De EL-kroeg - Deel 4

[!null]

Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Ik wil een 2000W verwarmingselement gaan aansturen op verschillend vermogen. Is het echt zo simpel, of zie ik wat nadelen over het hoofd? Dat het geen nette 50hz meer is met "kapotte" fases maakt voor het verwarmingselement volgens mij niet uit. Maar zijn er negatieve bij effecten? En hoe betrouwbaar is het?
Het heeft een klein beetje actieve koeling nodig bij hogere vermogens, dus er gaat een heel klein beetje verloren maar veel zal het niet zijn.
Zijn er bij effecten op het net of qua EMC? En kan ik nog betrouwbaar vermogen meten? (middels stopcontact meter of din rail metertje met modbus)

Ik was eerst van plan voor een dubbel element te gaan met 2 sterktes (bijv 2x800W of 2x1000W) en dan simpel te houden met relaitjes.

Volgens mij is het oude techniek, maarja, dat is een verwarmingselement ook, en traploos vermogen kunnen regelen is wel aantrekkelijk.

[ Voor 6% gewijzigd door !null op 20-08-2021 12:19 ]

[gitaarwerk]

Septillion schreef op maandag 14 juni 2021 @ 09:34:
@gitaarwerk Hold you horses! Ik zou zeggen, ga eerst eens lekker bezig voor je bakken met dingen aanschaft. Ja, een DMM is wel onmisbaar maar of dit gelijk een bench model moet zijn. Ik heb na alle jaren twee oscilloscoop en 10+ hand DMM's maar nog steeds geen bench model. Staat wel op de wenslijst maar echt nodig is het niet, zeker niet als je begint. Als je net begint met laagspanningstoepassingen hoeft het nog niet eens een super deluxe dure te zijn. Iets als een Aneng 8008 is een prima instapper. Ik zou zeggen, koop daar eerder twee van dan een enkele bench meter. Helaas van de btw en vooral de invoerkosten "handelingskosten" na 1 juli dat ze nu wel wat duurder zullen zijn.

En ja, voedingen heb je nooit genoeg. Maar als je er één hebt kan je echt al wel beginnen. In gitaar pedels heb je in het algemeen ook maar de beschikking over een enkele voeding. Als je audio wilt doen kan een oscilloscoop nog wel erg handig zijn. Maar ook daarvoor zou ik nog even wachten en eerst eens een projectje doen of beginnen met een goedkope USB geluidskaart als basic oscilloscoop (is wel software voor).

Ofwel, een DMM is wel onmisbaar om te beginnen. Daarna zaken als breadboards, dupond wires, experimenteer print en componenten. De rest is allemaal gewoon het volgende level van de hobby. Net als bij elke hobby wil je daarna altijd meer en beter tools

Fordox schreef op maandag 14 juni 2021 @ 11:18:
De handigste tangen voor elektronica zijn er in mijn optiek maar 3:
* kleine zijkniptang https://www.conrad.nl/p/c...nder-facet-139-mm-1312381
* Puntbektang met een hoek https://www.conrad.nl/p/c...45-gebogen-152-mm-1312387
* Zijwaartse striptang https://www.conrad.nl/p/c...tang-08-tot-26-mm-1312390

Die 3 hierboven gebruik ik dagelijks voor mn werk Meer dan dit heb je bijna niet nodig.
Oh en een iFixit setje is ook aan te raden.

Even tijdje geleden.... Ik heb ondertussen nog een tweede extra labvoeding (kleintje) genomen, omdat ik vaker met twee voltages werk, of gewoon ff een ventilatortje aan wilt zetten De striptangen + een extra kleinere genomen, breadbord en wat bruggen + kabeltjes en een Bryston 235 DMM. Geen bench en geen oscilloscoop. Was lang aan het twijfelen, maar zoals jullie zeggen, niet nodig,... eerst de basis. En een extra handheld DMM is nooit verkeerd. Leuke is van de 235 dat 'ie net wat meer kan en kwalitatief niet veel onder een aantal DMM's van Fluke doet, voor een leuk prijsje. Dus heb nu mijn basis-setje compleet voor hetzelfde geld als één bench dmm... Nu... bouwen =) Thanks voor de tips again!

[Atlas]

Wij lopen op dit moment te stoeien met accu kabels en connectoren. De fluistermotor zit met 2 van die accu klemmen vast en dat is niet ideaal.
Nu zit ik eens te google-en naar alternatieven en kwam dit tegen: https://www.accukabels.shop/Anderson-stekker-50A-set-van-2

Is dit de meest gangbare manier om accu's makkelijk, snel en veilig te kunnen verwisselen? Of zijn er betere opties?

Gaat om accu's in een sloep met fluistermotor.

[sanderhgv]

Die Anderson stekker heb ik ook op mijn vrachtwagen zitten om een elektro-hydraulische pomp aan te drijven. Zijn wel verschillende type stekkers van.

[memphis]

Maar hoeveel ampere of vermogen vraagt die fluistermotor? Zal minder dan 50A zijn denk ik?

Maar dergelijke stekkers zijn veel gebruikt, 50A lijkt mij aan de veilige kant gespecificeerd want in de modelbouw kennen we bv de XT90 stekkers die tot 90A aan moeten kunnen

[azerty]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 21:46:
@azerty 't Is dat je het zo vriendelijk vraagt...

Alstublieft, dankuwel:
https://www.1ekeus.nl/sol...1-mm.html?sqr=soldeertin&

oeps, ik zie dat ik blijkbaar vanmiddag de beschikbare voorraad heb opgekocht...

Heb uiteindelijk hiervan een voorraadje ingeslagen: https://www.aliexpress.com/item/32967254765.html

19e besteld, vandaag binnen. 800g in totaal voor ~€36, dus iets van €4.50/100g... Het lijkt er inderdaad op dat er een serieuze prijsstijging geweest is (en zeker naar verzendkosten toe), heeft een tijdje geduurd om dit te vinden...

[ehtweak]

@azerty Bij precies diezelfde aanbieder op AE had ik ook besteld. Begin juli... duurde zes weken voordat het binnen was...

[azerty]

ehtweak schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 22:54:
@azerty Bij precies diezelfde aanbieder op AE had ik ook besteld. Begin juli... duurde zes weken voordat het binnen was...

Begin juli misschien door die BTW regeling problemen gehad bij PostNL? Jammer uiteraard dat er soms nog steeds zo veel variatie opzit

[!null]

@Atlas Ja anderson connectors zijn mooi en kun je in allerlei ampere ratings krijgen, dus pak wat goed is voor je (continu vermogen van je) motor

[Septillion]

@!null Met die vermogens creëer je aardig wat storing. Maar wat gaat het sturen? In veel gevallen kun je net zo goed gebruik maken van de thermische traagheid en gewoon simpelweg aan-uit sturen.

[!null]

Septillion schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 19:03:
@!null Met die vermogens creëer je aardig wat storing. Maar wat gaat het sturen? In veel gevallen kun je net zo goed gebruik maken van de thermische traagheid en gewoon simpelweg aan-uit sturen.

Storing op het net of EMI storing?

Ik wil voor deze toepassing juist op vermogen sturen, daar draait het juist om. Hetgeen wat op te warmen is dat warmt wel op inderdaad, ook met aan/uit.

Ik verwacht echter nadelen met deze oplossing, waardoor het beter is om genoegen te nemen met bijv 2x1000W of 800W/1200W. Daar wordt het zoveel simpeler van. Dan maar niet traploos regelbaar.

[Septillion]

@!null Vooral op het net maar daarmee natuurlijk ook EMC. Dan zou ik inderdaad zeggen dat je beter af bent met 800/1200W en dan daarmee aan-uit sturen.

[ThinkPad]

Deze 3-pins sensor zit onder mijn auto (Toyota Auris), voor de automatische hoogteregeling van de koplampen. Nu is het zo dat we de koplampen best wel laag vinden staan. Voorheen bij de eerdere Prius modellen was deze sensor een potmeter die nog wel eens stuk ging. Deze sensor was dus ook mijn hoofdverdachte.

Ik heb de sensor opengemaakt en had verwacht om een weerstandsbaan met een loper aan te treffen. Maar dat was niet het geval. Ik trof iets van magneetjes aan. Hoe meet ik deze door? Is dit een hall-sensor?

Met de multimeter zag ik 6kΩ en 177Ω , afhankelijk van welke pincombinaties ik gebruikte.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 30-08-2021 17:29 ]

[Maverick]

Ik heb in de tuin een drietal YMVK kabels liggen. Komen die op een punt boven de grond uit en moeten ze een stuk over de grond door naar de dozen op de gevel. Gaat om een stuk terras wat gefundeerd is, dus ik kan er echt niet onderdoor. Iemand enig idee hoe ik dit netjes kan doen/afwerken? Zit zelf aan een soort kabelgoot te denken, maar wellicht bestaat er iets specifieks voor?

[D-Three]

@ThinkPad Inderdaad waarschijnlijk een rotary sensor. 2 pinnen zullen de voeding zijn en dan één pin de output. Bijvoorbeeld Melexis maakt zo'n sensoren voor de auto industrie: https://www.melexis.com/e...sensor-ic-analog-pwm-sent
Ik vermoed dat de hoogohmige pinnen de voeding zullen zijn? De output is echter een lastige, het kan analoog zijn maar ook pwm, één of ander protocol, ...

@Maverick bedoel je dat je ze OP het terras wil leggen? Dat lijkt mij toch niet ideaal. Eventueel een foto? Het enige wat ik kan bedenken is dan inderdaad een sterke kabelgoot. Waarschijnlijk dan in RVS tegen het roesten. Ik zou die toch zo veel mogelijk uit de weg leggen, langs de rand van het terras dan. Is een sleuf (laten) schijven/frezen in het terras een optie?

[Maverick]

D-Three schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 22:18:
@Maverick bedoel je dat je ze OP het terras wil leggen? Dat lijkt mij toch niet ideaal. Eventueel een foto? Het enige wat ik kan bedenken is dan inderdaad een sterke kabelgoot. Waarschijnlijk dan in RVS tegen het roesten. Ik zou die toch zo veel mogelijk uit de weg leggen, langs de rand van het terras dan. Is een sleuf (laten) schijven/frezen in het terras een optie?

Moet idd over het terras, is helemaal aan de zijkant van de tuin, naast het hek, en maar een sukje van iets van 80cm. Sleuf frezen is wel erg rigoreus, weet ook niet hoe ik dat dan weer netjes dicht maak.

[AteGjalt]

Je zou de sleuf kunnen afdekken met een alu of rvs profiel, maar je kan ook iets vergelijkbaars gebruiken om over het terras te gaan. Je kan ook in het grote tuinen topic je vraag stellen, misschien dat iemand daar nog wat weet: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1843267

[jomas]

!null schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:18:
Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Ik wil een 2000W verwarmingselement gaan aansturen op verschillend vermogen. Is het echt zo simpel, of zie ik wat nadelen over het hoofd? Dat het geen nette 50hz meer is met "kapotte" fases maakt voor het verwarmingselement volgens mij niet uit. Maar zijn er negatieve bij effecten? En hoe betrouwbaar is het?
Het heeft een klein beetje actieve koeling nodig bij hogere vermogens, dus er gaat een heel klein beetje verloren maar veel zal het niet zijn.
Zijn er bij effecten op het net of qua EMC? En kan ik nog betrouwbaar vermogen meten? (middels stopcontact meter of din rail metertje met modbus)

Ik was eerst van plan voor een dubbel element te gaan met 2 sterktes (bijv 2x800W of 2x1000W) en dan simpel te houden met relaitjes.

Volgens mij is het oude techniek, maarja, dat is een verwarmingselement ook, en traploos vermogen kunnen regelen is wel aantrekkelijk.

Ik zou zo iets: https://www.amazon.nl/Kup...x=soli%2Caps%2C175&sr=8-6 nemen.

Hiermee kan je nagenoeg traploos (d.m.v aan/uit in stapjes van 20mS) en zonder storing je vermogen regelen.

[!null]

jomas schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:12:
[...]


Ik zou zo iets: https://www.amazon.nl/Kup...x=soli%2Caps%2C175&sr=8-6 nemen.

Hiermee kan je nagenoeg traploos (d.m.v aan/uit in stapjes van 20mS) en zonder storing je vermogen regelen.

Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

[jomas]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:21:
[...]


Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

Deze Solid state relais schakelen tijdens de nuldoorgang. In principe heb je dus geen last van EMI.
Maar waarom wil je het piekvermogen reguleren?

[mcDavid]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:21:
[...]


Kan me niet voorstellen dat pulseren met 2000W ook geen EMI storing oplevert maar los daarvan, gaat het juist om het piekvermogen reguleren. Niet of het wel warm wordt, want dat lukt toch wel, inderdaad ook met aan/uit gedrag.

Uh, ja als je na 4 aangedragen oplossingen ineens met een extra requirement komt maak je het wel lastig he

Misschien handig als je eens uitlegt wat precies de bedoeling is.

[memphis]

Even een update betreffende de stepper rpm controler



op 4 kastjes 2 om 2 verschillende aanpassingen gedaan. 2 met de pull down weerstand, 2 waar ik de opto coupler verwijderd en de lege plek overbrugd heb en met alle 4 een heel net signaal heb. Opgestuurd naar mijn maat om te proberen en geen van de 4 werken goed op zijn apparaat. En dat is heel vreemd....

Op de scoop ziet alles er goed uit en vrees dat er andere zaken spelen. Allereerst kent deze RPM controler op de voedingsingang een brugcel waarmee de massa van het hele printje op een ander niveau (+0.7v) wordt gebracht. Met optische koppelingen zou dat geen probleem moeten zijn tenzij er toch geen galvanische scheiding is....
Mijn aanpassingen gevven een veel beter/harder signaal dat mogelijk net de spanningswaardes van de "1" en de "0" iets anders legt dat ik vermoed dat er nu ergens anders iets fout gaat.

Op zoek gegaan naar internal foto's van de gebruikte DM542 stepper driver (nog niet in mijn bezit) en daar viel mij iets op:



Tussen de connector en de opto couplers zitten wat transistors? Op de behuizing en in div blokschema's van deze driver zou er alleen een weerstand van 270 ohm moeten zitten voor een 5 volt aansturing. Misschien dat de transistoren er zitten als een stroomregeling zodat er een bredere spanningsbereik is maar ik vrees dat ook hier een Chinees heeft gedacht om de input te versterken met een transistor voor het sturen van de opto coupler (niet zo gek als beide apparaten van dezelfde firma komen). Als dat het geval is is er waarschijnlijk ook geen sprake van een gavanische scheiding en kunnen signaalniveaus met een gekoppelde massa tussen voedingen niet goed gaan.

Nu stuurt hij een hele unit op om verder te kijken. Dan kan ik het signaal tot in de DM542 driver meten.

[!null]

mcDavid schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:27:
[...]


Uh, ja als je na 4 aangedragen oplossingen ineens met een extra requirement komt maak je het wel lastig he

Misschien handig als je eens uitlegt wat precies de bedoeling is.

Haha nee het is nog steeds de originele vraag om vermogen van een verwarmingselement te regelen. Het is letterlijk dat.
Iedereen neemt vervolgens aan dat ik zoek naar een aansturingsmethode om iets (modulerend) te verwarmen, en verschillende manieren om dat te bereiken. Maar als de 2000W de 2000W blijft, dan heb ik het vermogen dus niet geregeld, dan heb ik alleen tijd geregeld, en dat zoek ik niet.

Ik wil het matchen met opbrengst van zonnepanelen.

En het lijkt erop dat ik bij mijn originele opzet blijf, namelijk het element vervangen door een 800W/1200W als ik die passend kan vinden. Dan heb ik 800W / 1200W / 2000W, en dat geeft vermoedelijk vaak voldoende resolutie.
Traploos is veel mooier, maar niet als het met nadelen komt. Storing op het net en daarbuiten heb ik een hekel aan, ga ik niet aan beginnen.

Uiteraard zijn er ook oplossingen om direct met PV gelijkspanning een element te verwarmen, maar ben ik nu niet naar op zoek.

Ik zag die triac opstelling, en ik dacht, het doet wat ik wil, maar het is vast niet zonder gevolgen. En dat is bevestigd.

[mcDavid]

!null schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 14:07:
[...]


Haha nee het is nog steeds de originele vraag om vermogen van een verwarmingselement te regelen. Het is letterlijk dat.
Iedereen neemt vervolgens aan dat ik zoek naar een aansturingsmethode om iets (modulerend) te verwarmen, en verschillende manieren om dat te bereiken. Maar als de 2000W de 2000W blijft, dan heb ik het vermogen dus niet geregeld, dan heb ik alleen tijd geregeld, en dat zoek ik niet.

Ik wil het matchen met opbrengst van zonnepanelen.

En het lijkt erop dat ik bij mijn originele opzet blijf, namelijk het element vervangen door een 800W/1200W als ik die passend kan vinden. Dan heb ik 800W / 1200W / 2000W, en dat geeft vermoedelijk vaak voldoende resolutie.
Traploos is veel mooier, maar niet als het met nadelen komt. Storing op het net en daarbuiten heb ik een hekel aan, ga ik niet aan beginnen.

Aha, zo'n vermoeden had ik al, maar ja dan zal het opzich ook niet noodzakelijk zijn je overproductie exact te matchen toch? Een beetje in de buurt is waarschijnlijk goed genoeg. Als je de elementen ook serie kunt schakelen kun je er ook nog +- 480W van maken

Uiteraard zijn er ook oplossingen om direct met PV gelijkspanning een element te verwarmen, maar ben ik nu niet naar op zoek.

Zou ik ook niet aan beginnen, maakt de boel er niet persé veiliger op en uiteindelijk win je er zó ontzettend weinig mee...

Ik zag die triac opstelling, en ik dacht, het doet wat ik wil, maar het is vast niet zonder gevolgen. En dat is bevestigd.

Nouja uiteindelijk is dat ook gewoon een vorm van PWM, alleen dan in sync met de lichtfrequentie. Ik neem eigenlijk aan dat je meter dat er wel uitfiltert (die meet immers RMS vermogen) maar idd het blijft nare gevolgen hebben.

Richard Hammond kan het heel dramatisch uitleggen YouTube: Engineering Connections: Burj Al Arab Hotel (Richard Hammond) | Scie...

[!null]

mcDavid schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 14:29:
[...]
Aha, zo'n vermoeden had ik al, maar ja dan zal het opzich ook niet noodzakelijk zijn je overproductie exact te matchen toch? Een beetje in de buurt is waarschijnlijk goed genoeg. Als je de elementen ook serie kunt schakelen kun je er ook nog +- 480W van maken

Kijk dat is nu een leuke oplossing waar ik nog niet aan gedacht had. Dat kan vrij straffeloos gedaan worden, met de juiste relais opstelling, met een relais meer.
Komt denk ik vooral leuk uit de bus met een andere samenstelling van verwarmingselementen, vooral met 3 elementen, dan heb je traploos niet meer nodig (maar worden het wel wat meer relais)

[...]

Zou ik ook niet aan beginnen, maakt de boel er niet persé veiliger op en uiteindelijk win je er zó ontzettend weinig mee...
[...]

Dat, en ook ingewikkelder, en dat wil ik niet. En vereist bepaalde PV opstellingen.

Nouja uiteindelijk is dat ook gewoon een vorm van PWM, alleen dan in sync met de lichtfrequentie. Ik neem eigenlijk aan dat je meter dat er wel uitfiltert (die meet immers RMS vermogen) maar idd het blijft nare gevolgen hebben.

Richard Hammond kan het heel dramatisch uitleggen YouTube: Engineering Connections: Burj Al Arab Hotel (Richard Hammond) | Scie...

Leuke en simpele uitleg. Ik had die verstoorde fase plaatjes dus al eerder gezien, en kon me ook niet voorstellen dat dat zonder gevolgen zou zijn. Dit gaat nog iets verder dan ik had gedacht

[memphis]

Nou, ben er uit met de rpm controller voor de stepper driver.

De prutser heeft de hele unit opgestuurd waarmee hij het getest had. De driver direct open geschroefd en de rij transistoren bekeken. Het gaat dus om volledig gescheiden schakelingen met 2 transistors en 2 weerstanden per schakeling, het lijkt dus een constante stroom schakeling te zijn om de inputs een brede spanningsbereik te geven. Daar lag het probleem niet. Ook na de opto couplers van deze driver had ik een mooi keihard puls signaal.

De dipswitches op de stepper driver leken goed geconfigureerd voor 2.8A en een 800 pulsen per omwenteling. Ik dacht de stroom even op te voeren naar de max 4A en toen bleken de dipswitches die ik verzette verder te gaan dan de 2 die ingesteld waren. Het werd duidelijk dat de prutser de dipswitches niet goed in positie had gezet. Na dit gedaan te hebben liep de motor als een zonnetje:

Ook had hij alle 4 de kastjes die ik gemodificeerd had mee terug gestuurd en alle 4 perfect werken na de juiste dipswitch setting.

Dus mijn oplossing werkt gewoon..

[Sine]

!null schreef op vrijdag 20 augustus 2021 @ 12:18:
Post 10.000!

Vraagje over een Triac opstelling. Ik heb hier te weinig kennis van, maar ik kan dit wel als printplaat kopen en simpel aansturen: https://www.waveshare.com/2-ch-triac-hat.htm

Een HAT met 230V er op boven op een PI met alle rammelingen en storingen lijken me niet het meest praktisch of net.

Met dat soort vermogens staat ook die triac wel wat te verstoken en de koelblokjes lijken me ERG krap uitgevoerd.

Ik zou zelf een paar externe (niet van de Chinees) SSR's gebruiken die je dan weer kunt aansturen met de PI

Als je "netjes" wilt schakelen kies er dan een die op de nuldoorgang schakelt, ga er niet mee dimmen maar laat meer of minder periodes door.

[ Voor 10% gewijzigd door Sine op 05-09-2021 18:25 ]

[marcop23]

jomas schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 13:26:
[...]


Deze Solid state relais schakelen tijdens de nuldoorgang. In principe heb je dus geen last van EMI.
Maar waarom wil je het piekvermogen reguleren?

Misschien is het relatief weinig, maar je hebt nog steeds harmonischen. Het is een beetje vergelijkbaar met het verwarmingselement in serie zetten van een diode. De plotselinge overgang van niets naar 50 Hz is ook een soort impuls met bijbehorende harmonischen en dus blindstroom.

[maikel]

Ondanks dat het zwembadseizoen nu wel bijna over is, wil ik toch eens kijken of ik de aansturing van m'n zoutwatersysteem wat kan verbeteren (voornamelijk omdat het met de huidige opzet via een bilateral switch-IC niet lekker werkt).
Mijn plan is nu om in te haken op de I2C die het bedieningspaneel gebruikt om met de rest van het apparaat te communiceren. Aangezien dit allemaal op 5V werkt en de ESP's op 3.3V zal ik een logic level converter moeten gebruiken. Ik heb deze nu liggen: https://www.martoparts.nl/2-kanaals-logic-level-converter
Op de pagina zelf staat niet echt een duidelijke uitleg (alle pins die ze noemen staan niet als zodanig op de module vermeld), maar ze verwijzen naar deze blog.

Ik vraag me echter af of dit voldoende gaat zijn voor mijn situatie. In het voorbeeld hebben ze het alleen over een sensor die ze willen uitlezen en worden, vanuit de module gezien, alleen de TXI (input)-pinnen gebruikt. De Arduino hangt enkel aan de TXO (=output). In mijn geval wil ik met de ESP de communicatie kunnen afluisteren, maar ook zelf kunnen aansturen. Aan de andere kant is alles voor I2C wel aangesloten in het voorbeeld. De twijfel komt dus vooral door de naamgeving van de pins, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen TX- en RX-In en -Out.


Dit schema geeft aan dat het via 1 channel gewoon moet werken, maar gebruikt ook andere pin-namen en mogelijk dus een totaal andere module.

[ Voor 7% gewijzigd door maikel op 08-09-2021 21:04 ]

[D-Three]

@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?
@maikel Misschien toch een aantal relais overwegen? Er bestaan zeer compacte.

[memphis]

D-Three schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:08:
@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?

Het is geen hoge frequentie scoop, 1Mhz volgens de specs (DSO202):
https://www.sainsmart.com...-oscilloscope-touchscreen

Het is een prima ding om signalen mee te volgen maar verwacht geen hoge prestaties. Heel eerlijk prefereer ik deze boven mijn Tektronix 6040 (beeldbuis) scoop omdat die direct de frequentie meet en middels cursors ook de spanning en tijdbasis kan meten. Er zit ook een one shot trigger functie in om precies dat moment van de trigger in beeld te brengen.

2 kanalen is heerlijk en heb er zelfs een 2e probe bij en heb ook wat losse kabeltjes met die stekker gekocht om losse kabeltjes te maken, handig voor op breadboards of zoals ik er 1 heb gemaakt om tussen een servokabel te stoppen.

Verder gewoon handig om mee te nemen.

[maikel]

D-Three schreef op donderdag 9 september 2021 @ 20:08:
@memphis Dat scoopje ziet er leuk maar wel heel erg klein uit. Tevreden over?
@maikel Misschien toch een aantal relais overwegen? Er bestaan zeer compacte.

Nah, als ik kan inhaken op de I2C-communicatie kan ik ook meteen de foutcodes opvangen.
Ik heb inmiddels al het een en ander aangesloten en mijn I2C-scanner geeft aan dat het een aantal adressen gevonden zijn.
Ik vond het wel bijzonder dat ie een stuk of 7 adressen vond op de bus.

Maar verdere communicatie heb ik nog niet kunnen achterhalen. Daarvoor heb ik deze code gebruikt.

[ Voor 19% gewijzigd door maikel op 10-09-2021 13:58 ]

[maikel]

Inmiddels heb ik m'n logic analyzer maar eens aangesloten om het een en ander direct vanuit de print te kunnen bekijken.
Het vreemde is dat het lijkt alsof SCL en SDA verwisseld zijn. Ik heb van m'n logic analyzer pin A0 aan de SCL hangen en pin A1 aan SDA. Pins A6 en A7 hangen aan respectievelijk A0 en A1, maar heb ik precies andersom (fout dus volgens de labels) geconfigureerd in de software van m'n analyzer.

Dit is dan de uitkomst:


Als ik de analyzer laat lopen, zie ik dat er constant nieuwe berichten langskomen (wellicht om steeds een scan voor de knoppen uit te voeren). De bovenste verspringen dan heel erg ten opzichte van het vorige bericht, maar bij de onderste verschillen alleen de timings een heel klein beetje.

Mogelijk komt dit door de datasheet van de gebruikte chip (TM-1605). Daarin staat de volgende tabel:


Dit maakt 't allemaal niet makkelijker.

[update]
Ik ontdek zojuist dat er een library is voor Platform IO speciaal voor de TM1650-chip. Dat maakt 't dan weer wel wat makkelijker. Ik kan de knoppen inmiddels al uitlezen!

[update2]
Ik lees nu in de handleiding van de library het volgende:

The TM1650 datasheet mentions SDA and SCL pins. The used protocol resembles I2C, but lacks addressing. For that reason this library doesn't use the I2C Wire library, but (slow) bitbanging using digitalWrite.

Dat verklaart ook weer het een en ander. En maakt het misschien makkelijker om in te haken op de bestaande communicatie zonder issues met berichten die niet aan 'mij' zijn geadresseerd.

----------
Helaas niet meer aan toegekomen om hier verder mee te gaan, maar wel wat over na zitten denken. Volgens mij zorgt het gebrek aan adressering in het protocol juist voor een probleem. Het apparaat is constant het bedieningspaneel aan het pollen voor de drukknoppen en stuurt eventueel berichten voor het display en de LEDs. Als ik daar mijn module tussen hang, krijg ik vreemde situaties wanneer ik zelf een andere response geef op het pollen dan het paneel.
Volgens mij zou ik het apparaat en het bedieningspaneel moeten ontkoppelen en mijn module er echt tussen zetten, waarbij ik normaal gesproken elk commando doorstuur. Bij een gesimuleerde keypress, moet ik dan zelf een response geven (zoals anders die TM1650 zou doen) en dus eigenlijk die TM1650 emuleren.
Helaas is daar dan weer geen library voor. Daarbij twijfel ik ook of de ESP8266 dat trekt. Ik lees her en der dat 't lastig is om 'm als slave in een I2C-bus te hangen.

[ Voor 38% gewijzigd door maikel op 21-09-2021 15:31 ]

[D-Three]

Iemand ervaring met goedkope audio versterkertjes zoals dit?
En zou je daar rechtstreeks de audio-output van een raspberry pi op aan kunnen sluiten?

[memphis]

D-Three schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 08:38:
Iemand ervaring met goedkope audio versterkertjes zoals dit?
En zou je daar rechtstreeks de audio-output van een raspberry pi op aan kunnen sluiten?

Een klasse D versterker.... Een versterker zou geen versterker zijn als je er geen klein signaal op kunt zetten...

https://www.ti.com/lit/ds...ldatasheets-df-pf-SEP-wwe

Je kunt er gewoon een line signaal of een headphone signaal op zetten, zou er wel een potmeter als voluneregeling tussen zetten.

[Recoil]

Septillion schreef op donderdag 15 juli 2021 @ 10:22:
@Recoil Ik denk dat dat wel het mooiste design is

Het leek me ook leuk om het resultaat te laten zien, dank voor alle tips die ik hier gekregen heb! Uiteindelijk zijn er nog wat sensoren bijgekomen en zijn allerlei schoonheidsfoutjes weggewerkt, maar dit is het geworden:



Het heeft (veel) meer functionaliteit dan een RainBird en ik heb er een hoop van geleerd.

[!null]

Wat is nou een goede manier, een goed boardje om netspanning te meten?
Ik zou eerder geneigd zijn om een modbus (dinrail) metertje te kopen en deze uit te lezen met een toch al aanwezige arduino of raspberry pi. Maar dit wordt me toch te prijzig omdat ik er meer ga bouwen.
In hoeverre zijn circuits aan te raden die de 230v zelf gelijkrichten en naar een lager voltage brengen die in de range van een ADC vallen? Dat zal, met wat kalibratie, wel redelijk werken (wellicht niet mega accuraat). Maar het laagspanning is dan minder beschermd, al is het idee natuurlijk niet veel anders dan de meeste dc voedingen.

[Andrehj]

!null schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 17:45:
Wat is nou een goede manier, een goed boardje om netspanning te meten?

Slimme meter uitlezen met P1 kabel?

[!null]

Andrehj schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 17:57:
[...]

Slimme meter uitlezen met P1 kabel?

Dat is sowieso het beste en gaat al meedraaien in het geheel. Maar dit is een (prototype van een) apparaat wat er niet bij in de buurt zit. Het wordt allemaal een connected geheel, maar als ik er in slaag om lokaal netspanning uit te lezen (wat slechts een kostending is) dan kan ik het geheel al veel dommer al zijn werk laten doen.

[memphis]

Ik zou gewoon een simpele printtrafo nemen naar een lage spanning. Middels een gelijkrichter en een instelpotmeter de uitgangsspanning ijken naar de ingangsspanning.

[!null]

memphis schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 18:36:
Ik zou gewoon een simpele printtrafo nemen naar een lage spanning. Middels een gelijkrichter en een instelpotmeter de uitgangsspanning ijken naar de ingangsspanning.

Ja met zo'n trafootje lijkt me dat een aardige opstelling en vermoedelijk het goedkoopst. Nog mooier zou zijn om dat dan ook meteen te gebruiken voor het voedingscircuit. Maar dan vind er waarschijnlijk juist weer teveel verstoring plaats, tenzij de printtrafo flink overbemeten is.

[xah5kiDe]

Een trafo heeft het voordeel van netscheiding. Beste optie als je die toch al nodig hebt voor voeding. Je kunt ook een capacitieve deler maken en die op een adc aansluiten. Je kunt er dan nog een optocoupler tussen zetten om toch scheiding te krijgen. Ook hier moet je calibreren natuurlijk. Veel kleiner dan een trafo en geen last van load variatie.

[memphis]

Probeer met een opto coupler maar eens een lineaire overgang te krijgen, gaat je niet lukken. Kan alleen lukken als je iets van een VCO er voor zet
Er zijn wel gescheiden voltage sensoren op basis van een HALL sensor.

Dezelfde trafo gebruiken voor voeding en meeting lijkt mij ook niet vertandig, de spanning van de trafo is al afhankelijk van de belasting.

[Septillion]

Trafo is prima te gebruiken voor het meten maar dan zou ik de boel er niet uit voeden.

Maar het hangt er vooral af van wat het bord nog meer moet doen. Als het bord geen externe verbindingen heeft (sensoren of communicatie etc) dan zou ik het hele bord ongescheiden voeden met 230V. Dan kan je redelijk makkelijk de netspanning meten.

Heb je wel van alles eraan dan zijn er wel wat gescheiden chipjes (heb geen nummers). Als alternatief zou je gewoon een simpele uC (of zelfs gewoon een ADC) wel ongescheiden kunnen voeden en alleen de communicatie door een opto trekken.

@!null Maar wil je echt netspanning meten of alleen detecteren?

[xah5kiDe]

De sinusvorminge stroom (dubbelfasig gelijkgericht door twee foto diodes) aan de uitgang is proportioneel met de ingangsstroom en dus proportioneel met de spanning. Echter niet over een zeer groot bereik. Lineariteit is zeker niet perfect. Als je er dan vanuit mag gaan dat er slechts 5% net fluctuatie is, dan kun je (na calibratie) een prima meting doen. Ook moet je kijken naar wat voor nauwkeurigheid je wilt over welk temperatuur bereik.
Het is slechts een idee hoor. Zeker als de trafo eigenlijk niet nodig was (batterij gevoed). Maar ik lees inmiddels dat de trafo tevens als voeding kan dienen, dus dan zou ik daar voor gaan.
De belasting maakt niet zoveel uit als je een brug gelijkrichter gebruikt. Die haalt alle stroom alleen uit de pieken. Je zou dan een tweede gelijkrichter parallel kunnen plaatsen en daar een R-C filter aan hangen. Dit RC fitler geeft niet de piek spanning maar de gemiddelde spanning wat waarschijnlijk iets minder beïnvloed wordt door de load variatie van je eigen circuit. Maar weer de vraag, hoe precies moet het allemaal worden?

[!null]

Bedankt voor de reacties. Mijn doel is om te weten of het 230v is of aan het oplopen is naar bijvoorbeeld 250+ wat het in sommige wijken al doet. Hoeft niet mega nauwkeurig.
Informatie moet eigenlijk vooral van extern komen (zoals slimme meter e.d.) dus ik zou het kunnen skippen. Aan de andere kant, ik heb toch al een AC naar DC voeding stuk nodig en een ADC, dus waarom niet. Maar wellicht moet ik dit gewoon lekker uitstellen tot er echt een printplaatje op maat komt, en nu skippen of juist een dinrail metertje met modbus doen voor prototyping.

[B_FORCE]

Trafo is idd de manier, moet je hem wel even van te voren karakteriseren.
Eigenlijk enkel even de ratio meten, is heel goed zelf te doen.
Doe dit wel met de eventuele (minimale) belasting eraan.

Het zou ook kunnen met een totaal galvanische gescheiden circuitje.
Het galvanische scheiden kun je dan op een aantal plekken doen, maar typisch wordt dat in de communicatie kanalen gedaan die naar de rest van het circuit gaan.
Nadeel is dat je hierbij wel moet weten wat je doet.

Dus in dit geval zou ik ook voor een trafotje gaan.
Je kunt ze echt super klein krijgen als dat moet.
Ik zal niet de rest van het circuit ermee aansturen ivm power factor enzo.
Tenzij de rest van het circuit heel netjes op een constante stroom werkt.

[Raven]

!null schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 17:45:
Wat is nou een goede manier, een goed boardje om netspanning te meten?

Google laat genoeg schakelingen zien waarmee je (bijv.) via een trafo, diodebrug, spanningsdeler en condensators met een ADC de boel kan monitoren. Ben zelf ook op zoek naar zoiets, alleen welke schakeling ik ook nabouw in Multisim (voorbeeld) de verhouding tussen uitgangsspanning en ingangsspanning is na het veranderen van de ingangsspanning telkens net iets anders. Of dat nou een eigenaardigheid van Multisim is.... geen idee. Beetje lastig testen in de praktijk, heb niet iets liggen dat een regelbare AC spanning levert om het te kunnen testen.

[!null]

Raven schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:59:
Beetje lastig testen in de praktijk, heb niet iets liggen dat een regelbare AC spanning levert om het te kunnen testen.

Zo'n benzine generator die je wat harder en zachter kan laten lopen zijn fantastisch om de meest verschrikkelijke voltages en frequenties mee te halen

[xah5kiDe]

Raven schreef op donderdag 30 september 2021 @ 18:59:
[...]
Google laat genoeg schakelingen zien waarmee je (bijv.) via een trafo, diodebrug, spanningsdeler en condensators met een ADC de boel kan monitoren. Ben zelf ook op zoek naar zoiets, alleen welke schakeling ik ook nabouw in Multisim (voorbeeld) de verhouding tussen uitgangsspanning en ingangsspanning is na het veranderen van de ingangsspanning telkens net iets anders. Of dat nou een eigenaardigheid van Multisim is.... geen idee. Beetje lastig testen in de praktijk, heb niet iets liggen dat een regelbare AC spanning levert om het te kunnen testen.

Zonder te simuleren verwacht ik al niet dat de verhouding constant is. Ook dit is geen lineair systeem door de twee diodes uit de brugschakeling die in serie staan. Als er 12V uit de trafo komt bij 230V, dan is dat 17V amplitude. Na gelijkrichting wordt dat 17V-2*Vdiode=15.8V. Als je echter de twee diodes optelt bij de spanning die je meet, dan zou de ratio input/output constanter worden. In de praktijk zul je echter maar kleine netspanning variaties zien en is deze correctie (na kalibratie op een enkel punt) niet echt nodig. In de code kun je er echter wel rekening mee houden zonder een twee punts kalibratie te hoeven doen (meten met twee ingangs spanningen (want die heb je inderdaad niet))

[memphis]

En hou ook rekening met de afvlak condensator dat die bij een spanningsdaling de spanning langer hoger kan houden. Wil je dit goed doen zou je er een delta peak detectie op moeten zetten en dan die spanning meten of een nul-doorgang meeting waarbij je precies 10msec later de topspanning meet, dat is een constantere meeting.

[xah5kiDe]

De 100uF met de potmeter vormt een filter met een tijdsconstante van ongeveer een kwart seconde . Het is hier geen peak detector. Dat krijg je als je cap direct op de bruggelijkrichter plaatst. Hier meet je dus de gemiddelde spanning i.p.v. de piek spanning. En eigenlijk wil je de RMS spanning weten (purist ).
Dat laatste zou ik dan weer doen door de ongefilterde spanning over de bruggelijkrichter te meten. Gewoon elke ms een meting doen en de rms berekenen. En dat dan middelen over 10 ms. Simpel te doen in software :-)
Maar toegegeven, dat is overkill als het net echt sinusvormige spanningen levert. Dan is er een vaste relatie tussen de drie.

[Dre]

Vanuit USB-C wil ik een DC-spanning maken van 15 Volt. USB-C PD Trigger heet dat dan. Aliexpress staat vol moet die converters, maar waar koop je zoiets in Nederland als je het al in een paar dagen in huis wilt hebben?

bijvoorbeeld de ZY12PDN

Al ontvangen (27-10-2021)

[ Voor 32% gewijzigd door Dre op 27-10-2021 19:05 ]

[memphis]

Daze?
https://www.amazon.nl/iHa...ger&qid=1634417681&sr=8-9

Of zelf maken
https://www.instructables...r-Delivery-Trigger-Board/

[Dre]

@memphis
Zoiets inderdaad. Alleen dan is het probleem "bezorging: 3 nov - 12 nov". Ik moet het volgende week al hebben


Al ontvangen (27-10-2021)

[ Voor 13% gewijzigd door Dre op 27-10-2021 19:05 ]

[mace]

memphis schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 22:57:
Daze?
https://www.amazon.nl/iHa...ger&qid=1634417681&sr=8-9

Ondanks dat het op amazon.nl staat, wordt het gewoon vanuit China verstuurd. Daar moet je op Amazon (en soms ook bol.com) beducht op zijn!

[ReneK]

Dre schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 22:11:
Vanuit USB-C wil ik een DC-spanning maken van 15 Volt. USB-C PD Trigger heet dat dan. Aliexpress staat vol moet die converters, maar waar koop je zoiets in Nederland als je het al in een paar dagen in huis wilt hebben?

Hier bijvoorbeeld:

https://www.tinytronics.n...oost-(step-up)-converters

Ik heb goede ervaringen met Tinytronics - scherpe prijzen en snelle levering.

Edit: Oops, ik zie nu pas dat je waarschijnlijk iets anders nodig hebt dan een DC/DC converter.
USB-C PD Trigger lijkt wat complexer dan dat.

[ Voor 14% gewijzigd door ReneK op 27-10-2021 16:50 ]

[franssie]

Dre schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 09:02:
@memphis
Zoiets inderdaad. Alleen dan is het probleem "bezorging: 3 nov - 12 nov". Ik moet het volgende week al hebben

Deze lijkt hetzelfde maar wel snel bezorgd?

https://www.amazon.nl/Aid...-Onderdelen/dp/B08FD6381L

[Opperhoof]

Ik ben op zoek naar een kleine chip achtige switch oplossing, die steeds 5 seconden aan schakeld en dan weer 5 seconden uit.



Het moet weinig energie verbruiken en werken op een platte knoopcel batterij, dus max 3v.

Dus 5 seconden staan pin 1 en 2 met elkaar in verbinding, daarna 5 seconden niet, daarna wel etc. Iemand tips waar ik dat kan vinden of moet zoeken? Of is hier een kleine smd chip voor geschikt?

[memphis]

Je kunt gewoon rondom een simpele schmitt trigger uit de CD40xx serie een 3v oscilator maken.

Anders zou je iets van een PIC moeten programmeren.

[marcop23]

Nog even over het meten van de netspanning:

Ik zat te denken aan een serieschakeling van een diode, weerstand, zenerdiode en de LED van een opto-isolator. Aan de uitgang van de opto-isolator meet je dan de duty cycle met een timer op je Arduino / Raspberry Pi.

Voordeel: simpel, neemt weinig ruimte in.
Nadeel: je neemt aan dat je spanning sinusvormig is, en het is niet bepaald linear dus je nauwkeurigheid is afhankelijk van de spanning.

[Multispeed]

Deze klussende tweaker irriteerde zich aan een led "gevalletje" wat zijn vriendin gekocht had voor op de wc. Op zich een prima ding, maar hij staat of altijd aan omdat het een aan en uit schakelaar heeft en niemand dat ding 's avonds uit zet (wat logisch is), met het gevolg dat de batterijen snel leeg zijn. Of het ding staat altijd uit omdat niemand dat ding aan en uit wil zetten tijdens een toilet bezoek (wat ook logisch is), met gevolg dat er iets in mijn toilet staat waar ik mij aan irriteer want het moet aan (in mijn hoofd :-) )

Een oplossing zou zijn dat ik zelf dat ding elke ochtend aan zet en elke avond uit zet, maar uiteraard zou dit een belachelijke oplossing zijn omdat het mijn inziens best aan te sturen valt. Daarom had ik het idee opgevat om er een PIR sensor tussen te zetten, echter heb ik mij denk ik verkeken op de PIR sensor en wat deze nodig heeft aan input en wat je overhoud aan output om de ledjes lekker vel te laten schijnen.

Want als ik hem nu aansluit houd ik niet genoeg voltage over om de led's om het ding leuk te laten schijnen.

Nu is mijn vraag, kan ik het op 1 of andere manier oplossen met de PIR sensor die ik nu heb ? (de input verhogen door 1 of 2 extra batterijen ? Of heb ik een andere PIR sensor nodig ?

Dit zijn de gebruikte spullen waar het om gaat (afbeelding en link naar PIR).

PIR sensor: https://www.kiwi-electronics.nl/nl/pir-bewegingssensor-3178



Meer iets voor MME, schopje

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 02-11-2021 12:11 ]

[Septillion]

@Multispeed De uitgang van de PIR zal gewoon niet heel krachtig zijn. Sterker nog, blij zijn dat hij nog leeft Maar gewoon een simpele NPN transistor (met 1k base weerstand) ertussen en daar dan je ledjes aan. Denk dat het setje amper iets vraagt dus een BC547 zal al wel voldoen. Nu natuurlijk met de kathodes aan de collector van de transistor en de anodes aan BAT+.

Jinja edit, als ik sites mag geloven hebben (de meeste? van) die HC-SR501 modules al een 1k in serie met de uitgang. Dat zal je chip nu ook wel gered hebben Maar dan hoef je ook geen externe base weerstand te plaatsen.

[ Voor 23% gewijzigd door Septillion op 02-11-2021 12:20 ]

[Multispeed]

Septillion schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:17:
@Multispeed De uitgang van de PIR zal gewoon niet heel krachtig zijn. Sterker nog, blij zijn dat hij nog leeft Maar gewoon een simpele NPN transistor (met 1k base weerstand) ertussen en daar dan je ledjes aan. Denk dat het setje amper iets vraagt dus een BC547 zal al wel voldoen. Nu natuurlijk met de kathodes aan de collector van de transistor en de anodes aan BAT+.

Jinja edit, als ik sites mag geloven hebben (de meeste? van) die HC-SR501 modules al een 1k in serie met de uitgang. Dat zal je chip nu ook wel gered hebben Maar dan hoef je ook geen externe base weerstand te plaatsen.

Hi thanks voor de suggestie, ik heb er gelijk 1 besteld en ga het testen zodra deze binnen is. Ik zal de uitkomst even laten weten.

EDIT:

@Septillion works like a charm thanks!

Linkje naar video: https://photos.app.goo.gl/fvpgTpKr9c5576qF6



Nu de test nog even netjes wegwerken

[ Voor 30% gewijzigd door Multispeed op 04-11-2021 11:34 ]

[memphis]

marcop23 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 19:51:
Nog even over het meten van de netspanning:

Ik zat te denken aan een serieschakeling van een diode, weerstand, zenerdiode en de LED van een opto-isolator. Aan de uitgang van de opto-isolator meet je dan de duty cycle met een timer op je Arduino / Raspberry Pi.

Voordeel: simpel, neemt weinig ruimte in.
Nadeel: je neemt aan dat je spanning sinusvormig is, en het is niet bepaald linear dus je nauwkeurigheid is afhankelijk van de spanning.

Dus je wilt een soort schmittrigger maken en dan dmv de golfbreedte van de blokgolf de hoogte van de sinusspanning berekenen. Erg lastig...
En echt, een mini printtrafo hoeft niet groot te zijn https://www.eoo-bv.nl/print-trafo-1w25w/17612-t1w3-15v.html

Of dit https://www.eoo-bv.nl/pri...1-trafo-033w-6v-55ma.html

[ Voor 4% gewijzigd door memphis op 02-11-2021 13:41 ]

[Septillion]

@Multispeed

[xah5kiDe]

Multispeed schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:02:


Dit zijn de gebruikte spullen waar het om gaat (afbeelding en link naar PIR).

PIR sensor: https://www.kiwi-electronics.nl/nl/pir-bewegingssensor-3178

Heb je gezien wat het stroomverbruik is?
"Low power consumption of 65mA".
Dat vind ik niet echt laag. Bij gebruik van alkaline batterijen (~2Ah) zou dat maar 65 uur meegaan. Mogelijk is is het gemiddelde stroomverbruik lager?

[jomas]

xah5kiDe schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:30:
[...]

Heb je gezien wat het stroomverbruik is?
"Low power consumption of 65mA".
Dat vind ik niet echt laag. Bij gebruik van alkaline batterijen (~2Ah) zou dat maar 65 uur meegaan. Mogelijk is is het gemiddelde stroomverbruik lager?

Die gegevens kloppen niet. Zo'n module trekt enkele 10 tallen uA. Dus waarschijnlijk moet dat 65uA zijn.
(bovendien wordt vermogen niet in ampere aangegeven)

[Multispeed]

xah5kiDe schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:30:
[...]

Heb je gezien wat het stroomverbruik is?
"Low power consumption of 65mA".
Dat vind ik niet echt laag. Bij gebruik van alkaline batterijen (~2Ah) zou dat maar 65 uur meegaan. Mogelijk is is het gemiddelde stroomverbruik lager?

Ik heb daar eerlijk gezegd niet naar gekeken. Enige waar ik naar heb gekeken is het output v vanaf de pir naar de leds en daar hield ik +/- 3v over

[xah5kiDe]

jomas schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 11:52:
[...]


Die gegevens kloppen niet. Zo'n module trekt enkele 10 tallen uA. Dus waarschijnlijk moet dat 65uA zijn.
(bovendien wordt vermogen niet in ampere aangegeven)

Voor mijn werk ontwerp ik chips die beneden de 1uA blijven in de slaap stand, dus ook 65uA vind ik nog extreem hoog. Met AA gaat dat dan 3.5 jaar mee als er geen beweging is. Met beweging (en lampjes af en toe aan) zul je mogelijk op 1 a 2 jaar uitkomen wat alleszins acceptabel is.

[Jaïr.exe]

xah5kiDe schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 14:08:
[...]


Voor mijn werk ontwerp ik chips die beneden de 1uA blijven in de slaap stand, dus ook 65uA vind ik nog extreem hoog. Met AA gaat dat dan 3.5 jaar mee als er geen beweging is. Met beweging (en lampjes af en toe aan) zul je mogelijk op 1 a 2 jaar uitkomen wat alleszins acceptabel is.

65uA is best nice voor idle in deze chiptekorttijden. TI's power modules zijn altijd out of stock

[LED-Maniak]

Ik heb een zender die met +23dBm uitzend. Dit is alleen veel te veel en ik wil simuleren hoe de ontvanger het doet op lange afstanden.

Nu heb ik er tweemaal PE4302 attenuator achter gehangen dus dat zou voor 65dB demping moeten zorgen.
Ik zie echter maar maximaal ~20dBm verschil(ontvanger RSSI tussen -70dBm en -90dBm nu) met of zonder de attenuators er tussen.

Gaat die berekening anders? Ik dacht dat je dB en dBm linear mocht aftrekken?

[Hans1990]

IP1dB van die attenuator is maar 4dBm. Je bent waarschijnlijk deze (active) attenuator aan het oversturen. Kan je niet eerst een passive attenuator gebruiken?

dB's kan je inderdaad van dBm's aftrekken. dB is verhouding logaritmisch uitgedrukt (zonder eenheid), en dBm is een mW vermogen logaritimisch uitgedrukt. Aftrekken met logaritmen is hetzelfde als delen..

[LED-Maniak]

In de sheet staat "Input Power +24 dBm" dus ik dacht dat dit wel zou kunnen?

Uiteindelijk wil ik hem vervangen voor een Renesas f1951 want die zijn nog wel gewoon te krijgen, maar hebben volgens mij vergelijkbare specs.

Als ik figuur 13 erbij pak dan staat daar "input 1dB compression" bij 31dB demping is de 1dB compressie rond de 30dB? Ik zie niet zo goed hoe jij bij 4dB uitkomt?

code:

1 dB Compression 1 MHz - 2.2 GHz          30 34 - dBm
Input IP31,2 Two-tone inputs +18 dBm 1 MHz - 2.2 GHz - 52 - dBm

[ Voor 46% gewijzigd door LED-Maniak op 25-11-2021 01:30 ]

[Hans1990]

Ik had niet ver genoeg gekeken, op website stond 4dBm vermeld maar zie nu ook in de datasheet de 30-34dBm, met een absoluut maximum input power van 30dBm..
De Renesas chip kan 23dBm (continuous) max input power aan.

Input 1dB compression point is soms een theoretische waarde. IIP3 vaak niet (als in: altijd).

Raar dan dat er slechts 20dB verschil in zit. Heb je ook al eens gekeken wat voor RSSI je meet als je de attenuated transmitter en ontvanger met coax kabels aan elkaar sluit?
Ik neem even gemakshalve aan dat de ontvanger daar tegen bestemd is (mocht de attenuator niet goed fungeren..)

[xah5kiDe]

Om meer dan 20dB verzwakking op RF (is dit voor 2.5GHz?) te krijgen moet je wel erg je best doen met PCB layout and shielding. Deel eens wat beeldmateriaal van je project. Laat met name zien hoe je de transmitter "shield".

[LED-Maniak]

xah5kiDe schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 11:05:
Om meer dan 20dB verzwakking op RF (is dit voor 2.5GHz?) te krijgen moet je wel erg je best doen met PCB layout and shielding. Deel eens wat beeldmateriaal van je project. Laat met name zien hoe je de transmitter "shield".

Hoe bedoel je dit? Je kan dit dubbelzinnig lezen.
20dB demping omdat de layout slecht is, of 20dB demping is lastig te behalen omdat je hiervoor een goede layout nodig hebt?

Ik zoek het laatste geval: gecontroleerde demping van rond de 60dB.

Het is een sub-1GHz zender.

[xah5kiDe]

Ik bedoelde, 20dB verzwakking te maken is nog wel te doen. Alles wat daar boven komt wordt lastig omdat je dan steeds meer aandacht moet besteden aan het pad om de verzwakker heen (parasitair zeg maar).
Hoe lager in frequentie hoe makkelijk het wordt om hoge verzwakking waarden te maken. 60dB is best veel. Je probeert het signaal via de verzwakkers dan 1000 keer kleiner in spanning te maken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de power en ground impedance, en met de voeding ontkoppeling? Kan daar ook een signaal op ingekoppeld worden?
Ik vermoed dat je een standaard bordje gebruikt met twee sma connectors erop (en niet zelf een PCB hebt gemaakt?).
Het te verzwakken signaal kan ook prima stralen dus je zult het EM veld wat rond de zender en aan de ingang van de eerste verzwakker onbedoeld ontstaat mogelijk moeten afschermen (hier is het signaal het sterkst). Dit kun je ook aan de ontvangende kant doen. De afscherming in dB kun je namelijk bij elkaar opstellen. Heb je van die losse verzwakker bordjes dan is er geen shielding (veel te duur). Probeer eens of je de bordjes kunt voeden uit een losse batterij (om koppeling via de voeding uit te sluiten) en probeer eens wat langere kabels tussen de twee verzwakkers (afstand geeft ook wat extra demping al kom je wel heel veel tekort).

Nog een idee om uit te proberen. Sweep de gain van beide verzwakkers. Als dat invloed heeft op je rssi, dan weet je dat het signaal voor deze verzwakker inkoppeld. Heeft het veranderen van gain geen invloed, dan komt het signaal erbij aan de uitgang van die verzwakker. Mogelijk geeft dat je wat meer inzicht.

Als je kijkt naar RF meetapparatuur waar ook verzwakkers gebruikt worden, dan zal het altijd in een metalen bakje zitten vaak direct aansloten op de RF connector.

[LED-Maniak]

Het zijn inderdaad twee van deze bordjes:


Aangesloten met aan de ene kant een pigtail vanuit de zender en aan de andere kant een antenne. Tussen de bordjes zit een SMA koppeling. Ik zag een aantal lui die ze in een doosje hadden gestopt met draden en zonder al teveel moeite dus niet bij stilgestaan dat er ook nog inkoppeling van in- naar uitgang kan zijn door zo'n verzwakking. Ik had reeds al wel wat reflectie waargenomen(ingebouwde ontvanger ziet het uitgezonden signaal) dus dat had wellicht een hint kunnen zijn.

Super goede tips, dankjewel!

Ik ben bezig een PCB te tekenen om de lijnen veel korter te krijgen dus dit is zeer handige info om te weten.
Om de sporen maak ik netjes een rij via's voor stitching/shielding.

[ Voor 26% gewijzigd door LED-Maniak op 27-11-2021 17:08 ]

[xah5kiDe]

Als ik die bordjes zo zie dan zou ik een kleine shield over de RF input proberen te maken (of beter een metalen bakje wat goed afsluit). Let ook op al die draden die je mogelijk aan V1-V6 hangt. Dan zijn weer antennes. Ook een kleine bead/choke opnemen in de supply kan al een verbetering geven. Als je dat niet bij de hand hebt, plaats dan een weerstand van 100 Ohm in de voeding (op de pcb). Geeft wel een DC spannings val van 0.5V maar dat kun je compenseren indien nodig.

Als je je eigen PCB wilt testen dan is het heel waardevol om een VNA te hebben. Je kunt ze tegenwoordig voor minder dan 100 euro kopen (zelf geen ervaring want ik heb van dat profi spul op m'n werk, maar voor die prijs begin ik te twijfelen)
Zoek bijvoorbeeld naar LiteVNA 62 of NanoVNA-H. Leuke van een VNA is dat je het effect van alle suggesties gelijk zou moeten zien, met name als je twee boardjes achter elkaar hangt.

[Puch-Maxi]

Puch-Maxi schreef op maandag 2 februari 2015 @ 01:22:
Heb eindelijk eens een labvoeding aangeschaft, was in de aanbieding bij Conrad .

[Afbeelding: BT-153 0-15V 3A]

Weet nog niet of het ook wat is, zo op het eerste gezicht lijkt het wel oke. Wat ik wel mis is een knop om de uitgang te schakelen. Verder slechts 0-15V en 3A, maar dat is voor mij wel toereikend voor nu. Zal hem binnenkort wel even uitgebreid inspecteren .

En toen kwam de magische rook er deze week uit



Lag aan het bovenste printje voor het uitlezen van spanning en stroom, voor de rest werkte alles nog. De 16V 470uF condensator (zichtbaar op de foto) maakte sluiting. Hierdoor ging de bruggelijkrichter (4x M7 diodes) kapot. Heb uit voorzorg ook de LM7805 vervangen. Nu doet hij het weer prima, kosten: €1,05 aan onderdelen.

[_ferry_]

xah5kiDe schreef op zondag 28 november 2021 @ 14:01:
Als ik die bordjes zo zie dan zou ik een kleine shield over de RF input proberen te maken (of beter een metalen bakje wat goed afsluit). Let ook op al die draden die je mogelijk aan V1-V6 hangt. Dan zijn weer antennes. Ook een kleine bead/choke opnemen in de supply kan al een verbetering geven. Als je dat niet bij de hand hebt, plaats dan een weerstand van 100 Ohm in de voeding (op de pcb). Geeft wel een DC spannings val van 0.5V maar dat kun je compenseren indien nodig.

Als je je eigen PCB wilt testen dan is het heel waardevol om een VNA te hebben. Je kunt ze tegenwoordig voor minder dan 100 euro kopen (zelf geen ervaring want ik heb van dat profi spul op m'n werk, maar voor die prijs begin ik te twijfelen)
Zoek bijvoorbeeld naar LiteVNA 62 of NanoVNA-H. Leuke van een VNA is dat je het effect van alle suggesties gelijk zou moeten zien, met name als je twee boardjes achter elkaar hangt.

Daarover gesproken, ik heb zendertjes en ontvangers in de 433 (en 868mhz) range, waar een slechte antenne aan zit. Kom niet ver genoeg om de data binnen te halen.
Nu had ik voor de ontvangende kant al een mooie dipole gemaakt. Van 2 stukjes VD draad en een SMA connector. Dat scheelde alvast weer qua range. Maar kan ik die met zo'n VNA afstemmen? Ontvangende kant zit een SMA connector aan. Maar de zender is gewoon een PCB+draadantenne. Weet niet echt welke tools ik nodig heb om er fatsoenlijk aan te meten.
Heb laatst wel een oude spectrum analyzer geleend, en dan kon ik wat variatie zien als ik de dipole daar op aansloot en vervolgens stapsgewijs korter knipte, maar eigenlijk met onvoldoende detail. Want als je de antenne wat draait maakt het al verschil in meting.

De lengte van de dipole is nu dus op de gok, maar ik zou graag het maximale er uit willen halen qua ontvangst.
En mogelijk op de zendende kant een betere antenne solderen, maar daar zit dus geen connector op.

[memphis]

Puch-Maxi schreef op vrijdag 3 december 2021 @ 21:51:
[...]

En toen kwam de magische rook er deze week uit

[Afbeelding]

Lag aan het bovenste printje voor het uitlezen van spanning en stroom, voor de rest werkte alles nog. De 16V 470uF condensator (zichtbaar op de foto) maakte sluiting. Hierdoor ging de bruggelijkrichter (4x M7 diodes) kapot. Heb uit voorzorg ook de LM7805 vervangen. Nu doet hij het weer prima, kosten: €1,05 aan onderdelen.

Een normaal mens zou garantie claimen..... Een knutselaar kijkt inderdaad eest zlf wat er aan de hand is.

Ik zag dat die Basetech toch nog voor en 70 tot 80 euro over de toonbank gaat hoewel ik niet weet wat de aanbieding was, had je beter een Korad voor een fractie meer met veel betere specs kunnen kopen
https://www.eleshop.nl/korad-ka3005p-power-supply.html

Ik ben voor een simpele zelfbouw gegaan om mijn bureaulamp een 2e leven te geven.
Modding een bureau lamp

[D-Three]

@memphis de voeding lijkt mij uit 2015 te zijn

[Puch-Maxi]

memphis schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 10:20:
[...]
Een normaal mens zou garantie claimen..... Een knutselaar kijkt inderdaad eest zlf wat er aan de hand is.

Ik zag dat die Basetech toch nog voor en 70 tot 80 euro over de toonbank gaat hoewel ik niet weet wat de aanbieding was, had je beter een Korad voor een fractie meer met veel betere specs kunnen kopen
https://www.eleshop.nl/korad-ka3005p-power-supply.html

Ik ben voor een simpele zelfbouw gegaan om mijn bureaulamp een 2e leven te geven.
Modding een bureau lamp

Heb hem 6 jaar geleden gekocht voor €45,- (in de aanbieding). Leuk project, ik heb dezelfde halogeenlamp in het groen!

D-Three schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 11:16:
@memphis de voeding lijkt mij uit 2015 te zijn

Klopt, denk niet dat ik nog garantie kan claimen Vandaar mijn eigen knutselpoging.

[memphis]

Ah, even over de datum van je quote text heen gekeken Dan snap ik hem. 45 euro was inderdaad een leuke prijs maar neemt niet weg dat gezien de huidige prijs die Korad nog steeds de betere keuze is.

[xah5kiDe]

_ferry_ schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 09:56:
[...]

Daarover gesproken, ik heb zendertjes en ontvangers in de 433 (en 868mhz) range, waar een slechte antenne aan zit. Kom niet ver genoeg om de data binnen te halen.
Nu had ik voor de ontvangende kant al een mooie dipole gemaakt. Van 2 stukjes VD draad en een SMA connector. Dat scheelde alvast weer qua range. Maar kan ik die met zo'n VNA afstemmen? Ontvangende kant zit een SMA connector aan. Maar de zender is gewoon een PCB+draadantenne. Weet niet echt welke tools ik nodig heb om er fatsoenlijk aan te meten.
Heb laatst wel een oude spectrum analyzer geleend, en dan kon ik wat variatie zien als ik de dipole daar op aansloot en vervolgens stapsgewijs korter knipte, maar eigenlijk met onvoldoende detail. Want als je de antenne wat draait maakt het al verschil in meting.

De lengte van de dipole is nu dus op de gok, maar ik zou graag het maximale er uit willen halen qua ontvangst.
En mogelijk op de zendende kant een betere antenne solderen, maar daar zit dus geen connector op.

Op zich heb je het al prima gedaan met een spectrum analyzer als ontvanger. Mits je alles hetzelfde laat zou je de lengte optimaal kunnen tunen. Die lengte kun je ook wel redelijk schatten (half lambda, zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Dipoolantenne).
Met een VNA zie je gelijk op welke frequentie de reflectie (S11) minimaal is (dus hoeveel je er nog vanaf of bij moet knippen ). Er is echter ook nog een impedantie die zo goed mogelijk moet kloppen. De VNA is 50 Ohm gebaseerd. Dus geen reflectie betekent dat de antenne ook 50 Ohm is. Bij een perfecte dipool kom je echter uit op 78 Ohm. Goed genoeg voor de meeste toepassingen. Zou je ontvanger of zender echter 300 Ohm verwachten dan heb een impedantie aanpas netwerk nodig. Dat is een vak apart. lees het wiki artikel er maar eens over na. En als je serieus bent dan is een VNA een perfect instrument om wat je probeert te maken ook te testen. Met een spectrum analyzer (of elke ontvanger met rssi) kun je slecht tunen tot je het maximum hebt.

[memphis]

_ferry_ schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 09:56:
[...]

Daarover gesproken, ik heb zendertjes en ontvangers in de 433 (en 868mhz) range, waar een slechte antenne aan zit. Kom niet ver genoeg om de data binnen te halen.
Nu had ik voor de ontvangende kant al een mooie dipole gemaakt. Van 2 stukjes VD draad en een SMA connector. Dat scheelde alvast weer qua range. Maar kan ik die met zo'n VNA afstemmen? Ontvangende kant zit een SMA connector aan. Maar de zender is gewoon een PCB+draadantenne. Weet niet echt welke tools ik nodig heb om er fatsoenlijk aan te meten.
Heb laatst wel een oude spectrum analyzer geleend, en dan kon ik wat variatie zien als ik de dipole daar op aansloot en vervolgens stapsgewijs korter knipte, maar eigenlijk met onvoldoende detail. Want als je de antenne wat draait maakt het al verschil in meting.

De lengte van de dipole is nu dus op de gok, maar ik zou graag het maximale er uit willen halen qua ontvangst.
En mogelijk op de zendende kant een betere antenne solderen, maar daar zit dus geen connector op.

Als je praat over die goedkope modules zal een betere antenne niet veel meer gaan helpen of you moet aan richtantennes gaan denken. Ik ben ooit ook op zoek geweest naar een set voor een telemetrie project en ben uiteindelijk bij Radiometrix aangekomen http://www.radiometrix.com/our-products/433MHz/TX

Hiermee heb ik over 100 meter afstand nog vol bereik op de signaalsterkte meter. Volgens de leverancier is 500 meter met gemak mogelijk.

[_ferry_]

xah5kiDe schreef op zaterdag 4 december 2021 @ 12:43:
[...]


Op zich heb je het al prima gedaan met een spectrum analyzer als ontvanger. Mits je alles hetzelfde laat zou je de lengte optimaal kunnen tunen. Die lengte kun je ook wel redelijk schatten (half lambda, zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Dipoolantenne).
Met een VNA zie je gelijk op welke frequentie de reflectie (S11) minimaal is (dus hoeveel je er nog vanaf of bij moet knippen ). Er is echter ook nog een impedantie die zo goed mogelijk moet kloppen. De VNA is 50 Ohm gebaseerd. Dus geen reflectie betekent dat de antenne ook 50 Ohm is. Bij een perfecte dipool kom je echter uit op 78 Ohm. Goed genoeg voor de meeste toepassingen. Zou je ontvanger of zender echter 300 Ohm verwachten dan heb een impedantie aanpas netwerk nodig. Dat is een vak apart. lees het wiki artikel er maar eens over na. En als je serieus bent dan is een VNA een perfect instrument om wat je probeert te maken ook te testen. Met een spectrum analyzer (of elke ontvanger met rssi) kun je slecht tunen tot je het maximum hebt.

Thanks, dan is zo'n LiteVNA dus nog wel interessant/leuk om er tussen te hangen, ook om wat beter te kunnen vergelijken met de standaard antenne en dergelijke. Ik had hem al eens gezien bij eleshop, maar wist niet of het ook echt zinvol zou zijn.

Standaard zat er zo'n +/- 17cm plastic opschroef antenne op. De dipole met 2x 17cm/(kwart lambda) doet het al aanzienlijk beter dan dat. Maar de exacte lengte blijft wat gissen. Zou mooi zijn als ik dat daarmee kan afstemmen

[LED-Maniak]

Nog een klein vraagje:

Ik heb nu een router met een fan er in en die maakt behoorlijk lawaai als hij aanslaat. Nu heb ik toegang tot het bestand dat die fan aanstuurt(gaat nu hard aan en hard uit). Als ik hem instel dat hij 0.3 sec aan gaat en 4 sec uit, geeft dit op langere termijn issues? Of kunnen fans er wel tegen.

Het is zo'n standaard fan uit een laptop. Toerenregeling zit niet aangesloten.

[xah5kiDe]

Dat klinkt als een poor mans PWM. Zal voor die fan niet uitmaken. Maar een variabel fan geluid kan irritanter zijn dan een constant geluid.

[LED-Maniak]

xah5kiDe schreef op maandag 13 december 2021 @ 18:05:
Dat klinkt als een poor mans PWM. Zal voor die fan niet uitmaken. Maar een variabel fan geluid kan irritanter zijn dan een constant geluid.

Dat is het, maar sneller schakelen lijkt hij niet leuk te vinden. Met dit briesje is hij helemaal stil.

[memphis]

Gewoon een weerstandje in de aansluitdraad opnemen.

[Hans1990]

Ik zou liever een fan langzamer draaien (of stillere monteren), ipv zo "PWM'en"

De periodetijd klinkt namelijk nogal lang. Dat is niet alleen irritant, maar als de fan start/stop gedrag dan heeft, zorgt er ook voor dat er continu aanloop stromen door de windingen lopen. Of de windingen of de lagers het eerst begeven is natuurlijk maar de vraag.

Nadeel van weerstand opnemen is dan weer dat de fan mogelijk moeilijker start.. maar als de fan beetje degelijk is kan die wel met iets minder volt toe.

[Tarin]

Kunnen jullie me helpen een vervangend knopje te identificeren? Het aan/uit-knopje van onze (sinds de aankoop 5 jaar geleden 2 keer onder garantie omgeruilde) babyfoon is weer stuk (3,5 jaar geleden hadden we hetzelfde probleem maar zat er nog garantie op).



De behuizing is ongeveer 5 x 5,35 (7 met knopje) x 1,8 mm groot. Ik heb op diverse variaties op right angle smd tactile SMD turtle switch button gezocht maar vind vooral kleinere hogere knopjes en omdat ik niet weet wat de standaardmaatgeving is, is het lastig op afmetingen te zoeken.



Wel een geinig mechanisme van binnen - het zwarte blokje zat aan de behuizing vast en werd door het lichte schuifje tegen de daadwerkelijke momentschakelaar gedrukt, met het metalen kapje als tegensteun. Helaas blijkbaar niet bestand tegen meer dan 3,5 jaar lang dagelijks 2-4 keer indrukken.

[memphis]

Kijk hier eens
https://www.conrad.nl/o/smd-druktoetsen-f3388970

[xah5kiDe]

Tsja, 5 jaar dan is het op he :-)
Zijn er niet zoveel die een hoek onder 90 graden hebben, ik vond deze: https://www.aliexpress.co...d%22:%2212089551142%22%7D. Maar footprint moet ook kloppen. En er zijn meer variabelen zoals knophoogte, etc.
Als je geen vervangende kunt vinden, kan je hem misschien nog omruilen met die andere (maar ja desolderen kan al leiden tot stuk gaan).
Nog wat laatste redmiddelen:
Ergens een gaatje in de behuizing boren en een klein drukschakelaartje erin en met draadjes verbinden.
Klein reedrelais aan binnenkant die je dan aan de buitenkant bedient met een magneetje?

[Tarin]

memphis schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:48:
Kijk hier eens
https://www.conrad.nl/o/smd-druktoetsen-f3388970

Ik heb bij Conrad al eens naar knopjes gezocht (ik heb dit soort knopjes al mogen vervangen in een Anywhere MX, een IKEA ANSLUTA-afstandsbediening en een Philips Wake-Up light), maar de afbeeldingen zijn niet altijd betrouwbaar en het filtert niet zo lekker. Bovendien, tussen die 23 verschillende knopjes is er niet echt iets wat in de buurt komt.

xah5kiDe schreef op woensdag 15 december 2021 @ 13:26:
Tsja, 5 jaar dan is het op he :-)
Zijn er niet zoveel die een hoek onder 90 graden hebben, ik vond deze: https://www.aliexpress.co...d%22:%2212089551142%22%7D. Maar footprint moet ook kloppen. En er zijn meer variabelen zoals knophoogte, etc.
Als je geen vervangende kunt vinden, kan je hem misschien nog omruilen met die andere (maar ja desolderen kan al leiden tot stuk gaan).
Nog wat laatste redmiddelen:
Ergens een gaatje in de behuizing boren en een klein drukschakelaartje erin en met draadjes verbinden.
Klein reedrelais aan binnenkant die je dan aan de buitenkant bedient met een magneetje?

Dank je, dat lijkt qua form factor al beter. Is er een afkorting of naam voor dit soort knopjes, of een bepaalde standaard zoals voor LED-behuizingsafmetingen? Aan het mechaniekje in de behuizing te zien is het redelijk flexibel qua positie van de knop, maar de voor het daadwerkelijke knopje is niet heel veel extra plek vrij.

Anders verzin ik inderdaad een oplossing met een ander knopje.

[Mr_gadget]

De connector van de aansluiting van de stofzuiger van mijn ouders is afgebroken. Zou ik deze kunnen vervangen door zo'n stekker?
Ik heb een stanley automatische striptang er zit wel iets op voor connectoren. Alleen moet blauw, geel en rood met hetzelfde stuk..echte tangen hebben vaak losse bekken. En er staat 'non insul' bij. Zou dit een goede krimp geven of zou ik beter een echte tang moeten nemen?
Alternatief is zoiets. Deze moet je dan twee keer krimpen?

[AteGjalt]

Mr_gadget schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:07:
De connector van de aansluiting van de stofzuiger van mijn ouders is afgebroken. Zou ik deze kunnen vervangen door zo'n stekker?
Ik heb een stanley automatische striptang er zit wel iets op voor connectoren. Alleen moet blauw, geel en rood met hetzelfde stuk..echte tangen hebben vaak losse bekken. En er staat 'non insul' bij. Zou dit een goede krimp geven of zou ik beter een echte tang moeten nemen?
Alternatief is zoiets. Deze moet je dan twee keer krimpen?

[Afbeelding]

Dat is prima te doen ja, de stekker moet gewoon goed vastzitten aan de draad, zou wel de geïsoleerde versie pakken met het blauwe hoesje. Die kan je meestal met een vuuraansteker oid nog krimpen zodat deze goed aansluit op de draad.