De EL-kroeg - Deel 4

[D-Three]

Tarin schreef op woensdag 15 december 2021 @ 08:54:
Kunnen jullie me helpen een vervangend knopje te identificeren? Het aan/uit-knopje van onze (sinds de aankoop 5 jaar geleden 2 keer onder garantie omgeruilde) babyfoon is weer stuk (3,5 jaar geleden hadden we hetzelfde probleem maar zat er nog garantie op).

[Afbeelding]

De behuizing is ongeveer 5 x 5,35 (7 met knopje) x 1,8 mm groot. Ik heb op diverse variaties op right angle smd tactile SMD turtle switch button gezocht maar vind vooral kleinere hogere knopjes en omdat ik niet weet wat de standaardmaatgeving is, is het lastig op afmetingen te zoeken.

[Afbeelding]

Wel een geinig mechanisme van binnen - het zwarte blokje zat aan de behuizing vast en werd door het lichte schuifje tegen de daadwerkelijke momentschakelaar gedrukt, met het metalen kapje als tegensteun. Helaas blijkbaar niet bestand tegen meer dan 3,5 jaar lang dagelijks 2-4 keer indrukken.

Wat zijn de afmetingen? Misschien C&K switches?
https://www.ckswitches.co...t-details/Tactile/PTS850/

Mr_gadget schreef op zondag 2 januari 2022 @ 20:07:
De connector van de aansluiting van de stofzuiger van mijn ouders is afgebroken. Zou ik deze kunnen vervangen door zo'n stekker?

Welke stekker wil je vervangen? Dat is mij niet duidelijk

Ik heb een stanley automatische striptang er zit wel iets op voor connectoren. Alleen moet blauw, geel en rood met hetzelfde stuk..echte tangen hebben vaak losse bekken. En er staat 'non insul' bij. Zou dit een goede krimp geven of zou ik beter een echte tang moeten nemen?

Een 'echte' is beter maar om dat nou enkel maar daar voor aan te schaffen zou ik niet doen. Als de connector er goed aan zit (eens trekken), zou het moeten goed zijn. Er staat trouwens 'insul' en 'non-insul' op jouw tang dus het is voor beide types.

Alternatief is zoiets. Deze moet je dan twee keer krimpen?

Met de correcte tang niet. Met jouw tang wel Het kleine stuk van de connector moet je krimpen op de ontmantelde koperdraad, het grotere stuk op de isolatie van de koperdraad. Maar de geïsoleerde versie dien je trouwens ook dubbel te krimpen, het dunne deel op de koperdraad, het bredere deel op de isolatie.

Ik ben niet zeker maar het lijkt er op dat je met jouw tang op de koperdraad moet krimpen met het gebogen deel waar de gekleurde bolletjes bij staan. De grotere eigenaardiger gevormde openingen lager op de tang zijn waarschijnlijk voor de isolatie.

[Afbeelding]

Is dit de stekker die je wil vervangen? Let altijd op breedte maar ook dikte. Je kan die krijgen in 0.5mm en 0.8mm dikte. Een 0.8mm connector op een 0.5mm tab zal te los zitten. Zo'n quickconnect moet gewoon redelijk goed vast zitten.

AteGjalt schreef op maandag 3 januari 2022 @ 14:35:
Die kan je meestal met een vuuraansteker oid nog krimpen zodat deze goed aansluit op de draad.

Met een aansteker? Die isolatie is geen krimpkous.

[Voor 115% gewijzigd door D-Three op 03-01-2022 22:09]

[badkuip]

Kunnen jullie mij helpen bij een probleem met mijn Aoyue 936 soldeerbout?
Het probleem is dat ie soms niet warm wordt of temperatuur verliest.
De bout wordt koud, tin smelt dat niet meer, en belangrijker nog, het verwamingslampje op het soldeerstation gaat uit. Even spelen of een keer met het snoer draaien, en dan gaat ie weer.

Waar zit het probleem hoogstwaarschijnlijk? Het snoer, het warmte-element of de soldeerpunt?

[memphis]

Ik zou zeggen een draadbreuk bij de connector of bij de bout. Dat zijn namelijk de punten waar de kabel geknelt wordt en de kans op een breuk door trekken het grootst is.

[Puch-Maxi]

@badkuip In een 907 handvat zit op het PCB soms een bewegingssensor gemonteerd, ik zou die even controleren. Het idee is dat het soldeerstation (verwarmingselement) vanzelf uitgaat als je hem een poosje niet hebt gebruikt. Op mijn clone Yihua 936 met 907 handvat is dit niet geïmplementeerd.

[KasperW]

Goeiedag allemaal.
Elektronica-beginner hier. Ik heb een paar vraagjes.
Ik ga terug mijn elektromechanica-studie hervatten en ik wil die graag wat ondersteunen door in mijn vrije tijd wat met elektronica rond te klooien. Tot nu toe alleen een klein inleidend vakje over elektronica gekregen.

Ik heb wel al wat Arduino-ervaring achter de rug maar ik merk dat je daar echt weinig inzicht van krijgt in de werking van de fundamentele componenten; transistoren, condensators, zenerdiodes, etc. Hebben jullie weet van een goeie leerbron om praktische schakelingen te bouwen waar ik effectief iets van kan bijleren?

Een tweede vraagje is of er een soort tussenstap bestaat tussen breadboard en PCB's. Als je voor een projectje een iets permanentere oplossing wil dan een breadboard, gaan jullie dan meteen grijpen naar op maat gemaakte PCB's? Dat lijkt me wat overkill voor simpele hobbyprojectjes. ik vraag me af of er geen elegantere tussenstap bestaat dan spijkers op een plank timmeren en daar alles tegen solderen. Ik wil mijn soldeerskills graag wat oefenen ook.

[septillion]

Voor het eerste, gewoon altijd projectjes blijven zoeken. Voor transistoren etc kan je bijvoorbeeld een klasse A versterkertje maken. Maar eigenlijk elk projectje wat je kunt bedenken is goed. Zolang er maar een einde aan zit of in ieder geval een tussentijdse revisie.

Voor het tweede, prototype board. Meeste bekende (en daarom makkelijkste te krijgen) is met eilandjes maar ben zelf altijd wel fan van banen. Maar aan de andere kant, met de goedkope PCB services van tegenwoordig is een PCB ontwerpen en laten maken al best snel geen overkill meer.

[xah5kiDe]

Gewoon experimenteer print? https://www.benselectroni...-printplaat-5-x-7-cm.html

[memphis]

Alle uitgaves van de Elex zijn ooit op een DVD ROM uitgekomen. Elektor heeft hem niet meer online. Dat staat ook vol met uitleg over de schakelingen maar ook losse artikelen over componenten.

Verder zijn de oude Elektuur artikelen redelijk basis en leerzaam
https://www.elektor.nl/dvd-elektor-1980-1989-nl

De tussenweg is eilandjes print. Experimenteerprint komt in vele uitvoeringen zoals evenredige banen of per 2 of 3 gaatjes verbonden. Ik zelf prefereer losse eilandjes en kan je met de pootjes van weerstanden en condensatoren de banen leggen zoals je het wilt hebben.

[Voor 30% gewijzigd door SA007 op 26-01-2022 20:28. Reden: referentie naar wares weggehaald]

[B_FORCE]

Archive.org staat vol met oude Elektors.

Eilandjes printjes zijn trouwens ook een zeer goede leerweg naar PCB design.
Ook prima manier om je soldeerskills te oefenen.

[BernardV]

Op archive.org zijn ook nog best een aantal "Elektuur" / "Elektor" uitgaven te vinden:

https://archive.org/searc...=creator%3A%22elektuur%22

//EDIT: Eerst verder lezen, dit is precies wat @B_FORCE hierboven zegt.

[Voor 20% gewijzigd door BernardV op 26-01-2022 13:24]

[badkuip]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 16:55:
@badkuip In een 907 handvat zit op het PCB soms een bewegingssensor gemonteerd, ik zou die even controleren. Het idee is dat het soldeerstation (verwarmingselement) vanzelf uitgaat als je hem een poosje niet hebt gebruikt. Op mijn clone Yihua 936 met 907 handvat is dit niet geïmplementeerd.

Waar zou ik het PCB moeten aantreffen? Ergens in het handvat bij de soldeerpunt in de buurt?

[KasperW]

Thx voor hints allemaal. Tijd om eens wat lectuur door te nemen een bestellingkje bij GoTron te plaatsen.

[S0epkip]

Volgens mij kan de EL-kroeg me helpen...

Ik ben een beetje aan het puzzelen met het 'slim' maken van mijn deurbel. Graag zou ik een ESP8266 met relais in mijn kring opnemen om met HomeAssistant te spelen; maar.....

Ik zou graag de bestaande 8VAC bedrade, verlichte deurbelknop behouden. Deze werkt nu in een stroomkringetje vanaf een Byron 8V 1A beltrafo.

Deze: https://www.gamma.nl/asso...770-8-volt-1amp/p/B530635


Probleem is dat ik 15V AC open klemspanning meet op die trafo. Dit zakt naar zo'n 14V als ik de bel aansluit en indruk. Terwijl de Byron 8V rated uit zou moeten spugen. Is dit normaal voor zo'n cheap trafo-tje?

Mijn idee is om de spoel van een 8V relais te schakelen met de deurbelknop-kring. Hopelijk is de lekstroom over het lampje niet teveel om het relais te bekrachtigen. Het NO secundaire contact van het relais gebruik ik dan als input voor mijn ESP8266 bordje

Zoiets: https://www.conrad.nl/p/f...20-a-1x-no-1-stuks-611026

Maar als die trafo stiekem 14V maakt ipv 8V, kom ik misschien met een 12V relais nieteens uit?

[xah5kiDe]

Ja dat herken ik. 8V wordt met een korrel zout genomen. Een 8V relais kan wel tegen wat meer spanning hoor. Hij zal ook niet lang bekrachtigd worden. Omgekeerd zal het lampje niet genoeg stroom trekken om het relais te bekrachtigen. Kans is zeer groot dat dit allemaal gaat werken, succes.

[S0epkip]

Hehe ja behoorlijk korreltje.

Zou je alsnog een 8VAC relais kiezen, of toch 12VAC?

[xah5kiDe]

Je hebt 14V gemeten, dus dan is 12V meer geschikt.

[memphis]

KasperW schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:46:
Thx voor hints allemaal. Tijd om eens wat lectuur door te nemen een bestellingkje bij GoTron te plaatsen.

Om hier op terug te komen, Wikipedia en Youtube staat ook vol met basis info over componenten.

[SnowDude]

Vraagje, Ik ben bezig een dimmer te ontwerpen voor een RGB led strip. Nu wil ik een dubbele bediening maken met een aantal rotary encoders. Deze komen met een flatcable op een centimeter of 80 a 90 van de main pcb. Normaal gesproken haal ik een rotary encoder door een RC filter en dan door een Schmitt-trigger (iets van een 7414 ofzo). Wat is nu de handigste plaats voor het RC filter en de Schmitt-trigger, zo dicht mogelijk bij de encoder of op het "main" board ?

[D-Three]

De beste plaatst lijkt mij toch zo dicht mogelijk bij het main board.

[Mafioso]

Iemand hier nog tips voor het opsporen van het defecte component dat voor kortsluiting zorgt? (Uiteraard het liefst zonder nog meer schade aan te doen). Heb hierover wel eens Youtube videos gezien, waarschijnlijk van eevblog of mikeselectricstuff of zo, maar kan die niet terugvinden.

Ik was bezig met het 'reverse engineren' van 'smart' voerautomaat. Deze bevat o.a. een ESP8266 en had al succesvol een firmware dump gemaakt. Ook had ik wat van het seriële verkeer tussen de esp en een andere mcu 'afgeluisterd' met de cheap ass CH340G usb to serial.
Echter toen op een later moment nog eens de esp met usb uart wilde verbindingen ging het mis toen ik de voeding aanzetten. Er leek iets van coil whine van het boardje af te komen en toe ik nog eens goed keek naar de voeding zag ik dat ie in cc modus was gesprongen. Er ging 500mA (5.9v) in, terwijl dit eerder niet boven de 100mA kwam, als het niet iets van 50mA was.
Als ik nu de weerstand meet tussen de 3.3v rail en gnd is die 3Ω

Ik snap nog steeds niet helemaal wat er mis is gegaan . Als het goed is had ik alleen gnd tx en rx van die uart module met de pcb verbonden.

• pcb top (photo)
• pcb bottom (photo)
• gedeeltelijk schema (pdf)

NB: Ik heb geen infraroodcamera om op die manier te kunnen kijken waar de stroom heen gaat.

[memphis]

meten!

Heb je vochtschade? Flinke vlek op de onderkant....

[xah5kiDe]

Laat er gewoon 1A doorheen gaan. Als er iets stuk is, kan het niet nog stukker. Grote kans dat je dan wel voelt/ruikt waar het mis gaat (3W). Heb je vriesspray dan kan je dat gebruiken (verdampt het snelst waar het warm is). Thermocamera is ideaal maar zul je wel niet hebben. Is het U400 of U200 dan hoef je je vinger er maar op de houden.
Met wat minder stroom kan het ook (1A zou een miniem PCB spoortje kunnen doorbranden) , maar dan is het wat subtieler. Dan kun je de spanning op bijvoorbeeld U400 en U200 meten. Degene met de hoogste spanning maakt geen sluiting. Je zoekt naar het voedingspunt met de laagste spanning. Daar loopt de stroom heen blijkbaar.

[Mafioso]

memphis schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:26:
Heb je vochtschade? Flinke vlek op de onderkant....

Kan me voorstellen dat het op de foto er zo uitziet, maar is flux residu. Net met wat ipa schoongemaakt, dan is er niets geks te zien.

xah5kiDe schreef op zondag 20 februari 2022 @ 17:52:
Laat er gewoon 1A doorheen gaan. Als er iets stuk is, kan het niet nog stukker. Grote kans dat je dan wel voelt/ruikt waar het mis gaat (3W). Heb je vriesspray dan kan je dat gebruiken (verdampt het snelst waar het warm is). Thermocamera is ideaal maar zul je wel niet hebben. Is het U400 of U200 dan hoef je je vinger er maar op de houden.
Met wat minder stroom kan het ook (1A zou een miniem PCB spoortje kunnen doorbranden) , maar dan is het wat subtieler. Dan kun je de spanning op bijvoorbeeld U400 en U200 meten. Degene met de hoogste spanning maakt geen sluiting. Je zoekt naar het voedingspunt met de laagste spanning. Daar loopt de stroom heen blijkbaar.

Dank voor de tip, toch maar wat stroom laten lopen. Limiet op 1A, maar het verbruik was al snel een stuk minder (500mA). Had met een op de kop 'anti dust spray' ICs wat af laten koelen, in de hoop zo makkelijk/snel verschil te zien/voelen, maar dat werkte niet echt. Het duurde even voordat ik toch verschil merkte, maar de ESP-WROOM-02 (U200) werd toch stukje warmen. (Denk dat de metal shield er voor zorgde dat het niet meteen merkbaar was).

Ook wanneer ik de de spanning meet over U200 en U400 zie ik een klein verschil. 3,274v (U200) vs 3,287v (U400).

Nu eens kijken of ik die esp module er af kan krijgen zonder hot air of hot plate. (Zit als het goed is een een redelijk groot gnd pad aan de onderkant) .

[memphis]

Kan je niet alleen even de plus ontkoppelen? Even proberen een folie onder pin1 door te steken of een baantje ervoor doorkrassen, dan kan je de weerstand wel weer meten....

[xah5kiDe]

Wat ook wel eens sluiting wil geven zijn de MLCC ontkoppel capaciteiten. Meestal door mechanische stress.
1.5W is genoeg om iets redelijk warm te laten voelen.
Anders denk Ik dat je ESD schade hebt opgelopen. De chip waar je mee communiceert heeft dan tijdens het aansluiten van de kabel het loodje gelegd. Dat kan gebeuren door geen gebruik van aarde. Een uitgang van een losse voeding kan zomaar op ~110V-~240V hangen door het gebruik van Y capaciteiten. Let daar op als je het weer heel hebt zodat je niet opnieuw opblaast.

[ehtweak]

Paar jaar geleden al eens via BG een experimenteervoeding besteld:
ehtweak in "De EL-kroeg - Deel 4"

Nu werd het tijd voor een wat dikkere uitvoering.
Via MP van iemand twee industriële PSU's overgenomen, ieder (bijna) 30V @ 10/20 A).
Kostte me 2 tientjes bij elkaar.

Die gecombineerd (in serie, met twee dikke 20A schottky diodes als beveiliging ertussen) als input voor een RD6018W gebruikt. Die kan bijna een 1kW aan output vermogen leveren.

Via Banggood een RD6018W besteld; binnen een week geleverd voor een schappelijke prijs. Dit was m'n duurste aankoop ooit, via een Chinese website.

Nog wat los materiaal inbouwmateriaal erbij, een leuk kastje uitgezocht, wat gaatjes boren, vijlen en kleurtjes spuiten, en voila een dikke experimenteervoeding.
Tijdens de stormdagen e.e.a. in elkaar gezet:

Voorkant:


Achterkant met net(filter)invoer en 2 kleine koelfans om een eventuele warmteproductie van de LEP240F's te verplaatsen:


Ik heb trouwens gekozen voor die RD6018 omdat de diverse reviews aangeven dat je best wel een goede kwaliteit PSU/DC buck convertor krijgt voor je geld.
Is het ideaal? Waarschijnlijk niet en is een ouderwetse 'echte' lineaire voeding beter. Maar dat is me gewoon te duur bij dit soort output waardes. Voor het geknutsel wat ik doe is dit prima.

https://www.circuitsonlin...153353?query=buck&mode=or

[Voor 12% gewijzigd door ehtweak op 23-02-2022 08:07]

[ehtweak]

Was inmiddels toe aan die rolletjes soldeer die ik via AE had besteld.
ehtweak in "De EL-kroeg - Deel 4"

Maar dat Chinese spul vloeit toch niet zo mooi , als het Europese (?) soldeer.
En ik begin me nu ook af te vragen of het wel echt loodhoudend soldeer was/is. Ondanks dat ze beweren van wel... Iemand enig idee hoe je dat eenvoudig kunt testen?

Ook al wat hogere temperatuur geprobeerd.
Normaliter staat m'n oude degelijke ERSA MS60C op ca. 350 graden, maar zelfs tegen de 400 graden wil dat Chinese spul niet echt mooi vloeien (het vloeimiddel lijkt wel eerder een rookmiddel )
Bovendien stolt/vloeit dat Chinese soldeer dof uit. Terwijl het Europese soldeer mooi glanzend stolt.

Inmiddels is er weer een aanbieding bij die NL webshop:
ehtweak in "(Elektrisch) gereedschap aanbiedingen- & kortingscodetopic"

[BrtH]

Ik kan de soldeer (en andere spullen) van Eleshop.nl aanraden als makkelijke Nederlandse shop.

[D-Three]

Ik koop ze ook bij eleshop, loodvrij, prima spul.

Die Riden ziet er wel leuk uit. Jammer genoeg enkel step down. Ik heb hier nog twee 12V/50A modules maar in serie zou ik dus nog niet eens 24V halen.

[Mafioso]

memphis schreef op maandag 21 februari 2022 @ 20:27:
Kan je niet alleen even de plus ontkoppelen? Even proberen een folie onder pin1 door te steken of een baantje ervoor doorkrassen, dan kan je de weerstand wel weer meten....

Dit bleek helaas wat lastig. Geprobeerd met desoldeerlint alle tin weg te krijgen van 3v3 (en andere) pad(s) en er kapton tape onder schuiven, maar dat lukte dus niet echt. Kon ook niet een duidelijke trace er naartoe vinden (door zwarte pcb en veel componenten er om heen).
Dus uiteindelijk maar gesloten een cheap-ass heteluchtpistool uit de schuur te halen . Na wat oefen op een oude pcb en het afschermen van de andere componenten met kapton tape en aluminium folie de module er netjes zonder schade af weten te krijgen.



Weerstand tussen 3v3 en gnd was vrij laag; 8Ω.



Toen een paar nieuwe ESP-WROOM-02D modules besteld bij Conrad. (ESP-WROOM-02 kon niet vinden bij betrouwbare partijen). Eentje met korte draadjes op z'n plek gesoldeerd en kunnen flashen met de eerder gemaakte backup. Board lijkt nu weer te doen wat ie moet doen, en communiceert met de andere mcu.



Heb het product nog niet helemaal weer in elkaar gezet (wil eerst nog wat verder reversen), maar ben benieuwd of dat straks weer gaat werken. Zag dat er in de communicatie met de server ook mac-adres wordt meegestuurd in de json payload. De nieuwe is natuurlijk niet bekend bij de fabrikant. Maar ook grote kans dat ze daar niet op checken.. time will tell.

[!null]

Ik wil zelf wat busbars maken. Vrij dik, 4mm dik platstaf bijvoorbeeld. Van ETP/E-cu koper.
Ik heb zelf niet allemaal metaalbewerking gereedschap. Maar als ik een beoogde/ruime buigradius bereik door dat koper gewoon koud te buigen middels bankschroef en rond stuk metaal voor de ronde buiging, dan is het toch prima? Dan vind er toch geen beschadigingen plaats die geleiding of oppervlakte (mm2) negatief beïnvloeden?

[Atlas]

Ik wilde deze Relais om schakeldraad na dimmer te schakelen met 230V niet uit de sloot halen, dus dan maar even zo

Wie heeft er nog een geniaal idee in deze situatie?
Ik zit met hetzelfde probleem: alles is te dimmen in de badkamer met een dimmer + schakelaar verderop (dus op 2 punten te bedienen), maar ik wil dat de helft van de lampen alleen schakelt en niet dimt…

Ik denk aan 3 opties:
* schakelen dmv spanningsmeting (kan niet met een relais, want die gaat klapperen vanwege het lage voltage ivm dimmer)
* stroom meten en daarop schakelen
* licht meten en daarop schakelen.

Ik zoek eigenlijk gewoon iets out of the box. Iemand leuke ideeen?

[mcDavid]

@Atlas ik zou het op 1 van deze manieren oplossen:
- gewoon alles vervangen door smart-lampen
- dimmerschakelaar vervangen door een losse schakelaar + dimmer, zodat je de lampen die alleen schakelen vóór de dimmer kunt aansluiten

[marowi]

Kan iemand een elektronica noob even wat pointers geven? Ik heb technisch informatica gedaan, dus ik weet wat IC's zijn, weerstanden en diode's, maar circuit design heb ik geen kaas van gegeten, haha.

Naar aanleiding van dit filmpje wil ik een 32 slots NiMH trickle charger bouwen op 5V / 1A USB die 15mA trickle charged (dus ~7 dagen voor een 2400mAh cell).

Ik ben lekker aan het spelen met KiCad, en gooi straks de gerber files enzo richting JLPCB, misschien show ik dat hier nog even voor de tijd (nog niet af). Gewoon met through-hole components, zodat hij simpel te repareren is in de toekomst.

Het basis idee is simpel, ik wil vanaf een 5V voeding een constante doorvoer van 15mA naar de NiMH cell hebben. Welke laad weerstand heb ik hier voor nodig?

code:

R = U / I
U = 1,8 volt maximaal (100% lege cel)
I = 0,015 ampere (15mA)

R = 120 ohm

Ik wil ook een cool status ledje per cel (zoals in de video)!
Elke cel krijgt, parallel aan de laadweerstand, een led + weerstand. De led word een koud witte 5mm standaard led, 3.0-3.2 volt en 20mA maximaal.
Ik wil echter geen bouwlamp maken met 32x 20mA witte LEDs, dus waarschijnlijk ga ik ze op 8mA draaien (hier wil ik nog mee experimenteren).

Welke weerstand heb ik nodig voor de LED?

code:

R = (Uv - Uled) / I
Uv = 5 volt
Uled = 3,1 volt
I = 0,008 ampere (8mA)

R = 237,5 ohm = 240 ohm IEC

Hier een KiCad schets van het schema (5v positief van onderaf, en negatief onderaan):



Priem! Maar, wat word nu de uiteindelijke laadstroom van mijn batterij?

Ik neem aan dat ik de 8mA van de LED moet compenseren in mijn laad weerstand, is het dan simpelweg de I van de laad weerstand verlagen met 8mA? (dan krijg ik 257 ohm, 240 ohm IEC)

Moet ik beide weerstanden pakken, en met de parallel formule de totale weerstand berekenen en hiermee de laadstroom van de batterij vinden?

code:

1/R = 1/R1 + 1/R2
1/R = 1/120 + 1/240
1/R = 3/240 = 0,125
R = 1 / 0,0125
R = 80 ohm

Wauw dat is te laag! Die moet omhoog, en dan kom ik ook uit op 240 ohm!

Klopt het dat ik dus 2x een 240ohm weerstand nodig heb om de LED op 8mA te krijgen, en de batterij op 15mA?

[memphis]

Vergeet een witte LED. Met de ruim 1.5v van de accu en de 0.7v voor de diode in de plus lijn blijft er weinig spanning over voor de LED. Naast dat zijn witte LED's alleen erg helder verkrijgbaar en komt dat erg irritant over als indicator. Ga voor een simpele rode, gele, oranje of groene.

Je hebt 2 stroom circuits parallel, 1 met de laadweerstand en 1 met de LED, je mag dus als totale laadstroom de 2 bij elkaar optellen.

Onder het laden met een zo'n lage stroom zal de voltage op de accu niet boven de 1.5v uit komen. dus je hebt 1.5v van de accu en 0.7v van de diode aan voltage dat je niet hebt voor de LED en laadweerstand, dat is 2.3v
Voor de LED en laadweerstand blijft er dus 2.7v over.

De LED op 8mA is te doen, een gewone LED is +/- 2v dus 0.7/0.008 = 87 ohm (86 uit E12 reeks))

Als je 15mA wilt laden moet je de 8mA van de LED vanaf trekken, hou je 7mA over. op de 2.7v dat die moet verwerken kom ik uit op 385 ohm, 390 uit de E12 reeks

[Hans1990]

Voor je eerste berekening: vergeet niet dat de cellspanning ook 0,8 tot 1.2V zal zijn (algemeen genomen). Voor trickle charging is de cel al volgeladen (anders ben je "gewoon" aan het laden), dus om en nabij 1.2V. Je hebt dan vanaf 5V een spanningsval van 5-1.2=3.8V over de weerstand, met voor 15mA zo'n 253ohm.

Wil je er ook nog een LED bij, dan wordt het probleem iets lastiger Ik zie een 1N4007 (0,7V drop), een 1.2V NiCd cell, en nog een 3.1V witte LED. Dat is alles bij elkaar 5V, en daarmee is er geen voedingspanning meer over voor een nette stroombegrenzing.

Wat ik daarmee bedoel.. Voorbeeld: de berekening van de 253Ohm nam aan dat de voeding exact 5V is. Echter bijvoorbeeld voor USB is de spanning specificatie +/-10%. Dat wil zeggen dat bij 4.5V er slechts 3.3V over de voorschakelweerstand staat, en bij 253Ohm is dat 13mA. Voor 5.5V betekent het 17mA. Die +/-2mA marge op 15mA is meer dan +/-10% marge die we op de spanning hadden, omdat we 1.2V van de cel missen..
Stel je zou de schakeling bouwen voor 3 cellen in serie met 1 weerstand, dan heb je nog maar 1.4V "ideaal" over de weerstand staan. De +/-0.5V spanningfluctuatie valt dan relatief nog hoger uit op die 1.4V, en is dus de stroom nog minder goed begrensd met zo'n voorschakelweerstand (vandaar er dus "echte" constant-current circuits bestaan, maar die hebben meer [actieve] onderdelen nodig)

Dat zelfde is dus een probleem voor de 1n4007+LED+cell. Nu weet ik eigenlijk niet waarom die 1N4007 in serie staat?

edit:
reverse polarity protection natuurlijk

Als je die weg zou laten houd je 0,7V voor de voorschakelweerstand van de LED (en 3,8V op de parallel weerstand). Ook dat is relatief beperkte spanningsval.
Maar 0,7V/8mA=87.5Ohm voor de LED, en 3,8V/8mA=543Ohm voor de parallelweerstand..
Nu zal zo'n schakeling (vanwege de lage spanningsval op de 87.5Ohm) niet super nauwkeurig regelen. Bijvoorbeeld bij 5.5V is de trickle charge stroom 22mA. Opzich geen ramp, wellicht good enough.. maar ook niet helemaal zoals bedoeld.

Ik weet niet precies waarom je de parallelweerstand berekening hebt uitgevoerd. De stromen van de twee paden mag je gewoon bij elkaar optellen die door de batterij loopt. In mijn voorbeeld kom je al uit op 16mA.
Overigens kan je er ook voor kiezen voor nog minder stroom door de LED. 8mA kan nog flink zijn, en als het echt puur om indicatie gaat zou een paar mA ook genoeg kunnen zijn (SMD LEDs gebruik ik vaak maar met 1-3mA).

[Voor 9% gewijzigd door Hans1990 op 02-04-2022 21:40]

[marowi]

Cool, thnx, het is duidelijk hoe ik de weerstanden kan bepalen, goed gevonden probleem van jullie is dat ik teveel wil van de voedingsspanning.

Ik wilde een zwarte PCB gebruiken bij JLPCB, en daar passen de witte LEDs mooi bij, maar dat gaat zo dus niet vliegen.

De bedoeling is dat ik hier zowel leeeeeg lege cellen (0.0xx volt) als volle cellen in kan gooien en deze na X dagen vol zijn, ze blijven er in principe 365 dagen per jaar in zitten tot ik er een of meerdere nodig heb. (2 kids -> veel NiMH cellen die hier rond gaan, en veel van hun hardware trekt de batterijen gewoon tot 0 leeg).

De diode wil ik graag houden als reverse polarity protection inderdaad, deze kan eventueel vervangen worden door een schottky met een forward voltage drop van 0.32 volt?

Dan heb ik een ruimte van 5v - 0.32v (schottky) - 1.5v (batterij) = 3,18v.
Nog te krap voor wit lijkt me, die is 3.0 -3.2 volt.

Toch maar gewoon een groene PCB + rode LEDs dan, met de 1N4007 (die al onderweg zijn) zit ik dan op 5 - 0.7 - 1.5 = 2,8v ruimte, is 0.8 tot 1 volt genoeg ruimte, of toch liever schottky's voor extra ruimte?

[Hans1990]

Met rood is Schottky niet echt nodig lijkt mij. De +/-10% was even ter rekenvoorbeeld om de extremen te laten zien, en dat met zeer kleine spanningsvallen (zeg tienden Volt) en de gegeven marges het niet een hele betrouwbare schakeling gaat zijn. Als we het nu uiteindelijk hebben over een druppellader van 12, 15 of 18mA.. vraag is hoe erg dat is dat het iets af kan wijken. Je laat immers de batterijen er 365 dagen per jaar in zitten, dus enige degredatie van de batterijen zullen eerder daar van komen, dan wegens iets meer stroom, denk ik.

[memphis]

Als je een USB lader als 5v voeding gebruikt is je plug toch al een ompoolbeveiliging? Knappe jongen als je die omgepoold krijgt.....
Als je het voor het verkeerd pluggen van de accu doet kan je dat nog steeds niet voorkomen met de diode.

Een PCB voor laten maken? Kan... Ik zou het gewoon op een stuk gaatjesprint doen.

[marowi]

Met reverse polarity protection word in dit geval denk ik bedoeld het ontladen van de batterij als je de voeding uitzet, of als je de kabel eruit trekt naar andere cellen? (ik heb er zelf niet genoeg verstand van).

Gaatjes print is cool, een mooi PCB nog cooler, haha. Kosten ~20 euro voor 5 stuks bij de oosterse makers.
Sowieso gewoon leuk om een keer een echt PCB te ontwerpen en te laten maken

[Voor 11% gewijzigd door marowi op 02-04-2022 23:18]

[memphis]

OK, maar gaat de spanning eraf dan?
Wat ik er van las wil je juist de cellen onder lading houden. En als de spanning weg valt zal er nog maar hele kleine stromen tussen de cellen gaan lopen door eventuele spanningsverschillen van de cellen onderling. Gaat heel lang duren voordat de cellen echt leeg zijn.

[marowi]

Dus jij zegt: /care, lekker die diode weg en witte LEDs gebruiken?

[Blackouts]

Even een algemene vraag wat ik geen eigen topic waard vind. Ik heb hier een stuk speelgoed kidi dj mix

Hier is een adapter voor te koop die 6V / 2A levert.
Ik had echter nog een 5.2V/2.1A adapter liggen die past. Hierop heeft het apparaat een maand prima gewerkt.
Nu is ie kapot. Doet helemaal niks meer. Ook niet op batterijen. Sterker nog, dit is al de tweede keer. De eerste is ook kapot gegaan en is onder garantie vervangen.
Kan een adapter die minder spanning levert dan gewenst het apparaat kapot maken?

[Voor 11% gewijzigd door Blackouts op 07-04-2022 21:11]

[xah5kiDe]

Nee. Tenzij hij veel meer geeft dan wat er op staat. 5V (USB) is meestal vrij nauwkeurig. Dat kun je niet altijd van andere blokjes zeggen. Meten is weten.

[memphis]

Volgens de handleiding wil het een 6v adapter hebben, ik weet natuurlijk niet wat erin zit maar ik kan mij voorstellen dat als er een spanningsregelaar achter zit dat een minimale spanning wilt hebben om goed te functioneren deze hele rare dingen kan doen als die op het randje werkt.

[Harrie]

@marowi Misschien ben ik niet helemaal mee, maar op deze manier gaat de spanning in de cel toch langzaam oplopen tot 5V-0.7V=4.3V?

Hoe voorkom je dat de spanning te hoog op loopt?
Als de laadstroom afneemt door de cel die oplaad, neemt ook de spanningsval over de weerstand af toch?

Edit: of zet je meerdere cellen in serie?

[Voor 8% gewijzigd door Harrie op 07-04-2022 22:39]

[memphis]

Harrie schreef op donderdag 7 april 2022 @ 22:29:
Misschien ben ik niet helemaal mee, maar op deze manier gaat de spanning in de cel toch langzaam oplopen tot 5V-0.7V=4.3V?

Hoe voorkom je dat de spanning te hoog op loopt?
Als de laadstroom afneemt door de cel die oplaad, neemt ook de spanningsval over de weerstand af toch?

Edit: of zet je meerdere cellen in serie?

Waar reageer je op? Op het laadcircuit van Marowi?
Hij laad geen Lithium maar NiMh. Die worden met een stroom geladen en de spanning zal je een zorg zijn. Gezien ze met een hele lage stroom worden geladen kan je ze onder lading houden

[Harrie]

memphis schreef op donderdag 7 april 2022 @ 22:40:
[...]


Waar reageer je op? Op het laadcircuit van Marowi?
Hij laad geen Lithium maar NiMh. Die worden met een stroom geladen en de spanning zal je een zorg zijn. Gezien ze met een hele lage stroom worden geladen kan je ze onder lading houden

Ok, als de spanning niet boeit dan is het inderdaad geen probleem.

[PD2JK]

Aangezien ik een stuk of 25 transistoren ga vervangen in een Sony ICF-6800W, moet je hem schijnbaar daarna opnieuw kalibreren met een scoop, welke ik niet bezit. Dus bij Eleshop my first scope aangeschaft. Twee kanalen lijkt mij genoeg voor dit klusje.

_{@-DarkShadow-}


Siglent SDS1202X-E

Ben zeer benieuwd hoe hij gaat bevallen! De laatste keer dat ik met een scoop heb gewerkt was meer dan 15 jaar geleden op de electro opleiding. Dat was een mobiele Fluke ScopeMeter dacht ik.

[DatraxZ]

Ik krijg binnenkort een Teac AN-180 binnen, die ik plan te restaureren (mijn hobby). Dit is een Dolby B unit.
In het schema van deze unit komt onderstaande component meermaals voor :



Een opamp met 9 in/outputs in een afwijkende DIP package. De component is aangeduid als zijnde een "IC 42709". Er is geen info terug te vinden op het internet hierover, maar het lijkt me dat dit een clone is van een 709 opamp (bvb de uA709)
Echter heeft die slechts 8 pinnen
In het schema valt op dat pen 4 steeds zwevend is (not connected) dus het lijkt me dat deze geen functie heeft. Echter is de nummering van de pinnen wel verschillend dan deze van een standaard 709.

Ik denk dat de pin volgorde als volgt is :

de gekende uA709 :
1 : Frequency compensation Input (a)
2 : Inverting input
3 : Non-inverting input
4 : V-
5 : Frequency compensation Output
6 : Output
7 : V+
8 : Frequency compensation Input (b)

de onbekende IC42709 :
1 : Non-inverting input
2 : Inverting input
3 : V-
4 : NotConnected
5 : Frequency compensation Input (a)
6 : Frequency compensation Output
7 : V+
8 : Output
9 : Frequency compensation Input (b)

Is iemand van jullie dit component al eens tegengekomen, of kunnen jullie even meedenken of wat hierboven staat correct is? Bedankt alvast !

[ReneK]

DatraxZ schreef op maandag 11 april 2022 @ 16:57:
Is iemand van jullie dit component al eens tegengekomen, of kunnen jullie even meedenken of wat hierboven staat correct is? Bedankt alvast !

Allereerst: Ik weet niet of je die chips wilt gaan vervangen, maar een 709 is i.h.a. geen goed idee voor audio toepassingen. De 709 dateert uit 1965 en was één van de eerste opamps - dat ding ruist de pan uit.
Zeker voor een Noise Reduction Unit als de TEAC lijkt me dat niet wenselijk.

Vwb. de "42709": is dat echt een DIP behuizing of een vertikale module die op pootjes staat? Daar zijn dit soort pinouts (9 pins) gebruikelijker.

De onderdelenlijst die hier te vinden is:
https://archive.org/strea...TEAC_A6010GSL-sm_djvu.txt

lijkt er op te wijzen dat de 42709 een LD3120 is (Sanyo).

Meer info is hier te vinden:

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld3120.html

Als dit klopt, is het geen opamp maar een hybride module met wat transistoren er in.
De pinout lijkt aardig te kloppen met de schema's van TEAC.

[DatraxZ]

ReneK schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:11:
[...]
Allereerst: Ik weet niet of je die chips wilt gaan vervangen, maar een 709 is i.h.a. geen goed idee voor audio toepassingen. De 709 dateert uit 1965 en was één van de eerste opamps - dat ding ruist de pan uit.
Zeker voor een Noise Reduction Unit als de TEAC lijkt me dat niet wenselijk.

Vwb. de "42709": is dat echt een DIP behuizing of een vertikale module die op pootjes staat? Daar zijn dit soort pinouts (9 pins) gebruikelijker.

De onderdelenlijst die hier te vinden is:
https://archive.org/strea...TEAC_A6010GSL-sm_djvu.txt

lijkt er op te wijzen dat de 42709 een LD3120 is (Sanyo).

Meer info is hier te vinden:

https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ld3120.html

Als dit klopt, is het geen opamp maar een hybride module met wat transistoren er in.
De pinout lijkt aardig te kloppen met de schema's van TEAC.

Dank voor je antwoord ! Je hebt gelijk, het betreft idd deze LD3120 module. De package is geen DIP maar ZIP. Ik vond het al een bijzondere footprint hebben op dat schema...Het toestel is nog niet in bezit, maar ik was alvast eens door de service manual aan het gaan om te kijken hoe het opgebouwd is.
Ik heb op allerlei zoektermen gezocht, behalve natuurlijk op "teac 42709"
Het is niet direct mijn bedoeling om die modules te gaan vervangen (tenzij defect), maar ik hou meestal wel stock van de wat meer "exotische" componenten die zich in de audio apparaten in de verzameling bevinden.

Nogmaals dank !

[timovd]

Voor wat 12v spul, wil ik buiten in een ip65 kabeldoos 2x 5 aders met elkaar verbinden. De aders zijn ca 0,25mm2. De invoerende kant is een (stugge) cat5e dus ik zou daar een rj45 stekker op kunnen knijpen en de andere middels een keystone of iets dergelijks een female rj45 er op kunnen zetten.
Echter heb ik het liever wat compacter. Kun je bijvoorbeeld 5 of 6 pins stekkers maken waar kleine draadjes op geknepen kunnen worden, zoals JST? Waar moet ik op letten? Ik heb een (welbekende Knipex) krimptang waarmee ik >=1,5mm2 kan krimpen, maar kleiner niet.

Ook zoiets gevonden, maar dat lijkt mij te dik voor de aders.
https://www.amazon.nl/dp/...SVDZ?_encoding=UTF8&psc=1

[Voor 12% gewijzigd door timovd op 10-05-2022 17:52]

[BrtH]

Ik ben zelf groot fan van Molex Microfit. Je moet dan de terminals voor 24 AWG hebben.
Iwiss maakt goede (voor de prijs i.i.g.) krimpers die voor veel soorten pinnen bruikbaar zijn, voor ong. €25.

[marowi]

Distributieblok? (Niet zeker of die alles met elkaar verbinden of 1-op-1 telkens een paar, haha)

https://www.automation24....x-3273308-ptfix-18x2-5-gy

[Voor 110% gewijzigd door marowi op 10-05-2022 19:08]

[timovd]

@marowi die dingen heb ik nog wel liggen voor 4mm². Maar veel te groot voor wat ik zoek.

[marowi]

Die ik linkte gaat tot 0.15mm2 als je dat bedoeld? Het is wel een flink blok natuurlijk.

[Rrob]

@timovd utp aders passen ook mooi in dupont connectors. Twee 2 bij 3 connectors zijn samen kleiner dan 3x1x0,5cm maar dan heb je wel een andere krimptang nodig.

Moet er veel stroom doorheen trouwens? Boven de 2A zou ik wat zwaarders nemen

[Voor 19% gewijzigd door Rrob op 11-05-2022 01:14]

[timovd]

@Rrob klinkt interessant, dat ga ik eens uitzoeken. Er hoeft niet veel stroom doorheen, slechts een klein signaal. Wat voor krimptang moet ik dan aan denken?

[AteGjalt]

@timovd Ik gebruik deze voor dupont en jst: https://www.tinytronics.n...ptang-28-18awg-0.1-1.0mm2

[World Citizen]

Mag ik jullie om advies vragen over een UPS die ik graag in eren wil herstellen?

Ik heb er eentje die het lijkt te doen buiten dat hij de melding geeft dat er geen batterij is aangesloten. Als ik de handleiding lees dan kan je die melding krijgen als er een defecte batterij tussen zit.


Hierop heb ik met een multimeter de 20 batterijen nagemeten en die zitten zo rond de 0.5V. Aldus... zover ik kan concluderen, helemaal leeg.

Dat is ook logisch want de UPS heeft heel lang stil gestaan. Ik wil proberen deze weer aan de gang te krijgen, maar voordat ik 20 nieuwe batterijen koop zou ik eigenlijk willen weten of ik de huidige batterijen niet aan de gang kan krijgen. Ze hoeven het niet meer goed te doen, maar als ik 1x de UPS op kan starten zonder dat hij de melding geeft dat er geen batterijen zijn aangesloten, dan weet ik zeker dat hij nog werkt.


Mijn plan is dus de batterijen individueel te laden. Uiteraard ga je dat youtuben, en dan lijkt dat allemaal heel eenvoudig.

Is dat ook zo? Kan ik de batterijen gewoon met een directe stroomlader laden voor een uurtje of 12 zonder mijzelf zorgen te maken?

[xah5kiDe]

Op zich kan dat wel maar let wel op met overladen. Kijk even hoeveel stroom je lader levert en laad maximaal 50% van de AH op. Dus 10AH met 1A maximaal 5 uur laden. Controleer ook voortdurend of de batterij niet warm wordt. Een batterij die niet meer goed is, kan heel warm worden. Dus niet laden en de deur achter je dichttrekken
Zodra de UPS de batterij weer "ziet", kan die het verder opladen.
Verwacht er overigens niet teveel van...

[World Citizen]

xah5kiDe schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 20:44:
Op zich kan dat wel maar let wel op met overladen. Kijk even hoeveel stroom je lader levert en laad maximaal 50% van de AH op. Dus 10AH met 1A maximaal 5 uur laden.

Check. De batterij is 12v 7ah en ik heb een adapter van 12v 1.5a.

Controleer ook voortdurend of de batterij niet warm wordt. Een batterij die niet meer goed is, kan heel warm worden. Dus niet laden en de deur achter je dichttrekken

Duidelijk! Ik doe het enkel als ik er bij ben en zal inderdaad voelen hoe het gaat.

Zodra de UPS de batterij weer "ziet", kan die het verder opladen.
Verwacht er overigens niet teveel van...

Juist... dat dacht ik inderdaad al. Ik hoop inderdaad dat een beetje laden voldoende gaat zijn om ze weer herkenbaar te maken. Ik heb helaas nergens kunnen vinden hoeveel dat dan moet zijn.

Ik verwacht van de batterijen inderdaad niet veel meer. Maar de prijzen daarvan zijn prima dus dat is goedkoper dan een nieuwe UPS kopen.

Dankjewel voor je info!

[xah5kiDe]

Meet de spanning met een multimeter tijdens het laden. Als het niet boven de 15 uitkomt, kun je doorgaan. Als de inwendige weerstand te hoog is, dan kan de spanning bij die stroom oplopen tot de open klemspanning van de voeding. In jouw geval is dat 12V, wat heel veilig is (zelfs een beetje te laag). Zou je zo'n laptop lader nemen, dan gaat die vrolijk door tot 18V en kan het wel mis gaan.

[World Citizen]

xah5kiDe schreef op donderdag 12 mei 2022 @ 21:52:
Meet de spanning met een multimeter tijdens het laden. Als het niet boven de 15 uitkomt, kun je doorgaan. Als de inwendige weerstand te hoog is, dan kan de spanning bij die stroom oplopen tot de open klemspanning van de voeding. In jouw geval is dat 12V, wat heel veilig is (zelfs een beetje te laag). Zou je zo'n laptop lader nemen, dan gaat die vrolijk door tot 18V en kan het wel mis gaan.

Ik heb nu 2 setups gemaakt. Beide zijn kleinere 12v adapters. Ik heb geen laptopadapters.

Ik had inderdaad gelezen dat je eigenlijk op iets van 14V wilt laden. Ik laad helaas maar op 12.2v met beide opstellingen, maar aan de andere kant lijkt me dat genoeg om ze wat leven te geven.

Ik vermoed dat ik er minimaal 16 moet opladen om de UPS te laten werken. Volgens de handleiding en inderdaad ook het instellingenmenu van de UPS kan ik enkel een 16 of 20 accu setup maken.

Mijn ene setup is 1.5a. Deze laat ik 2 uur per accu laden.
De andere setup is 5a. Deze laat ik 3 kwartier laden.

Ze laden dus maar op 12.2v.

[memphis]

Met gewone voedingsadapters laad je geen loodaccu. Ook de stroom van de adapter is geen vast gegeven.

Alle loodaccu laders werken met een vaste spanning en een stroombegrenzing. Als een gewone voeding zegt dat die 1.5A is zal die dat niet geven, de stroom blijft afhankelijk van de belasting. Een legge accu in een goede conditie zal snel meer dan 1.5A willen trekken en zal die adapter oververhitten. Is het een slechte accu zal de stroom wel laag zijn maar kan omhoog schieten.

[xah5kiDe]

Inderdaad. Hangt van je voeding af of die inderdaad begrenst is of dat de zekering eruit klapt. Acculader is te prefereren.

[Atlas]

Iemand een creatief idee hoe ik mijn Gardena pomp op afstand kan bedienen?
Normaal zet je hem aan door een knop in te drukken, dus ik wil eigenlijk iets mechanisch hebben wat ik via de KlikAanKlikUit kan bedienen…
Zou een 12volt solenoid daar een oplossing voor kunnen zijn of is er wat makkelijkers?
Thanks.

[Andrehj]

Atlas schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 20:33:
Iemand een creatief idee hoe ik mijn Gardena pomp op afstand kan bedienen?
Normaal zet je hem aan door een knop in te drukken, dus ik wil eigenlijk iets mechanisch hebben wat ik via de KlikAanKlikUit kan bedienen…
Zou een 12volt solenoid daar een oplossing voor kunnen zijn of is er wat makkelijkers?
Thanks.

Ik gebruik een DAB Control-D om mijn pomp aan en uit te schakelen (aan als door vraag de druk wegvalt, en weer uit als er geen flow meer is).
Dit combineer ik met 24V (AC) kleppen (van Rainbird) en een sproeicomputer van Hunter die op de wifi zit, en die ik dus op afstand kan bedienen.

Nadeel van dit geheel is de prijs (en het werk van het aanleggen). Voordeel is dat iemand het al voor je ontwikkeld heeft.

[Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 14-05-2022 20:41]

[Atlas]

Ik heb dus helaas die Gardena pomp al… Dus ik zoek iets wat een draadloos signaal kan geven voor een mechanische handeling….

[Andrehj]

Atlas schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 21:15:
Ik heb dus helaas die Gardena pomp al… Dus ik zoek iets wat een draadloos signaal kan geven voor een mechanische handeling….

Die DAB flowschakelaar kan op elk merk pomp. En anders gewoon een waterklep knopen aan een wifi-relais?

[Atlas]

Andrehj schreef op zaterdag 14 mei 2022 @ 22:04:
[...]

Die DAB flowschakelaar kan op elk merk pomp. En anders gewoon een waterklep knopen aan een wifi-relais?

Volgens mij slaat mijn pomp af als hij een bepaalde tijd geen water stroom heeft… Als in een soort beveiliging. Maar ik zal het eens testen dan is dit wel een leuke optie. Thanks!

[PaPa]

Voor een bouwstofzuiger heb ik een houten behuizing gemaakt want veel herrie. Uitgang gemaakt met schotjes erin om het geluid tegen te houden, wat prima werkt. Stofzuiger koelt enkel via aangezogen lucht via de slang. Nou staat dat ding geregeld voor wat langere tijd te draaien en dan kan hij z'n warmte niet goed kwijt. Temperatuur in die kast loopt op naar 50℃ in een uur tijd en ik verwacht dat het nog verder oploopt.

Mijn idee is nog een ingang of uitgang (met schotjes voor het geluid) en een paar stevige fans erop. Ik dacht in eerste instantie aan 120 of 140mm casefans maar die vermogens zijn vrij laag, de airflow is volgens de specs wel hoog. Wellicht beter 230V fans gebruiken? Valt me op dat de airflow daar dan weer vrij laag van is en het vermogen hoger. Hij moet de lucht wel langs die schotjes persen. Iemand een idee welke fans geschikt zouden kunnen zijn?

[marowi]

Heb je nog 700watt over?

https://link.marktplaats.nl/m1835781693

[PaPa]

marowi schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 17:20:
Heb je nog 700watt over?

https://link.marktplaats.nl/m1835781693

Geniaal, gewoon een flinke overdruk op m'n werkplaats dan heb ik geen stofafzuiging meer nodig

Marktplaats had ik nog niet gekeken, wel leuk om ideetjes op te doen ook maar nog niets bruikbaars tegengekomen.

[AteGjalt]

PaPa schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 16:04:
Voor een bouwstofzuiger heb ik een houten behuizing gemaakt want veel herrie. Uitgang gemaakt met schotjes erin om het geluid tegen te houden, wat prima werkt. Stofzuiger koelt enkel via aangezogen lucht via de slang. Nou staat dat ding geregeld voor wat langere tijd te draaien en dan kan hij z'n warmte niet goed kwijt. Temperatuur in die kast loopt op naar 50℃ in een uur tijd en ik verwacht dat het nog verder oploopt.

Mijn idee is nog een ingang of uitgang (met schotjes voor het geluid) en een paar stevige fans erop. Ik dacht in eerste instantie aan 120 of 140mm casefans maar die vermogens zijn vrij laag, de airflow is volgens de specs wel hoog. Wellicht beter 230V fans gebruiken? Valt me op dat de airflow daar dan weer vrij laag van is en het vermogen hoger. Hij moet de lucht wel langs die schotjes persen. Iemand een idee welke fans geschikt zouden kunnen zijn?

Je moet radiaal ventilatoren of turbines hebben gezien er wat druk geleverd moet worden.
Ander idee is om met een venturi effect de uitblaas van de stofzuiger gebruiken om koelflow te creëren via de koelopening.

[PaPa]

AteGjalt schreef op zaterdag 21 mei 2022 @ 21:34:
[...]

Je moet radiaal ventilatoren of turbines hebben gezien er wat druk geleverd moet worden.
Ander idee is om met een venturi effect de uitblaas van de stofzuiger gebruiken om koelflow te creëren via de koelopening.

230V radiaalventilatoren zijn te fors. Ik kan de kleinere versies van 12V wel kwijt, zoals deze (21,6 W / 78 m³/h) deze (36W / 152 m³/h). Gaat dat zoden aan de dijk zetten?

Venturi idee moet ik een connectie maken met de uitblaasopeningen van de stofzuiger neem ik aan? Dat wordt een heel lastig verhaal vanwege de vorm en locatie van die openingen.

[Voor 10% gewijzigd door PaPa op 22-05-2022 01:16]

[D-Three]

@PaPa is het niet wat vreemd om een stofzuiger in een houten behuizing te stoppen om het geluid te dempen en dan een ventilator met een geluidsdruk van 73 dB te overwegen om hem te koelen? Ik zou toch minder luide fans overwegen

[PaPa]

D-Three schreef op zondag 22 mei 2022 @ 09:21:
@PaPa is het niet wat vreemd om een stofzuiger in een houten behuizing te stoppen om het geluid te dempen en dan een ventilator met een geluidsdruk van 73 dB te overwegen om hem te koelen? Ik zou toch minder luide fans overwegen

Daar ben ik me van bewust, de fan komt ook in de behuizing dus die wordt ook gedempt. Totale geluid zal wel iets toenemen maar altijd beter dan het straaljagergeluid zonder box.

Ik ben ook aan het kijken naar een dust extractor van Record Power (cgv286-3). Die hebben een uitgang waar je een slang op kan zetten. En dan kan je de warmte en geluid in een aparte demperbox kwijt. Hier laat iemand zien hoe je dat kan doen. Voordeel is dat dan het warmteprobleem waarschijnlijk is opgelost en dat zo'n ding gemakkelijk lange tijd kan draaien.
Nadeel is dat die dingen een stuk duurder zijn dan bouwstofzuigers.

[PaPa]

Ik heb dit kleine fannetje ingebouwd en ik ben zeer verrast over de power van dat ding. De temp is na een uur 40 graden tegenover 50 zonder fan. Geluidssterkte stijgt met 1 of 2 db dus dat is te overzien. Al met al redelijk tevreden. Als ik tegen problemen aanloop kan ik switchen naar een wat meer profi oplossing.

[World Citizen]

@xah5kiDe Dankjewel!

Ook @memphis

Het is nu een soort van aan het lukken. Ik heb het een weekje genegeerd maar toch weer opgepakt. Kennelijk heb ik namelijk een Acculader die ook dit soort accu's kan doen, en heb ik er ook eentje gekocht. Deze schoten beide in de alarm stand en deden niks. Ze zagen de accu niet en kwamen met foutmeldingen.

Algoed, vrijdag toch maar eens alles uit de kast gepakt en nog eens geprobeerd. Het eerste probleem was dat ik kennelijk 35ml water moest toevoegen per cel. Ik had dit onderschat en een paar druppels toegevoegd, maar nadat ik nog eens wat gezocht heb bleek dat je de accu bijna helemaal vol kunt doen en er dan wat uit moet halen. Dit was dus uiteindelijk 35ml per cel. De UPS word voor een aquarium, en daarvoor heb ik een osmose apparaat. Gellukig heb ik dus genoeg osmose water en kan ik aan de slag.

Vervolgens heb ik een accu 15min aan een 24v voeding gehangen met de hoop dat er ten minste IETS in gaat en dat de acculaders de accu gaan herkennen.

En ja! Het -lijkt- gelukt te zijn. De eerste accu die ik test werd na die 15min boost ineens gevonden door de acculader en die heeft hem in 5 uur tijd opgeladen naar 100%.

Of het helemaal top gaat zijn straks valt nog maar te bezien, maar aangezien ik er enkel een aquarium pomp en verwarming op wil draaien zal het altijd beter zijn dan niets. Nu nog 19x herhalen.

Dus... dankjewel!

[Oyster]

Op het moment heb ik hier een Samsung A8 handy die opeens geen beeld meer geeft. Heel kort daarvoor vertoonde het scherm wazig beeld met af en toe problemen met de beeldopbouw. Alhoewel er iets met het scherm mis lijkt te zijn is het mij niet duidelijk of dat daadwerkelijk het enige probleem is.

Doordat het toestel ook niet reageert op invoer van fysieke knoppen en daarmee geen feedback geeft door middel van de haptische actuator of geluiden vermoed ik dat niet enkel het scherm problemen heeft. Er is een backup aanwezig van de emmc, maar deze is al wat ouder. Ik zou een nieuw scherm kunnen plaatsen, maar daar heb ik niet veel vertrouwen in. Daarom wil ik graag een dump maken van deze emmc, of in elk geval in de toekomst.

Het gaat om een KMQ310013M-B419 eMMC BGA221, is er toevallig hier iemand die hiervoor een adapter in het arsenaal heeft en deze wil uitlenen? Ik kan zelf iets maken of aankopen, maar de tijd en kosten dat daarin gaat zitten is voor eenmalig gebruik voor nu nog even teveel. Wellicht dat dit verandert als ik daadwerkelijk belangrijke data mis. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een leuke uitdaging.

Edit: Het is veel te stil in dit topic, wtf.

[fuzzyduck]

Ik heb zojuist een weerstand los gesoldeerd die bruin was. Na doormeten inderdaad stuk.


Groen-Blauw-Oranje-Goud, dus volgens mij 56kΩ.



De vraag: Nu heb je weerstanden in verschillende diktes? Deze is ieeeeeetje langer dan 1cm.

Maakt dat nog wat uit?

[Voor 17% gewijzigd door fuzzyduck op 18-08-2022 16:07]

[Hans1990]

Ja, grotere weerstanden kunnen meer vermogen verstoken zonder dat ze in vlam opgaan. 56k ohm lijkt hoog, maar zet er 230V op en zo'n weerstand verstookt 0.95W.

Deze lijkt op (z'n minst) een 2W weerstand gok ik zo, maar als je er een vindt met hogere rating kan dat geen kwaad (mits het past).

[Voor 17% gewijzigd door Hans1990 op 18-08-2022 16:39]

[fuzzyduck]

Hans1990 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 16:37:
Ja, grotere weerstanden kunnen meer vermogen verstoken zonder dat ze in vlam opgaan. 56k ohm lijkt hoog, maar zet er 230V op en zo'n weerstand verstookt 0.95W.

Deze lijkt op (z'n minst) een 2W weerstand gok ik zo, maar als je er een vindt met hogere rating kan dat geen kwaad (mits het past).

Het is een trafo van 230v naar 5v voor een setje kleine goedkope pc speakers. Dus dat er 230v doorheen gaat zou zo maar kunnen.

Wat zou je dus adviseren? Zo hoog mogelijk? Minimaal 2W

[memphis]

Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

[fuzzyduck]

memphis schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 18:37:
Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

Dank!!! Ik ga op zoek.

[memphis]

Als na vervanging hij het nog niet doet zal waarschijnlijk iets met het IC zijn of misscchien wat rotte elco's.

Is het IC toevallig een UC3842? Vroeger toen ik nog Philips VGA monitoren repareerde kwam ik al regelmatig een defecte tegen en grappig onlangs ook nog 1 van een mengpanel vervangen waar naast dat IC ook de weerstand defect was.

[fuzzyduck]

memphis schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 18:37:
Het is denk ik de weerstand voor het startsignaal van de voeding en tegelijk een serieweerstand voor de voeding van het oscilator IC. Dit gebeurt wel eens vaker en moet je niet direct het probleem in zoeken dat die te krap bemeten is. Gewoon een soortgelijke halen en als je even zoekt kan je vast wel een 3W of zelfs een 5W in dat formaat vinden.

https://www.ebay.com/itm/255057856540

https://www.amazon.nl/Aex...ntweerstand/dp/B07DHM69P3

die ebay link is ook 5w en ziet er precies hetzelfde uit. Dus 5w lijkt me zeker niet verkeerd te kiezen

[tafkaw]

fuzzyduck schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 16:05:
Ik heb zojuist een weerstand los gesoldeerd die bruin was. Na doormeten inderdaad stuk.

[Afbeelding]
Groen-Blauw-Oranje-Goud, dus volgens mij 56kΩ.

[Afbeelding]

De vraag: Nu heb je weerstanden in verschillende diktes? Deze is ieeeeeetje langer dan 1cm.

Maakt dat nog wat uit?

Op deze website zie je een relatie tussen fysieke grootte van de weerstand en wattage:

https://www.electricaleng...istor-power-rating-chart/

[fuzzyduck]

tafkaw schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 09:03:
[...]

Op deze website zie je een relatie tussen fysieke grootte van de weerstand en wattage:

https://www.electricaleng...istor-power-rating-chart/

Dat zocht ik idd. Thx. Inmiddels had ik via Ali 10 5w versies besteld. Die verwacht ik over een jaar ofzo

In Amersfoort hier zat een winkel met componenten maar die is weg en online 5 euro verzendkosten voor iets van 10ct... Ehhhh

[memphis]

Er zijn ook wel wat winkels die zoiets tegen enveloppe kosten versturen.

[D-Three]

Tijdens een opruiming nog wat oude componenten gevonden. Het is jammer maar ik denk dat ik een groot deel ga weg gooien. Die plcc voetjes, die grote dil chips, wie gebruikt dat nog...
En ik heb eigenlijk nog weinig zin om te gaan uitzoeken wat het allemaal is. Tegenwoordig is het zo gemakkelijk om iets te bestellen!

[Raven]

@D-Three Voor testen op een breadboardje zijn die dil chips wel handig en indien gecombineerd met voetje op pcb ook makkelijk te vervangen als het nodig is.

[Voor 36% gewijzigd door Raven op 10-09-2022 18:41]

[badkuip]

Klein gokje of dit hier gaat lukken.

Ik heb LED-verlichting gekocht voor een modeltrein. Die moet ik zelf inbouwen.
Die verlichting bestaat uit twee printjes. En op een van de printjes doet een van de lampjes het niet.
Na het doormeten blijkt een van de diodes niet goed te functioneren.

Deze doet het wel.


Deze doet het niet


Ik heb het idee dat de diode er verkeerd om ingezet was, stond in sper terwijl deze op de andere print in doorlaat stond.

De diode (SMD) heb ik er afgehaald met mijn normale soldeerbout.

Ik krijg het niet voor elkaar om de diode er weer in te zetten, de tin blijft niet plakken.
Ik kan een fluxpen kopen en het opnieuw proberen, maar eigenlijk wil ik vragen of dat iemand in de Amersfoort of omgeving er weer met SMD-solderen een diode in wil zetten.
Zou iemand dat willen doen?

[septillion]

@badkuip Ahh, modelspoor Ziet eruit als de goede maat

Maar heb zowel modelspoor als elektronica spul nog wel veel in dozen. Maar als Wageningen niet te ver is ben je welkom. Kom ook wel met regelmaat in Amersfoort (familie) maar dan zal ik even moeten kijken wanneer. (En moet ik vooraf even gaan graven...)

[xah5kiDe]

Met je multimeter in diode stand is het vaak mogelijk de led te testen. Hij zal dan een klein beetje oplichten en weet je zeker dat hij on orde is. Hangt wel af van je MM en de kleur van de led. Bij puur witte led lukt dat niet altijd.

[badkuip]

septillion schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 14:48:
@badkuip Ahh, modelspoor Ziet eruit als de goede maat

Maar heb zowel modelspoor als elektronica spul nog wel veel in dozen. Maar als Wageningen niet te ver is ben je welkom. Kom ook wel met regelmaat in Amersfoort (familie) maar dan zal ik even moeten kijken wanneer. (En moet ik vooraf even gaan graven...)

Ah dankjewel voor je aanbod. Ik heb hier in Amersfoort een andere winkel gevonden die me kan helpen. Mocht dat niet werken dan kom ik graag een keer bij je langs.

xah5kiDe schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 15:24:
Met je multimeter in diode stand is het vaak mogelijk de led te testen. Hij zal dan een klein beetje oplichten en weet je zeker dat hij on orde is. Hangt wel af van je MM en de kleur van de led. Bij puur witte led lukt dat niet altijd.

Jep, led werkt. Dat was de eerste test die ik gedaan had. Witte led gaat gewoon aan met de diodetest.

[septillion]

@badkuip Ben benieuwd

offtopic:
Nog een land / tijdperk voorkeur?

[DavidZH]

badkuip schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 22:55:
Klein gokje of dit hier gaat lukken.

Ik heb LED-verlichting gekocht voor een modeltrein. Die moet ik zelf inbouwen.
Die verlichting bestaat uit twee printjes. En op een van de printjes doet een van de lampjes het niet.
Na het doormeten blijkt een van de diodes niet goed te functioneren.

Nu is het een gouden eeuw geleden dat ik iets met modelspoor heb gedaan. Maar is dat niet zodat bij het rijden de ene kant op daar de leds branden, en als je de andere kant op gaat en dus de spanning ompoolt, de andere led gaat branden?
Op deze manier ontstaat er een realistisch lichtbeeld. Vroeger, toen er nog met mini-glimlampjes werd gewerkt, zaten er losse diodes tussen. Maar die zijn nu, superhandig(!), ingebouwd in de lichtbron.