Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[WoodyWindoW]

Heeft iemand ervaring met de ATAG i-serie?

Eén van de makkelijkste besparingen op gasverbruik is de Eco-functie, die je simpelweg aan kunt zetten met de knop ‘eco’. Scheelt voor ons zo’n 2 a 3 kubieke meter gas per maand.

Echter lijkt de ketel willekeurig deze functie uit te schakelen en dus weer automatisch op comfort stand terug te zetten. Soms na een dag, soms pas na een paar weken.

Verder hebben we een Nest thermostaat. Wellicht dat het daar mee te maken heeft?

Is hier iemand bekend mee en is er een oplossing bekend?

[hansvannu]

*knip*, dergelijke verzoeken hebben we https://tweakers.net/aanbod/ voor. En dan graag ook met wat minder hoofdletters (komt zo schreeuwerig over...)

[ Voor 79% gewijzigd door ThinkPad op 18-09-2019 15:47 ]

[Moustaccio]

Binnenkort heb ik een nieuwe CV ketel de ATAG i36ecz een zone ketel met een thermostaat die via Apple HomeKit te besturen is.
Daarbij komen op al mijn radiatoren Fibaro thermostaatknoppen die ook via HomeKit lopen.

Resultaat, de thermostaatknop registreert warmtevraag en verteld de "slimme" huiskamerthermostaat dat hij de ketel moet activeren. Gevolg is dat precies die radiatoren warmte krijgen die het vragen.

Nu is mijn vraag, is het op zo'n moment wel nodig om waterzijdig in te regelen?

[bert pit]

Moustaccio schreef op vrijdag 13 september 2019 @ 08:48:
Binnenkort heb ik een nieuwe CV ketel de ATAG i36ecz een zone ketel met een thermostaat die via Apple HomeKit te besturen is.
Daarbij komen op al mijn radiatoren Fibaro thermostaatknoppen die ook via HomeKit lopen.

Resultaat, de thermostaatknop registreert warmtevraag en verteld de "slimme" huiskamerthermostaat dat hij de ketel moet activeren. Gevolg is dat precies die radiatoren warmte krijgen die het vragen.

Nu is mijn vraag, is het op zo'n moment wel nodig om waterzijdig in te regelen?

Dat is minder noodzakelijk dan bij een systeem waarbij alles altijd open staat.

Totdat je de grenzen van het systeem bereikt: wanneer je bijvoorbeeld in de winter terugkomt van vakantie en je hele huis moet opgewarmd worden. Of het vriest 15 graden.
Op zo'n moment komen de zwakke plekken te voorschijn.

Houd er aub ook rekening mee dat je ergens een bypass (AVDO) in het systeem zet. Als je CV namelijk aanspringt en er staat niets open, dan krijg je problemen.

[Moustaccio]

@bert pit De by-pass wordt inderdaad geregeld. Bedankt voor je duidelijke antwoord. Dan volg ik toch genoemd procedé.

[hansvannu]

Hallo, ik ben bezig met deze top handleiding volledig uit te voeren. Ik loop tegen het volgende aan.

De aanvoertemperatuur van mijn CV (Intergas HRE 36/30) staat op 75 º C.

Als ik de dichtst bij de ketel aangesloten radiatoren meet met een infrarood thermometer is de aanvoer 25 º C en afvoer 23 º C. De delta T in de radiator is dus veel te weinig, maar ik had verwacht dat de aanvoertemperatuur van de radiator veel hoger dan 25 zou zijn, aangezien de CV op 75 staat.
De CV staat maar een paar meter van de radiator en de buizen zijn geïsoleerd.

Zie ik iets over het hoofd? Is dit gewoon normaal?

[naftebakje]

Welke deltaT had je verwacht? Om aan deltaT van 20 te geraken, kan je best de radiator in de koelkast/diepvries stoppen

Je verwarming draait wellicht niet, dan kan je weinig regelen. Zie stappenplan in startpost.

[JdM]

@hansvannu Houd er ook rekening mee dat de 75 graden die jij noemt een maximaal temperatuur van de ketel is. dat betekent concreet dat de ketel afhankelijk van de warmtevraag (onder andere het verschil tussen gemeten temperatuur en gevraagde temperatuur) en zijn lering uit de opwarmcyclussen (het zelflerend vermogen van HRE ketels) zelf kiest voor een bepaalde aanvoertemperatuur.
Jij kunt dus wel zeggen: 75 graden max aanvoer
De ketel kan zeggen: 40 graden is genoeg, want dat ging de afgelopen dagen ook goed toen er warmtevraag was.
Bovenstaand is vereenvoudigd uitgelegd, maar daar komt het imo wel ongeveer op neer.

[silverheijen]

Beste Forumleden,

Ook ik heb een vraagje over mijn CV installatie.

Ik heb een vloerverwarming met 10 groepen voor ongeveer 100m² te verwarmen.
Dit is mijn hoofdverwarming op de begane grond. Er hangen verder ook geen radiatoren meer.

Op de eerste verdieping staan alle radiatoren uit behalve op de badkamer staat de design radiator nog aan met een thermostaat knop. Eventueel wil ik dit elektrisch verwarmen vanwege een overschot aan kwh.

Verder heb ik een CV ketel uit het jaar 1996 een Nefit ecomline hr classis samen met de moduline 30. Volgens een installateur 1 van de betere cv ketels en nog relatief zuinig (niet veel winst te halen met een andere ketel). Deze blijft dus ook hangen tot hij kapot gaat.

Nu werkt mijn vloerverwarming met een thermostaat knop die op 30 graden staat. Op de bovenverdieping vind ik de temperatuur niet belangrijk. Als mijn thermostaat gaat verwarmen heb ik het idee dat mijn cv ketel blijft draaien tot de kamer op temperatuur is. Terwijl de ketel zou kunnen stoppen als mijn vloerverwarming 30 graden is.

Heb het CV water ingesteld op 45 graden. dit kan nog omhoog of omlaag. Mijn inziens is dit hoog genoeg

Het is mij wel eens voorgekomen dat de ketel de hele dag heeft staan te branden en wel 17m³ gas er door brand op 1 dag. Dit lijkt me nogal veel. Mijn jaarlijks verbruik is 1700m³.

Zou het voor deze installatie energie besparen als ik op de vloerverwarming een voeler maak die er voor zorg dat de ketel bij een water temperatuur van 30 graden van de vloerverwarming uitschakelt en weer aanschakelt als de temperatuur ongeveer 3 graden gezakt is?

Ik hoor graag jullie ervaringen.

[JdM]

silverheijen schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 10:39:
[....]

Zou het voor deze installatie energie besparen als ik op de vloerverwarming een voeler maak die er voor zorg dat de ketel bij een water temperatuur van 30 graden van de vloerverwarming uitschakelt en weer aanschakelt als de temperatuur ongeveer 3 graden gezakt is?

Ik hoor graag jullie ervaringen.

Nee.
Je ketel moet niet afslaan bij 30 graden op de vloerverwarmingsverdeler, maar op het moment dat de thermostaatvoeler van de referentieruimte zijn gevraagde temperatuur heeft behaald.
Die twee systemen (temperatuur vloerverwarming/temperatuur referentieruimte) moet je gescheiden benaderen.

Je 17m2 gas op een hele dag zegt niets verder eigenlijk. Wat is de warmtetransitie van je woning? Hoekwoning, rijtjeshuis, aantal kuubs, wat was de buitentemperatuur, hoe is je huis geïsoleerd/etc.
Een woning van 250m3 in een flat uit 2017 die 17m3 gas verbruikt is belachelijk veel.
Een hoekwoning van 700m3 uit 1980 met de originele isolatie doet het dan niet slecht.

[ Voor 20% gewijzigd door JdM op 20-09-2019 10:49 ]

[silverheijen]

JdM schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 10:45:
[...]


Nee.
Je ketel moet niet afslaan bij 30 graden op de vloerverwarmingsverdeler, maar op het moment dat de thermostaatvoeler van de referentieruimte zijn gevraagde temperatuur heeft behaald.
Die twee systemen (temperatuur vloerverwarming/temperatuur referentieruimte) moet je gescheiden benaderen.

Maar blijft de ketel dan niet continue branden tot dat de temperatuur bereikt is in de ruimte waar de thermostaat hangt? Het heeft natuurlijk geen zin om de ketel te laten branden als de vloerverwarming geen water meer vraagt.

[JdM]

@silverheijen Je aanname dat de vloerverwarming geen warm water meer inmengt wanneer de maximaal temperatuur op de aanvoer is bereikt is onjuist.
De verdeler mengt warm water bij afhankelijk van een bepaald warmteverlies en blijft dat doen om de 30graden te handhaven op de aanvoer van de verdeler, er gaat ook warmte je huis in tijdens het opwarmen hè? Dat is het hele idee van opwarmen.
En ja, de ketel blijft continu branden op een laag pitje. Dat is het hele idee ook van een condensatieketel en staat allemaal prima uitgelegd. Lees je even in in de startpost of de werking van de systemen, ik denk dat dat zeker helpt

[ Voor 27% gewijzigd door JdM op 20-09-2019 10:54 ]

[leonbong]

@silverheijen
Vloerverwarming is een mengregeling.

Op vloervewarmingverdeler (VV) zit een thermostaatknop (TK) die bij jouw op 30 graden staat.
Deze TK bepaalt alleen maar temperatuur van het water wat je vloer in gaat.
Het water wat je vloer in gaat is een mengsel van het hete-CV-water plus het retourwater uit je vloer.
Zolang het retourwater uit je vloer geen 30 graden is zal TK niet sluiten, de TK zal normaal gedeeltelijk open staan om de 30 graden vloer in te bereiken.

Pas op het moment dat er geen warmteverlies is in je woomkamer zal water vloer in en water vloer uit gelijk zijn aan elkaar. Op dat moment zal TK volledig dicht staan en zal er waarschijnlijk een bypass worden open gedrukt door de persdruk van de CV-ketelpomp. De CV-ketel krijgt dan te heet water retour en zal stoppen met stoken.
Of als de woonkamerthermostaat de gewenste temperatuur heeft bereikt dan zal het stoken van de CV-ketel ook stoppen.
Mocht de gewenste woonkamertemperatuur op de woonkamerthermostaat nooit worden bereikt dan zal je die 30 graden iets hoger moeten zetten.

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 20-09-2019 11:01 ]

[silverheijen]

Oke, bedankt voor het duidelijke antwoord!

Verder vraag ik mij nog één ding af.
Als ik mijn thermostaat op 20 graden zet. En de ruimte moet bijvoorbeeld van 19 naar 20 graden opwarmen, dan heb ik eigenlijk altijd een overshoot van 0,5 tot 1 graden. Dus dan wordt het 21 graden ipv de gevraagde 20 graden. Valt hier nog wat aan te doen?

[leonbong]

@silverheijen
Tuurlijk.
Maar of er iets aan te doen dat ligt je thermostaat type icm het keteltype.

Op geavanceerde thermostaten kan je een hoop instellen mbt het regelgedrag, een eenvoudige niet.
Daarnaast kan je vaak afhankelijk van je ketel ook instellen in de ketelinstellingen of deze meteen plankgas gaat of niet.
Het mooist is een ketel die aanvullend kan regelen op retourwater temperatuur of een buitentemperatuurcompensatie.
Eigenlijk wil je bijna nooit dat ketel bij warmtevraag meteen plank gas gaat. De thermostaat en de ketelelektronica kunnen namelijk niet van te voren weten of dit noodzakelijk is.
Overigens als je ketel altijd meteen plankgas gaat kost een hoop gas omdat op dat moment het ketelrendement lager is.
Als het even kan zou ik uitzoeken hoe dat gedrag van je ketel is ingesteld.

"Met auto een rij je ook weg waarbij je geleidelijk de acceleratie opvoert en niet met gierende banden"

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 20-09-2019 15:01 ]

[blissard]

leonbong schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 14:55:
@silverheijen

Overigens als je ketel altijd meteen plankgas gaat kost een hoop gas omdat op dat moment het ketelrendement lager is.


"Met auto een rij je ook weg waarbij je geleidelijk de acceleratie opvoert en niet met gierende banden"

En als de retour temperatuur laag genoeg blijft, dan werkt de ketel in zijn HR-bereik. De aanvoer heeft daar niet veel mee te maken. De traagheid van het CV systeem (door alle massa van water en staal) zorgt er voor dat dat eerste hoge vermogen makkelijk opgenomen kan worden. Daarom kun je vaak best een minuutje of wat met 24 KW stoken voor de retour echt warm wordt.

Een CV -systeem is geen auto.

[ Voor 6% gewijzigd door blissard op 20-09-2019 21:12 ]

[hansvannu]

naftebakje schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 10:06:
Welke deltaT had je verwacht? Om aan deltaT van 20 te geraken, kan je best de radiator in de koelkast/diepvries stoppen

Goh grappig...

[ Voor 15% gewijzigd door hansvannu op 21-09-2019 11:56 . Reden: typo ]

[hansvannu]

JdM schreef op vrijdag 20 september 2019 @ 10:32:
@hansvannu Houd er ook rekening mee dat de 75 graden die jij noemt een maximaal temperatuur van de ketel is. dat betekent concreet dat de ketel afhankelijk van de warmtevraag (onder andere het verschil tussen gemeten temperatuur en gevraagde temperatuur) en zijn lering uit de opwarmcyclussen (het zelflerend vermogen van HRE ketels) zelf kiest voor een bepaalde aanvoertemperatuur.
Jij kunt dus wel zeggen: 75 graden max aanvoer
De ketel kan zeggen: 40 graden is genoeg, want dat ging de afgelopen dagen ook goed toen er warmtevraag was.
Bovenstaand is vereenvoudigd uitgelegd, maar daar komt het imo wel ongeveer op neer.

Bedankt voor de heldere uitleg, top!

[naftebakje]

hansvannu schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 11:55:
[...]Goh grappig...

Ik hoop dat het je ff aan het denken heeft gezet, veel te vaak staren mensen zich blind op de deltaT (dan zetten ze alles zo hard dicht dat de ketel zijn warmte niet meer kwijt kan).

[hansvannu]

naftebakje schreef op maandag 23 september 2019 @ 10:07:
[...]
Ik hoop dat het je ff aan het denken heeft gezet, veel te vaak staren mensen zich blind op de deltaT (dan zetten ze alles zo hard dicht dat de ketel zijn warmte niet meer kwijt kan).

Nee, het grapje van je niet. Deze tweede opmerking wel.

[elco-OS]

Hoi allemaal,

Ik kwam toevallig dit topic tegen en ben eens benieuwd wat ik aan onze cv-ketel kan tweaken.
Enkele jaren terug is hij vervangen en sindsdien is het vooral op erg koude winterdagen onaangenaam in huis.
Het is dan wel warm, maar het voelt koud aan door trek. Radiatoren zijn loeiheet, en het verhogen van de thermostaat geeft alleen meer onaangename hitte maar weinig comfort. Hoog tijd om eens wat met de instellingen te gaan spelen.

Ik vroeg me daarbij nog enkele dingen af:
De ketel is een vaillant ecoTec. Volgens de instellingen kan ik een deellast instellen, of deze op auto laten staan. Is het zinvol om hierbij een deellast in te stellen, of regelt in stand auto de ketel zichzelf alsnog terug op basis van de watertemperatuur?

Als ik een deellast wil instellen, hoe bepaal ik die? Volgens de startpost hangt dit af van de radiatoren. Alleen de link naar de tool om dit uit te rekenen is dood.

Verder vroeg ik me nog het e.e.a. af m.b.t waterzijdig inregelen. Is dit daadwerkelijk zinvol? En zo ja, hoe doe je dit op een 1-pijps-systeem?
Op de begane zitten 3 radiatoren in een lus, op de 1e verdieping 4 radiatoren in een lus en op zolder zit nog een enkele radiator rechtstreeks afgetakt van de ketel. De radiatoren hebben instelbare onderblokken waarmee je kan kiezen hoeveel door de radiator stroomt en hoeveel direct doorstroomt naar de volgende in de lus. Er valt dus aan te regelen.

Iemand een idee?

[Geurt-kun]

elco-OS schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:40:
Hoi allemaal,

Ik kwam toevallig dit topic tegen en ben eens benieuwd wat ik aan onze cv-ketel kan tweaken.
Enkele jaren terug is hij vervangen en sindsdien is het vooral op erg koude winterdagen onaangenaam in huis.
Het is dan wel warm, maar het voelt koud aan door trek. Radiatoren zijn loeiheet, en het verhogen van de thermostaat geeft alleen meer onaangename hitte maar weinig comfort. Hoog tijd om eens wat met de instellingen te gaan spelen.

Ik vroeg me daarbij nog enkele dingen af:
De ketel is een vaillant ecoTec. Volgens de instellingen kan ik een deellast instellen, of deze op auto laten staan. Is het zinvol om hierbij een deellast in te stellen, of regelt in stand auto de ketel zichzelf alsnog terug op basis van de watertemperatuur?

Als ik een deellast wil instellen, hoe bepaal ik die? Volgens de startpost hangt dit af van de radiatoren. Alleen de link naar de tool om dit uit te rekenen is dood.

Verder vroeg ik me nog het e.e.a. af m.b.t waterzijdig inregelen. Is dit daadwerkelijk zinvol? En zo ja, hoe doe je dit op een 1-pijps-systeem?
Op de begane zitten 3 radiatoren in een lus, op de 1e verdieping 4 radiatoren in een lus en op zolder zit nog een enkele radiator rechtstreeks afgetakt van de ketel. De radiatoren hebben instelbare onderblokken waarmee je kan kiezen hoeveel door de radiator stroomt en hoeveel direct doorstroomt naar de volgende in de lus. Er valt dus aan te regelen.

Iemand een idee?

Mijn huis is van 1967 en had ook zo'n mooi 1-pijps systeem.
Het enige goede idee wat ik heb is het oude er uit en een twee-pijps systeem maken.
Met een 1-pijps systeem móet je hoog temperatuur stoken en heb je ook niks aan de voordelen van een HR ketel. Een VR ketel zou volstaan.

Weet je heel zeker dat je 1-pijps systeem hebt? Ik ben namelijk heel benieuwd naar die regeling.

[Dylantje2]

dunklefaser schreef op vrijdag 2 februari 2018 @ 17:39:
Voor wie van plan is in toekomst een andere verwarmingsbron als een gas cv-ketel te gebruiken.
(Mijn 28 kW AWB-gasketel is sinds 2008 via het installateursmenu op ca. 11kW (of max. 45°C) begrensd - what ever comes first).
Met de volgende (geïdealiseerde!) cv-verbruiksgegevens! - zonder warmwater (toevallig mijn eigen)
verkregen op absoluut grijze Nederlandse dagen (geen zoninstraling/geen wind):
De verbruikswaarden bij 9°C,10°C en 14,5°C zijn berekend .

-12°C	13,25m³
-10°C	12,25m³
-5°C	9,75m³
-3°C	8,75m³
0°C	7,25m³
3°C	5,75m³
5°C	4,75m³
9°C	2,75m³
10°C	2,25m³
14,5°C	0,0m³

kan je berekenen (of ook niet) welk vermogen je (vervangende) cv-installatie/warmtepomp afhankelijk van de
buitentemperatuur minimaal moet kunnen leveren.
Ik gebruik hiervoor gewoon een spreadsheet met historische gegevens (wie niet?):
[Afbeelding: gasverbruik vs. temperatuur]

Je individuele stookgrens rolt er automatisch uit - bij mij dus 14,5 °C (boven 14,5 °C gemiddelde buitentemperatuur is bij mij de ketel dus uit)

Trouwens - het verbruik bij -12,4 °C is echt gemeten - 3/4 februari 2012 =13,62 m³.

Met de helling van 0,5 m³ gas/K per 24 h kan ik het "warmteverlies" voor mijn gekozen verwarmingssituatie
in kW/K ongeveer bepalen: (0,5m³ x 9,769 kWh/m³ (Groninger gas) x 0,94 (rendement cv-ketel)) = effectief 4,59 kWh/K per 24h = ca. 200 W/K verwarmingsvermogen (stookgrens 14,5°C!).

Bij -12 °C hebben mijn verwarmde vertrekken dus ca. 5,3 kW nodig om op temperatuur te blijven.

Helaas levert mijn oude AWB-ketel minimaal 8 kW (@33 °C retour)
- te veel dus ook voor -12°C => gevolg: altijd aan /uit en geen modulatie - het kan niet anders.

(Voor warmwater heb ik maximaal 11 kW nodig - 4l/min van 12°C => 42°C voor douchen)
====
Ik ben benieuwd naar de prijsontwikkeling van de NL cv-ketels als de gaskraan in Groningen verder dicht wordt gedraaid. Nieuwe huizen kunnen binnenkort sowieso zonder gasaansluiting worden opgeleverd.
Er zullen een groot aantal (bekende) merken verdwiijnen.

YMMV

He @dunklefaser
Heb je hier een excel achter zitten?
Zou ik wel eens willen checken bij mijn wp..

[berrieberrie]

Ik wil mijn CV systeem ook graag waterzijdig inregelen. Wellicht is vraag al elders in forum gesteld maar na lang zoeken nog niks relevant gevonden.
De radiators op mijn tweede verdieping en zolder gebruik ik vrijwel nooit. Hier zitten thermostaat knoppen die alleen bij strenge vorst aangaan.
Vraag is dus moet ik deze radiators meenemen in het inregelen of niet?

[ThinkPad]

Ja, want als ze aanspringen in de winter en niet zijn ingeregeld dan slurpen ze wellicht teveel water weg van de overige radiatoren.

[dunklefaser]

Dylantje2 schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 11:45:
[...]


He @dunklefaser
Heb je hier een excel achter zitten?
Zou ik wel eens willen checken bij mijn wp..

Ja, hier zit een spreadsheet achter.
Heb je dan een Kamstrup warmteteller?
Het electraverbruik kan je iig niet gebruiken.

[elco-OS]

Geurt-kun schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 09:58:
[...]

Mijn huis is van 1967 en had ook zo'n mooi 1-pijps systeem.
Het enige goede idee wat ik heb is het oude er uit en een twee-pijps systeem maken.
Met een 1-pijps systeem móet je hoog temperatuur stoken en heb je ook niks aan de voordelen van een HR ketel. Een VR ketel zou volstaan.

Weet je heel zeker dat je 1-pijps systeem hebt? Ik ben namelijk heel benieuwd naar die regeling.

Dit huis is uit 85 en is daadwerkelijk 1pijps. Ik heb nog foto's gezien van tijdens de bouw en daar zie je de leidingen nog liggen. Vervangen gaat hem dus niet worden, want dat betekent overal vloeren openhakken.
Oorspronkelijk zat er een VR ketel in als ik mij niet vergis, hierna is er een HR in gekomen welke een paar jaar terug opnieuw vervangen is. Toen de eerste HR ketel kwam werkte de boel een stuk beter en ging het gasverbruik omlaag. Nu met de nieuwe ketel werkt het doorgaans ook prima maar is het comfort soms minder geworden. Ik heb het idee dat dit ook vooral komt door de nieuwe thermostaat die moduleert en weersafhankelijk stookt. De oude was gewoon aan-uit en stookte met een vaste keteltemperatuur. Als het echt koud werd in de winter schroefden we de watertemperatuur soms iets omhoog maar vaak was dit niet nodig.

[Fornax445]

Zorg er in ieder geval voor dat die radiator op zolder voldoende geknepen is via het onderblok zodat ie geen korte lus naar de ketel kan vormen. Je wil heel zeker zijn dat de radiatoren in je woonkamer de warmte krijgen die je daar nodig hebt.

elco-OS schreef op zaterdag 28 september 2019 @ 00:40:
Verder vroeg ik me nog het e.e.a. af m.b.t waterzijdig inregelen. Is dit daadwerkelijk zinvol?

Op de begane zitten 3 radiatoren in een lus, op de 1e verdieping 4 radiatoren in een lus en op zolder zit nog een enkele radiator rechtstreeks afgetakt van de ketel.
De radiatoren hebben instelbare onderblokken waarmee je kan kiezen hoeveel door de radiator stroomt en hoeveel direct doorstroomt naar de volgende in de lus. Er valt dus aan te regelen.

Als het echt een 1-pijps systeem is voedt de retour van de 1e radiator de volgende radiator, etcetera? Dan moet je in de lus in de woonkamer natuurlijk helemaal niets knijpen of inregelen, en ook niet de pompsnelheid van de ketel beperken, eerder hoger zetten.

[Cavalera125]

Ik ben aan het kijken om de aanvoertemperatuur van mijn ketel (Remeha Calenta Ace) te verlagen. Heb in huis alleen vloerverwarming, twee verdelers een beneden en een boven. Beide verdelers hebben de invoer op max 40C staan. Het lijkt me dus onzinnig dat de ketel 65C gaat stoken, als die bijvoorbeeld 45C zou stoken dan zou dat ook voldoende zijn, de rest wordt toch niet gebruikt.

Nu heb ik even in de handleiding van de ketel zitten lezen, de aanvoertemp die ik op de ketel kan instellen werkt alleen i.c.m. met aan/uit thermostaat. De eTwist thermostaat is modulerend en zet zelf de max aanvoertemperatuur. Ik kan alleen nergens vinden hoe (en of) ik de aanvoertemperatuur op eTwist thermostaat kan instellen. Weet iemand dit?

Ander alternatief dat ik zag is WAR. Is dit het enige alternatief?

[bert pit]

Cavalera125 schreef op maandag 30 september 2019 @ 07:41:
Ik ben aan het kijken om de aanvoertemperatuur van mijn ketel (Remeha Calenta Ace) te verlagen. Heb in huis alleen vloerverwarming, twee verdelers een beneden en een boven. Beide verdelers hebben de invoer op max 40C staan. Het lijkt me dus onzinnig dat de ketel 65C gaat stoken, als die bijvoorbeeld 45C zou stoken dan zou dat ook voldoende zijn, de rest wordt toch niet gebruikt.

Nu heb ik even in de handleiding van de ketel zitten lezen, de aanvoertemp die ik op de ketel kan instellen werkt alleen i.c.m. met aan/uit thermostaat. De eTwist thermostaat is modulerend en zet zelf de max aanvoertemperatuur. Ik kan alleen nergens vinden hoe (en of) ik de aanvoertemperatuur op eTwist thermostaat kan instellen. Weet iemand dit?

Ander alternatief dat ik zag is WAR. Is dit het enige alternatief?

In principe stelt je ketel de aanvoer temperatuur in op de juiste waarde. Dat gaat via het Opentherm protocol. In een mengverdeler wordt koud water uit je vloer gemengd met warm water uit je CV. Zou de aanvoertemperatuur op max 45C staan, dan zijn er situaties te bedenken waarin een woning niet goed opwarmt. Verlagen kan eigenlijk alleen bij zeer moderne woningen met uitstekende isolatie, een LT verdeler en kleine buisafstand van de vloerverwarming.

WAR is voor een gemiddelde woning zeker een alternatief, maar werkt ook alleen maar met aan/uit. Bij de Calenta (anders dan bij andere ketels) bepaalt WAR de max aanvoertemperatuur in combinatie met aan/uit.
Heb je wel eens gemeten wat de aanvoertemperatuur is, in de diverse seizoenen?

[ Voor 10% gewijzigd door bert pit op 30-09-2019 09:27 ]

[djames6]

Hey allemaal

zelf ben ik ook druk bezig om mijn huis te verduurzamen, zo heb ik met de verbouwing (3 jaar geleden) alle radiators vervangen en alle kranen door middel van thermostaat kranen, behalve in de woonkamer waar de thermostaat hangt en daarnaast een nieuwe Nefit trendline CV ketel.

nu is mijn huis redelijk goed na isoleert (spouwmuur isolatie van 6CM) normaal dubbelglas (nog geen HR++) en de kruipzolder vloer boven de slaapkamers.

nu heb ik mijn CV temperatuur bij de aanvoer op 55 graden ingesteld staan en krijg daarmee mijn huis comfortabel naar 20 graden en zo nu en dan maken we ook gebruik van onze houtkachel. (verbruik is max 1000M3 gas per jaar met een vrij staand huis van 175m2 begane vloer)

nu zit ik te denken om onder alle radiators de ventilators toe te gaan passen van speedcomfort om mijn watertemperatuur nog verder te kunnen laten zakken (45 graden) en het sneller te verwarmen

elektriciteit heb ik genoeg en heb een behoorlijk overschot van mijn zonnepanelen kan iemand misschien bevestigen of dit gaat werken?

mijn verbruik lijkt me zelf al niet te gek (dit jaar nog maar 600m3 verbruikt!)

zo hoop ik op een gegeven moment me woning geschikt te maken voor een warmtepomp om helemaal van het gas af te kunnen

[Cavalera125]

bert pit schreef op maandag 30 september 2019 @ 09:21:
Heb je wel eens gemeten wat de aanvoertemperatuur is, in de diverse seizoenen?

Net even gemeten door de vraag op 23C te zetten, kamertemperatuur stond op 22C. Aanvoertemp schiet dan naar ongeveer 75C. Heb helaas geen andere waarnemingen van andere seizoenen.

[ Voor 8% gewijzigd door Cavalera125 op 30-09-2019 19:48 ]

[bert pit]

Cavalera125 schreef op maandag 30 september 2019 @ 19:47:
[...]

Net even gemeten door de vraag op 23C te zetten, kamertemperatuur stond op 22C. Aanvoertemp schiet dan naar ongeveer 75C. Heb helaas geen andere waarnemingen van andere seizoenen.

Van de calenta is het bekend dat hij eerst piekt gedurende korte tijd en daarna terug moduleert.

[Cavalera125]

Ik heb er twee sensoren aangehangen die nu constant monitoren en loggen. Als ik meer data heb dan maar eens verder kijken of er iets aangepast moet worden.

[Verwijderd]

Cavalera125 schreef op maandag 30 september 2019 @ 07:41:
Ik ben aan het kijken om de aanvoertemperatuur van mijn ketel (Remeha Calenta Ace) te verlagen. Heb in huis alleen vloerverwarming, twee verdelers een beneden en een boven. Beide verdelers hebben de invoer op max 40C staan. Het lijkt me dus onzinnig dat de ketel 65C gaat stoken, als die bijvoorbeeld 45C zou stoken dan zou dat ook voldoende zijn, de rest wordt toch niet gebruikt.

Nu heb ik even in de handleiding van de ketel zitten lezen, de aanvoertemp die ik op de ketel kan instellen werkt alleen i.c.m. met aan/uit thermostaat. De eTwist thermostaat is modulerend en zet zelf de max aanvoertemperatuur. Ik kan alleen nergens vinden hoe (en of) ik de aanvoertemperatuur op eTwist thermostaat kan instellen. Weet iemand dit?

Ander alternatief dat ik zag is WAR. Is dit het enige alternatief?

Mijn ervaring is dan met een Avanta en een iSense, maar wat ik kon doen is:

• in de ketel instellen een max aanvoer temperatuur, dan kan de thermostaat vragen wat hij wil maar hoger gaat hij niet
• de iSense had een opwarm snelheid die je in kon stellen, mijn vermoeden (nooit getest) was dat als je die op 'laag' zet hij msischien niet naar de maximale aanvoer temperatuur gaat. Ik vermoed dat je eTwist hem misschien wel opvoert omdat hij van mening is dat de ruimte niet snel genoeg opwarmt

Al met al, twee instellingen die jij misschien ook hebt en mee kunt spelen.

[Simbob]

Bij ons hangt er nu een ketel van ca 13 jaar oud. Hij doet het nog prima.
is het verstandig om nu voor de echte winter een nieuwe HR ketel aan te schaffen?
Ik neem aan dat de technieken van toen naar nu aardig verbeterd zijn, dus een lager verbruik bij dezelfde omstandigheden?

[naftebakje]

AFAIK zal het grootste verschil mogelijks een zuiniger circulatiepomp zijn, verder is er doorgaans betrekkelijk weinig verschil. Als ie al modulerend is aangesloten (opentherm of eigen protocol), zou ik niet vervangen als je geen vermoeden hebt dat ie binnenkort gaat sneuvelen.

[Simbob]

Ok prima.
Er hangt nu een Vaillant vhr 24-28c en de ketel die ik op het oog heb is een Vaillant EcoTec plus.

Dan laten we deze nog maar even doorpruttelen

[Dapdodo]

Wat naftebakje zegt, was ook mijn conclusie na specificatie onderzoek. Heb ook die vaillant hangen. Probeer hem wel te draaien in HR gebied door aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te houden.

[mvrooij]

Ik ben bezig met het fine tunen van mijn Gas installatie. Mijn vloerverwarming dient beneden als hoofdverwarming. Boven staan mijn radiatoren altijd 100% dicht, de enige die openstaat is een design handoek radiator op de badkamer.

Ik heb de CV aanvoer temperatuur op 45 graden staan naar mijn vloerverwarming verdeler. Nu is het zo dat de temperatuur op mijn vloerverwarming verdeler niet hoger dan 25 komt terwijl er 38 ingaat. Ik snap dat dit gemengd wordt met het water wat terug komt, maar vind het verschil erg groot.

Alle kranen naar de 5 losse groepen staan volledig open (heb dit zelf gedaan zonder enig benul dat dit afgesteld kon staan). Kan het zijn dat nu kranen teveel openstaan en meer geknepen moeten worden om dit verschil kleiner te krijgen?

Hoor het graag!

[Geurt-kun]

mvrooij schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 14:53:
Ik ben bezig met het fine tunen van mijn Gas installatie. Mijn vloerverwarming dient beneden als hoofdverwarming. Boven staan mijn radiatoren altijd 100% dicht, de enige die openstaat is een design handoek radiator op de badkamer.

Ik heb de CV aanvoer temperatuur op 45 graden staan naar mijn vloerverwarming verdeler. Nu is het zo dat de temperatuur op mijn vloerverwarming verdeler niet hoger dan 25 komt terwijl er 38 ingaat. Ik snap dat dit gemengd wordt met het water wat terug komt, maar vind het verschil erg groot.

Alle kranen naar de 5 losse groepen staan volledig open (heb dit zelf gedaan zonder enig benul dat dit afgesteld kon staan). Kan het zijn dat nu kranen teveel openstaan en meer geknepen moeten worden om dit verschil kleiner te krijgen?

Hoor het graag!

Als je gaat knijpen wordt het verschil kleiner.
Ik denk dat je blij mag zijn met een groter verschil.
De retour naar je ketel dient zo'n 10 graden kouder te zijn bij een ruimtetemperatuur van 20 C. Een hogere temperatuur is ongunstig voor het rendement van je ketel.
En zolang je geen koudeklachten hebt, who cares.

[mvrooij]

Geurt-kun schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 16:21:
[...]

Als je gaat knijpen wordt het verschil kleiner.
Ik denk dat je blij mag zijn met een groter verschil.
De retour naar je ketel dient zo'n 10 graden kouder te zijn bij een ruimtetemperatuur van 20 C. Een hogere temperatuur is ongunstig voor het rendement van je ketel.
En zolang je geen koudeklachten hebt, who cares.

Het lijkt me wel dat het retour temperatuur op iedere groep ongeveer gelijk moet zijn? Ik merk namelijk dat 1 leiding veel warmer is die retour komt dan de rest, ik zal deze eens wat meer knijpen en eens wat meer spelen met de aanvoer.

[Geurt-kun]

mvrooij schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 16:36:
[...]


Het lijkt me wel dat het retour temperatuur op iedere groep ongeveer gelijk moet zijn? Ik merk namelijk dat 1 leiding veel warmer is die retour komt dan de rest, ik zal deze eens wat meer knijpen en eens wat meer spelen met de aanvoer.

Ben ik met je eens. Het verschil zal daardoor groter worden.
Houd er rekening mee dat de reactie erg traag is, waardoor het resultaat op zich laat wachten.
Plus, je kunt nu wat proberen, maar door het geringe warmteverlies gaat het erg moeizaam.
Als het straks kouder is zal het makkelijker gaan.

[elco-OS]

Sinds vandaag is onze ketel weer aan het stoken. De ketel is aangesloten op de 'slimme' thermostaat van Vaillant, de VSmart. Deze thermostaat is enkel via een app in te regelen. Dit zou een modelerende thermostaat moeten zijn die zelflerend is en rekening houdt met het weer.

Ik heb hieronder een screenshot toegevoegd van hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. De thermostaat maakt flinke overshoots, soms wel met 0.8 graden. Van een modulerende werking is weinig sprake, De ketel gaat flink stoken als deze net onder de 20 graden komt en maakt daarna een overshoot en slaat af. Dit herhaalt zich steeds. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling.

De thermostaat heeft erg weinig opties om in te stellen. Het enige waar ik aan kan draaien is of ik een aan-uit of modulerende regeling wil, en wat de stooklijn moet zijn (deze wordt automatische bepaald).



Iemand enig idee hoe dit beter kan?

[mr_evil08]

mvrooij schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 14:53:
Ik ben bezig met het fine tunen van mijn Gas installatie. Mijn vloerverwarming dient beneden als hoofdverwarming. Boven staan mijn radiatoren altijd 100% dicht, de enige die openstaat is een design handoek radiator op de badkamer.

Ik heb de CV aanvoer temperatuur op 45 graden staan naar mijn vloerverwarming verdeler. Nu is het zo dat de temperatuur op mijn vloerverwarming verdeler niet hoger dan 25 komt terwijl er 38 ingaat. Ik snap dat dit gemengd wordt met het water wat terug komt, maar vind het verschil erg groot.

Alle kranen naar de 5 losse groepen staan volledig open (heb dit zelf gedaan zonder enig benul dat dit afgesteld kon staan). Kan het zijn dat nu kranen teveel openstaan en meer geknepen moeten worden om dit verschil kleiner te krijgen?

Hoor het graag!

Dan moet je de pomp op de verdeler harder zetten om het verschil kleiner te krijgen(neem aan dat hij zelf mengt met een pomp en geen passieve is), die kranen erop zijn voor balans om bepaalde zones warmer/kouder te krijgen(vaak is dat aan de hand van lengte van de lus ingesteld).

CV pomp zou gerust zachter gezet kunnen worden als er toch maar 1 radiator en vloerverwarming wordt gebruikt(ja modulerende pompen hebben ook een bereik vaak wordt het op maximaal gelaten zonder na te denken).

Hier op de verdeler is het 35c aanvoer, 30 retour, dit is prima, 40c durf ik niet aan vanwege laminaatvloer(komt oppervlakte temp mogelijk boven 28c).
Ik heb de kranen op de verdeler ook volledig open omdat het geen nut heeft, beide lussen zijn 40m en hebben evenveel bochten etc in dezelfde ruimte zonder bijzonderheden.

Ketel op 60c (vanwege luchtverwarming maar vrijwel nooit aan, zit een klep/zoneregeling tussen).
CV pomp op stand 1 (is modulerend) en vloerverwarmingspomp ook stand 1 (heb maar korte lussen rond 40m).

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 04-10-2019 21:20 ]

[mr_evil08]

@Bramboos Het kan veel erger hoor toen ik kwam wonen in mijn nieuwe koophuis, had men een 8kw warmtewisselaar(luchtverwarming) aangesloten op een CV ketel en het maximaal vermogen op 70% laten staan incl booster aan, dus even 22kw erin blazen en vrij snel kwam de pendelvergrendeling om de hoek, begrijp nog niet waarom de vorige bewoners het prima vonden maar goed, daar krijgt luchtverwarming een slechte naam van.

Ik denk dat het gehele watertraject incl alles wel in 1 emmer paste, niet erg maar dan moet het max vermogen wel terug.
Hun argument was dat regelt de ketel zelf want hij is modulerend, Dat gaat veel te laat, en hier ook modulerende pomp op stand 3 terwijl stand 1 ruim voldoende is, er zat toen nog 1 apparaat direct op de ketel aangesloten.

[ Voor 7% gewijzigd door mr_evil08 op 04-10-2019 21:46 ]

[bert pit]

elco-OS schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 20:32:
Sinds vandaag is onze ketel weer aan het stoken. De ketel is aangesloten op de 'slimme' thermostaat van Vaillant, de VSmart. Deze thermostaat is enkel via een app in te regelen. Dit zou een modelerende thermostaat moeten zijn die zelflerend is en rekening houdt met het weer.

Ik heb hieronder een screenshot toegevoegd van hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. De thermostaat maakt flinke overshoots, soms wel met 0.8 graden. Van een modulerende werking is weinig sprake, De ketel gaat flink stoken als deze net onder de 20 graden komt en maakt daarna een overshoot en slaat af. Dit herhaalt zich steeds. Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling.

De thermostaat heeft erg weinig opties om in te stellen. Het enige waar ik aan kan draaien is of ik een aan-uit of modulerende regeling wil, en wat de stooklijn moet zijn (deze wordt automatische bepaald).

[Afbeelding: Grafiek thermostaat]

Iemand enig idee hoe dit beter kan?

Als hij zelflerend is, zou het zich binnen enkele dagen moeten oplossen. Ik zou het sowieso even een paar weken aanzien, omdat een matige buitentemperatuur niet ideaal is om de zaak in balans te krijgen.

Overshoot kan aan veel dingen liggen. Het gaat vaak om een balans tussen het afgegeven vermogen versus de isolatie van de woning.

[_Apache_]

Afgelopen maanden - buiten stookseizoen - had ik toch nog een verbruik van 8-12kuub per maand. Dit viel niet samen qua tijden met ons koken (dat is maar 10kuub per jaar) en niet samen met ons douchen. Het moest dus iets anders zijn.

10 kuub per maand, is al gauw 85eu jaar.
We hebben voor de douche een zonneboiler die warm water levert, wat de cv na verwarmt als het te koel is. Voor warm water in de keuken hebben we een elektrische 5L boiler in de kastjes die 30min per dag aan staat.

Uiteindelijk denk ik de oorzaak van dit gasverbruik gevonden te hebben.

In onze thermostaat - Thermosmart v2 - stond keurig ingesteld op geen sanitair warm water warmhouden als de cv aanstaat. Echter, heeft het 5 graden zgn 'basis programma' deze setting ook, die stond op standje 'comfort', wat dus mogelijk dat verbruik verklaart.
Alleen is het nu lastig zien of dithet was, aangezien het stookseizoen voor ons dit weekend begonnen is.

Huidige verbruik is ~600kuub per jaar, lijkt alsof een lage 500 haalbaar is.

We shall see

[ Voor 25% gewijzigd door _Apache_ op 05-10-2019 10:03 ]

[Rol-Co]

@_Apache_

10 m3 voor alleen koken lijkt me laag, mijn laatste jaar met gas was ook alleen koken maar toch een 48 m3 per jaar, standaard 4 pits gastelletje.

[_Apache_]

Rol-Co schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 09:28:
@_Apache_

10 m3 voor alleen koken lijkt me laag, mijn laatste jaar met gas was ook alleen koken maar toch een 48 m3 per jaar, standaard 4 pits gastelletje.

Dat was het verbruik dat we in ons vorige appartement hadden. 8 jaars gemiddelde. Daar hadden we blokverwarming voor ruimte verwarming, een elektrische boiler voor SWW en alleen gas voor het koken.
Dat was ook een 5pits gasfornuis.

[Rol-Co]

_Apache_ schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 09:52:
[...]

Dat was het verbruik dat we in ons vorige appartement hadden. 8 jaars gemiddelde. Daar hadden we blokverwarming voor ruimte verwarming, een elektrische boiler voor SWW en alleen gas voor het koken.
Dat was ook een 5pits gasfornuis.

Maar nu 10 ? Groot verschil, je gaat meer uit eten, gooit alles in de oven?

[HereIsTom]

_Apache_ schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 09:08:
Afgelopen maanden - buiten stookseizoen - had ik toch nog een verbruik van 8-12kuub per maand. Dit viel niet samen qua tijden met ons koken (dat is maar 10kuub per jaar) en niet samen met ons douchen. Het moest dus iets anders zijn.

10 kuub per maand, is al gauw 85eu jaar.
We hebben voor de douche een zonneboiler die warm water levert, wat de cv na verwarmt als het te koel is. Voor warm water in de keuken hebben we een elektrische 5L boiler in de kastjes die 30min per dag aan staat.

Uiteindelijk denk ik de oorzaak van dit gasverbruik gevonden te hebben.

In onze thermostaat - Thermosmart v2 - stond keurig ingesteld op geen sanitair warm water warmhouden als de cv aanstaat. Echter, heeft het 5 graden zgn 'basis programma' deze setting ook, die stond op standje 'comfort', wat dus mogelijk dat verbruik verklaart.
Alleen is het nu lastig zien of dithet was, aangezien het stookseizoen voor ons dit weekend begonnen is.

Huidige verbruik is ~600kuub per jaar, lijkt alsof een lage 500 haalbaar is.

We shall see

Tja dat had ik dus ook toen we hier kwamen wonen met de oude ketel, tapwatercomfort uit gezet en verbruik was over.
Je kan toch de meterstanden controleren als je slaapt/weg bent en de verwarming uit staat, als er dan nog verbruik is dan staat ie niet goed of is het iets anders.

[elco-OS]

bert pit schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 22:17:
[...]


Als hij zelflerend is, zou het zich binnen enkele dagen moeten oplossen. Ik zou het sowieso even een paar weken aanzien, omdat een matige buitentemperatuur niet ideaal is om de zaak in balans te krijgen.

Overshoot kan aan veel dingen liggen. Het gaat vaak om een balans tussen het afgegeven vermogen versus de isolatie van de woning.

Ik snap dat het inderdaad nog niet ideaal is om alles af te regelen omdat het buiten nog aan de warme kant is. Maar vroeg me dus vooral af waar ik het kan gaan zoeken straks. De thermostaat zou zo na 2 jaar wel eens ingeleerd moeten zijn. Tijdens de winter vertoonde hij exact hetzelfde gedrag.

Wat er telkens gebeurd is dat wanneer de temperatuur op of net onder de 20 graden komt de ketel flink gaat stoken. Daarna komt de temperatuur ver boven 20 uit (meestal tussen 20.5 en 21). Daarna zet de thermostaat de ketel uit totdat het weer 20 graden is. Het lijkt erop dat de thermostaat moeite heeft met de looptijd die zit tussen aangaan en warmere lucht detecteren.

Dit is niet hoe moduleren zou moeten werken, dit lijkt meer op een aan-uit regeling met een slechte hysterese. Het is nu gemiddeld telkens ruim warmer dan gewenst.
Je voelt dit ook in huis, vooral de stralingswarmte die van de loeihete radiatoren afkomt in de woonkamer.

[dbzfan]

Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?



Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.

[ Voor 13% gewijzigd door dbzfan op 06-10-2019 17:03 ]

[Maarten60]

Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.
Situatie
- Modern 2 onder 1 kap huis uit 2007
- CV: Intergas Prestige CW6
- Gasverbruik 2.800 m3 per jaar (alleen voor verwarming en badkamer)!!
+ verbruik verwarmingloze dagen 1,5 m3 per dag
- Verwarming huis is combinatie van radiatoren en vloerverwarming (badkamer, bgg)
Ik moet de rest van de installatie nog waterzijdig inregelen. (wacht op koude dagen)

Verwarming bgg
+ Stenen vloer
+ Vloerverwarming met 9 zones, 10cm h-o-h
+ Vloerverwarming wordt aangestuurd door twee thermostaten (4 + 5 zones) (Danfoss CF2 CF-MC10)
+ Danfoss stuurt verwarming volgens aan / uit principe
+ Pomp Grundfos Alpha2. Display geeft meestal 5W weer
+ Woonkamer heeft 1 extra radiator (die niet echt gebruikt wordt)
+ Hal LT verwarming

Resultaten en vragen
De Prestige heeft een kleine boiler, maar ik kan geen ecostand setting vinden. Ik heb wel in het service menu setting 4; Ingesteld ww vermogen gevonden. Die stond op 99 en heb ik terug gezet naar 80, de standaard waarde.
Vraag: Andere suggesties om iets aan het warm water gerelateerde gasverbruik te doen?

Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?

Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?

De maximale zone aanvoertemp (gemeten na de mengkraan) is 40C en max gemiddelde routourtemp is 23C.
Vraag: Wat is een goede zone aanvoertemp? Volgens Thinkpad in de openingspost zo hoog mogelijk, dus 40C is ok?

Bij de verdeler is de max CV aanvoer is 60C en CV retour is gemiddeld 28C, met korte piek naar 35 als CV aanvoer temp daalt. Aanvoertemp CV stond op 70C, die heb ik verlaagd naar 60C.

Specifieke CV vraag
Met de omzetting naar het Danfos zone systeem (5 zones) is de Honeywel thermostaat vervangen en is, denk ik, van een modulerende naar een aan/uit thermostaat gegaan. In het service menu stond item Epunt OT reactie op 1. Die heb ik op 2 gezet (2= OT aan-uit).
Vraag: is dat correct?

[PentaClover]

Vandaag de eerste lange run kunnen maken met de CV, Temperatuur in huis van 19.9^oC naar 21.2^oC gebracht in bijna 8 uur.

Met een omgebouwde HT verdeler in de retour van de radiatoren en met een kogelkraan in een bypass om de flow te regelen, lukt het nu redelijk goed om het minimum vermogen van mijn ketel (10.5 kW) kwijt te kunnen met een t_a van 37-39 ^oC

Ongeveer 30% van de flow gaat door de bypass, 70% door de vloerverwarming verdeler.
De Flow die de verdeler in gaat is 80% van wat er de vloer in gaat, er wordt nog 20% retour bijgemengd, wat er voor zorgt dat de temperatuur die de vloer in gaat ongeveer 1^oC lager is dan wat er in de verdeler binnen komt.





Het dipje wat je in het begin ziet is de pompschakelaar van de vloerverwarming die de temperatuur van het
water acceptabel genoeg vind en dan aan gaat, de ketel draait dan even op meer dan zijn minimum vermogen om het water opgewarmt te krijgen.

Vermogen gemeten met een Kamstrup warmte meter 81.5 kWh, onderwaarde van verbrand gas 73.85 kWh,
dus rendement ketel 110.36% van de onderwaarde. (+/- de meet onnauwkeurigheid van de Kamstrup en de "slimme" gas meter)

[BertV]

Rol-Co schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 09:28:
@_Apache_

10 m3 voor alleen koken lijkt me laag, mijn laatste jaar met gas was ook alleen koken maar toch een 48 m3 per jaar, standaard 4 pits gastelletje.

Hier zo'n 12m3 voor 6 dagen per week op gas koken. ( 4 pits)

Ik ben wel extreem bewust aan het koken.
Of je het die 36 m3 per jaar waard is is aan jezelf natuurlijk.

- zo klein mogelijke pannen.
- deksel op de pan
- gas op de laagste stand als het aan het koken is
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)


Dit jaar moet ik eens radiatorfolie kopen, raar dat ik dat telkens uitstel.
Hier zit waarschijnlijk meer besparing in, maar ik zie op tegen die klus.

[ Voor 9% gewijzigd door BertV op 07-10-2019 09:08 ]

[jurry]

BertV schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:05:
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)

De afzuigkap aanzetten is wel aan te raden vanwege fijnstof.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/bouw-infra-maritiem/roadmaps/buildings-infrastructure/duurzame-gebouwen-naar-een-energieproducerende-gebouwde-omgeving/wat-u-moet-weten-over-fijnstof-dat-vrijkomt-bij-het-koken/

[Verwijderd]

@ThinkPad Ik wilde vandaag aan de slag gaan met jouw tutorial voor waterzijdig inregelen. Nu heb ik een aantal kamers waar ik de verwarming nooit aan heb staan.

Maakt dat voor het inregelen wat uit? Moet je die wel meenemen of kan je die tijdens het inregelen gewoon dicht laten staan?

[Cyberpope]

Ik zou ze meenemen. Heb je niet direct dat je systeem ontregelt is op het moment dat je toch een keer open zet (voor wat voor reden dan ook).

[Verwijderd]

Ok. Het maakt voor het systeem dus niet uit als je ze meeneemt in het regelen en daarna dicht zet?

[naftebakje]

@ciris: elke radiator heeft een bepaald vermogen wat ie kan afgeven, en door de leidingen (lengte, diameter,...) komt er een bepaalde maximale hoeveelheid warm water bij aan (debiet).
Bij waterzijdig afregelen, ga je het debiet aan warmte wat je systeem toevoert gaat afstellen aan het vermogen dat je radiator kan afgeven. Je kan het debiet niet verhogen, enkel verlagen, dus daar waar radiator warmte niet kwijt kan (kleine dT) ga je ietsje knijpen om zo het systeem te balanceren.
In een kamer waar nooit verwarming draait, speelt de instelling geen rol; tot de radiator wel eens open gaat. Als die dan alle debiet gaat opslurpen, dan ga je het elders koud krijgen.
Is die radiator goed afgeregeld, geeft dat geen hinder als ie dichtstaat, en ook niet als ie toch eens open staat.

Het effect van enkele radiatoren die dicht staan op het geheel zal beperkt zijn, dus kan je afregelen op alle radiatoren en er dan enkele sluiten (als je thermostatische kranen hebt, gaan er sowieso radiatoren vanzelf willekeurig sluiten en openen, dat gaat ook goed).

@dbzfan: is het een probleem dat de radiatoren niet warm genoeg worden? Want met je verwarming wil je je kamer verwarmen, en zolang dat lukt maakt het niet uit of de radiator dan 30°C of 70°C heeft. Wel willen wij hier zo laag mogelijke temperatuur, want dat is goedkoper en efficiënter.
Op het eerste zicht: Je linkse knop bepaalt de maximale aanvoertemperatuur, de rechtse het vermogen van de brander.

Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
....Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?

Dat zal kloppen.

Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?

Probeer niet te mikken naar zo groot mogelijke temperatuurverschillen (dan eindig je met alles dicht, das niet de bedoeling), maar gelijkmatige temperatuurverschillen. 0.5°C is "niets", je sensoren wijken ws al meer af.

....

[ Voor 22% gewijzigd door naftebakje op 07-10-2019 12:27 ]

[Microkid]

Verwijderd schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 10:32:
@ThinkPad Ik wilde vandaag aan de slag gaan met jouw tutorial voor waterzijdig inregelen. Nu heb ik een aantal kamers waar ik de verwarming nooit aan heb staan.

Maakt dat voor het inregelen wat uit? Moet je die wel meenemen of kan je die tijdens het inregelen gewoon dicht laten staan?

Ik zou ze juist niet meenemen. Anders ga je de andere radiators wellicht te ver knijpen of openen. Zodra je de niet gebruikte radiators dan dicht zet is je hele inregeling ontregeld. Als je zeker weet dat je deze radiator nooit open hebt, gewoon dicht laten. Maakt het inregelen ook weer makkelijker.

[Verwijderd]

@naftebakje je @ 'tjes werken niet.

Klinkt logisch wat je zegt verder dus daar gaan we mee aan de slag.

@Microkid Niet dat ik jou uitleg niet geloof maar er zit wel logica in in wat @naftebakje zegt. Met een thermostaatkraan gaat de boel ook dicht op 1 kamer en dat zou ook geen effect moeten hebben.

[BertV]

jurry schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:50:
[...]


De afzuigkap aanzetten is wel aan te raden vanwege fijnstof.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/bouw-infra-maritiem/roadmaps/buildings-infrastructure/duurzame-gebouwen-naar-een-energieproducerende-gebouwde-omgeving/wat-u-moet-weten-over-fijnstof-dat-vrijkomt-bij-het-koken/

Ik bak alleen in zonnebloem of pindaolie.
Bakken in boter, die (stinkende) walmen wil je echt niet in je huis.

Als je geen vis, vlees en/of boter gebruikt dan kun je zonder afzuigkap.

Theoretisch geeft de open gasvlam (Ik maak een ontopic wending) meer fijnstof dan electra, maar ik denk dat ik me drukker moet maken om de drukke weg naast mijn huis.

[ Voor 14% gewijzigd door BertV op 07-10-2019 15:26 ]

[Aardwolf]

dbzfan schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 16:17:
Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?

[Afbeelding]

Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.

Mn moeder heeft een zelfde ketel lijkt het, type niet 123 te achterhalen maar ik vermoedde zelf de HRC 22/CW4H. Misschien niet geheel vergelijken, want wellicht heb jij een ander vermogen ketel.
Waarom staat de tap op 1, of heeft jouw ketel geen boiler voor tapwater? Wanneer wel lijkt me het niet zo veilig vwb legionella, ik heb die hier daarom op stand 7 gezet. Dit is 49graden in externe boiler en 53gr bij uitstroom. Als je paar keer tapt elke dag nog enigszins veilig (grens legionella is 50 graden namelijk).

Verder de linkerknop is CV radiatorinstelling: aanvoertemperatuur in 10 standen te regelen tussen 40°C en 90°C, per stand dus ±5°C verhoging/verlaging. Bij mij staat die op stand 7 ivm te weinig capaciteit radiator voor lagere temps.
De rechterknop is deellastinstelling: de hoogste stand is een vermogen van 100%, de laagste stand 30% vermogen, per stand dus ±7% verhoging/verlaging. Deze heb ik ook op 7 gezet.

Mij lijkt dat je niet moet kijken of je radiatoren heet worden, maar meer of het warm genoeg blijft in de winter en dan comfortabel is. Het lijkt mij namelijk dat de standen niet voor niks zo staan, een gemiddelde installateur zet namelijk alles op maximaal (dat gebeurt hier ook elke keer weer nadat onderhoud is geweest). De rest goed inregelen via de thermostaat. Moet hij bijv al een uur eerder warm worden of is geleidelijk goed? Op welke uren, etc. Daar ff goed over nadenken en evt. testen.

[ Voor 3% gewijzigd door Aardwolf op 07-10-2019 16:13 ]

[dbzfan]

marcel87 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:11:
[...]

Mn moeder heeft een zelfde ketel lijkt het, type niet 123 te achterhalen maar ik vermoedde zelf de HRC 22/CW4H. Misschien niet geheel vergelijken, want wellicht heb jij een ander vermogen ketel.
Waarom staat de tap op 1, of heeft jouw ketel geen boiler voor tapwater? Wanneer wel lijkt me het niet zo veilig vwb legionella, ik heb die hier daarom op stand 7 gezet. Dit is 49graden in externe boiler en 53gr bij uitstroom. Als je paar keer tapt elke dag nog enigszins veilig (grens legionella is 50 graden namelijk).

Verder de linkerknop is CV radiatorinstelling: aanvoertemperatuur in 10 standen te regelen tussen 40°C en 90°C, per stand dus ±5°C verhoging/verlaging. Bij mij staat die op stand 7 ivm te weinig capaciteit radiator voor lagere temps.
De rechterknop is deellastinstelling: de hoogste stand is een vermogen van 100%, de laagste stand 30% vermogen, per stand dus ±7% verhoging/verlaging. Deze heb ik ook op 7 gezet.

Mij lijkt dat je niet moet kijken of je radiatoren heet worden, maar meer of het warm genoeg blijft in de winter en dan comfortabel is. Het lijkt mij namelijk dat de standen niet voor niks zo staan, een gemiddelde installateur zet namelijk alles op maximaal (dat gebeurt hier ook elke keer weer nadat onderhoud is geweest). De rest goed inregelen via de thermostaat. Moet hij bijv al een uur eerder warm worden of is geleidelijk goed? Op welke uren, etc. Daar ff goed over nadenken en evt. testen.

Bedankt voor je reactie!

Ik had hem op stand 1 staan omdat ik dacht dan dan het "comfort tappen" uitstaat.. maar misschien moet dit ergens anders instelbaar zijn? Verder heb ik nog even nagezocht en de kans op legionella is zeer gering bij dagelijks warm water gebruik..

[witteveder]

Na vorig jaar in onze nieuwbouw woning te zijn getrokken, is het tijd om ook de CV installatie te tunen nu het stookseizoen gaat beginnen. Ik heb vele uren gespendeerd op tweakers om zoveel mogelijk te lezen over dit onderwerk. Daarbij heb ik voor mezelf alles op een rijtje gezet en een stappenplan gemaakt. Deze wil ik graag delen met anderen. Misschien zijn er ook zaken die ik vergeet of niet goed doe, dan hoor ik dat graag. Feedback is welkom.

Situatie:
Ketel: HR-ketel Nefit Trendline HRC30 CW6 II
Aanvoertemperatuur: 60 C
Maximaal CV-vermogen; 22.5 kW (max is 30kW)
Warmwatertemperatuur: 60 C
Eco stand: aan
Maximaal toerental CV-pomp: 70%
Minimaal toerental CV-pomp: 30%

Vloerverwarming als hoofdverwarming (slakkenhuis, hoh 10 cm) op 3 verdiepingen:
Elke verdieping heeft zijn eigen voerverwarmingsverdeler:
Espace STH-verdeler (Aanvoertemperatuur > 55°C (HTV))
Thermostaatkraan op elke verdeler staat op max ~40 graden
Zolder: 5 groepen/lussen
1e verdieping: 5 groepen/lussen
Begane grond: 8 groepen
Vloerverwarmingspomp: Grundfos UPM3 25-70 auto-L
Ingesteld op constant pressure curve 1 (laagste energieverbruik van 3 standen)

Stappenplan:

• Alle vv-pompen op stand 1 zetten. Langzamer stromend water kan zijn warmte beter kwijt en laagste stand is zuinigst in gebruik.
• Voor alle vv-verdelers en alle groepen; voetventielen en kranen helemaal opendraaien
• Thermostaat huiskamer op > 25 C zetten
• Enige tijd wachten (15-30 minuten?)
• Voor alle lussen/groepen op de 3 verdelers:
• Meet temperatuur in (Tin) en temperatuur uit (Tuit)
• Bereken deltaT (Tin-Tuit)
• Voor deltaT < 10C draai voetventiel klein beetje dicht
• Voor deltaT > 10C draai voetventiel klein beetje open (dit kan niet in eerste instantie want alle voetventielen staan maximaal open)
• Wachten (15-30 minuten?)
• Herhaal deze stappen totdat alles in evenwicht is

[GG85]

Ik ben op zoek naar tips om het een en ander te verbeteren aan mijn vloerverwarmingsinstallatie op de benedenverdieping (woonkamer, hal, keuken).

De installatie (2006) bestaat uit 3 lussen met een verdelen met een 12 jaar oude 3 standen pomp, deze stond al in stand 1 (vd 3).

Wat ik vorig jaar al heb gedaan:
-Een pompschakelaar geplaatst zodat de pomp uit wordt gezet als deze niet nodig is.
-Aanvoertemperatuur naar 50 graden gezet (besparing en om te kijken of we een WTP kunnen plaatsen zonder extra isolatie, we hebben namelijk goede muur en dak isolatie maar slechts dubbel glas ramen)
-De draaiknop van de verdeler niet aangeraakt, deze lijkt volledig open te staan.
-De draaiknoppen van de individuele lussen verder niet aangeraakt, deze lijken volledig open te staan

Het resultaat is nu als volgt:

Aanvoer 47 graden (ketel op 50)


Lus 1: 32 graden


Lus 2: 31 graden


Lus 3: 32 graden


Retour: 24 graden


Daarmee kunnen we de beneden verdieping bij ~-5 graden buitentemperatuur net aan warm krijgen door de termostaat continue op 18-19 te laten en savonds naar 20 te draaien. Alle lussen lijken even warm zonder hot/cold spots.
De 2 bovenverdiepingen hebben normale (denk ik) radiatoren die uit staan. De deur naar de hal staat alleen wel altijd (ivm de kat) op een kier waardoor er waarschijnlijk veel warmte naar boven verloren gaat.

Wat zijn stappen die ik zou kunnen ondernemen om het syteem verder te optimaliseren en hoe (relatief) goed is het systeem nu?

Ik dacht zelf:
-Andere, zuinigere pomp maar dit is puur ter besparing op elektriciteit.
-De deltaT lijkt nu 47-24=23 graden te zijn of moet ik rekenen met 31-24=7 graden? Kan ik de afgifte nog verder verbeteren? De pomp draait al op zijn traagst en de hoofdknop op de verdeler dichtdraaien heeft geen zin of moet ik bijvoorbeeld aan de slag met de draaiknoppen van de lussen en die afknijpen zodat het water nog trager door de vloer gaat?
-Heeft het zin om juist boven ook te stoken, nu gaat er misschien veel warmte verloren die naar boven weglekt?

Bedankt.

[ Voor 8% gewijzigd door GG85 op 08-10-2019 11:11 ]

[leonbong]

PentaClover schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 21:56:
Vandaag de eerste lange run kunnen maken met de CV, Temperatuur in huis van 19.9^oC naar 21.2^oC gebracht in bijna 8 uur.

Met een omgebouwde HT verdeler in de retour van de radiatoren en met een kogelkraan in een bypass om de flow te regelen, lukt het nu redelijk goed om het minimum vermogen van mijn ketel (10.5 kW) kwijt te kunnen met een t_a van 37-39 ^oC

Ongeveer 30% van de flow gaat door de bypass, 70% door de vloerverwarming verdeler.
De Flow die de verdeler in gaat is 80% van wat er de vloer in gaat, er wordt nog 20% retour bijgemengd, wat er voor zorgt dat de temperatuur die de vloer in gaat ongeveer 1^oC lager is dan wat er in de verdeler binnen komt.

[Afbeelding: VerderlerUpgrade]

[Afbeelding: 8 Hour Heating Run]

Het dipje wat je in het begin ziet is de pompschakelaar van de vloerverwarming die de temperatuur van het
water acceptabel genoeg vind en dan aan gaat, de ketel draait dan even op meer dan zijn minimum vermogen om het water opgewarmt te krijgen.

Vermogen gemeten met een Kamstrup warmte meter 81.5 kWh, onderwaarde van verbrand gas 73.85 kWh,
dus rendement ketel 110.36% van de onderwaarde. (+/- de meet onnauwkeurigheid van de Kamstrup en de "slimme" gas meter)

Gezien je een HR-ketel hebt dus condenserend zou je eigenlijk met bovenwaarde moeten rekenen. Waardoor de uitkomst altijd kleiner dan 100% is, je kan er geen energie bij toveren.

Het rekenen met onderwaarde stamt van vroeger toen het het condenseren nog niet werd benut.

[elco-OS]

Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.

@Maarten60 wellicht semi offtopic maar kun jij eens uitleggen hoe en waarmee je die temperatuurlogger hebt gemaakt?

[jvanderneut]

Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.

[..]

Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?

Waarschijnlijk wel. Maar als je bepaalde ventielen bijna dicht moet draaien ben je verkeerd bezig.

Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?

Nee, je moet het verschil tussen aanvoer en retour tussen de zones gelijk proberen te krijgen, niet zo groot mogelijk. Zet tijdens het inregelen de pomp van vloerverwarming maximaal en de zones zoveel mogelijk open. Daarna kan je de pomp lager zetten waardoor de ΔT hoger wordt.

De maximale zone aanvoertemp (gemeten na de mengkraan) is 40C en max gemiddelde routourtemp is 23C.
Vraag: Wat is een goede zone aanvoertemp? Volgens Thinkpad in de openingspost zo hoog mogelijk, dus 40C is ok?

Bij de verdeler is de max CV aanvoer is 60C en CV retour is gemiddeld 28C, met korte piek naar 35 als CV aanvoer temp daalt. Aanvoertemp CV stond op 70C, die heb ik verlaagd naar 60C.

60C aanvoer CV en 40C voor aanvoer temperatuur zijn ok. Als je alleen aan/uit stookt wil je ze misschien wel lager, maar hoe ver je kan gaan moet je testen op een koude grijze winterdag.

Klopt het dat de CV retour bij de verdeler 5 graden warmer is dan het retourwater uit de vloerverwarming?
Als de pomp van de vloerverwarming loopt is dat wel raar. Misschien lekt er een by-pass?

[_Apache_]

BertV schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:05:
[...]


Hier zo'n 12m3 voor 6 dagen per week op gas koken. ( 4 pits)

Ik ben wel extreem bewust aan het koken.
Of je het die 36 m3 per jaar waard is is aan jezelf natuurlijk.

- zo klein mogelijke pannen.
- deksel op de pan
- gas op de laagste stand als het aan het koken is
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)


Dit jaar moet ik eens radiatorfolie kopen, raar dat ik dat telkens uitstel.
Hier zit waarschijnlijk meer besparing in, maar ik zie op tegen die klus.

Echt bewust zo koken om het gas te sparen is niet mijn bedoeling. Maar ik wil wel dat ons verbruik klopt met wat we bewust afnemen. We kunnen bijvoorbeeld spenen / flesjes van ons zoontje uitkoken door een pan met water op het vuur te zetten. Vervolgens heeft deze wel even nodig om goed op te warmen om vervolgens het eea er in te gooien en het nog een kwartier warm te houden.

Alternatief is om het met 60ml water in een van deze zakken te gooien, en 1 minuut in de magnetron op 1000W. Dan kies ik toch echt voor het laatste, niet perse omdat het minder gas verbruikt maar ook gewoon een stuk sneller is. Soms moet je het twee keer doen omdat het zakjje niet groot genoeg is, maar dan nog.

Deze zakken is zelfs de geadviseerde methode vanuit het kinderziekenhuis, die zullen het wel weten.

[ Voor 3% gewijzigd door _Apache_ op 08-10-2019 15:04 ]

[HereIsTom]

Om gas te besparen hebben wij een inductie kookplaat, toch wel fijn nu de gasprijs zo blijft stijgen.

[jvanderneut]

GG85 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:00:
Ik ben op zoek naar tips om het een en ander te verbeteren aan mijn vloerverwarmingsinstallatie op de benedenverdieping (woonkamer, hal, keuken).

De installatie (2006) bestaat uit 3 lussen met een verdelen met een 12 jaar oude 3 standen pomp, deze stond al in stand 1 (vd 3).

Wat ik vorig jaar al heb gedaan:
-Een pompschakelaar geplaatst zodat de pomp uit wordt gezet als deze niet nodig is.
-Aanvoertemperatuur naar 50 graden gezet (besparing en om te kijken of we een WTP kunnen plaatsen zonder extra isolatie, we hebben namelijk goede muur en dak isolatie maar slechts dubbel glas ramen)

Als je aan de warmtepomp gaat moet je de verdeler aanpassen of vervangen door een exemplaar dat geen retourwater bijmengt.
Interessant is dan of je je huis warm krijgt als het water dat de vloer in gaat zo'n 30 graden is.

-De draaiknop van de verdeler niet aangeraakt, deze lijkt volledig open te staan.
-De draaiknoppen van de individuele lussen verder niet aangeraakt, deze lijken volledig open te staan

Het resultaat is nu als volgt:

Aanvoer 47 graden (ketel op 50)

Lus 1: 32 graden
Lus 2: 31 graden
Lus 3: 32 graden

Dit zijn de aanvoertemperaturen van de lussen, niet de retour, dan moet je achterste buizen bekijken.

[..]

Wat zijn stappen die ik zou kunnen ondernemen om het syteem verder te optimaliseren en hoe (relatief) goed is het systeem nu?

Ik dacht zelf:
-Andere, zuinigere pomp maar dit is puur ter besparing op elektriciteit.
-De deltaT lijkt nu 47-24=23 graden te zijn of moet ik rekenen met 31-24=7 graden? Kan ik de afgifte nog verder verbeteren? De pomp draait al op zijn traagst en de hoofdknop op de verdeler dichtdraaien heeft geen zin of moet ik bijvoorbeeld aan de slag met de draaiknoppen van de lussen en die afknijpen zodat het water nog trager door de vloer gaat?

Als je meer afgifte wilt hebben, moet je meer flow maken, dus pomp harder zetten. Als je nu bij constante kamertemperatuur 7 graden verschil tussen aanvoer en retour hebt mag je pomp wel een tandje harder denk ik.

-Heeft het zin om juist boven ook te stoken, nu gaat er misschien veel warmte verloren die naar boven weglekt?

Deur dicht doen en kat laten kloppen/mauwen is best

[jvanderneut]

witteveder schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 10:10:
Stappenplan:

• Alle vv-pompen op stand 1 zetten. Langzamer stromend water kan zijn warmte beter kwijt en laagste stand is zuinigst in gebruik.
• Voor alle vv-verdelers en alle groepen; voetventielen en kranen helemaal opendraaien
• Thermostaat huiskamer op > 25 C zetten
• Enige tijd wachten (15-30 minuten?)
• Voor alle lussen/groepen op de 3 verdelers:
• Meet temperatuur in (Tin) en temperatuur uit (Tuit)
• Bereken deltaT (Tin-Tuit)
• Voor deltaT < 10C draai voetventiel klein beetje dicht
• Voor deltaT > 10C draai voetventiel klein beetje open (dit kan niet in eerste instantie want alle voetventielen staan maximaal open)
• Wachten (15-30 minuten?)
• Herhaal deze stappen totdat alles in evenwicht is

Ik zou het zo doen:
- Alle vv-pompen op hoogste stand
- Alle kranen en ventielen open
- Thermostaat >25
- 30 minuten wachten
- Probeer per verdeler de retourtemperatuur gelijk te krijgen
- Verlaag/verander daarna de pompsnelheid van de verdelers om de retour van de verdelers ongeveer gelijk te krijgen.
- Verlaag de pompsnelheden als je de ΔT te laag vindt.

En als je ergens aan draait wachten.

[BertV]

HereIsTom schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 13:14:
Om gas te besparen hebben wij een inductie kookplaat, toch wel fijn nu de gasprijs zo blijft stijgen.

Inductie kookplaat: 175 kWh € 38,50 (bron: Coolblue)
gas pit 12m2 € 8,40 (bron: BertV)

Nu heb ik wel 211,- vaste leveringskosten + netbeheerkosten met gas.
Laat het uitroken van de gasgebruiker maar beginnen.


Ontopic, mijn aanvoertemperatuur staat op de laagste stand; 55 graden.
Huis wordt snel genoeg warm, maar wellicht dat dit in de winter niet meer gaat.

[ Voor 15% gewijzigd door BertV op 08-10-2019 14:35 ]

[PentaClover]

leonbong schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:58:
[...]
Gezien je een HR-ketel hebt dus condenserend zou je eigenlijk met bovenwaarde moeten rekenen. Waardoor de uitkomst altijd kleiner dan 100% is, je kan er geen energie bij toveren.

Het rekenen met onderwaarde stamt van vroeger toen het het condenseren nog niet werd benut.

Welk probleem zou dat oplossen ?

[Stinger_Ventura]

Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.
Situatie
- Modern 2 onder 1 kap huis uit 2007
- CV: Intergas Prestige CW6
- Gasverbruik 2.800 m3 per jaar (alleen voor verwarming en badkamer)!!
+ verbruik verwarmingloze dagen 1,5 m3 per dag

1,5 kuub gas per dag voor koken en douchen/bad?

Met hoeveel personen leven jullie?
Wij zitten op 20m3 per maand (0,66m3 per dag) met regendouche, 1x per week ligbad, 7x koken pw obv 4 personen en ook nog boilerfunctie aan. (Anders 0,53m3 per dag gemiddeld zonder verwarming)

Heb je niet een lek in de gasleiding? Op basis van ons verbruik zit je 360m3 hoger per jaar voor alleen SWW.

[JPS]

Nu het stookseizoen weer begonnen is heb ik zelf wat onderhoud aan de CV-ketel gedaan. O.a. de driewegklep ging stroef (ultrasoon gereiniging) en het manometerslangetje zat verstopt. Ook ben ik de CV instellingen eens wat beter gaan bekijken, die op het eerste gezicht niet heel vreemd lijken te zijn.

Bij het zoeken naar referentiewaarden ben ik in dit topic terecht gekomen en gefacineerd geraakt door de vele tweakmogelijkheden, daar had ik nooit zo bij stilgestaan . Ik heb inmiddels veel gelezen en de Honeywell Chronotherm modulation vandaag vervangen door een Remeha iSense zodat ik meer instelmogelijkheden op de thermostaat zelf heb.

Kort overzicht van mijn situatie:
* Redelijk/matig geisoleerde jaren 80 hoekwoning, 3 persoons huishouden.
* jaarlijks gasverbruik ongeveer 1700 m3 (WW&CV; we koken elektrisch). Daarbij stoken we in de weekenden van het stookseizoen zeer regelmatig de open haard.
* in de zomerperiode verbruiken we ongeveer 0,6 m3 per dag, dus dat is dan alleen voor het douchen
* Ketel: Remeha Quinta 35C van 10jr oud
* Op de ketel zijn diverse verwarmingsapparaten aangesloten: convectorput, radiatoren (bovenverdiepingen met thermostaatknop), simpele vloerverwarming in badkamer (zonder eigen regeling).

Nu ik een tijdje aan het experimenteren ben met instellingen mis ik wel gedetailleerde feedback van wat de ketel nou allemaal precies aan het uitspoken is, op welke modulatienivo's hij draait, pendelpatroon, aanvoer/retourtemps etc etc. Daardoor ben ik ook in het OTGW topic terecht gekomen en dat lijkt me wel erg nuttige info voor verdere analyse en tuning. Ik moet me nog verdiepen hoe ik dit goed voor elkaar ga krijgen, ik wil niet teveel tijd/gedoe kwijt zijn met solderen en configureren. Er lijkt geen plug&play oplossing op de markt te zijn helaas.

Vandaag dus met de iSense aan het spelen geweest en er komen al diverse beginnersvragen boven waarvan ik hoop dat ze hier beantwoord kunnen worden:

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?

Dank voor het lezen en de feedback.

[__fred__]

Zo, met behulp van de startpost aan het begin van het stookseizoen nu ook maar eens de verwarming goed ingeregeld. Wat had ik al:

- simpele honeywell round modulation vanuit de bouw
- Intergas Kompakt HR 24/28A vanuit de bouw.
- Goed geisoleerde woning.
- Opentherm gateway gekoppeld aan mijn domoticasysteem. Redelijk onmisbaar om goed te kunnen zien wat er via opentherm gebeurt.
- Z-wave thermostaatknoppen op alle convectoren (Jaga) behalve een klein plaatradiatortje in de hal dat fungeert als bypass (altijd open).

- Domoticasysteem bevat vrij simpele regels: Als er niemand thuis is -> dan thermostaat naar 15 graden. Als er wel iemand thuis is: zodra er iemand opstaat thermostaat naar 21 en radiatoren woonkamer thermostaatknoppen naar 21, rest van het huis blijft thermostaat 18 graden. Vanaf 21:30 verwarming uit.
- Indien raam open in kamer, maar deur dicht, dan die kamer radiator dicht. Indien raam open in kamer en deur naar rest van huis open -> dan centrale thermostaat naar 10 graden.
- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten.

Wat heb ik vandaag gedaan:

Mijn woning (appartement met boven en onderburen) is 300 m3 en goed geïsoleerd. De ketel stond op standaardinstellingen, thermostaat ook. Woning wordt snel warm, maar ik signaleerde erg hoge aanvoertemperaturen (aanvang 85 graden!) en vrij slome terugmodulatie. Dat moet beter kunnen:

Op de ketel:

- CV vermogen van 70% (19KW) teruggeschroefd naar 60% (16,2KW).
- Max aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 60 graden.
- Max pompsnelheid verlaagd van 80%. naar 70%.
- Min pompsnelheid verlaagd van 40% naar 25%.

Dan nog wat specifieke Intergas eigenaardigheden:

- De maximale aanvoertemperatuurinstelling in de intergasketel wordt niet goed teruggecommuniceerd naar de honeywell thermostaat. De ketel stuurt altijd 85 graden als max aanvoertemperatuurvraag terug naar de thermostaat, ongeacht de instelling. Dat is irritant, omdat de honeywell zijn hele stooklijn op die aanvoertemperatuur lijkt te baseren. Lagere max aanvoertemperatuur is direct ook lagere modulatietemperaturen. Gelukkig kun je die overrulen via de opentherm gateway, die ertussen zit, zodat de thermostaat nu netjes van mij 60 graden ontvangt, ook al stuurt de ketel 85 graden.
- Standaard staat de minimumaanvoertemperatuur via opentherm op 40 graden. Alles daaronder schakelt de ketel uit. Dat is dom, want de honeywell stuurt heel graag aanvoertemperaturen tussen de 30 en de 40 graden, waarbij de ketel afslaat. Vervolgens detecteert de thermostaat dat er niets gebeurt en doet ie een nieuwe "puls" van max aanvoertemperatuur, waarna de aanvoertemperatuur na 1 a 2 minuten weer onder de 40 zakt, en het circus zich herhaalt. Ik heb de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm naar 15 graden verlaagd, omdat de honeywell in rust altijd naar 10 graden terugschakelt. Hierdoor moduleert de ketel en de thermostaat nu veel mooier.

Resultaat is nu dat de warmtevraag start op 60 graden in plaats van 85 graden en dat de honeywell zeer snel terugmoduleert naar temperaturen tussen de 35 en 45 graden. Ik hoop dat dit leidt tot een lager verbruik.

Wat nog op de planning staat is de tapwaterfunctie verplaatsen van de ketel naar het domoticasysteem. Nu leert de ketel zelf een patroon voor comfort (boilertje) op het tapwater. Maar het lijkt mij handiger als mijn domoticasysteem gaat aangeven wanneer dit warmgehouden moet worden. Met name niet als er niemand thuis is natuurlijk en in de nacht.

[Geurt-kun]

@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.

[__fred__]

Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 03:07:
@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.

Dan mag je mij uitleggen wat het verschil is tussen de maximale klepstand van mijn thermostaten beperken en een voetventiel inregelen om datzelfde te doen. Bovendien koelt mijn huis eigenlijk nooit meer dan 1,5 graad af in de nacht, tenzij ik lucht in de winter. Zelfs na twee weken vakantie in de winter is het bij mij 18 graden door de boven en onderburen. In het automatische programma van de thermostaten heb ik de klepstand nog nooit op 100% open gezien.

Ik ben sowieso de klepstand van de thermostaatkranen in de woonkamer handmatig gaan sturen omdat ik last kreeg van het volgende:

Gedurende de dag knepen de thermostaten de klepstand richting de 10% of minder in de woonkamer. De kamerthermostaat reageerde daarop door de modulatietemteratuur weer op te schroeven omdat het niet hard genoeg ging. Maar omdat alle andere radiatoren vaak een graadje of twee lager staan, was de kamerthermostaat uiteindelijk warm water van 80 graden door de plaat radiator in de gang aan het rammen.

Sindsdien laat ik de doorstroom in de woonkamerventielen niet onder de 30% zakken, dat voorkomt dat de honeywell gaat rammen, omdat er voldoende capaciteit in de woonkamer open blijft staan.

[Geurt-kun]

__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 08:44:
[...]


Dan mag je mij uitleggen wat het verschil is tussen de maximale klepstand van mijn thermostaten beperken en een voetventiel inregelen om datzelfde te doen. Bovendien koelt mijn huis eigenlijk nooit meer dan 1,5 graad af in de nacht, tenzij ik lucht in de winter. Zelfs na twee weken vakantie in de winter is het bij mij 18 graden door de boven en onderburen. In het automatische programma van de thermostaten heb ik de klepstand nog nooit op 100% open gezien.

Ik ben sowieso de klepstand van de thermostaatkranen in de woonkamer handmatig gaan sturen omdat ik last kreeg van het volgende:

Gedurende de dag knepen de thermostaten de klepstand richting de 10% of minder in de woonkamer. De kamerthermostaat reageerde daarop door de modulatietemteratuur weer op te schroeven omdat het niet hard genoeg ging. Maar omdat alle andere radiatoren vaak een graadje of twee lager staan, was de kamerthermostaat uiteindelijk warm water van 80 graden door de plaat radiator in de gang aan het rammen.

Sindsdien laat ik de doorstroom in de woonkamerventielen niet onder de 30% zakken, dat voorkomt dat de honeywell gaat rammen, omdat er voldoende capaciteit in de woonkamer open blijft staan.

Misschien dat jou regeling afwijkt van wat normaal is, maar met de standaard thermostaatkranen krijg je dat niet voor elkaar.
Mijn huis heb ik ingeregeld met Danfoss Ra-N kranen en dat gaat prima. Nog mooier is drukgeregelde kranen van Danfoss of een ander merk.

Ik zou zelf nooit adviseren om in een ruimte waar ook een ruimtethermostaat hangt om thermostaatkranen toe te passen. Zoals je zelf al zegt gaan die elkaar tegenwerken.

[Verwijderd]

@ iedereen hiervoor, is zie een te sterk geknepen system waarbij de ketel gaat compenseren met hogere temperatuur om voldoende vermogen te kunnen leveren. Hogere flow gaat aar helpen.

Hierbij mijn advies om en systeem met thermostaatkranen en voetkranen in te regelen.
Zorg dat alle radiatoren 'koud' zijn. Zet dan alle thermostaatkranen en voetkranen helemaal open, en zet vervolgens je CV aan.

Nu ga je wachten en noteren in welke radiatoren wanneer warm worden bij de retour.Op basis van dat onderzoek ga je de voetkranen afstellen. Doel is om ze zo af te stellen dat alle radiatoren op hetzelfde moment warm worden bij de retour.

Hierbij moet je als hoofdregel blijven bedenken dat je niet teveel moet knijpen, je moet in deze fase een zo groot mogelijke totale flow halen (alle kranen staan immer open!). Dus doe steeds en paar kleine wijzigingen, en zet dan je CV aan om te controleren of je instelling goed is. Een rustig geduldig werkje wat je gelukkig maar 1x hoeft te doen.

Als je zover bent dat elke radiator op ongeveer hetzelfde moment warm wordt aan de retour (en dus 'vol' is) kan je je thermostaatkranen inregelen op de gewenste ruimtetemperatuur.

Waarschijnlijk moet je daarna nog heel kleine aanpassingen met de voetkranen doen. Dit omdat het instellen van de thermostaatkranen de verdeling van warm water in het systeem tot nog iets beïnvloed. Kamers die te warm worden iets minder water geven, kamers die niet snel genoeg opwarmen iets meer. Maar niet teveel afwijken van de basisinstellingen, beetje 'eromheen'.

Zo kom je tot een systeem waarbij je niets zo hebt geknepen dat je CV installatie de te lage flow gaat compenseren met warmer water.

Bedenk dat warm water wat langzaam stroomt een hogere temperatuur moet hebben, om hetzelfde vermogen in watt te hebben snel stromend water van een mindere temperatuur. En via tuning proberen we dat laatste te krijgen; Goede doorstroming van lagere temperatuur (=betere condsensatie in de ketel, en hogen vermogen, en minder gasverbruik etc.etc.)

[Jos-P]

__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 00:04:
Zo, met behulp van de startpost aan het begin van het stookseizoen nu ook maar eens de verwarming goed ingeregeld. Wat had ik al:

- simpele honeywell round modulation vanuit de bouw
- Intergas Kompakt HR 24/28A vanuit de bouw.
- Goed geisoleerde woning.
- Opentherm gateway gekoppeld aan mijn domoticasysteem. Redelijk onmisbaar om goed te kunnen zien wat er via opentherm gebeurt.
- Z-wave thermostaatknoppen op alle convectoren (Jaga) behalve een klein plaatradiatortje in de hal dat fungeert als bypass (altijd open).

- Domoticasysteem bevat vrij simpele regels: Als er niemand thuis is -> dan thermostaat naar 15 graden. Als er wel iemand thuis is: zodra er iemand opstaat thermostaat naar 21 en radiatoren woonkamer thermostaatknoppen naar 21, rest van het huis blijft thermostaat 18 graden. Vanaf 21:30 verwarming uit.
- Indien raam open in kamer, maar deur dicht, dan die kamer radiator dicht. Indien raam open in kamer en deur naar rest van huis open -> dan centrale thermostaat naar 10 graden.
- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten.

Wat heb ik vandaag gedaan:

Mijn woning (appartement met boven en onderburen) is 300 m3 en goed geïsoleerd. De ketel stond op standaardinstellingen, thermostaat ook. Woning wordt snel warm, maar ik signaleerde erg hoge aanvoertemperaturen (aanvang 85 graden!) en vrij slome terugmodulatie. Dat moet beter kunnen:

Op de ketel:

- CV vermogen van 70% (19KW) teruggeschroefd naar 60% (16,2KW).
- Max aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 60 graden.
- Max pompsnelheid verlaagd van 80%. naar 70%.
- Min pompsnelheid verlaagd van 40% naar 25%.

Dan nog wat specifieke Intergas eigenaardigheden:

- De maximale aanvoertemperatuurinstelling in de intergasketel wordt niet goed teruggecommuniceerd naar de honeywell thermostaat. De ketel stuurt altijd 85 graden als max aanvoertemperatuurvraag terug naar de thermostaat, ongeacht de instelling. Dat is irritant, omdat de honeywell zijn hele stooklijn op die aanvoertemperatuur lijkt te baseren. Lagere max aanvoertemperatuur is direct ook lagere modulatietemperaturen. Gelukkig kun je die overrulen via de opentherm gateway, die ertussen zit, zodat de thermostaat nu netjes van mij 60 graden ontvangt, ook al stuurt de ketel 85 graden.
- Standaard staat de minimumaanvoertemperatuur via opentherm op 40 graden. Alles daaronder schakelt de ketel uit. Dat is dom, want de honeywell stuurt heel graag aanvoertemperaturen tussen de 30 en de 40 graden, waarbij de ketel afslaat. Vervolgens detecteert de thermostaat dat er niets gebeurt en doet ie een nieuwe "puls" van max aanvoertemperatuur, waarna de aanvoertemperatuur na 1 a 2 minuten weer onder de 40 zakt, en het circus zich herhaalt. Ik heb de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm naar 15 graden verlaagd, omdat de honeywell in rust altijd naar 10 graden terugschakelt. Hierdoor moduleert de ketel en de thermostaat nu veel mooier.

Resultaat is nu dat de warmtevraag start op 60 graden in plaats van 85 graden en dat de honeywell zeer snel terugmoduleert naar temperaturen tussen de 35 en 45 graden. Ik hoop dat dit leidt tot een lager verbruik.

Wat nog op de planning staat is de tapwaterfunctie verplaatsen van de ketel naar het domoticasysteem. Nu leert de ketel zelf een patroon voor comfort (boilertje) op het tapwater. Maar het lijkt mij handiger als mijn domoticasysteem gaat aangeven wanneer dit warmgehouden moet worden. Met name niet als er niemand thuis is natuurlijk en in de nacht.

Ik heb op advies van Intergas de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm op 10 graden gezet.

[Geurt-kun]

Verwijderd schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:47:
@ iedereen hiervoor, is zie een te sterk geknepen system waarbij de ketel gaat compenseren met hogere temperatuur om voldoende vermogen te kunnen leveren. Hogere flow gaat aar helpen.

Hierbij mijn advies om en systeem met thermostaatkranen en voetkranen in te regelen.
Zorg dat alle radiatoren 'koud' zijn. Zet dan alle thermostaatkranen en voetkranen helemaal open, en zet vervolgens je CV aan.

Nu ga je wachten en noteren in welke radiatoren wanneer warm worden bij de retour.Op basis van dat onderzoek ga je de voetkranen afstellen. Doel is om ze zo af te stellen dat alle radiatoren op hetzelfde moment warm worden bij de retour.

Hierbij moet je als hoofdregel blijven bedenken dat je niet teveel moet knijpen, je moet in deze fase een zo groot mogelijke totale flow halen (alle kranen staan immer open!). Dus doe steeds en paar kleine wijzigingen, en zet dan je CV aan om te controleren of je instelling goed is. Een rustig geduldig werkje wat je gelukkig maar 1x hoeft te doen.

Als je zover bent dat elke radiator op ongeveer hetzelfde moment warm wordt aan de retour (en dus 'vol' is) kan je je thermostaatkranen inregelen op de gewenste ruimtetemperatuur.

Waarschijnlijk moet je daarna nog heel kleine aanpassingen met de voetkranen doen. Dit omdat het instellen van de thermostaatkranen de verdeling van warm water in het systeem tot nog iets beïnvloed. Kamers die te warm worden iets minder water geven, kamers die niet snel genoeg opwarmen iets meer. Maar niet teveel afwijken van de basisinstellingen, beetje 'eromheen'.

Zo kom je tot een systeem waarbij je niets zo hebt geknepen dat je CV installatie de te lage flow gaat compenseren met warmer water.

Bedenk dat warm water wat langzaam stroomt een hogere temperatuur moet hebben, om hetzelfde vermogen in watt te hebben snel stromend water van een mindere temperatuur. En via tuning proberen we dat laatste te krijgen; Goede doorstroming van lagere temperatuur (=betere condsensatie in de ketel, en hogen vermogen, en minder gasverbruik etc.etc.)

Bij het gebruik van Danfoss Ra-N of gelijkwaardige kranen moeten de voetventielen juist wagenwijd open.
Het principe blijft hetzelfde.

Nb, Danfoss heeft een app waarmee je de kranen kunt instellen. Desnoods kun je hier zelf nog wat mee spelen, maar de grootste stap is reeds gedaan.

[__fred__]

Jos-P schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 13:16:
[...]


Ik heb op advies van Intergas de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm op 10 graden gezet.

Ik denk niet dat 10 of 15 zoveel uitmaakt, omdat het water in de leidingen als het goed is nooit onder de 18 graden zakt bij mij. Dus leidt 10 of 15 nooit tot warmtevraag. Maar lager dan 40 is zeker wel noodzakelijk met een Intergas.

[leonbong]

Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 13:57:
[...]

Bij het gebruik van Danfoss Ra-N of gelijkwaardige kranen moeten de voetventielen juist wagenwijd open.
Het principe blijft hetzelfde.

Nb, Danfoss heeft een app waarmee je de kranen kunt instellen. Desnoods kun je hier zelf nog wat mee spelen, maar de grootste stap is reeds gedaan.

Maakt geen bal uit of je nu het voetventiel knijpt of de kraan knijpt, beide hebben als gevolg dat je het max debiet door de radiator beperkt.

Bijna alle merken (Danfos/Heimeier/Honeywell/Comap) hebben inmiddels een app waarmee je kan uitrekenen wat instelling moet zijn op de kraan.
Daarnaast hebben al deze merken ook dynamisch kranen die nog makkelijker zijn. Wat ik persoonlijk alleen nog maar koop bij vervanging het prijsverschil is mijn optiek te beperkt.

[sven5010]

Sinds een tijdje ook hier bezig om de cv-installatie waterzijdig in te kunnen regelen, een groot gedeelte van de radiatoren is inmiddels uitgerust met een voetventiel. Hiervoor was het noodzakelijk de cv-installatie te legen en weer opnieuw te vullen (na het vullen is de installatie meermaals ontlucht). Sindsdien ervaar ik problemen met mijn ketel (Remeha Tzerra Plus 28c), deze maakt namelijk bij warm tapwater bereiding een enorme herrie/stromingsgeluid. Ikzelf heb het idee dat het cavatatie is. (Dit probleem is kort na de oplevering van de ketel ook al eens opgetreden, toen is het bijzonder genoeg wel verdwenen. De installatie is bij vervanging van de ketel niet leeg geweest, dus misschien heeft dat er ook mee te maken.)
Het betreft een huurketel en inmiddels is er al meerdere keren een monteur bij geweest. Tot 2x toe werd er gezegd dat het ingevangen lucht was en dat het vanzelf wel over zou gaan. Dit is nog steeds niet het geval, uiteindelijk heeft de laatste monteur de driewegklep+motor en automatische ontluchter vervangen. Als de oude driewegklep namelijk met de hand werd dichtgedrukt in de SWW-positie, was het geluid verdwenen. Gedurende een korte tijd na vervanging leek het probleem verholpen, maar inmiddels is het helaas weer terug.

Ik heb geprobeerd mij wat verder in het systeem te verdiepen en het lijkt erop dat de driewegklep nog steeds niet goed sluit, veroorzaakt door een drukverschil. Door dit drukverschil zouden lucht/gas-bellen kunnen ontstaan in de ketel, aangezien het kookpunt daardoor lager ligt.

Nu heb ik ergens gelezen dat dit te maken zou kunnen hebben met de locatie van het expansievat t.o.v. de aanzuigzijde van de pomp. Het expansievat zou daarmee tevens een nulpunt moeten vormen voor de ketel. In de huidige situatie bevindt het expansievat zich echter 5 meter vanaf de ketel, na het T-stuk in de retourleiding. In onderstaande afbeelding heb ik geprobeerd dit weer te geven. Het aantal radiators klopt niet helemaal overigens, maar het gaat om het idee.


Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?

[ Voor 0% gewijzigd door sven5010 op 10-10-2019 18:59 . Reden: Typo ]

[Jos-P]

__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 15:26:
[...]


Ik denk niet dat 10 of 15 zoveel uitmaakt, omdat het water in de leidingen als het goed is nooit onder de 18 graden zakt bij mij. Dus leidt 10 of 15 nooit tot warmtevraag. Maar lager dan 40 is zeker wel noodzakelijk met een Intergas.

Daar heb je inderdaad gelijk in.

[JPS]

OK, mijn inleidende verhaal hiervoor was misschien wat lang, dus hierbij nogmaals de beginnersvragen die ik heb voor mijn Remeha Quinta icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?

[HereIsTom]

sven5010 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:56:

Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?

Of het de oplossing voor jou is weet ik niet, maar heb ook een Remeha Tzerra Plus en bij mij zit het expansievat ook direct naast de ketel zoals bij de nieuwe locatie van jou en heb dus geen problemen met de ketel.

[Cranberry]

Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.

Nu zie ik dat de ketel best veel stopt en start. Omdat de dT >5K, ga ik er vanuit dat dit niet komt omdat de ketel z'n warmte niet kwijt kan. Ter indicatie onderstaande plaatje. Als de ketel op z'n laagste vermogen continu draait, gebruikt 'ie net iets minder dan 0,8m3 per uur. Uit deze grafiek leidt ik dus af dat 'ie elke 5 minuten een keer stopt.



Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?

[mddd]

Ik wil binnenkort eens wat gaan inregelen. Ik heb de TS gelezen en werd weer even getriggered door de recente post van @Verwijderd.

Mijn vraag is nu, hoe ga je om met ruimtes die je structureel minder wilt verwarmen dan andere. In de woonkamer hebben we alles open staan, die wil je vooral warm houden. Maar als ik de kranen in de slaapkamers open laat, worden ruimtes eigenlijk te warm. (Nog even afgezien van dat ze overdag sowieso eigenlijk niet verwarmd hoeven te worden). Dus ik heb nu de kranen in die kamers half dicht staan.

Als ik nu ga inregelen welke uitgangssituatie moet ik dan nemen? Alles open? Dan regel ik in en ga daarna dichtdraaien waardoor het systeem waarschijnlijk niet goed in balans is. Half dicht? Dan is het waarschijnlijk ook moeilijk om een mooie instelling te bereiken.

Ik snap dat dit nooit ideaal zal worden, in feite zou ik kleinere radiatoren op de slaapkamers moeten hebben.

Iemand ervaring met / advies voor een dergelijke situatie?

[LinuxMan]

mddd schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:26:
Ik wil binnenkort eens wat gaan inregelen. Ik heb de TS gelezen en werd weer even getriggered door de recente post van @Verwijderd.

Mijn vraag is nu, hoe ga je om met ruimtes die je structureel minder wilt verwarmen dan andere. In de woonkamer hebben we alles open staan, die wil je vooral warm houden. Maar als ik de kranen in de slaapkamers open laat, worden ruimtes eigenlijk te warm. (Nog even afgezien van dat ze overdag sowieso eigenlijk niet verwarmd hoeven te worden). Dus ik heb nu de kranen in die kamers half dicht staan.

Als ik nu ga inregelen welke uitgangssituatie moet ik dan nemen? Alles open? Dan regel ik in en ga daarna dichtdraaien waardoor het systeem waarschijnlijk niet goed in balans is. Half dicht? Dan is het waarschijnlijk ook moeilijk om een mooie instelling te bereiken.

Ik snap dat dit nooit ideaal zal worden, in feite zou ik kleinere radiatoren op de slaapkamers moeten hebben.

Iemand ervaring met / advies voor een dergelijke situatie?

Het geheel inregelen met alles open. Daarna de radiatoren boven op een realistische lagere stand zetten en de _andere_ radiatoren (de radiatoren die altijd open staan) checken of ze onderling nog steeds de zelfde retourtemperatuur hebben.

b.t.w. op een slaapkamer moet je eigenlijk thermostaatkranen hebben, en als je dan moderne thermostaatkranen neemt dan kun je daar ook de flow mee instellen

[LinuxMan]

Cranberry schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:22:
Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.

Nu zie ik dat de ketel best veel stopt en start. Omdat de dT >5K, ga ik er vanuit dat dit niet komt omdat de ketel z'n warmte niet kwijt kan. Ter indicatie onderstaande plaatje. Als de ketel op z'n laagste vermogen continu draait, gebruikt 'ie net iets minder dan 0,8m3 per uur. Uit deze grafiek leidt ik dus af dat 'ie elke 5 minuten een keer stopt.

[Afbeelding: gasverbruik20191011]

Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?

die ketel kun je goed loggen met de data logging bordjes van bbqkees https://shop.hotgoodies.nl/ems/

dan kun je zien of de ketel op zijn minimale vermogen zit te werken, en dan kan hij niet zachter (ik kan de pompmodulatie niet lager instellen dan 30%, en bij 30% wordt het water heel snel veel warmer dan gevraagd - bij mij is hij elke 15 minuten 10 min aan, 5 min uit).

[Cranberry]

@LinuxMan Volgens mij is de Ecomline er juist één die (nog) geen ems babbelt.

Ik ben er overigens wel zeker van dat 'ie m.u.v. verwarmen van SWW voor 95% op z'n minimale vermogen draait. De ketel heeft een opgegeven min. vermogen van 9,2kW. In een uur levert 'ie dus minimaal 9,2kWh. Bij een lage Tr zal 'ie zal 'ie op zo'n 104% van onderwaarde van m3 gas zitten, dus ~9,2kWh. M.a.w. er wordt 1m3 gas per uur verbruikt, dat weer goed overeenkomst met 0,08 m3 per 5 min.

De pomp van deze ketel moduleert sowieso niet. Die draait altijd 100%.

Binnenkort wil ik DS18B20 temperatuursensoren op de leidingen gaan bevestigen om daarmee de temperatuur te loggen. Dan kan ik redelijk goed bepalen wat Ta en Tr doen.

[PentaClover]

Cranberry schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:22:
Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.
---snip---

Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?

Geen idee of dat kwaad kan, rustig door pruttelen zal vast beter zijn voor het verbruik. Ik heb een wat modernere ketel van Nefit die ook minimaal 10.5kW kwijt wil en anders gaat pendelen, ik heb zo'n boardje van BBQkees aan een RaspberryPi geknoopt en kan aardig wat data uitlezen.
Sinds dat de ketel is aangezet heeft hij in 6-7 jaar tijd (Waarvan het huis 2 jaar heeft leeg gestaan):
42401 burnerStarts gehad en in totaal 8898 uur runtime gehad (inculsief WarmWater), dat is gemiddeld slechts 12.5 minuten per run.
Aangezien hij sinds wij hier wonen nooit pendeld en maximaal 1 maar per dag aangaat voor verwarming en slechts een keer of 3 a 4 per dag voor warm water, denk ik dat hij bij de vorige bewoners dit continue deed, ik heb bij onderhouds beurten geen opmerkingen gehad dat er slijtage te zien was.

Een collega van mij heeft een scope aan de thermostaat draadjes van zo'n zelfde ketel gehangen als jij hebt, en het lijkt als ik het goed begrepen heb wel op ems, in de zin dat het ook een serieel protocol is met een level shift van de spanning, ik dacht 1200 Baud en de berichten zitten ook anders in elkaar, daar was hij volgens mij nog niet uit, en wegens tijd gebrek zou het zo maar kunnen dat hij eerder een nieuwe ketel heeft dan de datagrammen gedecodeerd

[Copitano]

Ik heb een begin gemaakt met het waterzijdig inregelen van mijn afgifte systeem. Warmteopwekker hoofdzakelijk Elga WP. CV installatie heeft afgelopen winter nagenoeg niet hoeven bijspringen. Elga levert op dit moment Ta 35 en Tr 30 dus Td tussen 4,9 en 5,1. In zowel de Tr als de Td van de convectoren in huis zit verschil. Dat wil ik proberen weg te regelen door sommige convectoren te knijpen en andere wat meer ruimte te geven. Op dit forum kom ik echter verschillende aanpakken tegen:
1) Zo regelen dat Tr overal ongeveer gelijk is
2) Zo regelen dat Td overal ongeveer gelijk is
Zo ziet Td er op dit moment uit:WP is nu aan het terugmoduleren maar het is eigenlijk toch nog te warm buiten.

Wat is de beste methode om de boel goed in balans te krijgen, regelen op Tr of op Td?

Ik gebruik het excel hulpje van @ThinkPad dat ziet er ongeveer zo uit. Getal in de laatste kolom is het aantal slagen knijpen (-) of opendraaien (+).

Ehhh, o ja, het is een eenpijpssysteem met jaga onderblokken met boring dus.

[ Voor 13% gewijzigd door Copitano op 13-10-2019 15:19 ]