De EL-kroeg - Deel 4

[Corn]

CurlyMo schreef op zaterdag 7 januari 2023 @ 12:59:
Hebben mensen hier ervaring met de CH340N? Ik wil een ATTiny85 via USB serieel gaan bedienen. Is dat simpelweg de TX / RX aan elkaar knopen of moeten daar nog diodes / weerstandjes tussen? De boel wordt gevoed via USB dus 5v.

Jep, meer houdt dat niet in. Kan geen kwaad om er een weerstand van 1k tussen te doen; mocht je iets opkloten met de poorten op de Tiny dan sluit je geen poorten kort, en blijft alles misschien ietsje langer leven. In de regel zijn echter zowel de AVR als de CH340N behoorlijk tolerant als het gaat om poortjes misbruiken, en kom je er eigenlijk altijd wel mee weg.

[DurkVell]

Corn schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 17:13:
[Afbeelding]
Heb nog een bergje 1.54" labels uitgezocht, voor de geinteresseerden.

Mocht er iemand serieuze interesse in deze dingen hebben en bereid zijn een mooie overzichtelijke topicstart te maken voor elektronische prijskaartjes met wat uitleg, de eerste die zich meldt krijgt gratis een mooie doos thuisgestuurd!

Heb je er zelf ook al iets mee gedaan?

[Corn]

DurkVell schreef op zondag 8 januari 2023 @ 00:14:
[...]

Heb je er zelf ook al iets mee gedaan?

Ben zelf met name geinteresseerd in ontwikkelen van een nieuw RF protocol. Heb een alternatief geschreven voor het protocol van dmitry, dat gebruik maakt van een soort van timeslots om ervoor te zorgen dat er minimaal stroomverbruik is, en tegelijk minimale latency heeft. Het huidige custom protocol gebruikt een interval van 15 minuten om te checken of er nieuwe data is, en gebruikt daarvoor een actieve challenge-response. Dit kost relatief veel energie, en daarom staat dit interval op 15 minuten. Hoewel de batterij niet heel erg klein is (600mAh per stuk), is het stroomverbruik managen best belangrijk als je wilt dat ze het lang volhouden. Daarnaast krijgt ieder packet een aparte acknowledgement, wat mij een beetje zonde van de RF-tijd lijkt.

Mijn protocol gebruikt aan de AP-kant een soort van korte (250ms) durende bursts om tags synchronisatie te laten houden met het netwerk. De tags luisteren héél kort even iedere 30s om te kijken of er nieuwe data voor ze is, zonder dat ze daarvoor hoeven te zenden. Ze calibreren zichzelf daarmee ook op het burstinterval, zodat ze weten wanneer ze moeten luisteren. Best een leuke uitdaging! Stroomverbruik is hiermee (gemiddeld) terug naar zo'n 8µA, zodat de batterij in theorie jááren mee zou moeten gaan. Mijn protocol gebruikt geen CC-stick maar een losse tag met kapot schermpje, want die heeft nog een prima radio en is dus best te gebruiken als een zigbee-'access-point'. Een ESP32 stuurt de data over een serieel lijntje naar de AP-tag.

Tis nog niet af, en nog niet mega reliable. Die van dmitry is op dit moment een heel stuk stabieler, en makkelijker te gebruiken. Flash een tag naar het 'custom-protocol', plug een geprogrammeerde CC2531 in je computer en je bent eigenlijk klaar. (Ik heb ook een ESP32/tag versie voor het dmitry-protocol, te vinden hier. )

Om development en programmeren van de tags makkelijker te maken, heb ik een setje 'jigs' met pogo pins gemaakt die je kunt gebruiken om de tags mee te programmeren.

Ik oefen dus met name een beetje met embedded development. Toevallig heb ik net een paar PIR-sensoren en i²C temperatuursensoren besteld om op een paar tags aan te sluiten; hiermee kun je leuk home-automation sensoren bouwen, die in slaapstand best lang mee moeten kunnen gaan. Ik wil ook een nieuws-overzicht maken met headlines, één per displaytje. Wat status-schermpjes hier en daar in huis, gekoppeld aan HomeAssistant, met opbrengst van zonnepanelen, temperatuur, etc. Maar ik wil eerst m'n eigen protocol goed werkend hebben

Enige limiet is je eigen creativiteit Ondertussen heb ik al behoorlijk wat pakketjes mogen versturen naar diverse tweakers, ik hoop eigenlijk dat we veel inspiratie voor nieuwe projecten bij elkaar op kunnen doen

_{Voor wie het graag in hard-mode wil proberen; de oorspronkelijke firmware van Solum (Samsung) is met de ZBS_Flasher van de tags te downloaden. Als je goed bent in reverse-engineering van 8051 code is het waarschijnlijk niet onmogelijk om het oorspronkelijke Solum protocol na te spelen. Je hoeft de tags dan niet eens te flashen om ze te kunnen gebruiken!}

[ Voor 0% gewijzigd door Corn op 08-01-2023 01:44 . Reden: linkje ]

[CurlyMo]

Sinds een paar weken ben ik bezig met het ontwerpen van PCB's met KiCad. Ik dacht altijd dat dat veel complexer was dan het feitelijk is. De eerste normale THT PCB's heb ik nu dus thuisliggen. Ik kan dus afscheid nemen van het solderen van allerlei complexe baantjes op gaatjesbordjes. Ook fijn dat dit lekker goedkoop te realiseren is bij partijen zoals JLCPCB.

Stap 2 is het experimenteren met SMD geassembleerde bordjes. Ik heb sinds jaar en dag een fan controller op basis van een Arduino Nano in mijn NAS zitten. D.m.v. de fan controller kan ik 4 fans via USB serieel harder en zachter zetten en de RPM aflezen. Dat is dus zo'n bordje dat ik heb zitten solderen op zo'n gaatjesbord. Een mooi project dus om te zetten naar een geassembleerde PCB met SMD componenten.

In de nieuwe situatie is het idee dus als volgt. 1 ATTiny85 als master die via een CH340 USB serieel te bedienen is. De master ATTiny85 praat met 4 slave ATTiny85's via I²C. Elke slave stuurt één van de 4 fans aan via PWM en leest de RPM's uit. Die waarden communiceren ze weer terug naar de master. Dit was de makkelijkste manier om 4 onafhankelijke PWM signalen te generen voor het geld, ook omdat ik nog een hele sloot ATTiny85's heb liggen.

Uiteindelijk heb ik nog een MT3608 step-up toegevoegd (zoals je volop op Aliexpress ziet) om van 5v USB naar 12v te komen benodigd voor de fan's. Dat schema staat letterlijk hier uitgeschreven:
https://www.gadgetronicx.com/5v-12v-dc-boost-converter/



Heb ik nog domme dingen gedaan of dingen die anders moeten? Ik heb alle weerstanden uitgevoerd op basis van 1/8. Dat lijkt me groot genoeg, maar kan dat niet theoretisch onderbouwen

Ondanks dat het assembleren maar € 30,- voor 5 printjes is zou ik het natuurlijk zonde vinden als het uiteindelijk niet werkt.

[DurkVell]

Corn schreef op zondag 8 januari 2023 @ 01:38:
[...]

Ben zelf met name geinteresseerd in ontwikkelen van een nieuw RF protocol. Heb een alternatief geschreven voor het protocol van dmitry, dat gebruik maakt van een soort van timeslots om ervoor te zorgen dat er minimaal stroomverbruik is, en tegelijk minimale latency heeft. Het huidige custom protocol gebruikt een interval van 15 minuten om te checken of er nieuwe data is, en gebruikt daarvoor een actieve challenge-response. Dit kost relatief veel energie, en daarom staat dit interval op 15 minuten. Hoewel de batterij niet heel erg klein is (600mAh per stuk), is het stroomverbruik managen best belangrijk als je wilt dat ze het lang volhouden. Daarnaast krijgt ieder packet een aparte acknowledgement, wat mij een beetje zonde van de RF-tijd lijkt.

Mijn protocol gebruikt aan de AP-kant een soort van korte (250ms) durende bursts om tags synchronisatie te laten houden met het netwerk. De tags luisteren héél kort even iedere 30s om te kijken of er nieuwe data voor ze is, zonder dat ze daarvoor hoeven te zenden. Ze calibreren zichzelf daarmee ook op het burstinterval, zodat ze weten wanneer ze moeten luisteren. Best een leuke uitdaging! Stroomverbruik is hiermee (gemiddeld) terug naar zo'n 8µA, zodat de batterij in theorie jááren mee zou moeten gaan. Mijn protocol gebruikt geen CC-stick maar een losse tag met kapot schermpje, want die heeft nog een prima radio en is dus best te gebruiken als een zigbee-'access-point'. Een ESP32 stuurt de data over een serieel lijntje naar de AP-tag.

Tis nog niet af, en nog niet mega reliable. Die van dmitry is op dit moment een heel stuk stabieler, en makkelijker te gebruiken. Flash een tag naar het 'custom-protocol', plug een geprogrammeerde CC2531 in je computer en je bent eigenlijk klaar. (Ik heb ook een ESP32/tag versie voor het dmitry-protocol, te vinden hier. )

Om development en programmeren van de tags makkelijker te maken, heb ik een setje 'jigs' met pogo pins gemaakt die je kunt gebruiken om de tags mee te programmeren.

Ik oefen dus met name een beetje met embedded development. Toevallig heb ik net een paar PIR-sensoren en i²C temperatuursensoren besteld om op een paar tags aan te sluiten; hiermee kun je leuk home-automation sensoren bouwen, die in slaapstand best lang mee moeten kunnen gaan. Ik wil ook een nieuws-overzicht maken met headlines, één per displaytje. Wat status-schermpjes hier en daar in huis, gekoppeld aan HomeAssistant, met opbrengst van zonnepanelen, temperatuur, etc. Maar ik wil eerst m'n eigen protocol goed werkend hebben

Enige limiet is je eigen creativiteit Ondertussen heb ik al behoorlijk wat pakketjes mogen versturen naar diverse tweakers, ik hoop eigenlijk dat we veel inspiratie voor nieuwe projecten bij elkaar op kunnen doen

_{Voor wie het graag in hard-mode wil proberen; de oorspronkelijke firmware van Solum (Samsung) is met de ZBS_Flasher van de tags te downloaden. Als je goed bent in reverse-engineering van 8051 code is het waarschijnlijk niet onmogelijk om het oorspronkelijke Solum protocol na te spelen. Je hoeft de tags dan niet eens te flashen om ze te kunnen gebruiken!}

Erg interessante materie! Ik hoop er volgende week op in te stappen!
Veel van wat er zich op dit gebied afspeelt gaat me boven de pet, dus ik ben vooral een 'gebruiker' van het werk dat mensen zoals jij doen!

[Hans1990]

@CurlyMo Ik zou aan de step-up converter wel keramische condesators zetten. Zijn dat symbols voor tantalum of aluminium caps? Tantalum zou nog wel gaan maar vaak niet goedkoop en fijn in gebruik.
Aluminium caps doen zowat niks bij honderden kHz
Tweede punt bij DC/DCs is ook nog de layout. Plaatsing van C3/C4/L1/D5 rondom IC is dan belangrijk. Je wilt het oppervlak van de aansluiting aan "SW" zo klein mogelijk maken. Het stroompad van C4-L1-D5-C3 ook zo kort mogelijk. Beetje spelen en draaien dat de onderdelen dus mooi op elkaar passen.
Ook het feedback pad wil je zo ver mogelijk van de schakelende onderdelen afhouden. De weerstanden kan je het best zo dicht mogelijk tegen het IC aanzetten.

Ik neem aan dat je weet dat dit bordje vrij makkelijk over de 2.5W power limit van USB gaat? Maakt opzich niet uit als je weet dat de poorten het aan kunnen.

Wat zijn weerstanden van '1/8'? Is dat 1/8W? Behalve voor de serieweerstanden van de LEDs zou ik niet verwachten dat er iets is wat veel warmte moet afgeven. Als je SMD weerstanden laat plaatsen bij JLC, is alles wel uit 0805 grootte in het basispakket. IMO is dat ook nog een formaat dat de meeste nog aan durfen te sleutelen mocht er iets mis mee zijn. 0603 of 0402 hebben ze ook maar vereist iets (of in geval van 0402: veel) meer geduld.

@Corn Leuk project! Het is dat ik zelf al tijd te kort kom, maar RF protocol uitverzinnen is altijd wel leuk. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, en lang niet elk protocol vervult dezelfde wensen. Tijdens mijn scriptie had ik enkele survey papers in IEEE nagespit over MAC protocollen voor wireless sensor networks. Het is echt een wildloop aan wat mensen verzinnen om bepaalde toepassingen beter te laten schikken. Alles hangt af van keuzes in netwerk topologie, throughput, latency, enz. maar ook welke kant van de link meer verzend, en of dat regelmatig weinig of onregelmatig veel is, enz.

TDMA is inderdaad ideaal voor throughput en mits je lang genoeg gesynchroniseerd kan blijven ook energie. Dat sync'en is wel een dingetje omdat bij veel tags de tijden iets gaan verlopen. Ik ben daar jaren terug ook eens aan gestart met CC110L modempjes, maar heb dat project toen niet af kunnen maken vanwege drukte met studie. Ik had mijn AP pulses elke 32ms iets laten uitzenden, en had al nodes die daar op konden synchroniseren en daarna free-running door konden laten lopen. Als je beide tijdsbasissen (van AP en node) op de scope plot kon je heel mooi zien hoe de twee tijdsbasis weer uit elkaar liepen.

Met standaard RTC kristallen van +/-50ppm moet je toch al met een range van +/-100ppm afwijking rekening houden. Dat kan wel fors zijn: voor bvb 30s slapen kan er al 3ms afwijking ontstaan. Zodoende zou elke node eigenlijk op z'n minst 3ms eerder moeten beginnen te luisteren om altijd in sync te blijven. Worst-case is ook dat die 6ms moet luisteren (200ppm).

Dat is uiteindelijk wel waar je energieverbruik in gaat zitten, en daarin maakt het interval eigenlijk niet meer uit, omdat 6ms/30s=200ppm eigenlijk gewoon een duty cycle is

[ Voor 13% gewijzigd door Hans1990 op 08-01-2023 11:28 ]

[Corn]

CurlyMo schreef op zondag 8 januari 2023 @ 10:57:
…
Heb ik nog domme dingen gedaan of dingen die anders moeten? Ik heb alle weerstanden uitgevoerd op basis van 1/8. Dat lijkt me groot genoeg, maar kan dat niet theoretisch onderbouwen

Leuk project! Paar dingen om misschien over na te denken:
- i2c bus heeft maar 1 set pull-ups nodig, jij hebt er ietsje meer Daarnaast is 4x 10k pull-up te veel; Je zit dan op 2.5k pull-up. (Als ik goed geteld heb) Werkt waarschijnlijk prima, maar tis niet helemaal conform spec, is meestal ergens in de buurt van de 4.7-10k
- hoe ga je je Tiny’s programmeren?
- Officieel is het PWM signaal naar de fan aangestuurd met open-collector outputs, standaard is je Tiny dat niet. Is te emuleren door je PORT pin permanent laag te maken, en je DDR register te toggelen, maar denk niet dat ie dat wil doen met timer-based pwm. Again, ‘werkt waarschijnlijk prima’, tot je een fan ermee zou aansturen die een pullup naar 12v intern heeft, dan gaat t stuk

[CurlyMo]

Corn schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:33:
[...]

Leuk project! Paar dingen om misschien over na te denken:
- i2c bus heeft maar 1 set pull-ups nodig, jij hebt er ietsje meer Daarnaast is 4x 10k pull-up te veel; Je zit dan op 2.5k pull-up. (Als ik goed geteld heb) Werkt waarschijnlijk prima, maar tis niet helemaal conform spec, is meestal ergens in de buurt van de 4.7-10k

Ik dacht bij elke node een pull-up, maar als ik het goed begrijp gewoon alleen een pull-up bij de master.

- hoe ga je je Tiny’s programmeren?

Dat zijn gewoon THT die ik met sockets hot-swappable maak.

- Officieel is het PWM signaal naar de fan aangestuurd met open-collector outputs, standaard is je Tiny dat niet. Is te emuleren door je PORT pin permanent laag te maken, en je DDR register te toggelen, maar denk niet dat ie dat wil doen met timer-based pwm. Again, ‘werkt waarschijnlijk prima’, tot je een fan ermee zou aansturen die een pullup naar 12v intern heeft, dan gaat t stuk

Ik stuur de fans nu ook aan met een Arduino Nano dus ik verwacht wel dat het werkt. Is het anders zinnig om er een transistor tussen te zetten?

Hans1990 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:27:
@CurlyMo Ik zou aan de step-up converter wel keramische condesators zetten.

Keramisch inderdaad.

Tweede punt bij DC/DCs is ook nog de layout. Plaatsing van C3/C4/L1/D5 rondom IC is dan belangrijk. Je wilt het oppervlak van de aansluiting aan "SW" zo klein mogelijk maken. Het stroompad van C4-L1-D5-C3 ook zo kort mogelijk. Beetje spelen en draaien dat de onderdelen dus mooi op elkaar passen.
Ook het feedback pad wil je zo ver mogelijk van de schakelende onderdelen afhouden. De weerstanden kan je het best zo dicht mogelijk tegen het IC aanzetten.

Hier het PCB ontwerp (met teveel pull-ups):

Ik neem aan dat je weet dat dit bordje vrij makkelijk over de 2.5W power limit van USB gaat? Maakt opzich niet uit als je weet dat de poorten het aan kunnen.

Klopt, maar 4 computer fans trekken ook weer niet de wereld. USB is tegenwoordig ook gewoon wel overload beveiligd.

[Corn]

Hans1990 schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:27:
...
@Corn Leuk project! Het is dat ik zelf al tijd te kort kom, maar RF protocol uitverzinnen is altijd wel leuk. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, en lang niet elk protocol vervult dezelfde wensen. Tijdens mijn scriptie had ik enkele survey papers in IEEE nagespit over MAC protocollen voor wireless sensor networks. Het is echt een wildloop aan wat mensen verzinnen om bepaalde toepassingen beter te laten schikken. Alles hangt af van keuzes in netwerk topologie, throughput, latency, enz. maar ook welke kant van de link meer verzend, en of dat regelmatig weinig of onregelmatig veel is, enz.

TDMA is inderdaad ideaal voor throughput en mits je lang genoeg gesynchroniseerd kan blijven ook energie. Dat sync'en is wel een dingetje omdat bij veel tags de tijden iets gaan verlopen. Ik ben daar jaren terug ook eens aan gestart met CC110L modempjes, maar heb dat project toen niet af kunnen maken vanwege drukte met studie. Ik had mijn AP pulses elke 32ms iets laten uitzenden, en had al nodes die daar op konden synchroniseren en daarna free-running door konden laten lopen. Als je beide tijdsbasissen (van AP en node) op de scope plot kon je heel mooi zien hoe de twee tijdsbasis weer uit elkaar liepen.

Met standaard RTC kristallen van +/-50ppm moet je toch al met een range van +/-100ppm afwijking rekening houden. Dat kan wel fors zijn: voor bvb 30s slapen kan er al 3ms afwijking ontstaan. Zodoende zou elke node eigenlijk op z'n minst 3ms eerder moeten beginnen te luisteren om altijd in sync te blijven. Worst-case is ook dat die 6ms moet luisteren (200ppm).

Dat is uiteindelijk wel waar je energieverbruik in gaat zitten, en daarin maakt het interval eigenlijk niet meer uit, omdat 6ms/30s=200ppm eigenlijk gewoon een duty cycle is

Leuk om iemand tegen te komen die knowledgable is op dit onderwerp! Het probleem met drift is real, en significant. Deze tags gebruiken tijdens 'sleep' een RC oscilaator, die drift als een dolle. Orde van 50ms in 30s of iets dergelijks

De syncburst die het AP iedere 30s stuurt, heeft de packets beginnend vanaf sequencenummer 0 geindexeerd. De tag weet hoeveel packets er gestuurd worden, en kan dus bepalen in welk gedeelte van de burst ie wakker is geworden. Met behulp van die die informatie kan ie z'n drift ten opzichte van het AP vaststellen, en corrigeren. Was een beetje gedoe om te ontwerpen, maar het werkt fine. De eerste keer dat het tag opstart, moet ie twee packets versturen/ontvangen om een initiele calibratie te doen ten opzichte van het AP.

Omdat de packets vrij kort zijn (2ms), moet de tag iedere 30s gemiddeld slechts 3ms luisteren om synchronisatie te behouden. Hij is helaas wel langer wakker dan dat om de berekening te doen, wakker te worden, terug naar slaap te gaan, etc.

CurlyMo schreef op zondag 8 januari 2023 @ 11:55:
Ik stuur de fans nu ook aan met een Arduino Nano dus ik verwacht wel dat het werkt. Is het anders zinnig om er een transistor tussen te zetten?

Als het werkt, werkt het Mosfetje zou ik zelf doen denk ik, maar you do you

Hier het PCB ontwerp (met teveel pull-ups):

Ik zou zelf íets minder gebruik maken van de autorouter, dat levert in mijn ogen niet de mooiste resultaten op Ook zie ik geen enkel verschil in datalijntjes vs power, meestal wil je daar, ruimte permitting, veel dikkere traces voor gebruiken. Dat zie ik hier niet terug. Ook kun je proberen om je i²c lijnen fysiek wat weg te houden van je (noisy) power lijntjes, kan veel schelen!

Voor decoupling zie ik nu slechts een paar 100n caps, ik zou zelf ietsje meer aanhouden.

[memphis]

Van de MT3608 wordt meer beloofd dan hij werkelijk kan Ik weet niet hoeveel stroom je fans gaan trekken maar misschien is een LM2577 een beter plan.

Maar dan... 12v uit 5v halen betekent dus ook dat de stroom bijna 3x zo hoog wordt aan de 5v kant. (verliezen meegerekend...)
Een fan dat 100mA aan 12v trekt zal 300mA uit de 5v trekken, dat x4 brengt je richting stromen dat er de vraag komt of een USB poort dat kan leveren.

[CurlyMo]

Corn schreef op zondag 8 januari 2023 @ 12:11:
[...]
Als het werkt, werkt het Mosfetje zou ik zelf doen denk ik, maar you do you

Mosfetje zou ook kunnen. Dat zie ik ook regelmatig voorbij komen bij fan controllers.

Ik zou zelf íets minder gebruik maken van de autorouter, dat levert in mijn ogen niet de mooiste resultaten op

Ik denk dat ik het maar als compliment moet zien dat je bij mij als beginner denkt dat het auto routed is. Dat is het dus niet

Ook zie ik geen enkel verschil in datalijntjes vs power, meestal wil je daar, ruimte permitting, veel dikkere traces voor gebruiken. Dat zie ik hier niet terug. Ook kun je proberen om je i²c lijnen fysiek wat weg te houden van je (noisy) power lijntjes, kan veel schelen!

Alle traces zijn nu 0,5mm. Dat is al twee keer zo dik als de standaard KiCad 0.25mm. Dat is dus nog niet dik genoeg.

Voor decoupling zie ik nu slechts een paar 100n caps, ik zou zelf ietsje meer aanhouden.

Elke IC een eigen decoupler is wat ik heb onthouden. Dat is wat ik nu doe.

memphis schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:16:
Maar dan... 12v uit 5v halen betekent dus ook dat de stroom bijna 3x zo hoog wordt aan de 5v kant. (verliezen meegerekend...)
Een fan dat 100mA aan 12v trekt zal 300mA uit de 5v trekken, dat x4 brengt je richting stromen dat er de vraag komt of een USB poort dat kan leveren.

Je hebt gelijk. De specifieke fans trekken max. 0.45A. Dat is x4 dus al 2A. Dat zou dan nog door de 5v lijn van USB moeten.

Ik kan het nog simpeler maken door een aanvullende fan header of molex connector toe te voegen om daar de 12v vanaf te tappen.

[LED-Maniak]

Ga je deze boardjes zelf thuis etsen of frezen? Zo niet, dan zou ik nog eens naar de routering kijken.
Voor dat spanningsregelaar circuit staat in de datasheet vaak een recommended pattern. Probeer dat aan te houden. Ook met spoorbreedte.

Het is vaak belangrijker dat je traces zo kort mogelijk zijn dan dat je componenten esthetisch gecentreerd staan. Waarom ga je bijvoorbeeld bij U6 en M3 met twee sporen door dat SMD component heen, terwijl je ook onderlangs alle ruimte hebt? Of van U3 naar U4.

Clearance tussen sporen en pads lijkt veel te klein.

[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 08-01-2023 14:29 ]

[Corn]

Mocht je nog een redesign maken:

Ik zou zelf alles met 1 mcu doen. Maar je zegt dat je een berg Tiny85's hebt, dus als je per se die wilt gebruiken: Je kunt het volgens mij ook met twee af; één om de PWM's voor 4 fans te genereren op basis van een serieel lijntje, en één die die tacho's bijhoudt en via het seriele lijntje terugstuurt. Scheelt een boel inter-mcu i2c gedoe, en een hoop traces. Ze hoeven namelijk totaal niet met elkaar te praten, tenzij ie helemaal autonoom moet kunnen regelen.

Volgens mij zijn die fans al blij met 20khz aan pwm, moet wel te doen zijn in software.

Een aparte 12v input is een goed plan! 0.45A x 4 op 12v is ongeveer 4.5A op 5v Is natuurlijk op te lossen door softwarematige limiting in te bouwen, maar een aparte 12v supply is de snelste oplossing.

[CurlyMo]

Corn schreef op zondag 8 januari 2023 @ 14:29:
één om de PWM's voor 4 fans te genereren op basis van een serieel lijntje, en één die die tacho's bijhoudt en via het seriele lijntje terugstuurt.

Punt is dat ik alle fans apart wil kunnen regelen. Dat kan volgens mij niet met één ATTiny85.

LED-Maniak schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:43:
Clearance tussen sporen en pads lijkt veel te klein.

Clearance is de default 0.2mm van KiCad. Als dat te weinig is dan is dat goed om voor toekomstige projecten om te weten. De default 0.25mm breedte van de baantjes heb ik al opgehoogd naar 0.5mm.

[Corn]

CurlyMo schreef op zondag 8 januari 2023 @ 16:28:
Punt is dat ik alle fans apart wil kunnen regelen. Dat kan volgens mij niet met één ATTiny85.

In principe wel, als je softwarematige PWM implementeert. Hij heeft twee hardware PWM channels, maar met een frequentie van 20kHz kom je er best mee weg om 4 stuks in software te doen. Een andere Tiny houdt de 4 tacho's bij, en stuurt die periodiek over serieel door naar de host. Gaat klein beetje jitter geven maar het zijn fans; die reageren niet snel genoeg om daar iets van te merken.

Volgens mij zou je zo zelfs 5 fans kunnen besturen/uitlezen met twee Tiny85's, want je hebt per MCU maar één pin nodig voor TXD of RXD; daarmee houd je 5 gpio pins vrij.

[memphis]

CurlyMo schreef op zondag 8 januari 2023 @ 13:34:

Je hebt gelijk. De specifieke fans trekken max. 0.45A. Dat is x4 dus al 2A. Dat zou dan nog door de 5v lijn van USB moeten.

Ik kan het nog simpeler maken door een aanvullende fan header of molex connector toe te voegen om daar de 12v vanaf te tappen.

Ook met een 5v voeding dat het wel aan zou kunnen zou de MT3608 het nog niet kunnen leveren.
De datasheet: https://www.olimex.com/Pr...3608/resources/MT3608.pdf
Hoewel er over een switching current van 4A gepraat wordt moet je voor de lol eens het grafiek zien bij een 5 naar 12v conversie. Bij nog geen 1A blijft er er toch wat spanning van de 12v over.
En probeer de reviews van die kant en klare bordjes eens door te nemen, veel zijn er niet echt tevreden over.

Het zijn van die dingen waar je als ontwerper ook rekening mee moet houden

[ Voor 7% gewijzigd door memphis op 08-01-2023 21:50 ]

[Hans1990]

De 4A switch current in een boost converter is altijd erg vertekend. Ten eerste, de 'SW' sluit node met L1 & D1 kort naar GND, waardoor de volle stroom van de spoel door de switch loopt. De stroom van de spoel is de ingangsstroom (give or take), dus bij 12V 1A (12W) met 5V ingang is dat dus al 2.4A (12W). Vervolgens heb je ook nog een rimpel (pak 10%) en verliezen (pak 85% rendement). Je zit dan al op 3.1A max. stroom door de switch.

In de tabel zie je dat de switch typ. 80mR weerstand heeft, maar max 150mR. Met 3.1A en 80mR: P=I^2 * R = 3.1^2*80m= 0.77W verliezen in dat kleine SOT23 ICtje. Zo'n kleine package heeft al gauw 200C/W thermische weerstand naar ambient ( https://www.torexsemi.com/file/SOT-23/SOT-23-pd.pdf ), dus dat is dan eventjes 0.77*200= +150C delta boven ambient. En de thermal shutdown staat rond 150C temperatuur ingesteld, dus enkel als het rondom vriest zou het die stroom kunnen leveren.

Dus hoe ze 4A adverteren, geen idee.. Misschien hebben ze een hele grote PCB gemaakt met veel lagen koper rondom de switcher. Maar zo'n IC kan simpelweg z'n warmte niet kwijt. Al helemaal niet als de switch weerstand bijvoorbeeld 150mOhm bedraagd.

Aangezien de verliezen kwadratisch met stroom gaan, zou je ook kunnen overwegen om 2 boosters er neer te zetten. Niet de outputs op elkaar, maar 2 fans per booster. Met 1.6A piekstroom is het verlies in de switch nog maar 200mW, en warmt de package slechts ~40-50C extra op.

[!null]

TLDR: Hoe stuur ik digitaal (vanaf Arduino o.i.d.) wat vermogen door een bestaande ammeter om hem als meterweergave te gebruiken?

Ik wil een oud dashboard nieuw leven inblazen en digitaal de oude analoge meters aansturen.
Voornamelijk meters die van 12v via een variabele weerstand meter naar de massa gaan. Daarvoor is een digital potentiometer gebruiken.

Maar er zit ook een ammeter met shunt in die tot 50A bidirectioneel kan meten/weergeven. Vroege versies hadden het hele vermogen er doorheen lopen, de latere versies gelukkig middels een shunt.

Ik moet er nog aan meten, maar het zal wel zo zijn dat bijvoorbeeld van 50A dan 1A door de ammeter gaan. Dan zou het om 12W max gaan, en gemiddeld een stuk minder. Dat is niet zo efficiënt maar wel okee voor de toepassing.

Volgens mij zou ik dat kunnen bereiken met nog 2 digitale potentiometers en een relais om te switchen van richting, of zelfs 4 digitale potentiometers (H vorm met in het midden de shunt). Dan zet ik degene die dicht moeten staan naar maximale weerstand waarde.
Vereiste is wel dat de digitale potentiometers de 12W kunnen hebben of wat het vermogen ook precies gaat zijn.

Maar wellicht heeft iemand nog betere suggesties?
Zou ik met PWM iets kunnen doen om het op te hakken? Dat zal de ammeter wellicht verkeerd meten of zelfs kapot van gaan? En dan nog steeds moet ik iets hebben om van richting te veranderen.

Waarschijnlijk kun je ook wel wat bouwen met Mosfets o.i.d. maar ik weet niet of het daar makkelijker van wordt?

[ Voor 7% gewijzigd door !null op 09-01-2023 20:02 ]

[Corn]

!null schreef op maandag 9 januari 2023 @ 19:57:
...
Volgens mij zou ik dat kunnen bereiken met nog 2 digitale potentiometers en een relais om te switchen van richting, of zelfs 4 digitale potentiometers (H vorm met in het midden de shunt). Dan zet ik degene die dicht moeten staan naar maximale weerstand waarde.
Vereiste is wel dat de digitale potentiometers de 12W kunnen hebben of wat het vermogen ook precies gaat zijn.

Volgens mij zit je best dicht in de buurt; ik zou een H-brug gebruiken (die zijn kant en klaar te koop als modules) Als je hier een PWM signaal naartoe stuurt, komt het best in orde! Het vervelende werk is het calibreren...

[!null]

@Corn Oh kijk dat is een handig boardje. Inderdaad, als je een kleine DC motor beide kanten op wil laten draaien dan heb je hetzelfde nodig. Bedankt.

[CurlyMo]

Een van de tips van jullie probeer ik nu op te volgen; het inzetten van een MOSFET tussen de fan en het PWM signaal. Daarvoor vond ik dit schema online:

http://www.nomad.ee/micros/tiny_pwm/

Snap ik het onvoldoende (= waarschijnlijk) of zit inderdaad diode D1 verkeerd om?

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 10-01-2023 14:43 ]

[LED-Maniak]

CurlyMo schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 14:42:
Een van de tips van jullie probeer ik nu op te volgen; het inzetten van een MOSFET tussen de fan en het PWM signaal. Daarvoor vond ik dit schema online:
[Afbeelding]
http://www.nomad.ee/micros/tiny_pwm/

Snap ik het onvoldoende (= waarschijnlijk) of zit inderdaad diode D1 verkeerd om?

Die zit goed. Is tegen "Back-EMF".

https://medium.com/jungle...nst-back-emf-589d8ed174cc


750 Ohm op de gate is wel fors trouwens.. Kan je gewoon direct aan de microcontroller hangen zonder weerstand. Weerstand maakt het inschakelen van je mosfet alleen maar traag en -tenzij het een fet is met een enorme gate capaciteit- zou ik hem er niet tussen hangen.

Je tiny reset pin hard aan 5V hangen met een 10k weerstand heeft de voorkeur.

Voeden via een zenerdiode constructie.. sja.. het kan..

[ Voor 25% gewijzigd door LED-Maniak op 10-01-2023 14:51 ]

[memphis]

Een laagohmige weerstand van ongeveer 33 tot 47 ohm is wel aan te raden maar idd 750 ohm is een beetje veel en een rare waarde uitgaande van de E12 reeks.

Maar let op, dit is niet om een PWM signaal van een fan mee aan te sturen, dit is een schakeling om een 2 aderige fan te regelen middels een PWM spanningsregeling.

[CurlyMo]

memphis schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:21:
Een laagohmige weerstand van ongeveer 33 tot 47 ohm is wel aan te raden maar idd 750 ohm is een beetje veel en een rare waarde uitgaande van de E12 reeks.

Maar let op, dit is niet om een PWM signaal van een fan mee aan te sturen, dit is een schakeling om een 2 aderige fan te regelen middels een PWM spanningsregeling.

Dat zag ik inderdaad. Voor het PWM signaal kan de diode gewoon weg en de 12v vervangen worden door 5v of niet?

[memphis]

Ja en nee...

De diode D1 heb je gewoon nodig om de fet heel te houden. Zoals opgemerkt schakel je een apparaat met spoelen, die zullen in een omgekeerde polarisatie inductiespanningen terug gooien, de diode zal deze kortsluiten.

D2 en R1 kan je wel weglaten voor gebruik op 5v maar dan komt de specs van de FET om de hoek kijken, niet alle FET's schakelen geheel gesloten bij een gate van 5v. Dus als je een FET weet even zoeken als die goed met 5v te gebruiken is (datasheets laten mooie grafiekjes zien)

[LED-Maniak]

CurlyMo schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:22:
[...]

Dat zag ik inderdaad. Voor het PWM signaal kan de diode gewoon weg en de 12v vervangen worden door 5v of niet?

Als de fan een PWM input pin heeft die je wil schakelen met de FET dan kan je de drain van de FET direct daar op aansluiten. Ik ga er dan vanuit dat je zo'n 4-pin fan bedoelt met BLDC motor.

Iets van een BS170 als FET ofzo. Die schakelt al gegarandeerd in bij 3V.

Dan heb je de diode niet nodig en ook maar een heel kleine fet. Voor het echt PWM sturen van een motor(of fan met 2 draden) dan zal je wel die diode moeten gebruiken.

[ Voor 26% gewijzigd door LED-Maniak op 10-01-2023 15:46 ]

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 15:42:
[...]

Als de fan een PWM input pin heeft die je wil schakelen met de FET dan kan je de drain van de FET direct daar op aansluiten. Ik ga er dan vanuit dat je zo'n 4-pin fan bedoelt met BLDC motor.

Dan heb je de diode niet nodig en ook maar een heel kleine fet. Voor het echt PWM sturen van een motor(of fan met 2 draden) dan zal je wel die diode moeten gebruiken.

Iets van een BS170 als FET ofzo. Die schakelt al gegarandeerd in bij 3V.

Zo simpel als dit zou ik denken?

code:

                   FAN PWM
                      |
                      |
PWM ATTiny -- 100Ω-- MOSFET
                      |
                      |
                      GND

Qua MOSFET had ik nu de 2N7002 te pakken.

[LED-Maniak]

Dat is prima. Eventueel nog een 100k weerstand tussen gate en ground. Dan gaat die niet zweven(en jouw fan aansturen) als je microcontroller de weg kwijt is of zijn pin nog niet als output heeft gedefinieerd(en dus zweeft)

[CurlyMo]

Zo poging 2 n.a.v. jullie feedback:


Veranderingen:
- 2 ATTiny's i.p.v. 5 waarbij één van de Tiny's de PWM doet met enkel RX en de andere de Tacho's met alleen TX.
- MOSFETs voor de aansturing van het PWM signaal richting de fans.
- Extern 12v aftappen via molex pc connector.
- Niet alles meer uitgelijnd, maar logischer neergezet om mooiere routes te maken (zonder autoroute).
- De 12v lijn met dikkere baantjes.
- De clearance van 0.2mm naar 0.3mm gebracht. Hoger ging niet omdat anders de USB connector niet meer aan te sluiten was.
- Het bordje is ook kleiner geworden: 5cmx4.3cm.

[Corn]

I like it a lot! Ziet er veel georganiseerder uit! Paar notes:
- Ik zou zelf niet de 5V VUSB naar de molex overbruggen; Je kunt hier hele funky effecten mee krijgen. Ik zou denk ik zelf de Tiny's poweren vanaf de molex, en de USB-TTL converter vanaf de USB. Op deze manier krijgt je usb-converter een nette powerup/shutdown als je 'm op de USB aansluit, en krijg je geen rare loops.
- 12V rail en een enkel datalijntje aan de rechterkant zitten vrij dicht aan de rand van je bord, ik zou proberen of je die niet een beetje naar binnen kan halen somehow. Zorg dat ze net zoveel van de rand af zitten als je ground pour aan de onderkant van je bord.

[Nic]

Vandaag heb ik wat e-paper electronic shelf labels binnengekregen via @Corn (dank!), en de komende tijd ga ik me er ook eens in storten. Leuk om mee te spelen, al weet ik nog niet of ik zo ver ga om hardcore firmware te gaan schrijven voor de ingebouwde processor. Maar wie weet...

Omdat er volgens mij meer mensen met die tags bezig zijn, zal ik ergens de komende dagen een topic openen met in de startpost een overzicht naar alle info die er nu her en der te vinden is. Zelf ga ik in ieder geval wat printjes maken voor de aansturing van het displaytje zelf (gebaseerd op het printje van atc1441 op https://www.pcbway.com/pr...adapter_PCB_9b9a845c.html, maar qua schema gebruikt hij hetzelfde ontwerp als je ook op andere plekken tegenkomt). Ik bestel ze kant en klaar gemonteerd, dus mocht er iemand ook interesse in hebben dan kan ik de oplage wat vergroten.

Tot nu toe heb ik ze aan de gang door rechtstreeks op de spi-bus in te prikken. Soldering-skills zijn noodzakelijk Die breuk in het display zat er al in. Het voordeel daarvan is dat je niet al te veel baalt als je 'm per ongeluk verder stuk maakt.

[Corn]

Leuk! Hopelijk zaten er ook nog een paar bij met een goed scherm?

Een handig trucje om de schermpjes van de PCB los te halen, is om er een dun (flos bv) draadje tussendoor te trekken. Heb je grote kans dat ie het overleeft. Maar de schermpjes (en PCB) zijn beide erg dun!

[LED-Maniak]

CurlyMo schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 18:19:
Zo poging 2 n.a.v. jullie feedback:
[Afbeelding][Afbeelding]

Veranderingen:
- 2 ATTiny's i.p.v. 5 waarbij één van de Tiny's de PWM doet met enkel RX en de andere de Tacho's met alleen TX.
- MOSFETs voor de aansturing van het PWM signaal richting de fans.
- Extern 12v aftappen via molex pc connector.
- Niet alles meer uitgelijnd, maar logischer neergezet om mooiere routes te maken (zonder autoroute).
- De 12v lijn met dikkere baantjes.
- De clearance van 0.2mm naar 0.3mm gebracht. Hoger ging niet omdat anders de USB connector niet meer aan te sluiten was.
- Het bordje is ook kleiner geworden: 5cmx4.3cm.

Dat is een héél grotere verbetering met de vorige. Nice!

Ik zou die 12V line aan de rand van de top layer op je bottom layer leggen en dan midden door je print. Sporen helemaal aan de rand geeft mij wat kriebels bij chineze producenten(heb wel gehad dat ze in spoortjes hebben gefreesd bij contour frezen). Dan kan hij nog wat breder.

Voel je niet verplicht om alle sporen via de top layer te laten lopen. Bij drie van je top naar bottom naar top bruggetjes eindig je bij een connector.. Die pads zitten aan zowel top als bottom vast dus als je na 1 via op bottom eindigt, dan kan je dit direct doortrekken naar je connector. Bijvoorbeeld dat spoortje dat tussen R4 doorloopt. Is niet nodig. Van linksboven naar rechtsonder heb je een spoor op twee layers lopen die prima volledig op bottom layer past.

Maar het gaat de goede kant op.

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 22:18:
[...]
Dat is een héél grotere verbetering met de vorige. Nice!

Ik zou die 12V line aan de rand van de top layer op je bottom layer leggen en dan midden door je print. Sporen helemaal aan de rand geeft mij wat kriebels bij chineze producenten(heb wel gehad dat ze in spoortjes hebben gefreesd bij contour frezen). Dan kan hij nog wat breder.`

Probleem is volgens mij dat als ik dat doe de GND routes teveel doorbroken worden.

Voel je niet verplicht om alle sporen via de top layer te laten lopen. Bij drie van je top naar bottom naar top bruggetjes eindig je bij een connector.. Die pads zitten aan zowel top als bottom vast dus als je na 1 via op bottom eindigt, dan kan je dit direct doortrekken naar je connector. Bijvoorbeeld dat spoortje dat tussen R4 doorloopt. Is niet nodig. Van linksboven naar rechtsonder heb je een spoor op twee layers lopen die prima volledig op bottom layer past.

Maar het gaat de goede kant op.

Dat is ook de overweging hier. Zoveel mogelijk de route in GND plane open houden.

[DurkVell]

Nic schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 21:57:

Omdat er volgens mij meer mensen met die tags bezig zijn, zal ik ergens de komende dagen een topic openen met in de startpost een overzicht naar alle info die er nu her en der te vinden is.

Goed idee!
Ik heb ook zo'n zending labels van @Corn binnengekregen (ook mijn dank!). Er is erg veel informatie en dan gebeurt er iets met bomen en het bos .... dus.

[CurlyMo]

@memphis @xah5kiDe Eerder gaven jullie me tips voor een nieuwe oscilloscoop. De goedkope marktplaats analoge oscilloscoop was jammer genoeg al verkocht. Op EEVBlog lees ik dat een Rigol 1052e of 1054z de beste instap modellen zijn wil je een beetje serieus willen werken ermee. Nu zie ik die Rigols 1052e regelmatig voorbij komen op marktplaats voor zo'n € 160,-. Doe ik daar als beginner een verstandig aan of kan ik toch beter wachten tot een 1054z buitenkans?

[Spixo]

Verkeerde topic

[ Voor 94% gewijzigd door Spixo op 12-01-2023 19:16 ]

[Knopsje]

CurlyMo schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 22:33:
[...]

Probleem is volgens mij dat als ik dat doe de GND routes teveel doorbroken worden.


[...]

Dat is ook de overweging hier. Zoveel mogelijk de route in GND plane open houden.

Dat is normaal gesproken echt geen probleem, die Ground plane is groot genoeg om gedeeld te worden met een paar routes hoor.

[LED-Maniak]

CurlyMo schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:36:
@memphis @xah5kiDe Eerder gaven jullie me tips voor een nieuwe oscilloscoop. De goedkope marktplaats analoge oscilloscoop was jammer genoeg al verkocht. Op EEVBlog lees ik dat een Rigol 1052e of 1054z de beste instap modellen zijn wil je een beetje serieus willen werken ermee. Nu zie ik die Rigols 1052e regelmatig voorbij komen op marktplaats voor zo'n € 160,-. Doe ik daar als beginner een verstandig aan of kan ik toch beter wachten tot een 1054z buitenkans?

De 1054Z kan je hacken naar 100MHz. Heb hem hier ook al jaren staan. Best leuk apparaat!

[CurlyMo]

LED-Maniak schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:54:
[...]

De 1054Z kan je hacken naar 100MHz. Heb hem hier ook al jaren staan. Best leuk apparaat!

De 1052e kan je ook hacken naar 100MHz. Dat is dus niet doorslaggevend

EEVBlog is duidelijk, wachten op een 1054z 2de hands voor een leuk bedrag. Als ik vergelijkingsvideo's van hem zie, dan is er ook wel heel duidelijk verschil te zien.

[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 11-01-2023 22:14 ]

[xah5kiDe]

CurlyMo schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:36:
@memphis @xah5kiDe Eerder gaven jullie me tips voor een nieuwe oscilloscoop. De goedkope marktplaats analoge oscilloscoop was jammer genoeg al verkocht. Op EEVBlog lees ik dat een Rigol 1052e of 1054z de beste instap modellen zijn wil je een beetje serieus willen werken ermee. Nu zie ik die Rigols 1052e regelmatig voorbij komen op marktplaats voor zo'n € 160,-. Doe ik daar als beginner een verstandig aan of kan ik toch beter wachten tot een 1054z buitenkans?

De 1054z heb ik zelf. 1052e was de voorloper. Weet ik wat minder vanaf.
Ik heb zelf ook nog een 2 kanaals analoge 35MHz scope. Die gebruik ik dus nooit meer doordat de nieuwe kleiner is en veel meer kan.
Zelf had ik ooit een 400MHz digitale van Philips. Die was zo diep dat ik hem niet fatsoenlijk op mijn bureau kwijt kon. Stond altijd op de grond. Dus maar weg gedaan. Voor jou als starter is eigenlijk alles prima. Als je nog twijfelt zou ik toch een kleine analoge kiezen. Ik zie ze toch echt regelmatig op Marktplaats staan. Nu bijvoorbeeld deze
Dat is een top model Tekronix. Bevalt het niet geheel dan heb je in ieder geval wat ervaring opgedaan, dan weet je ook wat je nodig hebt in een nieuwe. Die analoge verkoop je dan weer door.

[memphis]

Het is maar net wat je wilt. 160 euro is natuurlijk een nette prijs voor een instapmodel waarmee je al een eind kan komen. Overigens bij Eleshop zit er niet zo'n groot verschil in prijs tussen de 2 en lijkt inderdaad de 1054 de betere keuze met zo'n prijsverschil, de 1054 kent veel meer mogelijkheden. Het hacken naar 100mHz is maar net de vraag of je zover wilt meten. Voor normaal huis, tuin en keuken gebruik is 50mHz prima genoeg.

[DaWaN]

CurlyMo schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 20:36:
Op EEVBlog lees ik dat een Rigol 1052e of 1054z de beste instap modellen zijn wil je een beetje serieus willen werken ermee. Nu zie ik die Rigols 1052e regelmatig voorbij komen op marktplaats voor zo'n € 160,-. Doe ik daar als beginner een verstandig aan of kan ik toch beter wachten tot een 1054z buitenkans?

Als Rigol DS 1054Z bezitter / gebruiker zou ik zelf altijd voor de 1054Z gaan.
Redenen die zo snel in mij opkomen:

• 4 kanalen i.p.v. 2 kanalen
• 10x zoveel geheugen
• LAN interface
• Fijnere gebruikersinterface
• Meer ingebouwde metingen / decoders
• Groter scherm

Misschien nog een paar vergeten

Edit:
Waveform update rate is inderdaad ook een hele goede om mee te nemen

[ Voor 4% gewijzigd door DaWaN op 16-01-2023 09:49 ]

[LED-Maniak]

memphis schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:23:
Het is maar net wat je wilt. 160 euro is natuurlijk een nette prijs voor een instapmodel waarmee je al een eind kan komen. Overigens bij Eleshop zit er niet zo'n groot verschil in prijs tussen de 2 en lijkt inderdaad de 1054 de betere keuze met zo'n prijsverschil, de 1054 kent veel meer mogelijkheden. Het hacken naar 100mHz is maar net de vraag of je zover wilt meten. Voor normaal huis, tuin en keuken gebruik is 50mHz prima genoeg.

Met dat hacken krijg je ook meteen software decode opties erbij en dat is niets anders dan een (online gegenereerd) wachtwoord ingeven. Kleine moeite.


Al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd nog veel meer een logic analyzer gebruik(digilent) met dat digitale zut van tegenwoordig dan de rigol. Een usb scope erbij zou ook nog wel leuk zijn en zijn niet duur meer tegenwoordig..

[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 11-01-2023 22:27 ]

[Hans1990]

Beide Rigol's zijn best leuke apparaten voor hobby gebruik. Beide zijn te 'upgraden', hoewel 100MHz ook maar een getal is. Op de 1054Z ga je die bandbreedte met >2 channels niet echt heel bijzonder nuttig gebruiken. En de 1052E kwam nog uit de "equivelant time sampling" (ipv real-time) tijdperk en had klein schandaaltje toen ze eigenlijk maar 40MSPS ADCs @ 100MSPS gebruikten oid. Nu is die single-shot alsnog 1GSa/s (=goed).

Maar goed: meer is over algemeen wel beter De 1054Z is wel duidelijk een klasse vooruit. Groter scherm en 4 kanalen is fijn voor als je geen logic analyzer hebt. Er zitten meer triggers op zodat je vlugger/stabieler jouw signaal event kan vinden (Nth trigger is m'n favoriet voor digitaal bus werk). Er zitten ook digital decoders op voor UART/serieel, SPI of I2C, mocht je dat gebruiken. Verder meer geheugen en meer waveforms/seconde. Dat laatste doet zo'n scope meer aanvoelen als de vlotte prestaties van een analoge scope, simpelweg omdat er meer ADC samples op het scherm worden getekend. Zo'n "oldskool" digitale scope als de DS1052E doet maar paar honderd waveforms/seconde, en tekent ze simpelweg over elkaar heen. De 1054Z heeft phosphor emulatie waarbij een kleurenpallet wordt gebruikt om de intensiteit te varieren.

Een 1054Z kan duidelijk meer maar zal waarschijnlijk 2e hands ook een stukje meer moeten kosten. Op Ebay zie ik veel completed listings boven de 300 euro. Dat is wel een factor 2x duurder, en niet zo veel goedkoper dan nieuw. Ik kan moeilijk zeggen of dat een buitenkansje is. Ik zou met zulke prijsverschillen eerder nieuw bestellen. Hoeveel moeite is je 75 euro waard..

160 euro voor een 1052E vind ik daarintegen opzich geen verkeerde prijs. Iig stuk beter dan 50-100 euro voor een lompe 2ch analoge scope van 50 jaar oud vragen. Vooral nu tegenwoordig veel digitaal is, en we dus niet meer hebben over analoge waveforms maar over single-shot triggered trace, is een oscilloscope met digital storage + bak geheugen (1Mpts) echt wel must have IMO.

[CurlyMo]

Het is net als met klusgereedschap of instrumenten. Ik koop liever in één keer wat beters dan in meerdere keren minder spul. Met wat goed is doe je lang, is het leuker werken en nodigt het ook meer uit en levert 2de (of 3de) hands altijd wel weer genoeg op. Met dat soort voordelen is de prijs/kwaliteit verhouding sowieso al sneller goed.

[Andrehj]

memphis schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 22:23:
Het is maar net wat je wilt. 160 euro is natuurlijk een nette prijs voor een instapmodel waarmee je al een eind kan komen. Overigens bij Eleshop zit er niet zo'n groot verschil in prijs tussen de 2 en lijkt inderdaad de 1054 de betere keuze met zo'n prijsverschil, de 1054 kent veel meer mogelijkheden. Het hacken naar 100mHz is maar net de vraag of je zover wilt meten. Voor normaal huis, tuin en keuken gebruik is 50mHz prima genoeg.

Ik zou toch liever 50 MHz hebben dan 50mHz. Steeds 20 seconden moeten wachten op het volgende meetpunt lijkt mij niet handig...

[memphis]

Andrehj schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 17:44:
[...]

Ik zou toch liever 50 MHz hebben dan 50mHz. Steeds 20 seconden moeten wachten op het volgende meetpunt lijkt mij niet handig...

details...... maar je hebt gelijk. Prut wireless keyboards

[LED-Maniak]

Heeft iemand hier toevallig al drivers gevonden voor de AVRISP MKII voor windows 11(ARM)?
Na installeren van microchip studio weigert de USB device de drivers te installeren, denk dat ze er niet default bij zitten..

[edit]
Handmatig winusb forceren is de truc!

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 14-01-2023 22:43 ]

[rinkel]

Wij zitten op dit moment in de kou... de computer voor de vloerverwarming is stuk, start niet meer op.
Ik heb gelukkig de pompregelaar kunnen omzeilen, dus het lijkt erop dat we wel weer warmte krijgen. (ja... kroonsteentje...)

Nu heb ik de boel opengemaakt en zag dat er een soort zekering zwart is. Ik ken dit type niet, en heb ook geen gegevens van de pcb van dit bordje helaas.
Het lijkt op een soort condensator.
Ik snap dat het een beetje vergezocht is met zo weinig info, maar misschien herkent iemand het meteen.
Dit onderdeel zit direct naast de trafo op beide bordjes.
Het loshalen is een flink karwei, dus nog niet gedaan.



Ik kan kijken of ik een betere foto kan maken.

[Hans1990]

Het lijkt op een polyfuse of een resetable fuse. Deze zou je dus niet hoeven te vervangen omdat ze op temperatuurbasis werken (overbelasting=warmer=tijdelijk uit, koelt alles af en probeert het weer).

Maar neemt niet weg dat ze alsnog stuk kunnen zijn. Zijn er nog stukjes van de pootjes zichtbaar? Wellicht kan je -enkel als het systeem compleet spanningsloos is natuurlijk- op Ohm stand testen of de zekering nog geleid. Eventueel onderkant van PCB (maar dat is zo te zien een heel karwei). Als die stuk is, is achterhalen welke rating die heeft wel een tweede. Misschien staan er markings op.. maar misschien ook barweinig.

Het kan daarintegen ook wel gewoon een condensator zijn, bijvoorbeeld om rommel van het net af te vangen.

[ Voor 15% gewijzigd door Hans1990 op 15-01-2023 12:37 ]

[xah5kiDe]

Lijkt allemaal op de trafo te staan. Twee zekeringen secundair (250mAT). En twee keer PTC. Toch de boel maar een verder uit elkaar slopen om hier naar te zoeken. Meten is weten

[rinkel]

Dank! Het lijkt inderdaad op een polyfuse.
Ik heb wat tekst op de "zekering" kunnen achterhalen:
XX240 L055

Ik denk dat deze stuk is, omdat ie zwart is geworden.
Ik zal eens wat proberen te meten.

Edit
Het is overigens precies deze:



Als ik wat verder zoek kom ik op:
Fuse 0.55A 550mA Resettable LVR0055K Polyswitch Polyfuse Littelfuse 240V

Ik vermoed deze: https://nl.farnell.com/li...ftware_TT_OE_LED-Test-985

[ Voor 66% gewijzigd door rinkel op 15-01-2023 13:23 ]

[Hans1990]

Die lijkt er inderdaad goed op. 240V rating is ook logisch als die voor de trafo zit.

De vraag alleen bij zekeringen vervangen is wel altijd: waarom is die stuk gegaan? Is het een systeem wat echt ingeschakeld wordt? Soms kan piekstromen door caps enz. met ouderdom nog wel eens wat oproken, omdat marges steeds krapper worden genomen. Maar het kan ook zijn dat er nog meer defect is.

[rinkel]

Hans1990 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:32:
Die lijkt er inderdaad goed op. 240V rating is ook logisch als die voor de trafo zit.

De vraag alleen bij zekeringen vervangen is wel altijd: waarom is die stuk gegaan? Is het een systeem wat echt ingeschakeld wordt? Soms kan piekstromen door caps enz. met ouderdom nog wel eens wat oproken, omdat marges steeds krapper worden genomen. Maar het kan ook zijn dat er nog meer defect is.

Er is heel waarschijnlijk water in gekomen.
De aardlek sloeg door, aangezet, naar x-tijd sloeg deze weer door.
Ik had geen idee waar dit vandaan kwam. De verwarming zit niet op een aparte groep.
Nu nog een shop zien te vinden, farnell verkoopt niet aan particuleren, Conrad heeft ze niet.

[ Voor 12% gewijzigd door rinkel op 15-01-2023 13:52 ]

[D-Three]

@rinkel Bij tme.eu en mouser kan je als particulier bestellen.

[rinkel]

D-Three schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:55:
@rinkel Bij tme.eu en mouser kan je als particulier bestellen.

Bij mouser verzendkosten: 20 euro.
Daarom koop ik daar eigenlijk nooit.

Ik heb nu bji Sinuss een ander merk besteld. Zelfde specs.

[ Voor 11% gewijzigd door rinkel op 15-01-2023 17:07 ]

[xah5kiDe]

Je had er ook als test een 0.5AT glaszekering in kunnen zetten. Als die ook gelijk opblaast dan is er dus wel wat stuk.

[rinkel]

Even de boel losgehaald

Wat mij opvalt is dat er een koperbaantje mist.
Zou dit kunnen komen door het doorbranden? Of is dit met opzet verwijderd?

Blijft wat giswerk natuurlijk.



Even wat losgemaakt.
Ben bang dat er meer stuk is aan de print



Een aardige bende dus. Misschien kan ik her en der wat draadbrugjes aanleggen, mooi is anders.

[ Voor 32% gewijzigd door rinkel op 15-01-2023 22:54 ]

[vincent_1971]

rinkel schreef op zondag 15 januari 2023 @ 22:33:
Even de boel losgehaald

Wat mij opvalt is dat er een koperbaantje mist.
Zou dit kunnen komen door het doorbranden? Of is dit met opzet verwijderd?

Blijft wat giswerk natuurlijk.

[Afbeelding]

Even wat losgemaakt.
Ben bang dat er meer stuk is aan de print

[Afbeelding]

Een aardige bende dus. Misschien kan ik her en der wat draadbrugjes aanleggen, mooi is anders.

Als ik het zo zie zijn die printbanen doorgebrand. Ik denk dat er een behoorlijke stroom door gelopen heeft. Weet ook niet wat de functie van die print is. Persoonlijk zou ik als het niet te duur is gewoon een nieuwe aanschaffen.

[rinkel]

vincent_1971 schreef op zondag 15 januari 2023 @ 23:13:
[...]


Als ik het zo zie zijn die printbanen doorgebrand. Ik denk dat er een behoorlijke stroom door gelopen heeft. Weet ook niet wat de functie van die print is. Persoonlijk zou ik als het niet te duur is gewoon een nieuwe aanschaffen.

Het is een computertje voor de vloerverwarming, een wth umr vario. Helaas worden deze niet meer gemaakt. Er is nieuwe variant. Ik heb werkelijk geen idee wat die dingen kosten.

Aangezien het niet werkt op dit moment, heb ik wat ruimte om te experimenteren, binnen een marge van veiligheid natuurlijk. Ik wacht even tot de polyfuse binnen is en wat draadbrugjes over de kapotte koperbaantjes maken.

Ik heb al een storing gemeld bij het installatiebedrijf. Ben bang dat het een dure grap gaat worden.

[rinkel]

Gefixt, 3 lelijke draadbruggen en een nieuwe polyfuse.
Werkt gelukkig weer.

[CurlyMo]

Ik heb het zelf kunnen overdenken

[ Voor 97% gewijzigd door CurlyMo op 19-01-2023 16:47 ]

[CurlyMo]

Als antwoord op mijn vraag: Na elke muxer moet een opamp buffer. Of je nu intern doorlust of niet maakt niet.
https://e2e.ti.com/blogs_...ultiplexers-not-so-simple

[ Voor 91% gewijzigd door CurlyMo op 21-01-2023 11:24 ]

[CurlyMo]

Een wellicht simpele vraag. Als ik een positieve spanning over een gepolariseerd elco zet dan sluit ik de plus kant aan op de spanning en de min op de aarde. Maar als ik nu een negatieve spanning heb. Dan sluit ik de min kant aan op de spanning en de plus kant op de aarde of niet?

[Onbekend]

De aansluiting met het hoogste potentiaal moet aan de pluskant van de elco. Het laagste potentiaal moet aan de minkant.

Als je dus een voeding hebt met een plus, een ground en een min, dan gebruik je vaak 2 elco's. De eerste elco tussen plus en ground moet met de pluskant aan de pluskant van de voeding gezet worden. En de elco tussen ground en min moet met de pluskant aan de ground worden aangesloten.

[memphis]

Yep, je had even een schema kunnen opzoeken:

[CurlyMo]

@memphis @Onbekend Ik realiseer me dit gelukkig op tijd. Het printje dat ik heb laten maken is jammer genoeg qua opdruk niet goed, maar ik kan natuurlijk zelf de elco even omdraaien. Heb ik toch weer een ontploffing weten te vermijden

[CurlyMo]

Nu het volgende. Ik heb een SN74LS07 die ik als line driver wil gebruiken tussen modules. Ik heb hem nu met een Arduino aangesloten om een LED te laten knipperen. Dat werkt goed. Aangezien het ding een open collector is heb ik de boel als volgt aangesloten:
- Arduino D1 naar 1A
- VCC naar LED naar 1Y

Het doel was het aansluiten van een shift register. Bij een LED heb ik de keuze tussen VCC en GND en kan ik hem omdraaien om heb op een OC aan te sluiten. Bij een shift register TTL signaal niet. Die verwacht gewoon een VCC signaal als input.

Klopt het dan dat ik hier een pull-up register moet gebruiken? Zo ja, dan heb ik dat ook verkeerd gedaan in een ander printje. Ik had verwacht dat ik gewoon de line driver tussen het signaal zou kunnen zetten dus:
- Arduino D1 naar 1A
- 1Y naar DS

Maar dat werkt dus niet zo

Is er een ander vergelijkbare DIP-14 IC die wel zo is aan te sluiten? Of is er een simpele manier andere waarop ik dit alsnog kan oplossen zonder gelijk nieuwe printjes te hoeven bestellen?

[xah5kiDe]

Je kunt een weerstand van 1A naar VCC aansluiten. Waarde tussen de 1k en 10k. Ik neem aan dat je doel is van 3.3V naar 5V levels te gaan?

[xah5kiDe]

Kijk eens naar SN74AS1034A. Die heeft een TTL uitgang, maar of dat geschikt is voor je shift register moet je zelf uitzoeken.

[CurlyMo]

xah5kiDe schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 22:31:
Je kunt een weerstand van 1A naar VCC aansluiten. Waarde tussen de 1k en 10k. Ik neem aan dat je doel is van 3.3V naar 5V levels te gaan?

Mijn doel was om bij het daisy chainen geen signaal verlies te hebben. Die pull-up moet toch van tussen 1Y en mijn shift-register?

[memphis]

Ik neem aan dat er bij de LED ook nog een serieweerstand is?

Als je de uitgang van de 7407 ook weer wilt gebruiken om wat anders op TTL niveau aan te sturen zal je een pull up weerstand over de LED (+ zijn serieweerstand) moeten zetten. De LED zal een hoge drempelspanning houden en een pull up van 3 volt geven ipv de benodigde 5v. Een losse pull up over de LED zal die drempelspanning overbruggen.

[CurlyMo]

memphis schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 22:41:
Ik neem aan dat er bij de LED ook nog een serieweerstand is?

Als je de uitgang van de 7407 ook weer wilt gebruiken om wat anders op TTL niveau aan te sturen zal je een pull up weerstand over de LED (+ zijn serieweerstand) moeten zetten. De LED zal een hoge drempelspanning houden en een pull up van 3 volt geven ipv de benodigde 5v. Een losse pull up over de LED zal die drempelspanning overbruggen.

Het doel is niet de LED. Die heb ik enkel gebruikt om even het principe van een OC chip i.c.m. een Arduino te testen. Zie ook mijn vorige reactie.

xah5kiDe schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 22:39:
Kijk eens naar SN74AS1034A. Die heeft een TTL uitgang, maar of dat geschikt is voor je shift register moet je zelf uitzoeken.

Deze lijkt inderdaad te werken zoals het printje nu is ontworpen alleen is het een vrij dure chip die niet breed verkrijgbaar is.

[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 24-02-2023 23:05 ]

[xah5kiDe]

CurlyMo schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 22:40:
[...]

Mijn doel was om bij het daisy chainen geen signaal verlies te hebben. Die pull-up moet toch van tussen 1Y en mijn shift-register?

De pinnen van de twee chips kunnen aan elkaar (1Y en DS). Je plaats alleen een extra weerstand naar VCC en 1Y/DS. Geen signaal verlies wel wat energie. Dat is omdat er bij een logische nul stroom door de weerstand loopt. Maar dat zal voor jou geen probleem hoeven zijn. Ook zijn de stijg en daaltijd niet gelijk. Dat speelt als je een zeer snelle interface zou willen maken (>50MHz, wat jij vast niet wilt).

[CurlyMo]

xah5kiDe schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 01:10:
[...]

De pinnen van de twee chips kunnen aan elkaar (1Y en DS). Je plaats alleen een extra weerstand naar VCC en 1Y/DS. Geen signaal verlies wel wat energie. Dat is omdat er bij een logische nul stroom door de weerstand loopt. Maar dat zal voor jou geen probleem hoeven zijn. Ook zijn de stijg en daaltijd niet gelijk. Dat speelt als je een zeer snelle interface zou willen maken (>50MHz, wat jij vast niet wilt).

Maar inverteert dat het signaal dan niet? Bij een logische 1 wordt toch de DS en de VCC toch richting de OC getrokken?

Wikipedia heeft een mooi stroomschemaatje wat mijn vermoeden bevestigd. Daarom heb je dus eigenlijk altijd inverting open collector buffers zodat je via je pull-up resistor weer terug omdraait.

[ Voor 21% gewijzigd door CurlyMo op 25-02-2023 10:45 ]

[xah5kiDe]

De ls07 is een buffer (non inverting). Hij inverteert het ingangssignaal en stuurt dan de open collector transistor aan zoals Wikipedia laat zien. Bij een hoog ingangssignaal wordt de uitgang niet aangestuurd. Wil jij toch een hoog signaal dan kun je dat met pullup weerstand doen. Een laag ingangssignaal stuurt de uitgang transistor aan.

[CurlyMo]

xah5kiDe schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 20:16:
De ls07 is een buffer (non inverting). Hij inverteert het ingangssignaal en stuurt dan de open collector transistor aan zoals Wikipedia laat zien. Bij een hoog ingangssignaal wordt de uitgang niet aangestuurd. Wil jij toch een hoog signaal dan kun je dat met pullup weerstand doen. Een laag ingangssignaal stuurt de uitgang transistor aan.

Precies, zo leer ik elke keer al doende wat bij. Daarom weet ik nu dat ik een inverting buffer moet hebben om i.c.m. pull-up resistor mijn shift register aan te sturen. Dan kom ik volgens mij op bijv. een SN7407N.

[xah5kiDe]

Denk het niet. De SN74LS07 verandert juist niets aan de signaal polariteit met een pull-up. Het maakt alleen het signaal groter (van 3.3V naar 5V). Knoop je er echter een ledje aan naar VCC, dan gaat die aan bij 0V op 1A wat ook 0V op 1Y geeft. Dat kun je zien als een inversie.

[memphis]

Inverting zin de 7406, 7414 maar als je ook LED's mee wilt aansturen kan je ook aan een ULN2003 denken.

[CurlyMo]

@xah5kiDe precies, mét pull-up non-inverting, dus zonder wel inverting.

[PhilipsFan]

Heeft iemand al eens geprobeerd om een Displayport kabel door te knippen en daarna weer aan elkaar te solderen? Ik moet een Displayport kabel door de kruipruimte trekken, maar de gaten zijn te klein voor de connector. Ik dacht er eentje door te knippen en daarna weer vast te maken, werkt dit?

[Bloodhoundje]

PhilipsFan schreef op maandag 27 februari 2023 @ 17:48:
Heeft iemand al eens geprobeerd om een Displayport kabel door te knippen en daarna weer aan elkaar te solderen? Ik moet een Displayport kabel door de kruipruimte trekken, maar de gaten zijn te klein voor de connector. Ik dacht er eentje door te knippen en daarna weer vast te maken, werkt dit?

Gaat niet (goed) werken, de impedantie van de kabel veranderd hierdoor teveel waardoor je signalen verstoord raken. Ook 'dempt' soldeer een deel van de frequenties en ik denk dat dit bij de hoge snelheden van DP tot problemen gaat leiden..

Waarom niet een mini dp kabel gebruiken en op het einde een mini dp-> dp convertertje prikken?

[PhilipsFan]

Bloodhoundje schreef op maandag 27 februari 2023 @ 19:37:
[...]


Gaat niet (goed) werken, de impedantie van de kabel veranderd hierdoor teveel waardoor je signalen verstoord raken. Ook 'dempt' soldeer een deel van de frequenties en ik denk dat dit bij de hoge snelheden van DP tot problemen gaat leiden..

Daar was ik al een beetje bang voor.

Waarom niet een mini dp kabel gebruiken en op het einde een mini dp-> dp convertertje prikken?

Dat is nog niet eens zo'n gek idee. Mini-DP past wel door de gaten en er bestaan ook langere kabels met gewoon DP aan de ene en mini-DP aan de andere kant. Dan worden het 2 kabels van 5 meter, die moet ik dan in de kruipruimte aan elkaar maken met een koppelstukje. Maar dan ben ik 10 meter kabel en extra connectoren verder, verandert dat de impedantie ook niet?

[Bloodhoundje]

PhilipsFan schreef op maandag 27 februari 2023 @ 19:53:
[...]
Daar was ik al een beetje bang voor.

[...]

Dat is nog niet eens zo'n gek idee. Mini-DP past wel door de gaten en er bestaan ook langere kabels met gewoon DP aan de ene en mini-DP aan de andere kant. Dan worden het 2 kabels van 5 meter, die moet ik dan in de kruipruimte aan elkaar maken met een koppelstukje. Maar dan ben ik 10 meter kabel en extra connectoren verder, verandert dat de impedantie ook niet?

Nee dat veranderd het niet, want die stekkers zijn ervoor gemaakt. Let met verlenging wel op dat te lang signaal kan verzwakken. Ik heb een 10m hdmi kabel gehad die niet werkte omdat die te lang was. Er zijn ook speciale glasvezel DP kabels, echter heb ik daar geen ervaring mee .

[memphis]

Misschien is zo'n HDMI-UTP-HDMI setup wat?

https://www.kabelshop.nl/...3CigEYEAQYBSABEgKWjfD_BwE

Dan wel geen DP maar dat kan je wel converteren. Ik zag ze niet voor DP direct.

Glasfiber:
https://www.intronics.nl/...fdisplayport-extenders%2f

En er zijn zgn extenders waarin een active buffer zit om de kabel verder te verlengen, ook in mini DP.

[mcDavid]

PhilipsFan schreef op maandag 27 februari 2023 @ 19:53:
[...]
Daar was ik al een beetje bang voor.

[...]

Dat is nog niet eens zo'n gek idee. Mini-DP past wel door de gaten en er bestaan ook langere kabels met gewoon DP aan de ene en mini-DP aan de andere kant. Dan worden het 2 kabels van 5 meter, die moet ik dan in de kruipruimte aan elkaar maken met een koppelstukje. Maar dan ben ik 10 meter kabel en extra connectoren verder, verandert dat de impedantie ook niet?

Dat soort lengtes zijn sowieso op het randje, met koppelstukjes (wat sowieso niet echt de bedoeling is natuurlijk) ertussen al helemaal... 't Zal een kwestie van proberen zijn of het werkt.

Iig goede kwaliteit kabels gebruiken. Voor een metertje maakt het weinig uit maar dit soort lengtes haal je niet met een kabeltje uit de 5-euro bak...

[ Voor 9% gewijzigd door mcDavid op 27-02-2023 21:48 ]

[big bang]

Ik heb goede ervaringen met deze kabels. Er zijn hier meer merken en fabrikanten van, en allicht vind je dan ook iets met DP.

[chaoscontrol]

Na lang twijfelen toch maar een Pincecil gehaald met wat tips. Valt niet tegen en eigenlijk ook gewoon een leuke gadget. Ook een stuk sneller warm dan mijn oude Weller. Weet niet of ik die nog veel ga gebruiken.

[badkuip]

Ik had vanochtend het probleem dat mijn Mikrotik router maar bleef rebooten iedere t-10 minuten.
Melding in de log was een Improper shutdown. Advies op fora was om de voeding na te kijken of te vervangen.
In dit geval een 24v voeding.
Ik heb de voeding vervangen voor een andere 24v voeding en sindsdien is het probleem verholpen.

Wat kan er mis zijn met de oude voeding? Ik meet 24v met de multimeter maar dan hangt er geen belasting aan.
Dus dan is er iets anders aan de hand.
Wat wat voor spullen of op welke manier kan je een voeding doormeten? Moet ie daarvoor belast zijn?
Wat kan je daarvoor aanschaffen of in elkaar knutselen om dat goed te doen?
Niet dat ik er meteen honderden euro’s aan uit wil geven, maar ik ben benieuwd wat je zelf kan doen met zo weinig mogelijk bucks. ..

[ehtweak]

Zoek eerst eens uit welk uitgangsvermogen die 24V voeding zou moeten kunnen leveren...

B.v. 1A?
M.a.w. zorg dan voor een belastingsweerstand die dat vermogen wegstookt.
(Wet van Ohm is handig )

Of nog simpeler, pak een ouderwetse auto halogeenlamp (12V) van ongeveer die vermogenscategorie, hang er twee in serie en sluit aan op de 'verdachte' voeding. En kijk of je spanning een beetje stabiel blijft.
Met 12V halogeen spotjes (GU 5.3) kan het natuurlijk ook

[memphis]

Dergelijk gedrag lijkt op condensatoren die slechter zijn geworden.

[susscorfa]

Ik heb een FPC connector (ik gok ongeveer 20 pins met .5 mm spacing) die van een board is afgebroken bij het uit elkaar halen van een access point. Ik denk dat het access point nog gewoon moet werken. Ik zou deze er dus graag weer aan solderen. Helaas heb ik daar voor nog de apparatuur nog vaardigheden. Normaal solderen gaat prima maar ik denk dat dit toch echt een stapje te hooggegrepen is. Wat zijn plekken waar zo iets gedaan kan worden of zijn er methodes dat het misschien wel zelf te doen is?

[DiceMan68]

Spam

[ Voor 94% gewijzigd door F_J_K op 11-03-2023 12:07 ]

[D-Three]

@susscorfa dat is zeker te doen. Maar wel met een goede bout, goed tin en vooral veel soldeerflux Misschien dat een vriendelijke tweaker kan helpen. En ben je zeker dat de print niet beschadigd is?

[ Voor 60% gewijzigd door D-Three op 11-03-2023 20:16 ]

[susscorfa]

@D-Three Zo ver ik kon zien zag de print er onbeschadigd uit, ik haalde het punt open omdat het een beetje ratelde, het bleek een afgebroken clipje te zijn. Als er een vriendelijke tweaker in de buurt van Almere is kom ik graag langs! Dan leer ik gelijk ook iets.

[JackBol]

Snelle vraag. Ik wil een onderverdeler gaan plaatsen waar ik drie 16A 3 fase groepen wil plaatsen.
De pijp die er al ligt is 19mm (3/4 inch) en wordt gebruikt voor een enkele 3 fase aansluiting met 5x2.5mm2.

Ik wil vanuit de MK 40A aan capaciteit doortrekken vanaf de hoofdschakelaar naar de onderverdeler.
Volgens mij heb ik daar 6mm2 draad voor nodig. Gaat daar makkelijk 5x 6mm2 doorheen?

[Gizz]

@JackBol 230V wordt meestal hier besproken: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[_ferry_]

Daar inderdaad 230v is op een uitzondering na niet echt hetgeen we in MME bespreken. Zie ook Waar hoort mijn topic over installatie/verwarming/kookplaat?

[KoBolD54]

Geen idee of dit het juiste topic is maar ik heb een Niko Outdoor Motion Sensor gekocht. Deze werkt out of the box op 230V AC en schakelt ook 230V AC. Echter wil ik deze op 24V DC laten draaien en 24V DC laten schakelen zodat ik hem aan mijn domotica kan koppelen.

Met de oudere versie van deze sensor is dat mogelijk, zie ook: https://loxwiki.atlassian...cusedCommentId=1363345421.

De huidige versie zit echter iets anders in elkaar maar lijkt nog steeds op 24V te werken. De sensor heb ik namelijk uit elkaar gehaald en vind daarbij op de printplaat een oranje 24V DC Relay (rts3t024). Ook vind ik er een gele condensator (SCC 0.33uF K X2 MPX250V-275V-310V~). Verder zie ik een bridge retifier (fms mb10s) zitten die zover mijn kennis gaat wordt gebruikt om van AC / DC te maken, samen met nog een aantal componenten (varistor (vdr10d471k), condensatoren en weerstanden).

Nu meet ik op de uitgangen van de bridge rectifier 23-24V DC. Echter als ik op 24V DC aansluit lijkt de sensor niet te functioneren. Zouden jullie mij verder kunnen helpen hoe ik dit werkend zou kunnen krijgen?