De EL-kroeg - Deel 4

[SnowDude]

LED-Maniak schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 16:27:
[...]

Thanks, gebruiken we die


[...]

Hoe krijg je dat overzicht? Dat knopje heb ik nog niet gevonden!

Measure knop, en dan "Measure All" op on zetten en de juist source kiezen

[JDTeunis]

Ik wilde ook maar eens een reflow oven gaan knutselen om prototypes te kunnen maken voor fine pitch en misschien zelfs BGA parts. Nou zat ik te denken om een broodrooster te gebruiken ipv een oventje. Bijv. deze heeft 1000W voor 1 snee brood. Dat is t.o.v. het volume behoorlijk veel dus ik denk dat 'ie behoorlijk snel kan opwarmen (misschien een fan toevoegen om ook de afkoelsnelheid te kunnen regelen).

Heeft iemand hier wel eens zoiets geprobeerd?

[ Voor 19% gewijzigd door JDTeunis op 23-10-2018 17:54 ]

[DurkVell]

SnowDude schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 15:35:
Vandaag mijn Feeltech FY6600 functie generator binnen gekregen. Meteen even aan de scope gehangen en ik moet zeggen dat ik aardig tevreden ben voor dat geld.

Het fase verschil komt doordat ik verschillende kabels gebruik.

[Afbeelding]

En wat zei de douane?

[SnowDude]

DurkVell schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 09:06:
[...]


En wat zei de douane?

Helemaal niets

[DurkVell]

[Vuikie]

Zo, van:


naar:


Is wat beter leesbaar, wat mij betreft

[peterkuli]

Naar aanleiding van dit topic _{(hallo neef )} zoek ik een banddoorlaatfilter voor 220V. Even kort: op willekeurige tijdstippen zit er een 5800 Hz piep op de netspanning. Als de tijdstippen in kaart gebracht kunnen worden, is het wellicht wat makkelijker om de oorzaak van de piep te achterhalen. Nu is het idee om met een filter alleen het gebied rond de 5800 Hz door te laten om daarmee te detecteren of de piep aanwezig is. Dan de spanning omlaag transformeren naar TTL en met een Arduino o.i.d. uitlezen en het tijdstip loggen. Met een RC filter o.i.d. moet zoiets lukken lijkt me, alleen heb ik geen idee waar ik op moet letten m.b.t. de hoge spanning en vermogens. Kant en klare oplossingen lijken er zo niet te zijn. Iemand een idee?

[BladeSlayer1000]

Vuikie schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 10:39:
Zo, van:
[Afbeelding: Nixie schema]

naar:
[Afbeelding]

Is wat beter leesbaar, wat mij betreft

Ziet er inderdaad beter uit, alleen een paar verbeterpuntjes; er bestaan namelijk symbolen voor LDR's en buttons. Daarnaast vind ik het verwarrend dat DS1307 geen symbool heeft.

Edit: Ik zie dat je dit hebt gemaakt met fritzing; ik begrijp je problemen nu

[ Voor 7% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 25-10-2018 15:56 ]

[Vuikie]

BladeSlayer1000 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 15:55:
[...]


Ziet er inderdaad beter uit, alleen een paar verbeterpuntjes; er bestaan namelijk symbolen voor LDR's en buttons. Daarnaast vind ik het verwarrend dat DS1307 geen symbool heeft.

Edit: Ik zie dat je dit hebt gemaakt met fritzing; ik begrijp je problemen nu

Ter verdediging van Fritzing, het is niet de schuld daarvan. Hier een tekening met aangepaste captions:


Ik had de captions beter moeten omschrijven. Het zijn namelijk echt connectoren op het moederbord:

(Rechts, de PCB met de witte chip, het moederbord)

En ik verbaas me er wel over hoe mensen tegen Fritzing zijn... Ik snap dat je het niet gaat gebruiken als professioneel ontwerper, maar voor hobby-projectjes is het zeker wel een capabel progje. De PCB's in de foto hierboven zijn allemaal gemaakt in Fritzing... Er zijn geen footprints voor IN-14 nixies in Fritzing en daarom heb ik die gemaakt in Kicad, maar dat was ook puur omdat ik zelf te lui ben om me te verdiepen in hoe ik footprints moet maken(Niet alleen in Fritzing ) . Dus ik snap de haat tegen Fritzing niet... alleen om dat een knulletje op hackaday Fritzing stom vind, neemt de wereld dat klakeloos over?

[BladeSlayer1000]

Vuikie schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 17:55:
[...]


Ter verdediging van Fritzing, het is niet de schuld daarvan hier een tekening met aangepaste captions:
[Afbeelding]

Ik had de captions beter moeten omschrijven. Het zijn namelijk echt connectoren op het moederbord:
[Afbeelding: Nixie time]
(Uiterst rechts het moederbord)

En ik verbaas me er wel over hoe mensen tegen Fritzing zijn... Ik snap dat je het niet gaat gebruiken als professioneel ontwerper, maar voor hobby-projectjes is het zeker wel een capabel progje. De PCB's in de foto hierboven zijn allemaal gemaakt in Fritzing... Er zijn geen footprints voor IN-14 nixies in Fritzing en daarom heb ik die gemaakt in Kicad, maar dat was ook puur omdat ik zelf te lui ben om me te verdiepen in hoe ik footprints moet maken(Niet alleen in Fritzing ) . Dus ik snap de haat tegen Fritzing niet... alleen om dat een knulletje op hackaday Fritzing stom vind, neemt de wereld dat klakeloos over?

Aah, excuses voor mijn reactie betreft de connectors.

Persoonlijk heb ik altijd gewerkt met KiCAD; en heb een aantal keer pogingen gedaan om iets te maken in Fritzing, echter vind ik het niet prettig werken. Van onderdelen met een zeer onlogische pinout tot onderdelen die niet te vinden waren of verkeerd getekend.. Toen ik een onderdeel wou tekenen, kwam ik niet verder dan 1 pad neerzetten, en kon ik geen pin configuratie toepassen..

Mijn ervaringen met fritzing zijn niet zeer positief. Voornamelijk als je vanuit een tekenprogramma erna gaat is nogal een grote stap, die ik bevonden als ingewikkeld. Maar voor een persoon die nog nooit met een tekenprogramma hebben gewerkt kan ik begrijpen, dat ze daarvoor kiezen.

[SuperKris]

Sorry, Even een domme vraag van mijn kant. Ik wil een oude telefoonbel aansturen. Daar zijn heel vele betere manieren voor dan wat ik even snel in elkaar heb gezet, maar dit waren de materialen die ik heb liggen, en ik heb alles al in elkaar gesoldeerd.



De spoel heeft een ohmse weerstand van 1K, Hoeveel henry is mij onbekend

Via een arduino wil ik pulsjes aanbieden op de gates van de mosfets.
De 2x GPIO van de aurduino is 5V
Uiteraard heb ik een pulldown van 3k aan de gates van de mosfet hangen.

Ik wil met de 5V pulsjes dus spanning op de spoel zetten. De ene of de andere kant op.

Het probleem:
Ik krijg maar ca. 2V op de spoel. Dat zal ongetwijfeld komen door een te lage Ugs, maar ik zou uit de datasheet verwachten dat de 5V voldoende zou zijn.

Wanneer ik de 12V op de gates zet, loopt de spanning op tot 8,5V
Wanneer ik de volledige 28V op de gate zet loopt de spanning op tot 25V.
25V is acceptabel, maar ik zou meer verwachten.

Als testje heb ik geprobeerd de gates van de MOSFETS via een BS170 fet te schakelen op de 28V bron, maar dan zakt de spanning op de spoel in tot 22V

Waarom krijg ik de MOSFETS niet volledig in geleiding, en hoe kan ik het oplossen met de component die ik heb liggen.

De beste oplossing is waarschijnlijk andere MOSFETS pakken, maar dit ware naast de BS170 de enige die ik heb liggen. Ook heb ik nog een paar transistoren BC547/557.

[memphis]

Omdat je in een H-brug P en N channel fets moet gebruiken.

[LED-Maniak]

Een volledige N-FET H-Bridge wordt wel gedaan(ivm. efficiency) maar dan moet je de gate spanning boven de source gaan hangen.

In de specsheet staat:
VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V

Dus daar ga je met 28Volt op de gate al overheen op de onderste twee(low-side) FET's.

Daarnaast staat er:
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V

Je gate moet 2 tot 4 volt boven de source staan. De bovenste twee fet's staat 28Volt op de source(en drain). Je zal dus minimaal 32Volt op de gate moeten zetten(maar alleen de high-side van je brug!).


[edit]
Nog een leuke write-up:
http://www.modularcircuit...secrets/h-bridge_drivers/

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 25-10-2018 21:37 ]

[franssie]

Toch maar even mijn reactie in het originele topic gezet. Pieptoon van 5800hz door netvervuiling?

[ Voor 150% gewijzigd door franssie op 25-10-2018 22:40 ]

[Hans1990]

SuperKris schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 20:25:
Waarom krijg ik de MOSFETS niet volledig in geleiding, en hoe kan ik het oplossen met de component die ik heb liggen.

De beste oplossing is waarschijnlijk andere MOSFETS pakken, maar dit ware naast de BS170 de enige die ik heb liggen. Ook heb ik nog een paar transistoren BC547/557.

Zoals gezegd, voor N MOSFETs moet de gate spanning boven de source liggen. Soms werkt 5V al, vaak is meer handig voor lagere r_ds(on).
Er zijn H-bruggen die N FETs als high-side kan gebruiken, maar die gebruiken bootstrap gate drivers die spanningen boven de voeding kan maken.
Anders moet je P FETs gebruiken. Echter, met een voedingspanning van 28V is het wel opletten.. want je zou dan de gate tussen 28 en 8V (als uiterste) variëren om de high-side aan te zetten.

Ik denk dat je meer kans van slagen hebt met de PNP/NPN transistors.

franssie schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:00:
[...]

kan je niet op zoek naar een radio die 5800khz = 0,580 mhz kan ontvangen in AM of SSB? Dan leg je de antenne parrallel aan de stroomkabel en hoor je het ook, dat kan je dan eventueel weer opnemen en analyseren. Dan maak ik even de aanname dat de 5800khz piep een zender is, hoe vang je die op, in je FM radio oid? Dan kan het wat anders zijn. Want een 5800khz piep op de netspanning verdient enige toelichting.

Is het echt 5800 - hoe heb je dat gemeten? Dat is geen HAM frequentie voor zover ik weet https://iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf

Heb je defensie onderdelen in de buurt?


Om het om te draaien als je er last van hebt, probeer eens een ferriet smoorspoel.

edit: ik zie dat in je gelinkte topic meer info staat.


[...]

Dat is toch echt instraling, dus op zoek naar een radio ontvanger AM/SSB op die frequentie en er een richtantenne op aansluiten en rondlopen/fietsen. De anwezigheid van harmonischen duidt wel op een zender zonder bandpass, vreemd.

Misschien zoiets met een richtantenne? \[RTL-SDR] De 25 euro allesontvanger

Waarschijnlijk heb je over Hz en kHz heen gelezen, maar we praten over 5.8kHz.
Dit is ver buiten bereik van veel SDRs en zelfs de meeste (al dan niet allemaal) spectrum analysers.

Ik vermoed dat de pieptoon het gevolg is van een brakke voeding. Hoge pieptonen zijn (itt lage bromtonen) zeer directioneel. Soms hoor je ze alleen als je goed gericht voor het apparaat staat (juiste hoek en oor naar apparaat toe gedraaid). Ik heb wel eens monitoren gehad waarvan de inverter dergelijke pieptonen maakten in dual screen opstelling. Ik heb toen eens de 2 monitoren links/rechts omgedraaid en nergens last van meer van..

@peterkuli Hoe heb je die frequentie eigenlijk vastgesteld? Hoor je de piep overal in huis/kamer of is het directioneel zoals ik zei?

[burne]

peterkuli schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 15:39:
Naar aanleiding van dit topic _{(hallo neef )} zoek ik een banddoorlaatfilter voor 220V.

Mag ik vragen waarom je een jaar lang dood topic heropent? Speelt het probleem nog altijd?

[SuperKris]

Dank heren! Zoals ik al zij, een domme vraag... Dat krijg je als je bijna nooit meer met analoge elektronica bezig bent en alles met kant en klare pintjes uit china doet. Natuurlijk moet ik ook P mosfets hebben.

Ik heb het hele huis ondersteboven gehaald, en heb maar 1 P channel kunnen vinden
Werkt nu inderdaad prima. Nu nog ergens een 2e zien te scoren...

[ Voor 3% gewijzigd door SuperKris op 25-10-2018 23:33 ]

[peterkuli]

burne schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:11:
[...]


Mag ik vragen waarom je een jaar lang dood topic heropent? Speelt het probleem nog altijd?

Klopt, het probleem speelt nog altijd. Technisch gezien heropen ik dat topic niet, ik stel een elektrotechnische vraag in de kroeg, met een referentie naar het oude topic.

@Hans1990 check het topic over het probleem maar, daar staat alle info in.

[ Voor 9% gewijzigd door peterkuli op 26-10-2018 09:28 ]

[M a r c o]

hmm, hadden we net een werkend prototype, met daar een Murata trimbare condensator in.
Die had mn (ex)collega geselecteerd.
Ben ik het ontwerp geschikt aan het maken voor een nulserie, valt me op dat die "to be discontinued" is aangemerkt.

Zie ik na nader onderzoek volgens mij dat Murata ALLE trimbare condensatoren gaat schrappen.
Dan maar weer een andere gaan zoeken.

[jctjepkema]

M a r c o schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 09:56:
hmm, hadden we net een werkend prototype, met daar een Murata trimbare condensator in.
Die had mn (ex)collega geselecteerd.
Ben ik het ontwerp geschikt aan het maken voor een nulserie, valt me op dat die "to be discontinued" is aangemerkt.

Zie ik na nader onderzoek volgens mij dat Murata ALLE trimbare condensatoren gaat schrappen.
Dan maar weer een andere gaan zoeken.

Ik lees je bericht en vannochtend kwam dit online
https://hackaday.com/2018...ers-and-3d-printed-parts/

Zelf produceren in een hogere nauwkeurigheid dan dat 3d print brouwsel is al moeilijk maar wel geestig.

[M a r c o]

@jctjepkema leuk, maar geen optie
Murata bevestigd me inderdaad dat hun hele cap. trimmer lijn EOL is.
Ze sturen me zelf door naar Knowles (voltronics) voor alternatieven.

[ehtweak]

Vandaag maar weer eens een goede (hergebruik) elektronica daad verricht.

Een wat oudere dame die veel borduurwerk doet onder haar loupelamp kwam vragen of er een nieuwe (ronde) TL buis in kon. Die was nu al voor de 2de keer stuk gevallen.
"ken je die ff repareren"?
Je weet wel, zo'n soort apparatus:

Nu zijn die ronde TL's niet zo duur, maar het blijft een kwetsbaar ding.

Toen bedacht ik me dat ik nog een halve meter LEDstrip had liggen!
TL buis verwijderd, de tafelvoet bleek naast het TL voorschakelapparaat en starterhouder nog ruimte genoeg over te hebben. En uit m'n voorraad el-cheapo stekkervoedingen van de kringloop winkel (a 50 cent/stuk), zat ook nog een 12V 2A exemplaar. En die past met gemak nog binnenin de tafelvoet. De LEDstrip trekt ca. 0,6A; dus die 2A voeding is ruim genoeg.

De LEDstrip aan de binnenzijde van de behuizing geplakt (waar eerst dus de ronde TL buis zat). Bedrading opnieuw aangesloten en doorgevoerd langs het knikmechanisme.
De bedrading van het VSA en de startervoet weggehaald. De 230V AC pinnen van het stekkervoedingkje afgezaagd, de twee aansluitdraden in een kroonsteen met wat giethars vastgezet. In de voet gemonteerd, in serie met de bestaande aan/uit schakelaar. De secundaire zijde van de voedingsadapter aangesloten richting de LEDstrip.
En voila, een >20 jaar oude TL loeplamp gerevitaliseerd als LED loeplamp!

[SMSfreakie]

lekkere upgrade

[ehtweak]

Ach ja, je moet toch wat om iemand te helpen.
Heb nog ff teruggezocht, maar ik had ooit 4m SMD 5050 LEDstrip gekocht voor 6 euro. M.a.w. in dit loeplamp projectje zit nog geen 1 euro aan LED kosten.
Plus daarbij een halve euro voor die 12V voeding. En nog een paar centimeter soldeertin en wat krimpkousjes. En wat klodders giethars/hotglue. Dat was het wel.

M.a.w. waar-voor-je-geld, toch?

[burne]

peterkuli schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 09:26:
[...]
Klopt, het probleem speelt nog altijd. Technisch gezien heropen ik dat topic niet, ik stel een elektrotechnische vraag in de kroeg, met een referentie naar het oude topic.

Het was geen kritiek, meer een beetje verbazing. Ik ga er nog wat meer over nadenken, voordat ik reageer, als ik een zinnige reactie heb die je verder helpt.

[SuperKris]

LED-Maniak schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:32:
In de specsheet staat:
VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V

Dus daar ga je met 28Volt op de gate al overheen op de onderste twee(low-side) FET's.

Hans1990 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:53:
[...]

Anders moet je P FETs gebruiken. Echter, met een voedingspanning van 28V is het wel opletten.. want je zou dan de gate tussen 28 en 8V (als uiterste) variëren om de high-side aan te zetten.

Toch nog even een vraagje over deze H-brug (nieuwe term voor mij )

Ik heb een paar PFET's gehaald. IRF9520 en IRF9540. Ik snap dat ik de gate naar +28V, of eventueel iets lager moet trekken om de P-FET uit geleding te halen, en om hem te laten geleiden is alles onder de 23V wel voldoende. Gewoon naar 0 is echter de meer logische keuze. Dat kan ik doen met een simpel transistortje. en een paar wweerstanden. Dat heb ik ook nog wel liggen.

Maar ik begrijp dan inmiddels ook wat jullie bedoelen met een te hoge Vgs. Voor de N-FETs geen probleem, maar voor de P-FETs wel, want deze zal bij een voeding van 28V ook op 28V komen. Daar kan ik nog wel 26V van maken, of misschien blijft hij bij 25V ook nog wel uit geleiding, maar dat is nog steeds meer dan de maximale 20Vgs die in de datasheets staat.

De 28V komt vanuit een MT3608 step up module. Eigenlijk zou 40V zelfs beter zijn, maar 28V lijkt voldoende effect te geven. Zakken naar 20 zou echter een minder goed resultaat geven.

Moet ik weer op zoek naar andere P-FETs geschikt voor 28Vgs, of zijn er nog andere truckjes die ik kan doen om de Vgs naar beneden te krijgen?

Of is de Vgs in de praktijk helemaal geen 28V omdat de source via de spoel en de N-FET loopt en de source dus niet daadwerkelijk 0V zal zijn?

Moet wel zeggen dat een H-brug toch een stukje ingewikkelder blijkt dan ik origineel verwachte...

[memphis]

Dee naam H-brug komt van hoe het is opgebouwd:



Door deze op te stellen met N en P fets is de Ugs veel beter voorspelbaar en middels weerstanden berekenbaar dan wanneer je alles met N fets opzet, ant door de belasting zal Us kunnen varieren en dus ook de totale Ugs

En een FET openen is alleen de spanning over de gate en de source van de fet, dus als in jouw voorbeeld de source op zeg 16v komt tidens aansturing dan mag de gate niet hoger zijn dan de Us + max Ugs

[SuperKris]

Ik heb hem nu zoals hierboven gebouwd met N en P-FETS maar hij werkt niet want de P-FETS blijven altijd aan staan. Logisch, want de spanning op de gate komt maar tot 5V. Pas wanneer deze (in mijn geval) 25V zou zijn, zou de FET uitschakelen.

Wanneer ik echter een spanning van 5V of meer aanbied op de gate van beide FETs, gaat de N-FET ook in geleiding en sluit de dus schakeling kort.

Ik heb echter geen idee hoe ik die weerstand moet zou moeten berekenen. De Rds(aan) kan ik uit de datasheet halen, maar die is verwaarloosbaar icm de spoel. Rds(aan) van ca. 0,5 ohm, en spoel 1K. Wanneer de spoel bekrachtigd wordt gaat alle spanning over de spoel staan, en niets over de FET.

Mij simpele geest kan het echt niet meer verwerken.

En hoe ga ik in vredesnaam die Ugs verlagen zodat de FETs heel blijven?

[Sine]

Alleen is dat een extreem smerige versie, tijdens het schakelen zijn beide fets even kort in geleiding.

[LED-Maniak]

Wat voor een last ga je schakelen? Wellicht ben je beter af met een kitje van aliexpress.

Schakeling zoals hij nu is mist het een en ander zoals je hebt gemerkt.

[SuperKris]

Sine schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 20:59:
Alleen is dat een extreem smerige versie, tijdens het schakelen zijn beide fets even kort in geleiding.

Ik snap dus niet hoe je uberhaupt een spanning op één van de ingangen kan zetten zonder ze kort te sluiten. Bij 0V staat de P-FET in geleiding.
vanaf 5V staat ook de N-FET in geleding en is er dus kortsluiting
pas bij 8-9V schakelt de P-FET uit.

Of is dat het probleem dat je beschrijft en is de reden dat het bij mij niet werkt dat de 5V te weinig is? Los ik dat dan op door de spanning op de gates te verhogen naar tenminste 4V onder de voedingsspanning?

Mocht dat zo zijn, lost dat nog steeds niet het probleem van mijn te hoge Ugs op. In mijn schakeling moet ik de gates dan variëren van 0 tot tenminste 25V.

Dat is dan te hoog voor beide FETs toch?

[SuperKris]

LED-Maniak schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 21:04:
Wat voor een last ga je schakelen? Wellicht ben je beter af met een kitje van aliexpress.

Schakeling zoals hij nu is mist het een en ander zoals je hebt gemerkt.

De bel van een oude telefoon. Deze heeft eigenlijk een wisselspanning van 80-90V nodig voor zover ik begrepen heb. Daar zijn natuurlijk hele andere oplossingen voor, maar via een H-brug en een arduino kan ik een beetje spelen met het geluid dat deze maakt. Sneller, langzamer, tussenpozen, etc.

[memphis]

De P-fets moet je met een open collector aansturen, dus output processor -> weerstand -> NPN transistor

Emitter NPN aan massa, collector aan de gate met 2 weerstanden als spanningsdeler voor de juiste spanning.

[burne]

SuperKris schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 21:14:
De bel van een oude telefoon. Deze heeft eigenlijk een wisselspanning van 80-90V nodig voor zover ik begrepen heb.

80 volt, 25Hz. En het mechaniekje van de bel zit zo in elkaar dat die 25Hz ook echt uitmaakt.

(Ik heb ooit gepoogd om een GSM in een T65 in te bouwen en het aansturen van de bel bleek een behoorlijke uitdaging.. Het idee was een rinkelende telefoon uit m'n tas te vissen in de trein en de rest van de coupe analoog te irriteren. Het was 1997 en ik had een GSM en teveel tijd...)

[LED-Maniak]

SuperKris schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 21:10:
[...]


Ik snap dus niet hoe je uberhaupt een spanning op één van de ingangen kan zetten zonder ze kort te sluiten. Bij 0V staat de P-FET in geleiding.
vanaf 5V staat ook de N-FET in geleding en is er dus kortsluiting
pas bij 8-9V schakelt de P-FET uit.

Of is dat het probleem dat je beschrijft en is de reden dat het bij mij niet werkt dat de 5V te weinig is? Los ik dat dan op door de spanning op de gates te verhogen naar tenminste 4V onder de voedingsspanning?

Mocht dat zo zijn, lost dat nog steeds niet het probleem van mijn te hoge Ugs op. In mijn schakeling moet ik de gates dan variëren van 0 tot tenminste 25V.

Dat is dan te hoog voor beide FETs toch?

Zo:


Bij 8-9Volt staat er een verschil van -4Volt tussen gate en source. Daarom gaat hij half dicht. 5Volt is te weinig dus je zal met extra transistoren aan de slag moeten.

Een standaard L298 of wat dan ook kitje van aliexpress en je bent er voor 3.5 euro en je kan meteen >40Volt sturen. Maar nog niet de 80Volt die ze nodig hebben..


Kan je voor die wisselspanning niet aan de slag met een trafo?
Iemand met hetzelfde probleem heeft het zo opgelost: https://www.electro-tech-...roject.109802/post-900290

12Volt in, 90Volt 25Hz uit.

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2018 10:47 ]

[OcGuru]

Ploink schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 14:21:
[...]

Dat is niet wat OcGuru zegt. Er kunnen zat redenen zijn waarom een AD converter slecht functioneert en verkeerde waardes geeft. Slecht contact in de voeding of de spanningsreferentie bijvoorbeeld.

@OcGuru Probeer eens een andere analoge ingang en een andere netvoeding als dat mogelijk is.

Ik heb een 2tal dezelfde analoge modules liggen en deze doen het wel prima. Het ligt dus aan de module zelf zelf blijkbaar . Diagnostische software zegt ook dat ADC1 , ADC2 en de referentiespanning OK zijn. Ook naar verloop van tijd.

Hier een afbeelding van de module. Aan de onderzijde zitten geen componenten.

[Ploink]

SnowDude schreef op zaterdag 20 oktober 2018 @ 17:50:
Vraagje voor de guru's hier.

Wat is de beste en veiligste manier om met een microcontroller te meten of er een 220 signaal aanwezig is? Gelijkrichten, afvlakken en via een spanningsdeler een optocoupler in?

Ik ben een schakeling aan het maken die een relais aanstuurt voor mijn badkamer ventilator. Hij moet aangaan als het licht aan gaat en daarna moet hij een bepaalde tijd aan blijven (zowel een timer als input van een luchtvochtigheidssensor)

Om nog even terug te komen op deze vraag. Ik wil dit - als ik er ooit aan toe kom - anders aanpakken.
In plaats van dat de ventilator elke keer draait als je even je tanden gaat poetsen oid, moet hij alleen aan als er daadwerkelijk iemand onder de douche staat. Hiertoe zou ik een stromingsschakelaar als deze (ziet er hetzelfde uit als de Remeha S46823 in mijn CV ketel) opnemen in de koudwaterleiding van de douchkraan, dan heb je ook geen 230V detectie nodig.

[memphis]

Een warmtedetectie aan de heet waterleiding? Die leiding wordt al snel 50 graden

[SMSfreakie]

memphis schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 18:06:
Een warmtedetectie aan de heet waterleiding? Die leiding wordt al snel 50 graden

das geen gek idee inderdaad... en als die bij een watertemp van 40 graden ofzo al reageert heb je na het douchen meteen de naloop... want het water in de leiding is niet instant weer koud

[Ploink]

Had ik nog niet eens aan gedacht.
Als je een thermische schakelaar tegen de leiding aan monteert met wat buis isolatie er omheen dan ben je klaar inclusief de tijd vertraging

[LED-Maniak]

Normaal lossen ze dat toch op met een vochtsensor? Dan gaat hij alleen aan (én uit) als het nodig is.

[Hans1990]

Het is weer zover..

[memphis]

Ploink schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 18:55:
Had ik nog niet eens aan gedacht.
Als je een thermische schakelaar tegen de leiding aan monteert met wat buis isolatie er omheen dan ben je klaar inclusief de tijd vertraging

Elektronisch werkt denk ik wel betrouwbaarder, die thermische schakelaars hebben een aardige tolerantie en kunnen slijten.

[Diamon]

Hans1990 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 19:41:
[Afbeelding: Farnell]

Het is weer zover..

Die kreeg ik ook een paar dagen geleden, uurtje later werkte die weer.

Kreeg gisteren op mijn werk een stukje nostalgie in de handen gedrukt, met de opmerking die ik er over kreeg was: Hebben jullie dit nog liggen, deze is stuk.
Ging om een Victory 56k rs232 modem, wilde niet meer opstarten.

Thuis even uit elkaar gehaald, was weer een klassiek geval van droog gekookte elco's door 24/7 aan te staan.
Elco's vervangen en probleem opgelost.

[ReneK]

Hans1990 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 19:41:
[Afbeelding: Farnell]

Het is weer zover..

Ik heb dit de laatste tijd ook regelmatig met Farnell. Als ik dan overschakel van
Firefox naar Chrome doet-ie het wel.

[Hans1990]

Aha! Switchen van browser dus.. Even cookies geblokkeerd op Farnell.. dat doet wonderen.

[Tarin]

Aangezien Chinese PSUs niet altijd een veilige optie zijn zoek ik een mening..

De auto van de zaak heeft standaard (want zit in het Business-pakket) een draadloos-laad-platform. De telefoon van de zaak (iPhone SE) ondersteunt dit natuurlijk niet.

Nu kan je zo'n matje achter de telefoon hangen en er een siliconenhoesje omheen doen, over het algemeen voor weinig (vaak zelfs inclusief QI-pad) uit China te halen.

Is zoiets (het 'ontvangertje') dan wel betrouwbaar? Waar kan dit misgaan? Is het bijgeleverde laadstation wel veilig (mits met een betrouwbare USB-PSU (die van Ikea is niet slecht) van stroom voorzien) of kan ik het beter bij het vakje in de auto en het eventuele IKEA-bureaulampje houden?

[ Voor 7% gewijzigd door Tarin op 02-11-2018 13:53 ]

[Pantagruel]

Voor huis, tuin, keuken en auto gepruts ben ik aan het kijken voor een multimeter.
Na diverse threads door gelezen te hebben en wat YT blogs (o.a. EEV) bekeken te hebben is mijn vraag eigenlijk: naar jullie bescheiden mening wat is nu de betere optie, een chinese Fluke (15B) of een Velleman DVM 1100? Bedankt voor de input.

[teaser]

Voor huis, tuin, keuken en auto gepruts maakt het echt zoveel niet uit. Meer als pakweg 50 euro zou ik er niet aan besteden.

[LED-Maniak]

5 euro van de gamma. Voldoen daarvoor prima.

[memphis]

Beide keuzes zullen voldoen en er zijn zoals opgemarkt vele goedkopere opties zoals je bij de Karwei voor 20 euro ook een mooie veelzijdige meter kunt vinden.

Wil je het tussen die 2 houden moet je gewoon de specs en het bedieningsgemak naast elkaar leggen en kiezen waar je het beste gevoel bij hebt.

[Genoil]

Nog even over H-bruggen. Ik probeer een zo goedkoop en eenvoudig mogelijke manier te vinden om een simpel 3-6V DC motortje aan te sturen met 2 knopjes: vooruit/achteruit. Ik begrijp nu dat dat kan met 2*PNP+2*NPN of 4*NPN/PNP BJT transistoren en dan nog 4 flyback diodes en 4 weerstandjes. Da's 15 cent in bulk, zonder knopjes dan.

Alleen als ik nu de beide knopjes tegelijk indruk sluit ik de voeding kort. Ik dacht dan zet ik daar een dual XOR gate voor, maar dat kost me dan nog eens 15 cent. Kan het nog eenvoudiger?

[edit]

voor 33 cent in bulk kan ik ook kiezen voor een TI DRV8837 IC. daar krijg dan alles in een mooi klein pakketje, alleen vrees ik dat dat meer eisen gaat stellen aan de kwaliteit van de PCB. ik zat meer te denken aan zo'n el cheapo Chinees 1 laags geval

[ Voor 20% gewijzigd door Genoil op 12-11-2018 15:14 ]

[memphis]

Als je de basis van een npn/pnp transistorpaar aan elkaar knoopt dan je die via een weerstand met een keiharde 1 of 0 aansturen zonder dat beide tegelijk inschakelen. Met de andere paar kan je hetzelfde doen en mag je ook beide knoppen tegelijk indrukken.

[Genoil]

memphis schreef op maandag 12 november 2018 @ 15:35:
Als je de basis van een npn/pnp transistorpaar aan elkaar knoopt dan je die via een weerstand met een keiharde 1 of 0 aansturen zonder dat beide tegelijk inschakelen. Met de andere paar kan je hetzelfde doen en mag je ook beide knoppen tegelijk indrukken.

o ja! ik kon hier zo snel geen pnp npn paren vinden dus had ik maar wat met 4 npn's in elkaar geflanst, maar met 2 duo's werkt het het natuurlijk impliciet. thx!

[SnowDude]

Pantagruel schreef op zondag 11 november 2018 @ 23:38:
Voor huis, tuin, keuken en auto gepruts ben ik aan het kijken voor een multimeter.
Na diverse threads door gelezen te hebben en wat YT blogs (o.a. EEV) bekeken te hebben is mijn vraag eigenlijk: naar jullie bescheiden mening wat is nu de betere optie, een chinese Fluke (15B) of een Velleman DVM 1100? Bedankt voor de input.

Ik heb twee van deze in de la liggen thuis:

https://www.banggood.com/...s=search&cur_warehouse=CN

Ze voldoen echt prima voor standaard electronica werk, mV - 1000V, mA - 10A, R, C, Freq, duty cycle

Pas als je ook heel veel met netspanning en hoger werkt dan zou ik pas voor een Fluke of iets dergelijks gaan.

[SMSfreakie]

ik heb ook gewoon 2 meters van AliExpress..

de ADM01 en de ADM02

alle 2 zijn niet zo duur en voldoen redelijk goed.. maar het is ook wel een beetje wat is je use case
alleen het frequentie deel van de ADM01 is niet echt betrouwbaar maar goed dat gebruik ik dan toch niet...

[Pantagruel]

SnowDude schreef op maandag 12 november 2018 @ 16:36:
[...]


Ik heb twee van deze in de la liggen thuis:

https://www.banggood.com/...s=search&cur_warehouse=CN

Ze voldoen echt prima voor standaard electronica werk, mV - 1000V, mA - 10A, R, C, Freq, duty cycle

Pas als je ook heel veel met netspanning en hoger werkt dan zou ik pas voor een Fluke of iets dergelijks gaan.

Allen bedankt voor de input . Ik heb inmiddels bij banggood voor €13 en een beetje de genoemde multimeter besteld, idd eerst maar eens met deze gaan prutsen voordat ik de rekening leegroof voor een profi ding dat ligt te roesten op t schap.

[LED-Maniak]

Hmm, bummer.

Een simpele pin toggle met een Atmel SAM L10 geeft mij een frequency van 5.32MHz..(bij gebruik van IOBUS, met GROUP is het nog trager). Dus dat zijn zo'n 6 instructies voor een toggle. Ik had verwacht dat dit een stuk hoger zou liggen. Naiviteit? Een atmega doet dat volgens mij beter.

[ Voor 33% gewijzigd door LED-Maniak op 14-11-2018 00:35 ]

[SuperKris]

Het is inmiddels helemaal gelukt met de H-brug!

Electronics & Home Automation: Old school phone as doorbell and domoitcs inte...!

[Hans1990]

LED-Maniak schreef op woensdag 14 november 2018 @ 00:20:
Hmm, bummer.

Een simpele pin toggle met een Atmel SAM L10 geeft mij een frequency van 5.32MHz..(bij gebruik van IOBUS, met GROUP is het nog trager). Dus dat zijn zo'n 6 instructies voor een toggle. Ik had verwacht dat dit een stuk hoger zou liggen. Naiviteit? Een atmega doet dat volgens mij beter.

6 instructies of 6 cycles? Vaak is een branch ook al 2-3 cycles.

Sommige micro's architectures kunnen het inderdaad sneller. Zo heb je op 8-bit PIC bit-access tot elk SFR. Meeste andere CPUs die op bit niveau iets willen aanpassen moeten een read-modify-write cyclus doen. Ik meen dat 8-bit AVR dit ook kan, maar de instructieset van AVR is zo brak¹ dat het niet op elk device of poort is. Eerst register waarden uitlezen, dan aanpassen, vervolgens weer terugzetten. Wil je het atomic doen moet je exclusive access gebruiken (ik weet niet of dat op de m23 zit) of interrupts uitzetten.

Voetnoot 1: Ik bedoel brak als in heterogeen; veel instructies & registers, maar daardoor was overduidelijk dat al die features nooit in 16-bit instructie words ging passen en komt de hele ISA als een puinhoop over. Haast elke instructie heeft wel uitzonderingen waar het op toegepast kan worden

[Lennyz]

Ik ben bezig met een ontwerp voor een custom pcb voor een RFM95 Lora module (868 MHZ) in combinatie met een ESP32 en een aantal sensoren.

De toplayer van het board:


Nu heb ik een vraag over de plaatsing van de antenne connector. Ik gebruik hier voor een U.FL-R. Ik heb de twee grounds van de connector verbonden met de groundplate die loopt over het gehele board. Heb ik dat zo goed gedaan? Alle grounds van de andere componenten zijn ook verbonden met de groundplate.

Ik vraag het omdat bij mijn vorige ontwerp de antenne heel slecht werkte. Ik had toen de U.FL connector midden op het board tussen allemaal andere onderdelen geplaatst, en nu aan de rand van het board.

Ik heb ook nog een extra connectie (U5) gemaakt voor de antenne voor als ik een koper draadje als antenne wil gaan gebruiken.

[mux]

Je wil dat de karakteristieke impedantie van de antenne-trace gelijk is aan wat de transceiver verwacht, waarschijnlijk 50 of 75 ohm. Daarvoor wil je, afhankelijk van de dikte van de PCB en in sommige gevallen de geometrie, een bepaalde tracebreedte, afstand tot groundplane, enz. aanhouden. Ook zul je misschien via stitching moeten doen om de lekinductie langs je trace te minimaliseren.

Zie o.a. hier; https://www.allaboutcircu...t-is-a-transmission-line/

[Hans1990]

Ik zou met name op de grounding letten. Ik zie GND2 en GND3 van je module niet "aangesloten". Klopt dat? Die GND zou daar niet voor niets zitten omdat het dichtbij de antenne zit. De GND die de antenne connector heeft, is ook belangrijk, en moet nu helemaal via de linkerkant van je pin header terug naar de RFM module.

Transmissie lijnen kunnen ook iets helpen, maar op deze kort afstand (ik schat zo'n 1 - 1.5cm) betwijfel of ik dat veel uitmaakt. De golflengte van 868MHz is 34cm. De vuistregel wanneer je om transmissielijnen druk moet maken is vaak boven 1/10 van de golflengte (~3cm dus).
Natuurlijk zal het gaan kwaad doen als je even opzoekt wat de karakteristieke impedantie is van de RFM95 module, en het spoor op je print daar zo dicht mogelijk op kan matchen.

Ik zou overigens ook opletten met "stubs" op RF verbindingen. Waar gaat die soldeer jumper naartoe, en is die echt nodig?

[ Voor 7% gewijzigd door Hans1990 op 18-11-2018 13:20 ]

[memphis]

Komt er uberhaupt wel een antenne aan?
Veelal voor de 433 en de 868mhz wordt een stukje draad gebruikt.

Over dat soort antenne ontwerpen heb ik nog een leuke PDF:
http://www.euronet.nl/users/tooms/ftp/antenna.pdf

[Lennyz]

mux schreef op zondag 18 november 2018 @ 11:47:
Je wil dat de karakteristieke impedantie van de antenne-trace gelijk is aan wat de transceiver verwacht, waarschijnlijk 50 of 75 ohm. Daarvoor wil je, afhankelijk van de dikte van de PCB en in sommige gevallen de geometrie, een bepaalde tracebreedte, afstand tot groundplane, enz. aanhouden. Ook zul je misschien via stitching moeten doen om de lekinductie langs je trace te minimaliseren.

Zie o.a. hier; https://www.allaboutcircu...t-is-a-transmission-line/

Hmm dit gaat op dit moment nog boven mijn pet. Ik denk dat dit al die variable waar ik rekening mee zou moeten houden op dit moment iets te ingewikkeld zijn. Ik ga het wel even doorlezen! Maar zover ik kan zien in de datasheet verwacht deze 50 ohm.

datasheet:

http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM95_96_97_98W.pdf

Hans1990 schreef op zondag 18 november 2018 @ 13:19:
Ik zou met name op de grounding letten. Ik zie GND2 en GND3 van je module niet "aangesloten". Klopt dat? Die GND zou daar niet voor niets zitten omdat het dichtbij de antenne zit. De GND die de antenne connector heeft, is ook belangrijk, en moet nu helemaal via de linkerkant van je pin header terug naar de RFM module.

Transmissie lijnen kunnen ook iets helpen, maar op deze kort afstand (ik schat zo'n 1 - 1.5cm) betwijfel of ik dat veel uitmaakt. De golflengte van 868MHz is 34cm. De vuistregel wanneer je om transmissielijnen druk moet maken is vaak boven 1/10 van de golflengte (~3cm dus).
Natuurlijk zal het gaan kwaad doen als je even opzoekt wat de karakteristieke impedantie is van de RFM95 module, en het spoor op je print daar zo dicht mogelijk op kan matchen.

Ik zou overigens ook opletten met "stubs" op RF verbindingen. Waar gaat die soldeer jumper naartoe, en is die echt nodig?

Je hebt gelijk. Ik was GND2 vergeten te verbinden met de groundplane. GND3 was wel verbonden maar via de tweede laag. Ik heb namelijk een 0.1 uf decoupling capacitor geplaatst tussen GND3 en VCC. Ik wist niet of je dan de GND3 dan gewoon met de ground plate kan verbinden. Ik heb dit aangepast. In het vorige ontwerp waren de GND1, 2 en 3 wel correct aangesloten.

memphis schreef op zondag 18 november 2018 @ 13:27:
Komt er uberhaupt wel een antenne aan?
Veelal voor de 433 en de 868mhz wordt een stukje draad gebruikt.

Over dat soort antenne ontwerpen heb ik nog een leuke PDF:
http://www.euronet.nl/users/tooms/ftp/antenna.pdf

Ik heb twee soorten antennes gekocht. Een koperen spiraal en een soort wifi antenne. Ieder ontwerp dat ik ben tegengekomen met deze chip heeft een externe antenne.

https://www.aliexpress.co...a-868mhz/32849750291.html

https://www.aliexpress.co...m-RP-SMA/32771036272.html

Ik zie dat een anders design met de RFM95 de antenne op een vergelijkbare manier heeft aangesloten.

https://i.imgur.com/P0eHnJA.png

[ Voor 5% gewijzigd door Lennyz op 18-11-2018 21:02 ]

[busscherski]

Ik ben bezig met mijn eerste stapjes in de elektrotechniek. Vergeef me deze beginners vraag.

Op mijn, in de zomer, warme zolder heb ik een passief gekoelde zonnepaneel omvormer hangen. Passief moet die tot 280W restwarmte kwijt, als de temperatuur op zolder boven de 30°C is, dan wordt de omvormer overdag meer dan 60°C. Ik verwacht dat de levensduur wel eens kan stijgen als ik er wat fans aan schroef om de temperatuur wat lager te houden.

Ik heb al wat 12V fans.
Het liefst zou ik een schakeling maken die bij 40 tot 45°C de fan start en bij 33 tot 35°C de fan weer stopt. Ik zag dit component bij Conrad.
https://www.conrad.nl/p/t...aal-bedraad-1x-nc-1572276
http://www.produktinfo.co...R_TB05_BB5D_50_50_GR_.pdf
Maar deze schakelt juist uit bij 45°C en start als het onder 33°C komt. Ik heb precies het tegenovergestelde nodig.
Is er een handige manier om het alsnog voor elkaar te krijgen met analoge elektronica?

[memphis]

Op ebay en vele andere Aziatische sites kan je handige temperatuur controlers vinden zoals
https://www.ebay.com/itm/...Hh2yMEYj0MOomQ:rk:13:pf:0

https://www.ebay.com/itm/...1a5e42e2c9:rk:15:pf:0&var

Deze kosten geen drol en zijn volledig instelbaar
Je kunt de onder en boven temperatuur instellen
Je kunt hem op koelen of heaten zetten (in dit geval koelen)
Je kunt eventueel een overtemp alarm instellen
etc.

Werkt op 12v en heeft een relais waarmee je tot 10A kunt schakelen

[busscherski]

@memphis
dankje, ga ik doen

[LED-Maniak]

Hans1990 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 22:49:
[...]


6 instructies of 6 cycles? Vaak is een branch ook al 2-3 cycles.

Sommige micro's architectures kunnen het inderdaad sneller. Zo heb je op 8-bit PIC bit-access tot elk SFR. Meeste andere CPUs die op bit niveau iets willen aanpassen moeten een read-modify-write cyclus doen. Ik meen dat 8-bit AVR dit ook kan, maar de instructieset van AVR is zo brak¹ dat het niet op elk device of poort is. Eerst register waarden uitlezen, dan aanpassen, vervolgens weer terugzetten. Wil je het atomic doen moet je exclusive access gebruiken (ik weet niet of dat op de m23 zit) of interrupts uitzetten.

Voetnoot 1: Ik bedoel brak als in heterogeen; veel instructies & registers, maar daardoor was overduidelijk dat al die features nooit in 16-bit instructie words ging passen en komt de hele ISA als een puinhoop over. Haast elke instructie heeft wel uitzonderingen waar het op toegepast kan worden

6 cycles(tenminste, dat krijg je als je de klok frequentie deelt door de output frequentie dus dat is 3 cycles per toggle op de direct access registers(PORT_IOBUS)). Probleem lijkt vooral het lezen van een pin state te zijn in de applicatie. Zou ook een direct access methode zijn(dan sampled hij de pin constant ipv. alleen bij aanvraag) maar die heb ik nog niet werkend gekregen. Krijg de registers niet geset en ook met de debugger kan ik ze niet aanpassen. Verder uitzoeken..


Hebben jullie wel eens bij LCSC.com componenten besteld? Daar kan je samen met JLCPCB laten shippen. De 'westerse' merken zijn daar duurder dan farnell maar ze hebben vooral veel chinese merken. Ben een beetje huiverig om er kristalletjes te bestellen. Wel lekker goedkoop en ze claimen dat het allemaal echt en aan de spec is.

Ze hebben de CH330N voor $0.30, vrijwel nergens anders dan taobao te krijgen. Maar wel een erg leuk chipje voor weinig(CH340 maar dan in SO-08).

[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 23-11-2018 13:28 ]

[SnowDude]

LED-Maniak schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 13:16:
[...]

Hebben jullie wel eens bij LCSC.com componenten besteld? Daar kan je samen met JLCPCB laten shippen. De 'westerse' merken zijn daar duurder dan farnell maar ze hebben vooral veel chinese merken. Ben een beetje huiverig om er kristalletjes te bestellen. Wel lekker goedkoop en ze claimen dat het allemaal echt en aan de spec is.

Ze hebben de CH330N voor $0.30, vrijwel nergens anders dan taobao te krijgen. Maar wel een erg leuk chipje voor weinig(CH340 maar dan in SO-08).

Ik heb er zelf nog nooit besteld maar EEVBlog heeft vorige week een 1 cent regulator getest van LCSC en was erg tevreden:

YouTube: EEVblog #1147 - 1 Cent Regulator! That's MAD!

[My-life]

Om wat nisjes in een badkamer te verlichten zoek ik kleine inbouw lampjes. Dat blijkt echter nog niet zo makkelijk. De nisjes zijn minimaal 60mm diep.

Ik heb nu dit lampje gevonden, zou dat wat zijn?
https://www.verlichtingko...ini-led-spot-zwart-inbouw

Iemand een betere optie anders?

[ Voor 17% gewijzigd door My-life op 25-11-2018 21:23 ]

[SuperKris]

Voor projectje heb ik een chromecast audio op dezelfde voeding zitten als de versterker. Door een aardlus krijg ik erg veel ongewenste herrie. Als ik een losdse USB lader gebruik is het weg. Ik denk dat dit voor mij het makkelijkste op te lossen is met een geisoleerde DC-DC convertor ipv het lm2596 bordje dat ik nu gebruik.

Ik kan alleen nergens voor een normale prijs (<10,-) zon ding vinden. specs:
- 20V in
- 5V uit
- minimaal 500mA

En verder dus goedkoop en snel verkrijgbaar. Iemand tips?

[memphis]

Gewoon een line trafo gebruiken of wat je kunt proberen is ook een ontkoppel condensator in de audio massa zetten

[Ploink]

@SuperKris Het probleem dat je ervaart komt vermoedelijk door de LM2596 module. Deze bordjes hebben meestal een low side current sense resistor (Rcs in onderstaand schema) en als je die opneemt in de aardlus dan introduceert dat stoorsignalen want de massa stroom loopt voornamelijk via een omweg door je audio kabeltje terug naar de voeding, niet door Rcs.

Probeer eens Rcs kort te sluiten. Dit schakelt de stroombegrenzing uit maar die werkt toch al niet door je aardlus. Verbind ook alle massa's met extra dikke draden, indien mogelijk ook die van de audio verbinding.
Maak je aardlus zo klein mogelijk, door korte draden te gebruiken en bv door de voeding ingang van de LM2596 module te verbinden met de voeding ingang van je versterker, dus niet beiden onafhankelijk aan de hoofd voeding.

[ Voor 13% gewijzigd door Ploink op 26-11-2018 09:51 ]

[D-Three]

Genoil schreef op maandag 12 november 2018 @ 15:10:
Nog even over H-bruggen. Ik probeer een zo goedkoop en eenvoudig mogelijke manier te vinden om een simpel 3-6V DC motortje aan te sturen met 2 knopjes: vooruit/achteruit. Ik begrijp nu dat dat kan met 2*PNP+2*NPN of 4*NPN/PNP BJT transistoren en dan nog 4 flyback diodes en 4 weerstandjes. Da's 15 cent in bulk, zonder knopjes dan.

Alleen als ik nu de beide knopjes tegelijk indruk sluit ik de voeding kort. Ik dacht dan zet ik daar een dual XOR gate voor, maar dat kost me dan nog eens 15 cent. Kan het nog eenvoudiger?

[edit]

voor 33 cent in bulk kan ik ook kiezen voor een TI DRV8837 IC. daar krijg dan alles in een mooi klein pakketje, alleen vrees ik dat dat meer eisen gaat stellen aan de kwaliteit van de PCB. ik zat meer te denken aan zo'n el cheapo Chinees 1 laags geval

Als je dan toch schakelaars gebruikt, waarom het motortje niet rechtstreeks op een schakelaar aansluiten? Een DPDT zou moeten lukken.

[SuperKris]

memphis schreef op maandag 26 november 2018 @ 00:10:
Gewoon een line trafo gebruiken of wat je kunt proberen is ook een ontkoppel condensator in de audio massa zetten

Een trafo in de audiolijn bedoel je? Is dit ook wat in die ground loop isolators zit? Deze oplossing heeft niet perse mijn voorkeur omdat het potentieel de geluidskwaliteit zou kunnen aantasten. Op zich geen drama omda thet niet om ene extreem hoogwaardige speaker gaat, maar toch...

Een ontkoppel condensator werkt denk ik niet, omdat deze alleen DC weggefilterd toch?

Ploink schreef op maandag 26 november 2018 @ 09:44:
@SuperKris Het probleem dat je ervaart komt vermoedelijk door de LM2596 module. Deze bordjes hebben meestal een low side current sense resistor (Rcs in onderstaand schema) en als je die opneemt in de aardlus dan introduceert dat stoorsignalen want de massa stroom loopt voornamelijk via een omweg door je audio kabeltje terug naar de voeding, niet door Rcs.

Probeer eens Rcs kort te sluiten. Dit schakelt de stroombegrenzing uit maar die werkt toch al niet door je aardlus. Verbind ook alle massa's met extra dikke draden, indien mogelijk ook die van de audio verbinding.
Maak je aardlus zo klein mogelijk, door korte draden te gebruiken en bv door de voeding ingang van de LM2596 module te verbinden met de voeding ingang van je versterker, dus niet beiden onafhankelijk aan de hoofd voeding.

Rrn

[Afbeelding]

Thanks voor de info

Na even googelen las ik ergens dat andere mensen mijn probleem ook al hebben gehad, en een lm7805 hetzelfde probleem zou geven. Ik weet niet of deze intern een vergelijkbare constructie heeft maar het zou dus ook gewoon aan de chomecast zelf kunnen liggen.

Mijn LM2596 is zon standaard chinees PCBtje: http://nl.aliexpress.com/...y-module/32522381142.html

De vraag is dus hoe makkelijk ik Rcs kan terugvinden, maar het is het proberen uiteraard waard!

De draden zijn al vrij kort. Max 20cm, en de audio kabel is afgeschermd.

Ik tap de 20V af op de elko's van de voeding. Hier zit gewoon een ouderwetse trafo in. Zou het nog helpen om met een eigen gelijkrichter direct op de trafo af te tappen?

[ehtweak]

My-life schreef op zondag 25 november 2018 @ 14:48:
Om wat nisjes in een badkamer te verlichten zoek ik kleine inbouw lampjes. Dat blijkt echter nog niet zo makkelijk. De nisjes zijn minimaal 60mm diep.

Bedoel je minimaal 60mm inbouwdiepte of maximaal?

Wellicht dat je bij Paulmann wat kunt vinden. Die hebben b.v. LED units voor in de vloer (heb ik zelf jaren geleden in marmoleum 'click' vloertegels verwerkt. Zeer degelijk (want je kunt er eigenlijk later vrijwel niet meer bij).

FYI:
https://de.paulmann.com/innenleuchten/

[memphis]

SuperKris schreef op maandag 26 november 2018 @ 11:04:
[...]


Een trafo in de audiolijn bedoel je? Is dit ook wat in die ground loop isolators zit? Deze oplossing heeft niet perse mijn voorkeur omdat het potentieel de geluidskwaliteit zou kunnen aantasten. Op zich geen drama omda thet niet om ene extreem hoogwaardige speaker gaat, maar toch...

Een ontkoppel condensator werkt denk ik niet, omdat deze alleen DC weggefilterd toch?

Dergelijke line trafo's worden veel in auto audio systemen gebruikt om aardlussen tegen te gaan. Daarom zie je in auto audio ook veel symetrische line out- en inputs. Niet alleen om aardlussen te voorkomen maar ook om storing in de ether uit te filteren. (principe twisted pair telefoon en netwerkbekabeling)

Een condensator in de de massa laat in ieder geval het potentiaalverschil tussen de 2 aardes bestaan waardoor beide aardes niet aan elkaar gaan trekken en zo een resonantie in de lus ontstaat.

[Ploink]

SuperKris schreef op maandag 26 november 2018 @ 11:04:
Ik tap de 20V af op de elko's van de voeding. Hier zit gewoon een ouderwetse trafo in. Zou het nog helpen om met een eigen gelijkrichter direct op de trafo af te tappen?

Zou ik niet doen, dat is niet echt een scheiding tenzij je een aparte wikkeling van de trafo gebruikt als je die over hebt.

Om Rcs kort te sluiten kun je ook gewoon de GND(in) en GND(uit) van de DC module verbinden. Het wordt dan een 3-pin regelaar zonder stroom begrenzing, maar als een 7805 al dit probleem geeft dan vermoed ik idd dat iets in de chromecast zelf roet in het eten gooit.

[SuperKris]

Ploink schreef op maandag 26 november 2018 @ 11:44:
[...]

Om Rcs kort te sluiten kun je ook gewoon de GND(in) en GND(uit) van de DC module verbinden. Het wordt dan een 3-pin regelaar zonder stroom begrenzing, maar als een 7805 al dit probleem geeft dan vermoed ik idd dat iets in de chromecast zelf roet in het eten gooit.

Ah, dat zou dan natuurlijk ook moeten kunnen maar dan ben ik bang dat er geen Rcs in zit. Tussen de GNDin en GNDuit zit geen meetbare weerstand voor zover ik mij kan herinneren. Ik heb hem dan ook zelfs alleen de "ingang" of "uitgang" aangesloten.

Dan blijf ik toch vastzitten op een geisoleerde DC-DC convertor of zo'n ground loop isolator. Terug naar de originele vraag. Weet iemand waar ik zon module snel en goedkoop kan krijgen?

Murata, Traco en Recom hebben dit soort oplossingen, maar voor een 3w versie wordt al snel 15,- gevraagd + verzendkosten. Volgens mij moet je die ook wel voor een paar euro kunnen krijgen. Bij die prijzen schroef ik liever een oude USB lader in de speaker of ik heb ook nog wel van die kleine 5VDC printblokjes liggen.

[ Voor 28% gewijzigd door SuperKris op 26-11-2018 12:14 ]

[Ploink]

SuperKris schreef op maandag 26 november 2018 @ 12:04:
[...]


Ah, dat zou dan natuurlijk ook moeten kunnen maar dan ben ik bang dat er geen Rcs in zit. Tussen de GNDin en GNDuit zit geen meetbare weerstand voor zover ik mij kan herinneren.

Het gaat om een shunt weerstand in de orde van 0.01 - 0.1Ω, niet zo eenvoudig meetbaar met alleen een multimeter.

Dan blijf ik toch vastzitten op een geisoleerde DC-DC convertor of zo'n ground loop isolator. Terug naar de originele vraag. Weet iemand waar ik zon module snel en goedkoop kan krijgen?

Murata, Traco en Recom hebben dit soort oplossingen, maar voor een 3w versie wordt al snel 15,- gevraagd + verzendkosten. Volgens mij moet je die ook wel voor een paar euro kunnen krijgen.

Bedenk dat veel van die blokjes ungeregeld zijn, dus gewoon de spanning transformeren met een vaste verhouding. Dit maakt het moeilijk om iets goedkoops te scoren uit china want dan weet je vaak niet precies wat je krijgt, of er gewoon een 7805 achter zetten.

Bij die prijzen schroef ik liever een oude USB lader in de speaker of ik heb ook nog wel van die kleine 5VDC printblokjes liggen.

Is geen gekke optie...

[ Voor 11% gewijzigd door Ploink op 26-11-2018 15:38 ]

[Atlas]

sebastius schreef op woensdag 6 december 2017 @ 16:54:
[...]

tja het gaat een risico van verwarring opleveren. Ik zou het onverstandig vinden. Sowieso kun je 12v lampjes prima met goede lasklemmen bedraden (de Wago 221).

Wil je een bestaande tuinverlichting aanpassen van 230v naar 12v? Of is het iets nieuws?

En jij gaat door voor de koelkast helaas
Een 12 volt lamp in een 230 volt socket is een best goed idee om je elektrische installatie te leren kennen. Ik wist niet dat wij voor de 25 ampere zekering ook een schakelaar hadden zitten

[AlexanderB]

Printje gebouwd om (gerecycelde) 18650 cellen te testen.
Opladen, en ontladen geautomatiseerd, gemeten capaciteit wordt via seriele poort doorgestuurd naar iets met een schermpje, en vervolgens weer opladen tot een bepaald opslag-niveau. Verder wat RGB status-ledjes om in 1 oogopslag te zien welke cel waar mee bezig is.

Wel al een paar foutjes tot nu toe:
-Voor rev 1.0 perongeluk de groundplane gedeleted en daar achter gekomen 2 minuten nadat de bestelling al in productie genomen was Rev 1.1 meteen maar dr achteraan besteld, kwamen vandaag samen binnen. Nou heb ik 10 bierviltjes.
-Printspoortje vergeten. Oops. Gelukkig is het een prototype, kan altijd een bodge wire toevoegen.
-de Arduino Pro Mini's die ik heb gekregen hebben een andere footprint dan de 2(!) mogelijke footprints waar ik al rekening mee had gehouden. Ze zijn ook anders dan op de foto van de seller. Met een beetje geweld is het passend te maken, maar erg netjes is het niet. De pinnen voor A4-A8 zijn een halve pinspace opgeschoven om plaats te maken voor een random extra ground pin. Dus alle pinnen onder een hoek dr in en dan past het, soort van.
-Eigenlijk had ik de montagegaten niet zo dicht bij de batterijhouder moeten zetten, dat gaat waarschijnlijk gedoe opleveren dat 't niet goed past straks.

[vwtune]

Geen idee of ik hier goed of verkeerd zit (dan hoor ik graag waar ik wel moet zijn), maar ik heb een issue waar ik niet uit kom;

Voor een projectje (kippenhok) heb ik een luikje welke omhoog en omlaag moet gaan op bepaalde tijden. Nu heb ik dit al wel werken middels een motorcontroller (voorzien van 2 limit switches): https://nl.aliexpress.com...-Stop-RF/32605050749.html welke werkt middels RF en mooi gekoppeld aan Domoticz. Het probleem waar ik tegenaan loop, is het feit dat ik storingen krijg omdat het RF is. Dus wanneer het luikje dicht of open is, dan gaat het luikje op onbepaalde tijden, open of dicht. Dit komt door 1 van de buren, garages, rolluiken.... Een ongewenste situatie dus want in de nacht kunnen mijn kippen opgegeten worden en zitten op de tocht. Nu omdat ik in huis best veel met Sonoff (met tasmota gelashed) devices schakel, had ik het idee om met deze Sonoff: https://nl.aliexpress.com...-4435-a3ba-ef84de156df5-3
een motorcontroller te maken. Ik heb het werkend gekregen via deze aansluit diagram: https://www.google.nl/img...wg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
Je raadt natuurlijk al wat nu mijn 'probleem' is? Er zit geen aansluiting voor limit switches erop, dus de motor (luikje) blijft dan lopen tot ik handmatig de Sonoff het sein tot stoppen (relays uitschakel) geef.
Iemand een idee hoe ik in deze constructie toch gebruik kan gaan maken van limit switches???

[mcDavid]

Kun je niet gewoon timen hoe lang hij moet draaien? Neem aan dat het ook weer niet zó kritisch is dat je perse mechanische eindschakelaars nodig hebt...

Having said that... kun je niet gewoon die RF controller resetten en opnieuw inleren?

[vwtune]

mcDavid schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:36:
Kun je niet gewoon timen hoe lang hij moet draaien? Neem aan dat het ook weer niet zó kritisch is dat je perse mechanische eindschakelaars nodig hebt...

Having said that... kun je niet gewoon die RF controller resetten en opnieuw inleren?

Ik heb die controller misschien wel al 35 keer voorzien van nieuwe codes.... probleem bleef.

Klopt dat je met een timer kan werken, maar dat luistert heel nauw en mocht de sonoff een keer slechte of geen verbinding hebben, dan blijft de motor draaien en sloopt heel het luik en bekabeling wat er aan hangt. Vandaar dat er limit switches erop moet zittem (ter beveiliging)

[mcDavid]

vwtune schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:46:
[...]


Ik heb die controller misschien wel al 35 keer voorzien van nieuwe codes.... probleem bleef.

Heb je daarbij ook de oude codes verwijderd? Anders maak je het probleem natuurlijk (potentieel) alleen maar erger.

[mux]

Als het een CC2500(-kloon) is, heeft-ie geen encryptie, geen rolling key en een shift register als pattern, dus dan kun je met wat RF interferentie + een paar random unencrypted RF afstandsbedieningen al een pattern match krijgen. Ongeacht welke code je inprogrammeert.

Da's een probleem waar ik een jaar of 5 ook al tegenaan liep met een vergelijkbaar project. Dat type controller is gewoon té unsophisticated.

[vwtune]

mcDavid schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:50:
[...]

Heb je daarbij ook de oude codes verwijderd? Anders maak je het probleem natuurlijk (potentieel) alleen maar erger.

uiterraard eerst de oude verwijderd.

[vwtune]

mux schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:53:
Als het een CC2500(-kloon) is, heeft-ie geen encryptie, geen rolling key en een shift register als pattern, dus dan kun je met wat RF interferentie + een paar random unencrypted RF afstandsbedieningen al een pattern match krijgen. Ongeacht welke code je inprogrammeert.

Da's een probleem waar ik een jaar of 5 ook al tegenaan liep met een vergelijkbaar project. Dat type controller is gewoon té unsophisticated.

Ik heb wat jij zegt idd begrepen van de maker van RFXCOM (Bas) aangezien ik dit probleem eerst bij hem had neergelegd.

Maar nu blijft mijn vraag over de limit switch nog wel staan natuurlijk icm de sonoff. Dat zou ik graag werken willen krijgen want dan zijn mijn problemen opgelost

En uit nieuwsgierigheid, wel project en hoe had je dat opgelost?

[ Voor 4% gewijzigd door vwtune op 28-11-2018 12:00 ]

[AlexanderB]

De limit switches hoeven toch niet persé aan de controller, die kunnen prima tussen de controller en de motor. (mits ze geschikt zijn voor de stroom die de motor trekt). Diode dr overheen om te zorgen dat ie vanaf de limit switch wel terug de andere kant op kan, en klaar.

[Vuikie]

Hmmm Dell Venue 10 5055 pro met boot loop na windows reset staat nu te updaten/installeren met een open ruggetje
Pics or it didn't happen:

[ Voor 7% gewijzigd door Vuikie op 28-11-2018 12:55 ]

[mux]

vwtune schreef op woensdag 28 november 2018 @ 11:58:
En uit nieuwsgierigheid, wel project en hoe had je dat opgelost?

Met de limit switches kan ik je niet helpen, maar ik had gewoon een andere RF module gekocht met rolling codes. Dit is te lang geleden, ik kan het in mn ebay historie niet meer vinden, niet in het minst omdat het op een e-mail en ebay-account was dat ik allang niet meer heb

[vwtune]

AlexanderB schreef op woensdag 28 november 2018 @ 12:52:
De limit switches hoeven toch niet persé aan de controller, die kunnen prima tussen de controller en de motor. (mits ze geschikt zijn voor de stroom die de motor trekt). Diode dr overheen om te zorgen dat ie vanaf de limit switch wel terug de andere kant op kan, en klaar.

Nee dat hoeft ook niet hoor, maar hoe zou het er dan moeten uitzien zoals jij beschrijft?

[AlexanderB]

[vwtune]

AlexanderB schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:19:
[Afbeelding]

ik ga eens kijken of ik hier uitkom. Dus eigenlijk beide limit switches in serie op negatief of postief zetten?

[SnowDude]

vwtune schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:41:
[...]


ik ga eens kijken of ik hier uitkom. Dus eigenlijk beide limit switches in serie op negatief of postief zetten?

Let wel op dat zowel de limit switches als de diode's de stroom kunnen trekken van de motor

[vwtune]

AlexanderB schreef op woensdag 28 november 2018 @ 14:19:
[Afbeelding]

Welke waarde moeten die diodes hebben? Alles is aangesloten middels 12volt

[jomas]

vwtune schreef op woensdag 28 november 2018 @ 15:53:
[...]


Welke waarde moeten die diodes hebben? Alles is aangesloten middels 12volt

Als je relay's hebt met een wisselcontact (zo ziet het er wel uit), dan heb je geen diodes nodig
Je kunt het dan als volgt aansluiten:

+12V --- Limit switch1 ---- NO Relay1
COM Relay1 --- Motor+
GND --- Limit switch2 ---- NC Relays1

COM Relay2 --- Motor-
+12V --- NO Relay2
GND --- NC Relay2


Misschien moet je wel Motor+ en - omdraaien afhankelijk welke kant het luik op gaat.

[vwtune]

jomas schreef op woensdag 28 november 2018 @ 18:19:
[...]


Als je relay's hebt met een wisselcontact (zo ziet het er wel uit), dan heb je geen diodes nodig
Je kunt het dan als volgt aansluiten:

+12V --- Limit switch1 ---- NO Relay1
COM Relay1 --- Motor+
GND --- Limit switch2 ---- NC Relays1

COM Relay2 --- Motor-
+12V --- NO Relay2
GND --- NC Relay2


Misschien moet je wel Motor+ en - omdraaien afhankelijk welke kant het luik op gaat.

Toppertje! met een kleine aanpassing: beide limit switches moeten via NC en com aangesloten zitten ipv 1 switch op NO, maar het werkt zoals ik graag voor ogen had!!! Nu stopt het luikje mooi wanneer ie bij 1 van de switches is, De relay blijft dan wel aan, maar die kan ik dan middels een timer en event (vanuit Domoticz) laten uitschakelen dus dit is geen probleem!
Thanks @jomas en @AlexanderB

[ Voor 4% gewijzigd door vwtune op 28-11-2018 20:22 ]