Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Domosapiens]

O085105116N schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 12:41:
[...]

Het is de derde van links:
https://www.top-flow.nl/#verdelers

Documentatie:

- Dit betreft een meng-injectie-verdeler, dit betekend dat de aanvoertemperatuur hoog dient te zijn (vanaf 65 graden)

Ongeschikt voor LTV, zeer ongeschikt voor ZLTV

[DJustin]

Ik heb onderstaande foto in mijn huis zitten.

Ik kan niet bedenken waarom dit onderste koppelstuk er tussen zou zitten. Ik heb zeker geen enkele buis leiding.
Enige wat nu gebeurd is dat de radiator slecht opwarmt, doordat er via het onderste H-stuk het warm water weer de retourleiding ingaat en de ketel daardoor afslaat.

En mijn huidige ketel heeft een interne bypass en de bij een moderne ketel, draait de pomp ook niet continue.

Iemand die toch een tip heeft, waarom ik dit zou moeten laten zitten?

[ Voor 6% gewijzigd door DJustin op 01-11-2019 12:26 ]

[robin15243]

@DJustin ik heb net mijn hele waterleiding netwerk in elkaar geklust. Wat jij laat zien op je foto lijkt me overbodig. Sterker nog, je krijgt een soort 'kortsluiting' in je CV circuit. Het merendeel van het water zal door de H gaan en niet door de radiator.

Gewoon eruit slopen, of zagen en tweemaal afdoppen.

[DJustin]

robin15243 schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 12:50:
@DJustin ik heb net mijn hele waterleiding netwerk in elkaar geklust. Wat jij laat zien op je foto lijkt me overbodig. Sterker nog, je krijgt een soort 'kortsluiting' in je CV circuit. Het merendeel van het water zal door de H gaan en niet door de radiator.

Gewoon eruit slopen, of zagen en tweemaal afdoppen.

Ik had precies hetzelfde idee. Ik denk dat deze "leiding" zo is gemaakt omdat er vroeger een andere radiator op zat en misschien de pomp continue draaide van de CV-ketel uit 1985, zonder dat er een interne bypass op zat.

Zagen en 2 maal afdoppen gaat denk ik niet lukken. De ruimte is tekort. Ik denk dat ik gewoon 2 nieuwe buisjes er tussen ga zetten met knelfittingen.

[robin15243]

Dat is netjes. Knel fittingen zijn niet zo heel duur. Even goed meten of je 15mm of 22mm nodig hebt. Succes!

[DJustin]

Enige waar ik nog over twijfel is dat het een half 1 buis en 2 buis systeem is.

In de meterkast heb ik duidelijk een splitsing naar van 2 buizen, nadien zit het onder de vloer.
Het zou theoretisch zo kunnen zijn dat vanaf 1 afsplitsing het een 1 buis systeem is geworden.

Dat houd het volgende in:
- Aanvoer is heet, gaat 50% door de radiator en 50% door bypass.
- Volgende radiator krijgt daardoor 50% heet water en 50% water dat door de radiator is gegaan.

Als ik deze bypass dicht zet gaat dit mogelijk wel voor problemen zorgen.
Het huis is van 1985. Het lijkt mij sterk dat dit een gedeeltelijk 1 buis systeem is, maar het zou kunnen.

En dan tussen A en B op het meest rechtse plaatje zit nog een bypass ook.

[ Voor 11% gewijzigd door DJustin op 01-11-2019 13:50 ]

[bert pit]

DJustin schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 12:26:
Ik heb onderstaande foto in mijn huis zitten.

Ik kan niet bedenken waarom dit onderste koppelstuk er tussen zou zitten. Ik heb zeker geen enkele buis leiding.

Iemand die toch een tip heeft, waarom ik dit zou moeten laten zitten?

[Afbeelding]

Als je veel thermostaatknoppen hebt, kan het zijn dat er slechts één radiator open staat. Dat heeft ook bij een modulaire pomp veel stromingsgeluid. (spreek uit eigen ervaring). Ik vermoed dat degene die dit gemaakt heeft veel stromingsgeluid over deze radiator had.

[Bo0bz]

Ik heb onlangs in huis alle aan/uit radiatorknoppen vervangen door heimeijer thermostaat en tado knoppen. Volgende stap is de CV te tunen met alle tips die hier staan. Nu maakt de zolder radiator een ontiegelijk geluid bij het stromen en na een tijdje gaat hij enorm hard bonken. Dit is beneden in de woonkamer te horen met 2 tussen deuren dicht. Sorry voor de kwaliteit van het filmpje. Heeft mijn vriendin snel gefilmd terwijl ik aan het werk ben. De radiator is nu praktisch onbruikbaar gezien het geluid. Heeft dit te maken met de stroomsnelheid oid en moet ik achter de knop de heimeijer afstellen?

https://vimeo.com/user104697121/review/370316534/e9421652fb

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 01-11-2019 15:18 ]

[Cyberpope]

DJustin schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 13:35:
En dan tussen A en B op het meest rechtse plaatje zit nog een bypass ook.

Dan maakt het buisje mogelijk dat je A open zet en B dicht.
Als je het buisje weghaalt, kun je alleen A en B tegelijk open zetten.

Met buisje
A dicht + B dicht = alles koud
A dicht + B open = alles koud
A open + B dicht = A warm, B koud
A open + B Open = alles warm.

Zonder buisje
A dicht + B dicht = alles koud
A dicht + B open = alles koud
A open + B dicht = alles koud
A open + B open = alles warm

SImpel binair

[mr_evil08]

Boutersewalter schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 12:24:
Hallo allemaal.

Ik ben sinds kort overgestapt van Hooge temparaturen stoken naar laag (van 60 naar 35graden). Dit na een verbouwing waarin ik 45m2 vloerverwarming over 6 groepen (18-2mm) heb laten aansluiten op een gesloten systeem (CV water gaat dus rechtstreeks de vloer in) boven heb ik 3 jaga aangesloten.
Dit alles staat aangesloten op een intergas 30/36 HRE. Ik heb alles in geregeld. Ik heb de CV op 30% gezet en de op voer pomp op stand 2.

Daarbij heb ik mijn hele huis geïsoleerd met een rd van 6 en WTW ventilatie.

Probleem is dat hij erg aan het pendelen is. Ik denk dat hij zijn vermogen niet kwijt kan.

Iemand advies?

PS dit heb ik zo laten leggen omdat ik in de toekomst een WP wil.

Je kan de minimaal CV toerental verlagen van 30 > 25.
Minimaal vermogen wordt dan 9,6 kwh > 7,0 kwh.

Ik heb het zelf ook gedaan met mijn Intergas 28/24 van 30 > 25 het pendelen wordt minder en geen rare problemen ondervonden.

Volgens de boeken is minimaal 25 maar moet je wel zelf aanzetten, hij kan nog lager maar de gevolgen staan er niet in wat er dan gebeurd.

En anders de ketelwatertemp verhogen zodat hij onrendabeler gaat branden waardoor er meer zo de pijp uit gaat, maar ben je wel van pendelen af.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 01-11-2019 15:31 ]

[Cranberry]

@Bo0bz De link naar het filmpje werkt niet.

Heb je nooit problemen gehad met de betreffende radiator?
Ik herken het bonken bij de radiator bij ons in de badkamer. De aanvoer en retour waren omgedraaid. Nadat dit verholpen was, was het bonken ook voorbij.

[Bo0bz]

Cranberry schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:42:
@Bo0bz De link naar het filmpje werkt niet.

Heb je nooit problemen gehad met de betreffende radiator?
Ik herken het bonken bij de radiator bij ons in de badkamer. De aanvoer en retour waren omgedraaid. Nadat dit verholpen was, was het bonken ook voorbij.

Zal naar t filmpje kijken. Wonen hier sinds de zomer en de radiator gaat pas nu echt aan. Tijdens de verbouwing zijn ze er allemaal af geweest. Hoe zie ik op de verwarming niet toevallig op z'n kop hangt?

[Cranberry]

@Bo0bz Ik denk dat je eerder moet checken of de tado-knop niet verkeerdom gemonteerd is.
Aansluiting radiator is volgens mij erg afhankelijk van merk/soort.

[Boutersewalter]

mr_evil08 schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:27:
[...]


Je kan de minimaal CV toerental verlagen van 30 > 25.
Minimaal vermogen wordt dan 9,6 kwh > 7,0 kwh.

Ik heb het zelf ook gedaan met mijn Intergas 28/24 van 30 > 25 het pendelen wordt minder en geen rare problemen ondervonden.

Volgens de boeken is minimaal 25 maar moet je wel zelf aanzetten, hij kan nog lager maar de gevolgen staan er niet in wat er dan gebeurd.

En anders de ketelwatertemp verhogen zodat hij onrendabeler gaat branden waardoor er meer zo de pijp uit gaat, maar ben je wel van pendelen af.

Ik denk dat ik nog een ouder type heb. Minimaal vermogen is 30%.

[mr_evil08]

Boutersewalter schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 18:54:
[...]


Ik denk dat ik nog een ouder type heb. Minimaal vermogen is 30%.

Moet je eerst elders aanpassen, ik kon ook niet lager dan 30.

Ter verduidelijking:
> https://www.heluto.nl/ima...nstallatievoorschrift.PDF

Pagina 37/48: kopje instellen maximaal CV vermogen, 30%= 9,6kwh, 25%= 7 kwh.
Kijk maar op het stikkertje onderop je ketel als goed is staat daar ook 7 kwh.

Veranderen kan bij kopje 7.3 parameters>
c Minimaal toerenstal CV op 25(is de kleine c niet de grote), daarna even opslaan en opnieuw naar maximaal CV vermogen waarbij je nu optie krijgt lager dan 30 te gaan.

Lager dan 25 gaan is mij niet bekend (staat niet in de boeken) en kan mogelijk niet zonder risico.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 01-11-2019 19:49 ]

[Boutersewalter]

Ga ik proberen. Bedankt voor de info

Edit
Is gelukt bedankt voor de info. Ga morgen het resultaat zien.

[ Voor 49% gewijzigd door Boutersewalter op 01-11-2019 23:27 ]

[Boutersewalter]

mr_evil08 schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 19:39:
[...]


Moet je eerst elders aanpassen, ik kon ook niet lager dan 30.

Ter verduidelijking:
> https://www.heluto.nl/ima...nstallatievoorschrift.PDF

Pagina 37/48: kopje instellen maximaal CV vermogen, 30%= 9,6kwh, 25%= 7 kwh.
Kijk maar op het stikkertje onderop je ketel als goed is staat daar ook 7 kwh.

Veranderen kan bij kopje 7.3 parameters>
c Minimaal toerenstal CV op 25(is de kleine c niet de grote), daarna even opslaan en opnieuw naar maximaal CV vermogen waarbij je nu optie krijgt lager dan 30 te gaan.

Lager dan 25 gaan is mij niet bekend (staat niet in de boeken) en kan mogelijk niet zonder risico.

Wat ik merk is dat de aanvoer temperatuur nu niet gehaald word.

Had hem eerst op 25 toen op 27 en nu op 29%. Nog steeds aanvoer temperatuur niet gehaald.

Edit
Terug gezet op 27% met de ventilator op 43%. Gaat. U goed. Temperatuur kruipt langzaam omhoog. Hij heeft gewoon tijd nodig denk ik.

[ Voor 11% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 12:42 ]

[dunklefaser]

@Boutersewalter De "aanvoertemperatuur" is natuurlijk geen doel op zich,
welke aanvoertemperatuur bedoel je trouwens - de actuele berekende"OT" aanvoertemperatuur,
of de maximum ingestelde aanvoertemperatuur van de ketel?

Belangrijker is of de ketel langer kan doorlopen op lager vermogen,
met permanent 35°C aanvoer in de verdeler krijg je op een gegeven moment wel hete voeten.

Op dit moment, met ca. 12°C buitentemperatuur, zou het me verbazen als
de Intergas HRE 36/30 ketel zijn minimaal vermogen van 8kW b.w. continu kwijt kan,
of je hebt een villa met 300m² verwarmd oppervlak

[Boutersewalter]

Nee, heb een huis van 305m3 en 120m2. Begane grond 45m2 met vloerverwarming. 1e etage jaga radiatoren. Begane grond verwarm ik en de 1e etage tot 18 graden. Zolder niet. Nu de aanvoer temp op 39 graden staan ik meet ook de aanvoer temperatuur bij de verdeler. Deze begon op 31 maar steeg langzaam naar de 38. Dit in 3 uur. Maar wel in 1 ruk.
DeltaT is ongeveer 8-10 graden (meet ook de retour)

Is het normaal bij deze vermogens dat de aanvoer temp zo langzaam omhoog gaan?

Hiervoor toen hij zijn warmte niet kwijt kon was hij binnen 5 min bij de aanvoer temperatuur.

[ Voor 35% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 12:58 ]

[mr_evil08]

Boutersewalter schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 12:46:
Nee, heb een huis van 305m3 en 120m2. Begane grond 45m2 met vloerverwarming. 1e etage jaga radiatoren. Begane grond verwarm ik en de 1e etage tot 18 graden. Zolder niet. Nu de aanvoer temp op 39 graden staan ik meet ook de aanvoer temperatuur bij de verdeler. Deze begon op 31 maar steeg langzaam naar de 38. Dit in 3 uur. Maar wel in 1 ruk.
DeltaT is ongeveer 8-10 graden (meet ook de retour)

Is het normaal bij deze vermogens dat de aanvoer temp zo langzaam omhoog gaan?

Hiervoor toen hij zijn warmte niet kwijt kon was hij binnen 5 min bij de aanvoer temperatuur.

tussen 25 en 30% is ruim 2,6kW in jouw geval, dat is aardig wat.
Hier gaat het ook een stuk langzamer.

punt 3. Ingesteld maximaal CV-vermogen hoeft niet op 25%, mag ook 30% de brander gaat terug indien je watertemp bijna is bereikt naar 25%.
Punt c. Minimaal toerental CV op 25 laten staan, dan heeft de CV de mogelijkheid om lager te gaan, anders slaat hij weer af natuurlijk.

Ik heb hier zoneregeling en een zeer klein watertraject, eigenlijk veel te klein voor de ketel mja, na 15 minuten slaat hij alsnog af op max vermogen 25%.

Beneden doet de lucht/lucht WP zijn werk, de gasketel doet alleen boven op zolder en badkamer(zoneregeling), doordat het vloerverwarming is (proef) maakt het niet uit dat hij uitslaat na 15 minuten, de vloer buffert wel.

Als hij bij jouw 3 uur over doet heb je een aardig water traject "buffer" en hoef je het max vermogen niet zover terug te zetten, het is buiten ook aardig warm, in de winter heb je te weinig vermogen mogelijk.

Als ik op de gasmeter kijk (een ouderwetse) druppelt die heel langzaam op 25%, op 30% veel sneller.

Ik blaas 40c de vloer in, anders wordt het helemaal niks en 1 groot pendelfeest hier(droogbouw opbouwsysteem), retour is 35c.

[ Voor 27% gewijzigd door mr_evil08 op 02-11-2019 14:18 ]

[dunklefaser]

@mr_evil08 Als ik me niet sterk vergis heeft de Intergas 36/30 een ondere modulatiegrens van 8 kW b.w. volgens de technische data, hoe kom je bij 2,6 kW ketelvermogen?

Bij 45 m² vloerverwarming en ca. 70 W/m² maximale warmteafgifte = 3,15 kW maximaal thermisch vermogen
maar dan is de vloer ook ca. 27 °C warm (bron WTH),
wat de JAGA's bij 40/30/20 presteren weet ik niet (type?, afmetingen?, geboost?)
Just my 2 cts

[Boutersewalter]

3x jaga. 2x 950wat bij 40/30/20 en 1x 1175wat bij 40/30/20

Kom trouwens op 137 watt/m2 vloerverwarming. Bij 40 graden aanvoer en 20 graden kamertemperatuur. Met hoh van 100mm en buis diameter van 18x2.
Is 137x45= 6165
6165x950+950+1175= 9240

25% van 30kw is toch 7.5kw

[ Voor 72% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 15:27 ]

[dunklefaser]

@Boutersewalter Jouw berekening gaat uit van een gemiddelde watertemperatuur van 40°C?
137 W/m² warmteafgifte is waarschijnlijk wat optimistisch - en de vloer wordt dan echt te warm volgens mij.

P.S.:
Bij een op minimum vermogen begrensde modulerende ketel blijft niet meer veel van de modulatie over,
je hebt dan eerder een aan/uit ketel.

Het "berekende" afgifte vermogen heb je hopelijk alleen in hartje winter bij -10°C nodig en niet in de overgangsperiode.
Just my 2cts

[Boutersewalter]

Je heb gelijk. Heb hem nu op 37 graden gezet. Kleine c op 25 en Max vermogen op 30%. Ga morgen wel weer zien. het is nu te warm om nog te gaan stoken.
Heb idd nu een aan/uit ipv modulerende ketel. Maakt mij niet heel veel uit. Als hij maar niet pendelt en de boel normaal warm krijgt.

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 14:47:
@mr_evil08 Als ik me niet sterk vergis heeft de Intergas 36/30 een ondere modulatiegrens van 8 kW b.w. volgens de technische data, hoe kom je bij 2,6 kW ketelvermogen?

Bij 45 m² vloerverwarming en ca. 70 W/m² maximale warmteafgifte = 3,15 kW maximaal thermisch vermogen
maar dan is de vloer ook ca. 27 °C warm (bron WTH),
wat de JAGA's bij 40/30/20 presteren weet ik niet (type?, afmetingen?, geboost?)
Just my 2 cts

Kijk eens in de handleiding, ik heb het waarschijnlijk verkeerd uitgelegd.

30%=9,6kw
25%=7,0kw
Verschil 2,6kw

Op ons werk doen de Jaga, s niks met een wateraanvoer van 30c heb ik van de beheerder begrepen daar zitten geen boosters op.

Thuis heb ik een actieve vloerverwarming verdeler, ook al zou ik de ketel op 90c zetten het gaat niet zo de vloer in, dit heb ik omdat er ook nog een luchtverwarming aan hangt, lager dan 50c doet die vrijwel niks, die luchtverwarming is exact hetzelfde als een jaga, ook een koperen blok met fan eraan, alleen hier gaat het via een buizen traject naar de ruimte.

De luchtverwarmer zit ook zoneregeling tussen, geen warmtevraag thermostaat beneden = klep dicht, ruimte met vloerverwarming heeft eigen thermostaat, dus als die warmte vraagt is het minimale vermogen ook veel te hoog.

Doordat de vloer een buffer is het minder erg hier gelukkig.

En beneden natuurlijk een eigen l/l wp.

[ Voor 3% gewijzigd door mr_evil08 op 02-11-2019 16:27 ]

[dunklefaser]

@mr_evil08 Voor zover ik heb begrepen draait de ketel van @Boutersewalter op lage temperaturen (aanvoer 40°C/retour 30°C), dan moet je toch met de bovenwaarde rekenen d.w.z. je hebt meer vermogen door condensatie.
Dus je kan, zonder (verboden) ingrepen in de hardware, nooit lager komen dan 8,00 kW, als ik de technische data van Intergas goed lees.
Just my 2 cts

[mr_evil08]

@dunklefaser Duidelijk, heb ik verkeerd gekeken, het is niet duidelijk waarom intergas de ketels op 30% minimaal vermogen zet ipv 25% terwijl SWW wel standaard 25% is.

Mogelijk omdat de ketel anders te lang brand?, of de vlam kan "uitwaaien"?.
Hier gaat de watertemp dan ook duidelijk een stuk langzamer omhoog, verder geen vreemde zaken, brand mooi, geen gekke geluiden etc etc, je zou zelfs de parameter op 20% kunnen zetten maar de gevolgen daarvan is nergens te vinden dus dat doe ik maar niet.

Het lange "branden" heb ik hier zeker geen last van iedergeval.

[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 02-11-2019 17:14 ]

[Boutersewalter]

Ik ben al super blij met vandaag dat hij een run van 3 uur maakte. De jaga's geven echt wel warmte af op deze temperatuur. Het is aardig warm boven en je voelde tijdens het stoken de warmte eruit komen. Als het te weinig is ga ik er nog boosters opzetten.

Dat de watertemperatuur langzaam stijgt maakt mij niet zoveel uit. Hoop dat ik morgen weer een run kan maken. Ga het dan wel weer zien.

Laat parameter c gewoon op 25 staan met 30% vermogen.

[ Voor 6% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 17:17 ]

[dunklefaser]

@Boutersewalter Uit interesse: Hoeveel gas verbruik je voor cv per jaar?
Mindergas.nl zegt je iets?

Het aandeel sww kan je a.d.h.v. het aantal personen en hun douchegedrag schatten.
Of als je weet wat je in de zomer per maand aan gas verbruikt.

[Boutersewalter]

Gas voor CV komt dit jaar rond de 670. Totaal met SSW 850. Maar ik heb van de zomer de gevels beter geïsoleerd. Zijn van rc 2 naar rc 6 gegaan. HR ++ glas komt er ook nog in(heb nu normaal dubbel glas). Dus ga nog wel wat naar beneden.

Zit op 0,240m3 de graad dag.

[ Voor 5% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 17:52 ]

[dunklefaser]

@Boutersewalter Keurig! - Toevallig? vergelijkbaar met mijn recente verbruikscijfers 670 m³ voor cv
(0,25 m³/ggd) + 100 m³ voor sww
Vrijstaand huis (b.j. 1984) ca. 155m²/360m³ 3pers., gedeeltelijk na-isolatie, HR++,
beneden vloerverwarming 50m² + JAGA's geboost, boven grotere radiatoren + convectoren (geboost)
alles waterzijdig inregeld
- AWB thermomaster 2HR 28 (bj. 2000) - temperatuur regime (getweakte ketel): max. 10kW/max. 45/33/20. - Volgend jaar nog wat isoleren en dan waarschijnlijk het dak helemaal vol pv en vervolgens een warmtepomp?

[Boutersewalter]

@dunklefaser
Toevallig. Deze week worden er 6500wp aan zonnepanelen geleverd. Denk dat in februari de WP er komt.

[dunklefaser]

@Boutersewalter Kan ook eigenlijk niet anders, wij zien je dan volgend jaar bij de warmtepomp topics.
Welke type/merk warmtepomp? Vermogen? 5kW schat ik zelf. - Aparte warmtepompboiler?

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 02-11-2019 18:33 ]

[Boutersewalter]

Pana 5kw H serie monoblock. SSW word de Atlantic Explorer v4 van270 liter

De lucht/waterpomp om mee te verwarmen en de pana topic volg ik al.

[ Voor 32% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 18:37 ]

[dunklefaser]

Dit zou ook mijn keuze zijn - ik kan blijkbaar gedachte lezen - of omgedraaid.
Maar eigenlijk is het bijna logisch - Panasonic misschien uit het buitenland - Duitsland? (Alte Heimat).

[Boutersewalter]

Idd bij immotec uit Duitsland.

https://www.immotecshop24...-kW-einphasig-230-V-Set-1

[ Voor 66% gewijzigd door Boutersewalter op 02-11-2019 19:34 ]

[Kire88]

Een vraag waar ik nog mee zit gaat over het verschil in stoken op hogere temperatuur en kortere runs ofwel lagere temperatuur maar langere runs.

Naast het hogere rendement van de ketel, zit er nog een groot verschil in het verbruik?

Mijn redenering is dat er een bepaalde hoeveelheid energie het huis in moet op basis van de warmteverliezen. Of dit nou snel of langzaam gebeurd zou niet veel uit moeten maken lijkt me.

Klopt dit of zie ik iets (fundamenteels) over het hoofd.

[Cranberry]

@Kire88 Bij lagere temperatuur is je retourtemperatuur lager, zodat je meer kunt profiteren van de condensatiewarmte/energie. Het rendement van de ketel wordt hoger.
Aan de andere kant draait je pomp ook langer, waardoor je meer elektriciteit verbruikt. Modernere ketels hebben echter een modulerende pomp, zodat het energieverbruik daarvan niet heel hoog is.

Kortom, zo laag mogelijke temperatuur is vaak het best (mits het comfortabel is).

[Kire88]

@Cranberry Het was me duidelijk dat het ketelrendement hoger is bij lagere retour temperatuur.

Ik zoek juist naar een zo stabiel mogelijk systeem waarbij de ketel prima lang aan mag staan op lagere temperatuur (stroomverbruik mag). Op de een of andere manier had heb ik echter in mijn hoofd dat wanneer ik langer stook op lagere temperatuur er ook meer gas verbruikt wordt.

[Blackraven]

dunklefaser schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 18:10:...- AWB thermomaster 2HR 28 (bj. 2000) - temperatuur regime (getweakte ketel): max. 10kW/max. 45/33/20. - ...

Mag ik vragen bij welke instelling je het maximum vermogen ingeeft?
Is dat bij parameter I het maximum toerental van de ventilator?

Heb hem op dit moment alleen met parameter 6 (Ta) op 45 graden begrensd.
betreft een AWB 2HR 32.50WB zonder OpenTherm trouwens

[DopdeDouwer]

Cranberry schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 21:04:
@Kire88 Bij lagere temperatuur is je retourtemperatuur lager, zodat je meer kunt profiteren van de condensatiewarmte/energie. Het rendement van de ketel wordt hoger.
Aan de andere kant draait je pomp ook langer, waardoor je meer elektriciteit verbruikt. Modernere ketels hebben echter een modulerende pomp, zodat het energieverbruik daarvan niet heel hoog is.

Kortom, zo laag mogelijke temperatuur is vaak het best (mits het comfortabel is).

Ik twijfel daar nog wat over. Als je warmte bronnen nog gemaakt zijn voor hoog temperatuurverwarming, zijn ze vaak op lage temperatuur minder effectief. Je plaatradiatoren geven dan maar weinig stralingswarmte af en moeten het slechts met convectie doen.
Dus dan zou de ketel wel efficiënter werken maar de "warmtebronnen" niet.
Kan het niet zelf onderbouwen.
Ben daar nu zelf mee aan het experimenteren maar ben er nog niet achter. (Heb 2x plaatradiatoren en 1 grote convector(put).)

Thermostaat is Nest v3 op standje modulerend, ketel nog niet getweakt wat betreft pomp en temp omdat ik die instellingen niet lijk te kunnen wijzigen (remeha avanta 28c icm Nest) ook nog niet waterzijdig ongeregeld.

[RumaNoV]

Begin dit jaar was ik begonnen met het waterzijdig inregelen van mijn installatie adhv het knijpen van de voetventielen. Onlangs heb ik pas ontdekt dat er instelbare Danfoss RA-N inserts op mijn radiators zitten... Alle voetventielen dus terug volledig opengezet en aan de slag gegaan met de Danfoss installatie app.

Mijn ketel is een Buderus Logamax plus GB172-24T50 (vermogen van 6,6 - 24 kW), die volledig weersafhankelijk werkt. Max aanvoertemperatuur voor de CV heb ik op 60°C gezet, stooklijn is nog een beetje zoeken... Op alle radiators staan thermostatische koppen (Buderus Logafix BD-W0).

Maar eerst dus het waterzijdige in orde krijgen. De Danfoss app gaf mij volgende instellingen:



De radiators heb ik basis van deze instellingen aangepast. De enige factor waar ik niet zeker van ben is het drukverschil. Hier heb ik de standaard van 10 kPa laten staan. Hoe kan ik deze waarde exact bepalen?

Daarnaast ook een belangrijke factor: de werking van de pomp. In de installatiehandleiding vind ik volgende grafiek terug:



Volgende instellingen zijn mogelijk

• 0: het pompvermogen wordt proportioneel met het verwarmingsvermogen geregeld
• 1: constante druk 150 mbar
• 2: constante druk 200 mbar
• 3: constante druk 250 mbar
• 4: constante druk 300 mbar
Basisinstelling is 2.

Wanneer ik opties 1,2,3 of 4 probeer, draait de pomp continu aan 100% en zit er een zeer storend gesuis op de radiators. Momenteel staat het dus op optie 0, maar deze optie wordt enkel aangeraden voor installatiehydraulica met evenwichtsfles. Voor zover ik weet, heb ik geen evenwichtsfles in mijn installatie. Bij het activeren van optie 0 kan ik op de ketel een minimaal en maximaal pompvermogen instellen, momenteel staan die op de standaardwaarden van respectievelijk 10% en 100%. De ketel pendelt ook zeer hard, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van de juiste instelling...

[Kire88]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 23:39:
[...]
Ik twijfel daar nog wat over. Als je warmte bronnen nog gemaakt zijn voor hoog temperatuurverwarming, zijn ze vaak op lage temperatuur minder effectief. Je plaatradiatoren geven dan maar weinig stralingswarmte af en moeten het slechts met convectie doen.
Dus dan zou de ketel wel efficiënter werken maar de "warmtebronnen" niet.
Kan het niet zelf onderbouwen.
Ben daar nu zelf mee aan het experimenteren maar ben er nog niet achter. (Heb 2x plaatradiatoren en 1 grote convector(put).)

Interessant punt! Misschien dat er anderen zijn met een idee.

Ben zelf ook aan het spelen met de aanvoer temperatuur en dan voornamelijk de balans tussen beneden (vv) en boven (radiatoren). Op dit moment gebruik ik een weersafhankelijke stooklijn die loopt van 60 graden aanvoer bij -10 en 35 graden aanvoer bij 18.

De aanvoertemperatuur in de vloer beneden is 28 graden.

Ik probeer de vloerverwarming beneden leidend te maken en langere runs te laten maken waarbij de radiatoren boven meelopen en het daar 20 graden of net iets hoger houden.

Zowel beneden als boven hangt een thermostaat die de ketel kan aansturen, maar het is 1 systeem dus hoe dan ook verwarmd alles mee. Op termijn zou ik boven en onder graag splitsen maar dat is nog even niet voor nu.

Als er iemand nog tips heeft hoor ik het graag.

[dunklefaser]

Blackraven schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 21:44:
[...]

Mag ik vragen bij welke instelling je het maximum vermogen ingeeft?
Is dat bij parameter I het maximum toerental van de ventilator?

Heb hem op dit moment alleen met parameter 6 (Ta) op 45 graden begrensd.
betreft een AWB 2HR 32.50WB zonder OpenTherm trouwens

Bij mij gaat de ketel na 20 jaar trouwe dienst volgend jaar er uit (warmtepomp).
De AWB 2HR 28.02 WT had oorspronkelijk ook geen OT, dit is pas later als extern kastje toegevoegd.

Ik vrees dat mijn instructieboekje voor de installateurs-mode andere codes weergeeft.
Mijn archief heeft gelukkig nog diverse aantekeningen van de aanpassingen, laatste uit 2008!
Ik ga er van uit dat je het zgn. "4-cijferig display" van AWB hebt.

"C"-ustom Parameter: zie ook Instructieboekje installateurs-mode "C" art.nr. 740372
Servicecode: C26 voor parameters 6 t/m o

1 temperatuurbegrenzing tappen: 55 deg C
2 tapwatercomfort: 3 (10 of 20 deg C hysterese)
3 cv/pompfuncties: 1 (cv ingeschakeld)
4 modulatietype: 1 (adaptieve modulatie) NEE BETER 0 NORMALE MODULATIE i.c.m. OT interface
5 aanvoertemperatuurbegrenzing: 40 deg C max.! schakelt uit bij + 5°c = 45 °C / Retourtemp. dan max 33 °C

6-9 i.c.m. buitenvoeler

A hysterese: 15 deg C 20080226 (verschil tussen in- en uitschakelen op aanvoertemperatuur)
B anti-pendeltijd gedurende cv-vraag: 30! (x10.2 sec) = 5:06 min max.
C nadraaitijd pomp na cv-vraag: 9 min!! NIEUW 12 min??
d, E stand PWM pomp (niet standaard)
F stooktype: 0 (kamerthermostaat of kamerthermostaat + buitenvoeler)

cv instelling voor max. 10 kW (1,1 m³/h) retour 33°C max.
G max. ventilator-toerental cv in hondertallen: (15 -51) = 25 = 12 kW
20080226 >>>22 = 10 kW<<< 20 = 8 kW
H max. ventilator-toerental cv in eenheden: (0 - 99)

I max. ventilator-toerental boiler in hondertallen: (15 -51)
J max. ventilator-toerental boiler in eenheden: (0 - 99)

L min. ventilator-toerental in hondertallen: (15 -51)
n min. ventilator-toerental in eenheden: (0 -99)

Nu : 65% Kan helaas niet lager - brander moet snel op temperatuur komen
o starttoerental: (10% - 100% van max. toerental)

============
YMMV
Suc6

[Banjy]

RumaNoV schreef op zondag 3 november 2019 @ 00:07:
Begin dit jaar was ik begonnen met het waterzijdig inregelen van mijn installatie adhv het knijpen van de voetventielen. Onlangs heb ik pas ontdekt dat er instelbare Danfoss RA-N inserts op mijn radiators zitten... Alle voetventielen dus terug volledig opengezet en aan de slag gegaan met de Danfoss installatie app.

Mijn ketel is een Buderus Logamax plus GB172-24T50 (vermogen van 6,6 - 24 kW), die volledig weersafhankelijk werkt. Max aanvoertemperatuur voor de CV heb ik op 60°C gezet, stooklijn is nog een beetje zoeken... Op alle radiators staan thermostatische koppen (Buderus Logafix BD-W0).

Maar eerst dus het waterzijdige in orde krijgen. De Danfoss app gaf mij volgende instellingen:

[Afbeelding]

De radiators heb ik basis van deze instellingen aangepast. De enige factor waar ik niet zeker van ben is het drukverschil. Hier heb ik de standaard van 10 kPa laten staan. Hoe kan ik deze waarde exact bepalen?

Daarnaast ook een belangrijke factor: de werking van de pomp. In de installatiehandleiding vind ik volgende grafiek terug:

[Afbeelding]

Volgende instellingen zijn mogelijk

• 0: het pompvermogen wordt proportioneel met het verwarmingsvermogen geregeld
• 1: constante druk 150 mbar
• 2: constante druk 200 mbar
• 3: constante druk 250 mbar
• 4: constante druk 300 mbar
Basisinstelling is 2.

Wanneer ik opties 1,2,3 of 4 probeer, draait de pomp continu aan 100% en zit er een zeer storend gesuis op de radiators. Momenteel staat het dus op optie 0, maar deze optie wordt enkel aangeraden voor installatiehydraulica met evenwichtsfles. Voor zover ik weet, heb ik geen evenwichtsfles in mijn installatie. Bij het activeren van optie 0 kan ik op de ketel een minimaal en maximaal pompvermogen instellen, momenteel staan die op de standaardwaarden van respectievelijk 10% en 100%. De ketel pendelt ook zeer hard, dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van de juiste instelling...

Blijf ook de radiatoren zelf meten. Sommigen zitten mogelijk verder dan andere van de ketel. De danfoss app geeft je een eerste indicatie, daarna zelf verder afstellen.

Normaliter zou je de ketel bij voorkeur de pompsnelheid laten bepalen. Die kan dan harder of zachter naar gelang retourtemperatuur en gevraagde thermostaat temperatuur en het vermogen.
Zelf kan ik een min-max range instellen. Helaas staat hij bij mij ook qua minimum setting vrij hoog omdat het pendelen anders te snel start. Naast energie besparen is er ook comfort, dan heb ik liever wat langere brandertijden, helaas wel meer lawaai. Blijft altijd beetje zoeken volgens mij

[AOC]

Is het op de Remeha Avanta mogelijk om een vertraging in te stellen wat betreft warm water aanvraag?

Mijn vriendin gooit heel vaak de kraan open waarbij de stand deels op warm water staat. Dit terwijl de geen warm water nodig heeft. Hierdoor slaat de ketel dikwijls 20x per dag onnodig aan a 30 seconden

[Blackraven]

dunklefaser schreef op zondag 3 november 2019 @ 09:59:
[...]Bij mij gaat de ketel na 20 jaar trouwe dienst volgend jaar er uit (warmtepomp).
De AWB 2HR 28.02 WT had oorspronkelijk ook geen OT, dit is pas later als extern kastje toegevoegd.

Ik vrees dat mijn instructieboekje voor de installateurs-mode andere codes weergeeft.
Mijn archief heeft gelukkig nog diverse aantekeningen van de aanpassingen, laatste uit 2008!
Ik ga er van uit dat je het zgn. "4-cijferig display" van AWB hebt.

"C"-ustom Parameter: zie ook Instructieboekje installateurs-mode "C" art.nr. 740372
Servicecode: C26 voor parameters 6 t/m o
...

Bedankt voor de info, bedoeling is ook hier volgend jaar een warmtepomp, maar ik wil proberen om dit seizoen nog een zo laag mogelijk vermogen/temperatuur te realiseren. Vorig seizoen op Ta 45 blijven hangen, lager ging de ketel in storing. Binnenkort nog maar eens tweaken met de ventilator parameters.
Ik heb van zowel de 28 als de 32 de parameterlijst, dus ik kan de lettertjes zo omzetten naar die van mij, thanks
Grappig dat de servicecode ook anders is voor de 28. Mocht er nog iemand geïnteresseerd zijn:
AWB Thermomaster 2HR: C69 (werkt voor mijn 32.50WB)
AWB Thermomaster 3HR: 96

[MieJuul]

Waterkoker schreef op zondag 3 november 2019 @ 11:36:
Is het op de Remeha Avanta mogelijk om een vertraging in te stellen wat betreft warm water aanvraag?

Mijn vriendin gooit heel vaak de kraan open waarbij de stand deels op warm water staat. Dit terwijl de geen warm water nodig heeft. Hierdoor slaat de ketel dikwijls 20x per dag onnodig aan a 30 seconden

Fijn is dat he, lang leve de combinatie mengkraan/vrouw.......
Hier heb ik er ook zo één die zonder na te denken de hendel een zwiepert geeft (lees "vol open", is ook de enige stand die erop zit schijnbaar....) om bvb alleen even de tandenborstel nat te maken

Kan het 100x zeggen/uitleggen, maar het blijft maar niet hangen in die grijze massa

[Rol-Co]

@Waterkoker @MieJuul

Een kokend waterkraan of boilertje in de keuken lost dat op.

[RumaNoV]

Banjy schreef op zondag 3 november 2019 @ 11:20:
[...]


Blijf ook de radiatoren zelf meten. Sommigen zitten mogelijk verder dan andere van de ketel. De danfoss app geeft je een eerste indicatie, daarna zelf verder afstellen.

Normaliter zou je de ketel bij voorkeur de pompsnelheid laten bepalen. Die kan dan harder of zachter naar gelang retourtemperatuur en gevraagde thermostaat temperatuur en het vermogen.
Zelf kan ik een min-max range instellen. Helaas staat hij bij mij ook qua minimum setting vrij hoog omdat het pendelen anders te snel start. Naast energie besparen is er ook comfort, dan heb ik liever wat langere brandertijden, helaas wel meer lawaai. Blijft altijd beetje zoeken volgens mij

Bedankt voor je reactie. Zelfs als ik het minimaal pompvermogen op 100% zet, blijkt pendelen onvermijdbaar. De ketel blijft wel langer branden op deze instelling, maar uiteindelijk slaagt hij dan af om bijna direct terug aan te slaan. En het geruis in de radiatoren is om gek van te worden.

Kan het zijn dat ik te weinig afgiftevermogen heb?

Momenteel staan de radiatoren als volgt ingesteld:
2xliving + keuken: stand 3.1 (+/- 21°C)
Gang: stand 3 (+/- 20°C)
Badkamer: stand 5 (volledig open)
Bureau: stand 3 (+/- 20°C)
Slaapkamers: stand 2 (+/- 18°C)

In de slaapkamers wordt de temperatuur vrij snel bereikt, dus daar gaan de thermostatische kranen vrij snel dicht. De radiatoren in de living, keuken en bureau zitten ook vrij dicht tegen de temperatuur waardoor de kranen ook vrijwel volledig dicht staan. Enkel in de (koude) gang en badkamer voelen de radiatoren vrij warm.

Het is idd zoeken naar de juiste instellingen, maar ik ben ondertussen al een hele tijd aan het knoeien

[Boutersewalter]

Denk dat dit nu de goede instelling is. Aanvoer temp 37 graden, 25 voor instelling c en Max vermogen op 30%.

Duurde vanmorgen 2 uurtjes (1run)om van 19 naar 20 graden te gaan. Waarbij de aanvoer temp rustig opliep.

Denk dat ik de aanvoer temperatuur nog wel iets naar beneden kan.

[Banjy]

RumaNoV schreef op zondag 3 november 2019 @ 13:16:
[...]


Bedankt voor je reactie. Zelfs als ik het minimaal pompvermogen op 100% zet, blijkt pendelen onvermijdbaar. De ketel blijft wel langer branden op deze instelling, maar uiteindelijk slaagt hij dan af om bijna direct terug aan te slaan. En het geruis in de radiatoren is om gek van te worden.

Kan het zijn dat ik te weinig afgiftevermogen heb?

Momenteel staan de radiatoren als volgt ingesteld:
2xliving + keuken: stand 3.1 (+/- 21°C)
Gang: stand 3 (+/- 20°C)
Badkamer: stand 5 (volledig open)
Bureau: stand 3 (+/- 20°C)
Slaapkamers: stand 2 (+/- 18°C)

In de slaapkamers wordt de temperatuur vrij snel bereikt, dus daar gaan de thermostatische kranen vrij snel dicht. De radiatoren in de living, keuken en bureau zitten ook vrij dicht tegen de temperatuur waardoor de kranen ook vrijwel volledig dicht staan. Enkel in de (koude) gang en badkamer voelen de radiatoren vrij warm.

Het is idd zoeken naar de juiste instellingen, maar ik ben ondertussen al een hele tijd aan het knoeien

Zeker dat er dan toch niet ergens lucht zit? Ik was vorig jaar overtuigd dat ik alles had ontlucht maar bleef geruis houden. Nu een jaar later is het een stuk stiller, mogelijk dat met een seizoen draaien er toch weer wat lucht is ontsnapt uit de ontluchter.

Pendelen is trouwens meestal onvermijdelijk indd. Je kan proberen het max cv vermogen te beperken, pompsnelheid maximaal te zetten. Snel gerekend heb je voor ongeveer 5-6 kW aan radiatoren staan in regelmatig verwarmde ruimten. Let wel dat is theoretisch afgifte vermogen meestal op basis van bijv. 80 graden aanvoer. Bijplaatsen of ‘boosten’ met ventilatoren zou kunnen helpen met zorgen voor een lagere stooktemperatuur.

Meet zelf eens bij verschillende settings aanvoer en retour bij de ketel, bij voorkeur kan je nog de gevraagde thermostaat temperatuur zien. Met warmere dagen is er sowieso goede kans dat de radiatoren de warmte lastig kwijt kunnen en het retourwater te snel warm wordt.

Je kan ook proberen het warmte verlies uit te rekenen, grote kans dat die na opwarmen veel lager ligt dan je minimale ketelvermogen.. pendelen hoort er dan gewoon bij (of je dat nou met veel radiatoren doet of niet)

[PentaClover]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 2 november 2019 @ 23:39:
[...]

Ik twijfel daar nog wat over. Als je warmte bronnen nog gemaakt zijn voor hoog temperatuurverwarming, zijn ze vaak op lage temperatuur minder effectief. Je plaatradiatoren geven dan maar weinig stralingswarmte af en moeten het slechts met convectie doen.
Dus dan zou de ketel wel efficiënter werken maar de "warmtebronnen" niet.
Kan het niet zelf onderbouwen.

Dat je radiatoren minder effectief zijn in het afgeven van warmte bij een lagere T_a heeft geen invloed op de efficientie van je ketel als je voldoende afgifte vermogen heb om de T_r voldoende te laten dalen voor je condensatie rendement, het betekend alleen dat er minder gas verbrand hoeft te worden om de afgifte van je systeem te compenseren.

Goed voor je gas rekening, of je het comfortabel warm krijgt is natuurlijk een andere vraag.

Als de T_a lager is zal in absolute zin de stralings warmte die van de radiator afkomt afnemen, maar bij een erg lage temperatuur gaat er ook niet zomaar convectie plaatsvinden daar is een redelijk temperatuurs verschil voor nodig of een geforceeerde luchtstroom (ventilatoren) en zonder dat, zal het aandeel van stralings warmte in de totale afgegeven warmte, enigsins verrassend, toenemen.

Als voorbeeldje; vloerverwarming geeft typisch 80% van de warmte af via straling en slechts 20% via convectie.

Waterkoker schreef op zondag 3 november 2019 @ 11:36:
Mijn vriendin gooit heel vaak de kraan open waarbij de stand deels op warm water staat. Dit terwijl de geen warm water nodig heeft. Hierdoor slaat de ketel dikwijls 20x per dag onnodig aan a 30 seconden

MieJuul schreef op zondag 3 november 2019 @ 11:54:
[...]
Fijn is dat he, lang leve de combinatie mengkraan/vrouw.......
Hier heb ik er ook zo één die zonder na te denken de hendel een zwiepert geeft (lees "vol open", is ook de enige stand die erop zit schijnbaar....) om bvb alleen even de tandenborstel nat te maken
Kan het 100x zeggen/uitleggen, maar het blijft maar niet hangen in die grijze massa

Herkenbaar

Rol-Co schreef op zondag 3 november 2019 @ 12:03:
@Waterkoker @MieJuul
Een kokend waterkraan of boilertje in de keuken lost dat op.

Staat al op het lijstje van toekomstige verbeteringen, niet alleen vanwege bovenstaande, maar ook omdat de warm waterleiding naar de keuken kraan erg lang is.

[dunklefaser]

@PentaClover - Betreffende kokend water kraan (quooker/Grohe Red) en close-in boilertje:

Wel in het achterhoofd houden dat deze apparaten ook hun warmteverliezen hebben,
bijvoorbeeld de beroemde quooker - niet bepaald energiezuinig c.q. efficiënt (maar 36% vlgs. quooker documentatie) en de close-in boilers zijn ook niet super geïsoleerd.

[mr_evil08]

@Cranberry Gas is veel duurder dan elektriciteit, mijn vloerverwarmingspomp bijvoorbeeld neemt maar 5watt... Ketel pomp neemt ook maar zeer weinig want die is modulerend idd.
Iedereen focussed zich enorm op elektriciteit terwijl gas de grote boosdoener op de energierekening is.

@MieJuul
Waterbespaarder er tussen en de ketel tapwaterdrempel tijd aanpassen scheelt een boel.

[ Voor 82% gewijzigd door mr_evil08 op 03-11-2019 18:38 ]

[PentaClover]

@dunklefaser Ha bedankt voor de link.

Dat is niet zo mooi, maar dat was volgens mij wel het model waar mijn vriendin haar oog op had laten vallen. Maar eens wat verder in de details gaan duiken ter zijnertijd.

Ik zie nu zo even snel dat er net met wat pannen en potten afspoelen onder de heet water kraan door de CV ketel 24.9 liter warm (60^oC) water is geleverd en dat daarvoor 207 liter gas (1.8 kWh onderwaarde) is verbruikt. (Edit: Wat dus een rendement van ~80% is)
De eerste 4 liter is koud water dat de leiding uitmoest voordat het warme water bij de keukenkraan is aangekomen dus zeg maar dat er 21 liter warm water effectief is gebruikt voor het afspoelen.

De 5W standby verbruik volgens de quooker folder is 0.432 kWh per dag.
Met max vermogen 20 minuten warmen is 0.733 kWh, en dat is dan 15 liter a 60^oC, dus voor 21 liter is dat 21/15 * 0.733 kWh = 1.027 kWh.
Dus samen met het standby verbruik van de dag komt dat op ~1.46 kWh

Dus los van het feit dat zo'n quooker veels te duur is, lijkt het in gebruik hier niet slechter dan de CV ketel met de lange water leiding, als ik 7 minuten de warm water kraan aan heb staan in de keuken.
Meerdere keren over de dag verspreid heel even de kraan open zal een nog slechter beeld geven van de CV ketel.

Toch maar eens voorzichtig proberen voor te stellen dat afspoelen misschien ook met koud water kan

[mr_evil08]

@RumaNoV Sommige ketels waaronder Intergas heeft de optie om het minimale vermogen van 30>25% te zetten, dat zit bij parameter c, standaard branden ze niet op minimale vermogen.

Pompsnelheid hoger/lager zetten maakte hier niks uit het warm water kwam dan alleen maar sneller terug de ketel in.

Dat af en meteen weer aanslaan van de ketel kun je wijzigen, de pendeltijd hoger zetten dan gebeurd dat niet, hier staat hij op 10 minuten, dan is het water dusdanig afgekoeld dat hij een nieuwe start mag maken.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 03-11-2019 18:50 ]

[JPS]

Mag ik ook hier eens mijn licht opsteken en jullie feedback vragen op het blokpatroon van het Control Setpoint waardoor de ketel afslaat/gaat pendelen?
Waarom gaat ie gelijk naar de max aanvoer instelling (70C) terwijl het buiten echt niet zo koud is? Dat kan de Ketel niet weten (geen buitensensor) maar waarom begint ie niet op bijv 55C en stelt ie daarna zichzelf bij opv de retourtemp?

Wat meer achtergondinfo is hier te vinden.

[MisterEagle]

Verwijderd schreef op woensdag 2 oktober 2019 @ 08:02:
[...]


Mijn ervaring is dan met een Avanta en een iSense, maar wat ik kon doen is:

• in de ketel instellen een max aanvoer temperatuur, dan kan de thermostaat vragen wat hij wil maar hoger gaat hij niet
• de iSense had een opwarm snelheid die je in kon stellen, mijn vermoeden (nooit getest) was dat als je die op 'laag' zet hij msischien niet naar de maximale aanvoer temperatuur gaat. Ik vermoed dat je eTwist hem misschien wel opvoert omdat hij van mening is dat de ruimte niet snel genoeg opwarmt

Al met al, twee instellingen die jij misschien ook hebt en mee kunt spelen.

@Cavalera125 is het gelukt om dit in te stellen?
Hier een Remeha Calenta Ace 40, en na 2 maanden reeds 200 kuub gas verstookt met enkel vloerverwarming.. ben dus enigszins dringend opzoek naar hoe ik de de aanvoertemperatuur kan verlagen.. (overigens is het huis redelijk geisoleerd maar binnenkort worden de spouwmuren gevuld met korrels voor de zekerheid, glaswol lijkt her en der wat ingezakt. Wel groot huis en vrijstaand, dus veel buitenmuren. Maar als het warm is (21 graden in de woonkamer) is het na de nacht nog een graad of 18 de ochtend erna


edit:
overigens heb ik zojuist via de isense de opwarmsnelheid op langzaamst gezet (https://www.remeha.nl/con...staat/temperatuurregeling)
en hier kon ik ook de maximale cv temperatuur instellen. Maar voor mij is onduidelijk of dit nu over tapwater gaat. In elk geval van 90 teruggezet naar 65. Nu maar even in de gaten houden

[ Voor 13% gewijzigd door MisterEagle op 03-11-2019 19:45 ]

[dunklefaser]

@MisterEagle Als je alleen maar vloerverwarming hebt en de cv-ketel stookte met 90 °C (en nu nog steeds met 65 °C) ben je idd niet energiezuinig bezig (geweest) - trefwoord condensatiewarmte = HR-effect bij een retourtemperatuur een stuk lager dan 57°C). Als je niet weet hoe een hoog-temperatuur vloerverwarmingsverdeler werkt zou ik dit eerst opzoeken en waarschijnlijk kom je dan op het idee een LT vloerverwarmingsverdeler te laten plaatsen . Vermoedelijk kan je dan met maximaal 40°C stoken. De topicstart kan je misschien op weg helpen.

[MisterEagle]

dunklefaser schreef op zondag 3 november 2019 @ 19:56:
@MisterEagle Als je alleen maar vloerverwarming hebt en de cv-ketel stookte met 90 °C (en nu nog steeds met 65 °C) ben je idd niet energiezuinig bezig (geweest) - trefwoord condensatiewarmte = HR-effect bij een retourtemperatuur een stuk lager dan 57°C). Als je niet weet hoe een hoog-temperatuur vloerverwarmingsverdeler werkt zou ik dit eerst opzoeken en waarschijnlijk kom je dan op het idee een LT vloerverwarmingsverdeler te laten plaatsen . Vermoedelijk kan je dan met maximaal 40°C stoken. De topicstart kan je misschien op weg helpen.

Ik kan je post niet helemaal volgen, of althans ik twijfel, dus ik typ het even uit.

Ik realiseer me dat met 90 graden stoken inderdaad niet goed is aangezien de verdeler voor de vloerverwarming (6 lussen overigens mocht dat nog wat uitmaken) maximaal 40 graden water doorlaat / vermengd met het koude water, alvorens het in de lussen te pompen.

Op de bovenverdiepingen hebben we echter radiatoren hangen (maar voor ons nooit aan, echter wel kinderwens en dan willen we graag de temperatuur constant kunnen houden op sommige kamers, maar dit is voor latere zorg)

Dus ik denk dat een LT (lage temperatuur?) vloerverwarmingsverdeler niet handig is?

Overigens als ik de aanvoertemperatuur nog lager zet, duurt het dan niet nog langer om op te warmen en is t daardoor weer onzuinig? Want als 40 graden eerst nog vermengd wordt zal het flink langer moeten stoken denk ik?

Ik ga sowieso de topicstart nogmaals doornemen, en wil je bedanken voor je reactie al!

[dunklefaser]

@MisterEagle Uit je eerste bijdrage vandaag werd niet meteen duidelijk dat je ook nog radiatoren op de eerste verdieping hebt hangen. In dit geval is het niet zinvol om een zgn gesloten verdeler (voor lage temperatuur) te plaatsen.
Maar als het je lukt de huidige radiatoren door grotere radiatoren (meer afgifte) of door zgn gebooste convectoren (ventilatoren op de lamellen) te vervangen kan je misschien met een aanvoertemperatuur van <45°C uit de voeten.

Bij mij is dit gelukt - en ik stook nu het hele huis met een aanvoertemperatuur van maximaal 45°C (retour 33 °C) ook in hartje winter - beneden vloerverwarming + gebooste JAGA's, boven 2 overgedimensioneerde radiatoren (ca. 3 x groter dan voor hoge temperatuur) en 2 gebooste JAGA's.

Het e.e.a. kan je ook hier lezen - ook het huidige verbruik.
YMMV

[MisterEagle]

dunklefaser schreef op zondag 3 november 2019 @ 20:50:
@MisterEagle Uit je eerste bijdrage vandaag werd niet meteen duidelijk dat je ook nog radiatoren op de eerste verdieping hebt hangen. In dit geval is het niet zinvol om een zgn gesloten verdeler (voor lage temperatuur) te plaatsen.
Maar als het je lukt de huidige radiatoren door grotere radiatoren (meer afgifte) of door zgn gebooste convectoren (ventilatoren op de lamellen) te vervangen kan je misschien met een aanvoertemperatuur van <45°C uit de voeten.

Bij mij is dit gelukt - en ik stook nu het hele huis met een aanvoertemperatuur van maximaal 45°C (retour 33 °C) ook in hartje winter - beneden vloerverwarming + gebooste JAGA's, boven 2 overgedimensioneerde radiatoren (ca. 3 x groter dan voor hoge temperatuur) en 2 gebooste JAGA's.

Het e.e.a. kan je ook hier lezen - ook het huidige verbruik.
YMMV

Super bedankt voor je antwoord, wederom!

We staan op het punt om de bovenverdieping te gaan verbouwen (beneden zijn we net klaar, alleen heb m'n stuitje gebroken dus het duurt nog even ) Ik ga mijzelf dus zeker inlezen in de radiatoren, ruimte genoeg in elk geval voor grotere.

Onze huizen lijken vergelijkbaar qua maten (hier 157m² / 415m³) maar ons gasverbruik was geschat op 1800 kuub per jaar, nu douchen we graag lekker warm en lang maar als ik jouw verbruik zie moeten we toch flink kunnen besparen. Al zullen we ook nog wat isolerende maatregelen moeten (en gaan) treffen.

[DopdeDouwer]

PentaClover schreef op zondag 3 november 2019 @ 14:30:
[...]


Dat je radiatoren minder effectief zijn in het afgeven van warmte bij een lagere T_a heeft geen invloed op de efficientie van je ketel als je voldoende afgifte vermogen heb om de T_r voldoende te laten dalen voor je condensatie rendement, het betekend alleen dat er minder gas verbrand hoeft te worden om de afgifte van je systeem te compenseren.

Goed voor je gas rekening, of je het comfortabel warm krijgt is natuurlijk een andere vraag.

Als de T_a lager is zal in absolute zin de stralings warmte die van de radiator afkomt afnemen, maar bij een erg lage temperatuur gaat er ook niet zomaar convectie plaatsvinden daar is een redelijk temperatuurs verschil voor nodig of een geforceeerde luchtstroom (ventilatoren) en zonder dat, zal het aandeel van stralings warmte in de totale afgegeven warmte, enigsins verrassend, toenemen.

Als voorbeeldje; vloerverwarming geeft typisch 80% van de warmte af via straling en slechts 20% via convectie.


[...]


[...]


Herkenbaar


[...]


Staat al op het lijstje van toekomstige verbeteringen, niet alleen vanwege bovenstaande, maar ook omdat de warm waterleiding naar de keuken kraan erg lang is.

Precies dat bedoel ik juist. De oude plaatradiatoren geven dan bijna geen warmte meer af volgens mij (je zou eigenlijk veel grotere moeten ophangen als je de temp drastisch gaat verlagen) of gewoon overstappen op vloerverwarming of (geforceerde convectoren).
Dus je ketel draait dan wellicht efficient, maar het wordt niet warm/comfortabel in huis.
Moet zeggen dat het tot op heden wel goed gaat dit jaar. Heb als test in de convector put 2 grote 14cm fans gelegd geschakeld met de sensor/schakelaar van speedcomfort...

[RumaNoV]

mr_evil08 schreef op zondag 3 november 2019 @ 18:49:
@RumaNoV Sommige ketels waaronder Intergas heeft de optie om het minimale vermogen van 30>25% te zetten, dat zit bij parameter c, standaard branden ze niet op minimale vermogen.

Pompsnelheid hoger/lager zetten maakte hier niks uit het warm water kwam dan alleen maar sneller terug de ketel in.

Dat af en meteen weer aanslaan van de ketel kun je wijzigen, de pendeltijd hoger zetten dan gebeurd dat niet, hier staat hij op 10 minuten, dan is het water dusdanig afgekoeld dat hij een nieuwe start mag maken.

Het minimale vermogen staat juist ingesteld op 6,6 kW, maar dit blijkt nog teveel te zijn voor mijn woning. De Antipendel tijd staat op 10 min (standaardwaarde), maar volgens de handleiding wordt dit bij volledig weersafhankelijke regeling automatisch geregeld.

Wat ik me nog afvraag: in de Danfoss installer app kan ik nergens de gewenste temperatuur per ruimte instellen. De gewenste temperatuur heeft toch ook een invloed op de instelling van de RA-N Insert ?

[leonbong]

Klopt maar als ik kijk wat de installer app doet dan zit daar al overmaat in voor het debiet dat wordt voorgesteld per radiator. Lees geschikt om hoge ruimte temperatuur te halen.
Maar anders gebruik je de excel
http://files.danfoss.com/...l_6.0.xlsm?id=17179989071

De app van heimeier past wel een ruimte temperatuur toe en deze geeft gewoon het aantal L/uur en dat kan je dan gewoon overnemen voor Danfoss waar helaas de schaalverdeling niet in L/uur is wat bij Heimeier wel het geval is.

Danfoss settings:
1= 10 L/uur
2= 15
3= 20
4= 35
5= 50
6= 80
7=110 L/uur
N=135 L/uur

Of je rekent het zelf uit.
Q=m*c*dT
Q=Vermogen (W)
c=Soortelijkewarmte water (4200 J/kgK)
m=Volumestroom (m³/sec)
dT=Temperverschil medium

m³/sec --> l/uur = m³sec * 3600 = l/uur

Ik heb het omgedraaid gekeken wel ik vermogen ik per kamer nodig en welk temperatuur verschil ik voor het water wil hebben.
Bijvoorbeeld bij water 70in 40uit:
Badkamer 1000W --> Q=m*c*dt
m= Q/(c*dt) = 1000(4200*30) = 0,0079m³/sec --> 28l/uur
Ik heb alleen even in de afgifte tabellen gecontroleerd of die radiator dat ook kon halen bij dat waterregime.

[ Voor 23% gewijzigd door leonbong op 04-11-2019 09:56 ]

[Cavalera125]

MisterEagle schreef op zondag 3 november 2019 @ 19:41:
@Cavalera125 is het gelukt om dit in te stellen?
Hier een Remeha Calenta Ace 40, en na 2 maanden reeds 200 kuub gas verstookt met enkel vloerverwarming.. ben dus enigszins dringend opzoek naar hoe ik de de aanvoertemperatuur kan verlagen.. (overigens is het huis redelijk geisoleerd maar binnenkort worden de spouwmuren gevuld met korrels voor de zekerheid, glaswol lijkt her en der wat ingezakt. Wel groot huis en vrijstaand, dus veel buitenmuren. Maar als het warm is (21 graden in de woonkamer) is het na de nacht nog een graad of 18 de ochtend erna

Leek bij mij te komen door mijn 'slimme' pomp / zone regeling. Ik had een vloerverwarmingspomp uitstaan wat ervoor zorgde dat een grote stroom warm water via de bypass liep. Na meting bleek de ketel retourtemp bijna gelijk aan de aanvoer temp. Ik vermoed dat de ketel daarom de temperatuur verhoogd omdat die graag een delta van 15-20 graden heeft. Nu met alle vloerverwarmingspompen aan komt de ketel aanvoertemp eigenlijk maar zelden boven de 60 graden. Tevens heb ik ook later nog de opwarmsnelheid op langzaamst gezet en de afkoelsnelheid ook.

[PentaClover]

DopdeDouwer schreef op zondag 3 november 2019 @ 23:12:
[...]
Precies dat bedoel ik juist. De oude plaatradiatoren geven dan bijna geen warmte meer af volgens mij (je zou eigenlijk veel grotere moeten ophangen als je de temp drastisch gaat verlagen) of gewoon overstappen op vloerverwarming of (geforceerde convectoren).
Dus je ketel draait dan wellicht efficient, maar het wordt niet warm/comfortabel in huis.
Moet zeggen dat het tot op heden wel goed gaat dit jaar. Heb als test in de convector put 2 grote 14cm fans gelegd geschakeld met de sensor/schakelaar van speedcomfort...

Ik heb aan het begin van dit stook seizoen mijn installatie aangepast en verwarm nu met max T_a 37^oC, Beneden Vloerverwarming + radiatoren, boven alleen radiatoren.

Ik merk duidelijk verschil, beneden warmer dan vorig jaar omdat de vloer door de aanpassingen nu warmer wordt, boven kouder (19^oC) dan vorig jaar (20^oC) terwijl vorig jaar de radiatoren geknepen waren, en nu vol open staan.

Met de T_a en T_r van vorig jaar hadden de radiatoren boven 4.7 kW afgifte vermogen,
Met de T_a en T_r van nu is dit ongeveer 2.2 kW afgifte vermogen dus dat is wel flink minder.

We gaan van de winter als het echt koud wordt leren of er boven nog aanpassingen nodig zijn, ik hoop het niet want ik heb niet echt stopcontacten in de buurt van de radiatoren om ventilatoren te plaatsten en extra radiatoren zie ik ook niet echt zitten.

[Glenfiddich]

Ik heb vandaag een (eerste) poging gedaan om waterzijdig in te regelen in onze woning (bouwjaar 1977, tussenwoning). Ik loop echter tegen een paar dingen aan:

- hoe ga ik om met ruimtes waar ik de CV normaal gesproken niet aan heb staan? Zoals de slaapkamers en de zolder? Die staan allemaal op standje 1 (tegen vorst in de winter). Moet ik daar bij het waterzijdig inregelen iets mee? Of neem ik die in het geheel niet mee?

- Een van de radiatoren in de woonkamer houdt een hoge deltaT van 25. De kraan staat echter volledig open. Nu wilde ik kijken naar het voetventiel maar ik snap daar niks van; hieronder een paar foto's:



Is dit een voetventiel? En hoe verstel ik die dan?

Als ik er onder in probeer te kijken (dmv de camera van de telefoon, helaas geen spiegel, had ooit wel een scheerspiegeltje maar waarschijnlijk "opgeruimd" door mijn partner want nergens meer te vinden) dan zie ik niet echt iets waar een inbus of schroevendraaier in past. Helaas geen echt scherpe foto, scherpstellen lukt niet ivm te dicht op de vloer.

[ThinkPad]

Het lijkt eerder een aftapkraantje, omdat er zo'n 'rand' op lijkt te zitten waar je een slang op kan klemmen.

[Glenfiddich]

ThinkPadd schreef op maandag 4 november 2019 @ 20:05:
Het lijkt eerder een aftapkraantje, omdat er zo'n 'rand' op lijkt te zitten waar je een slang op kan klemmen.

Je hebt gelijk, daar lijkt het inderdaad op. Al zie ik dan weer niet hoe je die kraan dan open moet draaien, er zit nergens iets aan waarmee je die kraan open kan draaien. Hoe dan ook, het zal inderdaad geen voetventiel zijn. Dan valt aan deze radiator dus verder niets te verstellen.

[Blackraven]

Zit er ook niks achterop die koppeling?

[ Voor 199% gewijzigd door Blackraven op 04-11-2019 22:34 ]

[DopdeDouwer]

Nu

Glenfiddich schreef op maandag 4 november 2019 @ 20:18:
[...]


Je hebt gelijk, daar lijkt het inderdaad op. Al zie ik dan weer niet hoe je die kraan dan open moet draaien, er zit nergens iets aan waarmee je die kraan open kan draaien. Hoe dan ook, het zal inderdaad geen voetventiel zijn. Dan valt aan deze radiator dus verder niets te verstellen.

Lijkt idd een aftapkraantje. Het onderste deel kan je een sleutel op zetten.

[Orian]

Ik ben me sinds kort ook aan het verdiepen in de wondere wereld van het waterzijdig inregelen. We hebben een nieuwe woning (bouwjaar 1991), maar ik merk dat slaapkamers erg warm worden terwijl de woonkamer juist lang koud blijft. Hij wordt wel warm (19,0 of 19,5 graden zoals ingesteld in thermostaat) maar inmiddels is de slaapkamer een sauna.
Dit heb ik voor nu opgelost door de verwarming daar dicht te draaien, maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Daarvoor kijk ik nu naar waterzijdig inregelen.

Nu heb ik al aardig wat gelezen, maar toch nog enkele vragen. Ik heb drie verschillende type verwarmingen in huis. Allen 'normale' vervarmingen (geen vloerverwarming ofzo), maar twee verwarmingen zijn later geïnstalleerd en hebben daardoor andere knoppen.

Ik ben er al achter dat geen enkele verwarming een voetventiel heeft helaas. Omdat ik zelf niet technisch genoeg ben om die aan te leggen hoop ik op jullie hulp: kan ik deze knoppen openen zodat ik ze daaronder alsnog kan inregelen? Ik heb al gegoogled, maar kom deze knoppen nergens tegen. Misschien dat iemand hier ervaring met deze types heeft? Ik durf er niet te hard aan te trekken uit angst iets kapot te maken... Op youtube wel een filmpje (YouTube: Inregelen Herz thermostaatkraan / CV Tuning) gezien waar ze een moer losdraaien om eronder te komen, maar die moer zit er hier niet...

[Cavalera125]

In onze CV installatie heb ik 2 vloerverwarmingsverdelers, boven en beneden, geen radiatoren. Een verdeler heeft 10 groepen, de andere 6. De verder met 6 groepen heeft er 2 open, de rest staat allemaal dicht. De verdeler met 10 groepen staat allemaal open.

Het 'probleem'. De aanvoer van de verdeler met 6 groepen wordt ongeveer 40 C, de aanvoer van de verdeler met 10 groepen wordt 'slechts' 33 C. Ik zou graag willen weten hoe dit kan. De radiatorkraan op beide verdelers staat op ongeveer 40 graden max. Is de pompsnelheid van de CV ketel misschien te laag om die 10 groepen te voorzien?

[Boutersewalter]

Even een update.

Nu 3 dagen aan het stoken met mijn intergas 30/36. Ventilator op standje 25 en Max vermogen op 30%. Aanvoer op 37 graden. Hij stookt in de ochtend een uurtje of 3 achter elkaar. Daarna de rest van de dag blijft de ketel uit. Is nu prima te doen.

Thx voor de support.

Ben benieuwd naar volgende week als het wat kouder word.

[PentaClover]

Cavalera125 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 14:53:
In onze CV installatie heb ik 2 vloerverwarmingsverdelers, boven en beneden, geen radiatoren. Een verdeler heeft 10 groepen, de andere 6. De verder met 6 groepen heeft er 2 open, de rest staat allemaal dicht. De verdeler met 10 groepen staat allemaal open.

Het 'probleem'. De aanvoer van de verdeler met 6 groepen wordt ongeveer 40 C, de aanvoer van de verdeler met 10 groepen wordt 'slechts' 33 C. Ik zou graag willen weten hoe dit kan. De radiatorkraan op beide verdelers staat op ongeveer 40 graden max. Is de pompsnelheid van de CV ketel misschien te laag om die 10 groepen te voorzien?

Je hebt het over een radiator kraan op de verdelers, dus dan lijkt het erop dat het hoge temperatuur verdelers zijn met een eigen pomp en thermostaat aanvoer ventiel. Dit soort verdelers mengt (veel) retourwater bij het beetje warme water dat aangevoerd wordt.

Als van de verdeler slechts 2 groepen open staan, wordt er dus relatief weinig koud retour water met het warme aanvoer water gemengd.
Bij de verdeler met 10 groepen wordt er waarschijnlijk zo veel retour water bij de beperkte hoeveelheid warm aanvoer gemengd dat de temperatuur niet boven de 33^oC uit komt.

Als je wil dat het water in de verdeler warmer wordt zal de temperatuur van het aanvoer water warmer moeten worden, of als er ook een retour ventiel op zit, zou je als hij nog niet compleet open staat het retour ventiel verder open kunnen zetten zodat er ook meer warm water de verdeler instroomt.

[hansvannu]

ThinkPadd schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 19:23:
[...]

Ik gooi hem maar even weer erin


[...]

Het is goed dat je dit zegt, maar ik snap er dus niks van.

Als je kunt volstaan met het inperken van de flow met alleen een dubbel instelbare kraan, wat is dan het verschil tussen gewoon de enkelvoudige kraan een stukje dichtdraaien? Dan verminder je toch ook de flow?
Ik weet dat ik het niet snap, dus leg het me ajb uit. Ik wil het snappen.

[ThinkPad]

Dat klopt en daarom is vervanging ook niet noodzakelijk. Met simpele kranen kun je de flow ook prima beperken. Het is alleen zaak om dan te zorgen dat niet iemand anders eraan gaat lopen draaien.

Dubbel instelbaar werkt over het algemeen wat sneller (zo heeft o.a. Danfoss een mooie app om snel een radiator te kunnen inregelen). En voetventiel is vooral handig als je de radiator een keer wilt verwijderen zonder het hele systeem te moeten aftappen (als je gaat behangen ofzo).

Niet moeilijker maken dan het is, het gaat erom dat je de flow kunt aanpassen per radiator en dat kan dus ook prima met simpele kranen.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2019 23:20 ]

[witteveder]

PentaClover schreef op woensdag 6 november 2019 @ 17:31:
[...]


Je hebt het over een radiator kraan op de verdelers, dus dan lijkt het erop dat het hoge temperatuur verdelers zijn met een eigen pomp en thermostaat aanvoer ventiel. Dit soort verdelers mengt (veel) retourwater bij het beetje warme water dat aangevoerd wordt.

Als van de verdeler slechts 2 groepen open staan, wordt er dus relatief weinig koud retour water met het warme aanvoer water gemengd.
Bij de verdeler met 10 groepen wordt er waarschijnlijk zo veel retour water bij de beperkte hoeveelheid warm aanvoer gemengd dat de temperatuur niet boven de 33^oC uit komt.

Als je wil dat het water in de verdeler warmer wordt zal de temperatuur van het aanvoer water warmer moeten worden, of als er ook een retour ventiel op zit, zou je als hij nog niet compleet open staat het retour ventiel verder open kunnen zetten zodat er ook meer warm water de verdeler instroomt.

Zou het kunnen dat (ook) de 'koudere' verdeler (veel) verder weg staat en dat de aanvoer leiding ernaartoe afkoelt?

en gerelateerd hieraan, wat bepaalt hoeveel kouder retourwater bijgemengd wordt in de hoge temp verdeler? Is dat gerelateerd aan de thermostaatkraan die erbij hoort?

[ Voor 6% gewijzigd door witteveder op 07-11-2019 11:03 ]

[Glenfiddich]

Ik zit nu nog met twee vragen mbt CV tuning:

Bij het inregelen van de radiatoren heb ik een aantal radiatoren in ruimtes die niet worden gebruikt. Die staan een heel klein stukje open. Kan ik die zonder problemen buiten beschouwing laten bij het inregelen, of verstoort dat de "balans" voor de overige radiatoren?

De opwarmtijd voor het systeem staat nu op 180 minuten, wat standaard is. Is het aan te raden dat te verkorten naar bijvoorbeeld 120 minuten?

edit: wat meer informatie; het betreft een woning uit 1976/1977 waarvan de isolatie waarschijnlijk als matig kan worden gekwalificeerd. Er is een geringe mate van dakisolatie dat destijds is aangebracht. De vloer is vanuit de kruipruimte geïsoleerd (10CM PIR), er is dubbel glas (waarschijnlijk zeker geen HR++ ofzo). Geen spouwmuurisolatie. Geen vloerverwarming.

Elders in dit topic lees ik dat een te korte opwarmtijd niet goed is, omdat de ketel (Remeha Avanta uit 2010) waarschijnlijk het zuinigste is als hij langzaam opwarmt (lage modulatie, ik gebruik een iSense thermostaat).

180 minuten (3 uur) lijkt gevoelsmatig echter vrij lang. Of valt dat wel mee?

Ik heb overigens een aantal klokprogramma's ingesteld voor weekdagen en weekend, en hij is altijd al ruim voor die tijd op temperatuur. Waarschijnlijk vanwege die lange opwarmtijd. Reden dat ik de aanvangstijden van die programma's in de loop der tijd al steeds verder verlaat heb tot het punt dat hij bijna op temperatuur is tegen de tijd dat ik thuis ben.

De kans bestaat natuurlijk dat als ik naar 120 minuten ga, ik de aanvangstijden van de klokprogramma's weer moet vervroegen. Wat is zuiniger, een uur korter opwarmen, of langer opwarmen waarbij de gewenste temperatuur wat is verlaat?

[ Voor 57% gewijzigd door Glenfiddich op 07-11-2019 14:53 ]

[hansvannu]

ThinkPadd schreef op woensdag 6 november 2019 @ 23:19:
Dat klopt en daarom is vervanging ook niet noodzakelijk. Met simpele kranen kun je de flow ook prima beperken. Het is alleen zaak om dan te zorgen dat niet iemand anders eraan gaat lopen draaien.

Dubbel instelbaar werkt over het algemeen wat sneller (zo heeft o.a. Danfoss een mooie app om snel een radiator te kunnen inregelen). En voetventiel is vooral handig als je de radiator een keer wilt verwijderen zonder het hele systeem te moeten aftappen (als je gaat behangen ofzo).

Niet moeilijker maken dan het is, het gaat erom dat je de flow kunt aanpassen per radiator en dat kan dus ook prima met simpele kranen.

Bedankt voor de uitleg ThinkPad. En het klinkt ook heel logisch wat je zegt.
Maar des te verwarrend dat echt alle installateurs zeggen dat je met simpele kranen niet kunt inregelen.

[PentaClover]

witteveder schreef op donderdag 7 november 2019 @ 10:56:
[...]
Zou het kunnen dat (ook) de 'koudere' verdeler (veel) verder weg staat en dat de aanvoer leiding ernaartoe afkoelt?

en gerelateerd hieraan, wat bepaalt hoeveel kouder retourwater bijgemengd wordt in de hoge temp verdeler? Is dat gerelateerd aan de thermostaatkraan die erbij hoort?

Zo'n groot verschil kan je niet krijgen van een afkoelende aanvoer leiding, tenzij deze buiten het huis om loopt

Hoeveel er gemengd wordt hangt van de verdeler af, maar meestal is het de aanvoer en de retour die al dan niet met een instel mogelijkheid simpel weg te kleine doorvoer hebben om veel warm water door de verdeler te laten lopen.

Zie hier oude thermostaat kaan en retour ventiel die ik bij mij uit mijn verdeler heb gehaald, beide een klein gaatje van +/- 9 mm die dan nog meer dan half dicht zit ook.

[Barreljan]

Met veel interesse dit topic aan het lezen, kijken naar het gehele systeem thuis en wat wel en wat niet. Betreft een vrijstaande huis uit '71 a 140m².

Net ook de jaarrekening gehad, met een 1864m³ gas verbruik op een jaar mij altijd te veel natuurlijk. Vreselijk aan het isoleren geweest maar dat kan nog beter (vergt wat grotere ingrepen), veel tocht en lekkage van warmte weggenomen. Label D is inmiddels naar C volgens de verbeterjehuis.nl website

Nu vind ik dit bij cvtuning op de website in de zoektocht naar besparen en dit topic:

Wel en niet inregelbare kranen
Een Danfoss-kraan is waterzijdig niet inregelbaar wanneer het binnenwerk geheel van messing is gemaakt

Thats a bummer Zeker 8 van die dingen hier...

Of is er toch iets te doen qua waterzijdig inregelen? Ik heb ook geen voetventielen. Andere thermostaat kranen is anders een goed begin denk ik...?

[hansvannu]

Barreljan schreef op donderdag 7 november 2019 @ 21:13:
Met veel interesse dit topic aan het lezen, kijken naar het gehele systeem thuis en wat wel en wat niet. Betreft een vrijstaande huis uit '71 a 140m².

Net ook de jaarrekening gehad, met een 1864m³ gas verbruik op een jaar mij altijd te veel natuurlijk. Vreselijk aan het isoleren geweest maar dat kan nog beter (vergt wat grotere ingrepen), veel tocht en lekkage van warmte weggenomen. Label D is inmiddels naar C volgens de verbeterjehuis.nl website

Nu vind ik dit bij cvtuning op de website in de zoektocht naar besparen en dit topic:


[...]

Thats a bummer Zeker 8 van die dingen hier...

Of is er toch iets te doen qua waterzijdig inregelen? Ik heb ook geen voetventielen. Andere thermostaat kranen is anders een goed begin denk ik...?

Lees een paar opmerkingen maar terug, daar wordt gezegd dat je helemaal geen dubbel instelbare kranen of voetventielen nodig hebt. Waterzijdig inregelen zou gewoon kunnen met de simpelste kranen, aangezien het puur een kwestie is van nijpen / de flow minderen.

Ik weet niet zeker of dat echt zo is alleen...

[Barreljan]

Ik moet zeggen, ik heb niet alle 212 pagina's gelezen Zal toch even terug scrollen

[bert pit]

De Danfoss ra-n kraan is wel degelijk instelbaar en van messing.
Als je waterzijdig inregelt regel je de flow in je systeem. is het belangrijk dat je de instelling kunt vastzetten. Zou je dat uitsluitend met draaikoppen inregelen, dan zou je instelling elke keer dat je aan de knop draait veranderen.

[Barreljan]

bert pit schreef op donderdag 7 november 2019 @ 23:57:
De Danfoss ra-n kraan is wel degelijk instelbaar en van messing.
Als je waterzijdig inregelt regel je de flow in je systeem. is het belangrijk dat je de instelling kunt vastzetten. Zou je dat uitsluitend met draaikoppen inregelen, dan zou je instelling elke keer dat je aan de knop draait veranderen.

Klopt, de RA-N versie wel. Die heb ik niet. Ik heb deze:

[hansvannu]

Ik heb de handleiding nog eens zeer aandachtig doorgenomen en wil de auteur @ThinkPad ThinkPad bedanken voor zijn wijsheid en vooral voor de moeite die hij heeft genomen om dit belangeloos op te stellen.

De handleiding is echt heel goed geschreven en veel van de hier gestelde vragen worden daar al beantwoord (ook de mijne, te snel gelezen). Voor de duidelijkheid staat in de handleiding o.a. beschreven:

• Voor waterzijdig inregelen zijn geen dubbel instelbare kranen en/of voetventielen vereist. Simpele kranen volstaan (mits je er daarna van af blijft).

• Radiatorfolie bij voorkeur op de muur aanbrengen en niet op de radiator i.v.m. capaciteitsafname.

ThinkPad, nogmaals bedankt!

[3DDude]

Ik heb een nieuwbouw woning met HR +++ glas ( ja driedubbel / laags dus)
Opgeleverd dit jaar, vloerverwarming op de begane en de eerste.
(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)
volgens de meters op de verdeelstations:
1e verdieping - 2.25 Bar
begane verdieping - 1 Bar
CV-ketel: Intergas extreme 36 (CW5?)

Omdat ik wel 80 kuub verbruikte afgelopen maand ben ik maar gaan kijken wat ik kan doen en heb ik 2 weken terug de CV installatie bijgevuld op het expansievat van 1.7 naar 2.3Bar; daarna overal de boel ontlucht.
Wegens dit extreme verbruik heb ik beneden de thermostaat maar op 12 gezet voor een week (en hey, bijna geen verbruik).
Ook na het bijvullen boven —> is de druk beneden nog steeds heel laag.

Er is een monteur van de bogro langsgeweest; ik was daar zelf niet bij.

- Die zegt meneer dat u 5 kuub verbruikt per dag; dat is normaal een normaal huishouden is 1400 per jaar.
- Uw installatie werkt als het in de kamer 23 graden is, en u zet de thermostaat op 19 dan word de vloer niet warm omdat het al warm is.
- Dat de verdeelpunt beneden op 1 Bar stond ; zei hij ja geeft een vertekend beeld, en het werkt toch die meter hoort daar eigenlijk niet op te zitten.

Jullie snappen dat ik met zo’n grappenmaker die maar wat roept geen klap kan.

Voor hij die dag kwam heb ik beneden de thermostaat op 19 gezet, hij heeft hem op 25.5 gezet om te ‘bewijzen’ dat de vloerverwarming werkt en met een warmtecamera heeft hij gezegt kijk het werkt.
Dat ik die halve dag dat de temperatuur op 25.5 - bijna 10m3 gas verbruikt - dat moet ik maar normaal vinden.

Mijn buren verbruiken in ieder geval de helft van mijn huis (even groot ook 136 oppervlak)

Wat heb ik al gedaan:
- Op de CV ketel heb ik 2 warmtetoevoer dingen te kiezen ik heb hem van 50 naar 40 gezet voor de vloerverwarming.
- Ik heb de druk bij de ketel bijgevuld.
- thermostaat beneden staat op 19, boven staan ze op 17.
- alle ramen staan dicht momenteel, ik lucht eens per dag heel kort eventjes.

—-> ik moet nog op dat verdeel station beneden bijvullen maar de meegeleverde slang is niet lang genoeg.

Wat zoek ik nog voor info:
- Hoe zorg ik dat, die cv ketel niet 24/7 staat te pompen (dat die water op temperatuur moet houden ala, maar hij blijft maar aan en afslaan (volgens monteur is dat normaal)
- ik heb de standaard thermostaat die bij het huis kwam nog in gebruik ; Wil best een investering doen voor een goede, maar welke werkt goed met een intergas extreme?
- Pro tips: wat kan ik doen (first steps om te beginnen om het verbruik te verminderen want ik denk dat ik dadelijk lachend aan 100m3 gas per maand ga komen; en voor iemand alleen vind ik dat vrij fors; zeker omdat de buren veel lager zitten.
- is er een kabel of dongle die ik kan gebruiken om op mijn laptop (mac) de boel uit te lezen en te optimaliseren?

[Stinger_Ventura]

3DDude schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 23:28:
Ik heb een nieuwbouw woning met HR +++ glas ( ja driedubbel / laags dus)
Opgeleverd dit jaar, vloerverwarming op de begane en de eerste.
(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)
volgens de meters op de verdeelstations:
1e verdieping - 2.25 Bar
begane verdieping - 1 Bar
CV-ketel: Intergas extreme 36 (CW5?)

Omdat ik wel 80 kuub verbruikte afgelopen maand

Heb je gestucte muren/betonbouw?
In nieuwbouw woningen zit veel “bouwvocht” dat er eerst uit gestookt moet worden en dus hoger verbruik veroorzaakt (vochtige lucht kost meer energie om
Warm te make dan droge lucht).

Dat zou niet zoveel moeten verschillen met de buren, maar wat ik merk is dat als de zon schijnt ik veel minder hoef te stoken (bij dezelfde buitentemperatuur) als dat het bewolkt is.
Hebben de buren meer zon op hun glas?

Verder, ga aan de slag met MinderGas.nl om echt te meten wat je verbruik is per graad dag.

[3DDude]

De muren zijn kalkzandsteen; niet gestuct maar renovliesbehang.
Als iemand nog tips heeft om de honeywell te vervangen daar ben ik ook naar aan het kijken bij de buren (hwi) naar een goede.

[Xanderk89]

3DDude schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 23:28:
Ik heb een nieuwbouw woning met HR +++ glas ( ja driedubbel / laags dus)
Opgeleverd dit jaar, vloerverwarming op de begane en de eerste.
(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)
volgens de meters op de verdeelstations:
1e verdieping - 2.25 Bar
begane verdieping - 1 Bar
CV-ketel: Intergas extreme 36 (CW5?)

Omdat ik wel 80 kuub verbruikte afgelopen maand ben ik maar gaan kijken wat ik kan doen en heb ik 2 weken terug de CV installatie bijgevuld op het expansievat van 1.7 naar 2.3Bar; daarna overal de boel ontlucht.
Wegens dit extreme verbruik heb ik beneden de thermostaat maar op 12 gezet voor een week (en hey, bijna geen verbruik).
Ook na het bijvullen boven —> is de druk beneden nog steeds heel laag.

Er is een monteur van de bogro langsgeweest; ik was daar zelf niet bij.

- Die zegt meneer dat u 5 kuub verbruikt per dag; dat is normaal een normaal huishouden is 1400 per jaar.
- Uw installatie werkt als het in de kamer 23 graden is, en u zet de thermostaat op 19 dan word de vloer niet warm omdat het al warm is.
- Dat de verdeelpunt beneden op 1 Bar stond ; zei hij ja geeft een vertekend beeld, en het werkt toch die meter hoort daar eigenlijk niet op te zitten.

Jullie snappen dat ik met zo’n grappenmaker die maar wat roept geen klap kan.

Voor hij die dag kwam heb ik beneden de thermostaat op 19 gezet, hij heeft hem op 25.5 gezet om te ‘bewijzen’ dat de vloerverwarming werkt en met een warmtecamera heeft hij gezegt kijk het werkt.
Dat ik die halve dag dat de temperatuur op 25.5 - bijna 10m3 gas verbruikt - dat moet ik maar normaal vinden.

Mijn buren verbruiken in ieder geval de helft van mijn huis (even groot ook 136 oppervlak)

Wat heb ik al gedaan:
- Op de CV ketel heb ik 2 warmtetoevoer dingen te kiezen ik heb hem van 50 naar 40 gezet voor de vloerverwarming.
- Ik heb de druk bij de ketel bijgevuld.
- thermostaat beneden staat op 19, boven staan ze op 17.
- alle ramen staan dicht momenteel, ik lucht eens per dag heel kort eventjes.

—-> ik moet nog op dat verdeel station beneden bijvullen maar de meegeleverde slang is niet lang genoeg.

Wat zoek ik nog voor info:
- Hoe zorg ik dat, die cv ketel niet 24/7 staat te pompen (dat die water op temperatuur moet houden ala, maar hij blijft maar aan en afslaan (volgens monteur is dat normaal)
- ik heb de standaard thermostaat die bij het huis kwam nog in gebruik ; Wil best een investering doen voor een goede, maar welke werkt goed met een intergas extreme?
- Pro tips: wat kan ik doen (first steps om te beginnen om het verbruik te verminderen want ik denk dat ik dadelijk lachend aan 100m3 gas per maand ga komen; en voor iemand alleen vind ik dat vrij fors; zeker omdat de buren veel lager zitten.
- is er een kabel of dongle die ik kan gebruiken om op mijn laptop (mac) de boel uit te lezen en te optimaliseren?

Het enige wat ik direct kan zeggen is het volgende:
Die 1 bar op de vloerverdeler beneden zou ik niet geloven. Gezien het een nieuw opgeleverde huis is kan je direct aangeven deze te laten vervangen voor een werkend exemplaar.
Gebruik de intergas drukmeting voor de werkelijke systeem druk. druk eenmaal op de uitknop en je ziet je systeem druk. Houdt deze rond de 1.5barg(liever te laag dan te hoog overigens)

betreft je gasverbruik:
ik kan zo snel niet zeggen of je veel of weinig verbruikt. Buren zijn een slechte graadmeter. Vul je meterstanden in op Mindergas.nl en dan kan je al beter zien wat je verbruik per graaddag is.


Tevens hoe vaak denk je dat de CV ketel aanspringt per uur? Zit er toevallig ook een overstortventiel in het systeem ergens? Maak anders even een paar foto\s van het systeem(verdelers en eventueel andere appendages)

[HereIsTom]

Xanderk89 schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 00:17:
[...]

betreft je gasverbruik:
ik kan zo snel niet zeggen of je veel of weinig verbruikt. Buren zijn een slechte graadmeter. Vul je meterstanden in op Mindergas.nl en dan kan je al beter zien wat je verbruik per graaddag is.

Ik weet niet hoor, maar 80m3 gas afgelopen oktober voor een goed geïsoleerde woning vind jij normaal, zo koud was oktober niet!
Wat moet hij wel niet verbruiken als het echt gaat vriezen?

Edit: Bij ons 0,07 graaddagen in oktober.
Bij 3DDude zou het 0,40 graaddagen zijn

[ Voor 7% gewijzigd door HereIsTom op 09-11-2019 00:40 ]

[Xanderk89]

HereIsTom schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 00:28:
[...]

Ik weet niet hoor, maar 80m3 gas afgelopen oktober voor een goed geïsoleerde woning vind jij normaal, zo koud was oktober niet!
Wat moet hij wel niet verbruiken als het echt gaat vriezen?

Heb jij weer gelijk in. Zat zelf nog te speuren in mijn mindergas en kom er achter dat ik 25m3 verbruikte afgelopen 2 jaar in oktober voor verwarmen(45m3 totaal).

Ik blijf er wel achter staan dat een mindergas grafiekje meer inzicht geeft dan pure m3 verbruik.Ook zeer fijn om snel de effecten van de wijzigingen te volgen

Heb zelf in een jaar 1800m3 verbruikt(tussenwoning nieuwbouw) door twee redenen. Veel maar dan ook echt veel bouwvocht en een intergas ketel die heel erg pendelde(te hoge Ta en een honeywell thermostaat die het liefst op maximaal vermogen start en draait). Dit verholpen door een andere thermostaat. Aanvoer temp naar 34, pompsnelheid omlaag en maximaal vermogen beperkt. Verbruik werd het jaar er op 800m3 haha.

@3DDude
ik vermoed dat je aanvoer temperatuur nog wel een stukje lager kan. Zou ook moeten helpen tegen onnodig aan/uit springen.

betreft thermostaten ben ik tevreden met de remeha isense(zie marktplaats). Goedkoop en goed.

EDIT: Zat toen op 0.3m3/graaddag(appels met appels vergelijken).

[HereIsTom]

Ja je verbruik bij houden bij Mindergas is wel handig om te vergelijken!
@3DDude Toen hij die week op 12° stond, was het toen koud in huis?
Ik zou ‘m zeker niet op 23° of hoger zetten als je het niet koud hebt.
Als je huis goed geïsoleerd is kan hij ‘s nachts of bij langdurig afwezig wel op 16° zolang het niet vriest en dan kijken of het weer redelijk snel warm wordt als je ‘m hoger zet, maar niet te hoog zolang je het niet koud hebt zou 21° voldoende moeten zijn.

Gaat het heel snel, dan kan aanvoertemperatuur wel omlaag.
Omdat het nieuwe woning is moet je in het begin ff experimenteren met de temperatuur.

[ Voor 13% gewijzigd door HereIsTom op 09-11-2019 00:54 ]

[Domosapiens]

3DDude schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 23:28:
......Ik heb een nieuwbouw woning

.....vloerverwarming op de begane en de eerste.
.......(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)

......1e verdieping - 2.25 Bar
......begane verdieping - 1 Bar
......CV-ketel: Intergas extreme 36 (CW5?)

...........- thermostaat beneden staat op 19, boven staan ze op 17.

........... ik moet nog op dat verdeel station beneden bijvullen maar de meegeleverde slang is niet lang genoeg.


.................- Hoe zorg ik dat, die cv ketel niet 24/7 staat te pompen
............- ik heb de standaard thermostaat die bij het huis kwam nog in gebruik ;

Veel woorden, weinig informatie !

Intergas Extreme 36 is maximaal 36kW, prima voor warm water .... veel te veel voor je huis.
Vermoedelijk heb je minder dan 6kW nodig.
De Intergas Extreme 36 moet aangepast worden aan jouw huis.
Daarvoor is het installatie manual en de instellingen die daarin staan.

......Ik heb een nieuwbouw woning
Dus bel je installateur en loop samen door het installatie menu en laat hen uitleggen waarom elke parameter goed staat ! (ca 2 A4tjes aan parameters)
Heb je een buiten thermometer ? Hoe staat de stooklijn ? Klopt die met maximale vloerverwarming temperatuur?

.......(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)
Briljante beschrijving ... foto's zijn meer zinvol.
Zorg dat de minimale pomp flow van Intergas hoog staat (meer dan 45%)
Warmte transport is het produkt van flow en temperatuurverschil.
Omdat temperatuurverschil bij vloerverwarming laag is, moet de flow hoog zijn.

......1e verdieping - 2.25 Bar, ......begane verdieping - 1 Bar
Op welke verdieping staat de Intergas? Drukverschil van die orde is onmogelijk, lokaal bijvullen is alleen relevant bij gescheiden circuits, lijkt mij hier n.v.t.
Wees bedacht op langdurig ontluchten van vloerverwarming.

...........- thermostaat beneden staat op 19, boven staan ze op 17.
Over wat voor thermostaat heb je het hier ???
Toch niet van de vloervervwarming verdeler ??? De vloerverwarming heeft ca 30 graden nodig.
Als je overal vloerverwarming hebt is the optimaal om de Intergas ca 40C water te laten maken, niet warmer.

.................- Hoe zorg ik dat, die cv ketel niet 24/7 staat te pompen
Daarbij zijn 2 instellingen relevant: WarmWater en Verwarming
- WarmWater warmtewisselaar voorverwarming is een slurper (weet niet of Extreme 36 dat heeft)
- Verwarming pomp continue is nogal zinloos, (dit is meer voor WAR en thermostaatradiator configuraties).
5 min nadraaien is voldoende

............- ik heb de standaard thermostaat die bij het huis kwam nog in gebruik ;
En welke is dat dan ???

[3DDude]

HereIsTom schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 00:51:
Ja je verbruik bij houden bij Mindergas is wel handig om te vergelijken!
@3DDude Toen hij die week op 12° stond, was het toen koud in huis?
Ik zou ‘m zeker niet op 23° of hoger zetten als je het niet koud hebt.
Als je huis goed geïsoleerd is kan hij ‘s nachts of bij langdurig afwezig wel op 16° zolang het niet vriest en dan kijken of het weer redelijk snel warm wordt als je ‘m hoger zet, maar niet te hoog zolang je het niet koud hebt zou 21° voldoende moeten zijn.

Gaat het heel snel, dan kan aanvoertemperatuur wel omlaag.
Omdat het nieuwe woning is moet je in het begin ff experimenteren met de temperatuur.

Het was na een dag wel behoorlijk koud toen die op 12 stond, ik had een lange badjas aangedaan.
maar ik verbruikte nagenoeg geen gas. volgens de oxio app.

Sinds begin opleering eind mei -> heb ik 256 m3 verbruikt maarja het is de zomer periode geweest..
Ik woon er pas 3 a 4 maand dus niet vanaf het begin al.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Domosapiens schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 01:05:
[...]


Veel woorden, weinig informatie !

......Ik heb een nieuwbouw woning
Dus bel je installateur en loop samen door het installatie menu en laat hen uitleggen waarom elke parameter goed staat ! (ca 2 A4tjes aan parameters)
Heb je een buiten thermometer ? Hoe staat de stooklijn ? Klopt die met maximale vloerverwarming temperatuur?

Ik heb geen buiten thermometer, andere vragen zijn een goed punt.
Er is iemand langsgeweest van de week (verhaal staat hier boven maar het kwam er op neer dat die kwam bewijzen dat de boel werkt
en roept dat het verbruik normaal is hoor meneer en toen weer weg ging.


.......(geen pomp in de verwarming voor zover ik het weet? wel 2 verdeelstations met een metertje)
Briljante beschrijving ... foto's zijn meer zinvol.
Zorg dat de minimale pomp flow van Intergas hoog staat (meer dan 45%)
Warmte transport is het produkt van flow en temperatuurverschil.
Omdat temperatuurverschil bij vloerverwarming laag is, moet de flow hoog zijn.

Waar stel ik dat in op de intergas, ik mis het context menu waar jij over begint van 2 A4jes..
Zie de dropbox hierboven voor de foto's die ik heb gemaakt .

......1e verdieping - 2.25 Bar, ......begane verdieping - 1 Bar
Op welke verdieping staat de Intergas? Drukverschil van die orde is onmogelijk, lokaal bijvullen is alleen relevant bij gescheiden circuits, lijkt mij hier n.v.t.
Wees bedacht op langdurig ontluchten van vloerverwarming.

CV op zolder, vloerverwarming op de 1e en de begane; een radiatortje op zolder.

Voor ik hem bijvulde stond de druk van de CV op 1.7B, 1e verdieping 2.25 en begane 1.0
Nu ik hem bijgevuld heb staat de C op 2.3B, 1e verdieping op 2.75 en begane op 1.1


...........- thermostaat beneden staat op 19, boven staan ze op 17.
Over wat voor thermostaat heb je het hier ???
Toch niet van de vloervervwarming verdeler ??? De vloerverwarming heeft ca 30 graden nodig.
Als je overal vloerverwarming hebt is the optimaal om de Intergas ca 40C water te laten maken, niet warmer.

Die van de vloerverwarming heeft geen thermostaat - anyway zie foto's .
Het is een Honeywell het type blijf ik je verschuldigd heb gezocht, kon het niet vinden..

Boven heb ik per ruimte een thermostaat, die staan op 17 graden merk Alpha direct, RD 40203-10N4


.................- Hoe zorg ik dat, die cv ketel niet 24/7 staat te pompen
Daarbij zijn 2 instellingen relevant: WarmWater en Verwarming
- WarmWater warmtewisselaar voorverwarming is een slurper (weet niet of Extreme 36 dat heeft)
- Verwarming pomp continue is nogal zinloos, (dit is meer voor WAR en thermostaatradiator configuraties).
5 min nadraaien is voldoende

............- ik heb de standaard thermostaat die bij het huis kwam nog in gebruik ;
En welke is dat dan ???
Dat honeywell ding --> zie foto's dropbox

Ik hoop hiermee en met de foto's dat een aantal zaken helder zijn geworden.
Ik zoek dus nog wat ik op de CV kan instellen. - en waar
- Ook snap ik niet dat het verdeelstation op de begane op zo'n lage druk blijft werken (ook na bijvullen CV boven).

[leonbong]

@3DDude

Waarom heb je CV ketel die heet-CV water maakt maar een vv-verdeler zonder eigen pomp.

Naar lang kijken begrijp ik dat installatie zo schematisch is.


Begane grond
Je huis heeft op zolder de VC8615 zitten die schakelt open of dicht tbv temperatuuregeling begane grond.
Op BG heb je dus ook thermostaat die VC8615 schakelt. Uit VC8615 komen contact draden om ketel aan/uit aan te sturen.

Op 1e verdieping
Hier heb je een verdeelinstallatie met kleppen zodat door bedrade thermostaten de individueel ruimte kunnen worden geregeld dit zal met aan/uit thermostaten zijn uitgevoerd.
Daarnaast nog één ruimte/vertrek die niet met een thermostaat geregeld is.

Nu mijn vragen:
1) Kan jij een ruimte op 1e warm krijgen zonder dat thermostaat op BG daarvoor hoog moet staan?
Leonbong:Ik heb het zelf al gezien, kan signaal draad is aanwezig.
2) BG stuurt VC8615 met aan/uit aan en daarop zit hulpcontact draden zijn die aangesloten op ketel?
Leonbong:Je ketel is aan/uit aangesloten
3) Heeft het elektronisch kastje bij de verdeler nog een aan/uit signaaldraad richting de ketel?
Leonbong:Ja
4) Waar is overstort aanwezig wat voor deze installatie echt vereist is omdat de looptijd (18sec) van VC8615 veel korter is dan de nadraaitijd van de pomp?
5) Wat zit er op extra aansluiting op de verdeler een, is dat een radiator met thermostaatkraan?

[ Voor 95% gewijzigd door leonbong op 09-11-2019 13:58 ]

[HereIsTom]

3DDude schreef op zaterdag 9 november 2019 @ 08:44:
[...]


Het was na een dag wel behoorlijk koud toen die op 12 stond, ik had een lange badjas aangedaan.
maar ik verbruikte nagenoeg geen gas. volgens de oxio app.

Sinds begin opleering eind mei -> heb ik 256 m3 verbruikt maarja het is de zomer periode geweest..
Ik woon er pas 3 a 4 maand dus niet vanaf het begin al.

Voor oktober en zo’n nieuw goed geïsoleerd huis wel vreemd dat het dan al zo koud was!
Hier hebben wij in oktober de verwarming amper aan gehad, ook driedubbel glas e.d, soms in de avond even om het een graadje warmer te krijgen.
Maar in de nacht en bij afwezigheid dan maar de temperatuur wat lager zetten en als je het dan koud krijgt zet je ‘m iets hoger. Maar even experimenteren om te kijken wat het best voor jullie voelt en minder gas verbruikt dan altijd maar aan en hoog.
Je weet zeker dat het niet de warmwaterfunctie is die veel gas verbruikt, wij hebben de tapwaterfunctie uitgeschakeld omdat die ook onnodig gas verbruikt om het water warm te houden, die paar seconden wachten is dat het wel waard.
Maar misschien dat andere hier nog tips hebben aangaande je CV en vloerverwarmingsinstellingen.