Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[zAo]

dbzfan schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 16:17:
Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?

[Afbeelding]

Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.

Ben je hier nog verder mee gekomen? Ik heb een soortgelijke ketel en bekde draaiknopjes op '6' gezet. Het duurt een tijdje voordat de douche echt warm is, maar verder lijkt mijn vloerverwarming (max 45° inlaat) er baat bij te hebben.

[elco-OS]

Copitano schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 15:06:
Ik heb een begin gemaakt met het waterzijdig inregelen van mijn afgifte systeem. Warmteopwekker hoofdzakelijk Elga WP. CV installatie heeft afgelopen winter nagenoeg niet hoeven bijspringen. Elga levert op dit moment Ta 35 en Tr 30 dus Td tussen 4,9 en 5,1. In zowel de Tr als de Td van de convectoren in huis zit verschil. Dat wil ik proberen weg te regelen door sommige convectoren te knijpen en andere wat meer ruimte te geven. Op dit forum kom ik echter verschillende aanpakken tegen:
1) Zo regelen dat Tr overal ongeveer gelijk is
2) Zo regelen dat Td overal ongeveer gelijk is
Zo ziet Td er op dit moment uit:[Afbeelding]WP is nu aan het terugmoduleren maar het is eigenlijk toch nog te warm buiten.

Wat is de beste methode om de boel goed in balans te krijgen, regelen op Tr of op Td?

Ik gebruik het excel hulpje van @ThinkPad dat ziet er ongeveer zo uit. Getal in de laatste kolom is het aantal slagen knijpen (-) of opendraaien (+).[Afbeelding]

Ehhh, o ja, het is een eenpijpssysteem met jaga onderblokken met boring dus.

Aangezien ik ook een eenpijpssysteem heb ben ik benieuwd hoe het inregelen je af gaat.
Wat gebruik je trouwens om de temperaturen zo te loggen?

[hansvannu]

Ik ben nog steeds bezig met het inregelen en optimaliseren.

Nu heb ik wel bij al mijn radiatoren hr radiatorfolie, aan de achterzijde, tegen de radiatoren zitten.
De bedoeling is om te besparen, doordat er geen warmte richting buitenmuur gaat.

Maar ik lees nu elders ook tegenstrijdige verhalen. Radiatorfolie zou de capaciteit van de radiator flink verminderen en de radiator zou niet genoeg warmte kunnen afgeven, dus met een te hoge temperatuur de radiator verlaten.

Nu ben ik dus goed in de war. Ik wil natuurlijk, net als iedereen, zo veel mogelijk besparen en efficiënt mogelijk verwarmen. Maar ik weet nu niet meer of de radiatorfolie dan goed of slecht is.

Kan iemand daar iets over uitleggen?

[dunklefaser]

@hansvannu Ik zou graag willen weten waar je deze "informatie" over negatieve effecten van radiatorfolie gevonden/gelezen hebt. - Ik ga er van uit dat dit verschillende, onafhankelijke, bronnen zijn waar dit hopelijk ook uitgelegd wordt.
- Trouwens ook de positieve werking van radiatorfolie wordt veelvuldig uitgelegd.
Jouw favoriete zoekmachine kan je helpen.

[hansvannu]

@dunklefaser Het zijn geen wetenschappelijke artikelen die dat vermelden, maar ik heb het een aantal keren voorbij zien komen op bijv. klusidee.nl en op andere forums. Zoals gezegd zijn de bezwaren die steeds genoemd worden: de te hoge retourtemperatuur, afname in radiator capaciteit, de straling wordt verminderd evenals de convectie. Daarbij nog een andere veel gelezen opvatting is dat de folie nooit op de radiator moet worden geplakt, maar op de muur. (Wat er niet uit ziet natuurlijk en ook niet door de fabrikant wordt geadviseerd.)

Natuurlijk lees ik ook veel positieve berichten, dat heb ik ook aangegeven in mijn post. Ik lees beiden en daarom weet ik niet goed meer wat klopt.

[Seafarer]

Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 03:07:
@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.

tijdens aanwarmen gaat het helemaal fout. Na een tijdje gaan de thermostaat kranen zelf voor een goede balans zorgen.

[Seafarer]

sven5010 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:56:
Sinds een tijdje ook hier bezig om de cv-installatie waterzijdig in te kunnen regelen, een groot gedeelte van de radiatoren is inmiddels uitgerust met een voetventiel. Hiervoor was het noodzakelijk de cv-installatie te legen en weer opnieuw te vullen (na het vullen is de installatie meermaals ontlucht). Sindsdien ervaar ik problemen met mijn ketel (Remeha Tzerra Plus 28c), deze maakt namelijk bij warm tapwater bereiding een enorme herrie/stromingsgeluid. Ikzelf heb het idee dat het cavatatie is. (Dit probleem is kort na de oplevering van de ketel ook al eens opgetreden, toen is het bijzonder genoeg wel verdwenen. De installatie is bij vervanging van de ketel niet leeg geweest, dus misschien heeft dat er ook mee te maken.)
Het betreft een huurketel en inmiddels is er al meerdere keren een monteur bij geweest. Tot 2x toe werd er gezegd dat het ingevangen lucht was en dat het vanzelf wel over zou gaan. Dit is nog steeds niet het geval, uiteindelijk heeft de laatste monteur de driewegklep+motor en automatische ontluchter vervangen. Als de oude driewegklep namelijk met de hand werd dichtgedrukt in de SWW-positie, was het geluid verdwenen. Gedurende een korte tijd na vervanging leek het probleem verholpen, maar inmiddels is het helaas weer terug.

Ik heb geprobeerd mij wat verder in het systeem te verdiepen en het lijkt erop dat de driewegklep nog steeds niet goed sluit, veroorzaakt door een drukverschil. Door dit drukverschil zouden lucht/gas-bellen kunnen ontstaan in de ketel, aangezien het kookpunt daardoor lager ligt.

Nu heb ik ergens gelezen dat dit te maken zou kunnen hebben met de locatie van het expansievat t.o.v. de aanzuigzijde van de pomp. Het expansievat zou daarmee tevens een nulpunt moeten vormen voor de ketel. In de huidige situatie bevindt het expansievat zich echter 5 meter vanaf de ketel, na het T-stuk in de retourleiding. In onderstaande afbeelding heb ik geprobeerd dit weer te geven. Het aantal radiators klopt niet helemaal overigens, maar het gaat om het idee.
[Afbeelding: cv]

Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?

welke druk staat erop je expansievat? en hangt deze op zolder of beneden?

[dunklefaser]

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:02:
[...]

tijdens aanwarmen gaat het helemaal fout. Na een tijdje gaan de thermostaat kranen zelf voor een goede balans zorgen.

Bij mij gaat het altijd goed - ook tijdens het aanwarmen, dan staan de thermostaat kranen namelijk helemaal open en krijgen de radiatoren precies de vooringestelde hoeveelheid warm water (Heimeier Eclipse) voor de nominale warmteafgifte of lager afhankelijk van de actuele aanvoertemperatuur. Pas als de gewenste (standaard) kamertemperatuur overschreden wordt (zon, aantal mensen etc.) gaan de thermostaatkranen dicht.
YMMV

[johnnieb]

Iemand enige idee wat voor ventiel er aangesloten zit op retourleiding (helemaal rechts op de afbeelding) van mijn cv ketel zoals hieronder te zien is en wat het precies doet? De retour van mijn cv ketel blijft altijd koud wat ik ook doe en heb het idee dat het door dit ventiel komt.

[badboynova]

johnnieb schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:49:
Iemand enige idee wat voor ventiel er aangesloten zit op retourleiding (helemaal rechts op de afbeelding) van mijn cv ketel zoals hieronder te zien is en wat het precies doet? De retour van mijn cv ketel blijft altijd koud wat ik ook doe en heb het idee dat het door dit ventiel komt.

[Afbeelding]

Dit is een inregelventiel, hiermee wordt de flow van de installatie ingeregeld.

[Raymond]

Om het systeem te vullen misschien? De foto is wat klein, dus ik kan niet goed zien wat er op staat.

[sven5010]

HereIsTom schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:12:
[...]

Of het de oplossing voor jou is weet ik niet, maar heb ook een Remeha Tzerra Plus en bij mij zit het expansievat ook direct naast de ketel zoals bij de nieuwe locatie van jou en heb dus geen problemen met de ketel.

Bedankt voor je reactie! Ik heb inmiddels het expansievat verplaatst naar de nieuwe locatie, maar dit heeft helaas niet geholpen. Ik moet nog maar even verder zoeken ben ik bang, of maar weer contact opnemen zodat er iemand langskomt om er verder naar te gaan kijken.

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:03:
[...]

welke druk staat erop je expansievat? en hangt deze op zolder of beneden?

Het expansievat (en de CV-ketel) hangen op zolder. Ik was er vanuit gegaan dat bij de oplevering van de ketel 2 jaar terug de installateur tevens het expansievat had vervangen. Dit bleek dus niet zo te zijn, er hing nog een oud expansievat met hennep in de schroefverbinding. Dit expansievat had ook nog eens de verkeerde voordruk voor plaatsing op zolder (1 bar). Inmiddels hangt er een nieuw expansievat met de juiste voordruk van 0,5 bar. Maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:09:
[...]

Bij mij gaat het altijd goed - ook tijdens het aanwarmen, dan staan de thermostaat kranen namelijk helemaal open en krijgen de radiatoren precies de vooringestelde hoeveelheid warm water (Heimeier Eclipse) voor de nominale warmteafgifte of lager afhankelijk van de actuele aanvoertemperatuur. Pas als de gewenste (standaard) kamertemperatuur overschreden wordt (zon, aantal mensen etc.) gaan de thermostaatkranen dicht.
YMMV

Waarschijnlijk heb ik niet opgelet maar de discussie ging toch over NIET ingeregelde thermostaat kranen?

[bert pit]

JPS schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 14:33:
OK, mijn inleidende verhaal hiervoor was misschien wat lang, dus hierbij nogmaals de beginnersvragen die ik heb voor mijn Remeha Quinta icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?

1) geen idee
2a) staan in de installatiehandleiding die kun je downloaden bij remeha
2b) sommige kun je maximeren of handmatige bepalen bij aan/uit sturing, sommige worden automatisch bepaald door OT
2c) geen idee
3c alleen bij aan/uit sturing. Je kunt dan bij lage temperaturen een lage aanvoertemperatuur programmeren en andersom.

[Seafarer]

sven5010 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:14:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik heb inmiddels het expansievat verplaatst naar de nieuwe locatie, maar dit heeft helaas niet geholpen. Ik moet nog maar even verder zoeken ben ik bang, of maar weer contact opnemen zodat er iemand langskomt om er verder naar te gaan kijken.

[...]

Het expansievat (en de CV-ketel) hangen op zolder. Ik was er vanuit gegaan dat bij de oplevering van de ketel 2 jaar terug de installateur tevens het expansievat had vervangen. Dit bleek dus niet zo te zijn, er hing nog een oud expansievat met hennep in de schroefverbinding. Dit expansievat had ook nog eens de verkeerde voordruk voor plaatsing op zolder (1 bar). Inmiddels hangt er een nieuw expansievat met de juiste voordruk van 0,5 bar. Maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost.

dus op je metertje staat min. 0.8 bar druk als de ketel uit is en alles is ongeveer 18 a 20 graden?

[JPS]

bert pit schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:39:
[...]

3c alleen bij aan/uit sturing. Je kunt dan bij lage temperaturen een lage aanvoertemperatuur programmeren en andersom.

Deze begrijp ik niet helemaal, bedoel je niet juist andersom? Lage buitentemp = hoge aanvoertemp (vice versa)?

En wat ik merk nu het nog niet heel koud is buiten, is dat de ketel in zijn laagste modulatiestand gaat (~8KW bij de Quinta 35C) en aanvoertemp rond 55C is. Daarmee brengt ie vrij snel de kamer op temperatuur (andere ruimtes staan de radiatoren ook een beetje aan) en slaat dan dus weer af.totdat de temp weer is gezakt. In feite dus een soort aan/uit sturing. Zou de buitensensor dan hier ook zin kunnen hebben?

[Seafarer]

Leesvoer.

https://www.haustec.de/he...em-druck-die-luft-ausgeht



En ik altijd maar denken dat je circulatie water je cv. ketel inperst om te voorkomen dat je bij hotspots in de ketel toch weer stoomvorming (luchtbellen) kan krijgen. Dat blijk ik dus mis te hebben als ik de plaatjes bekijk.

Of zijn er ook cv. ketels waarbij, zoals rechter plaatje, de positie van expansie vat en pomp zijn omgedraaid zodat je toch door de ketel perst? Ik kan dit nergens vinden.Iemand?


Iemand dit ooit bekeken? Ik besef nu ook dat een expansievat toch wel een kritiek onderdeel is.
http://www.havacman.be/wa...t-jouw-aandacht-verdient/

Perfecte circulatie zal ook gas besparen.
Mijn vat voordruk blijkt 1.0 bar op zolder. Dus maar gauw opgevuld naar 1,5 bar. Ik er maar zonder nadenken vanuit gaan dat een vat op zolder altijd 0,5 bar voordruk heeft. @sven5010 bracht me op het idee om dit eens goed te bekijken.

Iets met "assumption is the mother of all fuck ups"

[Copitano]

elco-OS schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 04:59:
[...]


Aangezien ik ook een eenpijpssysteem heb ben ik benieuwd hoe het inregelen je af gaat.
Wat gebruik je trouwens om de temperaturen zo te loggen?

Ik heb alle aanvoeren en retouren voorzien van DS18b20 sensoren. Die leest ik via Nodemcu ESP8266 v3 met daarop EspEasy uit in Domoticz en stuur ik via InfluxDB door naar Grafana. Je kunt dan binnen enkele minuten al het effect zien. Als extra hulpje gebruik ik het excel van @ThinkPad om de richting te bepalen per convector (knijpen of meer open zetten). Ik heb inmiddels een redelijk resultaat kunnen bereiken waarbij zowel de delta T als de retourtemperaturen redelijk in balans zijn. Een enkele (kleine) convector wil niet helemaal mee doen, maar de ruimte wordt voldoende warm. Is wel een geduld werkje waarbij ik per aanpassing het effect bekijk in Grafana. Ik noteer van elke actie het aantal kwartslagen dat ik knijp of extra open zet. Soms schiet het door, dan weer een kwart slagje corrigeren tot de boel in balans is. Een eenpijpssysteem zul je nooit 100% krijgen is mijn ervaring, maar je kunt aardig dichtbij komen.

[sven5010]

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:46:
[...]

dus op je metertje staat min. 0.8 bar druk als de ketel uit is en alles is ongeveer 18 a 20 graden?

Als de ketel uitstaat en leiding 'koud' zijn staat er 1.3 bar druk op het systeem. Bij verwarmen loopt deze druk op tot +- 1.6 bar.

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 23:48:Perfecte circulatie zal ook gas besparen.
[...]
Mijn vat voordruk blijkt 1.0 bar op zolder. Dus maar gauw opgevuld naar 1,5 bar. Ik er maar zonder nadenken vanuit gaan dat een vat op zolder altijd 0,5 bar voordruk heeft. @sven5010 bracht me op het idee om dit eens goed te bekijken.

Iets met "assumption is the mother of all fuck ups"

Flamco heeft ook een erg mooie white paper geschreven over de voordruk van een expansievat op zolder (Een half is meer dan één, 2015, https://flamcogroup.com/m...on/whp_calc-attic_NLD.pdf ). Op basis daarvan heb ik er ook voor gekozen om de installatie tot maximaal 1.3 bar bij te vullen, de druk op de radiatoren is dan in koude toestand op de onderste verdieping al 2.0 bar.

[ Voor 0% gewijzigd door sven5010 op 16-10-2019 17:51 . Reden: Typo (@Tichelmanm) ]

[TheGrillmeister]

-

[ Voor 98% gewijzigd door TheGrillmeister op 16-10-2019 19:05 . Reden: sven5010 heeft zijn link al gefixt :) ]

[bert pit]

JPS schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:50:
[...]

Deze begrijp ik niet helemaal, bedoel je niet juist andersom? Lage buitentemp = hoge aanvoertemp (vice versa)?

En wat ik merk nu het nog niet heel koud is buiten, is dat de ketel in zijn laagste modulatiestand gaat (~8KW bij de Quinta 35C) en aanvoertemp rond 55C is. Daarmee brengt ie vrij snel de kamer op temperatuur (andere ruimtes staan de radiatoren ook een beetje aan) en slaat dan dus weer af.totdat de temp weer is gezakt. In feite dus een soort aan/uit sturing. Zou de buitensensor dan hier ook zin kunnen hebben?

Wat je zegt klopt, het was al laat

Als Opentherm goed werkt, dan zou ik geen buitenvoeler installeren. Ik ken de quinta niet, maar blijkbaar heeft deze ook een low load mode.

Opentherm zorgt in principe voor een snelle opwarming met een wat hogere aanvoertemperatuur, om de ruimte op te warmen. Daarna wil het systeem de temperatuur op peil houden met een lagere aanvoertemperatuur. Gemiddeld weg is dat voor de meeste woningen de meest economische verwarmingsmethode.

[HereIsTom]

hansvannu schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:58:
Ik ben nog steeds bezig met het inregelen en optimaliseren.

Nu heb ik wel bij al mijn radiatoren hr radiatorfolie, aan de achterzijde, tegen de radiatoren zitten.
De bedoeling is om te besparen, doordat er geen warmte richting buitenmuur gaat.

Maar ik lees nu elders ook tegenstrijdige verhalen. Radiatorfolie zou de capaciteit van de radiator flink verminderen en de radiator zou niet genoeg warmte kunnen afgeven, dus met een te hoge temperatuur de radiator verlaten.

Nu ben ik dus goed in de war. Ik wil natuurlijk, net als iedereen, zo veel mogelijk besparen en efficiënt mogelijk verwarmen. Maar ik weet nu niet meer of de radiatorfolie dan goed of slecht is.

Kan iemand daar iets over uitleggen?

Het klopt wel dat de folie op de radiator de capaciteit flink verminderd, is ook logisch want aan die kant kan de radiator zijn warmte niet kwijt!
Het beste is de folie die je op de (buiten)muur plakt, als je het goed doet zie je dat ook niet want het zit achter de radiator.
Hier kon ik het meteen merken toen de folie op de muur zat 👍

[JPS]

bert pit schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:13:
[...]

Als Opentherm goed werkt, dan zou ik geen buitenvoeler installeren. Ik ken de quinta niet, maar blijkbaar heeft deze ook een low load mode.

Ok, dan laten we dat achterwege.

Opentherm zorgt in principe voor een snelle opwarming met een wat hogere aanvoertemperatuur, om de ruimte op te warmen. Daarna wil het systeem de temperatuur op peil houden met een lagere aanvoertemperatuur.

Ja, waarbij bij ons dan het laagste vermogen van de ketel dan te hoog is voor die aanvoertemperatuur, en hij dus afslaat. Op koudere dagen zal het pendelen dan wel overgaan op een continue deellast.

[Rob Z]

In onze nieuwbouwwoning met WP wil ik de basisafstelling van de vloerverwarming gaan doen.
Voor zover ik kan nagaan zijn daar de onderste ventielen voor bedoeld?
En dan de thermostaat hoog, alle bovenste knoppen open, en dan die indicatoren onder op dezelfde hoogte zien te krijgen?

[BertV]

HereIsTom schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:42:
[...]


Het klopt wel dat de folie op de radiator de capaciteit flink verminderd, is ook logisch want aan die kant kan de radiator zijn warmte niet kwijt!
Het beste is de folie die je op de (buiten)muur plakt, als je het goed doet zie je dat ook niet want het zit achter de radiator.
Hier kon ik het meteen merken toen de folie op de muur zat 👍

Ja, ik heb nu ook 1 radiator gedaan... de rol tijdelijk in de hoek gegooid.

Ik had niet alleen nieuwe radiatorsteuntjes waar ik rekening mee moest houden, maar ook oude ongebruikte waar ik omheen moest werken. gloeiende.

[JPS]

Ik heb nog een paar vragen open staan over mijn Remeha Quinta 35C icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?

2) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje van de Quinta. Weet iemand de betekenissen? Ik heb helaas geen servicemanual oid kunnen vinden.

3) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?

[arpeggio]

@JPS De antwoorden op jouw vragen staan in de iSense Installatiehandleiding.

Gezien jouw vragen heb je op de iSense het gebruikersniveau op Uitgebreid ingesteld i.p.v. het Standaard gebruikersniveau.
Voor de Standaard gebruiker staan de verschillende instellingen in de iSense Gebruikershandleiding, maar voor de extra instellingen van het Uitgebreide gebruikersniveau moet je in de Installatiehandleiding zijn. Die kun je gewoon downloaden van de Remeha website.

En om al vast een algemeen antwoord te geven: de ketelinstellingen zijn leidend. De instellingen en de regeling in de iSense zijn 'slechts' vragend en worden overruled als ze de ketelinstellingen overschrijden.

[ Voor 4% gewijzigd door arpeggio op 17-10-2019 22:39 ]

[JPS]

arpeggio schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 22:35:
@JPS De antwoorden op jouw vragen staan in de iSense Installatiehandleiding.

Gezien jouw vragen heb je op de iSense het gebruikersniveau op Uitgebreid ingesteld i.p.v. het Standaard gebruikersniveau.
Voor de Standaard gebruiker staan de verschillende instellingen in de iSense Gebruikershandleiding, maar voor de extra instellingen van het Uitgebreide gebruikersniveau moet je in de Installatiehandleiding zijn. Die kun je gewoon downloaden van de Remeha website.

Klopt hij staat ingesteld op 'uitgebreid'. De iSense handleiding heb ik uiteraard ook gelezen, maar die verwijst voor die parameters weer naar de handleiding van de ketel :

7.3.9 Ketel instellen
Instellen via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen.Na het invullen van code 0012 kunnen, afhankelijk van de ketel, de vol­gende instellingen worden aangepast.Parameters: Raadpleeg de keteldocumentatie bij het aanpassen van de ketel parameters

Kortom, ik kan er geen wijs uit. Volgen die parameters misschien ook een OpenTherm protocol logica?

[arpeggio]

JPS schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 22:53:
[...]


Klopt hij staat ingesteld op 'uitgebreid'. De iSense handleiding heb ik uiteraard ook gelezen, maar die verwijst voor die parameters weer naar de handleiding van de ketel :

7.3.9 Ketel instellen
Instellen via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen.Na het invullen van code 0012 kunnen, afhankelijk van de ketel, de vol­gende instellingen worden aangepast.Parameters: Raadpleeg de keteldocumentatie bij het aanpassen van de ketel parameters

Kortom, ik kan er geen wijs uit. Volgen die parameters misschien ook een OpenTherm protocol logica?

Dus: via het Installateursmenu kan de installateur (of jij) de ketelinstellingen op afstand (via de iSense) aanpassen. Stukje gemak; niets extra's.

[JPS]

Snap ik, maar de vraag is welke betekenis welk parameternummer P000 - P004x heeft. Daar kan ik niets over vinden.

[arpeggio]

Dat zou je moeten vinden in de Technische Documentatie van de ketel.
Voor de Quinta Pro staan de P-codes vermeld op pagina 58 en 59 van de Installatie Gebruikers en Service Handleiding, maar ik weet niet of dit voor de Quinta 35 hetzelfde is.

[JPS]

arpeggio schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 00:37:
Dat zou je moeten vinden in de Technische Documentatie van de ketel.
Voor de Quinta Pro staan de P-codes vermeld op pagina 58 en 59 van de Installatie Gebruikers en Service Handleiding, maar ik weet niet of dit voor de Quinta 35 hetzelfde is.

Yes, dat is inderdaad een soort tabel die ik zocht! Helaas staat die niet in de manual van de 35c en zo op het eerste gezicht hebben de paramaters niet dezelfde functie en is deze tabel niet bruikbaar.
OK, het is niet anders, ik ga er vanuit dat er dan ook geen tabel bestaat. Dank voor je feedback!

[kmf]

Rob Z schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:35:
In onze nieuwbouwwoning met WP wil ik de basisafstelling van de vloerverwarming gaan doen.
Voor zover ik kan nagaan zijn daar de onderste ventielen voor bedoeld?
En dan de thermostaat hoog, alle bovenste knoppen open, en dan die indicatoren onder op dezelfde hoogte zien te krijgen?

[Afbeelding]

De onderste zijn inderdaad bedoeld om de flow te regelen. Maar ik draai zelf liever aan de bovenste knoppen. Zien er wat minder fragiel uit. Zo heb ik mijn VVW ingeregeld.

Maar ipv dezelfde flow, heb ik thermometers aan de retour gekoppeld om in te regelen.

[BertV]

Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.

[ Voor 5% gewijzigd door BertV op 18-10-2019 09:41 ]

[bert pit]

@BertV Defect denk ik, of batterijen leeg, geen contact?

Mijn iSense deed het altijd prima, echter ik kwam er pas na enkele jaren achter dat er batterijen in konden...

[dunklefaser]

BertV schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:40:
Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.

Om welke thermostaat en welke type aansluiting gaat het?

Indien de thermostaat via OT is aangesloten wordt hij ook via de ketel van stroom voorzien.
In de thermostaat zit dan meestal en zgn. "golden cap" condensator welke de klok een aantal uren draaiende kan houden, tenminste bij mijn Honeywell HCTM (hier kunnen dus ook geen batterijen in)
Het klokprogramma blijft sowieso bewaard.
YMMV

[BertV]

Het programma blijft bewaard, alleen de tijd en datum niet.

Valliant ecoTEC plus en calormatic350 thermostaat met fysieke batterijen.

[johnnieb]

Ik heb een vraag over mijn cv installatie die ik niet goed ingeregeld krijg. Mijn intergas hreco ketel slaat vaak aan en uit tijdens het verwarmen. Hieronder een grafiek van het verloop tijdens het opwarmen



Zoals in de grafiek te zien is blijft de retour koud maar toch slaat de ketel uit op code 1 "gewenste temperatuur bereikt" terwijl de thermostaat in de kamer nog vraagt. Beneden heb ik vloerverwarming met een bypass maar de bypass blijft ook koud en de thermostaat bij de verdeler lijkt ook niet dicht te lopen. Op de retour van de cv ketel zit een inregelventiel van Ballorex om de flow te regelen kan dit een oorzaak wezen van het probleem?

[Seafarer]

Ik ben op zoek naar een aan/uit thermostaat voor ruimte verwarming.

ZONDER poespas. Geen programma's enz.enz.

Maar het aan/uit moet eigenlijk hetzelfde werken als de low load control van de dure modulerende thermostaten.
Dus soms is de aan tijd langer dan de uit tijd of andersom.
Welke type kan iemand adviseren? Het is ook bedoelt voor een aan/uit oliestook ketel.

Als ik google kan ik dit niet goed vinden. Of ik kijk er finaal overheen.

[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 18-10-2019 11:28 ]

[weasel]

Goedemiddag,

Hier een Remeha Calenta 28c hangen met een iSense thermostaat.
Inmiddels een IR thermometer en inregelsleutel besteld.
Alvorens het systeem te ontluchten heb ik de thermostaat eens een slinger gegeven.
Circa 20 minuten later waren enkele radiatoren gloeiend heet, twee andere nog steenkoud (deze radiatoren zijn i.v.m met een verbouwing waarschijnlijk parallel aan bestaande radiatoren gekoppeld.

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het inregelen van deze ketel?
Heeft het zin om de maximale aanvoertemperatuur van deze ketel te verlagen ondanks dat dit een modulerende ketel is?

Wat is verder de tactiek van het inregelen, de radiatoren die op de bovenverdieping hangen zijn nagenoeg altijd dicht, neem ik deze ook mee tijdens het inregelen?

[Oxellaar]

@weasel In principe werkt inregelen bij iedere ketel hetzelfde.
Wat wel continu veranderd, is het toerental van de pomp. Eigenlijk alle pompen worden modulerend aangestuurd, afhankelijk van het vermogen en/of watertemperatuur.

Dus "zomaar" een slinger geven aan de thermostaat, wijkt ver af van de normale situatie.
De pomp zal dan veel harder draaien, dan wanneer er een halve of hele graad hoger gevraagd word.

Bij veel ketels kun je de minimale en maximale capaciteit van de pomp instellen. Die instellingen zijn voor iedere installatie anders, kwestie van proberen. Laag beginnen en bij tekort de max waarde opschroeven.

Minimale waarde juist ophogen bij een Calenta, die staat standaard op 20% en dat is veel te laag, zeker wanneer je de watertemperatuur omlaag brengt, moet de hoeveelheid water omhoog.

Probeer dus in te regelen op de de situatie om de woning 1 a 2 graden op te warmen.

[JdM]

BertV schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:40:
Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.

Heeft de mijne (Vaillant ecotec+ calormatic 350) ook, dus het is daarmee al geen defect zou ik denken.

[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 20-10-2019 13:59 ]

[PentaClover]

Ik verwarm sinds een paar weken, nadat ik mijn HT vloerverwarmerverdeler heb omgebouwd, met de CV op een T_a van ~37^oC. Beneden heb ik vloerverwarming + radiatoren, boven radiatoren.

Begin dit jaar (half feb - half april) toen de Ta nog op ~60^oC stond was het verbruik gemiddeld 0.559 m³ Gas per graaddag (gem dT_{Binnen-Buiten} over 24 uur)

Nu heb ik een mooie meetperiode van ongeveer 11 dagen (wel wat aan de korte kant) en wat mij opvalt is dat ik op een gemiddeld verbruik kom van 0.290 m³ Gas per graaddag.

Dat is 52% van wat het begin dit jaar was.

Bij elke meetperiode was de binnen temperatuur aan het begin en het eind van de periode gelijk, dus geen opwarming of afkoeling van het huis. Als ik naar de zoninstraling kijk was deze zelfs hoger tijdens de periode begin dit jaar dan tijdens de periode afgelopen weken, dus dat kan geen verklaring zijn voor het enorme verschil.
Verder was onze aanwezigheid in huis gelijkwaardig en ook het stroom verbuik was gemiddeld het zelfde dus daar komt ook geen extra warmte vandaan.

Nu vraag ik mij natuurlijk af waarom we zoveel minder gas verbruikt hebben, ik kan er een paar bedenken:

1. Een ~9% rendement verbetering door de betere condensatie van de rookgassen met deze lage retour temperatuur.
2. Er gaat een groter deel van de warmte naar de beneden verdieping, boven is het minder warm en er verdwijnt daarom ook minder warmte richting de zolder en dan naar buiten.
3. Het grootste deel van de warmte afgifte bij deze lage temperatuur is via straling en niet via convectie, hierdoor zullen de (natuurlijke) ventilatie verliezen een stuk kleiner zijn.

Zouden deze 3 dingen de 48% verbetering kunnen verklaren, of mis ik nog iets denken jullie en/of is de 11 dagen periode gewoon tekort om een goede meting te kunnen zijn en ga ik na verloop van tijd zien dat dit verschil kleiner is ?

[Seafarer]

[b]PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"PentaClover schreef op zondag 20 oktober 2019 @

Zouden deze 3 dingen de 48% verbetering kunnen verklaren, of mis ik nog iets denken jullie en/of is de 11 dagen periode gewoon tekort om een goede meting te kunnen zijn en ga ik na verloop van tijd zien dat dit verschil kleiner is ?

Dat is wel erg veel, (op het gevoel) invloed van buren wel niet thuis?

[PentaClover]

Seafarer schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 16:52:
[...]
Dat is wel erg veel, (op het gevoel) invloed van buren wel niet thuis?

Dat vind ik ook, vandaag mijn vragen. Het is een vrijstaand huis, dus buren hebben geen invloed.

[Seafarer]

PentaClover schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 16:57:
[...]


Dat vind ik ook, vandaag mijn vragen. Het is een vrijstaand huis, dus buren hebben geen invloed.

Die kunnen we uitsluiten.

Wind kracht en richting? Voorzover dat nog te achterhalen is.

[PentaClover]

Wind richting niet, maar windkracht wel, ik heb die het afgelopen jaar gelogd door de data op te halen van het dichtsbijzijnde KNMI station van de buienradar site, ik zal het er eens bij zoeken.

Edit:
In de eerste periode begin dit jaar was de gemiddelde windsnelheid 7.18 m/s, in de tweede periode zelfs 7.88 m/s dus het heeft iets harder gewaaid (maar niet significant) tijdens de periode waarbij er veel minder gas is verbruikt.

[ Voor 38% gewijzigd door PentaClover op 20-10-2019 17:31 ]

[Krisp]

Vandaag ook een paar mooie stappen gezet in het verbeteren van mijn CV. Ik ben er wel achter gekomen dat het merendeel van mijn radiatoren verkeerd om is aangesloten, vermoedelijk al vanaf het begin van de bouw van het huis (1994). Dat staat nog op het lijstje om te veranderen. Voor nu heb ik een delta-T weten te realiseren van ±15 graden (60/45), voornamelijk door mijn convectorputten te voorzien van ventilatoren. Gezien het efficiencyverlies van 30-40% vanwege de verkeerde montage, hoop ik op een delta-T van ongeveer 20 graden uit te komen.

Wel viel mij op dat de ingangstemperatuur die de CV-ketel (Vaillant Ecotec Pure) meet is significant hoger dan ik meet, een verschil van pakweg 9 graden. De uitgangstemperatuur komt wel overeen. Ik vermoed dat dit komt door de rookgascondensor, waarna de CV-ketel pas meet wat de watertemperatuur is. Herkent iemand dit?

[Anoniem: 55212]

Ik heb op de beneden verdieping vloerverwarming in een woning uit 2008 met energielabel A. De aanvoertemperatuur is verlaagd naar 50 graden (vloerverwarming verdeler staat op 45 graden celsius ingesteld).

De bovenverdieping heeft wel radiatoren en die worden nog steeds warm, maar we gebruiken ze zelden. Zijn er meer mensen die in een soortgelijke situatie toch de lage aanvoertemperatuur hanteren? Of mogelijk net iets hoger op 60 graden celcius zodat, als het nodig is, het boven sneller warm wordt?

[ Voor 0% gewijzigd door Anoniem: 55212 op 20-10-2019 21:29 . Reden: bouwjaar toegevoegd ]

[LinuxMan]

Krisp schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 21:28:
Vandaag ook een paar mooie stappen gezet in het verbeteren van mijn CV. Ik ben er wel achter gekomen dat het merendeel van mijn radiatoren verkeerd om is aangesloten, vermoedelijk al vanaf het begin van de bouw van het huis (1994). Dat staat nog op het lijstje om te veranderen. Voor nu heb ik een delta-T weten te realiseren van ±15 graden (60/45), voornamelijk door mijn convectorputten te voorzien van ventilatoren. Gezien het efficiencyverlies van 30-40% vanwege de verkeerde montage, hoop ik op een delta-T van ongeveer 20 graden uit te komen.

Hier huis uit 87, ik haal 53/42 volgens de uitgelezen temperatuur van mijn nefit of 51/39 volgens ds18b20 sensoren op de leiding. Pomp moduleert op 30% (zijn minimum), brander moduleert op 18%. Ketel heeft denk ik te veel vermogen sinds ik het huis meer heb geïsoleerd en de radiatoren heb ingeregeld.

[PentaClover]

Aha, ik heb iets gevonden door er op een andere manier naar te kijken.

Aangezien de warmte behoefte nu lager is dan aan het begin van het jaar, beslaat de warmte die de woning in stroomt door elektriciteits verbruik en de aanwezigheid van mensen, ondanks dat het in absolute zin gelijk is aan het begin van het jaar, een groter deel van de warmte behoefte in %-zin en vertekend dus het beeld als ik alleen naar het gas verbruik kijk.

Als ik nu het gas verbruik omreken naar kWh, daar het elektriciteits verbruik bij optel + de warmte die de aanwezige mensen afgeven (laatste is schatting aangezien ik niet heb bijgehouden hoeveel uur wie thuis was) en dat dan terug reken naar kWh/graaddag, dan kom ik op:
Periode begin van het jaar = 6.84 6.40 kWh/graaddag
Periode van 12 dagen in de afgelopen 2 weken = 4.86 4.64 kWh/Graaddag

Dat betekend dus dat er per graaddag nu ~27.5% minder energy is verbruikt en niet de 48% waar je op komt als je alleen naar het gas verbruik zou kijken.

Met de ~9% van de condensatie warmte verbetering eraf vanwege de lagere retour temperatuur blijft er dan nog 20 18.5 % verschil over om te verklaren.

Edit: Klein foutje in de berekening.

[ Voor 6% gewijzigd door PentaClover op 21-10-2019 16:16 ]

[Krisp]

LinuxMan schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 22:16:
[...]


Hier huis uit 87, ik haal 53/42 volgens de uitgelezen temperatuur van mijn nefit of 51/39 volgens ds18b20 sensoren op de leiding. Pomp moduleert op 30% (zijn minimum), brander moduleert op 18%. Ketel heeft denk ik te veel vermogen sinds ik het huis meer heb geïsoleerd en de radiatoren heb ingeregeld.

Dat kan niet: als de ketel moduleert dan kan hij zijn vermogen niet kwijt. Dat heeft niets te maken met isolatie. Voor zover ik de theorie begrijp is kun je dan kiezen om manieren te realiseren om extra vermogen kwijt te raken (extra radiatoren plaatsen, radiatoren actief maken) of de aanvoertemperatuur verhogen. Aangezien je systeem op 42 graden teruglevert, zou ik zeggen dat je in principe wel tot 60 graden moet kunnen aanleveren.

[bert pit]

Krisp schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 18:20:
[...]

Dat kan niet: als de ketel moduleert dan kan hij zijn vermogen niet kwijt. Dat heeft niets te maken met isolatie. Voor zover ik de theorie begrijp is kun je dan kiezen om manieren te realiseren om extra vermogen kwijt te raken (extra radiatoren plaatsen, radiatoren actief maken) of de aanvoertemperatuur verhogen. Aangezien je systeem op 42 graden teruglevert, zou ik zeggen dat je in principe wel tot 60 graden moet kunnen aanleveren.

Ik vind dit wel erg stellig. Een ketel kan terug moduleren naar een bepaald minimum vermogen. Onder dat vermogen kan de ketel niet komen en kan deze dus zijn vermogen niet kwijt. Dat kan zeker het gevolg zijn van isolatie die is aangebracht.

Er zijn verschillende oplossingen: kleinere ketel kopen, meer radiatoren openen, of ramen en deuren open zetten. Dat laatste wil je natuurlijk niet.
Sommige moderne ketels werken met de combinatie van opentherm en aan uit. Dat heet dan "low load" of iets dergelijks. Dat is ideaal bij zeer goed geisoleerde woningen.

Ook kun je overwegen om er een hybride warmtepomp tussen te zetten. Deze heeft het voordeel dat hij iets kan bijstoken bij mildere buitentemperaturen. Hij kan dus makkelijk beneden het laagste vermogen van een CV ketel stoken.

[mvrooij]

Ik heb mijn hele gas/vloerverwarming installatie afgesteld door alle informatie die jullie hier vermeld hebben, heel fijn en dank daarvoor!

Wat ik nu alleen merk is dat als mijn huis van 20 naar 21 graden moet hij het aanvoerwater maar naar 35 graden brengt. Heeft dit te maken met dat de Thermostaat ziet dat dit niet hoger hoeft om het naar die temperatuur te krijgen (modulatie?)

Als ik mijn Thermostaat naar 25 zet dan gaat hij wel zorgen dat het aanvoer temperatuur 50 graden is namelijk (hier op afgesteld vanwege 1 radiator in mijn badkamer). Thermostaat op mijn vloerverdeler op 40 gezet.

Punt is dat ik mijn huis vast op 20 graden hou (enkel vloerverwarming) en dat als ik hem om 17:00 naar 21 wil het redelijk lang duurt voordat hij daarnaar toe gaat. En om 20:30 laat ik hem weer naar 20 zakken omdat mijn goed geïsoleerd huis warm blijft tot ik naar bed ga.

Bedankt alvast!

[Krisp]

bert pit schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 15:09:
[...]


Ik vind dit wel erg stellig. Een ketel kan terug moduleren naar een bepaald minimum vermogen. Onder dat vermogen kan de ketel niet komen en kan deze dus zijn vermogen niet kwijt. Dat kan zeker het gevolg zijn van isolatie die is aangebracht.

Tot op zekere hoogte heb je gelijk, mits je aanneemt dat de temperatuur lager is. Verder heeft de isolatie afaik niets van doen met de capaciteit van het verwarmingssysteem. Die wordt toch gewoon bepaald door het verwarmingssysteem? Daar zijn een paar variabelen belangrijk: de capaciteit van opwekking (de ketel) en de capaciteit van de radiatoren zelf (bij een delta-T, die wordt gedefinieerd door de temperatuur van het water - de kamertemperatuur). Aangenomene dat die laatste niet meer van 3 graden verschilt ten opzichte van de oude situatie, is dat nauwelijks significant.

[dunklefaser]

@PentaClover Bij jouw "berekening" zou je ook rekening moeten houden met een eventueel verschil in zoninstraling, zeker in de overgangsperiode en als je veel m² glasoppervlak op het zuiden hebt.
Just my 2 cts

[jvanderneut]

mvrooij schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 08:59:
Ik heb mijn hele gas/vloerverwarming installatie afgesteld door alle informatie die jullie hier vermeld hebben, heel fijn en dank daarvoor!

Wat ik nu alleen merk is dat als mijn huis van 20 naar 21 graden moet hij het aanvoerwater maar naar 35 graden brengt. Heeft dit te maken met dat de Thermostaat ziet dat dit niet hoger hoeft om het naar die temperatuur te krijgen (modulatie?)

Ja, veel modulerende thermostaten zullen bij kleine stapjes in de gewenste temperatuur de ketel rustig laten branden op een vrij lage aanvoertemperatuur.

Punt is dat ik mijn huis vast op 20 graden hou (enkel vloerverwarming) en dat als ik hem om 17:00 naar 21 wil het redelijk lang duurt voordat hij daarnaar toe gaat. En om 20:30 laat ik hem weer naar 20 zakken omdat mijn goed geïsoleerd huis warm blijft tot ik naar bed ga.

Eind van middag, zeker als je een beetje zon hebt gehad, zal de temperatuur iets boven de 20 graden liggen en is de vloer dus koud. Als je dan naar 21 graden wil moet eerst de vloer opwarmen, dat duurt even.

Je hebt een aantal mogelijkheden:
- thermostaatprogramma eerder naar 21 graden
- "slimme" thermostaat eerder laten beginnen met aanwarmen

[PentaClover]

@dunklefaser Helemaal correct, ik heb niet heel veel m² glas, maar mijn huis neemt wel degelijk goed warmte op van de zon, dat uiteindelijk met een paar uur vertraging ook binnen te zien is als een langzaam stijgende binnen temperatuur.
Dus je hebt gelijk dat telt wel mee en zou ook in het sommetje moeten zitten.
Daarom vond ik het de afgelopen weken een goed moment voor een meeting, er was bijna geen zon, leuk voor wat metingen, minder leuk voor de zonnepanelen opbrengst.

In de periode begin dit jaar had ik gemiddeld 2.79 kWh/m² instraling per dag op de buitenkant van mijn huis, in de periode afgelopen 2 weken was het gemiddeld 1.44 kWh/m² instraling per dag.

Het probleem is dat ik (nog) geen goed beeld heb van hoeveel van die energie uiteindelijk in het huis beland en of ik het in dit geval kan verwaarlozen of niet.

Ik moet eens in de meetdata die ik heb gaan kijken of ik daaruit een kWh warmte binnen kan bepalen per kWh/m^2 instraling aan de buitenkant van de gevel, ik heb alleen nog geen idee hoe ik dat het beste kan doen.

[mvrooij]

jvanderneut schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 16:45:
[...]

Ja, veel modulerende thermostaten zullen bij kleine stapjes in de gewenste temperatuur de ketel rustig laten branden op een vrij lage aanvoertemperatuur.


[...]


Eind van middag, zeker als je een beetje zon hebt gehad, zal de temperatuur iets boven de 20 graden liggen en is de vloer dus koud. Als je dan naar 21 graden wil moet eerst de vloer opwarmen, dat duurt even.

Je hebt een aantal mogelijkheden:
- thermostaatprogramma eerder naar 21 graden
- "slimme" thermostaat eerder laten beginnen met aanwarmen

Thanks, ga het proberen.

Heb ook zitten denken om het de gehele dag gewoon op 21 graden te houden maar had toch het idee dat me dit serieus meer gas kost. Vooral omdat ik vanaf 23:00 tot en met 17:00 niet bepaald thuis ben door de weeks.

[jvanderneut]

mvrooij schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 10:25:
[...]


Thanks, ga het proberen.

Heb ook zitten denken om het de gehele dag gewoon op 21 graden te houden maar had toch het idee dat me dit serieus meer gas kost. Vooral omdat ik vanaf 23:00 tot en met 17:00 niet bepaald thuis ben door de weeks.

Dat zal je zeker meer gas kosten. En misschien je probleem niet eens oplossen. In voor- en naseizoen zal de verwarming in de middag toch vaak uit zijn en is de vloer koud, en duurt het daarna gewoon een tijd voordat de vloer warmte gaat afgeven.

Ik heb zelf beneden vloerverwarming en boven radiatoren, veel zoninstraling in de middag. Eind van middag duurde het dan te lang voordat vloer warmte ging afgeven. Ik ben daarom zelf overgestapt op een weersafhankelijke regel met ruimtecompensatie, dat bevalt heel goed.

Aangezien jij overdag weg bent kan je de temperatuur overdag misschien wel op 19 graden zetten. Als je dan 21 vraagt eind van de middag gaat de ketel wellicht wel op een hogere temperatuur branden omdat de sprong "groot" is.
Ook kan je op sommige ketels en/of thermostaten instellen dat als de ketel brandt deze op een minimale temperatuur moet branden.

[mdvdl]

jvanderneut schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:32:
[...]


Dat zal je zeker meer gas kosten. En misschien je probleem niet eens oplossen. In voor- en naseizoen zal de verwarming in de middag toch vaak uit zijn en is de vloer koud, en duurt het daarna gewoon een tijd voordat de vloer warmte gaat afgeven.

Ik heb zelf beneden vloerverwarming en boven radiatoren, veel zoninstraling in de middag. Eind van middag duurde het dan te lang voordat vloer warmte ging afgeven. Ik ben daarom zelf overgestapt op een weersafhankelijke regel met ruimtecompensatie, dat bevalt heel goed.

Aangezien jij overdag weg bent kan je de temperatuur overdag misschien wel op 19 graden zetten. Als je dan 21 vraagt eind van de middag gaat de ketel wellicht wel op een hogere temperatuur branden omdat de sprong "groot" is.
Ook kan je op sommige ketels en/of thermostaten instellen dat als de ketel brandt deze op een minimale temperatuur moet branden.

Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben. De temperatuur staat altijd op 21 graden. Ik monitor alle temperaturen mbt vloerverwarming en kan zien dat de verwarming vooral 's-nachts brand. Dat resulteert in een warme vloer 's-morgens maar in een koude vloer 's-middags.

Uit interesse:
1. Hoe lang duurt het bij jullie ongeveer voordat de vloer opgewarmt is?
2. Hoe lang duurt het met vloerverwarming bij jullie om de kamer 1 graad omhoog te krijgen?
3. Iemand enig idee of er "eisen" zijn aan hoe snel een kamer in temperatuur omhoog moet gaan. Bijvoorbeeld: 1 graad per uur oid.

Last but not least, @jvanderneut : Welke thermostaat gebruik jij om ruimtecompensatie en weersafhankelijk te regelen?

[jvanderneut]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:49:
[...]


Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben. De temperatuur staat altijd op 21 graden. Ik monitor alle temperaturen mbt vloerverwarming en kan zien dat de verwarming vooral 's-nachts brand. Dat resulteert in een warme vloer 's-morgens maar in een koude vloer 's-middags.

Herkenbaar inderdaad.

Uit interesse:
1. Hoe lang duurt het bij jullie ongeveer voordat de vloer opgewarmt is?
2. Hoe lang duurt het met vloerverwarming bij jullie om de kamer 1 graad omhoog te krijgen?
3. Iemand enig idee of er "eisen" zijn aan hoe snel een kamer in temperatuur omhoog moet gaan. Bijvoorbeeld: 1 graad per uur oid.

1. Een half uur schat ik.
2. Hangt van nogal wat dingen af, maar een al snel een paar uur.
3. Geen idee. Mijn vloerverwarming is ook met nieuwbouw erin gekomen en zo minimaal mogelijk geïnstallleerd.

Last but not least, @jvanderneut : Welke thermostaat gebruik jij om ruimtecompensatie en weersafhankelijk te regelen?

Remeha iSense

[naftebakje]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:49:
[...]Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben[...]

Als je je ramen openzet, dan zal de verwarming wat meer draaien, dan ben je vast wel tevreden
Het is volstrekt normaal dat het 's nachts kouder is dan overdag, als jij constant dezelfde temperatuur vraagt zal je verwarming dus typisch 's nachts branden.

Waarom geen nachtverlaging toepassen? Dan kan het 's nachts (ietje) afkoelen, en kan je op de voor jou gewenste momenten de temperatuur hoger instellen en kies je dus wanneer je een boostje warmte wil voelen.
Dus bijvoorbeeld 's nachts 16°C (zo koud wordt het vast nooit), en dan 's morgens 20 minuten voor je opstaat naar 19.5°C, de kou er beetje uit (doorgaans vraagt de ochtendrush geen hoge temperaturen). Daarna weer naar 19°, en dan 20 minuten voor je weer thuis bent terug naar 19.5°C. Tegen dat je begint stil te vallen, weer halve graad hoger zodat je knus in de zetel kan zitten. En half uur voor je naar bed gaat kan de temperatuur weer naar 16° want het huis is nog warm.

Zo heb je zelf in de hand wanneer er extra warmte komt, door kleine stapjes omhoog zal je wanneer de zon genoeg binnenkomt niet stoken en steeds net genoeg warmte geven om het confortabel te maken.

[bert pit]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:49:
[...]

Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben.

Kun je ook uitleggen waar je niet tevreden over bent? En heb je een indicatie van het jaarlijks gasverbruik?

[migjes]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:49:
[...]
Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben. De temperatuur staat altijd op 21 graden. Ik monitor alle temperaturen mbt vloerverwarming en kan zien dat de verwarming vooral 's-nachts brand. Dat resulteert in een warme vloer 's-morgens maar in een koude vloer 's-middags.

herkenbaar, hier een iets minder nieuwbouw. (dus niet speciaal goede isolatie, maar wel aanwezig)
gasketel deed met de vloerverwarming lekker warm maken.
maar vloer was vaak nog veel uren erg koud.
pas als het buiten onder de 5 graden was, dan was de vloer pas een leuk gedeelte van de dag warm.
dit kwam doordat de gasketel niet lager kon verwarmen als rond de 5-6kW.
dus ik klapte te veel vermogen in de vloer, dan was de vloer lekker warm, maar wel weer afgekoeld en het huis nog niet, dus duurde het weer uren voordat de gasketel weer ging werken, maar dan had je dat hele riedeltje weer opnieuw.

gas gebruik was wel "maar" 900m3 per jaar.
door flink wat instellen en bezuinigen (boven verdieping niet stoken b.v en lagere temperatuur in huis.) kreeg ik het wel naar de 600m3 per jaar, maar warm/koud vloer bleef ik houden.

de oplossing die ik nu heb die bevalt me een heel stuk beter.
heb nu een (ventilatie)warmtepomp van maar 1,4kW.
door het veel lager vermogen kan ik die nu 24x7 laten draaien (op thermostaat natuurlijk, maar ik heb nu net de eerste dagen gehad waarbij hij ook echt 24 uur per dag heeft gedraaid.) en is de vloer ook 24x7 gewoon lekker en warm.

de thermostaat van de warmtepomp staat nu op 22 graden, de gas ketel staat op 21 graden.
dit geeft mij een jaar gebruik van >300m3 gas en 1600kWh.
(helaas kun je nu niet zeggen 600m3 gas vervangen voor 1600kWh, het apparaat doet meer dingen dus dan moet je rekenen met 1200kWh dat is wat hij gebruik voor verwarming. )
hier bij heb ik ook nog +/-7kWp aan zonnepanelen, dus reken ik per jaar 1kWh +300m3 gas af.
(vul dat maar eens in bij een energie contract vergelijk site zoals gaslicht.
welkomstbonus er bij scheppen en dan is de jaar afrekening goed te betalen.
het kost me alleen wel veel moeite om het voorschot elk jaar laag genoeg te krijgen, echt mee werken willen die leveranciers niet altijd.)

dit heeft me helaas wel een flinke duit gekost. pfff.
maar een besparing van 1500€ per jaar, maakt veel goed.
maar om echt eerlijk te zijn, leuk dat het kosten neutraal kan (of zelfs beter) de luxe die ik er van heb is voor mij belangrijker.
gasketels zijn eigenlijk gewoon ouderwetse ondingen, die je eigenlijk niet wil.
dat is gewoon weg te veel vermogen voor een modern huis.

(oke als je een huis hebt met +/-150m2 huiskamer/vloerverwarming, dan is een gasketel wel oke, dan kun je het vermogen wel gebruiken.
maar ik heb "maar" een 40m2 huiskamer/vloerverwarming en dan schiet het niet op met minimaal vermogen van 5-6kW uit een gasketel. voeg je daar nog een goede isolatie aan toe dan word een gasketel nog slechter.)

Uit interesse:
1. Hoe lang duurt het bij jullie ongeveer voordat de vloer opgewarmt is?

met de gasketel ging dit vrij rap, minder als een uur was de vloer wel warm.
(ik heb wel de vloerverwarming niet diep in het beton zitten, dus mijn systeem gaat erg rap.)
met de warmtepomp duurt het wel een uur of 4, maar die staat toch 24x7 aan dus dat boeit niet.

2. Hoe lang duurt het met vloerverwarming bij jullie om de kamer 1 graad omhoog te krijgen?

voordat de warmte uit de vloer was en het 1 graad warmer was dat duurde wel 1,5uur bij mij.

3. Iemand enig idee of er "eisen" zijn aan hoe snel een kamer in temperatuur omhoog moet gaan. Bijvoorbeeld: 1 graad per uur oid.

echt een eis is moeilijk te stellen, teveel variabelen en persoonlijke keuzes.
zoiets als vloerverwarming is altijd vrij langzaam.

Last but not least, @jvanderneut : Welke thermostaat gebruik jij om ruimtecompensatie en weersafhankelijk te regelen?

ook een remeha isense.
met de gasketel had ik die zo ingesteld:
9.00 = 19c
11.00 = 19,5c
13.00 = 20c
16.00 = 20,5c
etc etc.
hierdoor kreeg ik zo veel mogenlijk spreiding van stoken en hield ik de vloer redelijk op temperatuur.

(een isense dat hoeft niet perse, vrijwel elke modulerende klok thermostaat kan dit wel.
zodra je <1 graad verschil hebt tussen ingestelde temperatuur en ruimte temperatuur dan gaan veel thermostaten zeggen, gasketel brand maar in je laagst mogelijke modulatie, meestal rond de 5-6kW.
dus langzaam en rustig warm houden en nooit het volledige vermogen van 20-30kW van de ketel gebruiken.)

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 25-10-2019 13:06 ]

[mdvdl]

Dank voor de antwoorden.

@migjes: Ik ben niet tevreden met de tijdsduur van opwarmen wat voornamelijk te danken is aan de thermostaat (Honeywell round aan/uit die er standaard zit/zat en nu dan een honeywell round modulerend). 's Avonds op de bank is het koud/voelt het koud aan. Maar de verwarming aanzetten heeft geen zin door de zeer trage werking ervan. Vandaar ook de vraag over eventuele "eisen".
Overigens is jou idee van stoken in kleine stapjes mogelijk een goed plan.
Een ander punt is dat mijn badkamer gewoonweg koud is. Dit komt omdat de CV niet lang genoeg brand op een hogere temperatuur.

Wanneer ik mijn thermostaat met 2 graden omhoog zet, dan duurt het 5 tot 6 uur om de kamertemperatuur 1 graad te laten stijgen. Een klokthermostaat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn, maar 5-6 uur stoken om de temperatuur omhoog te krijgen vind ik een beetje "raar". Vandaar ook dat ik mijn twijfels heb om nachtverlaging toe te passen.

Wat ik zou verwachten van zo'n thermostaat is dat die de vloer min of meer gedurende de dag "warm/lauw" houd om zo de kamer temperatuur op pijl te houden. Maar deze thermostaten stoken alleen in low-load mode (dus max 3 minuten per 10 minuten branden) en daardoor duurt het enorm lang voordat de vloer op temperatuur is. Dit komt omdat de temperatuur altijd maar een beetje (max 0.5 graden) afwijkt. Na de eerste 4 uur ( in de winter), is de vloer op dezelfde temperatuur aangekomen als waar die mee begon. (In de tussentijd daalt de vloer temperatuur dus!)

Een andere thermostaat aansluiten is inderdaad een optie, maar de garantie vervalt wanneer ik daar iets aan wijzig. Dus daar wil ik nog even mee wachten. Ik heb al een iSense liggen en ben erg benieuwd hoe deze werkt in "low load" mode.


@bert pit Mijn gasverbruik ongeveer 700 kuub per jaar inclusief warm water verbruik.

[migjes]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 13:32:
Dank voor de antwoorden.

@migjes: Ik ben niet tevreden met de tijdsduur van opwarmen wat voornamelijk te danken is aan de thermostaat (Honeywell round aan/uit die er standaard zit/zat en nu dan een honeywell round modulerend). 's Avonds op de bank is het koud/voelt het koud aan. Maar de verwarming aanzetten heeft geen zin door de zeer trage werking ervan. Vandaar ook de vraag over eventuele "eisen".
Overigens is jou idee van stoken in kleine stapjes mogelijk een goed plan.
Een ander punt is dat mijn badkamer gewoonweg koud is. Dit komt omdat de CV niet lang genoeg brand op een hogere temperatuur.

je hebt een iets ander probleem als ik, dus niet 1 op 1 over nemen als ik eerder zij.
(behalve dat dit vrijwel de enige toffe oplossing is helaas, die echt alles oplost.
je blijft gewoon teveel vermogen hebben met een gasketel.)

ik heb wel het idee dat jouw vloer verwarming dieper in het beton zit als bij mij.
ik heb 2cm natuursteen tussen de vloer en de ruimte, dit is heel ondiep.
jij hebt waarschijnlijk er een 5cm extra zandcement tussen zitten vermoed ik.
daar door is het nog trager.
maar warmte die daar in gestopt word komt er ook weer uit, zij dat het dan wel meer vertraagt als bij mij.
dus na dat de gasketel uit is blijft daar nog wel een aantal uur warmte uit komen.

in kleine stapjes verwarmen, kan een oplossing zijn.
dus die moet je gewoon proberen.

dat je badkamer te koud is, dat is wel een probleem voor de bouwer.
daar moet gewoon een krachtigere radiator hangen. (die zijn soms wel groter)
(maar pas op, mijn mening tussen jouw en de bouwer is gebouwd op wat jij zegt.
dus ik heb maar 1 kant van het verhaal en dat is erg weinig info, zie relatief dus. )

Wanneer ik mijn thermostaat met 2 graden omhoog zet, dan duurt het 5 tot 6 uur om de kamertemperatuur 1 graad te laten stijgen. Een klokthermostaat zou inderdaad een oplossing kunnen zijn, maar 5-6 uur stoken om de temperatuur omhoog te krijgen vind ik een beetje "raar". Vandaar ook dat ik mijn twijfels heb om nachtverlaging toe te passen.

nacht verlaging?
ik doe dat (bijna) niet meer.
goed geïsoleerd huis + vloerverwarming wat traag werkt.
je bespaart er gewoon amper tot geen gas mee.

(nu heb ik wel de onhebbelijkheid dat ik het niet durf om een gas ketel in de nacht te laten branden.
een gasketel kan boem doen, dus ben ik liever wakker als hij aan staat.
de warmtepomp staat wel gewoon 24x7 aan.
dus vandaar dat ik dus in de nacht 19 graden had en overdag 21.
de vloer is dan toch warm en dat duurt lang voordat die ook afgekoeld is dus met 19 graden ging de gas ketel eigenlijk nooit aan.)

Wat ik zou verwachten van zo'n thermostaat is dat die de vloer min of meer gedurende de dag "warm/lauw" houd om zo de kamer temperatuur op pijl te houden. Maar deze thermostaten stoken alleen in low-load mode (dus max 3 minuten per 10 minuten branden) en daardoor duurt het enorm lang voordat de vloer op temperatuur is. Dit komt omdat de temperatuur altijd maar een beetje (max 0.5 graden) afwijkt. Na de eerste 4 uur ( in de winter), is de vloer op dezelfde temperatuur aangekomen als waar die mee begon. (In de tussentijd daalt de vloer temperatuur dus!)

Een andere thermostaat aansluiten is inderdaad een optie, maar de garantie vervalt wanneer ik daar iets aan wijzig. Dus daar wil ik nog even mee wachten. Ik heb al een iSense liggen en ben erg benieuwd hoe deze werkt in "low load" mode.

een thermostaat vervangen en garantie verliezen, dat is gewoon grote B.S.
maar dan ook echt hele grote B.S. lol.

gewoon doen als je dat wil.
hang die ISense maar op, en ga het eens proberen.
en dan kun je lekker klungelen met het menu voor de kleine stapjes. (ik dacht dat het 7 stappen waren, maar is wel even geleden dat ik het ook echt gebruikte.)

ik weet al dat het niet alles oplost, maar maakt het wel al een stukje prettiger.
succes met experimenteren, het lukt wel.

(en als je echt bang bent voor garantie , in 5 minuten heb je de oude thermostaat weer terug hangen.
kun je even doen net voordat ze langs komen. )

@bert pit Mijn gasverbruik ongeveer 700 kuub per jaar inclusief warm water verbruik.

dat is nog best veel.
maar pas ook op, nieuwbouw huis, en droog stoken, eerste jaar gebruik je meer gas.
heb je daar rekening mee gehouden?

[bert pit]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 13:32:
Dank voor de antwoorden.

Een andere thermostaat aansluiten is inderdaad een optie, maar de garantie vervalt wanneer ik daar iets aan wijzig. Dus daar wil ik nog even mee wachten. Ik heb al een iSense liggen en ben erg benieuwd hoe deze werkt in "low load" mode.


@bert pit Mijn gasverbruik ongeveer 700 kuub per jaar inclusief warm water verbruik.

Opentherm is met name geschikt voor traditionele bouw, met matige isolatie en radiatoren. Op hoge aanvoertemperatuur de ruimte opstoken en daarna op lagere temperatuur op pijl houden. Voor de combinatie goede isolatie en vloerverwarming is een goed afgestelde low load of aan/uit geschikter.

Low load is een variant van aan/uit. Als je ketel opentherm stookt en teveel vermogen levert gaat deze uit, na 10 minuten probeert hij het opnieuw, gewoon aan/uit dus op laag vermogen. Na 10 minuten weer aan lijkt me in jouw geval te snel. De zaak in balans brengen is hier de uitdaging. Wellicht dat een hogere aanvoertemperatuur in de vloer een mogelijkheid biedt in combinatie met langere tussenpozen. Je krijgt dan een snellere opwarming van de vloer. Maar het blijft gissen.

Waar je ook eens aan kunt denken is een warmtepomp. Deze biedt een lager minimaal vermogen. Daarnaast een zoneklep om VV en radiatoren van elkaar te scheiden.

[Marzman]

PcDealer schreef op dinsdag 6 januari 2015 @ 09:33:
[...]

Ik zie een moderne site met modern uitziende apparaten, maar dan nog wel de achterhaalde waakvlam?
Kost 150 kuub per jaar wat ik eerder heb vernomen op oude cvketels.

Als je hem weinig aan hebt zou je hem in de zomerstand kunnen zetten als je weg bent. Zo veel werk is het niet.

[dunklefaser]

@mdvdl Wat je nog niet verteld hebt: bouwjaar huis (misschien warmteverliesberekening?),
verwarmd woonoppervlak/vloeroppervlak (alleen vloerverwarming)?;
cv-ketel merk/type? - belangrijk: onderste modulatiegrens qua vermogen.

Ik ga er van uit dat je zeker in de overgangsperiode en waarschijnlijk ook in hartje winter (-8°C) te veel
minimaal ketel-vermogen hebt. (of je hebt een ketel met << 5 kW ondere modulatiegrens)
Zoals @bert pit schreef is aan/uit (low-load) op minimaal vermogen wat de OT-thermostaat dan als verwarmingsstrategie doet.
Just my 2cts

[ocaj]

bert pit schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 16:23:
[...]

Low load is een variant van aan/uit. Als je ketel opentherm stookt en teveel vermogen levert gaat deze uit, na 10 minuten probeert hij het opnieuw, gewoon aan/uit dus op laag vermogen. Na 10 minuten weer aan lijkt me in jouw geval te snel. De zaak in balans brengen is hier de uitdaging.

Low load doet (in ieder geval bij mijn honeywell chronoterm modulation) een hele mooie curve, waarbij elke schakeling weer iets hoger of lager is dan de vorige:



Echt stoken doen we nog niet, maar bij deze grafiek hebben we de verwarming tegen de avond even een half graadje hoger gezet om de kou uit de vloer te halen.
Maar ook als de winter vordert dan stoken we eigenlijk altijd op low-load. Soms aan het begin van een periode even een half uurtje-uurtje doorstoken en dan vervolgens gaat de thermostaat op low-load over.

[mr_evil08]

migjes schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 12:54:
[...]


ook een remeha isense.
met de gasketel had ik die zo ingesteld:
9.00 = 19c
11.00 = 19,5c
13.00 = 20c
16.00 = 20,5c
etc etc.

Is dit een beetje de norm van vloerverwarming?
Hier komt per 15-20 minuten 1 graad erbij, oops.

Watertemp dan wel op 38c aanvoer begrenst om niet te hoge oppervlakte temp te krijgen zodat ik mijn laminaat kan weggooien.

[ Voor 235% gewijzigd door mr_evil08 op 25-10-2019 22:21 ]

[migjes]

mr_evil08 schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 22:07:
[...]


Is dit een beetje de norm van vloerverwarming?
Hier komt per 15-20 minuten 1 graad erbij, oops.

ik heb het hier over de remeha ISense kamerthermostaat.
en die heeft niks te maken met vloerverwarming, dit werkt ook met gewoon radiatoren.

(ik krijg zelfs met een half uur koken de huiskamer nog 1 graad warmer, zeker als de vloer al lauw is.
dus daar heb ik al geen vloer verwarming voor nodig.)

als ruimte thermostaat <1 graad verschil heeft tussen ruimte temperatuur en waar op hij staat in gesteld.
dan geeft hij door aan de ketel: ga maar branden in laagste modulatie stand.
(hang maar eens een sniffer tussen de thermostaat en ketel, dan zie je dat snel zat. )
pas na een half uur als hij dan nog geen temperatuur verhoging heeft gemerkt gaat hij een modulatie stand hoger. (met sommige isense modellen is dit ook instelbaar en kun je langer of korter maken.).
door dan je huis elke dag met kleine stapjes te verhogen, krijg je de ketel vrij aardig gedwongen om 99,9% van de tijd in de laagste modulatie stand te blijven.
met die laagste modulatie stand heb je ook een LTV verwarming, rendement gaat dan van 5,5kW naar bijna 6kW.
(dit werkt met vrij wel elke openterm thermostaat, maar ook veel andere thermostaten. )

de water temperaturen ketel uit blijven als je alles een beetje in evenwicht hebt ook rond de 40-50 graden hangen, en je hoeft de temperatuur op de ketel niet te verlagen.
(verlagen van temperatuur op ketel is niet altijd slim en kan averechts effect hebben als je dat te extreem doet.
en om in evenwicht te zijn moet je dus wel genoeg radiator/vloerverwarming kW open hebben staan die ook kan werken met die lage temperatuur, dit is erg lastig met de kleine stads villa's(rijtjes huizen) die we in Nederland hebben, zeker als ze goed geïsoleerd zijn.
in een standaard stads villa heb je vaak maar 6-8kW aan HT radiatoren en dat is maar +/- 2-3 kW aan LT capaciteit. )

Watertemp dan wel op 38c aanvoer begrenst om niet te hoge oppervlakte temp te krijgen zodat ik mijn laminaat kan weggooien.

ik heb dan een natuursteen vloer, maar ook daar wil ik niet dat die warmer word als 38 graden oppervlakte temperatuur.
gewoon omdat als dat wel gebeurd dan krijg ik zweet voeten.

maar om die 38 graden te bereiken, dan moet ik wel al snel 45-50 graden water in mijn vloerverwarming laten lopen en heb ik dus ook de begrenzing op 50 graden staan. (aangezien dat voor 99,9% van de tijd mijn ketel toch geen 50 graden levert, geeft dit erg weinig problemen.)
dus als je het mij vraagt, dan lijkt mij de 38c aanvoer een beetje laag.
(maar ik weet niks van je systeem, dus moet je meten om te weten.
experimenteer voorzichtig als je er iets mee wil doen. )

persoonlijk, vind ik laminaat op vloerverwarming eigenlijk best een domme oplossing.
het voelt voor mij aan om een isolerende deken over een radiator heen hangen?
of te wel onverstandig.
maar snap best dat soms dingen niet helemaal gaan zodat iets perfect is.
alles heet zijn inefficiëntie, waar mee geleefd moet worden.
lol geen enkel systeem is echt perfect.

[mdvdl]

Zoals gevraagd even wat gegevens:
- Twee onder 1 kap woning
- Nieuwbouw, opgeleverd in november 2017.
- Beneden vloerverwarming (daarop tegels): 4 groepen:

Groep	Lengte (m)	Hart op hart (cm)	m2	vermogen
1	107	15	15.8	1184
2	102	15	15	1129
3	112	15	16.5	1239
4	80	10	8	680

- Boven radiatoren (Alleen de verwarming op de badkamer staat vol open)
- In de badkamer vloerverwarming middels een RTL ventiel (stand op 2.5 momenteel)

De ketel is een Intergas HReco 36 waarvan het minimale vermogen ingesteld is op 25%. Komt geloof ik overeen met ongeveer 8kw.

Gasverbruik:
Jaar 1 nov 2017 - okt2018: 833m3
Jaar 2: okt 2018 - okt 2019: 762m3

Omdat ik nog in gesprek ben met de bouwer, meet ik zoveel mogelijk om 'bewijs" te verzamelen.Dit doe ik met een raspberry en een aantal temperatuur sensoren:
- Vloer oppervlakte (geïsoleerd van de omgevingslucht.
- Kamer temperatuur (naast de thermostaat)
- CV aanvoer
- Gezamenlijke afvoer (terug naar ketel)
- Vloer in (op de verdeler, onderste balk)
- Verdeler retour ( naar de gezamenlijke afvoer)

Ongeveer elke 10 seconden wordt de temperatuur opgevraagd van alle sensoren en deze worden in Splunk ingelezen. Daarbij heb ik sinds kort ook de buiten temperatuur en wind gegevens e.d. toegevoegd.
Hiermee kan ik zeer gedetailleerde grafieken maken.

Als extra info:
- Intergas zelf is al geweest. Deze heeft aangetoond dat de thermostaat de ketel stopt. Wanneer de thermostaat hoger dan 1 graad verschil met de ruimte temperatuur staat, dan brand de ketel continue op voor uren indien nodig. Daaruit concludeer ik dat de ketel zijn vermogen kwijt kan.
- Onlangs is de minimale pompsnelheid door de installateur op 80% gezet. Dit omdat de ketel ongeveer 3 minuten brand en dat het erg lang duurt voordat bv de leiding van de badkamer radiator warm wordt.
- Wanneer ik het RTL ventiel voor de badkamer op standje 3 zet (prettig voor de voeten), loopt de ketel temperatuur niet erg hoog op ( de gezamenlijke retour natuurlijk wel)

Wat ik zie gebeuren:
1. De ketel slaat af door de thermostaat wanneer de werkelijke en gewenste temperatuur bijna bereikt is.Prima natuurlijk als de vloer op temperatuur is.
2. De gezamenlijke temperatuur is behoorlijk veel hoger dan de retour temperatuur van de vloerverwarming. Proefondervindelijk vastgesteld dat dit veroorzaakt wordt door het RTL ventiel Deze laat warm water door.
3. Verschil in regeling in low load mode van een modulerende of aan/uit thermostaat van dit merk is er niet.
4. Het duurt erg lang voordat de vloer een beetje warmte af gaat geven. Zomaar de thermostaat omhoog zetten om 's-avonds warm op de bank te zitten heeft door de lange tijdsduur geen zin. (mijn grootste frustratie).
5. Wanneer ik in de winter mijn centrale afzuiging wat harder zet ivm koken, zakt de temperatuur behoorlijk. Het duurt uren voordat de ruimte weer op temperatuur is. Gevolg: met een dekentje op de bank of vroeg naar bed.

Mijn voorlopige conclusies:
1. De lus op het RTL ventiel moet geknepen worden zodat er minder water doorheen gaat en kans krijgt om af te koelen (helaas niet mogelijk door het niet aanwezig zijn van zo'n mogelijkheid). Of deze moet aangesloten worden op de vloerverwarming.
2. De thermostaat moet niet afslaan als de vloer koud (20 graden) is en wanneer de kamer temperatuur bijna gelijk is aan de ingestelde temperatuur
3. De lussen voor de vloerverwarming verschillen nogal. Gezien de traagheid zou een hh afstand van 10 en en maximale lengte van 80 meter beter zijn geweest. Maar ja....
4. Inderdaad een klokthermostaat neerhangen en die zo in te regelen dat de vloer 's-middags/'s-avonds lekker warm is. Maar dat klinkt voor mij als pleisters plakken en een mogelijk probleem verbloemen.
5. Een thermostaat kopen die rekening houd met de vloertemperatuur. Maar zie die maar eens te vinden... Alleen de Danfoss Icon heeft een infrarood meter. Maar hoe de regelstrategie is kan ik niet vinden. Daarbij is het systeem erg duur.
6. Misschien ben ik gewoon te kieskeurig en verwacht ik iets wat niet kan. (Feedback hierover is zeer welkom!)

Een warmteverlies berekening of inzichten in de aannames/berekeningen heb ik al proberen op te vragen bij de bouwer alsmede de installateur. Helaas geen reactie. Waar kan ik de warmteverlies berekening opvragen? Bij de gemeente?

Klein verwarmingsschema met temperatuursensoren:


De run op 25 oktober 2019:

[ Voor 0% gewijzigd door mdvdl op 26-10-2019 12:11 . Reden: Tegels toegevoegd ]

[cville]

mdvdl schreef op zaterdag 26 oktober 2019 @ 12:09:

5. Een thermostaat kopen die rekening houd met de vloertemperatuur. Maar zie die maar eens te vinden... Alleen de Danfoss Icon heeft een infrarood meter. Maar hoe de regelstrategie is kan ik niet vinden. Daarbij is het systeem erg duur.
6. Misschien ben ik gewoon te kieskeurig en verwacht ik iets wat niet kan. (Feedback hierover is zeer welkom!)

T.a.v. 5: het is mij uiteindelijk niet gelukt om m.b.v. de ketel, verdeler en thermostaat instellingen mijn systeem (zie eerdere posts) onder controle en comfortabel te krijgen. Ik heb pas echt vooruitgang geboekt door rechtstreeks op de thermostaat (een iSense) in te grijpen. Via een OTGW kun je bij de iSense zowel het setpoint als het control setpoint opdrukken. Zo heb ik b.v. mijn eigen anti-pendel algoritme geschreven om van de onbruikbare max antipendeltijd van 6m van de ketel (een Daalderop BaseCube) af te komen. Op die manier heb ik het aantal brander starts per dag met 79% verminderd en het comfort aanmerkelijk verbetert.

Als je de vloertemperatuur meet, kun je die kennis meenemen bij het aansturen van het systeem en de ketel laten branden op momenten dat de thermostaat daar geen zin in heeft. Op die manier heb ik ook een virtuele buitentemperatuurvoeler gemaakt; een DS18B20 die de buitentemperatuur aan de iSense doorgeeft. Hopelijk brengt je dit nog op ideeën. Veel succes!

[ Voor 4% gewijzigd door cville op 26-10-2019 16:14 ]

[dunklefaser]

@mdvdl Uit de nominale warmteafgifte van je vloerverwarming + de enkele HT?-radiatoren leid ik af
dat de warmteafgifte, zeker met de getoonde aanvoertemperaturen (radiatoren & vloerverwarming)
in ieder geval op dit moment (en waarschijnlijk ook in hartje winter) niet voldoende is om 8 kW
(ondere modulatiegrens b.w.) continu kwijt te raken.
Wat zijn de actuele cv aanvoer- en retourtemperaturen (m.n. als de thermostaat de ketel uitschakelt)?
(Eigenlijk kan je op dit moment door de hoge buitentemperaturen niet veel zinnigs meten en te weten komen.)

Het verschil van de aanvoertemperatuur cv-> vvw verdeler en de lage temperatuur de vloerverwarming in maakt het aannemelijk dat je een HT-vloerverwarmingsverdeler gebruikt.
Misschien kan de installateur dan iets aan de verdeler aanpassen?

[Aghanim]

Ik vermoed dat ik een instelling op mijn iSense verkeerd heb gezet maar weet niet welke. Als ik mijn woonkamer met 1C wil verwarmen draai ik de iSense omhoog.

Binnen 5 seconden is het al 0.5C warmer volgens de iSense en na 10-15min is de gewenste temperatuur bereikt. Daar klopt helemaal niks van want volgens een losse thermometer is de temperatuur maar amper gestegen. Bovendien is de ruimte 95m2.

Er lijkt dus iets mis te gaan en ik weet niet zeker of het een instelling is. De manual is erg beperkt. Iemand een idee?

Overigens overweeg ik de iSense sowieso te vervangen. Ik vind het over het algemeen vrij koud aanvoelen bij ons in huis ondanks dat het 20 graden is. Datzelfde gevoel had ik in ons vorige huis, een hoekwoning van 10 jaar oud met erg goede isolatie, ook. Ook daar maakten we gebruik van een iSense. Wellicht heeft het niks met elkaar te maken maar ik lees wel vaker dat mensen een verschil in warmte comfort ervaren na het vervangen van de thermostaat. Maar misschien dat alleen is als je terug gaat naar aan/uit.

Zelf heb ik interesse in een slimme thermostaat omdat ik die volgens mij erg vlug terugverdiend heb. ondanks het strakke schema komt het toch wel eens voor dat de verwarming de hele dag aanstaat terwijl wij weg zijn. Omdat we een erg grote woonkamer hebben is dat al gauw 10 m3 per dagdeel. Als ik dat een keer of 20 per winter heb dan scheelt dat best veel geld. Ook vind ik het fijn mijn verbruik per dag te monitoren, waardoor ik meestal voor een energieleverancier ga die een app biedt met deze functionaliteit. Dat is, op Oxxio na, meestal niet de goedkoopste dus ook daar ligt een bespaarmogelijkheidnals de thermostaat (of Pi) dit overneemt.

[cville]

Aghanim schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 08:53:
Ik vermoed dat ik een instelling op mijn iSense verkeerd heb gezet maar weet niet welke. Als ik mijn woonkamer met 1C wil verwarmen draai ik de iSense omhoog.

Binnen 5 seconden is het al 0.5C warmer volgens de iSense en na 10-15min is de gewenste temperatuur bereikt. Daar klopt helemaal niks van want volgens een losse thermometer is de temperatuur maar amper gestegen. Bovendien is de ruimte 95m2.

Er lijkt dus iets mis te gaan en ik weet niet zeker of het een instelling is. De manual is erg beperkt. Iemand een idee?

Overigens overweeg ik de iSense sowieso te vervangen. Ik vind het over het algemeen vrij koud aanvoelen bij ons in huis ondanks dat het 20 graden is. Datzelfde gevoel had ik in ons vorige huis, een hoekwoning van 10 jaar oud met erg goede isolatie, ook. Ook daar maakten we gebruik van een iSense. Wellicht heeft het niks met elkaar te maken maar ik lees wel vaker dat mensen een verschil in warmte comfort ervaren na het vervangen van de thermostaat. Maar misschien dat alleen is als je terug gaat naar aan/uit.

Zelf heb ik interesse in een slimme thermostaat omdat ik die volgens mij erg vlug terugverdiend heb. ondanks het strakke schema komt het toch wel eens voor dat de verwarming de hele dag aanstaat terwijl wij weg zijn. Omdat we een erg grote woonkamer hebben is dat al gauw 10 m3 per dagdeel. Als ik dat een keer of 20 per winter heb dan scheelt dat best veel geld. Ook vind ik het fijn mijn verbruik per dag te monitoren, waardoor ik meestal voor een energieleverancier ga die een app biedt met deze functionaliteit. Dat is, op Oxxio na, meestal niet de goedkoopste dus ook daar ligt een bespaarmogelijkheidnals de thermostaat (of Pi) dit overneemt.

Een paar observaties/vragen:
1. vloerverwarming of radiatoren?
2. probeer de iSense eens te calibreren. Misschien is de 20 graden van de iSense geen echte 20 graden. Gebruik een thermometer met calibratiecertificaat of tenminste een betrouwbare
3.Om uit te sluiten dat het een display instelling is moet je nagaan of de ketel ook echt uitgaat na de genoemde 10-15m.
4. volg je je verbruik op mindergas.nl zodat je objectief vergelijkingsmateriaal hebt?
5. tenslotte de iSense als thermostaat: het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een probleem met jouw specifieke exemplaar is. Bij mij was de iSense de 4e thermostaat die ik monteerde en een enorme verbetering t.o.v. de andere 3. Ik denk niet dat je zomaar een betere vindt.

[Aghanim]

cville schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 09:39:
[...]


Een paar observaties/vragen:
1. vloerverwarming of radiatoren?
2. probeer de iSense eens te calibreren. Misschien is de 20 graden van de iSense geen echte 20 graden. Gebruik een thermometer met calibratiecertificaat of tenminste een betrouwbare
3.Om uit te sluiten dat het een display instelling is moet je nagaan of de ketel ook echt uitgaat na de genoemde 10-15m.
4. volg je je verbruik op mindergas.nl zodat je objectief vergelijkingsmateriaal hebt?
5. tenslotte de iSense als thermostaat: het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een probleem met jouw specifieke exemplaar is. Bij mij was de iSense de 4e thermostaat die ik monteerde en een enorme verbetering t.o.v. de andere 3. Ik denk niet dat je zomaar een betere vindt.

Het zijn convectorputten met 1 radiator. De ketel gaat inderdaad echt uit nadat de iSense 21C aangeeft bijvoorbeeld. Volgens mij zit het echt in de regelstrategie van de iSense want die verzint er direct al 0.5C bij. Kalibratie lijkt me niet uit te moeten maken, ik verhoog immers de huidige temperatuur met +1C?

[cville]

Aghanim schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 11:47:
[...]

Het zijn convectorputten met 1 radiator. De ketel gaat inderdaad echt uit nadat de iSense 21C aangeeft bijvoorbeeld. Volgens mij zit het echt in de regelstrategie van de iSense want die verzint er direct al 0.5C bij. Kalibratie lijkt me niet uit te moeten maken, ik verhoog immers de huidige temperatuur met +1C?

Klopt, maar heeft wel invloed op het comfortgevoel. Kijk eens naar de opwarm en afkoelsnelheden in de iSense en of die overeenkomen met je situatie. De uitleg is in het installatie manual te vinden.

[PentaClover]

mdvdl schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:49:
[...]
Ik heb een nieuwbouwhuis en aangezien deze goed geïsoleerd is, slaat de verwarming vrij weinig aan. Hierover ben ik nog in gesprek met de bouwer aangezien ik niet tevreden ben. De temperatuur staat altijd op 21 graden. Ik monitor alle temperaturen mbt vloerverwarming en kan zien dat de verwarming vooral 's-nachts brand. Dat resulteert in een warme vloer 's-morgens maar in een koude vloer 's-middags.

Uit interesse:
1. Hoe lang duurt het bij jullie ongeveer voordat de vloer opgewarmt is?
2. Hoe lang duurt het met vloerverwarming bij jullie om de kamer 1 graad omhoog te krijgen?
3. Iemand enig idee of er "eisen" zijn aan hoe snel een kamer in temperatuur omhoog moet gaan. Bijvoorbeeld: 1 graad per uur oid.

1) Wat bedoel je precies met opgewarmt ?
Als de verwarming hier aangaat, dan wordt de vloer langzaam warmer dan de kamer temperatuur, maar nooit de water temperatuur, met ~30^oC de vloer in wordt de vloer temperatuur 22-23 ^oC na een aantal uren.

2) Dat hangt van de buiten temperatuur en dus het warmte verlies af, maar met de huidige temperaturen duurt dit ongeveer 6-8 uur als de zon niet schijnt.

Vloer verwarming, en zeker als hij diep ligt, is een langzame verwarming, primair bedoeld om de zaak warm te houden niet om op te warmen.

Als ik naar je andere post kijk valt me op dat je afgifte capaciteit wel erg klein is en je vermeld er niet bij, welke water temperatuur er bij dit afgifte vermogen hoort.
Hoe lager de temperatuur van je water hoe lager je afgifte vermogen, en als ik naar je grafiekje kijk heb je wel een erg lage T_a die tussen de 22^oC en de 30^oC stuitert, weet je zeker dat er niet toevallig een maximum temperatuur van bijv 30^oC ingesteld staat in je ketel ?

Met zo'n lage T_a zullen je radiatoren vrijwel niets van de warmte afgeven, en het minimum vermogen van je ketel is dan veeeeels te hoog om de zaak rustig te laten draaien, vandaar het continue aan/uit verhaal dat je ziet.

[Aghanim]

cville schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 12:25:
[...]


Klopt, maar heeft wel invloed op het comfortgevoel. Kijk eens naar de opwarm en afkoelsnelheden in de iSense en of die overeenkomen met je situatie. De uitleg is in het installatie manual te vinden.

Goede tip, zal daar eens wat andere opties uitproberen. Maar ook hiervan vraag ik me af of dit het 'vreemde' gedrag van mijn iSense veroorzaakt.

Ik wil eigenlijk weten waarom de iSense direct de temperatuur met 0.5C verhoogt nadat ik de verwarming omhoog draai en hetzelfde na 10-15 minuten nogmaals doet. Het slaat nergens op.

[PentaClover]

Vorige week mijn Domoticz aangepast zodat hij de data per minuut bewaard, en niet per 5 minuten om beter inzicht te krijgen in schakel gedrag van een aantal zaken.
Toen ik eens goed naar het opstarten van de CV ketel keek, kon ik nu ineens zien dat de Hysterese van de pomp schakelaar te klein is.
De T_a loopt op en op een gegeven moment gaat de pomp aan, maar ook meteen weer uit omdat de temperatuur instort door het koude retour water uit de vloer, en dan weer aan en weer uit etc, na een keer of 3 a 4 dan is het water toch warm genoeg en blijft hij aan.
Wat mij opviel was als dit gebeurd, de regeling van de CV hierop reageerd door naar zijn max vermogen door te schieten en dit aan te houden totdat de max CV temperatuur bijna bereikt is, en dan gaat hij terug naar zijn minimum modulatie vermogen.
Nu had ik, toen ik omging naar lage temperatuur verwarmen, het minimum van de pomp modulatie op 75% gezet, met als idee een hogere flow is een hogere gemiddelde T dus betere afgifte in de radiatoren. Dus ik dacht vandaag laat ik die eens terug zetten naar het absolute minumum van 50% en dan kijken wat de regeling van de ketel doet met de pomp.
Gevolg, pomp draait op 50%, water schiet voorbij de temperatuur waarbij de pomp schakelaar schakelt, de vloerverwarming pomp gaat aan en blijft aan, so far so good.
Echter op het moment dat de T_a in de buurt komt van de max ingestelde T_a +5^oC, liet de regeling van de ketel niet de pomp harder draaien, maar werd de brander uit gezet, tot de T_a max temperatuur -5^oC was en toen weer aan en weer uit en weer aan om zo gemiddeld de T_a op de max ingestelde temperatuur te houden.
Erg jammer van meneer Nefit, de pomp op minimum houden i.p.v. de pomp harder laten draaien, en dan in de tijd gaan moduleren door elke 2 minuten de brander aan en weer uit te doen.

Toen toch het minimum van de pomp modulatie maar omhoog gezet naar 80% en weer een lange run.
Zie plaatje met 2 verwarming runs.

[mvrooij]

jvanderneut schreef op vrijdag 25 oktober 2019 @ 11:32:
[...]


Dat zal je zeker meer gas kosten. En misschien je probleem niet eens oplossen. In voor- en naseizoen zal de verwarming in de middag toch vaak uit zijn en is de vloer koud, en duurt het daarna gewoon een tijd voordat de vloer warmte gaat afgeven.

Ik heb zelf beneden vloerverwarming en boven radiatoren, veel zoninstraling in de middag. Eind van middag duurde het dan te lang voordat vloer warmte ging afgeven. Ik ben daarom zelf overgestapt op een weersafhankelijke regel met ruimtecompensatie, dat bevalt heel goed.

Aangezien jij overdag weg bent kan je de temperatuur overdag misschien wel op 19 graden zetten. Als je dan 21 vraagt eind van de middag gaat de ketel wellicht wel op een hogere temperatuur branden omdat de sprong "groot" is.
Ook kan je op sommige ketels en/of thermostaten instellen dat als de ketel brandt deze op een minimale temperatuur moet branden.

Oké nu gaat het beter lijkt. Heb mijn laagste temp. nu naar 19 gezet en om half 5 gaat hij nu naar 21 graden toe. Nu gaat het stoken inderdaad sneller (hangt wel beetje van de zon af natuurlijk). En laat hem om 19:30 afslaan omdat het dan tot 23:00 gewoon 21 graden binnen blijft. Ik ga het nu even aankijken!

[hansvannu]

Shit, ik kom er net achter dat mijn radiatoren geen voetventielen hebben en ook gewoon standaard manuele radiatorkranen. Om toch waterzijdig te kunnen inregelen zal ik kunnen volstaan met het vervangen van de radiatorkranen door thermostatische radiatorkranen, klopt dat?

Zo ja, heeft iemand een tip voor betaalbare?

[Boutersewalter]

Hallo allemaal.

Ik ben sinds kort overgestapt van Hooge temparaturen stoken naar laag (van 60 naar 35graden). Dit na een verbouwing waarin ik 45m2 vloerverwarming over 6 groepen (18-2mm) heb laten aansluiten op een gesloten systeem (CV water gaat dus rechtstreeks de vloer in) boven heb ik 3 jaga aangesloten.
Dit alles staat aangesloten op een intergas 30/36 HRE. Ik heb alles in geregeld. Ik heb de CV op 30% gezet en de op voer pomp op stand 2.

Daarbij heb ik mijn hele huis geïsoleerd met een rd van 6 en WTW ventilatie.

Probleem is dat hij erg aan het pendelen is. Ik denk dat hij zijn vermogen niet kwijt kan.

Iemand advies?

PS dit heb ik zo laten leggen omdat ik in de toekomst een WP wil.

[ Voor 5% gewijzigd door Boutersewalter op 30-10-2019 12:27 ]

[naftebakje]

Pompstand hoger zetten zorgt voor grotere transportcapaciteit van warmte, dus dat is het eerste wat je moet proberen. Controleer ook of je alles zoveel mogelijk open hebt staan (alweer zoveel mogelijk liters door je leidingen krijgen).
Het lijkt er wel op dat je een ketel hebt die veel te groot is volgens je warmtenood, dus als dat niet helpt zal je andere truken moeten uithalen (buffervat toevoegen, vloerverwarmingsverdeler met eigen pomp die retour uit vloer mengt met aanvoer van ketel, andere CV met lager vermogen,...)

[witteveder]

naftebakje schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 12:30:
Pompstand hoger zetten zorgt voor grotere transportcapaciteit van warmte, dus dat is het eerste wat je moet proberen.

Moet je juist niet de pompstand lager zetten zodat het water meer tijd heeft om zijn warmte af te geven?

[Boutersewalter]

Ik las ook dat ik het toerental verder naar beneden kon schroeven. Is dit raadzaam ivm met de gasmengsel? Min kan tot 20% (staat nu op 30%).

Dit staat er in de handleiding
Instelbereik 20 tot 50%. (40=propaan)

[ Voor 20% gewijzigd door Boutersewalter op 30-10-2019 15:58 ]

[ThinkPad]

hansvannu schreef op dinsdag 29 oktober 2019 @ 14:24:
Shit, ik kom er net achter dat mijn radiatoren geen voetventielen hebben en ook gewoon standaard manuele radiatorkranen. Om toch waterzijdig te kunnen inregelen zal ik kunnen volstaan met het vervangen van de radiatorkranen door thermostatische radiatorkranen, klopt dat?

Zo ja, heeft iemand een tip voor betaalbare?

Ik gooi hem maar even weer erin

ThinkPadd schreef op zondag 16 december 2018 @ 13:41:
Ik blijf het toch verwonderlijk vinden waarom mensen denken dat de boel niet (goed) valt in te regelen als ze alleen een 'radiatorknop' hebben. Hoe gaan we dat misverstand uit de wereld krijgen ?

Als je nou een radiator hebt met alleen een thermostaatknop die niet dubbel instelbaar is en geen voetventiel, dan klopt het. Maar ook met een simpele draaiknop kun je uitstekend inregelen, het hele principe van inregelen is de flow afknijpen. Voor mijn part doe je dat door de leiding plat te knijpen in de bankschroef

[mdvdl]

Allereerst dank voor de informatie omtrent het opwarmen van de vloer.
@PentaClover: Met opwarmen bedoel ik overigens dat je voelt dat die warm is. Dus bv 25 graden of zo zodat de ruimte ook daadwerkelijk opwarmt. Prettig om te weten dat het bij anderen ook 6 uur duurt om de kamertemperatuur 1 graad op te warmen.

Als ik naar je andere post kijk valt me op dat je afgifte capaciteit wel erg klein is en je vermeld er niet bij, welke water temperatuur er bij dit afgifte vermogen hoort.
Hoe lager de temperatuur van je water hoe lager je afgifte vermogen, en als ik naar je grafiekje kijk heb je wel een erg lage Ta die tussen de 22oC en de 30oC stuitert, weet je zeker dat er niet toevallig een maximum temperatuur van bijv 30oC ingesteld staat in je ketel ?

De temperaturen die hier bij horen zoals aangeven in de bouwtekening zijn als volgt (overgenomen zoals het daar staat): delta T CV traject: 10 40 30.
Mijn aanname wat dit betekend: delta T van 10 graden bij een aanvoer van 40 graden. Waarbij de retour dus 10 graden is.

De temperatuur van 30 graden is overigens niet ingesteld in de CV. Sterker nog, ik heb de OT reactie op 1 staan (reageren met minimum ingestelde water temperatuur) en de minimum temperatuur op 50 graden. Maar daar doet de CV blijkbaar niets mee.

Met zo'n lage Ta zullen je radiatoren vrijwel niets van de warmte afgeven, en het minimum vermogen van je ketel is dan veeeeels te hoog om de zaak rustig te laten draaien, vandaar het continue aan/uit verhaal dat je ziet.

Snap ik volledig. Alleen ik weet zeker dat de CV niet afslaat omdat hij de warmte niet kwijt kan. Ik heb al diverse uren naast de CV gezeten en alle parameters inclusief reactie uitgeprobeerd. De CV slaat echt uit omdat de thermostaat vind dat de CV moet stoppen. Dit is overigens bevestigd door een Intragas monteur.
Helaas heb ik (nog) geen OTGW of logging van de CV zelf. Dat zou wel helpen met het aantonen

Zie ook hieronder een grafiek met een lage aanvoertemperatuur waarbij de CV gewoon rustig blijft branden

Wat zijn de actuele cv aanvoer- en retourtemperaturen (m.n. als de thermostaat de ketel uitschakelt)?
Het verschil van de aanvoertemperatuur cv-> vvw verdeler en de lage temperatuur de vloerverwarming in maakt het aannemelijk dat je een HT-vloerverwarmingsverdeler gebruikt.
Misschien kan de installateur dan iets aan de verdeler aanpassen?

Bijvoorbeeld vandaag: Aanvoer: 37.2185 Retour: 25.3745. Een delta T van 11.844

Er is inderdaad een hoge temperatuur verdeler geplaatst met een fijne type aanduiding LTV
Er valt weinig aan de verdeler aan te passen behalve groepen dicht te draaien.
Het originele probleem was overigens dat het water dat de vloer in ging nooit boven de 30 graden kwam. Gelukkig is dat wat beter geworden.

Als je de vloertemperatuur meet, kun je die kennis meenemen bij het aansturen van het systeem en de ketel laten branden op momenten dat de thermostaat daar geen zin in heeft. Op die manier heb ik ook een virtuele buitentemperatuurvoeler gemaakt; een DS18B20 die de buitentemperatuur aan de iSense doorgeeft. Hopelijk brengt je dit nog op ideeën. Veel succes!

@cville Je hebt het opgelost op de manier hoe ik het ook op zou willen lossen. Ik schrijf dagelijks technische software dus ik was al bezig met het een en ander op te zetten. Punt is dat ik graag meteen van alles mee wil nemen zoals het verleden om zo ook nog "slim" te stoken. Ik ben erg benieuwd naar jouw algoritme. Ik zal je daarvoor een privé bericht sturen.


Ik wil graag zelf aan de gang met het hele CV systeem om zo bv net zoals @cville de CV wat handiger aan te sturen. Tevens wil ik de badkamer radiator door een LTV variant vervangen, bijvoorbeeld een Jaga. Maar ik zit nog met het laatste puntje met de bouwer. Vanwege het CV probleem heb ik namelijk de laatste 5% nog niet vrijgegeven. Zelf klussen aan de CV is er dus voorlopig (helaas) niet bij.
Ik ga morgen maar eens bij de gemeente de warmte verliesberekening (is dit de EPC?) opvragen. Ik heb namelijk gezien dat er een "opwarmtijd" in opgenomen. Misschien dat ik daar wat mee kan.

Grootste struikelblokken zijn:
1. De CV stookt 's-nachts. Logisch misschien. Maar als ik 's-avonds op de bank zit is de vloer 20 graden. De CO2 gestuurde afzuiging gaat automagisch aan waardoor de woning afkoelt. De CV reageert wel, maar het duurt een flink aantal uren voordat de vloer warmte af gaat geven. Tegen die tijd lig ik al op bed. In de tussentijd voelt het koud aan en daalt de temperatuur zelfs aantoonbaar (zelfs tot 1 graad! Helaas had ik toen nog geen meetgegevens). Naar mijn mening is de reactietijd van de vloer en dus mogelijk ook het vermogen te laag. Dit probleem doet zich vooral voor wanneer de buitentemperatuur onder de 7 graden daalt.

2. De badkamer is in de winter niet warm. Dit heeft ook te maken met het feit dat de radiator niet of maar heel gedeeltelijk warm wordt.

De installateur van de bouwer is al diverse keren langs geweest maar heeft nog niet tot een bevredigend resultaat geleid. Vandaag heb ik de OT response op 2 gezet, wat wil zeggen aan/uit regeling met branden op de max temperatuur. Die max temperatuur heb ik op 55 graden gezet. Dat is namelijk de temperatuur waarbij de verdeler met ongeveer 35 tot 40 graden water de vloer instuurt. Kijken wat dat oplevert.

De run van gisteren bijvoorbeeld laat door de lagere temperaturen al een wat hogere aanvoer temperatuur zijn. Maar de kamer temperatuur is pas na iets meer dan 6 uur pas op het "start" nivo terug. Daarna begint het pas heel langzaam te stijgen.

Run afgelopen nacht.



Hieronder het normale verloop tijdens een koude dag/nacht. Dit was 31 januari 2019. De CV heeft voor deze start net 6 uur "rust" gehad. Vandaar dat de vloer temperatuur ook al hoger was. En dan nog duurt het erg lang, ongeveer 24 uur! Het ziet er voor mij erg inefficiënt uit. Liever wat langere constante verwarmingsperiodes op een iets hogere temperatuur (45 - 55 graden), dan dit "gras".



Ideeën of adviezen zijn welkom!

[PentaClover]

@mdvdl ah ok, mijn vloer komt meestal niet boven de 22^oC, tegen die tijd gaat de thermostaat op laag en de CV uit. Doordat ik veel massa heb op te warmen gaat dat niet zo snel.

Wat me opvalt aan je grafiek waarbij de CV rustig door blijft branden, is dat de temperaturen langzaam op lopen, dat zie ik bij mijzelf ook en komt omdat op dat moment de afgifte capaciteit iets lager is dan het minimum vermogen van mijn CV ketel maar niet heel veel lager, het verschil aan energie gaat dan zitten in het langzaam opwarmen van het water in het systeem tot de max ingestelde water temperatuur + delta is bereikt en dan krijg ik ook zo'n aan/uit stuiter grafiek met 2 min aan 2 minuten uit etc. of de thermostaat temperatuur in de ruimte is bereikt en dan gaat de ketel uit.

Staan je vloer groepen en radiatoren op een vaste flow, of heb je thermostaat kranen die soms een deel van je afgifte kunnen afsluiten ?

[bobke77]

Aangezien ik op mijn radiatoren geen voetventielen heb en dus niet "eenvoudig" kan inregelen middels temperatuurverschillen ben ik van plan om de thermostaatkranen te vervangen door Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclipse varianten. Echter heb ik ook een vloerverwarmingspomp (2 groepen). Is het verstandig om de thermostaatkraan van de vloerverwarming ook te vervangen door een dynamische kraan icm voetventiel volledig open ?

[naftebakje]

witteveder schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 15:50:
[...]Moet je juist niet de pompstand lager zetten zodat het water meer tijd heeft om zijn warmte af te geven?

Nee. Dat is een oplossing voor een ander probleem (systeem op hoge temperatuur (1) , te hoge retourtemperatuur (2) in combinatie met genoeg radiatorvermogen (3)) dus 3 keer niet van toepassing op jou situatie.
Als je de temperatuur van het toevoerwater verlaagt, kan er minder energie in elke liter water. Om toch de nodige energie te kunnen transporteren, kan je ofwel iets anders dan water in je leidingen doen (geen optie), hogere temperatuur instellen (niet goed voor je vloerverwarming), of hoger debiet (dus hogere pompstand).

[migjes]

@mdvdl
als je wil, kun je gewoon zelf een proefje doen met je gas ketel.
ik begreep dat een aan/uit thermostaat aangesloten kon worden.
op die aansluiting (soms is dat de zelfde als de openterm aansluiting.) kun je gewoon een kabel bevestigen.
verbind je de kabel aan elkaar, dan gaat gasketel branden en verwarmen.
maak je die los dan stopt hij met branden en verwarmen.
zo simpel werkt een aan/uit thermostaat.

als je dan zelf de thermostaat speelt, kun je merken of het de thermostaat is die het oncomfortabel maakt voor je of niet.
je kunt dan dat stapje uit factoren.


(lastig te vertellen, dus vat het wel juist op.
ik zelf kom uit een huis met een gaskachel in de woonkamer.
terig dat was een koud huis, enkel glas, staal kozijn, en isolatie niet bestaand.
maar doordat de gaskachel in de huiskamer stond, had je rond dat ding het altijd erg warm.
even op de gaskachel gaan zitten en je had het bloed heet.
zo een apparaat stoot gewoon ook veel ir straling uit, en dat geeft een gevoel van komfoor.
toen ik over ging naar dit huis met vloerverwarming en isolatie etc etc.
had ik in het begin het ook gewoon koud.
het huis is wel 20-22 graden, maar geen echte geconcentreerde warmtebron meer waar je even tegen aankunt gaan staan.
het kan dus ook zijn dat je een ir straling bron mist, die je gewoon niet hebt met vloerverwarming.
en dan is het probleem meer bij jouw beleving als dat het systeem het fout doet.
hoeverre dit ook echt zo is kan ik niet schatten, maar hou daar wel rekening mee.

maar je cijfers.
netjes, dit is de betere manier, meten is weten. )

[Boutersewalter]

naftebakje schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 12:30:
Pompstand hoger zetten zorgt voor grotere transportcapaciteit van warmte, dus dat is het eerste wat je moet proberen. Controleer ook of je alles zoveel mogelijk open hebt staan (alweer zoveel mogelijk liters door je leidingen krijgen).
Het lijkt er wel op dat je een ketel hebt die veel te groot is volgens je warmtenood, dus als dat niet helpt zal je andere truken moeten uithalen (buffervat toevoegen, vloerverwarmingsverdeler met eigen pomp die retour uit vloer mengt met aanvoer van ketel, andere CV met lager vermogen,...)

Verwarming en boven open gezet, pomp op stand 3 gezet en aanvoer tem naar 38 graden gezet. Zag direct in de ketel instellingen dat hij mocht terug moduleren naar 25 graden. Dit ook maar naar 35 gezet.
Vanmorgen runs van ongeveer 15 a 20 minuten.
Stuk vooruitgang dus. Ik kwam van 5 min runs af.
Is het verstandig om de aanvoer nog bijv met 2 graden te verhogen?

[O085105116N]

Ik heb mijn woning zelf voorzien van vloerverwarming en wandverwarming.

Vloerverwarming in de woonkamer. 7grps Topflow verdeler met UPM3 hybrid pomp. Max groeplengte is 95M (meanderpatroon)
Wandverwarming 1e verdieping. 3grps Topflow verdeler met UPM3 pomp Max groeplengte is 60 in slakkenhuispatroon.

CV: Remeha Calenta uit 2011
Nest V3 thermostaat, met opentherm aansturing
Pompsnelheid CV stand 6
Diameter leidingen 16x2mm


Afstand CV tot wandverwarming verdeler 11 Meter diameter 22mm
Afstand CV tot vloerverwarming verdeler 20 Meter diameter 18mm flexibele leiding.
Leidingen zijn uiteraard geïsoleerd.

Ik zit met het volgende probleem:

Zodra ik de thermostaatknop van de verdeler voor de wandverwarming opendraai, naar 30c bijvoorbeeld,
dan wordt de woonkamer niet goed warm. Dat wil zeggen, het duurt zere lang voordat de vloer reageert.
Er is wel voldoende warmwater aanvoer, van ongeveer 35c, maar de verdeler wordt nauwelijks warm.
Draai ik de wandverwarming dicht, dan komt er vrijwel direct meer warmte in de vloer terecht. Dit terwijl de aanvoer temp gelijk blijft.
De gewenste ruimte temp is 21,5, maar de woonkamer, blijft met die temp koud aanvoelen.

De vloerverwarming is niet waterzijdig ingeregeld overigens, maar ik weet dus niet of ik met het inregelen dit probleem ook oplos, of dat er iets anders speelt.

De woning is voorzien van HR++ kunstofkozijnen, de spouw heeft Rc van 2.0. Dakisolatie 4.0

Ik wil eigenlijk het volgende bereiken:

(Wandverwarming deel) 1 werkkamer moet worden verwarmd. 2 slaapkamers hebben alleen wat doorstroming nodig en hoeven dus niet te worden verwarmd.

De woonkamer moet gelijkmatig worden verwarmd tot 21,5c. Dit laatste is wel te bereiken, maar dan moet ik de verdeler van de wandverwarming terugzetten op 20c, maar dan blijft het in de werkkamer dus te fris.

Wat zie ik over het hoofd?

[Ray]

@O085105116N die is die verdeler voor de woonkamer wel (z) LTV dus met volledig gescheiden balken met een mengventiel ertussen ?


edit > uit de brochure vd fabrikant

'dit betreft een injectie verdeler waarbij de aanvoertemp hoog dient te zijn, minimaal 65 graden;

dat is dus je probleem

het probleem zal inderdaad waterzijdig zijn. een verdeler die met een mengventiel werkt kan dit oplossen aangezien deze actief zijn

je pompsnelheid op de ketel is overigens ook best fors uitgaande van actieve verdelers. > die heb je dus niet.

ik heb zelf ook die calenta en draai op 4 waarbij de complete woning, echt tientallen meters leidingwerk voor oude radiatoren meelopen en een actieve verdeler die op 12 meter zit.

[ Voor 82% gewijzigd door Ray op 01-11-2019 07:55 ]

[O085105116N]

Ray schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 11:58:
@O085105116N die is die verdeler voor de woonkamer wel (z) LTV dus met volledig gescheiden balken met een mengventiel ertussen ?


edit > uit de brochure vd fabrikant

'dit betreft een injectie verdeler waarbij de aanvoertemp hoog dient te zijn, minimaal 65 graden;

dat is dus je probleem

het probleem zal inderdaad waterzijdig zijn. een verdeler die met een mengventiel werkt kan dit oplossen aangezien deze actief zijn

je pompsnelheid op de ketel is overigens ook best fors uitgaande van actieve verdelers. > die heb je dus niet.

ik heb zelf ook die calenta en draai op 4 waarbij de complete woning, echt tientallen meters leidingwerk voor oude radiatoren meelopen en een actieve verdeler die op 12 meter zit.

Het is de derde van links:
https://www.top-flow.nl/#verdelers

Ja, dat van de watertemp had ik ook al bedacht. Maar de Nest staat niet toe om het in te stellen en in de ketel kan ik alleen de max temp instellen, niet de minimum temp.

Ik moet ben aan het experimenteren geslagen. Ik moet maar eens opschrijven wat ik allemaal test en verander.

[ Voor 4% gewijzigd door O085105116N op 31-10-2019 12:42 ]

[Ray]

@O085105116N met een zogenaamde open verdeler gaat dit nooit werken. lees mijn ervaring met diezelfde ketel met zo'n verdeler er maar op na in dit topic

of je gaat toch echt voor de juiste verdeler. een LTV dus of ,maar dat is geen wenselijke oplossing, je gaat de ketel aansturen met een remeha I sense, daarmee kan je wel de minimale temp instellen.

heb ik dus ook gedaan maar werkte gewoon niet prettig

nu dus een ltv verdeler en min temp op de ketel op 50 gezet gelijk aan max

bij de verdeler komt ongeveer 45 aan, ik meng iets bij tot 35 graden en je hebt een goed instelbaar werkend systeem

een modulerende ketel icm een open verdeler is gewoon geen combinatie