De EL-kroeg - Deel 4

[badkuip]

DavidZH schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 10:48:
[...]


Nu is het een gouden eeuw geleden dat ik iets met modelspoor heb gedaan. Maar is dat niet zodat bij het rijden de ene kant op daar de leds branden, en als je de andere kant op gaat en dus de spanning ompoolt, de andere led gaat branden?
Op deze manier ontstaat er een realistisch lichtbeeld. Vroeger, toen er nog met mini-glimlampjes werd gewerkt, zaten er losse diodes tussen. Maar die zijn nu, superhandig(!), ingebouwd in de lichtbron.

Dat werkt heel vaak nog zo, zowel op analoge of digitale treinbanen.
Met het digitaal rijden (wat ik doe) zit er in iedere trein of locomotief een decoder die het signaal oppikt. Meeste van die decoders hebben functie-uitgangen (min) en een gezamenlijke plus. Die uitgangen kan je met software programmeren. Je kan programmeren (eigenlijk configureren) dat die uitgang reageert op een knopje of op een bepaalde actie, bijvoorbeeld wanneer de trein de ene keer vooruit en de andere keer achteruit rijdt.

Dus de ledjes moeten aan beide kanten hetzelfde geïnstalleerd worden en daarna geprogrammeerd worden.

[dragonhaertt]

Ik heb een PS3620 lab voeding gekregen welke defect is.(schema)


Ik ben begonnen met wat meten en debuggen, maar misschien ziet iemand snel wat de oorzaak van het defect is.

De symptomen:
Output blijft hangen rond de 56 volt (boven normaal maximale output van 36V), draaien aan de potmeters voor V instelling doet heeeeel weinig. Ik heb de potmeters al gecontroleerd en die werken naar behoren.

In het schema: R107 wordt heet en begint te roken na een paar seconde de voeding aan te hebben. Ook met IC102 verwijderd vertoont hij ditzelfde gedrag.

Optisch zijn er geen problemen te ontdekken. Geen brandplekken (behalve R107) geen condensatoren die bol staan o.i.d.
Heeft iemand toevallig een briljant idee waar de hoge stroom door R107 vandaan kan komen?
Ik ga na werktijd weer verder meten.

[RAAF12]

Ik zou T3 t/m T9 doormeten. Als er een of meer kapot zijn tussen C en E krijg je die veel te hoge Vout

[dragonhaertt]

RAAF12 schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 20:42:
Ik zou T3 t/m T9 doormeten. Als er een of meer kapot zijn tussen C en E krijg je die veel te hoge Vout

Ja dat ga ik ook nog doen, maar die zitten goed verstopt
Dat zou alleen niet de hoge stroom door R107 veroorzaken voor zover ik kan zien.

[badkuip]

Ik ben op zoek naar een nieuwe multimeter.
De meetsnoeren (probes) van mijn Aneng AN8008 zijn niet al te best meer, geven soms geen signaal of wat dan ook. Daarnaast zijn de snoeren erg kort en als ik even ergens naar toe moet reiken dan bungelt de meter in de lucht of schiet het snoer gewoon los uit de meter.

Waarom dan niet alleen nieuwe snoeren zou je denken? Ik wil ook in staat zijn om een keer 230V te kunnen meten, als het nodig is. En ik durf die Aneng niet aan het lichtnet te hangen.
In principe kan ik uit de voeten met andere testjes op het lichtnet (lamp aansluiten, of meten met hoofdschakelaar uit) maar ik wil graag iets achter de hand hebben als ik het een keer nodig heb.

Ik zat te denken aan de Brymen BM235. De meetsnoeren van die multimeter schijnen kwalitatief ook goed te zijn en zijn in ieder geval langer dan die van de Aneng.

De meter is te koop bij Eleshop.
Is het de moeite waard (voor zover jullie weten) om te wachten op black friday? Of doet Eleshop daar niet aan mee?
Of is er nog een beter alternatief voor de BM235 voor die prijsklasse? (rond de €90)?

[memphis]

badkuip schreef op maandag 21 november 2022 @ 11:51:
Ik wil ook in staat zijn om een keer 230V te kunnen meten, als het nodig is. En ik durf die Aneng niet aan het lichtnet te hangen.

Die meter zal gewoon geheel probleemloos 230v meten.

[badkuip]

memphis schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:35:
[...]


Die meter zal gewoon geheel probleemloos 230v meten.

Ik heb deze bron om die meter niet aan het lichtnet te hangen

Conclusion

The meter is easily within the specified tolerances (Except 10A) and it has lot of functions and ranges, but the CAT rating is fake.
This is a small DMM in size, but has most of the expected functions in a universal DMM. It has a hole in the current range, it can measure currents in that range, but with fairly low precision, instead it has very low burden voltage in the mA range and low precision at high current.
I do not like the small fuse size, they cannot break high voltage or high current and they can be hard to source locally (They can be found on Ebay). The current range on the voltage input is also a bad idea.
The 9999 count secures the best possible resolution for 4 digits.
I will call it good DMM for hobby use, but keep it away from anything with mains voltage and lots of amps.

Nu ben ik een beginner en kan ik dit verhaal niet tot op de punt en komma plaatsen. Maar ik zie deze bron vaak aangehaald worden (reddit, andere websites) om die Aneng maar toch niet te gebruiken voor 230V.
Maar jij zou dat dus gewoon doen?

[memphis]

Hij geeft een mening en geen directe onderbouwing dan alleen het formaat van de zekering dat mogelijk nog steeds een vlamboog toelaat als de zekering kapot is. Hier op het Tweakers forum zitten ook diverse mensen die continu ongefundeerd blijven beweren dat voedingen van Aliexpress per definitie gevaarlijk zijn......

Over de 10A door de kabels zal hij wel wat gelijk hebben, veel van dit soort kabels blijken maar een dunne ader te hebben en mogelijk kunnen ze bij hoge spanningen niet zo goed isolerend zijn maar de meter zal prima werken.

[badkuip]

Wat je zegt dat klopt, de meter blijft prima werken, maar, ja het spul eromheen moet ook goed zijn.
Met mijn boerenverstand vergelijk ik het met de motor van een auto. Die motor kan perfect werken en dus zou de auto ook perfect kunnen rijden. Maar ja, als de remmen in sommige gevallen niet werken (onder normale omstandigheden, geen extreem weer ofzo) maar meestal wel, dan koop ik toch liever een ander model auto.

In deze vergelijking is de multimeter de motor en zijn probes en de zekering samen de remmen.

Misschien vind je me vooringenomen, maar ik heb die BM235 inmiddels gekocht. Een goede coureur kan dealen met slechte remmen (misschien) en een goed elektronicus misschien met een Aneng aan de 230V.
Ik durf het niet.

[Hans1990]

Waarschijnlijk is het advies om van 230V weg te houden, door gebrek aan input protection, en ook de "whoopsies" die je kan hebben als je bvb 230V op de input terminals hebt terwijl de meter nog in diode/ohm stand staat. Voor dat soort fouten (die ook een goede elektrotechnicus ook kan maken) is beveiliging een must. Echter laten we niet overdrijven: een bouwmarkt meter vliegt ook niet direct in de fik als je die, op de juiste gebruikswijze, in het stopcontact stopt. Maar waarschijnlijk gaat die wel stuk als je dat doet op mV range of de ohm's stand.

In auto's: vroeger reden we ook overal heen zonder ABS. Tegenwoordig is het een must en vinden we een auto onvelig als die niet tenminste, ABS, ESP, tractiecontrol en 5 airbags heeft. Ook een race coureur zal niet altijd even scherp rijden en van ABS kunnen profiteren voor als die een foutje maakt.

Die Brymen is overigens m.i. een prima meter. Sommige metermerken zoals Fluke zijn zeer reputabel, maar zeer gericht op industrie en het kunnen blijven verkopen aan partijen met vastgelegde processen. EEVblog had daar laatst nog een video over waarin die (ik meen) de Fluke 77 en 175 vergeleek (meters van ~350$). De 77 is 10$ duurder, minder accuraat en voor dat geld nog niet eens True-RMS! Maar waarschijnlijk verkopen ze die als warme broodjes aan bvb het leger, luchtvaart of chemische industrie waar 1 handleiding niet zonder 100 doorgeefluiken aan bureaucratie herzien kan worden. Het is dan aantrekkelijker om dezelfde 'average responding' meter te kunnen kopen zodat de meetoperandi en meetwaarden in een handleiding hetzelfde blijven. En voor dat niveau van leveringsgarantie betaal je flink voor.

[mcDavid]

memphis schreef op maandag 21 november 2022 @ 14:16:
Hij geeft een mening en geen directe onderbouwing dan alleen het formaat van de zekering dat mogelijk nog steeds een vlamboog toelaat als de zekering kapot is. Hier op het Tweakers forum zitten ook diverse mensen die continu ongefundeerd blijven beweren dat voedingen van Aliexpress per definitie gevaarlijk zijn......

Over de 10A door de kabels zal hij wel wat gelijk hebben, veel van dit soort kabels blijken maar een dunne ader te hebben en mogelijk kunnen ze bij hoge spanningen niet zo goed isolerend zijn maar de meter zal prima werken.

Laten we wel wezen, tenzij je zo'n multimeter inbouwt in een testopstelling waar je bij wegloopt, trek je toch direct de probes uit het stopcontact als de magische rook eruit komt? Dan is er nog steeds vrij weinig aan de hand, behalve dat je weer in de markt bent voor een nieuwe multimeter.

Het belangrijkste criterium of je een multimeter in het stopcontact zou moeten steken, is IMO toch wel dat de probes goed geisoleerd zijn. Die heb je immers in je klauwen.

Overigens zit hier wel een nuanceverschil met "voedingen van AliExpress". Die stop je namelijk wél in het stopcontact om er vervolgens bij weg te lopen of gaan liggen slapen of zo. Ben het met je eens dat ze niet per definitie onveilig zijn, maar het is (zelfs met teardown reviews) vaak onmogelijk om het kaf van de koren te scheiden (zeker als je buiten de officiële brand-stores shopt).

[CurlyMo]

Wie kan mij helpen met een tip voor een gitaar schakelaar. Ik wil uiteindelijk een meer kanaal normaal en bypass circuit maken. Ik heb een ATTiny85 en een shift register die 8 kanalen aan of uit zet. Afhankelijk van de aan of uit wil ik mijn gitaar signaal door effecten sturen of de effecten bypassen.

Ik lees dat simpele oplossingen zoals een Relais of een SSR niet werken omdat ik lees dat ze het signaal teveel beïnvloeden. Bij een reguliere relais door de hoorbare klik. Ook lees ik over de inzet van FET's, maar die maken het geheel vrij complex voor mijn doen. Als laatste las ik nog de suggestie van de CD4066, maar daarvan zegt men dat het de nadelen van de CMOS heeft in een audio signaal.

Nu zag ik online de suggestie van een LM1037N, maar ik vind weinig voorbeelden. Is dit component inderdaad plug and play geschikt voor mijn toepassing? Naar de datasheet kijkend lijkt me dit een vrij voor de hand liggend component.

[BrtH]

Wat zijn volgens jou de "de nadelen van de CMOS" die in een CD4066 zouden zitten? Het is geen versterker hè.

Maar zoek op Digikey/Mouser/Farnell/je favoriete componentensite op 'analog switch', kies een low-noise exemplaar uit, en dan zal vrijwel alles wel werken voor deze toepassing denk ik.

[Voor 46% gewijzigd door BrtH op 24-11-2022 11:24]

[memphis]

Niet de 4066 maar de 4051/4052 wordt best veel gebruikt als audio selectie
https://www.ti.com/product/CD4051B

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 11:35:
Niet de 4066 maar de 4051/4052 wordt best veel gebruikt als audio selectie
https://www.ti.com/product/CD4051B

Mooi, ik lees hier inderdaad meer ervaringen van in relatie tot de arduino. Ook mooi te combineren met mijn shiftregisters om toch de ATTiny85 te kunnen blijven gebruiken. Alleen jammer dat al die dingen 8 kanaals zijn nu ik eigenlijk maar 2x2 kanalen te schakelen heb. Dat geeft in 8x stereo 16 van die CD4051B's.

[memphis]

CurlyMo schreef op donderdag 24 november 2022 @ 14:59:
[...]

Mooi, ik lees hier inderdaad meer ervaringen van in relatie tot de arduino. Ook mooi te combineren met mijn shiftregisters om toch de ATTiny85 te kunnen blijven gebruiken. Alleen jammer dat al die dingen 8 kanaals zijn nu ik eigenlijk maar 2x2 kanalen te schakelen heb. Dat geeft in 8x stereo 16 van die CD4051B's.

Dan kom je uit bij de CD4053

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:02:
[...]


Dan kom je uit bij de CD4053

Als ik het goed zie dan heeft deze 3 ingangen en twee uitgangen, waardoor ik per stereo kanaal maar één zo'n ding nodig heb?

[memphis]

Deze heeft 3 wisselschakelaars en je hoeft er dan maar 2 te gebruiken.

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:30:
Deze heeft 3 wisselschakelaars en je hoeft er dan maar 2 te gebruiken.

Per stereo kanaal bedoel je neem ik aan? Dus bij 8 kanalen 8 van die dingen.

[memphis]

Misschien ben ik de weg kwijt in wat je wilt. Eerst praat je over 8 kanalen en dan over 2x2.

Wil je maar naar 1 effect schakelen of meerdere tegelijk?

Maak anders even een tekening (blokschema)

[CurlyMo]

memphis schreef op donderdag 24 november 2022 @ 23:37:
Misschien ben ik de weg kwijt in wat je wilt. Eerst praat je over 8 kanalen en dan over 2x2.

Wil je maar naar 1 effect schakelen of meerdere tegelijk?

Maak anders even een tekening (blokschema)

In heb 8 stereo kanalen. Elk stereo kanaal wil ik 'aan' kunnen zetten, wat wil zeggen dat het geluid door een effect loopt of uit, wat wil zeggen dat het kanaal in bypass gaat dus niet via het effect gaat.

Ik wil dus 2 input kanalen kunnen schakelen naar 4 output kanalen. Daar zat dus een denkfout van mij. Ik heb twee output kanalen (2 voor effect of 2 voor bypass) nodig. De pinout suggereert dat de CD4053 10 kanalen heeft die zowel input als output te schakelen zijn.


I.t.t. wat het plaatje zegt is dit de CD4052

Dat zou dan betekenen per kanaal in ieder geval één zo'n ding.

[Hans1990]

De 4053 is een 1:4 switch: je kan dus de "OUT/IN" schakelen naar 1 vd 4 outputs. Het is een twee kanaals switch; dus dezelfde omschakeling gebeurd met het X en Y kanaal. Welke poort van de 4 je kiest doe je met signalen A en B.

Het kan best zijn dat je een paar van die switches nodig hebt, omdat je in feite de X/Y paden van 1 switch al nodig hebt voor een stereo audio signaal. Je kan dan 1 van de 4 bronnen kiezen voor 1 output.

Als ik het goed begrijp heb je een rijtje (4 stuks) effect pedalen, die je in een chain wilt zetten of niet. Ik denk dat je dan 4 outputs naar je effect pedaal, en 4 inputs terug van je effect pedaal nodig hebt. Plus 1 input en 1 output voor de chain.

De output van je box, en elke output naar een pedaal (behalve de eerste) zou je kunnen schakelen met 1 zo'n 4053. Iets als dit denk ik:

Elk lijntje is hier "stereo"; dus dubbel uitgevoerd voor L/R op de X/Y kanalen. Je gebruikt dus eigenlijk maar signal inputs x0/x1 en y0/y1 per chip..

[CurlyMo]

Ik heb even een tekening gemaakt met Fritzing voor een twee kanaals setup.



Blauw: Vanuit gitaar of vanuit effect
Oranje: Bypass
Rood: Naar effect

Links onder is de output naar de versterker.

Als ik het goed heb begrepen, moet het zo aangesloten worden:

Links blauw naar x
Rechts blauw naar y
Links rood naar 1x
Rechts rood naar 1y
Links oranje naar 0x
Rechts oranje naar 0y

[Hans1990]

Yes, dan is ch0 een bypass en ch1 is dan het geluid van het effect pedaal.

Ik kijk overigens even daadwerkelijk in de datasheet; maar volgens mij moet je de 4052 hebben. De 4053 is een een 3x 2:1 switch. De 4052 is 2x 4:1.

[CurlyMo]

Hans1990 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 23:10:
Yes, dan is ch0 een bypass en ch1 is dan het geluid van het effect pedaal.

Ik kijk overigens even daadwerkelijk in de datasheet; maar volgens mij moet je de 4052 hebben. De 4053 is een een 3x 2:1 switch. De 4052 is 2x 4:1.

Inderdaad wat stom. De pinout die ik plaatste is helemaal niet de 4053, maar de 4052.

[dragonhaertt]

Ik ben op zoek naar een manier om een aantal deurtjes op slot te doen, en deze sloten uit te lezen.
In feite een slot met microswitch, of een key-switch met normale vergrendeling.

Eaton heeft mooie key switches, maar volgens mij geen manier om daarmee ook fysiek de deur af te sluiten. Integreren van solenoids op elke deur is wat duur/ingewikkeld.


Heeft iemand een ander simpel alternatief?

[205Gutmann]

Een kantelslot in combinatie met een microswitch?

[dragonhaertt]

205Gutmann schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 21:32:
Een kantelslot in combinatie met een microswitch?

Dat is een oplossing, maar ik ging er even van uit dat er vast ergens een kant-en-klare oplossing bestaat.
Met een 3d printer en een microswitch kom ik er ook wel.

Ik dacht, er bestaat vast iets off-the-shelf wat een combinatie is tussen deze twee:

[Anoniem: 30722]

Je contact-slot een aansturing laten doen naar een servo die hem daarwerkelijk op slot zet dan maar?

[dragonhaertt]

Anoniem: 30722 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:32:
Je contact-slot een aansturing laten doen naar een servo die hem daarwerkelijk op slot zet dan maar?

Dat lijkt me alleen maar nog duurder en ingewikkelder.
Gewoon een handmatig bediend slotje is prima. Het is voor het afsluiten van kastdeurtjes, en digitaal kunnen uitlezen of deze werkelijk vergrendeld zijn.

[Puch-Maxi]

@dragonhaertt
Bij dit soort sloten is het mogelijk om ze op slot te doen terwijl het kastdeurtje nog wel open kan. Ik zou de microschakelaar daarom op de plek monteren waar de hevel van het slot achter haakt, zodat je zeker weet dat het slot/deurtje op de juiste wijze is vergrendeld .

[septillion]

Of een microschakelaar die wat krachtig is zodat "niet op slot" ook "niet dicht" is. Dan kan hij gewoon tegen de deur komen.

[CurlyMo]

Neem deze situatie:

code:

IN >---------|
             |
             | ----> CLK
             |
CHAIN <------|

Ik wil een module maken die je kan door lussen. De IN kant is altijd verbonden. De CHAIN kan afhankelijk of er nog een module na komt. Moet ik dan nog iets met die potentieel floating CHAIN connector? Of wordt het floating CHAIN signaal genegeerd door het verbonden IN signaal?

Bij nader inzien is dit natuurlijk gewoon hetzelfde als bij een pull-down resistor situatie. Doordat er sowieso verbinding is via IN wordt de CHAIN genegeerd.

[Voor 17% gewijzigd door CurlyMo op 09-12-2022 09:57]

[memphis]

Onder het motto durf te vragen....

Een collega heeft een programmeerbare RGB LED string welke is opgebouwd met 2 wire LED's. De werking is wel duidelijk door middel van de spanning te pulsen met een adres code en data en er zijn wat arduino projectjes te vinden maar ik ben toch ook benieuwd naar wat meer informatie over hoe die LED's hun adres selecteren of dat deze geprogrammeerd kan worden.

Ik kan namelijk nergens iets van een modelnuimmer of datasheet vinden.

[Voor 8% gewijzigd door memphis op 09-12-2022 10:17]

[DaWaN]

@memphis Is het niet gewoon een WS2812?

[memphis]

DaWaN schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 11:04:
@memphis Is het niet gewoon een WS2812?

Nee, dat kent 4 aansluitingen, 2 voor spanning en een data in en out. Deze LED's hebben gewoon 2 pootjes en staan in de string zowel serie als parallel geschakeld.

Hier oa iets wat ik gevonden had, alles wat ik vind is puur een reverse enginering en geen verdere gegevens over de LED's zelf.
https://cpldcpu.wordpress...a-christmas-light-string/

[LED-Maniak]

Cool! Gewoon een 1-wire protocol in die chips..

[memphis]

LED-Maniak schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 17:11:
Cool! Gewoon een 1-wire protocol in die chips..

Je doet je naam eer aan

[tomw]

Mijn gevoel zegt van niet, maar mag je eigenlijk een printplaat zelf proberen na te maken? Bijvoorbeeld een wifi module waar €500 voor gevraagd wordt, maar slechts een handvol componenten bevat. Denk niet dat er een patent op rust, maar mogelijks wel copyright?

[D-Three]

Waarschijnlijk eerder een vraag voor juristen dan voor de EL kroeg? Maar als het voor eigen gebruik is, gewoon doen. Trouwens, als je het ontwerp iets anders maakt, dan is het toch geen kopie meer?

[Hans1990]

Voor eigen gebruik zou ik er niets eens over nadenken. Er rollen bij mijgenoeg spreekwoordelijke 'slotjes' ^*1 van verschillende waren af. De grenzen beginnen wel te vervagen als je zoiets online zou zetten met uitgebreide bouwinstructies. Hoewel je kan nog betwisten dat "niemand" zoiets even nabouwt en dat zo'n project puur educatief bestaansrecht heeft. Tenslotte maak je dan geen 1:1 clone om verkopen te stelen, maar een compatibele replica.

Commercieel is stuk lastiger.. maar niet ongehoord. Ik heb wel eens verhalen gehoord van ontwerpers die (consumenten)product van concurrent open trekken en het schema reverse engineeren. Dat is de basis voor hun versie. In princiepe is layout/schema allemaal copyrighted, maar als jij je eigen versie onafhankelijk maakt weer niet. Niemand die je verbiedt om toevallig dezelfde chips op (ook) toevallig dezelfde manier aan te sluiten. Als dat 'toevallige' stukje ook copyrighted zou zijn, dan kan je betwisten dat die copyright te verdedigen is tot de minst gemene deler, bvb. een I2C sensor aangesloten op de I2C peripheral van een MCU, en dan zou niemand meer iets kunnen bouwen. Maar dit is een (zeer) grijs gebied en ik ben geen jurist

1) En dat zijn lang niet altijd 'hacks'. Je kan ook een eigenschap van een product irritant vinden, of iets willen "overclocken". De grenzen die de fabrikant stelt wil je derhalve wel eens aanpassen

[Voor 9% gewijzigd door Hans1990 op 18-12-2022 10:00]

[memphis]

D-Three schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 22:27:
Waarschijnlijk eerder een vraag voor juristen dan voor de EL kroeg? Maar als het voor eigen gebruik is, gewoon doen. Trouwens, als je het ontwerp iets anders maakt, dan is het toch geen kopie meer?

Voor eigen gebruik is dat geen probleem, als je het gaat verspreiden of commercieel gaat verhandelen wordt het een probleem.

[Rrob]

dragonhaertt schreef op woensdag 7 december 2022 @ 10:07:
[...]


Dat is een oplossing, maar ik ging er even van uit dat er vast ergens een kant-en-klare oplossing bestaat.
Met een 3d printer en een microswitch kom ik er ook wel.

Ik dacht, er bestaat vast iets off-the-shelf wat een combinatie is tussen deze twee:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Doet een contactslot van een auto niet dat wat je wilt? Hij blokkeert het stuur en geeft een signaal

[D-Three]

Hans1990 schreef op zondag 18 december 2022 @ 09:56:
Commercieel is stuk lastiger.. maar niet ongehoord. Ik heb wel eens verhalen gehoord van ontwerpers die (consumenten)product van concurrent open trekken en het schema reverse engineeren. Dat is de basis voor hun versie. In princiepe is layout/schema allemaal copyrighted, maar als jij je eigen versie onafhankelijk maakt weer niet. Niemand die je verbiedt om toevallig dezelfde chips op (ook) toevallig dezelfde manier aan te sluiten. Als dat 'toevallige' stukje ook copyrighted zou zijn, dan kan je betwisten dat die copyright te verdedigen is tot de minst gemene deler, bvb. een I2C sensor aangesloten op de I2C peripheral van een MCU, en dan zou niemand meer iets kunnen bouwen. Maar dit is een (zeer) grijs gebied en ik ben geen jurist

memphis schreef op zondag 18 december 2022 @ 10:03:
[...]


Voor eigen gebruik is dat geen probleem, als je het gaat verspreiden of commercieel gaat verhandelen wordt het een probleem.

Ik ken bedrijven die daar goed geld mee verdienen. En die doen dat al jaren. Dus zo'n groot probleem is het blijkbaar niet aangezien ze gewoon hun gang blijven gaan...

[Hans1990]

Lees eens voor de gein hoe los eigenlijk de bescherming is voor bvb software: https://eur-lex.europa.eu...L/?uri=CELEX%3A32009L0024

Met name lid 15 bij algemene bepalingen en artikel 4-6.

Wederom, ben geen jurist, maar als ik die zo lees mag je bvb programma's letterlijk uitelkaar trekken in een decompiler om bugs te fixen of interopability te garanderen met jouw eigen systeem. Voorbeeld: een CAN bus device communiceert met het moederschip, maar nu wil jij deze aansturen o.i.d. Je onderschept de CAN bus berichten, bestudeert deze en implementeert je eigen versie van het protocol. Voila, jouw systeem kan nu gebruikt worden met hardware van de concurrent.
Het is niet zo gek dat de projects van veel decompilation tools gewoon op Github staan

"Copyright" is voor zover ik weet de (letterlijke) kopie van een vervaardigd werk. De ideëen vallen daar niet onder, hoogstens "IP" zoals patent/octrooi. Tenslotte een "EULA" beweren vaak ook heel veel enge dingen; maar probeer die maar eens te enforcen. Een gebruiker kan al gauw terugvallen dat bij punt van aankoop deze de voorwaarden niet kon vaststellen (verkoop ontbinden) of dat deze te niet goed ge'enforced waren bij installatie (installatie archief uitpakken en draaien).

Enfin dat is voor software Voor hardware zijn zaken nog minder strict opgesteld. Zo heb ik nooit een EULA gezien voor hardware, want zodra er schroeven op zitten kunnen ze los. "Copyright" kan je omzeilen door je eigen PCBs te tekenen naar eigen inzicht. "IP" is wel een daadwerkelijk ding; omdat een fabrikant bvb een licentie heeft (of houder is) van een bepaalde stukje tech.

Maargoed, zo kijk ik naar de regels als techneut. Ik denk dat sowieso voor eigen gebruik er niets verkeerds mee is (een patent is tbv commerciele waarde). Je ziet wel eens dat fabrikanten hun zaakjes willen "beschermen" (denk aan gebrek van onderdelen of serialnr handshakes in Tesla's/Apple), maar m.i. is dat de fabrikant z'n manier van middelvinger opsteken naar de consument.

[Voor 8% gewijzigd door Hans1990 op 18-12-2022 22:34]

[Atlas]

Ok, ben ik nu gek of niet?
Ik heb hier een lamp waar een G4 fitting in moet, alleen dan op 230 volt…
G4 is toch altijd 12 volt? Ik zie wel 230 volt versies maar dit lijkt me bijzonder gevaarlijk….

[mcDavid]

Ik ken ze niet anders dan 12V inderdaad. Maar op zich lijkt het me geen heel gevaarlijke fitting? Zeker niet in vergelijking met e27 of zo. Het risico is natuurlijk wel dat een 12V lampje direct in rook opgaat...

[memphis]

Als ik google op G4 220v kom ik vele hits tegen bij doodnormale winkels dus het zal wel kloppen, maar wel verwarrend....

[Corn]

Mocht je je tijdens de feestdagen of in het nieuwe jaar vervelen en zoek je een leuk hobby-electronica projectje: Electronic Shelf Labels! E-paper display, batterijen, en een zigbee-capable SoC.

Deze Solum (Samsung) labels zijn door Dmitry.gr voor het grootste deel ge-reverse engineered. ATC1441 heeft er een nieuwe low-power firmware voor geschreven, en een flasher waarmee je de tags van custom firmware kunt voorzien. Je PC met een usb-zigbee-dongle kan werken als een accesspoint, waarmee je nieuwe plaatjes en firmware naar de tags kunt sturen. Je kunt zelf direct software schrijven om op de tag te draaien, maar ook de e-paper displays zelf zijn leuk om mee te experimenteren. Een aanrader!

[Tim_bots]

Leuk idee. De vraag is alleen, waar kun je die specifieke displays kopen?

Mijn idee is nu om die te koppelen aan mijn home assistant yellow en zo de weersverwachting te laten zien.

[LED-Maniak]

Corn schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 00:40:
Mocht je je tijdens de feestdagen of in het nieuwe jaar vervelen en zoek je een leuk hobby-electronica projectje: Electronic Shelf Labels! E-paper display, batterijen, en een zigbee-capable SoC.

Deze Solum (Samsung) labels zijn door Dmitry.gr voor het grootste deel ge-reverse engineered. ATC1441 heeft er een nieuwe low-power firmware voor geschreven, en een flasher waarmee je de tags van custom firmware kunt voorzien. Je PC met een usb-zigbee-dongle kan werken als een accesspoint, waarmee je nieuwe plaatjes en firmware naar de tags kunt sturen. Je kunt zelf direct software schrijven om op de tag te draaien, maar ook de e-paper displays zelf zijn leuk om mee te experimenteren. Een aanrader!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

dus nu allemaal in een grid van 50x50 op de muur plakken en grote afbeeldingen op de muur tonen?

[Corn]

Tim_bots schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 08:59:
Leuk idee. De vraag is alleen, waar kun je die specifieke displays kopen?

Mijn idee is nu om die te koppelen aan mijn home assistant yellow en zo de weersverwachting te laten zien.

Zijn te koop op eBay Duitsland (vermoedelijk ATC1441 zelf

Heb er ook nog wel een paar B-grade over die een beetje plakkerig, vies zijn of beschadigd. Prima om mee te knutselen. Als je interesse hebt, stuur even PM’metje, volgens mij is handel op het forum niet de bedoeling

[Corn]

LED-Maniak schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 09:56:
[...]
dus nu allemaal in een grid van 50x50 op de muur plakken en grote afbeeldingen op de muur tonen?

Zoiets?

[LED-Maniak]

Corn schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 10:36:
[...]


Zoiets?

Haha, awesome!!

[CurlyMo]

AteGjalt schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:17:
@timovd Ik gebruik deze voor dupont en jst: https://www.tinytronics.n...ptang-28-18awg-0.1-1.0mm2

Zijn de verschillende JST hulzen uitwisselbaar? Voor een project moet ik een hele zwik aan JST EH connectoren maken. Zou deze tang daarvoor voldoen?

[AteGjalt]

CurlyMo schreef op zondag 25 december 2022 @ 09:00:
[...]

Zijn de verschillende JST hulzen uitwisselbaar? Voor een project moet ik een hele zwik aan JST EH connectoren maken. Zou deze tang daarvoor voldoen?

Het verschil tussen XH en EH pinnen is klein dus ik denk dat het wel te doen is.
Ik heb de tang tot nu toe alleen voor Dupont en XH gebruikt, dus kan het helaas niet met zekerheid zeggen.

[septillion]

Die e-paper schermpjes zijn wel erg gaaf. Grappig dat ze Zigbee zijn! Jammer dat ze alleen per 100 ofzo gaan, dat is me iets te gek

[Corn]

septillion schreef op zondag 25 december 2022 @ 14:48:
Die e-paper schermpjes zijn wel erg gaaf. Grappig dat ze Zigbee zijn! Jammer dat ze alleen per 100 ofzo gaan, dat is me iets te gek

Juh misschien net iets teveel om te kijken of het wat voor je is Ik heb er net een V&A advertentie voor gemaakt, misschien dat dat wat laagdrempeliger is.

Voor de duidelijkheid; ik maak er geen winst op, mijn doel is alleen maar dat er meer mensen coole projecten gaan ondernemen met deze dingen

[CurlyMo]

Voor een electronica beginner, wat zouden de specs voor een oscilloscoop moeten zijn? Bijv. hoeveel Mhz, kanalen e.d. zijn aan te raden? Op marktplaats zie ik verschillende 2de hands apparaten staan, maar kan niet inschatten wat nu geschikt is. Volgens EEVBlog zou je onder de € 100,- prima 2de hands apparaten moeten kunnen vinden.

[Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 28-12-2022 20:54]

[LED-Maniak]

Tweekanaals 50MHz? Niet veel nodig, net wat je wil gaan doen..

---

Mediamarkt heeft blijkbaar een grote broer van deze schermpjes. Dubbel zo groot, twee kleuren en ook met 2x platte batterij.

Heeft iemand het protocol al gekraakt?

[Voor 62% gewijzigd door LED-Maniak op 28-12-2022 21:01]

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:00:
Tweekanaals 50MHz? Niet veel nodig, net wat je wil gaan doen..

Waar ik in den beginne al mee stoei is hoe ik een mooi stabiele ruisloze voeding maak Dus de invloed van de verschillende bypass elco's.

[Corn]

LED-Maniak schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:00:
Mediamarkt heeft blijkbaar een grote broer van deze schermpjes. Dubbel zo groot, twee kleuren en ook met 2x platte batterij.

Heeft iemand het protocol al gekraakt?

Voor zover ik weet gebruikt Mediamarkt 'Pricer' tags. Misschien is niet iedere winkel gelijk, maar dat is wat ik een tijdje terug gezien heb. Is redelijk goed gedocumenteerd. Grappige dingen, gebruiken een IR protocol om de tags van data te voorzien.

Heb er een paar van liggen, maar ze hebben helaas een nogal vervelende 'tenminste houdbaar tot' datum. Ze gebruiken custom silicon, waarschijnlijk geproduceerd door Solomon Systech. De firmware wordt in de fabriek in de SoC geladen, en deze draait in RAM geheugen. Als de accu's leeg zijn, of je haalt ze er langer dan een minuut of wat uit, is de tag z'n firmware kwijt. Nogal irritant. Daarnaast hebben veel van deze tag de vervelende gewoonte om de pcb te slopen als je de accu-tray eruit trekt.

Het lijkt wel alsof ze actief het recyclen/herbruiken van dit soort dingen tegen willen gaan, maar bedrijven zijn niet echt zo evil toch?

[D-Three]

Ik heb hier een Electrolux ZB2933 steelstofzuiger met 10 NiMH batterijen in serie, dus 12V. Een aantal jaar geleden heb ik de batterijen al eens vervangen door deze omdat de stofzuiger steeds uit viel na een korte tijd. Maar na een aantal maanden en sporadisch gebruik was deze terug defect. Daarna is het ding in een vergeethoek belandt. Tot nu

Deze keer wou ik eerst eens meten vooraleer zomaar terug batterijen te kopen. Ik heb de oude batterijen eerst een aantal uur opgeladen, de spanning was zo'n 14V. Bij inschakelen zakt de spanning onmiddellijk naar 8 à 9V om dan verder te dalen tot de stofzuiger uitschakelt bij 6,8V. Daarna steeg de batterijspanning onmiddellijk terug tot zo'n 13V.

Ik ben geen batterij expert maar het uitschakelen is volgens mij veel te laag, pas bij zo'n 0,68V per cell?
Wat ik echter niet begrijp is waarom de spanning na uitschakelen dan terug zo snel stijgt. Ik zou verwachten dat een lege batterij op een lagere spanning blijft? Is het omdat ze de gevraagde stroom niet aan kunnen?

[xah5kiDe]

De batterij heeft een veel te hoge interne weerstand gekregen. Als de motor veel stroom gebruikt, zakt de spanning ook veel. De motor stopt dan waardoor de spanning weer oploopt. Je kunt dus stellen dat je weer nieuwe batterijen nodig hebt. Deze keer wel van een wat betere kwaliteit nemen.

[xah5kiDe]

CurlyMo schreef op woensdag 28 december 2022 @ 20:53:
Voor een electronica beginner, wat zouden de specs voor een oscilloscoop moeten zijn? Bijv. hoeveel Mhz, kanalen e.d. zijn aan te raden? Op marktplaats zie ik verschillende 2de hands apparaten staan, maar kan niet inschatten wat nu geschikt is. Volgens EEVBlog zou je onder de € 100,- prima 2de hands apparaten moeten kunnen vinden.

Een tweedehands met twee kanalen van 20MHz is prima om mee te beginnen. Houd er wel rekening mee dat die oudjes allemaal een flinke beeldbuis hebben en daardoor veel ruimte op je werkplek innemen. Tegenwoordig is er ook een flink aanbod van compacte instrumenten met LCD scherm. Voorbeeld.
Oom Alie heeft zelfs diverse apparaatjes beneden de 100 euro. Zal kwalitatief wel wat minder zijn dus dan eerst eens kijken wie er goede ervaring mee heeft.
Op marktplaats zie ik overigens nu deze staan. Kun je je geen buil aan vallen.

[Voor 10% gewijzigd door xah5kiDe op 28-12-2022 22:56]

[D-Three]

@xah5kiDe Kan je een bepaald type of merk aanraden?
Vorige keer had ik er van GP genomen, er van uitgaand dat die beter waren dan een mij onbekend merk.

[Voor 17% gewijzigd door D-Three op 28-12-2022 23:00]

[xah5kiDe]

Nee. Mijn opmerking sloeg meer op de korte tijd die deze nieuwe set maar meeging. Dat kan ook komen door een slechte ingebouwde lader van de stofzuiger. Of te diepe (zelf) ontlading.

[Corn]

xah5kiDe schreef op woensdag 28 december 2022 @ 23:19:
Nee. Mijn opmerking sloeg meer op de korte tijd die deze nieuwe set maar meeging. Dat kan ook komen door een slechte ingebouwde lader van de stofzuiger. Of te diepe (zelf) ontlading.

Diepe ontlading is in de regel niet super dramatisch voor NiMH, brakke/slechte lader die voor een te hoge float zorgt is inderdaad wel een manier om ze muy rapido om zeep te helpen.

Is vrij makkelijk te controleren door de spanning over de cellen te meten als ie klaar is met opladen, maar nog wel aangesloten is op de lader.

[D-Three]

@Corn Gisterenavond na enkele uren opladen zat de spanning op 14,38V. Ik heb er niet op gelet of de laadindicatie op de stofzuiger nog aan stond. Ik heb de spanning er dan af gehaald. Deze morgen de spanning er terug op en de laadindicator bleef uit. De spanning over de cellen is nu 13,78V.

[memphis]

D-Three schreef op woensdag 28 december 2022 @ 22:24:
Ik heb hier een Electrolux ZB2933 steelstofzuiger met 10 NiMH batterijen in serie, dus 12V. Een aantal jaar geleden heb ik de batterijen al eens vervangen door deze omdat de stofzuiger steeds uit viel na een korte tijd. Maar na een aantal maanden en sporadisch gebruik was deze terug defect. Daarna is het ding in een vergeethoek belandt. Tot nu

Deze keer wou ik eerst eens meten vooraleer zomaar terug batterijen te kopen. Ik heb de oude batterijen eerst een aantal uur opgeladen, de spanning was zo'n 14V. Bij inschakelen zakt de spanning onmiddellijk naar 8 à 9V om dan verder te dalen tot de stofzuiger uitschakelt bij 6,8V. Daarna steeg de batterijspanning onmiddellijk terug tot zo'n 13V.

Ik ben geen batterij expert maar het uitschakelen is volgens mij veel te laag, pas bij zo'n 0,68V per cell?
Wat ik echter niet begrijp is waarom de spanning na uitschakelen dan terug zo snel stijgt. Ik zou verwachten dat een lege batterij op een lagere spanning blijft? Is het omdat ze de gevraagde stroom niet aan kunnen?

[Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding]

Deze? https://www.123accu.nl/El...accu-huismerk-i41668.html

Misschien een idee om 3 cellen Li-Ion in te bouwen?

CurlyMo schreef op woensdag 28 december 2022 @ 20:53:
Voor een electronica beginner, wat zouden de specs voor een oscilloscoop moeten zijn? Bijv. hoeveel Mhz, kanalen e.d. zijn aan te raden? Op marktplaats zie ik verschillende 2de hands apparaten staan, maar kan niet inschatten wat nu geschikt is. Volgens EEVBlog zou je onder de € 100,- prima 2de hands apparaten moeten kunnen vinden.

Ik doe weinig met hoogfrequent en heb voor mijzelf een DS202 aageschaft. Een handig dingetje dat mij al genoeg geholpen heeft hoewel het niet de meest zuivere meetinstrument is. Voor gewoon werk heb ik hier nog een 40Mhz buis scope waar ik weinig mee doe en op de schakelaars een schoonmaakbeurtje nodig heeft, plannen zijn om die te vervangen voor een instap Rigol. Misschien een hoop geld om voor iets nieuws te gaan maar je zult zo'n ding amper verslijten.

Uitgaande van wat je wilt kom je uit bij geschakelde voedingen en praat je niet over ruis maar over rimpel die veelal niet hoger uitkomen dan een 100khz.

[Corn]

D-Three schreef op donderdag 29 december 2022 @ 10:33:
@Corn Gisterenavond na enkele uren opladen zat de spanning op 14,38V. Ik heb er niet op gelet of de laadindicatie op de stofzuiger nog aan stond. Ik heb de spanning er dan af gehaald. Deze morgen de spanning er terug op en de laadindicator bleef uit. De spanning over de cellen is nu 13,78V.

Dat zijn prima voltages opzich, niet absurd hoog. Lijkt me niet dat ze hier stuk van gaan in ieder geval

[Corn]

LED-Maniak schreef op woensdag 28 december 2022 @ 21:00:

Mediamarkt heeft blijkbaar een grote broer van deze schermpjes. Dubbel zo groot, twee kleuren en ook met 2x platte batterij.

Heeft iemand het protocol al gekraakt?

Bijna alle producenten van dit soort prijskaartjes maken ze trouwens in een wijde variatie van maten. Hieronder wat Solum heeft: 1.54”, 2.9”, 4.2” en 7.4”.

Zijn allemaal ondertussen compatible met epaper-station en custom firmware, om zelf leuke plaatjes erop te laden.

Die laatste wordt door ATC1441 op dit moment aan gewerkt om m via NFC van nieuwe plaatjes te voorzien, deze hebben namelijk allemaal een NFC chip. Heb je niet eens een zigbee-stick nodig om m te updaten

[D-Three]

@Corn Nice! Nu zit ik te denken wat ik daar thuis mee kan doen

Vandaag nog eens getest met de batterij losgekoppeld en rechtstreeks een voeding afgeregeld op 12V aangesloten. Daarvan heb ik twee zaken geleerd. Dat de stofzuiger meer vraagt dan de 5A die de voeding kan leveren. En dat mijn goedkope banaan naar krokosnoeren daar niet voor geschikt zijn

Ik heb toen wat dikkere draden genomen en de batterijen (met een diode) parallel aan de voeding gezet. De spanning zakt dan noog naar 7,8V (gemeten aan de print) bij een stroom van 6,3A. Dit lijkt mij erg veel en misschien meer dan zo'n AA batterijen kunnen leveren? Als ik zo even de datasheets bekijk, zie ik meestal geen ontlaadcurves van meer dan 3C. Alhoewel op lygte-info.dk er soms op 10A wordt getest.

memphis schreef op donderdag 29 december 2022 @ 10:50:
[...]


Deze? https://www.123accu.nl/El...accu-huismerk-i41668.html

Die was ik bij het google ook tegen gekomen maar ik vermoed dat die voor een ander type zijn. Bij mijn stofzuiger zitten er 3 x 2 cellen rond de motor en dan nog 4 in het handvat. Op de foto's in mijn eerder post is dit een beetje zichtbaar. Op AliExpress staat zo'n voorgesoldeerde set op foto.https://nl.aliexpress.com/item/1005001779167732.html

Misschien een idee om 3 cellen Li-Ion in te bouwen?

Goed idee maar ik vrees te weinig plaats. En dan moet ik ook nog op één of andere manier een lader gaan voorzien terwijl deze nu ingebouwd zit in de stofzuiger zelf. De batterijen zijn niet snel te wisselen.

[Corn]

D-Three schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:27:
Vandaag nog eens getest met de batterij losgekoppeld en rechtstreeks een voeding afgeregeld op 12V aangesloten. Daarvan heb ik twee zaken geleerd. Dat de stofzuiger meer vraagt dan de 5A die de voeding kan leveren. En dat mijn goedkope banaan naar krokosnoeren daar niet voor geschikt zijn

Ik heb toen wat dikkere draden genomen en de batterijen (met een diode) parallel aan de voeding gezet. De spanning zakt dan noog naar 7,8V (gemeten aan de print) bij een stroom van 6,3A. Dit lijkt mij erg veel en misschien meer dan zo'n AA batterijen kunnen leveren? Als ik zo even de datasheets bekijk, zie ik meestal geen ontlaadcurves van meer dan 3C. Alhoewel op lygte-info.dk er soms op 10A wordt getest.

Denk dat je hier de spijker op z'n kop slaat. Bij 7.8V 6.3A betekent dat het lachend 10+ A zou gaan worden bij 12v. De aanloopstroom voor zo'n motor is waarschijnlijk nog een stukje hoger. Dit wordt in dit geval alleen maar begrensd door de interne weerstand van de cellen; hierdoor zakt de spanning als een pudding in elkaar bij dit soort loads. Betekent ook weer dat ze zelf gigantisch op kunnen warmen.

Voor de duurdere NiMH is 10A niet echt een probleem, de goedkopere gaan er (zoals je hebt ondervonden) aan onderdoor

Als je NiMH cellen zoekt met een hogere current rating, zou je kunnen overwegen om racing packs te kopen. Die bestaan uit cellen die gemaakt zijn om grotere stromen te kunnen leveren zonder daar al te erg van te slijten

[memphis]

Standaard NiMh cellen zijn geen grote stroom leveranciers. In het verleden heb ik nogal geëxperimenteerd met 1:18 rc auto's en dikke motoren. Als je de specs van goede cellen opzoekt zal je ook zien dat het meestal wel bij 7A ophoudt.

Om 12v NiMh te laden moet je sowieso een een hogere spanning aanbieden dus is er ruimte voor een simpele CC/CV converter om 3S Li-Ion met 12.6v te laden met een stroom dat de adapter max aan kan. Li-Ion cellen kan je in hoge stroom versies vinden en dan kunnen ze 25 tot 30A aan, een simpele 3S BMS erbij en je bent klaar.

Anders een modelbouw LiPo, kijk anders even op hobbyking.com waar je een leuke select tool kunt vinden.

[D-Three]

memphis schreef op donderdag 29 december 2022 @ 15:41:
Om 12v NiMh te laden moet je sowieso een een hogere spanning aanbieden dus is er ruimte voor een simpele CC/CV converter om 3S Li-Ion met 12.6v te laden met een stroom dat de adapter max aan kan. Li-Ion cellen kan je in hoge stroom versies vinden en dan kunnen ze 25 tot 30A aan, een simpele 3S BMS erbij en je bent klaar.

De bijgeleverde adapter is 15V/200mA maar die kan ik wel vervangen denk ik. Hoe dan ook zal ik zaken moeten aanpassen indien ik er andere batterijen in stop. Want nu komt de spanning van de voedingsadapter toe op de print en die laadt dan de batterijen. Ik denk dat ik die gewoon kan los knippen eigenlijk.
Heb je een linkje naar zo'n CC/CV convertor? Moet dan 3S zijn? Deze leek mij wel handig maar is blijkbaar niet meer verkrijgbaar.

Anders een modelbouw LiPo, kijk anders even op hobbyking.com waar je een leuke select tool kunt vinden.

De LiPo voor mijn RC wagen wordt altijd opgeladen en bewaard in zo'n safe bag. Het voelt wat tegennatuurlijk om dan zo'n batterijen te gaan inbouwen in een stofzuiger en die continu aan een lader te hangen. Anderzijds lopen we godganse dagen met LiOn en LiPo batterijen in onze zakken zonder er bij stil te staan Heb ik voor LiPo dan ook geen andere lader nodig dat zo'n 'simpele' CC/CV converter?

edit:
Dus bijvoorbeeld dit laderprintje: https://www.aliexpress.com/item/4001164716293.html
In combinatie met deze BMS: https://www.aliexpress.com/item/4001118389005.html
Die zouden in het handvat passen. Zijn die dingen van ome Ali wat betrouwbaar?
En dan drie 18650 cellen. Op Nkon kan je er krijgen met soldeerlippen, dat maakt het ook weer wat gemakkelijker. LG lijkt mij wel degelijk: https://www.nkon.nl/recha...18650he2-imr-battery.html

[Voor 14% gewijzigd door D-Three op 30-12-2022 19:17]

[memphis]

Inderdaad zo'n kant en klare stekkerlader of zo'n 3S laadprintje dat je er een willekeurige voeding op zet. De standaard adapter van je stofzuiger is met die 200mA wat krapjes.

Ik denk ook dat je uiteindelijk de aansluiting waar het binnen komt los moet halen en direct door naar de accu moet sturen. Waarschijnlijk als je de printsporen volgt zal er denk ik ook niet veel tussen zitten. Of alleen een laadweerstand met misschien een diode of als het wat luxer is een laad IC. Of zit dat in de houder ? (mits er een wandhouder is)

[Jens01]

Zijn er hier Tweakers die adresjes hebben voor het opnieuw wikkelen van fijndradige spoelen?

Ik heb een defecte Itho HRU 200 ECO wtw unit waarvan de motorspoel > 40Mohm meet. Itho verkoopt vervangende assemblies (fan + motor + PCB + ... ) maar dat maakt de unit gelijk economisch total loss. PCB is nog goed.

Spoel in kwestie:



Alle tips zijn welkom

[RAAF12]

Klosje draad kopen en zelf wikkelen dat kan gewoon uit de hand. Eerst even uit elkaar tikken zodat er ruimte is om te wikkelen. Draadje doorsteken kan ook maar dan ben je zomaar een dag verder :-)
En even tellen hoeveel windingen het zijn. Zal rond de 400 zijn, ruw geschat.

[memphis]

Gewoon de 2 uiteinden weer aan elkaar knopen

[Jens01]

memphis schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:22:
Gewoon de 2 uiteinden weer aan elkaar knopen

Mocht je doelen op de twee draden die zichtbaar onderbroken zijn, dit zijn de uiteindes die aan een print gesoldeerd zaten.

Geluk is met de domme; de draadbreuk zat ergens tussen de solderingen en de eerste 3 cm van 1 van beide draden dus inmiddels snort 'ie weer als een tevreden kater.

evengoed bedankt voor het meedenken.

[JackBol]

Ik ben mijn airco aan het modden, ik wil de proprietaire wifi dongle vervangen voor een ESP32 zodat ik deze zonder de cloud kan aansturen.

Het is een Mitsubishi MSZ-EF25VGKB, en de dongle zit op de CN105 interface.
Er is voldoende informatie op het forum en het internet hoe die CN105 interface werkt, het enige wat ik niet kan achterhalen is welke stekker het gebruikt. Ik ging er vanuit dat het een JST stekker zou zijn, maar die passen niet.

Wellicht kan iemand mij helpen om deze stekker te identificeren?

[DaWaN]

Heb je ook een foto van de connector op het PCB en van de stekker recht van voren?
Lijkt op 1.25mm of 1.27mm pitch.
Mogelijk JST GH

[JackBol]

DaWaN schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:49:
Heb je ook een foto van de connector op het PCB en van de stekker recht van voren?
Lijkt op 1.25mm of 1.27mm pitch.
Mogelijk JST GH

Ah die kan ik nog wel eens proberen, al lijkt het dat die minder breed is, de zijkanten zijn vlak, maar de zijkanten van mijn stekkertjes hebben een uitstulping.

Deze stekker zit op de CN110 connector.
De CN105 zit ernaast, die is een maatje groter.

[LED-Maniak]

JackBol schreef op maandag 2 januari 2023 @ 13:33:
Ik ben mijn airco aan het modden, ik wil de proprietaire wifi dongle vervangen voor een ESP32 zodat ik deze zonder de cloud kan aansturen.

Het is een Mitsubishi MSZ-EF25VGKB, en de dongle zit op de CN105 interface.
Er is voldoende informatie op het forum en het internet hoe die CN105 interface werkt, het enige wat ik niet kan achterhalen is welke stekker het gebruikt. Ik ging er vanuit dat het een JST stekker zou zijn, maar die passen niet.

Wellicht kan iemand mij helpen om deze stekker te identificeren?

Dat is een JST PAP-05V-S

Ik krijg over een paar dagen setjes binnen om deze Mitsubishi Electrics te modden met locale cloud


Waarom zit die op de CN105 trouwens? Bij de MSZ-AP zit de wifi op een eigen stekker en is de CN105 vrij.
De geintegreerde WIFI dongle bij een MSZ-EF hoort op de CN110 connector te zitten volgens de handleiding..

[Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 02-01-2023 14:16]

[JackBol]

LED-Maniak schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:11:
[...]

Dat is een JST PAP-05V-S

Ik krijg over een paar dagen setjes binnen om deze Mitsubishi Electrics te modden met locale cloud


Waarom zit die op de CN105 trouwens? Bij de MSZ-AP zit de wifi op een eigen stekker en is de CN105 vrij.

Ja sorry dat is hier ook. De Wifi zit op de CN110.
Ik maakte eerder de aanname dat de Wifi dongle op de CN105 zat, maar dat was niet waar.

De CN105 is dus die PAP stekker, dan kan ik daarmee verder!
Dank beide!

[JackBol]

LED-Maniak schreef op maandag 2 januari 2023 @ 14:11:
[...]

Dat is een JST PAP-05V-S

Ik krijg over een paar dagen setjes binnen om deze Mitsubishi Electrics te modden met locale cloud


Waarom zit die op de CN105 trouwens? Bij de MSZ-AP zit de wifi op een eigen stekker en is de CN105 vrij.
De geintegreerde WIFI dongle bij een MSZ-EF hoort op de CN110 connector te zitten volgens de handleiding..

Wat voor setjes heb je het over?
En wat is een lokale cloud in jouw geval?

Wat ik zelf probeer te maken met een ESP32 is dat ik lokaal een http server draai op die ESP en dar ik met HTTP POSTs de airco kan bedienen.

Als dat out of the box bestaat, lijkt me dat ideaal.

[Bumpy_NL]

Ik heb door de jaren heen al enige ervaring opgedaan met het solderen met een soldeerbout. SMD solderen heb ik echter nog nooit gedaan. Ik heb er weleens aan getwijfeld om het op te pakken, maar het is er nooit van gekomen. Onlangs is mijn TV kapot gegaan en ik heb een sterk vermoeden dat er een LED van de backlight vervangen moet worden om hem te repareren. Dit leek mij een mooie gelegenheid om mij toch eens aan het SMD solderen met hete lucht te beginnen. Ik ben opzoek gegaan naar de benodigdheden en zou graag input van jullie willen krijgen.

Rework station:
https://www.eleshop.nl/atten-at858d-hete-lucht-station.html
https://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station.html
https://www.eleshop.nl/at...lucht-soldeerstation.html
https://www.eleshop.nl/atten-at852d-hete-lucht-station.html
Zijn deze rework stations aan te raden? En zo ja, is er een echt betere keuze? Mijn voorkeur gaat uit naar de Atten ST-8800D vanwege het vermogen en het formaat. Van de andere kant zie ik mij niet snel met grote ICs werken waardoor de andere vermogens wellicht afdoende zijn.

Daarnaast heb ik de volgende benodigdheden geselecteerd:
Flux, https://www.eleshop.nl/termopasty-gel-flux.html (met toebehoren)
IPA, https://www.eleshop.nl/kontakt-ipa-1l.html
Pincet, https://www.eleshop.nl/spits-gebogen-pincet-p-140.html
Desoldeerlint (2mm), https://www.eleshop.nl/desoldeerlint-2-mm-1-5-m.html

Ik heb hier nog wat 1,5mm tin (tin-lood 40/60) liggen, maar ik vermoed dat een rolletje 0,5mm (60/40) ook handig kan zijn voor SMD (https://www.eleshop.nl/pr...in-60-40-loodhoudend.html)

Daarnaast heb ik nog een tinzuiger en een bolletje metaalwol voor het reinigen van de soldeerbout meebesteld, want die dingen heb ik nog niet en lijken mij wel handig.

Mis ik nog iets? En is de Eleshop een goed adres om deze spullen te bestellen?

[memphis]

In principe hebben al die hete lucht stations een instelbare temperatuur en een instelbare blaaskracht, dus zullen ze niet veel verschillen. Belangrijker wordt het met het assortiment nozzles want een enkel weerstandje wil je met een smalle nozzle doen om de rest er omheen beter te besparen.Sommige stations kennen ook vierkante nozzels die precies over de IC's passen.

Met weerstandjes en andere 2 polige SMD componenten gebruik ik meestal 2 soldeerbouten.

Op werk heb ik dan ook 2 JBC stations, 1 normale en 1 met een SMB bout. Thuis als ik zoiets moet doen heb ik een Weller WE1010 en een simpel Aliexpress temp instelbaar soldeerboutje.

Verder zijn antistatische doekjes voor het schoonpoetsen van fluxresten en een antistatisch borsteltje om wat vuil weg te poetsen wel handig.

[Hans1990]

Ik heb zelf goede ervaringen met dit station: https://www.eleshop.nl/at...lucht-soldeerstation.html

Nu zijn die goede ervaringen wel beperkt kader opgedaan. Echter kan ik wel de Aoyue 852 afraden. Ding maakt veel herrie, produceert elektronisch veel rommel op je netspanning bij aan/uitschakelen, en tijdens reflow op een redelijke temperatuur (350C) voor zelfs een klein 6-pin SON package had ik een PCB preheater en chipquick pasta nodig.

Ik denk persoonlijk dat 1 van die Atten's geen verkeerde keus is. De AT858D is jaren erg populair geweest, en voor zover ik weet heb ik geen horrorverhalen over z'n modernere opvolger (ST-8800D) gehoord. Digitale presets instellen is wel erg handig. Met 3 presets kan je makkelijk iets instellen voor bvb krimpkous (zeg 150C met veel lucht), preheaten (~250C met veel lucht) en reflowen (380C met weinig lucht).

Vooral met kleine nozzles wil je de lucht helemaal naar 'niks' kunnen terugdraaien, omdat diezelfde debiet door een kleine nozzle nog steeds veel luchtsnelheid geeft. Veel stations regelen terug tot 30L/min. De 120L/min van mijn station gebruik ik nooit. Veel klein spul werk ik <10% air, en bij grotere chips of areas 40-50% max. Ik draai liever de temperatuur iets verder op tot 380C-400C (waarbij in mijn ervaring een degelijke kwaliteit PCB na 1min nog steeds geen vormen van verkleuring laat zien indien verspreid over groot genoeg gebied).

Klein solderdraad is zeker aan te raden, met goede flux kern. 0.5mm max, kleiner is beter. 1.5mm is m.i. voor elektra, niet voor elektronica Flux stift (of gel, gebruik bij voorkeur stift) en alcohol om fluxresten te verwijderen is ook zeker handig. Verder een goede pincet (recht & krom) en je komt al een heel eind.

Reflow stations gebruik ik overigens enkel voor het solderen van bepaalde ICs (zoals QFN of BGA), of desolderen van ICs. Het vervelende is dat namelijk kleine onderdelen zo wegvliegen, zelfs met 30L/min . Onderdelen willen nog in zekere mate aan flux blijven kleven, maar voor simpele onderdelen zoals weerstanden of ICs met pootjes gebrui ik geen extra flux, en doe ik altijd met de hand. Desolderen van simpele weerstanden kan je 2 soldeerbouten gebruiken. Of voor klein spul zoals <=0603 zelfs met 1 soldeerbout met bvb een chisel punt. Een gezonde klodder tin op de punt, en parallel naast weerstand zetten zodat de punt beide contacten tegelijk overbrugt en je kan het er zo van af vegen.

Grensgevallen zoals een SOT-23 kan je ook met 1 soldeerbout doen, maar met reflow gaat het gewoon veel makkelijker. Je kan altijd nog veel soldeer op de pads leggen en bij 400C regelmatig beide kanten opstoken totdat de package loskomt.

[Tom-Z]

Bumpy_NL schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 15:08:
Onlangs is mijn TV kapot gegaan en ik heb een sterk vermoeden dat er een LED van de backlight vervangen moet worden om hem te repareren. Dit leek mij een mooie gelegenheid om mij toch eens aan het SMD solderen met hete lucht te beginnen.

Waarom met hete lucht? Met een gewone soldeerbout gaat het vervangen van een SMD-ledje ook prima.

[memphis]

Hans1990 schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 16:52:

Grensgevallen zoals een SOT-23 kan je ook met 1 soldeerbout doen, maar met reflow gaat het gewoon veel makkelijker. Je kan altijd nog veel soldeer op de pads leggen en bij 400C regelmatig beide kanten opstoken totdat de package loskomt.

Daar hebben ze tweezers voor maar is het niet echt waard om aan te schaffen. Als je een beetje zoekt op het net kan je zien dat je met simpele installatie koperdaad een beetje wikkelen rond de punt van een bout je prima met de 2 uiteindes leuke punten kunt maken voor oa ook SOT23 modellen.

Ik zelf heb nog niet de behoefte gehad voor een hete lucht station maar gezien de prijzen misschien toch eens aanschaffen. Tot op heden heb ik het zonder kunnen doen.

Dun soldeer is zeker een aanraderen ik zou zelfs 0.35mm aanbevelen omdat 0.5op sommige plekken al snel veel wordt en je alsnog weer met litze aan de slag kan.
En aan te bevelen is een microscoop, ik heb zelf zo'n goedkoop aliexpres ding met een 7" schrem, kost 50 euro maar werkt wel heerlijk, ook op werk hebben we ze.

[D-Three]

Op een vorig job (repair) had ik zoiets maar dan met een gebogen nozzle dacht ik:
https://www.weller-tools....tations/100+W/WAD+101+Set
Alleen jammer dat het zo verschrikkelijk duur is, al helemaal voor occasioneel thuisgebruik.

Ik vond het een zeer handig toestel, voornamelijk door de lichte bout. Veel andere hot air stations vind ik namelijk te lomp om veel te gebruiken. Het overgrote deel van smd deed ik met die Weller. Van 2010 ofzo tot 0603 (kleiner heb ik nooit gedaan denk ik), allerlei SOT en SOD. Ook SOIC of andere kleine chips. De iets grotere chips haalde ik er ook meestal met de dat station af, na het reinigen van de pads plaatste ik de nieuwe chip er dan handmatig op. En dan eens 'nablazen'. Met voldoende flux uiteraard De vloeibare dan, de gel vond ik minder handig.

Voor het 'zwaardere' werk, hadden we dan inderdaad een iets groter rework station met vele verschillende nozzles. Prachtig om chips zo in een wip te kunnen vervangen BGA's heb ik nooit gedaan.

Alleen voor smd LED's @Bumpy_NL, vond ik een heteluchtstation minder handig. Af en toe had ik voor dat ik de doorzichtige package deed smelten Geen probleem bij het afhalen uiteraard, er op zetten deed ik dan weer handmatig. Over welke type LED gaat het dat je er een heteluchtstation voor nodig hebt?

[LED-Maniak]

JackBol schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 14:22:
[...]


Wat voor setjes heb je het over?
En wat is een lokale cloud in jouw geval?

Wat ik zelf probeer te maken met een ESP32 is dat ik lokaal een http server draai op die ESP en dar ik met HTTP POSTs de airco kan bedienen.

Als dat out of the box bestaat, lijkt me dat ideaal.

Ik had ergernis van het pendelen van de indoor unit omdat de temperatuur sensor in de indoor unit zit.
Mijn mitsubishi electric draait nu al een paar weken met externe bluetooth sensor en de temperaturen zijn veel stabieler.

Mijn 'setje' is een unit die in de CN105 gaat en een losse bluetooth thermometer die je een meter of 5 van de indoorunit aan de muur plakt. Aansturen van de airco kan je nu zonder melcloud via je webbrowser maar ook via HTTP GET en MQTT aansturen(voor de home automation). Melcloud werkt overigens ook nog steeds als je die er in laat zitten.

Hier komt nog een grafisch display bij voor aan de muur.

'k heb er meer over gedeeld in het generieke L/L warmtepomp topic.

---

Voor afzuigen van soldeerdampen heb ik net deze unit besteld, komt vrijdag binnen:
https://www.alibaba.com/p...-Welding_62347757584.html

Ben wel benieuwd.

[Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 04-01-2023 22:17]

[Bumpy_NL]

@memphis @Hans1990 @LED-Maniak @Tom-Z @D-Three

Bedankt voor jullie reacties. Ik ga het zonder reflow station proberen. Het gaat om een 3528 LED. Als ik het goed zie zitten de LEDs op een alu strip en er zit een kunststof sticker omheen. Een eerdere poging was niet succesvol. Hopelijk gaat het lukken.

Zo zien de strips er uit (LED zit achter een lens):https://www.amazon.com/Be...6916L-1385A/dp/B09DPTNFQV

Nu eerst flux, soldeer, IPA en eventueel een tweede soldeerbout regelen.

[Tom-Z]

Bumpy_NL schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 22:04:
Nu eerst flux, soldeer, IPA en eventueel een tweede soldeerbout regelen.

Met één soldeerbout gaat het ook. Kwestie van wat extra soldeer op de pads doen, en dan steeds wisselen (om de twee seconden ofzo) tussen de twee pads opwarmen totdat de oude LED los komt.
Nieuwe LED terug solderen is een kwestie van met een pincet op z'n plek houden, één pad heel lichtjes vast zetten, dan de andere kant goed solderen, en dan de eerste kant goed solderen.

[Hans1990]

Goed idee. Volgens mij moet dat met 1 soldeerbout te doen zijn. Gebruik de extra tin als soort spons om warmte vast te houden, eventueel met iets liberalere temperaturen, en dan snel wisselen. Zodra je de LED van 1 pad geschoven krijgt is het goed.
Vastzetten is idd alle stappen omgedraaid. Alles schoonmaken, 1 pad voorvertinnen, met pincet LED vastsolderen, daarna afsolderen (beginnend bij andere pad).

Iets staat mij overigens ook bij dat LEDs redelijk kwestbaar zijn met hete lucht. Ik heb er namelijk wel eens een paar gesloopt. Ik denk dat dit komt omdat LED dies slechts beschermd zijn met een klein kunststof lensje. Je kan de lens smelten en/of de LED die beschadigen (bvb bonddraden) omdat de hitte er zeer makkelijk bij kan. Dat is tenminste mijn theorie waarom even met hete lucht uitschieten naar paar LEDs op mijn devboard er een paar deed begeven. Misschien is het ook het specifieke type LED die ik had, maar ik zou het zeker met soldeerbout proberen

[memphis]

Even gekeken om wat voor een LED het gaat, eitje!
Pootje is vanaf de zijkant naar onder de LED gebogen. Als je aan 1 kant het pootje warm maakt kan je hem met de bout omhoog wippen. als die los van het eilandje is kan je de andere kant met de bout loshalen en dan is de LED los.

1 eilandje schoonmaken met litze, het andere eilandje fluxen en terwijl je het met de bout warm houdt leg je er een nieuwe led op (met pincet) en dan kan je het schone eilandje ook netjes solderen.

[Corn]

Heb nog een bergje 1.54" labels uitgezocht, voor de geinteresseerden.

Mocht er iemand serieuze interesse in deze dingen hebben en bereid zijn een mooie overzichtelijke topicstart te maken voor elektronische prijskaartjes met wat uitleg, de eerste die zich meldt krijgt gratis een mooie doos thuisgestuurd!

edit:
Geclaimed door @Nic!

[Voor 33% gewijzigd door Corn op 11-01-2023 01:26]

[CurlyMo]

Hebben mensen hier ervaring met de CH340N? Ik wil een ATTiny85 via USB serieel gaan bedienen. Is dat simpelweg de TX / RX aan elkaar knopen of moeten daar nog diodes / weerstandjes tussen? De boel wordt gevoed via USB dus 5v.