Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[VinkH]

Beste Tweakers,

Sinds de oprichting volg ik tweakers al zo'n beetje in meer en mindere mate maar ben nooit actief forumlid geweest. Inmiddels zou ik graag een goede discussiepartner worden op dit forum en graag met jullie meedenken.

Op het geweldige onderwerp van cv-tuning heb ik me hier en elders al flink ingelezen maar moet eerlijk bekennen dat het niet alle honderden pagina's waren.


Situatie:
Ik heb net een huis gekocht en ik wil de cv-tunen. Nou wil ik dit stap voor stap doen in verband met alle overige werkzaamheden etc. Nu leek mij de volgende volgorde een goede:

1) Isoleren (buizen)
2) Basisinstellingen Gaswandketel op orde
3) Waterzijdig inregelen + basisinstellingen aanpassen
(4) overige isolatie in huis en vervolgens wederom een ronde waterzijdig inregelen)

Het lijkt me logisch om basisinstellingen eerder aan te pakken maar ik verwacht dat ik dit grotendeels door veel leeswerk kan oplossen en vergt daardoor dus wat meer tijd. Ik heb daar wel wat vragen over maar dat is wat mij betreft secundair.

Ik zou jullie dus graag enkele n00bie vragen willen stellen en hopelijk een goede discussie/meedenk partner worden op dit forum.

Situatie:
> Vaillant HR Gaswandketel VHR 35 C
> Hangt op zolder
> Tapwaterleiding warm zijn kort (naar badkamer op zolder en badkamer direct onder cv hok - keuken heeft eigen boilertje in gootsteenkast-)
> CV installatie - mengelmoes van oude en nieuwe radiatoren door het hele huis
> CV installatie - nieuwe buisinstallatie HEP20 grijs, grote gedeelten behoorlijk flexibel met rood (aanvoer) en blauw (retour) omhulsel

1) Isolatie
Je verwarmingsbuizen isoleren loont enorm. Nu heb ik hier wat berekeningen op losgelaten en ook de cijfers geven dit aan (in potentie honderden euro's besparing op jaarbasis, mocht er interesse in de berekening zijn dan deel ik deze graag). Nou heb ik wat onderzoek gedaan naar wat een HR ketel een HR maakt en dat is het condensatieproces door een lage retourtemperatuur. Je kan natuurlijk beredeneren dat je moet streven naar de 100% efficientie en dat kan je bereiken door de retour zo laag mogelijk te krijgen (ik wil nog niet direct koelribben plaatsen ). Maar je kan dit proces ook helpen door wel je aanvoer te isoleren en je retour niet (waterzijdig inrichten helpt hier uiteraard bij maar dat neem ik nu even niet mee).

Echter, ik kan de gedachte niet loslaten dat (bijna) 100% efficientie wel heel mooi is maar als je door de lage retourtemp veel energie in je ketel gebruikt om het water weer op te warmen naar de aanvoertemp, dat je mogelijk meer energie verliest met (bijna) 100% efficientie dan dat je verliest door een warmere retour te hebben met een lagere efficientie. Ik zou niet weten hoe ik dit moet berekenen en ook hier zit een (lijkt me) efficientiepunt in (afhankelijk per installatie) waarbij de cv niet op (bijna) 100% verwarmt.

Dus de vraag is: moet ik mijn retourleidingen wel of niet isoleren?


2) Basisinstellingen
- De bovenste knop (tapwater) is afgebroken bij het pinnetje binnenin. Kan ik hier iets aan doen of kan ik ook op een andere manier alles mbt tapwater instellen? Installateurhandleiding zegt hier niets over?

- Als ik een waterkraan maximaal warm open zet loopt de temperatuur snel op van 30 naar een max van 73 en blijft dan hangen op 69/70. Dit zou wat mij betreft ivm legionella ook max op 60 mogen zijn en kan die 30 graden geen kwaad? Of als het maar af en toe 60+ is gaat het toch wel goed?

- Ik begrijp de brandvertragingstijd tabel in de handleiding niet (schaam schaam)
X-as > Ingestelde brandervertragingstijd > check
Y-as > gewenste cv-aanvoertemp > check
Invulling tabel > ?Que? Bij aanvoer 55 en vertragingstijd 20 kom ik in de tabel op 8,6..... 8,6 wat?

[burne]

VinkH schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 20:47:

Dus de vraag is: moet ik mijn retourleidingen wel of niet isoleren?

Goeie gedachtengang. Maar. Waar komt de warmte die 'weglekt' uit je buizen terecht? Als je je buizen kunt isoleren zitten ze waarschijnlijk op de muur, en lopen ze door kamers en gangen. Dat zijn plekken die je misschien wilt verwarmen. Alleen een buis die door een onverwarmde ruimte loopt die je ook niet wilt verwarmen is isolatie sowieso een noodzaak.

Het lijkt me een beetje suf om alle buizen in de hal en op de overloop te isoleren, en dan de radiator in de hal verder open te moeten zetten omdat het er te koud wordt.

[VinkH]

De horizontale buizen in de houten tussenvloeren wil ik niet isoleren. Kan geen kwaad lijkt me. Maar in de kruipruimte liggen veel meters. Kruipruimte hal circa 40 meter (aanvoer meerdere radiatoren en doorvoer naar woonkamergedeelte) en onder woonkamer 20 meter (aanvoer).

De standleiding loopt door de muren en beneden verticaal door de meterkast. Split naar horizontale verdeling ligt in de kruiruimte.

[HereIsTom]

VinkH schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 20:47:

> Vaillant HR Gaswandketel VHR 35 C

Deze ketel is minstens 10 jaar oud, als je het geld hebt zou ik voor een nieuwe HR ketel gaan, die zijn weer een stuk zuiniger!

[dunklefaser]

HereIsTom schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:11:
[...]


Deze ketel is minstens 10 jaar oud, als je het geld hebt zou ik voor een nieuwe HR ketel gaan, die zijn weer een stuk zuiniger!

Mijn HR-ketel is 19 jaar oud en ik weet zeker dat een nieuwe ketel hooguit voor sww een beetje kan besparen,
voor cv misschien een heel klein beetje, maar dan moet het minimale vermogen een stuk lager liggen dan nu..

[VinkH]

Uit het serienummer en wat googlewerk maak ik op dat het een ketel uit 2004 is. Dank voor het wijzen hierop.

Echter, ik denk dat ook met een nieuwe ketel het wel of niet isoleren van buizen belangrijk is.

[HereIsTom]

dunklefaser schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:26:
[...]

Mijn HR-ketel is 19 jaar oud en ik weet zeker dat een nieuwe ketel hooguit voor sww een beetje kan besparen,
voor cv misschien een heel klein beetje, maar dan moet het minimale vermogen een stuk lager liggen dan nu..

Denk het niet, hier hing ook een Intergas VHR van 10 jaar, maar met een nieuwe Remeha HR is het verbruik toch echt ruim 30% minder!

@VinkH; Ja isoleren van buizen in onverwarmde ruimtes is ook belangrijk.
En een ketel van 15 jaar of ouder zou ik meteen vervangen, weet zeker dat de nieuwe ketels een stuk zuiniger zijn en heb je zo weer terug verdient!

[ Voor 19% gewijzigd door HereIsTom op 16-05-2019 21:38 ]

[dunklefaser]

HereIsTom schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:32:
[...]

Denk het niet, hier hing ook een Intergas VHR van 10 jaar, maar met een nieuwe Remeha HR is het verbruik toch echt ruim 30% minder!

@VinkH; Ja isoleren van buizen in onverwarmde ruimtes is ook belangrijk.
En een ketel van 15 jaar of ouder zou ik meteen vervangen, weet zeker dat de nieuwe ketels een stuk zuiniger zijn en heb je zo weer terug verdient!

Ik denk je moet echt kijken naar het type ketel:
verbeterd rendement ketel of hoog rendement (condenserende!!) ketel
Just my 2 cts

[LinuxMan]

VinkH schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:05:
De horizontale buizen in de houten tussenvloeren wil ik niet isoleren. Kan geen kwaad lijkt me. Maar in de kruipruimte liggen veel meters. Kruipruimte hal circa 40 meter (aanvoer meerdere radiatoren en doorvoer naar woonkamergedeelte) en onder woonkamer 20 meter (aanvoer).

De standleiding loopt door de muren en beneden verticaal door de meterkast. Split naar horizontale verdeling ligt in de kruiruimte.

Extra warmte verliezen die je daarna (efficiënter) weer moet opwarmen zal niet efficiënter zijn dan die warmte nooit verliezen. Ik kan hem helemaal narekenen, maar het is echt een mega verschil. Je moet echt een aantal graden afkoelen voor enig effect op de efficiency, terwijl een aantal graden extra verwarmen een mega effect heeft op de hoeveelheid energie.

Als afkoelen van het inkomende water een positief rendementseffect zou hebben, dan zouden CV ketels het inkomende water wel afkoelen met de buitenlucht die ze aanzuigen. ;-)

[Raven]

HereIsTom schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:11:
[...]


Deze ketel is minstens 10 jaar oud, als je het geld hebt zou ik voor een nieuwe HR ketel gaan, die zijn weer een stuk zuiniger!

Hier is de huidige ketel (A244EC) echt niet zuiniger dan de 20 jaar oudere voorganger, de nieuwe is zelfs onzuiniger. Ik heb liever de Agpo Econforte HMC23 weer terug, o.a. vanwege het geluidsniveau.

Als de oude op de fabrieksinstellingen draaide, dan ja, dan is de nieuwe zuiniger. De oude draaide daar niet op, het gasverbruik was nagenoeg hetzelfde voor als na de vervanging, maar omdat de nieuwe ketel voorzien is van een pomp dat maar 2 dingen kan doen (stilstaan en op véél te hoge snelheid water rondpompen) zijn het elektriciteitsverbruik en het geluidsniveau van die juist weer hoger. Voor het naar bed gaan draai ik hier de thermostaat naar beneden omdat ik anders wakker wordt gehouden door de luidruchtig suizende leidingen...

[naftebakje]

LinuxMan schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:41:
[...]Extra warmte verliezen die je daarna (efficiënter) weer moet opwarmen zal niet efficiënter zijn dan die warmte nooit verliezen. Ik kan hem helemaal narekenen, maar het is echt een mega verschil. Je moet echt een aantal graden afkoelen voor enig effect op de efficiency, terwijl een aantal graden extra verwarmen een mega effect heeft op de hoeveelheid energie.

Als afkoelen van het inkomende water een positief rendementseffect zou hebben, dan zouden CV ketels het inkomende water wel afkoelen met de buitenlucht die ze aanzuigen. ;-)

Je redeneert verkeerd, het gaat er om waar je de warmte wil. Ja het is efficiënter om het retourwater zo koud mogelijk te krijgen, nee je moet de ramen niet openzetten om koudere retour te krijgen.

Waterzijdig inregelen, voldoende grote radiatoren of idealiter vloerverwarming en/of ventiloconvectoren zullen zorgen dat de retourtemperatuur lager is, dat ook de aanvoertemperatuur lager kan, en dat je warmte toch terecht komt waar je ze wil.

Ik denk dat je rekenfout zit dat je denkt bij een lagere retourtemperatuur naar dezelfde hoge aanvoertemperatuur moet gaan.
Het gaat er om dat je huis een bepaalde hoeveelheid energie nodig heeft om op temperatuur te blijven (en tijdelijk een piek om op temperatuur te komen). Die hoeveelheid energie is hetzelfde, of die nu met aanvoer 80°C en retour 70°C gebeurt; of met aanvoer 35° retour 30°C. Het grote verschil is dat je ketel efficiënter zal zijn bij die lagere temperaturen (rookgassen veel kouder, en veel meer condensatie).

[LinuxMan]

naftebakje schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:22:
[...]
Je redeneert verkeerd, het gaat er om waar je de warmte wil. Ja het is efficiënter om het retourwater zo koud mogelijk te krijgen, nee je moet de ramen niet openzetten om koudere retour te krijgen.

Waterzijdig inregelen, voldoende grote radiatoren of idealiter vloerverwarming en/of ventiloconvectoren zullen zorgen dat de retourtemperatuur lager is, dat ook de aanvoertemperatuur lager kan, en dat je warmte toch terecht komt waar je ze wil.

Ik denk dat je rekenfout zit dat je denkt bij een lagere retourtemperatuur naar dezelfde hoge aanvoertemperatuur moet gaan.
Het gaat er om dat je huis een bepaalde hoeveelheid energie nodig heeft om op temperatuur te blijven (en tijdelijk een piek om op temperatuur te komen). Die hoeveelheid energie is hetzelfde, of die nu met aanvoer 80°C en retour 70°C gebeurt; of met aanvoer 35° retour 30°C. Het grote verschil is dat je ketel efficiënter zal zijn bij die lagere temperaturen (rookgassen veel kouder, en veel meer condensatie).

Je hebt uiteraard gelijk dat daar waar je warmte wil hebben, dat je daar niet je leidingen moet isoleren. Dat was al in een eerdere post gemeld, dus ik had aangenomen dat dat bekend was. Assumptions are the source of all f*ups ;-)

Dus mijn post was alleen van toepassing voor de situatie waar leidingen lopen op plekken die je niet wil opwarmen (de kruipruimte bijvoorbeeld). In dat geval moet je ook altijd de retour isoleren.

[VinkH]

Dank voor de antwoorden.

Alles isoleren gaat het worden en dan het optimum in warmteafgifte van de radiatoren in combinatie met de efficientie van de ketel vinden.

[Sunri5e]

Mag ik hier ook een stadsverwarming tuning vraag stellen? Ik hoop het wel

Onze situatie is als volgt:
Wij wonen met z'n 2en in een nieuwbouwwoning met stadsverwarming. Het is een tussenwoning en deze is gebouwd in 2016. Het is wel een forse tussenwoning want het heeft de maten van 148m2 aan woonoppervlak en een inhoud van 525m3. Wij douchen dagelijks. De woning is op de begane grond volledig voorzien van vloerverwarming die van oktober t/m april altijd op 21,5 graden staat. Deze vloerverwarming zetten we in deze maanden nooit lager. In de maanden mei t/m september staat deze gewoon uit. Op alle andere verdiepingen is op alle slaapkamers een radiator aanwezig. Deze staan echter nooit aan. Op de badkamer hebben wij vloerverwarming. Deze staat eigenlijk het hele jaar aan. Hieronder zie je het type verdeler dat er voor de badkamer aanwezig is:





De badkamer is circa 7m2 groot en de vloerverwarming ligt onder zo'n 5m2 vloer. De aanvoertemperatuur is 30 graden en de retourtemperatuur staat op 20 graden. De stroomsnelheid van het water staat op z'n laagst. Deze vloerverwarming draait altijd door. Ook als in de woonkamer de thermostaat omlaag/uit staat. Dit is de eigenschap van stadsverwarming dat je alle ruimtes afzonderlijk kan regelen.

Op de begane grond is de aanvoertemperatuur 35 graden en de retourtemperatuur op 25 graden. Deze verdeler heeft 4 groepen en ook hier staat de doorstroomsnelheid op z'n laagst. He totale oppervlak van de begane grond is 50m2.

Nu hebben wij zonnepanelen laten leggen en we zijn daardoor geen geld meer kwijt aan elektra. Echter zijn wij aan stadsverwarming maar liefst 135 euro in de maand kwijt. Dat vinden wij enorm veel voor een woning die zo goed geïsoleerd is. Hebben jullie ideeën waar het bij ons fout gaat? Wellicht met de instellingen van een van de vloerverwarming verdelers? Kunnen we nog wat aanpassen aan het systeem om de maandelijke kosten te laten dalen? Ik zelf heb het idee dat die vloerverwarming van de badkamer de grote energievreter is.

[Raven]

Sunri5e schreef op woensdag 22 mei 2019 @ 22:27:
Echter zijn wij aan stadsverwarming maar liefst 135 euro in de maand kwijt.

Volgens mij zijn dergelijke maandlasten voor stadsverwarming redelijk normaal, als je ziet dat het bij 2-kamer appartementen met nog niet eens de helft van jouw oppervlakte al bij zo'n €80 per maand begint. Stadsverwarming is gewoon duur en het is heel moeilijk (inmiddels waarschijnlijk onmogelijk) om eraf te komen, zie https://www.tubantia.nl/e...-rond-warmtenet~a0e639ad/ , dat gaat over de enige Enschedeër die er van af wist te komen.

[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 23-05-2019 09:09 ]

[Banjy]

Raven schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 09:09:
[...]

Volgens mij zijn dergelijke maandlasten voor stadsverwarming redelijk normaal, als je ziet dat het bij 2-kamer appartementen met nog niet eens de helft van jouw oppervlakte al bij zo'n €80 per maand begint. Stadsverwarming is gewoon duur en het is heel moeilijk (inmiddels waarschijnlijk onmogelijk) om eraf te komen, zie https://www.tubantia.nl/e...-rond-warmtenet~a0e639ad/ , dat gaat over de enige Enschedeër die er van af wist te komen.

En denk dat je van het realiseren van een lagere (door bijv. waterzijdig inregelen) retourtemperatuur eigenlijk ook geen voordeel hebt. Stadswarmte meet enkel afgenomen hoeveelheid energie toch GJ? Of je dat nou afneemt op 80 graden of 60 graden?

Vergeet trouwens niet dat je niet elke X jaar een CV ketel hoeft te kopen (of rookgasafvoeren als VVE hoeft te vervangen etc.) dat levert ook een voordeel op..

Edit/ start dus ook zeker even met een specificatie opzoeken van die maandlasten. Wat is de vaste component versus het variabele gedeelte. Dan weet je nog welke potentie er is om de kosten te verlagen

[ Voor 9% gewijzigd door Banjy op 23-05-2019 13:03 ]

[Sunri5e]

Banjy schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 12:00:
[...]


En denk dat je van het realiseren van een lagere (door bijv. waterzijdig inregelen) retourtemperatuur eigenlijk ook geen voordeel hebt. Stadswarmte meet enkel afgenomen hoeveelheid energie toch GJ? Of je dat nou afneemt op 80 graden of 60 graden?

Vergeet trouwens niet dat je niet elke X jaar een CV ketel hoeft te kopen (of rookgasafvoeren als VVE hoeft te vervangen etc.) dat levert ook een voordeel op..

Edit/ start dus ook zeker even met een specificatie opzoeken van die maandlasten. Wat is de vaste component versus het variabele gedeelte. Dan weet je nog welke potentie er is om de kosten te verlagen

Ja dat klopt. Je wordt per GJ afgerekend.

[Raven]

Banjy schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 12:00:
[Vergeet trouwens niet dat je niet elke X jaar een CV ketel hoeft te kopen (of rookgasafvoeren als VVE hoeft te vervangen etc.) dat levert ook een voordeel op..

Dat is hier in een sociale huurwoning niet van toepassing, hier zorgt de eigenaar voor de ketel en het onderhoud, hier betalen we alleen de stookkosten. De servicekosten bestaan alleen uit een paar € voor standaard onderhoud en glasverzekering (nog geen tientje per maand), verre van genoeg om het grote verschil in kosten tussen gas en stadsverwarming te verklaren, in het geval van huurwoningen dan.

[Banjy]

Raven schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 13:15:
[...]

Dat is hier in een sociale huurwoning niet van toepassing, hier zorgt de eigenaar voor de ketel en het onderhoud, hier betalen we alleen de stookkosten. De servicekosten bestaan alleen uit een paar € voor standaard onderhoud en glasverzekering (nog geen tientje per maand), verre van genoeg om het grote verschil in kosten tussen gas en stadsverwarming te verklaren, in het geval van huurwoningen dan.

Interessant punt, mag je als huurder in een woning met stadsverwarming dan de 'vaste' kostencomponent verhalen op de verhuurder? Denk het nu niet dus beetje slimme verhuurder pakt zelf dat 'voordeel'

En om on topic te blijven; in dit geval kun je dus eigenlijk alleen besparen door gewoon minder energie af te nemen. Mogelijk dat waterzijdig inregelen meer comfort geeft en dat je dan toch minder warmte nodig heeft maar dat hoeft zeker niet..Verder gewoon knijpen waar je knijpen kan als het daarna niet te koud aanvoelt zou ik zeggen

[ Voor 18% gewijzigd door Banjy op 23-05-2019 18:18 ]

[Fornax445]

Is het echt nodig om de vloerverwarming in de badkamer 12 maanden per jaar continu aan te hebben?
Het is natuurlijk heel lekker aan de voetjes maar factuur volgt.

2 badmatten, 1 op de vloer, 1 in de was/schoon is al snel terugverdiend.

[leonbong]

Sunri5e schreef op woensdag 22 mei 2019 @ 22:27:
Mag ik hier ook een stadsverwarming tuning vraag stellen? Ik hoop het wel

Onze situatie is als volgt:
Wij wonen met z'n 2en in een nieuwbouwwoning met stadsverwarming. Het is een tussenwoning en deze is gebouwd in 2016. Het is wel een forse tussenwoning want het heeft de maten van 148m2 aan woonoppervlak en een inhoud van 525m3. Wij douchen dagelijks. De woning is op de begane grond volledig voorzien van vloerverwarming die van oktober t/m april altijd op 21,5 graden staat. Deze vloerverwarming zetten we in deze maanden nooit lager. In de maanden mei t/m september staat deze gewoon uit. Op alle andere verdiepingen is op alle slaapkamers een radiator aanwezig. Deze staan echter nooit aan. Op de badkamer hebben wij vloerverwarming. Deze staat eigenlijk het hele jaar aan. Hieronder zie je het type verdeler dat er voor de badkamer aanwezig is:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De badkamer is circa 7m2 groot en de vloerverwarming ligt onder zo'n 5m2 vloer. De aanvoertemperatuur is 30 graden en de retourtemperatuur staat op 20 graden. De stroomsnelheid van het water staat op z'n laagst. Deze vloerverwarming draait altijd door. Ook als in de woonkamer de thermostaat omlaag/uit staat. Dit is de eigenschap van stadsverwarming dat je alle ruimtes afzonderlijk kan regelen.

Op de begane grond is de aanvoertemperatuur 35 graden en de retourtemperatuur op 25 graden. Deze verdeler heeft 4 groepen en ook hier staat de doorstroomsnelheid op z'n laagst. He totale oppervlak van de begane grond is 50m2.

Nu hebben wij zonnepanelen laten leggen en we zijn daardoor geen geld meer kwijt aan elektra. Echter zijn wij aan stadsverwarming maar liefst 135 euro in de maand kwijt. Dat vinden wij enorm veel voor een woning die zo goed geïsoleerd is. Hebben jullie ideeën waar het bij ons fout gaat? Wellicht met de instellingen van een van de vloerverwarming verdelers? Kunnen we nog wat aanpassen aan het systeem om de maandelijke kosten te laten dalen? Ik zelf heb het idee dat die vloerverwarming van de badkamer de grote energievreter is.

Ik weet niet hoe groot je huis is maar ik betaal. (Mijn huis 2009 / 160m2)
1235€ / jaar voor stadsverwarming met een verbruik van 32 GJ het vastrecht+warmteunit huur is 467€.
De getallen komen mij dus niet heel vreemd over.
Ik denk wel dat het gehele jaar de vloerverwarming aan in de badkamer uiteindelijk wel gaat tellen.
Ter indicatie meestal zet ik in de zomer de kraan in meterkast gewoon handmatig dicht om dit soort sluipverbruik te voorkomen. (afgelopen jaar vergeten)

Nu weet ik niet hoe je dat geregeld hebt met de thermostaat in de woonkamer maar als je daarmee een klep aanstuurt kan je overwegen deze klep naar de meterkast te verplaatsen. Zodat als de thermostaat in de woonkamer uit staat je zeker weet dat het gehele huis geen warmte heeft of kan verbruiken.
Of anders de gratis oplossing de kraan dicht in de meterkast met dit weer.

[Sunri5e]

leonbong schreef op vrijdag 24 mei 2019 @ 10:28:
[...]

Nu weet ik niet hoe je dat geregeld hebt met de thermostaat in de woonkamer maar als je daarmee een klep aanstuurt kan je overwegen deze klep naar de meterkast te verplaatsen. Zodat als de thermostaat in de woonkamer uit staat je zeker weet dat het gehele huis geen warmte heeft of kan verbruiken.
Of anders de gratis oplossing de kraan dicht in de meterkast met dit weer.

Zou misschien een simpele klokthermostaat op de pomp van de vloerverwarming van de badkamer een oplossing kunnen zijn? Dus dat hij niet de hele dag door draait? Of loopt dan alsnog het warme water door de pomp heen als deze niet draait?

[HereIsTom]

Banjy schreef op donderdag 23 mei 2019 @ 12:00:
[...]


En denk dat je van het realiseren van een lagere (door bijv. waterzijdig inregelen) retourtemperatuur eigenlijk ook geen voordeel hebt. Stadswarmte meet enkel afgenomen hoeveelheid energie toch GJ? Of je dat nou afneemt op 80 graden of 60 graden?

Vergeet trouwens niet dat je niet elke X jaar een CV ketel hoeft te kopen (of rookgasafvoeren als VVE hoeft te vervangen etc.) dat levert ook een voordeel op..

Edit/ start dus ook zeker even met een specificatie opzoeken van die maandlasten. Wat is de vaste component versus het variabele gedeelte. Dan weet je nog welke potentie er is om de kosten te verlagen

Dan nog, iedere 10 á 15 jaar een nieuwe CV ketel met nieuwe rookgas afvoer, was hier €1500,- , dat is € 100,- per jaar.
Met een gasverbruik van minder dan €400,- per jaar voor een 3 kamer appartement, matig geïsoleerd, is een stadsverwarming van €960,- per jaar twee keer zo duur.

[Fabian]

Ik heb een Intergas Prestige CW6 met Honeywell Round Modulation thermostaat. Vorig jaar zomer viel het mij op dat de ketel midden in de nacht stond te branden om het tapwater te verwarmen. Omdat de boilerfunctie voor mij onnodig is (enige bewoner, douche kort) heb ik gezocht of de boiler uit kon. Dit leek niet te kunnen zonder de volledige WW functie uit te zetten.

Als ik mij niet vergis heb ik in dit topic (of deel 1) gelezen hoe de ketel in Eco mode gezet kon worden en dit vervolgens ook gedaan. Sindsdien kost het veel meer moeite om warm water te krijgen. 's ochtends douchen is meestal geen probleem, maar 10 minuten na het douchen opnieuw om warm water vragen is al lastig. Na enkele tellen is het volledig koud. Het kan vervolgens enkele minuten duren voordat er weer WW gegeven wordt.

Ook overdag een keer een teiltje warm water vullen kost veel tijd.

Met minuten overdrijf ik niet. Er staat vaak muziek aan en het verschil tussen koud en warm water kan zo 1,5 track duren.

Helaas weet ik niet meer wat ik heb gedaan om de ketel in de huidige stand te krijgen en kan het dus ook niet ongedaan maken.

Ik heb de parameters op pagina 39 van de handleiding bekeken in de ketel, maar zag niets in relatie tot eco/comfort

[Kroonkurk]

Misschien kan je dat via je thermostaat instellen (middels een knopje of instelling).

[Fabian]

De thermostaat kan niets anders dan de setpoint instellen

[Kroonkurk]

Handleiding bladzij 16, paragraaf 5.4 bij modulerende thermostaat.

[Banjy]

Fabian schreef op woensdag 12 juni 2019 @ 19:41:
Ik heb een Intergas Prestige CW6 met Honeywell Round Modulation thermostaat. Vorig jaar zomer viel het mij op dat de ketel midden in de nacht stond te branden om het tapwater te verwarmen. Omdat de boilerfunctie voor mij onnodig is (enige bewoner, douche kort) heb ik gezocht of de boiler uit kon. Dit leek niet te kunnen zonder de volledige WW functie uit te zetten.

Als ik mij niet vergis heb ik in dit topic (of deel 1) gelezen hoe de ketel in Eco mode gezet kon worden en dit vervolgens ook gedaan. Sindsdien kost het veel meer moeite om warm water te krijgen. 's ochtends douchen is meestal geen probleem, maar 10 minuten na het douchen opnieuw om warm water vragen is al lastig. Na enkele tellen is het volledig koud. Het kan vervolgens enkele minuten duren voordat er weer WW gegeven wordt.

Ook overdag een keer een teiltje warm water vullen kost veel tijd.

Met minuten overdrijf ik niet. Er staat vaak muziek aan en het verschil tussen koud en warm water kan zo 1,5 track duren.

Helaas weet ik niet meer wat ik heb gedaan om de ketel in de huidige stand te krijgen en kan het dus ook niet ongedaan maken.

Ik heb de parameters op pagina 39 van de handleiding bekeken in de ketel, maar zag niets in relatie tot eco/comfort

Wat een ketel zeg, ik krijg het idee dat het aan de boilerfunctie ligt op de een of andere manier
Kan het niet helemaal 100% traceren maar kan het zijn dat hij altijd uit de boiler 'tap water' aanlevert?
Dan moet dus de hele inhoud van het vat worden opgewarmd voordat jij het bij de kraan merkt. Kan het mij niet voorstellen dat bij een koude boiler hij niet gewoon direct vanuit de warmtewisselaar tapwater levert aan de warmwater leiding.

Echter kwam dit tegen met Google;
Nieuw is ook de cv-ketel Prestige CW6. Intergas voert die uit met het zogeheten Quickfill-systeem. Dat voert constant warm water aan. Bij het openzetten van de kraan wordt eerst de roestvast stalen boiler aangesproken.

Die levert kleine hoeveelheden; de ketel komt alleen voor grotere hoeveelheden in gebruik. De combi-warmtewisselaar levert de grootste hoeveelheid warm water, aangevuld met extra water uit de voorraadboiler. Het systeem houdt de temperatuur van de watervoorraad op 65 graden Celsius en bestrijdt zo de legionellabacterie. Bron

Kan in de handleiding ook niets vinden over de eco-modus, online staat dus wel dat hij in Eco alleen de boiler verwarmd op momenten dat de ketel weet dat je het nodig hebt. Elke ochtend douchen is dus goed te leren.. Echter zou je daarna ook nog snel warm water verwachten uit diezelfde boiler als je een kleine warmwater vraag hebt?


Paar troubleshoot ideeën;

• Heeft de ketel voldoende vermogen ingesteld voor warm water (parameter 4 - waarde 80)?
• Zet de warmwater kraan (liefst eentje zo dicht mogelijk bij de ketel) eens op een random moment aan en loop naar de ketel, is deze vol aan het stoken (meestal wel goed te horen)? Kijk ook naar de status leds. Een volledig brandende ketel geeft echt wel snel warm (wordend) water.
• Zie je wel eens code 7 op het display (opwarmen boiler), misschien eens half uur voordat je normaal doucht kijken of desnoods filmen?

Ik zou anders Intergas eens bellen, mogelijk is de volledige boilerfunctie uit te zetten (Parameter 1 suggereert dat wel) of desnoods te demonteren, zeker als 1 persoon met alleen douchen is zo een boiler niet nodig natuurlijk. Als ik kijk naar hoe het aangesloten zou zijn lijkt het inderdaad dat Boiler enkel als extra bypass loop op de 'hoofdleidingen' (koud waterinvoer en warm water uitvoer) van de ketel is aangesloten.

Anders kijken of je via een Open Therm Thermostaat zelf kan bepalen wanneer de warmhoudfunctie (boiler) actief is, grote kans dat een iSense dat ook wel kan op deze ketel (ben alleen zeker niet 100% zeker hierover).

[Sjoerdfoto]

Ik wil na onze verbouwing (dakisolatie) morgenmiddag de laatste radiator weer terughangen. Liefst zou ik nu ook goed naar het systeem kijken m.b.t. waterzijdig inregelen.

Kan dat, met dit warme weer?

Betreft een Remeha avanta 28C CW4 kachel met een iSense thermostaat.

[bert pit]

@Sjoerdfoto Dat waterzijdig inregelen doe je idealiter bij een gemiddelde belasting van je CV installatie. Dat is nu moeilijk na te bootsen.

[Sinned123]

We hebben hier een Nefit HR Ecomline Excellent uit 2004 gok ik.
Daar zat een Nefit modulline 15 aan vast.
Nu is tijdens de verbouwing de kamerthermosstaat gesneuveld.
En ben ik op zoek naar een vervanging van de thermosstaat.

We hebben sinds de verbouwing vloerverwarming als hoofdverwarming.
En wil de temperatuur jaar rond op 20graden hebben.
Ik moet dus gewoon een simpele modulerende thermosstaat hebben, aan smart functies heb ik niks.
Ik ben de Nefit Easy tegen + adapter tegen gekomen voor ~€220, die zou in ieder geval werken met onze ketel.
Maar dat voelt een beetje veel voor een ketel die 15jaar oud is en onnodig smart.
De hele oude modulline series (10/15/30) zijn er jaren eruit, wat zijn de alternatieven voor een simpele thermosstaat?

[Domosapiens]

@Sinned123
Mijn nefit moduline 400 thermostaat is afgelopen week van de wand geschroefd.
Prima werkend & probleemloos
Inclusief boekje.
PM me even bij interesse

[Galaxis]

Tweakers,

Onze nefit ecomline HR is overleden. Dus in de markt voor een andere cv ketel. Diverse offertes opgevraagd welke netjes zijn aangeleverd aan de hand van de door mij geleverde input.

Wij stoken weersafhankelijk met ruimtetemperatuur compensatie. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, alle andere vertrekken zitten radiatoren met een thermostaatknop. Het enige vertrek waar de radiator aan staat is op kantoor. De badkamer is tevens voorzien van vloerverwarming.

De aangeboden ketel is bij alle offertes hetzelfde, namelijk de Remeha Calenta Ace 40C met buitensensor. Echter wisselt het tussen de thermostaten. De ene bied een Etwist aan en de ander een Isense.

Waar ik nu niet goed uit kom is welke thermostaat nu het beste om kan gaan met de weersafhankelijke regeling.

Heeft iemand hier ervaring met een van de thermostaten en weersafhankelijke instellingen op de regelaars ?

Reeds heb ik de handleidingen doorgenomen, maar daar wordt weersafhankelijk maar erg summier in vernoemd. In de handleiding van Isense gaan ze er wat verder op in dan de Etwist.

Kan iemand hier wat zinnigs over zeggen ?

[cville]

Galaxis schreef op zondag 14 juli 2019 @ 12:36:
Tweakers,

Onze nefit ecomline HR is overleden. Dus in de markt voor een andere cv ketel. Diverse offertes opgevraagd welke netjes zijn aangeleverd aan de hand van de door mij geleverde input.

Wij stoken weersafhankelijk met ruimtetemperatuur compensatie. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, alle andere vertrekken zitten radiatoren met een thermostaatknop. Het enige vertrek waar de radiator aan staat is op kantoor. De badkamer is tevens voorzien van vloerverwarming.

De aangeboden ketel is bij alle offertes hetzelfde, namelijk de Remeha Calenta Ace 40C met buitensensor. Echter wisselt het tussen de thermostaten. De ene bied een Etwist aan en de ander een Isense.

Waar ik nu niet goed uit kom is welke thermostaat nu het beste om kan gaan met de weersafhankelijke regeling.

Heeft iemand hier ervaring met een van de thermostaten en weersafhankelijke instellingen op de regelaars ?

Reeds heb ik de handleidingen doorgenomen, maar daar wordt weersafhankelijk maar erg summier in vernoemd. In de handleiding van Isense gaan ze er wat verder op in dan de Etwist.

Kan iemand hier wat zinnigs over zeggen ?

Ik gebruik een iSense met tussen de ketel en de thermostaat een OpenTherm Gateway. De OTGW gebruik ik om de buitentemperatuur naar de thermostaat te sturen. Ik ben dit jaar overgestapt van uitsluitend ruimteregeling (RTC) naar RTC+LIMIET. Dit heeft tot duidelijk beter regelgedrag geleidt. Ik heb de RT-invloed op 7 staan na met verschillende waarden geëxperimenteerd te hebben.

Hopelijk heb je hier wat aan; het was voor mij ook veel zoeken en experimenteren tot ik op deze oplossing en instellingen kwam.

Het is mij niet bekend of en hoe de eTwist zich anders gedraagt dan de iSense.

[Bra-Jo]

Ik zie door de bomen het bos niet meer, hoop dat jullie een idee hebben.
We hebben een nieuw huis gekocht, uit begin jaren 70. Erg slecht geïsoleerd, waar we al iets aan gedaan hebben, dus nu redelijk geïsoleerd.

Er hangt een nieuwe ketel (jaar oud), Remeha Avanta 35C. Daarbij vloerverwarming, zes groepen (keuken, woonkamer, hal) beneden. Het huis heeft verder vier slaapkamers (twee boven en twee beneden) en nog een kantoor beneden, allemaal met normale radiatoren. Is allemaal vorige zomer geplaatst door de vorige bewoner. Door de zachte winter heb ik helaas weinig inzicht hoe het spul presteert, en ik weet überhaupt niet of dat nog relevant is omdat we flink geïsoleerd hebben.

Nu is de oude aan/uit-thermostaat kapot en moet er een nieuwe komen.

Ik vraag me af of het handiger is om een modulerende thermostaat te nemen, of een aan-uit zoals nu. Mogelijk wil ik op termijn over naar een compleet Evohome systeem, maar nu vanwege budget nog even niet. Hebben jullie advies over wat nu de meest efficiënte thermostaat zou moeten zijn?

[ Voor 8% gewijzigd door Bra-Jo op 14-07-2019 18:35 ]

[Dapdodo]

Bra-Jo schreef op zondag 14 juli 2019 @ 18:34:
...

Ik vraag me af of het handiger is om een modulerende thermostaat te nemen, of een aan-uit zoals nu. Mogelijk wil ik op termijn over naar een compleet Evohome systeem, maar nu vanwege budget nog even niet. Hebben jullie advies over wat nu de meest efficiënte thermostaat zou moeten zijn?

Kijk eerst naar je CV-ketel, kan die open therm aan. Dan zou ik daar voor gaan. De meeste kunnen beide.
Bij aan/uit kun je een lerende thermostaat nemen (dan zou de thermostaat de ketel moeten moduleren). Dat scheelt wel in temperatuurschommelingen is mijn gevoel, als je eraf kan blijven, want reageert wat trager op handmatige veranderingen. Een ouderwetse aan/uit is als de rest niet past, of vanwege de prijs ivm periode nodig tot evohome komt.

[ Voor 3% gewijzigd door Dapdodo op 14-07-2019 20:30 ]

[bert pit]

Galaxis schreef op zondag 14 juli 2019 @ 12:36:
Tweakers,

Onze nefit ecomline HR is overleden. Dus in de markt voor een andere cv ketel. Diverse offertes opgevraagd welke netjes zijn aangeleverd aan de hand van de door mij geleverde input.

Wij stoken weersafhankelijk met ruimtetemperatuur compensatie. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, alle andere vertrekken zitten radiatoren met een thermostaatknop. Het enige vertrek waar de radiator aan staat is op kantoor. De badkamer is tevens voorzien van vloerverwarming.

De aangeboden ketel is bij alle offertes hetzelfde, namelijk de Remeha Calenta Ace 40C met buitensensor. Echter wisselt het tussen de thermostaten. De ene bied een Etwist aan en de ander een Isense.

Waar ik nu niet goed uit kom is welke thermostaat nu het beste om kan gaan met de weersafhankelijke regeling.

Heeft iemand hier ervaring met een van de thermostaten en weersafhankelijke instellingen op de regelaars ?

Reeds heb ik de handleidingen doorgenomen, maar daar wordt weersafhankelijk maar erg summier in vernoemd. In de handleiding van Isense gaan ze er wat verder op in dan de Etwist.

Kan iemand hier wat zinnigs over zeggen ?

Je kunt op twee manieren een ketel aansturen: aan/uit of Opentherm. Bij aan/uit wordt de aanvoertemperatuur bepaald door de instelling van de ketel. Bij opentherm door de thermostaat.

WAR kan alleen bij aan/uit regeling gebruikt worden en zorgt ervoor dat op koude dagen de aanvoertemperatuur wat hoger is en andersom. Dit stel je in met de stooklijn. Dit werkt met een traditionele vloerverwarming vrij optimaal. In het voor en najaar als de aanvoertemperatuur wat lager is, stook je meer in het HR gebied van de ketel.

In het geval dat je kiest voor WAR maakt het dus niet uit welke thermostaat je kiest.

[bert pit]

Bra-Jo schreef op zondag 14 juli 2019 @ 18:34:
Ik zie door de bomen het bos niet meer, hoop dat jullie een idee hebben.
We hebben een nieuw huis gekocht, uit begin jaren 70. Erg slecht geïsoleerd, waar we al iets aan gedaan hebben, dus nu redelijk geïsoleerd.

Er hangt een nieuwe ketel (jaar oud), Remeha Avanta 35C. Daarbij vloerverwarming, zes groepen (keuken, woonkamer, hal) beneden. Het huis heeft verder vier slaapkamers (twee boven en twee beneden) en nog een kantoor beneden, allemaal met normale radiatoren. Is allemaal vorige zomer geplaatst door de vorige bewoner. Door de zachte winter heb ik helaas weinig inzicht hoe het spul presteert, en ik weet überhaupt niet of dat nog relevant is omdat we flink geïsoleerd hebben.

Nu is de oude aan/uit-thermostaat kapot en moet er een nieuwe komen.

Ik vraag me af of het handiger is om een modulerende thermostaat te nemen, of een aan-uit zoals nu. Mogelijk wil ik op termijn over naar een compleet Evohome systeem, maar nu vanwege budget nog even niet. Hebben jullie advies over wat nu de meest efficiënte thermostaat zou moeten zijn?

Aan/uit is in het geval van een vloerverwarming prima. Je ketel moduleert op basis van het verschil tussen aanvoer en retour temperatuur (dus lekker zuinig). OT is interessant om snel op te warmen met radiatoren en daarna op een laag pitje de ruimtetemperatuur op peil te houden.

Opentherm kan ook best werken maar evengoed roep je een paar problemen over je af die je nu niet hebt.

[Bra-Jo]

Bedankt voor de reacties @Dapdodo en @bert pit.
De ketel kan OT, dus daar keek ik vooral naar. Maar mijn grootste angst (tussen aanhalingstekens) is dat ik straks de kamers zonder vloerverwarming niet goed warm krijg. Was al aan ht kijken naar een draagbare thermostaat, om die mee naar kantoor te nemen zodat het daar in ieder geval warm wordt. Maar dan loop ik misschien weer het risico dat de vvw te warm wordt omdat er dan in die ruimte geen thermostaat hangt.

[leonbong]

Galaxis schreef op zondag 14 juli 2019 @ 12:36:
Tweakers,

Onze nefit ecomline HR is overleden. Dus in de markt voor een andere cv ketel. Diverse offertes opgevraagd welke netjes zijn aangeleverd aan de hand van de door mij geleverde input.

Wij stoken weersafhankelijk met ruimtetemperatuur compensatie. De gehele benedenverdieping is voorzien van vloerverwarming, alle andere vertrekken zitten radiatoren met een thermostaatknop. Het enige vertrek waar de radiator aan staat is op kantoor. De badkamer is tevens voorzien van vloerverwarming.

De aangeboden ketel is bij alle offertes hetzelfde, namelijk de Remeha Calenta Ace 40C met buitensensor. Echter wisselt het tussen de thermostaten. De ene bied een Etwist aan en de ander een Isense.

Waar ik nu niet goed uit kom is welke thermostaat nu het beste om kan gaan met de weersafhankelijke regeling.

Heeft iemand hier ervaring met een van de thermostaten en weersafhankelijke instellingen op de regelaars ?

Reeds heb ik de handleidingen doorgenomen, maar daar wordt weersafhankelijk maar erg summier in vernoemd. In de handleiding van Isense gaan ze er wat verder op in dan de Etwist.

Kan iemand hier wat zinnigs over zeggen ?

Hoe belangrijk vind jij het om weersafhankelijk te stoken.
Over het algemeen is gasverbruik hoger door weersafhankelijk stoken.

Ik zou kiezen voor een eenvoudige ketel die zelf kan moduleren op de retourtemperatuur en gewoon een thermostaat in de woonkamer en klaar. Bereik je precies hetzelfde in mijn optiek, zeker als de overige radioteen thermostatisch zijn uitgevoerd of/en goed waterzijdig zijn ingeregeld.
Als je geen waterzijdig inregeling hebt zou ik daar voor opteren.

@Bra-Jo
Als je een moderne ketel koopt die kan moduleren op retourtemperatuur dan zou ik geen opentherm kiezen.
Een goede waterzijdige inregeling icm modulerende ketel op retourtemperatuur stookt waarschijnlijk zuiniger dan opentherm.
En nog een voordeel geen conflicteren regelprincipes tussen ketel en thermostaat.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 15-07-2019 10:03 ]

[bert pit]

Bra-Jo schreef op maandag 15 juli 2019 @ 09:52:
Bedankt voor de reacties @Dapdodo en @bert pit.
Maar mijn grootste angst (tussen aanhalingstekens) is dat ik straks de kamers zonder vloerverwarming niet goed warm krijg.

WAR is dan juist een oplossing en anders dan hier wordt gesteld is het in het geval van een Remeha Calenta geen energieslurper. In het geval van de Calenta werkt het met aan/uit: Op het moment van uit (bijvoorbeeld tijdens nachtverlaging ) gebruikt de CV geen gas en wordt er geen warm water rondgepompt. Uitsluitend de aanvoertemperatuur wordt gewijzigd aan de hand van de buitentemperatuur. Precies wat je nodig heb dus, ik heb het ook en het werkt perfect.

Als je alleen je kantoor war wilt stoken, kan het zijn dat je CV een te grote capaciteit heeft en zijn warmte niet kwijt kan. Je zult dan meer ruimtes moeten verwarmen, of de capaciteit van de CV moeten verlagen. Echter dat laatste, daar zitten grenzen aan.

[Galaxis]

@leonbong

Bedankt voor je antwoord. Echter kiezen wij er heel specifiek voor om weersafhankelijk te stoken in onze woning. Dit levert voor ons de meeste comfort op met een redelijk zuinige regelstrategie , mits je alles goed inregelt.

Echter hoop ik dat iemand ervaring heeft met of de Remeha Etwist of de Isense voor het weersafhankelijk regelen.

[Bra-Jo]

bert pit schreef op maandag 15 juli 2019 @ 10:42:
[...]


WAR is dan juist een oplossing en anders dan hier wordt gesteld is het in het geval van een Remeha Calenta geen energieslurper. In het geval van de Calenta werkt het met aan/uit: Op het moment van uit (bijvoorbeeld tijdens nachtverlaging ) gebruikt de CV geen gas en wordt er geen warm water rondgepompt. Uitsluitend de aanvoertemperatuur wordt gewijzigd aan de hand van de buitentemperatuur. Precies wat je nodig heb dus, ik heb het ook en het werkt perfect.

Als je alleen je kantoor war wilt stoken, kan het zijn dat je CV een te grote capaciteit heeft en zijn warmte niet kwijt kan. Je zult dan meer ruimtes moeten verwarmen, of de capaciteit van de CV moeten verlagen. Echter dat laatste, daar zitten grenzen aan.

Alweer bedankt.
Komt er dus op neer dat ik een aan/uit-thermostaat ga aanschaffen met de optie om WAR aan te sluiten (moet ik me nog in verdiepen, totaal geen idee hoe dat dan weer zit).
Kantoor wordt dus een kwestie van uitproberen, zien wel wat praktisch is. Als het betekent dat ik de woonkamer ook wat moet meeverwarmen, soit. Als het allemaal maar een beetje in balans is.

[Verwijderd]

Ik wil de leidingen van de radiatoren voor de bovenverdieping gaan leggen met behulp van flexibele buis. Wij hebben beneden vloerverwarming en de CV hangt ook beneden. Vanaf de vloerpomp naar de CV loopt een retour buis van c.a. 30cm lang en daar zit dan een 2-weg klep.

Voor zover ik begrijp plaats ik tussen de 2-weg klep en de vloerpomp een T-stuk waar ik deze radiatoren op aan kan sluiten en hoef ik geen bypass te plaatsen.

Klopt dit?

[crepsly]

Hallo Tweakers,

1 juni heb ik de sleutel gekregen van een mooi jaren 30 huis. Ik heb alle CV leidingen van dikwandig staal weggehaald en mooi flexibele leidingen overal toegepast + weggewerkt. Beneden de radiatoren verwijderd en vloerverwarming gelegd. Afgelopen weekend wou ik de CV weer opstarten en de vloerverwarming inregelen. Ik heb de CV ketel op een lage aanvoer temperatuur gezet (40 graden). Ik wil namelijk kijken of ik in de toekomst makkelijk een hybride warmtepomp kan toepassen.

Nu loopt het echter niet lekker met inregelen. De retour temperatuur van de CV ketel loopt erg snel op. Deze loopt bijna gelijk aan de aanvoer temperatuur minus 5 graden. En na een paar minuten slaat hij in de pendel stand ivm retourT gelijk aan aanvoerT. Terwijl als ik de retourleiding voel is deze nog koud, zelfs kouder omdat er nog koud water uit de vloer komt.

Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb zelf een donkerbruin vermoeden dat het een kapotte 3-wegklep is. Hoe kan ik dit checken?

Andere gedachten: te weinig flow, lucht in de CV ketel (warmtewisselaar), te lage aanvoerT

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door crepsly op 16-07-2019 08:20 ]

[ThinkPad]

Ik vermoed dat het in de lage aanvoertemperatuur zit, in combinatie met de temperatuur buiten.
Inregelen doe ik in de winter, met ramen en deuren open zodat de warmte goed weg kan waardoor de ketel flink moet blijven stoken.

Met lage temperatuur is de boel vrij gauw 'verzadigd' denk ik. Zou het laten voor wat het is nu en begin stookperiode (oktober ofzo) weer eens kijken.

Hoe gaat het water de vloer in trouwen? Heb je een verdeler met pomp erop? Klinkt ook alsof hij de warmte niet goed kwijt kan.

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 16-07-2019 08:48 ]

[crepsly]

ThinkPadd schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 08:47:
Ik vermoed dat het in de lage aanvoertemperatuur zit, in combinatie met de temperatuur buiten.
Inregelen doe ik in de winter, met ramen en deuren open zodat de warmte goed weg kan waardoor de ketel flink moet blijven stoken.

Met lage temperatuur is de boel vrij gauw 'verzadigd' denk ik. Zou het laten voor wat het is nu en begin stookperiode (oktober ofzo) weer eens kijken.

Hoe gaat het water de vloer in trouwen? Heb je een verdeler met pomp erop? Klinkt ook alsof hij de warmte niet goed kwijt kan.

Bedankt voor je reactie. Ik heb een therminon LTV verdeler https://vloerverwarming.nl/product/composite-ltv/, deze heeft een pomp en is zowel hydraulisch actief en neutraal in te stellen. Ik heb de verdeler om te testen hydraulisch actief gemaakt (pomp trekt al zijn water uit de aanvoerleiding). Hierbij gaat een flow van 5 (groepen) ingesteld op 1,5 liter per minuut, oftewel 7,5 liter per minuut door de CV. Dit had geen of nauwelijks effect op het gedrag van de CV ketel.

Het meest bijzondere blijf ik de koude retour leiding bij de CV vinden terwijl de CV ketel een hoge retour aangeeft...

Edit: Eens met inregelen in de winter, mijn parket vloer wordt echter over 2 weken gelegd en moet daarvoor een stookprogramma doorlopen...

[ Voor 6% gewijzigd door crepsly op 16-07-2019 09:03 ]

[DeltaT]

Lijkt mij niet normaal.
Ergens een goede thermometer?
Echt de aanvoer en retour meten.
Dan kan je controleren als wat de ketel aangeeft klopt!

[VivaAtloni]

Ik lees met verwondering de topics over het hoge verbruik van de boiler van mijn Nefit Ecomline Excellent. Hier was ik me nooit zo van bewust. Met name dat de boiler bij kort warm watergebruik (bv in de keuken) direct de hele ketel naar 70 graden verwarmd.
Helemaal omdat ik in de keuken een mengkraan heb en iedereen de kraan altijd middenin opendraait (ongeacht of diegene warm of koud water nodig heeft.

Dus is het rendabel om in de keuken een kleine 7 liter elektrische boiler te plaatsen en deze kraan van de CV warm water voorziening af te koppelen? En is datzelfde ook interessant voor de wasbakken in de badkamer?
Iemand hier ervaring mee of de investering (zeg maar 90 euro per boiler) opweegt tegen de meerprijs van ga?

[bert pit]

@VivaAtloni Ik heb een paar jaar geleden mijn close in boiler juist vervangen door een Quooker. De close in boiler zou volgens milieu centraal ongeveer 400 Euro aan stroom verbruiken. De Quooker aanzienlijk minder.

Inderdaad is ondanks electrisch koken ipv op gas het electriciteitsverbruik gedaald. Dat moet met name door de quooker komen.

Het zal er van af hangen hoe ver de warm water leiding van de keuken vandaan zit en de dikte van de leiding.

[VivaAtloni]

bert pit schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 12:05:
@VivaAtloni Ik heb een paar jaar geleden mijn close in boiler juist vervangen door een Quooker. De close in boiler zou volgens milieu centraal ongeveer 400 Euro aan stroom verbruiken. De Quooker aanzienlijk minder.

Inderdaad is ondanks electrisch koken ipv op gas het electriciteitsverbruik gedaald. Dat moet met name door de quooker komen.

Het zal er van af hangen hoe ver de warm water leiding van de keuken vandaan zit en de dikte van de leiding.

Dit is wel verwarrend. Volgens de verschillende sites verbruikt zo'n keukenboiler ongeveer 250 a 300 kwh per jaar aan energie. Als ik https://www.milieucentraa...rm-water/close-in-boiler/ lees dan lijkt de warmwatervoorziening via de Nefit nog steeds goedkoper.
Ik zou het dan moeten doen, omdat ik een stroomoverschot (ongeveer 800 a 1000 kwh) op mijn zonnepanelen. Ik krijg maar 0.11 cent voor dit overschot, dus bij een verbruik van 300 kwh zou me de keukenboiler 33 euro per jaar kosten.
Nu is de vraag wat het me aan extra gas kost als ik via de nefit de voorziening laat lopen (ik kan de nefit boiler immers niet uitzetten, omdat deze ook de badkamer van warm water voorziet).

@bert pit overigens is de bedrag van €400 aan stroom voor de boiler wel erg veel .

[Gamemaniak]

Op dit moment ben ik mij aan het oriënteren om een nieuwe CV-ketel aan te schaffen, daar de huidige ketel inmiddels 26 jaar oud (1993) is. Volgens de totale inhoud van mijn huis zou een kleinere ketel in principe logisch zijn, gezien de huidige 32kW meer dan toereikend is.

Voor zover mij duidelijk is kan een ketel die iets overgedimensioneerd geen kwaad zolang hij een groot modulatie bereik heeft? Daardoor kwam de Intergas Xtreme 36 naar voren gezien het grote bereik. Welke ketel zou geschikt zijn voor mijn situatie? Onderstaand heb ik mijn situatie geschetst.

Huidige situatie

• Bouwjaar 1975
• Totaal vloeroppervlak van 135 m2.
• Totale inhoud 410 m3. (exclusief garage)
• Huidige ketel een Nefit Turbo 32 HR (32 kW).
• Honeywell Itho Comfort Time 100 thermostaat.
• Alle kamers zijn voorzien van paneelradiatoren
• Dak vernieuwd in 2013, voorzien van isolatie en 15 zonnepanelen
• Enkel glas op een aantal kleinere ramen na

Gewenste situatie

• A-merk ketel
• Groot modulatie bereik
• Aan te sturen per ruimte en app is gewenst i.v.m. thuiswerk (Honeywell Evohome?)
• Kranen worden vervangen door Danfoss RA-N of Heimeier V-exact
• Op termijn
• Ramen vervangen door kunststof met HR++
• Na-isoliate van de muren met EPS-parels

[technopeuter]

Banjy schreef op donderdag 13 juni 2019 @ 14:20:
[...]


Wat een ketel zeg, ik krijg het idee dat het aan de boilerfunctie ligt op de een of andere manier
Kan het niet helemaal 100% traceren maar kan het zijn dat hij altijd uit de boiler 'tap water' aanlevert?
Dan moet dus de hele inhoud van het vat worden opgewarmd voordat jij het bij de kraan merkt. Kan het mij niet voorstellen dat bij een koude boiler hij niet gewoon direct vanuit de warmtewisselaar tapwater levert aan de warmwater leiding.

Echter kwam dit tegen met Google;
Nieuw is ook de cv-ketel Prestige CW6. Intergas voert die uit met het zogeheten Quickfill-systeem. Dat voert constant warm water aan. Bij het openzetten van de kraan wordt eerst de roestvast stalen boiler aangesproken.

Die levert kleine hoeveelheden; de ketel komt alleen voor grotere hoeveelheden in gebruik. De combi-warmtewisselaar levert de grootste hoeveelheid warm water, aangevuld met extra water uit de voorraadboiler. Het systeem houdt de temperatuur van de watervoorraad op 65 graden Celsius en bestrijdt zo de legionellabacterie. Bron

Kan in de handleiding ook niets vinden over de eco-modus, online staat dus wel dat hij in Eco alleen de boiler verwarmd op momenten dat de ketel weet dat je het nodig hebt. Elke ochtend douchen is dus goed te leren.. Echter zou je daarna ook nog snel warm water verwachten uit diezelfde boiler als je een kleine warmwater vraag hebt?


Paar troubleshoot ideeën;

• Heeft de ketel voldoende vermogen ingesteld voor warm water (parameter 4 - waarde 80)?
• Zet de warmwater kraan (liefst eentje zo dicht mogelijk bij de ketel) eens op een random moment aan en loop naar de ketel, is deze vol aan het stoken (meestal wel goed te horen)? Kijk ook naar de status leds. Een volledig brandende ketel geeft echt wel snel warm (wordend) water.
• Zie je wel eens code 7 op het display (opwarmen boiler), misschien eens half uur voordat je normaal doucht kijken of desnoods filmen?

Ik zou anders Intergas eens bellen, mogelijk is de volledige boilerfunctie uit te zetten (Parameter 1 suggereert dat wel) of desnoods te demonteren, zeker als 1 persoon met alleen douchen is zo een boiler niet nodig natuurlijk. Als ik kijk naar hoe het aangesloten zou zijn lijkt het inderdaad dat Boiler enkel als extra bypass loop op de 'hoofdleidingen' (koud waterinvoer en warm water uitvoer) van de ketel is aangesloten.

Anders kijken of je via een Open Therm Thermostaat zelf kan bepalen wanneer de warmhoudfunctie (boiler) actief is, grote kans dat een iSense dat ook wel kan op deze ketel (ben alleen zeker niet 100% zeker hierover).

Hier hangt ook zo'n schrikbarend groot monster, wil er heel graag vanaf, heet water is er genoeg maar ik ben idd bang van het sluipverbruik, dat ik evt kan meten via mindergas.nl...die zegt 14 kuub in Juni... Aangezien ik douche met d-wtw en alleen ben zou er van die 14 kuub wel wat sluipverbruik/ww gebruik moeten zijn. maar als je dus 70 kuub/jaar bespaart is het veel

[dunklefaser]

bert pit schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 12:05:
@VivaAtloni Ik heb een paar jaar geleden mijn close in boiler juist vervangen door een Quooker. De close in boiler zou volgens milieu centraal ongeveer 400 Euro aan stroom verbruiken. De Quooker aanzienlijk minder.

Inderdaad is ondanks electrisch koken ipv op gas het electriciteitsverbruik gedaald. Dat moet met name door de quooker komen.

Het zal er van af hangen hoe ver de warm water leiding van de keuken vandaan zit en de dikte van de leiding.

Welke quooker heb je? Er zijn verschillende types verkrijgbaar en wat heb je ervoor betaald?

[bert pit]

dunklefaser schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 20:11:
[...]


Welke quooker heb je? Er zijn verschillende types verkrijgbaar en wat heb je ervoor betaald?

Die 400 Euro per jaar, dat moet een vergissing zijn.

Ik heb zo'n combinatie quooker. Dus kokend en koud/warm in één. Prima ding, zeker als je veel thee drinkt en de CV ketel op de zolder staat.

[dunklefaser]

@bert pit

Die 400 Euro per jaar, dat moet een vergissing zijn

Deze zin kan ik niet thuis brengen.
Mijn vraag was ook naar de aanschafkosten van de Quooker.

[BertV]

Is er iets op tegen om je CV in de nachtelijke uren, buiten het stookseizoen, op een schakelklok te zetten?

Ik heb er nog eentje liggen.
Verder staat er niks meer standby s'nachts (behalve natuurlijk de koelkast)

Mijn vrij recente CV-ketel heeft een vrij laag standby verbruik van 5,5watt
Wellicht dat een oude ketel nog wel de 15watt aantikt?

[Banjy]

BertV schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 16:13:
Is er iets op tegen om je CV in de nachtelijke uren, buiten het stookseizoen, op een schakelklok te zetten?

Ik heb er nog eentje liggen.
Verder staat er niks meer standby s'nachts (behalve natuurlijk de koelkast)

Mijn vrij recente CV-ketel heeft een vrij laag standby verbruik van 5,5watt
Wellicht dat een oude ketel nog wel de 15watt aantikt?

Die van mij gaat altijd na opnieuw inschakelen eerst paar minuten alles rondpompen (ontluchtingsprogramma). Dat kost een deel van je besparing. Check ook even of hij niet zelfs even de brander test (mijn vorige ging altijd even kort aan na een herstart). Maar als je nog een schakelklok hebt liggen en de ketel zonder poespas weer aan gaat dan waarom niet zou ik haast zeggen inderdaad

[BertV]

ja, ik geloof dat hij inderdaad een korte brandertest doet, en een aantal seconden wat gaat pompen.

Dat wordt wel extra gerommel in de marge, maar op dat punt ben ik toch al mooi aangekomen.

[ Voor 3% gewijzigd door BertV op 17-07-2019 16:39 ]

[Banjy]

BertV schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 16:39:
ja, ik geloof dat hij inderdaad een korte brandertest doet, en een aantal seconden wat gaat pompen.

Dat wordt wel extra gerommel in de marge, maar op dat punt ben ik toch al mooi aangekomen.

Leuk om eens goed te gaan meten als je een elektra verbruiksmeter hebt en even goed de gasmeter bekijken tijdens die test en je weet het. In hoeverre het vaker inschakelen de slijtage vergroot durf ik niet te zeggen, maar als de ketel nog jong is en je na 2030 toch van het gas af moet kan je dat extra slijt risico wel nemen

[bert pit]

dunklefaser schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 16:01:
@bert pit
[...]

Deze zin kan ik niet thuis brengen.
Mijn vraag was ook naar de aanschafkosten van de Quooker.

Weet ik niet meer, deze zat in de totaalprijs.

[dunklefaser]

@bert pit
De huidige Quooker prijzen (van de website):

"Nordic single tap met een chroom finish en een PRO3-reservoir (€ 995).
Het meest luxe model is de Quooker Fusion verguld goud met COMBI-reservoir (€ 3595).
En daartussen zit van alles."

Er zijn andere, vergelijkbare producten, welke wat minder kosten.

Algemeen: Comfort (en status?) mag wat kosten (maar niet zo veel)
Gas besparen doet de Quooker wel, dat is zeker .

[dunklefaser]

Ik heb ondertussen, na ca. 4 maanden, wat gegevens m.b.t. het uitschakelen van mijn AWB 28WT cv-ketel
(bj. 2000) in de zomer en pas aanzetten als er iemand de douche wil gebruiken, daarna weer uit)

• Het electraverbruik (geëxtrapoleerd) zakt met ca. 20 kWh tot 125 kWh per jaar.
• Het gasverbruik voor het warmhouden van het geïntegreerde boilervaatje is nihil.
• Dit was eerst ca. 0,1m³ per dag in de zomer

YMMV

[bert pit]

dunklefaser schreef op woensdag 17 juli 2019 @ 17:32:
@bert pit
De huidige Quooker prijzen (van de website):

"Nordic single tap met een chroom finish en een PRO3-reservoir (€ 995).
Het meest luxe model is de Quooker Fusion verguld goud met COMBI-reservoir (€ 3595).
En daartussen zit van alles."

Er zijn andere, vergelijkbare producten, welke wat minder kosten.

Algemeen: Comfort (en status?) mag wat kosten (maar niet zo veel)
Gas besparen doet de Quooker wel, dat is zeker .

Het is typisch zo'n product dat je niet nodig hebt, echter eenmaal in huis hartstikke handig.

[crepsly]

DeltaT schreef op dinsdag 16 juli 2019 @ 10:23:
Lijkt mij niet normaal.
Ergens een goede thermometer?
Echt de aanvoer en retour meten.
Dan kan je controleren als wat de ketel aangeeft klopt!

Ik heb het eens doorgemeten en er stroomt inderdaad water langs de drieweg klep. Zie ook onderstaande afbeelding. De vraag is nu: is de driewegklep lek? of is dit een veiligheid omdat hij niet genoeg flow weg krijgt? Als ik alle radiatoren en vloerverwarming open zet daalt de retour temperatuur flink, dus hij mengt dan minder aanvoerwater bij het retour water.

[Oxellaar]

@crepsly 5002, of/en 5006 zijn defect. Komt vaker voor.

[aaroubos]

Dag allen,

Ik heb een Remeha Calenta c40. Beneden hebben we vloerverwarming met thermostaat. De instellingen hieromtrent snap ik.
Voor de radiatoren in de slaapkamers boven stoken we weersafhankelijk via de Isense met buitentemperatuur sensor. Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik voor dit systeem de instellingen in de zomer aanpassen tov de winter? Meestal zijn we overdag niet boven. Moet ik de instellingen voor 's nachts ook toepassen voor op de dag?

Gr Fred

[bert pit]

aaroubos schreef op zondag 21 juli 2019 @ 15:43:
Dag allen,

Ik heb een Remeha Calenta c40. Beneden hebben we vloerverwarming met thermostaat. De instellingen hieromtrent snap ik.
Voor de radiatoren in de slaapkamers boven stoken we weersafhankelijk via de Isense met buitentemperatuur sensor. Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik voor dit systeem de instellingen in de zomer aanpassen tov de winter? Meestal zijn we overdag niet boven. Moet ik de instellingen voor 's nachts ook toepassen voor op de dag?

Gr Fred

Beetje late reactie.

De weersafhankelijke regeling (WAR) regelt de hoogte van de aanvoertemperatuur aan de hand van de buitentemperatuur. Dit gaat door middel van een zogenaamde stooklijn. Bijvoorbeeld: bij nul graden buitentemperatuur wil je de aanvoer op 65 graden hebben en bij 16 graden op 40. Hierdoor warmt je huis altijd goed op bij elke temperatuur en stook je bij matige buitentemperaturen in het "HR gebied".

Je kunt wat met die temperaturen spelen (stooklijn aanpassen), waardoor de ruimtes met radiator sneller of langzamer opwarmen. Maar dat is het. De centrale thermostaat (aan/uit) bepaalt bij de Calenta op de CV aan of uit moet.

Ik heb het ook en het werkt prima. De Calenta moduleert op basis van de aanvoer en retour temperatuur en stookt lekker zuinig. Laat je niet verwarren door mensen die gaan roepen dat WAR extra gas verbruikt, dat is bij de Calenta door combinatie met aan/uit niet het geval.

[ThinkPad]

Mocht iemand nog leuke filmpjes willen kijken, het YouTube kanaal John Visser cv-optimalisatie is erg interessant.

Is een installateur die bij allerlei CV-installaties verbeteringen doet. Varieert van woonhuis tot kantoorgebouw, kerkgebouw etc. Het door hem geplaatste leidingwerk is overigens een genot om naar te kijken, zo netjes

[leonbong]

Wel iemand die rustig een e-ketel ophangt omdat het lekker zuinig is in energie. Dat werkt maar is erg onzuinig met €.
Zij oplossing in volwaardige huizen de e-ketel begrenzen op 2 a 4 kW, dat is waarschijnlijk alleen een comfortabele woonkamer maar de rest ik heb mijn twijfels.

Hij gelooft niet in warmtepompen dus die plaatst hij niet.

[ Voor 39% gewijzigd door leonbong op 04-08-2019 09:03 ]

[dunklefaser]

@ThinkPad Gelukkig heb je de YT-link alleen? bij tweakers geplaatst en niet bij VEH of de consumentenbond.
Anders zou dit wel eens een averechts effect kunnen hebben en onder sluikreclame lopen .

[ThinkPad]

dunklefaser schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 10:33:
@ThinkPad Gelukkig heb je de YT-link alleen? bij tweakers geplaatst en niet bij VEH of de consumentenbond.
Anders zou dit wel eens een averechts effect kunnen hebben en onder sluikreclame lopen .

offtopic:
Geen idee of het sarcastisch is bedoeld? Ik ken de beste man verder niet en ben er ook niet financieel of anders bij gebaat om zijn kanaal hier te noemen. Kwam het tegen en vond het interessante materie, vandaar dat ik het hier postte.

[dunklefaser]

@ThinkPad Het is op dezelfde manier bedoeld als jouw bijdrage, ironisch, misschien ook een beetje sarcastisch dus.
Met jouw bewoording zou het op de genoemde websites misschien ook anders begrepen kunnen worden, als ik bedoel wat je begrijpt.

[Otherside]

Ik loop ergens tegenaan... We dachten een goede CV ketel te hebben gekocht, de Remeha Calenta Ace (28c).
Hij staat via opentherm verbonden met Honeywell Evohome.
Nu willen we graag een maximum temperatuur instellen voor de CV aanvoertemperatuur. Hij jaagt er namelijk nog altijd veel te heet water doorheen en ik wil die controle ook hebben.
Maar nu komt het - dit kan dus niet. Dit zegt de Remeha handleiding:

"6.2.2 Wijzigen van de CV aanvoertemperatuur
De CV aanvoertemperatuur kan verhoogd of verlaagd worden afhankelijk
van de warmtebehoefte.
Belangrijk
De CV aanvoertemperatuur kan alleen op deze wijze aangepast
worden bij gebruik van een aan/uit thermostaat."

En ook via de Evohome thermostaat heb ik niks gevonden.
Heeft iemand dezelfde CV? Wat is je ervaring? Mis ik iets?

[bert pit]

Otherside schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 13:36:
Ik loop ergens tegenaan... We dachten een goede CV ketel te hebben gekocht, de Remeha Calenta Ace (28c).
Hij staat via opentherm verbonden met Honeywell Evohome.
Nu willen we graag een maximum temperatuur instellen voor de CV aanvoertemperatuur. Hij jaagt er namelijk nog altijd veel te heet water doorheen en ik wil die controle ook hebben.
Maar nu komt het - dit kan dus niet. Dit zegt de Remeha handleiding:

[...]


En ook via de Evohome thermostaat heb ik niks gevonden.
Heeft iemand dezelfde CV? Wat is je ervaring? Mis ik iets?

Je kunt geen maximum of minimum temperatuur instellen bij opentherm. De temperatuur wordt automatisch bepaald door het opentherm protocol. Stook je op aan/uit, dan kun je de aanvoertemperatuur zelf instellen. En bij WAR via een stooklijn. Dat laatste (weersafhankelijke regeling) vind ik in combinatie met Evohome en de Calenta ideaal.

Vaak loop je bij Evohome er tegen aan dat de minimum capaciteit van je ketel hoger is dan wat je nodig hebt. Voorbeeld: je systeem zet 2 radiatoren van elk 1500 watt open en je minimum vermogen van de ketel is 5500 watt. Sommige ketels hebben daar een voorziening voor die dan de ketel in een soort "low mode" zet, maar dat is eigenlijk niets anders dan aan/uit.

Veel problemen met de combinatie Calenta/Evohome zijn overigens direct opgelost door aan/uit te installeren. Je moet dan bij een eenvoudige installatie alleen je ketelmodule te vervangen.

NB. Ik heb overigens vanuit technisch standpunt nooit begrepen waarom opentherm gecombineerd wordt met Evohome. Opentherm berekent namelijk aan de hand van de thermostaat de aanvoertemperatuur. Nu heb je bij Evohome "tig" thermostaten in je systeem, die allemaal een andere temperatuur vragen, maar je ketel kan er maar één tegelijk produceren.

[hanev001]

bert pit schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:10:
Je kunt geen maximum of minimum temperatuur instellen bij opentherm. De temperatuur wordt automatisch bepaald door het opentherm protocol.

Dit is onjuist. Ik heb een Intergas HRECO en daarop kan ik beide via de parameters begrenzen.

[bert pit]

hanev001 schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:16:
[...]

Dit is onjuist. Ik heb een Intergas HRECO en daarop kan ik beide via de parameters begrenzen.

OK, leg me dan aub even hoe dit moet op de Calenta?

[hanev001]

bert pit schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 15:18:
[...]


OK, leg me dan aub even hoe dit moet op de Calenta?

Of dit op de Calenta kan weet ik niet. Jouw uitspraak was echter over de werking van Opentherm. Er zijn blijkbaar ketels die daar niet op dezelfde manier mee omgaan.

[leonbong]

bert pit schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 14:10:
[...]

NB. Ik heb overigens vanuit technisch standpunt nooit begrepen waarom opentherm gecombineerd wordt met Evohome. Opentherm berekent namelijk aan de hand van de thermostaat de aanvoertemperatuur. Nu heb je bij Evohome "tig" thermostaten in je systeem, die allemaal een andere temperatuur vragen, maar je ketel kan er maar één tegelijk produceren.

Evohome gaat hier redelijk slim mee om een berekend een soort gemiddelde vanuit de verschillende ruimte die aktief zijn. Je kan best een soort gewogen gemiddelde bereken.

[bert pit]

leonbong schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 15:31:
[...]


Evohome gaat hier redelijk slim mee om een berekend een soort gemiddelde vanuit de verschillende ruimte die aktief zijn. Je kan best een soort gewogen gemiddelde bereken.

Klopt en daar heb ik dus wat moeite mee. In de ene ruimte wat te weinig en in de andere ruimte wat te veel warmte.

[bert pit]

hanev001 schreef op maandag 12 augustus 2019 @ 15:24:
[...]

Of dit op de Calenta kan weet ik niet. Jouw uitspraak was echter over de werking van Opentherm. Er zijn blijkbaar ketels die daar niet op dezelfde manier mee omgaan.

Ik kan je melden dat dat geen onderdeel is van het opentherm protocol, of ze moeten dat onlangs gewijzigd hebben. De fabrikant heeft het er zelf aan toegevoegd. Wat ik al eerder zei, er zijn ketels die wel mechanismen hebben om dit te regelen blijkbaar heeft die van jouw dat ook.

In principe wil het opentherm protocol je huis zo snel mogelijk warm stoken (met elke aanvoertemperatuur) en dan op temperatuur houden binnen het HR gebied (beneden de circa 55 graden).

[ocaj]

Zoals ik het opentherm protocol begrepen heb is dat de thermostaat een vermogen en een temperatuur aan de ketel vraagt.
Ik heb dan wel geen Evohome, maar een Honeywell Chronotherm Modulation. Op deze thermostaat kun je een maximale vraagtemperatuur instellen. Die staat bij mij op 39 graden en de thermostaat vraagt nooit hoger dan 39 graden aan de ketel. Als dat niet nodig is, dan vraagt de thermostaat een lagere temperatuur. Dat is allemaal intelligentie van de thermostaat.

Bij mijn ketel (een Vaillant hrSolide 18-22C) kun je de door de thermostaat gevraagde temperatuur opvragen. De ketel neemt zichzelf nog wat vrijheid door een paar graden hoger dan gevraagd te leveren als hij zijn vermogen niet kwijt kan.

Ik verwacht dat een Evohome een stuk uitgebreider instelbaar is dan mijn simpele Chronotherm, dus ik zou zoeken naar een instelling in de Evohome. Als de thermostaat nooit om hoge temperaturen vraagt, waarom zou de Calenta die dan ineens gaan leveren?

[bert pit]

Evohome heeft die instellingen niet. Wat ik van de Calenta weet is dat deze ketel bij het aanspringen altijd even een zeer hoge aanvoertemperatuur geeft (circa een halve minuut) en daarna terug moduleert naar een lagere temperatuur.

[hanev001]

bert pit schreef op dinsdag 13 augustus 2019 @ 23:35:
Evohome heeft die instellingen niet. Wat ik van de Calenta weet is dat deze ketel bij het aanspringen altijd even een zeer hoge aanvoertemperatuur geeft (circa een halve minuut) en daarna terug moduleert naar een lagere temperatuur.

Dit had ik met mijn Intergas HRECO in combinatie met een Honeywell Modulation thermostaat eerst ook.
Dit heb ik op kunnen lossen door de setting voor "Low Load Control" in de thermostaat uit te zetten.

Als Evohome deze setting ook heeft kan je dat eens proberen.

[bert pit]

hanev001 schreef op woensdag 14 augustus 2019 @ 10:59:
[...]

Dit had ik met mijn Intergas HRECO in combinatie met een Honeywell Modulation thermostaat eerst ook.
Dit heb ik op kunnen lossen door de setting voor "Low Load Control" in de thermostaat uit te zetten.

Als Evohome deze setting ook heeft kan je dat eens proberen.

Helaas, "Low Load Control" zit niet als instelling op Evohome.

[ocaj]

@bert pit Jammer dat een nieuwer en duurder product van Honeywell blijkbaar minder instelmogelijkheden heeft?
De Chronoterm Modulation vraagt inderdaad de eerste halve minuut de maximum temperatuur van de ketel. Maar via het opentherm-protocol vraagt hij wel eerst aan de ketel wat het maximum is.
Bij mijn ketel geeft de ketel als maximum de waarde op die je met de instelknop op de ketel als maximum hebt ingesteld. Dus als ik de ketel op max 40 zet, dan vraagt de Chronoterm de eerste halve minuut om 40 graden en daarna pas de echte berekende vraagtemperatuur.

Staat volgens mij ergens in het vorige deel een uitleg van iemand waarom Honeywell daarvoor gekozen heeft en waarom dat niet zo gek is (ik kan het me alleen niet herinneren of terugvinden).

Nu we het toch over de Chronoterm Modulation hebben: Er staat een foutje in de Chronoterm-handleiding (kwam ik na een hele poos intensief loggen en experimenteren pas achter....):

Daar staat dat parameter 24 (low-load) als volgt werkt:
0 = low load ingeschakeld
1 = low load uitgeschakeld

Dat is al een heel ongebruikelijke manier, want 0 is doorgaans uit en 1 is aan.
En jawel, uit mijn grafieken blijkt dat dat inderdaad zo is (en dus niet zo als in de handleiding staat...). Als je parameter 24 op 1 zet, dan krijg je exact 6 stookmomenten per uur. Zet je low-load op 0, dan is dat wisselend

[hanev001]

ocaj schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 00:04:
Nu we het toch over de Chronoterm Modulation hebben: Er staat een foutje in de Chronoterm-handleiding (kwam ik na een hele poos intensief loggen en experimenteren pas achter....):

Daar staat dat parameter 24 (low-load) als volgt werkt:
0 = low load ingeschakeld
1 = low load uitgeschakeld

Dat is al een heel ongebruikelijke manier, want 0 is doorgaans uit en 1 is aan.
En jawel, uit mijn grafieken blijkt dat dat inderdaad zo is (en dus niet zo als in de handleiding staat...). Als je parameter 24 op 1 zet, dan krijg je exact 6 stookmomenten per uur. Zet je low-load op 0, dan is dat wisselend

In de Installatie handleiding staat het goed.
Parametertabel voor installateurs; Parameter reeks 3; Parameter 10:LL
1 = Low load control aan
0 = Low load control uit

[bert pit]

ocaj schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 00:04:
@bert pit Jammer dat een nieuwer en duurder product van Honeywell blijkbaar minder instelmogelijkheden heeft?
De Chronoterm Modulation vraagt inderdaad de eerste halve minuut de maximum temperatuur van de ketel. Maar via het opentherm-protocol vraagt hij wel eerst aan de ketel wat het maximum is.
Bij mijn ketel geeft de ketel als maximum de waarde op die je met de instelknop op de ketel als maximum hebt ingesteld. Dus als ik de ketel op max 40 zet, dan vraagt de Chronoterm de eerste halve minuut om 40 graden en daarna pas de echte berekende vraagtemperatuur.

Staat volgens mij ergens in het vorige deel een uitleg van iemand waarom Honeywell daarvoor gekozen heeft en waarom dat niet zo gek is (ik kan het me alleen niet herinneren of terugvinden).

Nu we het toch over de Chronoterm Modulation hebben: Er staat een foutje in de Chronoterm-handleiding (kwam ik na een hele poos intensief loggen en experimenteren pas achter....):

Daar staat dat parameter 24 (low-load) als volgt werkt:
0 = low load ingeschakeld
1 = low load uitgeschakeld

Dat is al een heel ongebruikelijke manier, want 0 is doorgaans uit en 1 is aan.
En jawel, uit mijn grafieken blijkt dat dat inderdaad zo is (en dus niet zo als in de handleiding staat...). Als je parameter 24 op 1 zet, dan krijg je exact 6 stookmomenten per uur. Zet je low-load op 0, dan is dat wisselend

Low load heeft eigenlijk dezelfde karakteristiek als aan/uit.

[ocaj]

hanev001 schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 10:38:
[...]

In de Installatie handleiding staat het goed.
Parametertabel voor installateurs; Parameter reeks 3; Parameter 10:LL
1 = Low load control aan
0 = Low load control uit

Ok, in dat geval zijn er verschillende handleidingen in omloop. In de mijne staat het echt fout.

bert pit schreef op donderdag 15 augustus 2019 @ 10:56:
[...]

Low load heeft eigenlijk dezelfde karakteristiek als aan/uit.

Maar dan nog een beetje slimmer, aangezien je met opentherm niet alleen in de tijd varieert, maar ook qua vraagtemperatuur.

[koelkast]

Omdat het vandaag zo lekker warm is, ga ik eens nadenken over mijn CV installatie. Omdat 'ie nu nog uit staat, wil ik voor de winter de 3 radiatoren op de slaapkamer voorzien van een thermostaat, om energie te besparen. Kan ik de oude koppeling met kraan er tussenuit trekken en die zonder veel gedoe voorzien van een thermostaat-element?

[blissard]

@koelkast dat ligt aan jouw definitie van gedoe.
Het systeem moet leeg en de nieuwe kraan moet passen op de aanwezig leidingen en radiator.
Als je dat zeker weet, dan vind ik het een klein klusje. Als het een oud systeem is, dan kunnen de koppelingen wel eens niet passen op een willekeurig uit de schappen van de gamma gegraaide thermostaatkraan.

heb je fotootje en een link van de kraan die je wilt plaatsen?

[ Voor 6% gewijzigd door blissard op 28-08-2019 15:06 ]

[_JGC_]

Vandaag de CV storingsmonteur langs gehad, had last van knallende Intergas ketel omdat de ontsteekkabel onderin doorsloeg naar de warmtewisselaar.
Moest natuurlijk het hele menu weer naar fabrieksinstellingen zetten, zeuren dat max temperatuur te laag stond en dat een spaardouche niet kon met mijn ketel, want "je fietst ook niet met de rem ingeknepen toch?". Verder had ie tapcomfort weer aangezet. Zag hem door het menu drukken, dus toen ie weg was alles maar weer naar wens ingesteld (25% min vermogen, temperaturen op 53 en 55 en tapcomfort uit). Zo moe word je daar van...

[naftebakje]

_JGC_ schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 00:13:
Vandaag de CV storingsmonteur langs gehad, had last van knallende Intergas ketel omdat de ontsteekkabel onderin doorsloeg naar de warmtewisselaar.
Moest natuurlijk het hele menu weer naar fabrieksinstellingen zetten, zeuren dat max temperatuur te laag stond en dat een spaardouche niet kon met mijn ketel, want "je fietst ook niet met de rem ingeknepen toch?". Verder had ie tapcomfort weer aangezet. Zag hem door het menu drukken, dus toen ie weg was alles maar weer naar wens ingesteld (25% min vermogen, temperaturen op 53 en 55 en tapcomfort uit). Zo moe word je daar van...

Die had ik wel eens willen zien wegrijden, zal wellicht een aan-uit gaspedaal hebben

[Bramboos]

Even een hele grote dankjewel naar jullie allemaal.

Sinds kort een huurhuis met een 1 jaar oude Intergas ketel. Dit weekend werd het wat frisjes in huis en voor het eerst de CV aangezet. Het klonk alsof het huis ging instorten en alsof het weer zomer was. Suisende radiatoren, tikkende/knallende leidingen en het voelde alsof de zon op de ramen stond zo'n hitte kwam er van de radiatoren.

Op een of andere manier vond de installateur het een goed idee om een ketel op te hangen met 22,8 kW aan vermogen op fabrieksinstellingen. In totaal verwarmen we niet meer dan 120-200 kuub (afhankelijk van warmtevraag thermostaakranen). Het gaat om een tussenwoning die geheel omringd is door gebouwen, dubbelglas, goede isolatie, enz.

Aan de hand van dit topic heb ik de ketel terug kunnen regelen naar iets meer dan minimaal vermogen, een koudere watertemperatuur en het belangrijkste: de modulerende pomp dusdanig laag gezet dat het suisende geluid weg is als de ketel aan slaat. Daarnaast uiteraard tapcomfort uitgezet.

Als laatste wil ik jullie dit pareltje ook niet onthouden:

Van 12+ liter per minuut en lekkend water aan alle kanten en een doucheputje die het amper aankan naar 5.8 liter water per minuut. Verhuurder vond het niet nodig om de douchekolom te vervangen dus tiewraps to the rescue.

[Maasluip]

Sowieso, dat soort design douchestangen Je kunt nooit eens even makkelijk een douchekop vervangen want het model dat 10 jaar geleden geleverd werd is er niet meer (of kost de hoofdprijs).

[bert pit]

Bramboos schreef op maandag 9 september 2019 @ 10:44:Verhuurder vond het niet nodig om de douchekolom te vervangen dus tiewraps to the rescue.

Sire zou trots op je zijn:

https://www.nu.nl/binnenl...ullen-gaan-repareren.html

[Xanderk89]

Hallo
Heeft iemand een idee of je dingen zoals starttoere tal kan aanpassen bij een nefit? In het normale menu kom ik het niet tegen..

Het betreft een nefit Trendline hrc30.
Ik heb zelf een intergas waar ik echt alles aan kan veranderen maar het lijkt alsof dit niet mogelijk is bij de nefit..

Alvast bedankt!
Edit:
Ik heb gezocht in zowel de gebruikshandleiding als in de installatiehandleiding maar helaas niets kunnen vinden.

[ Voor 16% gewijzigd door Xanderk89 op 12-09-2019 19:10 ]

[hesselbeertje]

Nee, dat zal niet gaan. Eigenlijk is het vreemd te noemen dat het bij Intergas wél kan, normaal gesproken kiest de fabrikant een veilige instelling en kan de consument dat niet veranderen.

[Xanderk89]

hesselbeertje schreef op donderdag 12 september 2019 @ 19:22:
Nee, dat zal niet gaan. Eigenlijk is het vreemd te noemen dat het bij Intergas wél kan, normaal gesproken kiest de fabrikant een veilige instelling en kan de consument dat niet veranderen.

Jammer..

Ik gebruik die instelling om te voorkomen dat hij direct water van 60 graden de vloer in pompt. Al is het maar voor 10 seconden..

Ik moet wel zeggen dat de nefit stiller is dan de intergas.

[hesselbeertje]

De reden dat het eerste water 60 graden is, is vooral doordat de wisselaar nog heet is van de tapwaterbereiding.Geeft niets voor de vloer, het is bijna direct afgekoeld.