogen 48 graden bij de ketel, inderdaad gemeten met die IR thermometer van Action . Tenminste, als ik m'n eigen post van begin dit jaar mag geloven. Ik meet met opzet bij de ketel omdat de 2 strengen daar bij elkaar komen. De streng met de kickspaces heeft een beduidend hogere delta T. Ik zal het voor het gemak nog eens een keer nameten.

Dit overigens gemeten na het oplossen van wat problemen. Knelkoppeling die heel licht lekte, waardoor die leiding onder invloed van zuurstof langzaam corrodeerde en het thermoventiel dicht zat. Daarna voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld en toen die waarde gemeten.

Dit alles lijkt overigens wel geholpen te hebben want t.o.v. vorig jaar is het gasverbruik met 20% gedaald. T.o.v. herfst 2018 (toen alle problemen waren opgelost) is het verbruik nagenoeg gelijk gebleven.

Verwachting nu is dat ik dit jaar op zo'n 1250-1300m3. Een en ander natuurlijk nog wel afhankelijk van de komende maanden

[TheGrillmeister]

@RvL
Je gedrag ziet er normaal uit zoals @dunklefaser al heeft aangegeven. Ter referentie heb ik hier een grafiek van mijn Bosch HRC 30 icm Nefit Easy. Vanaf 16.00 begint de aanwarmvervroeging, vandaar dat het setpoint nog niet hoger staat.


En van een andere dag.

[ Voor 46% gewijzigd door TheGrillmeister op 13-11-2019 14:54 ]

[sven5010]

sven5010 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:56:
[...] Sindsdien ervaar ik problemen met mijn ketel (Remeha Tzerra Plus 28c), deze maakt namelijk bij warm tapwater bereiding een enorme herrie/stromingsgeluid. Ikzelf heb het idee dat het cavatatie is. (Dit probleem is kort na de oplevering van de ketel ook al eens opgetreden, toen is het bijzonder genoeg wel verdwenen.
[...]

Om nog even terug te komen op bovenstaande, het probleem is helaas nog steeds niet opgelost. Inmiddels al 2 monteurs over de vloer gehad, deze gaven beide opnieuw aan dat het om lucht zou gaan. We moesten het maar weer een tijdje aankijken, inmiddels een aantal weken verder en uiteraard is er niks veranderd. Het begint zo langzamerhand behoorlijk vervelend te worden. Ik heb nog steeds het idee dat het een probleem is met betrekking tot cavitatie of te weinig doorstroming in SWW-circuit. Na gebruik maakt de CV-ketel (of platenwarmtewisselaar) een tikkend geluid, zoals bijvoorbeeld ook metaal kan tikken als het van (extreem) heet weer afkoelt naar koud. Daarnaast maakte de wastafelkraan de laatste tijd al meermaals vreemd geluid, alsof deze verstopt zat. Na het demonteren van de perlator vond ik allemaal stukjes kalk. Gisteren werd het helemaal vreemd, toen vond ik onderstaande in/op de perlator (zie afbeelding).




Het lijkt mij wel een stukje koper/legering vanuit de cv-ketel. Nu is mijn vraag eigenlijk of iemand hier enige suggestie zou kunnen doen wat dit zou kunnen zijn? Normaal lijkt het mij in ieder geval niet..

[klump4u]

@RvL Hier ook 6 keer per uur aan uit, alleen met opwarmen blijft die branden tot temperatuur is bereikt.
Wel mooi in HR bereik.

[sambucas]

Mooie infographic over de factoren bij het inregelen van je verwarmingssysteem met gas CV-ketel in deze tweet waarmee we de gewone man willen aansporen om in ieder geval de aanvoertemperatuur van de CV-ketel te verlagen, zodat hij op z'n minst condenseert. (We zien nog steeds veel te veel witte rookpluimen uit al die huizen opstijgen...) Dit alles onder de slogan: "Zet hem op 60".

https://twitter.com/GreenTecSense/status/1194649397306507266

[bert pit]

sambucas schreef op woensdag 13 november 2019 @ 17:17:
Mooie infographic over de factoren bij het inregelen van je verwarmingssysteem met gas CV-ketel in deze tweet waarmee we de gewone man willen aansporen om in ieder geval de aanvoertemperatuur van de CV-ketel te verlagen, zodat hij op z'n minst condenseert. (We zien nog steeds veel te veel witte rookpluimen uit al die huizen opstijgen...) Dit alles onder de slogan: "Zet hem op 60".

https://twitter.com/GreenTecSense/status/1194649397306507266

Die witte pluimen krijg je ook als iemand onder de douche staat hoor.

[bert pit]

sambucas schreef op woensdag 13 november 2019 @ 17:17:
Mooie infographic over de factoren bij het inregelen van je verwarmingssysteem met gas CV-ketel in deze tweet waarmee we de gewone man willen aansporen om in ieder geval de aanvoertemperatuur van de CV-ketel te verlagen, zodat hij op z'n minst condenseert. (We zien nog steeds veel te veel witte rookpluimen uit al die huizen opstijgen...) Dit alles onder de slogan: "Zet hem op 60".

https://twitter.com/GreenTecSense/status/1194649397306507266

Overigens vind ik het ook foute info. 60gr lijkt me niet de ideale temperatuur waarmee je kunt beoordelen of je woning geschikt is voor een warmtepomp. Dan zou je eerder naar de 45 graden moeten gaan.

[Aghanim]

Hoe kan ik objectief meten of het verbruik lager is wanneer ik de aanvoertemperatuur verlaag? Momenteel staat deze op 90C en verwarmen we de woonkamer door middel van 3 convectoren (uit 1980) en 1 kleine radiator. De slaapkamers hebben normale radiatorknoppen en zijn altijd te warm, het is daar de bedoeling dat de kou er een beetje uit is (van 13C naar 17C) maar niet dat het er tropisch warm is.

Als ik nu de aanvoertemperatuur naar 70C verlaag bijvoorbeeld dan vermoed ik dat er minder aan/uit momenten zijn en dat er meer continu een lage warmtevraag is. Het zou dan ook nog eens comfortabeler kunnen worden in de woning omdat er continu warmte uit de convectoren komt in plaats van met intervallen.

Klopt mijn gedachte en zo ja. Hoe kan ik dan objectief meten of het verbruik niet toeneemt? Ik maak me wat zorgen dat dit stijgt als de ketel veel langer per dag warmte afgeeft, ondanks dat deze meer teruggemoduleerd is.

Gaat om een Calenta met iSense. Eerdere ervaring was overigens wel dat de woning slecht/zeer langzaam opwarmt op een lage aanvoertemperatuur.

[ Voor 5% gewijzigd door Aghanim op 14-11-2019 16:12 ]

[Stefan1989]

@Aghanim

De aanvoer temperatuur lager instellen verlaagd ook het vermogen van je radiatoren / convectoren.
Persoonlijk heb ik liever oude radiatoren dan convectoren omdat er in radiatoren nog wel een poosje warmte blijft zitten als de ketel uit staat.

Hier thuis heb ik alle radiator kranen vervangen voor Danfos kranen en dit waterzijdig ingeregeld. Je zorgt er dan voor dat de radiatoren hun warmte goed af kunnen staan en niet van boven naar onder bloedheet zijn.

Oudere convectoren zijn vaak gebaseerd op 80/60 temperaturen. Mijn ervaring is dat je daar niet lager dan 70 graden mee moet gaan als je er geen ventilatoren op zet.

Je Calenta en Isense moduleren dus als je rond de gewenste ruimte temp zit word aanvoer automatisch al verlaagd waarbij je ketel weer gaat condenseren.

Als je slimme meters hebt kun je met een app bijv: Umeter je verbuik in de gaten houden. Bijvoorbeeld nu een koude week bijhouden en na inregelen / andere temperatuur weer.

[Aghanim]

Stefan1989 schreef op donderdag 14 november 2019 @ 16:46:
@Aghanim

De aanvoer temperatuur lager instellen verlaagd ook het vermogen van je radiatoren / convectoren.
Persoonlijk heb ik liever oude radiatoren dan convectoren omdat er in radiatoren nog wel een poosje warmte blijft zitten als de ketel uit staat.

Hier thuis heb ik alle radiator kranen vervangen voor Danfos kranen en dit waterzijdig ingeregeld. Je zorgt er dan voor dat de radiatoren hun warmte goed af kunnen staan en niet van boven naar onder bloedheet zijn.

Oudere convectoren zijn vaak gebaseerd op 80/60 temperaturen. Mijn ervaring is dat je daar niet lager dan 70 graden mee moet gaan als je er geen ventilatoren op zet.

Je Calenta en Isense moduleren dus als je rond de gewenste ruimte temp zit word aanvoer automatisch al verlaagd waarbij je ketel weer gaat condenseren.

Als je slimme meters hebt kun je met een app bijv: Umeter je verbuik in de gaten houden. Bijvoorbeeld nu een koude week bijhouden en na inregelen / andere temperatuur weer.

Mijn ervaring is dat met een Aanvoer op 60C de woonkamer niet warm te krijgen is dus ik herken wel dat je niet te laag kunt gaan met deze convectoren.

Ik hoop (ook) meer comfort te ervaren doordat er continu met een lagere temperatuur wordt verwarmd dan met momenten 90C en daarna niks.

Heb een slimme meter en via Domoticz wordt die automatisch uitgelezen dus heb het verbruik exact in beeld. Het is feitelijk natuurlijk wel iedere dag ander weer buiten dus helemaal eerlijk is het niet om alleen naar verbruik te kijken. Via Domoticz upload ik automatisch naar Mindergas dus misschien is per dag vergelijken via Mindergas wel het meest fair>?

[Heronimo]

Aghanim schreef op donderdag 14 november 2019 @ 18:16:
[...]

Mijn ervaring is dat met een Aanvoer op 60C de woonkamer niet warm te krijgen is dus ik herken wel dat je niet te laag kunt gaan met deze convectoren.

Ik hoop (ook) meer comfort te ervaren doordat er continu met een lagere temperatuur wordt verwarmd dan met momenten 90C en daarna niks.

Heb een slimme meter en via Domoticz wordt die automatisch uitgelezen dus heb het verbruik exact in beeld. Het is feitelijk natuurlijk wel iedere dag ander weer buiten dus helemaal eerlijk is het niet om alleen naar verbruik te kijken. Via Domoticz upload ik automatisch naar Mindergas dus misschien is per dag vergelijken via Mindergas wel het meest fair>?

Vergelijken op graaddagen is een veel gebruikte methode die vrij aardig werkt. Wel moet je dan twee dagen kiezen die niet heel erg afwijken qua bewolkt of zonnig zijn. In mijn huis kan een zonnige dag makkelijk 30% minder verbruik per graaddag betekenen.

[dunklefaser]

@Aghanim Heb je al de TS bestudeerd? Onder andere is er iets te vinden over ketel-instellingen waarmee je kan spelen. De belangrijkste parameter is een zo laag mogelijke retourtemperatuur bij de ketel!

Wat ik aan kan bevelen is een IR-thermometer (ca € 20,-) waarmee je de aanvoer- en retourtemperaturen van de convectoren/radiatoren en de ketel kan meten.
Wat je wil bereiken is dat de retourtemperatuur altijd/meestal ruim onder de 57 °C blijft.
Uiteraard zonder (al te veel) op comfort in te boeten.

Met de huidige aanvoertemperatuur van 90°C heb je in feite eerder een VR-ketel en geen HR-ketel.
Ook met een aanvoertemperatuur van 70°C (en een geschatte retour van rond de 50°C) blaas je veel condensatiewinst letterlijk naar buiten.

Misschien kan je de warmteafgifte van de convectoren zoals @Stefan1989 schreef middels ventilatoren verhogen? Heb ik ook gedaan en kan nu het hele huis met 45/32 warmstoken (20 -21°C).
Mijn (bijna originele) installatie is uit 1984.

Bijna vergeten: Door de bijna volledige condensatie heb ik een minderverbruik van ca. 8%.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 14-11-2019 20:08 ]

[Stefan1989]

In Xenergy zijn geval denk ik dat je naast inregelen niet veel andere opties hebt dan ventilatoren op de convectoren zetten.
De winst is dan wel dat je lager kunt stoken en het nog steeds behaaglijk aanvoelt.
Een aan/uit regeling lijkt me in de huidige situatie bijna fijner dan moduleren.

Ik ben eigenlijk wel nieuwschierig naar het vermogen van de convectoren in je woonkamer. Met 90gr aanvoer is het op temperatuur te krijgen en blijkbaar voldoende vermogen. Als je dit uitrekend met lagere temperatuur weet je gelijk wat je te kort komt.

[mukky]

All, we zijn verhuisd en een nieuw huis betekent weer nieuwe mogelijkheden. Allereerst gaat de oude Nefit Ecomline eruit. Doet het nog goed ondanks zijn respectabele 20 jaar maar we hebben geen nood aan de 100 liter boiler die tevens gruwelijk in de weg staat. Er komt een Remeha Tzerra Ace 28c voor in de plaats, die past beter bij de warmtevraag van onze woning.

Voor het waterzijdig inregelen heb ik een Basetech TIB100 Warmtebeeldcamera gekocht voor € 205 bij Conrad. Die heeft een 32*32 sensor met een verversfrequentie van 9 Hz en de mogelijkheid om beelden op te slaan op een MicroSD (eindelijk een toepassing voor die 1 GB MicroSD die al jaren ligt te verstoffen Voor het waterzijdig inregelen kan ik nu sneller zien wat de aanvoer- en retourtemperaturen zijn. Wat me opviel was dat de koppelstukken zelf het warmst zijn, daar heb ik dus de meest accurate meting. Deze meting is niet bij vollast, gewoon om even te delen wat de resultaten zijn.

De emissiviteit is instelbaar maar wat het nu precies moet zijn voor een af-fabriek gelakte RAL 9016 radiator weet ik niet (overzicht van alle materialen hier). Ik ga daarom nog een meting doen met een temperatuursensor OP de radiator zelf en het verschil vergelijken.


De afgiftetemperatuur is 40 graden, met een emissiviteit van 0,95


De aanvoer op z'n warmst

Binnenkort meer

[mkleinman]

mukky schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 12:15:


De emissiviteit is instelbaar maar wat het nu precies moet zijn voor een af-fabriek gelakte RAL 9016 radiator weet ik niet (overzicht van alle materialen hier). Ik ga daarom nog een meting doen met een temperatuursensor OP de radiator zelf en het verschil vergelijken.

[Afbeelding]
De afgiftetemperatuur is 40 graden, met een emissiviteit van 0,95

[Afbeelding]
De aanvoer op z'n warmst

Binnenkort meer

Als je nauwkeurig wilt meten en de reflectie grotendeels wilt uitsluiten; Je kan bij Warmteservice PVC tape kopen. Deze heeft een emissiviteit >= 0,95.

Als je die tape dus plakt links en rechts bovenaan de radiator dan heb je twee goede meetpunten voor je radiator en kan je de onderlinge beelden van verschillende radiatoren goed vergelijken. Houdt er wel rekening mee dat je met je 32x32 pixels wel dichtbij genoeg moet zitten zodat je zeker weet dat je minimaal 1 beeldpunt hebt met de temperatuur van de tape.

* mkleinman heeft en professionele warmtebeeldcamera

[mukky]

mkleinman schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 12:23:
[...]


Als je nauwkeurig wilt meten en de reflectie grotendeels wilt uitsluiten; Je kan bij Warmteservice PVC tape kopen. Deze heeft een emissiviteit >= 0,95.

Als je die tape dus plakt links en rechts bovenaan de radiator dan heb je twee goede meetpunten voor je radiator en kan je de onderlinge beelden van verschillende radiatoren goed vergelijken. Houdt er wel rekening mee dat je met je 32x32 pixels wel dichtbij genoeg moet zitten zodat je zeker weet dat je minimaal 1 beeldpunt hebt met de temperatuur van de tape.

* mkleinman heeft en professionele warmtebeeldcamera

Ze hebben verschillende types, ik vond isolatietape (precies het tegenovergestelde?) en tape voor ventilatie. Heb je een linkje? Alvast dank.

[mkleinman]

mukky schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 12:39:
[...]


Ze hebben verschillende types, ik vond isolatietape (precies het tegenovergestelde?) en tape voor ventilatie. Heb je een linkje? Alvast dank.

Kan de tape die ik bedoel zo 1 2 3 niet op hun website vinden. Andere sites zin de foto's te klein om te zien of het de tape is die ik bedoel. Zal vanavond de rol in mijn warmtebeeldcamerakoffer ( 3x woordwaarde ) pakken

[mukky]

mkleinman schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 12:57:
[...]


Kan de tape die ik bedoel zo 1 2 3 niet op hun website vinden. Andere sites zin de foto's te klein om te zien of het de tape is die ik bedoel. Zal vanavond de rol in mijn warmtebeeldcamerakoffer ( 3x woordwaarde ) pakken

Volgens deze link (gevonden in de openingspost) is het gewoon black electrical tape. Heb ik liggen en ga ik proberen, dank

[mkleinman]

Die tape gaat inderdaad ook prima werken. Bijna alle tapes op basis van pvc hebben een hele hoge E waarde ( 0,9 en hoger ). Maakt het maken van goede warmtebeeldfoto's van reflectieve oppervlaktes een stuk makkelijker.

[PentaClover]

Ik ben gewend in dit huis om als ik thuis kom van mijn werk de verwarming aan te zetten door de thermostaat op de gewenste T te zetten, en als ik ga slapen weer uit door hem 2 graden lager te zetten.

Nu ben ik sinds september op zeer lage temperatuur aan het verwarmen en met deze koude dagen (en nachten) van de afgelopen week had ik moeite om in die paar uurtjes (5-6 uur) het warmte verlies van de dag te compenseren.

Dus de thermostaat op 20.5 laten staan en eens gekeken wat de ketel nu doet als ik er een tijd vanaf blijf.

Aangezien het minimum vermogen van de ketel (10.5 kW) veel te hoog is om alleen het warmte verlies te compenseren gaat hij een aantal keer aan en uit per uur. Ik zie dat er iets van lerend effect in zit, hij gaat naarmate hij dit wat langer doet en de T gelijk blijft, de tijd tussen dat hij aangaat steeds langer maken zodat hij niet als een dolle blijft aan/uit schakelen.

Verder zag ik dat de gemiddelde T_a lager ligt, maar ook dat de hoeveelheid kWh/Graaddag die nodig is om de zelfde binnen temperatuur te houden toe nam. En ik merkte na een dag dat het kil was in huis.

Na eens goed naar de T_a en T_r grafiekjes te hebben gekeken zag ik dat de ketel steeds zo kort brand dat de pomp van de vloerverwarming vrijwel niet meer aangaat en dus de meeste warmte via de radiatoren wordt afgegeven. Een infrarood meting op de vloer gaf ook aan dat hij "koud" was (de ruimte temperatuur had).

Dus van ellende maar de pompschakelaar er tussenuit gehaald, en de vloer verwarmings pomp is nu 24h per dag aan het draaien en dan wordt het zowel behaaglijker, de vloer wordt 1.5-2 ^oC warmer, als dat ik minder kWh/graaddag nodig heb om het huis op de zelfde temperatuur te houden.

T_a en T_r zijn nu gemiddeld tijdens het huis op temperatuur houden nog lager; T_a=27.13, T_r=24.15 wat een erg goede rookgas condensatie opleverd.

Een van de buren sprak mij van de week aan, hij maakte zich zorgen dat we al een tijd in de kou zaten, hij heeft de afgelopen periode geen "rook" meer uit mijn CV afvoer zien komen dus hij dacht dat de CV stuk was.

[Stefan1989]

@PentaClover

De meeste ketels hebben simpelweg teveel cv vermogen. Het vermogen is meestal nodig voor warmt tapwater.

Bij mij thuis heb ik de spouwmuur laten isoleren.

Ook heb ik waterzijdig ingeregeld en het nodige vermogen uitgerekend.
Aan de hand van dat vermogen heb ik het vemogen van de ketel verlaagd dmv toerental aanpassen. Meeste ketel documentatie hebben hier wel een grafiek van staan.

Vloerverwarmingpomp draait bij mij ook continu. Die 4W maakt me niet zo uit

[PentaClover]

@Stefan1989 Ik heb nog een ouderwetsche pomp die op standje 2 een kleine 65 W verbruikt dus dat tikt wel aan met 1.5 kWh per dag.

[ThinkPad]

Heb je niet de mogelijkheid om de sensor van de pompschakelaar dichter bij de ketel te plaatsen?
Bij m'n ouders zit de sensor zo'n 20cm onder de ketel, met het idee dat de reactietijd daardoor flink wordt verbeterd.