De EL-kroeg - Deel 4

[Hans1990]

Ik zou dan voor een schakeling gaan zoals Sine heeft getekend. 0.7V drop voor de b-e overgang is nog zo gek nog niet, plus <0.1V met een degelijke MOSFET bij 0.7A.

Als je de 0.7V drop over de shunt teveel vindt, kan je eventueel ook de aansturing doen met een opamp ipv de BJT Q2 zoals Sine in de simulator heeft laten zien. Zo'n schakeling vind je ook veel in simpele CC dummy loads. Echter is stabiliteit daar wel een dingetje vanwege de hoge gain van de opamp, vooral aangezien je in enkele kHz bandbreedte wilt kunnen op/af schakelen. Soms wordt de opamp bewust vertraagd door RFB en CF zoals in de volgende schakeling:


Maar goed.. de vraag is hoeveel moeite je wilt doen om enkele tienden Volt te winnen. Mbt battery en LED packs:

Een boost regulator kan je op 2 manieren inzetten: een CV boost regulator zou je kunnen gebruiken als positive supply rail van je flitser (samen met de CC circuits van hier boven). Met genoeg uitgangscapaciteit kan die de piekstroom waarschijnlijk wel goed leveren.

Je zou ook CC LED boost switching regulators gebruiken met PWM input, alleen zou ik wel even opletten wat de opstart tijd en/of max PWM frequentie is van zo'n regelaar. Sommige hebben soft-start waardoor de opstart tijd enkele tientallen ms wordt.

[memphis]

Het is simpel, het LED panel vereist 9v met 700mA, ik wil daar nog wel wat mee spelen. Zoals ik al aangaf kan je prima een serieweerstand direct van de 3S spanning de boel voeden maar gezien het lage spanningsverschil tussen accu en LED panel zal het een stevig invloed op de lichtsterkte hebben als de accu leger raakt, dat wil ik voorkomen.

Uitgaande van een lege 3S accu kom je uit op een 10.5v dus met een stroombron mag ik een drop out van 1.5v hebben hoewel ik bij een iets hogere stroom best wel een wat hogere spanning verwacht. Uitgaande van een spanningsregelaar en een simpele serieweerstand kwam ik uit op 10v waarmee ik een drop out van 0.5v over hou wat met sommige LDO spanningregelaars prima te doen is alleen zijn de gevonden regelaars niet even makkelijk te bestellen.

Het idee met de FET hou ik even in gedachten, ik kan daar wel een proefopstellinkje maken op een breadbord. Maar ik duik ook even in boost converters, ben al een CC/CV boost converter tegen gekomen.

[Sine]

Hoe snel denk je met flitsen die batterij leeg te hebben?

Eer je met pulsjes van milliseconden die 18650's hebt leeg getrokken heb je er al heel wat camera accu's doorheen gedraaid.

[memphis]

Klopt, maar je wilt ook niet dat na 30% de flitser niet meer werkt omdat die nog vol aangeeft.

Maar ik ben al wat leuke step up converters tegen gekomen. 1 op basis van een MT3608 en 1 op basis van een LM2577. Beide genoeg om zeker de benodigde max 1A te kunnen leveren en kunnen werken vanaf 1 cel. Dat kan ik dan weer prima combineren met een single chip USB lader

[Hans1990]

Ah, dank opnieuw voor het overzicht

LD1084? 1.1V dropout @ 1A, 1.3V bij 5A, instelbaar
LD1086? 1.2V dropout @ 1A, max 1.5A, instelbaar
LM2940T-10? 0.5V dropout @ 1A
LD1085?

Allen in TO220 te krijgen en kunnen 16.5V ingang spanning aan met genoeg koeling (maar gezien duty cycle zal dat wel meevallen). Spul is gewoon te krijgen bij Mouser/Distrelec

0.5V over de voorschakelweerstand is wel redelijk krap voor 9V aan LEDs en een net-aan gestabiliseerde voedingspanning. Namelijk als de omgevingtemperatuur een paar graden stijgt/daalt, dan zullen die LEDs ook een iets andere voltage drop hebben (zeg maar tientallen mV), wat al gauw +/-10% stroom door de LEDs kan zijn.

Een CC circuit is dan wel ietsjes mooier.. maar misschien ook wat overkill. Ga je +/-10% belichting op foto's zien?

In ieder geval altijd leuk zo'n design space exploration... je kan er eindeloos in verdwalen, maar gelukkig zijn er vele manieren om het aan te pakken.

[Compizfox]

Compizfox schreef op zondag 13 juni 2021 @ 13:53:
Ik ben bezig met een DIY Android Auto head unit-projectje op basis van een RPi met Crankshaft.

Om deze RPi te voeden vanuit mijn auto gebruik ik een LM2596 buck converter die de 12V van de auto omlaag brengt naar 5.1V.

Dit werkt, maar het probleem is dat die buck converter erg irritant hoog-frequent gepiep (coil whine) produceert. Omdat de RPi ook via de AUX-poort op de autoradio zit aangesloten, kan ik ditzelfde geluid ook over de speakers horen als ik het volume erg hoog zet. Bij normale volumes komt het meeste geluid echter uit de voeding zelf.

Is dit normaal? Kan ik hier iets aan doen?

Ik heb een beetje zitten zoeken maar kan er nog niet helemaal wijs uit worden. De switching frequentie van de LM2596 zou hoog genoeg moeten zijn dat het niet hoorbaar is (150 kHz). Is las echter ook iets over pulse skipping / discontinuous mode, waarin hij effectief op lagere frequenties schakelt bij lage load. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?

In de datasheet hebben ze het over een optioneel ripple filter dat ik zou kunnen toevoegen. Dat valt nog te proberen, maar ik neem aan dat ik daarmee alleen de storing op de audio (over de speakers) kan verminderen, niet de coil whine.

Thoughts?

Heeft iemand hier nog ideeën over? Ik ben zelf in de tussentijd nog niet veel wijzer geworden.

Als dit niet makkelijk zelf d.m.v. een aanpassing op te lossen is, wat zou dan een betere voeding zijn?

[memphis]

@Hans1990
Die LM2940 had ik ook al gevonden, die 0.5v drop out bij 1A klopt niet helemaal, dat was geloof ik max 0.8v maar doenbaar.

Gespeeld met de LED lamp op wat objecten geeft wel aan dat je de juiste setting moet vinden met je sluitertijd en ISO om het effect te maximaliseren. Als je de juiste setting hebt wil je niet dat het al te veel verloopt.

Maar ik denk dat ik voor een boost converter ga, hiermee kan ik het gewicht van de flitser lichter houden waarmee de camera beter beweegbaar blijft, die 100-400 lens is al een gewicht op zich. Maar ook het gemak van een USB laadprintje mogelijk maakt.

@Compizfox
Als je zeker bent dat de herrie uit de buck converter komt moet je even een lineaire proberen. Er is een 3A versie van de 7805 of anders een LT108x variant. Veel buck converters zijn nu niet echt vriendelijk voor microprocessor en/of audio toepassingen en een lineaire regelaar levert een veel schonere spanning.
.
Ik had al eerder aangegeven dat het mogelijk eerder een aardlus is, dit krijg je als ieder apparaat een eigen aardpunt kent en dan ook nog eens de audio masse met elkaar verbind. dit is op te lossen met audio scheidingstrafo's of de massa's goed bij elkaar knopen.
Ook bekend in auto hifi is als je simple audio kabels langs voedingskabels legt waardoor er storingen kunnen ontstaan.

[wouter.N]

Ik heb de bel transformator vervangen in mijn meterkast, helaas zit bij de nieuwe transformator de secundaire kant (24v) onderop en de primaire kant bovenop. Ik heb de nieuwe transformator op zijn kop gehangen. Weet iemand of dit aan NEN 1010 voldoet?

Daarnaast heb ik de primaire kant bij een andere automaat bij in gedrukt, de automaten in mijn meterkast hebben daar de optie voor. Is dit NEN1010 ok?

Foto:



Alvast bedankt.

[Andrehj]

wouter.N schreef op zondag 27 juni 2021 @ 10:43:
Ik heb de bel transformator vervangen in mijn meterkast, helaas zit bij de nieuwe transformator de secundaire kant (24v) onderop en de primaire kant bovenop. Ik heb de nieuwe transformator op zijn kop gehangen. Weet iemand of dit aan NEN 1010 voldoet?
Daarnaast heb ik de primaire kant bij een andere automaat bij in gedrukt, de automaten in mijn meterkast hebben daar de optie voor. Is dit NEN1010 ok?

Foto:
[Afbeelding]

Over die beltrafo zou ik mij niet zo'n zorgen maken, maar de te lang gestripte bedrading met ongeïsoleerde adereindhulsjes bij de verdelers onderin lijkt niet zo netjes. Volgens mij is dat ook niet meer aanraakveilig. Dat zou ik zeker even netjes maken.
Overigens zit je in het verkeerde topic. Deze vraag hoort in het topic wat speciaal hiervoor is aangemaakt: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 27-06-2021 11:00]

[wouter.N]

Andrehj schreef op zondag 27 juni 2021 @ 10:59:
[...]

Over die beltrafo zou ik mij niet zo'n zorgen maken, maar de te lang gestripte bedrading met ongeïsoleerde adereindhulsjes bij de verdelers onderin lijkt niet zo netjes. Volgens mij is dat ook niet meer aanraakveilig. Dat zou ik zeker even netjes maken.
Overigens zit je in het verkeerde topic. Deze vraag hoort in het topic wat speciaal hiervoor is aangemaakt: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Bedankt, ik zal de vraag daar ook nog even posten.

Alle te lang gestripte bedrading met ongeïsoleerde adereindhulsjes is allemaal van de originele installatie toen het huis was opgeleverd. Later is de PV installatie toegevoegd en die zijn wel netjes geisoleerd.

[Compizfox]

memphis schreef op zondag 27 juni 2021 @ 01:06:
@Compizfox
Als je zeker bent dat de herrie uit de buck converter komt moet je even een lineaire proberen. Er is een 3A versie van de 7805 of anders een LT108x variant. Veel buck converters zijn nu niet echt vriendelijk voor microprocessor en/of audio toepassingen en een lineaire regelaar levert een veel schonere spanning.

Een lineaire regelaar heb ik aan gedacht, maar dat leek me nogal inefficiënt gezien ik van 12 V naar 5 V moet (dat is pak-em-beet (12-5)V*1A=7W die je moet affikken).

Ik had al eerder aangegeven dat het mogelijk eerder een aardlus is, dit krijg je als ieder apparaat een eigen aardpunt kent en dan ook nog eens de audio masse met elkaar verbind. dit is op te lossen met audio scheidingstrafo's of de massa's goed bij elkaar knopen.
Ook bekend in auto hifi is als je simple audio kabels langs voedingskabels legt waardoor er storingen kunnen ontstaan.

Dat lijkt me niet het geval hier, omdat het echt (primair) coil whine direct uit de buck-converter is. Bovendien gaat het hier om een auto (allemaal 12V DC), geen wisselstromen aanwezig om een brom te induceren in ground loops, dus

[memphis]

Compizfox schreef op zondag 27 juni 2021 @ 16:59:
[...]

Een lineaire regelaar heb ik aan gedacht, maar dat leek me nogal inefficiënt gezien ik van 12 V naar 5 V moet (dat is pak-em-beet (12-5)V*1A=7W die je moet affikken).

[...]

Dat lijkt me niet het geval hier, omdat het echt (primair) coil whine direct uit de buck-converter is. Bovendien gaat het hier om een auto (allemaal 12V DC), geen wisselstromen aanwezig om een brom te induceren in ground loops, dus

Soms moet je niet nadenken over een paar watt dat verstookt wordt, je auto zal er echt niet minder door rijden.

En je vergist je aardig in de mogelijkheid van een aardlus. Geef de buckconverter eens een eigen spanning geheel los van de auto, via een voeding of een andere accu. Anders gooi de audio eens los en sluit er eens een PC speakerset op aan. Als de piep weg is is het toch echt een aardlus.

[Compizfox]

memphis schreef op zondag 27 juni 2021 @ 17:19:
[...]
Soms moet je niet nadenken over een paar watt dat verstookt wordt, je auto zal er echt niet minder door rijden.

En je vergist je aardig in de mogelijkheid van een aardlus. Geef de buckconverter eens een eigen spanning geheel los van de auto, via een voeding of een andere accu. Anders gooi de audio eens los en sluit er eens een PC speakerset op aan. Als de piep weg is is het toch echt een aardlus.

Zoals ik al een paar keer heb genoemd, komt het gepiep niet primair uit de speakers*. Het is echt coil whine uit de buck-converter. En ja, die hoor ik dus zelfs nog zonder dat er ook maar iets qua audio is aangesloten op de RPi

*Als ik de versterker heel hard zet, kan ik het weliswaar ook een beetje horen over de audio, maar dit is een secundair effect en niet echt aan de orde bij normale volumeniveaus. Het lijkt mij dan ook dat dit een effect is van diezelfde ripple/noise die de buck converter veroorzaakt in de voedingsspanning van de RPi, die stoort op de audio.

Naar mijn weten is een aardlus (ground loop) een heel ander fenomeen, waarbij een stroom in een stroomkring door de aarde wordt geïnduceerd door magnetische velden, bijvoorbeeld van netkabels die 50 Hz AC voeren die ernaast liggen. In combinatie met een beetje weerstand in die aardeverbindingen kan dan een kleine spanning ontstaan die gaat storen op de audio. Een aardlus hoor je dus typisch ook als een brom van 50 Hz.

[memphis]

Als het echt gewoon gepiep van de spoel is, waarom niet de spoel met nagellak of iets dergelijks insmeren?

[Sine]

memphis schreef op zaterdag 26 juni 2021 @ 23:38:
Klopt, maar je wilt ook niet dat na 30% de flitser niet meer werkt omdat die nog vol aangeeft.

Dat is een kwestie van je batterij indicator zo bij stellen dat ie dan leeg aangeeft

Maar even voor het idee, een lange (1/1) flits is normaal iets van 2,5ms
en een li-ion blijft op 3,75V hangen totdat hij inderdaad iets van 30% lading heeft.

Doe eens ruig, neem voor je flits 1A, dat maakt dat je uit een setje 2Ah cellen, 2 uur licht krijgt
2h = 7200 seconden / 0,0025 seconden per flits = 2,8miljoen flitsen

Mwah, ik zou het niet al te moeilijk maken zelfs al lever je daar nog 30% van in.

Ofwel, je sluiter is al een keer versleten voordat je batterijen leeg zijn

Ik ben niet zo heel wakker meer, dus het kan dat ik mer ergens een factor 1000 verrekend heb, maar zelfs dan ...

[Voor 11% gewijzigd door Sine op 27-06-2021 19:40]

[Recoil]

Recoil schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:18:
[...]


Naar aanleiding van de tips -waarvoor dank- heb ik wat verbeteringen doorgevoerd:

• TVS als bescherming voor de SSR
• Andere SSR, de AQV255
• Andere buck converter, nu ongeisoleerd (Recom R-78HB5.0-0.5L, max 70V in)
• 1K weerstand op de BC547 gate
• 5V voor grondsensoren meegenomen

De AQV255 heeft een rating van 100V en komt daarmee beter overeen met Panasonics eigen derating advies (= factor 4). Daarnaast een continue belasting van 350mA en piek van 1A. (de solenoid heeft een max holding I=0,25A en inrush van I=0,45)

Heb ik het hiermee allemaal wat beter gedimensioneerd en beveiligd? Daarnaast heb ik een alternatieve buck converter getekend op het schema, is er een reden om hier niet voor te kiezen?

[Afbeelding]

Inmiddels weer een stukje verder en bezig met een PCB ontwerp. Uiteindelijk heb ik nog een DS1307 toegevoegd aan het ontwerp zodat het schema ook bij een verloren netwerkverbinding door blijft draaien. Ik twijfel nog een beetje aan de 230VAC aansluiting. De kabel zelf zal via een kabelmof (dus met trekontlasting) de behuizing in komen, ook vlak voor het blokje zal ik hem nog met een kabelclip vastzetten. Is er dan nog iets op tegen qua locatie?

[septillion]

@Recoil Op zich niet heel veel. Alleen de kabels over de print moeten doen is misschien niet ideaal. Ook zijn die dubbele schroefklemmen niet heel stevig. Ik zou meestal minimaal 3 aan, liefst nog meer. Dus ik had zelf gewoon alle aansluitingen aan elkaar gedaan. Eventueel met een loze tussen de 230V en de LV. En natuurlijk straks netjes geïsoleerde adereindhulzen op de draden.

En wat is het idee van die spoortjes links die even naar de achterkant gaan? Waarom ze niet gewoon dwars over de print op de achterkant? En ow, ik zou persoonlijk altijd van links naar rechts tellen. Of andersom, maar in ieder geval op alle aansluitingen hetzelfde

En heb je nog een schematje? Overigens lijkt me de DS1307 wel overkill. Zelf al zou hij na een dag geen verbinding hebben een paar minuten afwijken, is dat heel erg?

[tomw]

Zouden er systemen bestaan om een input contact via internet over te brengen naar een relais wat verder? De bedoeling zou zijn om de output van een watervlotter binnen te nemen op de ene locatie. Wanneer het water te laag komt zou een pomp 2 km verder moeten aan gaan. Op beide lokaties is er internet, dus het lijkt ons slim om daar gebruik van te maken. Relais modules die te bedienen zijn over internet zijn er in overvloed. Input module is moeilijker te vinden. Maar vooral: hoe koppel je dan beide systemen aan elkaar?

[Recoil]

septillion schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 16:49:
@Recoil Op zich niet heel veel. Alleen de kabels over de print moeten doen is misschien niet ideaal. Ook zijn die dubbele schroefklemmen niet heel stevig. Ik zou meestal minimaal 3 aan, liefst nog meer. Dus ik had zelf gewoon alle aansluitingen aan elkaar gedaan. Eventueel met een loze tussen de 230V en de LV. En natuurlijk straks netjes geïsoleerde adereindhulzen op de draden.

En wat is het idee van die spoortjes links die even naar de achterkant gaan? Waarom ze niet gewoon dwars over de print op de achterkant? En ow, ik zou persoonlijk altijd van links naar rechts tellen. Of andersom, maar in ieder geval op alle aansluitingen hetzelfde

En heb je nog een schematje? Overigens lijkt me de DS1307 wel overkill. Zelf al zou hij na een dag geen verbinding hebben een paar minuten afwijken, is dat heel erg?

Dankjewel! Ik ga eens wat proberen om er één blok van te maken. Die spoortjes links had ik gedaan omdat ik niet het complete ground-plane wilde onderbreken met 2 AC lijnen. Of maakt dat eigenlijk niet uit?

Moet ook nog eens goed naar de pinnen kijken. Dat omgekeerd tellen komt eigenlijk alleen maar omdat het dan wat lekkerder liep. De DS1307 is er eigenlijk ook meer één in het kader van omdat het kan. Ik heb hem nog nooit geïmplementeerd en dit project leent zich er voorlopig het beste voor.

[Compizfox]

tomw schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 17:32:
Zouden er systemen bestaan om een input contact via internet over te brengen naar een relais wat verder? De bedoeling zou zijn om de output van een watervlotter binnen te nemen op de ene locatie. Wanneer het water te laag komt zou een pomp 2 km verder moeten aan gaan. Op beide lokaties is er internet, dus het lijkt ons slim om daar gebruik van te maken. Relais modules die te bedienen zijn over internet zijn er in overvloed. Input module is moeilijker te vinden. Maar vooral: hoe koppel je dan beide systemen aan elkaar?

Misschien dat je vrij eenvoudig zelf iets kunt bouwen op basis van een ESP8266 met bv. ESPHome?

[tomw]

Compizfox schreef op zaterdag 3 juli 2021 @ 18:20:
[...]

Misschien dat je vrij eenvoudig zelf iets kunt bouwen op basis van een ESP8266 met bv. ESPHome?

Er is internet via 4G modems, maar geen wifi. Maar genoeg andere bordjes met ethernet poort uiteraard. Zal idd het zelfbouw traject eens onderzoeken

[Atlas]

Ik hoop dat ik dit hier mag vragen

Kan iemand mij vertellen wat https://www.hornbach.nl/s...2SA/10075946/artikel.html dit nou exact is?
Is lees dat het een uitbreidings set is, maar voor wat precies?
Kan ik dit ding standalone gebruiken zonder andere Hager dingen als zowel ALS als 16A automaat?

Of snap ik er weer geen reet van?

[Sine]

Dat is een aardlekautomaat, inderdaad een samengevoegde aardlekschakelaar van 30mA en een 16A B automaat.
Het uitbreidingsset verhaal komt van de twee meegeleverde stukjes draad.

Wat wil je er mee doen?

Als het niet perce hager hoeft te zijn dan heeft ABB het zelfde voor een flink lagere prijs:
https://www.elektroschake...b-kar-16a-30ma-6ka-109314

[Voor 36% gewijzigd door Sine op 04-07-2021 01:23]

[Atlas]

Hey dat is een goeie tip, dankjewel

Enige wat ik ermee wil doen is het afzekeren van 1 of 2 groepen in de schuur. Dan lijkt me een ALS en automaat in 1 wel handig zeker ivm de buitenverlichting. Ik ga er 2 bestellen! Dankjewel

[Sine]

Dat kan daar inderdaad prima mee.

Hoe zinvol dat is als je voeding naar de schuur al achter een aardlek zit is de vraag .. met twee 30mA aardleks achter elkaar is dat niet selectief.

[Atlas]

Maar kwaad kan het niet toch?
Zeker in een natte omgeving voelt het als een extra stukje veiligheid. En ook met eventuele machines in de schuur lijkt me dat het geen schade kan toebrengen. In het slechtste geval is het overkill dan toch?

[mcDavid]

Een alamat is perfect om de kabel naar de schuur te beveiligen. In de schuur heb je dan niet perse nog een aparte groepenkast nodig, tenzij je de kabel op méér dan 16A afzekert.

[Sine]

Als dat na een eindgroep zit (dus een 16A automaat in de groep naar de schuur) dan is het helemaal onzinnig.

Wil je daar selectief blijven dan moet je voor de zekering ook twee waardes omlaag voor 16A is dat > 10A > 6A
Het voorstel van mcDavid is dan inderdaad zinniger, gebruik een alamat voor de voeding naar je schuur.

Mocht je daar een aardfout maken dan is niet je halve huis donker.

Zonder dat verkeerd te bedoelen ...
Als je dit soort dingen hier moet vragen dan kun je dat wellicht beter niet zelf doen. Die alamat dien je dan namelijk aan te sluiten voor je bestaande ALS-en, en dat wil je wel goed hebben, dat is de plek waar de meeste stroom loopt in je groepenkast, en waar een foute aansluiting flink schade kan aanrichten.

[Voor 58% gewijzigd door Sine op 04-07-2021 12:35]

[Atlas]

Ow dat laatste ben ik absoluut met je eens Dat gedeelte van de meterkast blijf ik liever van weg, tenzij het niet anders kan.
Dit specifieke geval ging om een aparte schakelkast in de schuur, welke op 1 losse automaat in de meterkast zit, welke op zijn beurt weer met 4 groepen (dat mocht toen nog ) op 1 ALS zit.

Vandaar de erachter van mij om in de groepenkast van de schuur het volgende te installeren:
1x ALS met automaat (liefste 10A) voor groep 1
1x ALS met automaat (liefste 10A) voor groep 2 (deze komt dan op een aparte automaat in de meterkast)
Hoofdschakelaar 3 polig voor beide groepen.
Losse 1 of 2 Ampere automaat voor de buitenverlichting.

Zo zit ik dan toch gewoon 100% veilig?

[Voor 4% gewijzigd door Atlas op 04-07-2021 12:43]

[Sine]

Geef eens even het volledige plaatje ...

- Wat hoe zit het in de meterkast in het woonhuis? (incl de waardes van de zekeringen)
- Wat zit er nu in de schuur?
- Wat wil je graag hebben in de schuur?

[mcDavid]

Atlas schreef op zondag 4 juli 2021 @ 12:42:
Dit specifieke geval ging om een aparte schakelkast in de schuur, welke op 1 losse automaat in de meterkast zit, welke op zijn beurt weer met 4 groepen (dat mocht toen nog ) op 1 ALS zit.

dat mag nog steeds hoor. Maar in die situatie heb je niets aan een alamat.

Vandaar de erachter van mij om in de groepenkast van de schuur het volgende te installeren:
1x ALS met automaat (liefste 10A) voor groep 1
1x ALS met automaat (liefste 10A) voor groep 2 (deze komt dan op een aparte automaat in de meterkast)
Hoofdschakelaar 3 polig voor beide groepen.
Losse 1 of 2 Ampere automaat voor de buitenverlichting.

Zo zit ik dan toch gewoon 100% veilig?

Uhhh... Nee... Wat je hier schetst lijkt me
1. Ontzettend onhandig
2. Compleet onnodig
3. Niet conform NEN 1010
4. Afhankelijk van hoe je het aansluit zelfs best wel gevaarlijk.

Ik zou je aanraden om eens het Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1 topic op te zoeken, en daar een complete schets te maken van wat je wilt bereiken want volgens mij heb je dát nog niet eens helder.

Of nog beter, een elektricien vragen idd. Maar vraag dan wel een oplossing voor hetgeen je wilt bereiken, en niet om een zelfbedachte oplossing voor een onbekend probleem te implementeren.

[B_FORCE]

Feit dat iets niet NEN conform is, betekend absoluut niet dat het daardoor niet veilig is.
Standaarden zijn enkel gewoon hulpmiddelen.

Feit dat iemand moet gaan vragen naar dingen is ook niks mis mee.
Ik heb zelf ervaring in aansluiten van zulke dingen, maar moet ook echt af en toe weer eens bekijken hoe het ook alweer zat. Er komen ook steeds weer nieuwe producten/merken op de markt.

Zeker als je gewoon de standaard zekeringen en aardlek intact laat kan er zeer weinig mis gaan.
Tenzij je opzettelijk allerlei dingen krom gaat aansluiten, of verkeerde kabels ergens gaat voor gaat gebruiken.
Dat is natuurlijk vragen om problemen.

Ik sluit al 20 jaar zelf mijn electra aan, af en toe laten keuren vanwege wettelijke voorschriften/verzekering.
Krijg altijd complimenten dat zelfs de meeste elektriciens het niet zo netjes doen.
Mensen maken het veel moeilijker en enger dan dat het daadwerkelijk is.

Netjes te werk gaan, kleurtje bij kleurtje en van de voren even diagrammetje maken.

Mijn eerste vraag zou dan ook zijn, waarom je een aparte kast in de schuur wilt hebben?
Dus inderdaad het volledige plaatje.

Het direct onzinnig noemen, vind ik dan weer onzinnig.
Er zijn genoeg redenen te bedenken dat je zoiets apart wilt kunnen schakelen.
Laatst bv iemand geholpen met een aparte werkplaats/tinker space/lab in z'n schuur.
In dat geval is het echt wel nodig. Ja de hoofdzekering zal er altijd wel voor zorgen dat er niks mis gaat.
Maar het is wel zwaar vervelend wanneer er een (oude) zaagmachine problemen geeft, je dat niet weet, en de hele schuur donker is bv. Ook trouble shooten maakt het dan een stuk lastiger.

Een extra schakelaar kan geen kwaad, maar is wel enkel zinvol als die eerder schakelt dan de hoofdschakelaar.

[Voor 6% gewijzigd door B_FORCE op 04-07-2021 17:12]

[Sine]

Een onderverdeler kan best nuttig zijn, maar als ik goed begrijp wat Atlas wil doen dan gaat dat niet minder problemen opleveren.

[mcDavid]

B_FORCE schreef op zondag 4 juli 2021 @ 17:03:
Feit dat iets niet NEN conform is, betekend absoluut niet dat het daardoor niet veilig is.
Standaarden zijn enkel gewoon hulpmiddelen.

Uiteraard, niet voor niets noem ik dat er specifiek bij.

Zoals ik het nu begrijp wil TS 2 kabels naar de schuur leggen, één op een bestaande groep en een 2e op een aparte groep (of direct achter de hoofdzekering? Dat is mij niet duidelijk), en vervolgens met deze beide kabels één zekeringspaneel in de schuur voeden, en daar 2 10A groepen van maken.

Vandaar, afhankelijk van hoe hij het aansluit kan dat gevaarlijk zijn.
En ja uiteraard zijn er redenen te verzinnen om graag 10A groepen in je schuur te willen, maar voor de doorsnee gebruiker heeft dat 0 toegevoegde waarde, dus ik vraag het toch maar ff...

[septillion]

@Recoil Je doet niets snels of super hoog impedant. Dat GND plane is leuk maar niet nodig. Zou dus gewoon de spoortjes lekker kort houden.

Over spoortjes gesproken, ik zou juist de 24V spoortjes wat dikker maken. Ze zien geen mega stromen maar je wilt verlies ook wel beperkt houden. Juist je 230V sporen zouden dunner kunnen (maar goed, je hebt de ruimte dus zou ze laten).

Bij de DS1307 wel goed opletten op de crystal specs en de plaatsing ervan. Daarnaast zou ik de SQW ook lekker naar de ESP doen. De level shift mosfets op de I2C lijn zijn niet nodig. Een I2C bus is open collector en de DS leest netjes een high vanaf 2,2V. Gewoon pull ups naar de 3v3 en klaar.

En voor de batterij zou ik gewoon voor een platte houder gaan, veel makkelijker en je hebt de ruimte. En van waar de diode en weerstand?

Qua layout, als je er dan achter komt dat andere volgorde makkelijker is, gewoon aanpassen in je schema.

Hoe vaak denk je dat je de kleppen stuurt? Idle vermogen van de trafo is niet echt verwaarloosbaar namelijk.

En wat zit er aan die header?

En nog een spinsel. Alles wat op de print zit verwacht ik niet dat die ooit sluiting zullen maken. Je zou er dus voor kunnen kiezen om de secundaire zekering alleen naar de spoelen te doen. Dan zou je zelfs detectie kunnen inbouwen als de zekering stuk is. Blijven alleen de draden naar de sensoren over zonder zekering... Dus wel een afweging. Zou je voor PTC's kunnen gaan.


do uǝʇuɐʞ ǝllɐ ɹǝʞʞǝl lǝʍ sᴉ puƃ ǝſ

[Recoil]

septillion schreef op maandag 5 juli 2021 @ 10:02:
@Recoil Je doet niets snels of super hoog impedant. Dat GND plane is leuk maar niet nodig. Zou dus gewoon de spoortjes lekker kort houden.

Over spoortjes gesproken, ik zou juist de 24V spoortjes wat dikker maken. Ze zien geen mega stromen maar je wilt verlies ook wel beperkt houden. Juist je 230V sporen zouden dunner kunnen (maar goed, je hebt de ruimte dus zou ze laten).

Bij de DS1307 wel goed opletten op de crystal specs en de plaatsing ervan. Daarnaast zou ik de SQW ook lekker naar de ESP doen. De level shift mosfets op de I2C lijn zijn niet nodig. Een I2C bus is open collector en de DS leest netjes een high vanaf 2,2V. Gewoon pull ups naar de 3v3 en klaar.

En voor de batterij zou ik gewoon voor een platte houder gaan, veel makkelijker en je hebt de ruimte. En van waar de diode en weerstand?

Qua layout, als je er dan achter komt dat andere volgorde makkelijker is, gewoon aanpassen in je schema.

Hoe vaak denk je dat je de kleppen stuurt? Idle vermogen van de trafo is niet echt verwaarloosbaar namelijk.

En wat zit er aan die header?

En nog een spinsel. Alles wat op de print zit verwacht ik niet dat die ooit sluiting zullen maken. Je zou er dus voor kunnen kiezen om de secundaire zekering alleen naar de spoelen te doen. Dan zou je zelfs detectie kunnen inbouwen als de zekering stuk is. Blijven alleen de draden naar de sensoren over zonder zekering... Dus wel een afweging. Zou je voor PTC's kunnen gaan.


do uǝʇuɐʞ ǝllɐ ɹǝʞʞǝl lǝʍ sᴉ puƃ ǝſ

Tof, al die feedback! Ik ben het aan het verwerken in een nieuwe layout.

Op de header zitten twee schakelaars met twee status-leds. (Er zit inderdaad een aansluiting voor drie kleppen, maar er hoeven er maar twee bedienbaar te zijn) De leds hebben een extra voorschakelweerstand nodig.

Ik zag in de datasheet van de ds1307 dat er inderdaad niets tussen het kristal en de 1307 door mag lopen, dat heb ik gefixt. Evenals een kristal dat volgens de datasheet compatible zou moeten zijn. Die diode en weerstand heb ik uit een robotdyn schema gejat, zie ze ook vaker terugkomen maar misschien is het overbodige bescherming.

De kleppen zullen drie keer per dag een minuut of vijf open staan, het basisverbruik van de trafo is wel iets waar ik mee in mijn maag zit. Zijn daar slimme oplossingen voor? Ik heb wel een ringkerntrafo overwogen, dat scheelt al iets.

Ik ben overigens een beetje ondersteboven van je laatste opmerking. Zit er iets structureel onhandig/fout?

[septillion]

@Recoil Schakelaars naar GND zijn natuurlijk altijd makkelijker dan naar Vcc. Ook al heeft de ESP32 pull down of niet? Maar goed, als je ze gewoon naar GND trekt hoef je voor zowel de schakelaars als de ledjes alleen GND naar buiten te brengen. Scheelt pinnen en kan je ook geen sluiting maken. Immers zijn die van de schakelaar inputs en hebben die voor de ledjes een weerstand.

Ik zie zelf nut van de diode niet heel erg. Enige is dat deze "beschermd" door de batterij kort te sluiten als deze verkeerd om geplaatst wordt. Je zou ze op het ontwerp kunnen laten zitten, kan je altijd nog besluiten het simpelweg niet te plaatsen.

Wat betreft verbruik, je zou eens kunnen kijken wat het idle verbruik van andere DC voedingen is. Als deze lager zijn zou je kunnen overwegen een DC voeding voor de sturing erop te zetten en alleen deze echte trafo voor de kleppen. Dan zou je met een triac (G3MB-202P ofzo) de trafo alleen kunnen inschakelen als je de kleppen aan wilt hebben.

En mijn laatste opmerking is vooral ook over het nut van een schema. Deze is niet alleen om een print te kunnen tekenen maar ook om zelf of andere het design duidelijk te maken. Kleine dingen als GND altijd naar beneden en Vcc altijd naar boven tekenen helpt enorm om delen rond de voeding in één oogopslag te kunnen zien. Ook teken ik graag een bus om verbindingen te verduidelijken ipv alles met allen labels te doen.

[Recoil]

@septillion

Zal eens zoeken, een beetje ac/dc buck converter van Recom of Meanwell doet 0,15 watt in idle.. Een pin extra van de ESP gebruiken om de trafo een paar seconden voor gebruik aan te zetten is geen moeite. Ik snap nog niet helemaal hoe ik zowel de led als schakelaar naar dezelfde GND kan trekken:

Indicator led (gaat aan als Q1 of Q2 verzadigd wordt):
+5V -> pinheader -> led -> pinheader -> voorschakelweerstand -> Q1 collector

Schakelaar:
+3.3V -> pinheader -> schakelaar -> pinheader -> GPIO & pulldown weerstand naar GND

Voel me door een gebrek aan praktische ervaring behoorlijk bleu want het ligt waarschijnlijk erg voor de hand. (ik zie nu overigens ook dat ik de schakelaars uberhaupt nog niet goed had geïmplementeerd, is misschien nèt dat overzichtelijke schema )

[Voor 4% gewijzigd door Recoil op 05-07-2021 22:43]

[septillion]

@Recoil Oew, dat is een wel aardig verschil in idle vermogen.

Voor de header, ik had even gemist dat deze vanaf de transistor kwamen. Maar goed, dat is op zich niet nodig, je zou deze ook van de IO pin weg kunnen halen. Moderne ledjes hebben echt aan een paar mA genoeg. Ik zie er nu 82Ω zitten, dat zijn echt schijnwerpers met moderne ledjes.

En voor een schakelaar is de meest gebruikte om deze naar GND te schakelen, niet naar 3V3. En dan de pull up op de uC aan te zetten. Veel uC's hebben ook niet eens pull downs intern, alleen pull up's. Alle standaard 8-bit Arduino of de ESP8266 bijvoorbeeld.

Dus als je de schakelaars alleen naar GND hoeft te trekken en het ledje uit een IO pin stuurt dan heb je op de connector alleen GND nodig.

De soil-sensoren waren van het capacative type toch? En de flood-sensors?

[tomw]

Nog mensen met problemen met orders bij Farnell momenteel? Heb maandag een bestelling geplaatst, waarvan dinsdag ongeveer de helft geleverd is. Het deel van de bestelling die uit UK moest komen is nog steeds niet verzonden, terwijl alles voorradig is. Waarschijnlijk ergens een probleem met de nieuwe douane regeling?

[base_]

Mijn laatste Farnell order was 3 weken geleden zonder problemen. Ik weet niet zeker of er UK stock bij zat overigens.

[tomw]

Veel behuizingen hebben standaard al gaten om bv een printplaat in te bevestigen. Bestaan daar standaard afmetingen voor? Heb nog geen behuizing in gedachten. Hangt ook af van wat er nog in moet komen op dat moment, maar vraag mij af als het mogelijk is om pcb zodanig te maken dat hij in veel behuizingen past. Bv gaten beter 75mm van elkaar ipv 80mm.

[Voor 16% gewijzigd door tomw op 12-07-2021 20:38]

[AllesKan]

tomw schreef op maandag 12 juli 2021 @ 20:32:
maar vraag mij af als het mogelijk is om pcb zodanig te maken dat hij in veel behuizingen past.

Nou, als ik iets geleerd heb in de afgelopen 20 jaar: Het is makkelijker om eerst een algemeen verkrijgbare behuizing te zoeken, en daar je print op te ontwerpen dan andersom.

[BladeSlayer1000]

tomw schreef op maandag 12 juli 2021 @ 20:32:
Veel behuizingen hebben standaard al gaten om bv een printplaat in te bevestigen. Bestaan daar standaard afmetingen voor? Heb nog geen behuizing in gedachten. Hangt ook af van wat er nog in moet komen op dat moment, maar vraag mij af als het mogelijk is om pcb zodanig te maken dat hij in veel behuizingen past. Bv gaten beter 75mm van elkaar ipv 80mm.

Op het werk gebruiken wij veel behuizingen van Bopla. Je kan daar eens naar kijken; https://www.bopla.de/nl/b...ct/element-universal.html

[Voor 6% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 12-07-2021 21:24]

[memphis]

Heb mijzelf een vervroegd cadeau gedaan omdat mijn 30 jaar oude Weller WECP-20 of in ieder geval de LR20 bout langzaam uit elkaar aan het vallen is.
Heb mijzelf nu een WE1010 cadeau gedaan en direct een diversiteit aan punten mee besteld.

Zat nog te twijfelen aan de analoge versie van de JBC die iets duurder was maar die kwam nog eens zonder punt en die punten zijn wat prijziger! Ook de JBC clone BST-933 stond op het lijstje maar ik denk genoeg te hebben aan de Weller.

Misschien toch eens kijken of die WEP-70 bout op de oude WECP-20 station te gebruiken is, las al ergens dat iemand de 80W gebruikte omdast de bout toch met een soort PWM dingaal aangestuurd wordt en dus toch niet de volle 70w zou gebruiken.

[Recoil]

septillion schreef op dinsdag 6 juli 2021 @ 08:16:
@Recoil Oew, dat is een wel aardig verschil in idle vermogen.

Voor de header, ik had even gemist dat deze vanaf de transistor kwamen. Maar goed, dat is op zich niet nodig, je zou deze ook van de IO pin weg kunnen halen. Moderne ledjes hebben echt aan een paar mA genoeg. Ik zie er nu 82Ω zitten, dat zijn echt schijnwerpers met moderne ledjes.

En voor een schakelaar is de meest gebruikte om deze naar GND te schakelen, niet naar 3V3. En dan de pull up op de uC aan te zetten. Veel uC's hebben ook niet eens pull downs intern, alleen pull up's. Alle standaard 8-bit Arduino of de ESP8266 bijvoorbeeld.

Dus als je de schakelaars alleen naar GND hoeft te trekken en het ledje uit een IO pin stuurt dan heb je op de connector alleen GND nodig.

De soil-sensoren waren van het capacative type toch? En de flood-sensors?

Zo, ik heb veel van je tips ter harte genomen (dank!!) en het ontwerp omgegooid. Die 82 ohm van de schakelaar-ledjes was een extra voorschakelweerstand bovenop de in de schakelaar zelf al aanwezige weerstand (i.v.m. een ander voltage dan waar de schakelaar voor ontworpen is). De andere ledjes op het bordje zelf doen maar 48 mcd.

Verder aangepast:

• Dikkere sporen voor 24VAC
• Aparte voeding voor de ESP32
• Schakelaars met indicator leds op de ESP32 pinnen zelf, met interne pullup en gedeelde gnd
• Logic-level converters verwijderd
• Extra relais voor transformator zelf
• Alle verbindingen op één blok
• Platte batterijhouder
• Een wat beter (?) leesbaar schema

En stiekem toch nog het redelijk ononderbroken gnd plane aangehouden. Volgens mij zit het vrij logisch in elkaar nu. Ik twijfel nog over een TVS voor de trafo-SSR. De G3MB-202P die je opperde heeft volgens de datasheet al een ingebouwd snubber-circuit.

De soil sensoren zijn inderdaad capacitief, ze sturen een behoorlijk lineaire curve tussen de 0-3v uit. Omdat ze een uitgangsweerstand hebben van 10 kΩ zit er niet het geadviseerde R-C netwerk aan vast maar alleen een ontkoppelcondensator. De flood sensoren zijn supersimpel: twee contacten. De ESP32 vertaalt dat via zijn touch-input pinnen naar een numerieke waarde.

[Voor 14% gewijzigd door Recoil op 13-07-2021 21:37]

[septillion]

@Recoil Weer een hoop wijzigingen Ik ga gewoon (redelijk ongezout ) af wat ik zie:

1. Batterijhouder aan de achterkant lijkt mij super onpraktisch. Volgens mij zou je met wat passen en meten alles wel op één kant moeten kunnen krijgen. Maar zou zeker de batterijhouder naar de voorkant halen. Anders zou ik vooral één type component naar de achterkant doen. Iets wat zich daar mooi voor leent zijn de TVS diodes.
2. Ik zou zelf de RTC juist niet als dichtste bij de mains plaatsen. Onder de ESP is bijvoorbeeld nog een mooie plek. ESP zou ik toch in een header steken en er niet direct op solderen.
3. Scheiding van main is niet alleen LV en HV maar juist ook L en N. Zeker hoe de N wegloopt bij de terminal gaat hij errrrggg dicht langs de L. Zelf zou ik een steuf tussen de L en N terminal maken en ook tussen de N en de lege om wat meer zekerheid te hebben. Om op de print meer ruimte te maken zou in de N juist binnendoor leggen. GND plane is toch niet nodig.
4. Over GND plane laten varen, ik zou de banen voor de 24Vac ook gewoon lekker binnendoor leggen. En ze ook gewoon het hele stuk (ook langs Ux) zo dik laten.
5. Of het schema echt duidelijker is geworden, beetje. Als je gewoon alles door één grote bus gaat drukken maakt dat het niet beter. Maar zoals je voor de SLN hebt gedaan is mooi bij elkaar, die horen ook bij elkaar. Maar ik had de andere even lekker uit elkaar getrokken. Je moet nu nog steeds puzzelen waar I2C en FLDx heen gaan. Als je daar losse bussen voor pakt is dat als nog in één oogopslag duidelijk.
6. En voor bussen:
   • de groene connection-stip hoort niet op een bus, daarvoor heb je de bus to bus entery
   • Je kan de wire to bus entery ook draaien
   • Bussen zijn de belangrijke aders, laat de rest maar wijken ipv andersom
7. Soms is het makkelijker om toch meerdere losse connectoren te tekenen maar deze uiteindelijk op de print gewoon als één lange rij te positioneren op de PCB. Ook al kan dit zo met bussen ook wel maar houdt ze aan de rand van je schema als het kan.
8. Je hebt nu voor je 24V global labels gebruikt. Vooral bedoelt om tussen sheets te verbinden. Ik had denk ik gewoon de VAC en VCOM powerflags gebruikt.

[Recoil]

@septillion En ik dacht er te zijn. . Voordat ik aan de slag ga: hoe zou je de gnd dan aanpakken als er geen gnd plane meer is? Losse traces? De weerstand zit hem vooral in het moeten maken van allerlei stitches om de ac lijnen die dwars over het bord zouden lopen te omzeilen. Dat voelt ook niet heel netjes.

Als ik de 24VAC binnendoor leg moet dat haast wel over de achterkant. Heft het gebruik van via’s het voordeel van de kortere traces niet op?

[Anoniem: 1641394]

Wie helpt mij het mysterie van de mysterieuze connector op te lossen?

Het heeft wat weg van een female VHDCI connector, maar de versies die ik online kan vinden zijn meer afgerond. Deze lijkt meer op een DisplayPort connector betreft hoekigheid en de lock pins. Maar zover ik weet is er maar een DisplayPort connector volgens de standaard.

Van de kabels die ik online kan vinden zie je tekst op de kabel "Space Shuttle-D cable", wat veel hits voor DVI oplevert, wat kan kloppen gezien er video overheen gaat.

Heb gezocht op Milspec DVI, VHDCI DVI, Mouser tot in den treuren doorgescrolled. Ik weet het niet meer...

Wie oh wie herkent hem...

[septillion]

Recoil schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 15:59:
@septillion En ik dacht er te zijn. .

Haha, sorry

Voordat ik aan de slag ga: hoe zou je de gnd dan aanpakken als er geen gnd plane meer is? Losse traces?

Ja, of gewoon twee planes om de sporen.

Maar losse traces heeft ook nog voordelen, je weet echt waar de stroom loopt. Zeker als je een circuit hebt waar IC's op zitten maar je ook echt wat mee schakelt. Bijvoorbeeld als je hier gewoon 24Vdc met common GND had geschakeld. Wil je dan toch een GND plane zal je goed moeten kijken waar je de power traces legt of de twee GND's toch scheiden en op een enkel punt verbinden met een 0Ω weerstand of (fake) coffe bean / jumper pad.

De weerstand zit hem vooral in het moeten maken van allerlei stitches om de ac lijnen die dwars over het bord zouden lopen te omzeilen. Dat voelt ook niet heel netjes.

Via's (de stitches) krijg je bij kleine batches gewoon gratis en denk dat het geheel er echt wel overzichtelijker van wordt

Als ik de 24VAC binnendoor leg moet dat haast wel over de achterkant. Heft het gebruik van via’s het voordeel van de kortere traces niet op?

Ook via's kunnen groter. Maar ik zou de 24Vac gewoon voorop houden en er gewoon even onderdoor duiken met je signalen.

[maikel]

Zo, ik ben weer eens hier in de kroeg! Jaren geleden al weer...
Uiteraard heb ik wel meteen een vraagje. Aangezien het komende week weer mooi weer wordt, sta ik op het punt mijn zwembad weer te gaan vullen en daarbij alle apparatuur aan te sluiten. Sinds afgelopen jaar heb ik hier ook een zoutwatersysteem geïnstalleerd, maar deze is maakt, zelfs op de kortste tijdsduur, teveel chloor aan.
Daarom heb ik besloten hier een ESP8266 aan toe te voegen om op die manier vanuit Homey het apparaat op eerder uit te schakelen.

Het systeem zelf heeft een erg eenvoudige print achter het bedieningspaneel zitten, die via I2C communiceert met de hoofdmodule:



Het leek mij het gemakkelijkst om de knoppen te 'overriden' vanuit de ESP. Ik heb daarvoor de ESP aan de GND en (via een voltage regulator) VCC van deze print hangen. Via een mosfet-driver (TC4423A die ik nog had liggen) zet ik een spanning om de pootjes van de knoppen die momenteel spanningsloos zijn. Op die manier zet ik spanning op de 'uitgang' van de knoppen, wat overeenkomt met het indrukken van de knop.
Op de ESP draait ESPEasy.

Helaas werkt dit niet feilloos: de middelste (power) en bovenste knop (boost) werken prima. Maar 'lock' krijg ik niet aan de praat. Telkens als ik die wil schakelen, schakelt het systeem uit alsof ik op de Power-knop heb gedrukt. De 'Time'-knop laat enkel een paar streepjes op het paneeltje zien, maar dat is blijkbaar ook zo als ik de originele knoppen gebruik zonder mijn printje aangesloten te hebben.

Ik bedenk me wel net dat ik de Vdd van die mosfet-drivers vanuit de VCC van mijn printje pak. Die is dus 3.3V ipv 5V. Maar aangezien de power-knop wel naar behoren werkt, vraag ik me af of dat een issue is.

Klopt mijn gedachtengang toch niet helemaal?
Overigens heb ik ook gemerkt, dat wanneer de ESP aangesloten is, de fysieke knoppen niets meer doen. Wellicht dat ik toch ergens een denkfoutje maak.

Aangezien ik nog wat GPIO's over had, leek het me wel praktisch om ook de verschillende LEDs te kunnen uitlezen. Is het voldoende om de negatieve poot van de LEDs aan een GPIO van de ESP te hangen? Zodra de LED aan gaat, komt daar een spanning op te staan die de ESP kan registreren. Toch?

[Voor 6% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 21:17]

[septillion]

@maikel Zou vooral je zwembad al optuigen, in grootste deel van het land vult hij dan vannacht vanzelf

Maar trekt die print de knoppen wel naar Vcc? Heb je dat gecheckt?

En mijn eerste gedachten toen je zei "die via I2C communiceert met de hoofdmodule", ahhhh, dat is makkelijk. Ofwel, gewoon dat eens lekker afluisteren en je eigen controller er lekker midden tussen plakken. Of als je alleen maar wilt sturen/luisteren (maar geen alternatieve dingen tonen of keys blokkeren) kan je de I2C van de ESP (na level shifting als het 5V is) er gewoon bij op de bus prikken

[maikel]

Het zwembad staat al (permanent), dus dat vullen wordt inderdaad al gedaan.

Ik heb de 'uitgang' van de knoppen gemeten en daar meet ik, na indrukken, zo'n 4V op. Ik ben er vanuit gegaan dat dat VCC is, met wat afwijking vanwege het lastig meten op een soldeerpunt.
Zonder indrukken meet ik daar overigens -1V...

Er zit op de print verder erg weinig logica, alleen een IC voor het display.
Maar er zal nog wel iets zitten dat de knoppen vertaalt naar een code voor over de I2C. Wellicht dat dat in datzelfde IC gedaan wordt?

Op zich zou het bijprikken op de I2C inderdaad wel mooier zijn, maar heb geen level-shift (anders dan wat weerstandjes) en wilde 't geheel een beetje snel klaar hebben. En ik zou zo gauw niet weten hoe ik die commando's kan uitlezen.
Daarnaast krijg ik dan natuurlijk niet de status van de LEDs door, aangezien die niet aan mijn module zijn geaddresseerd.

Overigens is die I2C ook een aanname: ik zie een kabel met pinnen +5V, GND, CLK en SDA.

Ik bedenk met net dat die TC4423 MOSFET-drivers wellicht als level shifter dienst zouden kunnen doen... Ik schakel ze nu ook al met 3.3 om 5V eruit te krijgen... Maar dat gaan natuurlijk niet de andere kant op werken...
Ik zit nu te kijken naar deze: https://www.vanallesenmeer.nl/I2C-Level-converter-5-3V. Maar dan blijft nog de vraag hoe ik de commando's achterhaal en hoe ik de status van de LEDs kan ontvangen.

[Voor 50% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 22:08]

[Sine]

@maikel
Beste kans dat die schakelaars in een matrix staan die gescand wordt door het aansturende chipje (wat best eens een uC kan zijn overigens)

Dan zul je ze moeten bruggen met een 4066 of iets in die richting.

[Voor 5% gewijzigd door Sine op 14-07-2021 22:11]

[maikel]

Sine schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 22:11:
@maikel
Beste kans dat die schakelaars in een matrix staan die gescand wordt door het aansturende chipje (wat best eens een uC kan zijn overigens)

Dan zul je ze moeten bruggen met een 4066 of iets in die richting.

Die chip is een TM1650.

Ja, m'n eerste idee was om er een aantal relais aan te hangen die die knoppen gewoon kortsluiten. Maar ben daarna geswitched naar het oplossen dmv MOSFET(-drivers) omdat dat wat compacter is. Maar misschien dat zo'n IC dan uitkomst biedt.

De achterkant van de print ziet er trouwens zo uit:

Daarbij zijn de gesoldeerde draden die van mijn module.

[Sine]

Ja, die staan inderdaad in een matrix, dat kun je ook zien in de datasheet van dat chipje.

Een 4066 is een quad CMOS switch, voeden vanuit het printje en aansturen met de ESP.

[septillion]

maikel schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 21:22:
Op zich zou het bijprikken op de I2C inderdaad wel mooier zijn, maar heb geen level-shift (anders dan wat weerstandjes)

Make shift level-shifter => voltage divider + diode

En ik zou zo gauw niet weten hoe ik die commando's kan uitlezen.

Voor de commando's zou je even moeten zitten met de datasheet en Google translate. Maar meestal zijn ze vrij makkelijk en doet de chip al het werk. Er zijn ook wel wat libraries voor de chip dus daar kan je ook induiken.

En natuurlijk even een schetsje van de print zien te maken, vooral de buttons en ledjes. Display kan daarna wel.

Daarnaast krijg ik dan natuurlijk niet de status van de LEDs door, aangezien die niet aan mijn module zijn geaddresseerd.

I2C is niet super lastig, je zou gewoon met 2 random GPIO mee kunnen luisteren met alle data tussen de twee. Samen met de commando's zou je dan alle data moeten kunnen zien. En er lijkt zelfs al een aardige tool / library I2C-tool

Overigens is die I2C ook een aanname: ik zie een kabel met pinnen +5V, GND, CLK en SDA.

Gezien de chip is het inderdaad I2C.

[Recoil]

septillion schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 20:42:
[...]

Haha, sorry


[...]

Ja, of gewoon twee planes om de sporen.

Maar losse traces heeft ook nog voordelen, je weet echt waar de stroom loopt. Zeker als je een circuit hebt waar IC's op zitten maar je ook echt wat mee schakelt. Bijvoorbeeld als je hier gewoon 24Vdc met common GND had geschakeld. Wil je dan toch een GND plane zal je goed moeten kijken waar je de power traces legt of de twee GND's toch scheiden en op een enkel punt verbinden met een 0Ω weerstand of (fake) coffe bean / jumper pad.


[...]

Via's (de stitches) krijg je bij kleine batches gewoon gratis en denk dat het geheel er echt wel overzichtelijker van wordt


[...]

Ook via's kunnen groter. Maar ik zou de 24Vac gewoon voorop houden en er gewoon even onderdoor duiken met je signalen.

Zo, dan komt dit een stuk dichterbij denk ik (het silkscreen moet her en der nog wat opgeschoond worden)

[maikel]

Als ik de reacties zo lees, lijkt het toevoegen van een paar switches mij momenteel de snelste optie. 😁 Nu alleen nog ergens die chips zien te vinden zonder al te veel verzendkosten. Ik zie ze zo gauw alleen bij Reichelt, maar dan zijn de verzendkosten een veelvoud van de bestelling zelf. 😬

Overigens begrijp ik nog steeds niet helemaal waarom de huidige configuratie niet werkt. Ik meet bij alle schakelaars een spanning van bijna 5v op de ingang en -1 op de uitgang. Het lijkt mij dan toch dat wanneer ik ook 5v op de uitgang zet, dit hetzelfde is als de knop kortsluiten.
Neemt niet weg dat het met zo'n 4066 netter is.

[Voor 36% gewijzigd door maikel op 14-07-2021 23:45]

[Sine]

Dat is geen constante spanning maar gescande matrix, er is steeds maar 1 lijntje actief.
Als je daar een vaste spanning aanlegt druk je niet op 1 knop maar op de hele rij ( of kolom)

Een 4066 krijg je bij elke elektroboer, de CD4066 of HEF4066 zijn gelijk.

[maikel]

Alleen jammer dat er tegenwoordig bijna geen electronicaboeren in de buurt (Tilburg) te vinden zijn. De bekendste heeft een waardeloze site zonder overzicht van het assortiment. Een andere heeft dat wel en ook een hoop IC's, maar net geen 4066. ☹️
In Waalwijk is er wel een winkel die 'm heeft, maar dat is nog duurder dan Reichelt inclusief verzendkosten! 😳

Straks maar even een paar telefoontjes plegen.

Inmiddels een site gevonden die de ICs op voorraad had en schappelijke verzendkosten rekende. Samen met nog wat andere onderdelen waren die wel te rechtvaardigen.

[Voor 16% gewijzigd door maikel op 15-07-2021 09:30]

[septillion]

@maikel Komt inderdaad omdat je het niet echt kunt meten met een DMM

Voor de schakelaars gaat die 4066 wel makkelijk zijn ja. Maar het teruglezen van de ledjes is denk ik weer wat lastiger. Niet onmogelijk maar dan heb je bijvoorbeeld een opto nodig en zal je ook nog (in software) moeten filteren. Zeker als je ook het display zou willen lezen gaat dat wel veel componenten zijn.

Andere optie is proberen mee te kijken met het scannen. Maar ik denk dat dat eigenlijk alleen maar lastiger is.

Via I2C is misschien wat meer puzzelen maar denk ik echt niet zo lastig. Met wat spelen en Google translate kom e er denk ik wel. Om te beginnen zou je dat gewoon kunnen beluisteren en dan proberen zelf even los het IO bord aan te sturen. Met Google translate moet je daar wel uit komen. En kan je daarna de ESP er gewoon tussen zetten Maar goed, is wel meer puzzelen maar heb je wel de volledige controle

Heb je nog de beschikking over een scope ofzo?

[septillion]

@Recoil Ik denk dat dat wel het mooiste design is

[maikel]

@septillion Naast m'n DMM heb ik ook nog een logic analyzer liggen, dus dat zou wel een optie zijn misschien. Maar teveel gedoe nu.

Het display uitlezen is niet nodig. Die geeft de tijd aan dat ie nog loopt, maar dat is toch altijd teveel voor mijn situatie. De foutcodes die erop worden getoond, hebben ook een bijbehorende LEDje.
Het belangrijkste is vooral het in- en uit kunnen schakelen, maar zou mooi zijn als ik de error-LEDs ook kon uitlezen.

[septillion]

@maikel Ah, dat zou nog bruikbaar zijn ja.

Met zo'n analoge switcher moet de buttons doen wel makkelijk zijn. Maar aangezien de chip ook de current limiting doet gaat de ledjes uitlezen nog wel een uitdaging zijn...

[maikel]

De analoge switches zijn inmiddels onderweg.
Samen met enkele level shifters, waarvan ik niet van plan ben ze direct hiervoor te gebruiken.

Net toch even gauw geprobeerd of ik die LEDs kan checken door de uitgang aan een GPIO te hangen. Conclusie: dat werkt inderdaad niet. Het display gaf ineens ook vreemde tekens.

Mijn gedachtengang was dat als de LED aan is, er spanning overheen staat. En deze zou ik toch moeten kunnen herkennen als 'high' op de GPIO. Waarschijnlijk is ie maar af en toe aan vanwege de matrix en kan ik 'm daarom niet herkennen. Al is die uitgang zelfs dan toch af en toe hoog....

[Voor 89% gewijzigd door maikel op 15-07-2021 21:23]

[septillion]

@maikel Haal dat waarschijnlijk maar weg, dat is nu juist het hele principe van een matrix. Ook zal die spanning niet zo hoog zijn, alleen de spanningsval over de led. En of het verschil tussen Vcc en Vf low-side, high-side of beide door de chip gedaan wordt is onbekend.

Ook draait die chip nog steeds op 5V, de vreemde tekens was dan waarschijnlijk doordat je met de ESP de spanning naar de 3V3 trok. Mag je blij zijn als de ESP dus nog leeft

Wat ik al zei, die multiplexed ledjes uitlezen is zo makkelijk nog niet, zeker met de stroombegrenzing in de chip. Enige redelijk makkelijke optie die ik kan bedenken is de ledjes gewoon te vervangen door een opto. Wil je als nog ledjes op het paneel dan deze (volledig = beide zijde) sturen uit de opto of ESP (en moet je zelf even weer een weerstand plaatsen). Signaal uit de opto zal niet constant zijn maar dus pulsjes, hier zal je op de ESP dan ook rekening mee moeten houden.

[maikel]

Ik had op meerdere plaatsen gelezen dat de ESP 5v-tolerant is, vandaar dat ik 't wel aandurfde om direct aan te sluiten.
Die LEDs vervangen is voor nu wat teveel van het goede, dus ik hou het voorlopig even op het schakelen van de knoppen. Het gaat me toch vooral om de power-knop, dus dat is voor nu even voldoende.

Misschien dat ik in de toekomst het geheel ombouw om in te prikken op de I2C.

[Sine]

maikel schreef op vrijdag 16 juli 2021 @ 15:07:
Ik had op meerdere plaatsen gelezen dat de ESP 5v-tolerant is

Leiuk, maar dat zijn ze dus niet, nooit zomaar 5V voeren aan een ESP.

Voltage and current restrictions

The ESP8266 is a 3.3V microcontroller, so its I/O operates at 3.3V as well. The pins are not 5V tolerant, applying more than 3.6V on any pin will kill the chip.

The maximum current that can be drawn from a single GPIO pin is 12mA.

In dit geval heb je geluk dat de pennen stroombegrensd zijn.

Het ding is wel beschermd tegen ESD maar dat is wat anders dan 5V tolerant.

[Voor 11% gewijzigd door Sine op 16-07-2021 17:02]

[maikel]

Vandaag de 4066 er tussen gehangen en ik kan nu perfect alle knoppen bedienen! Tenminste, op eentje na. Maar dat komt omdat de 4066 maar 4 uitgangen heeft en ik geen zin had om voor 1 knop een tweede IC te plaatsen. 😁 De boost-functie kan ik wel missen. En handmatig werkt anders ook nog wel.

[Markos]

Ik wil "bga reballing" doen van de chip in mijn tv. Nu weet ik dat dit niet ideaal is, maar moederbord vervangen is hij niet meer waard en weggooien is het alternatief. Plus online lees ik veel positieve verhalen dat het wel gelukt is. Maar ik lees ook dat je dit eigenlijk moet doen met flux, maar ik heb geen idee welke. Ik zag staan dat je flux moet nemen die makkelijk oplost zodat en niet bubbelt wanneer de ballen vloeibaar zijn. Dus geen "thick, tacky" maar "liquid". Nou zie ik online verschillende soorten flux staan, o.a. gel die vloeibaar wordt bij 150C o.i.d., valt dit dan onder liquid flux?

Ik zie bijvoorbeeld ook 223 en 559 flux staan. Zijn deze of is een van deze twee goed?
Zoals je merkt heb ik hier geen verstand van. Als het kan moet het ook niet te duur zijn want ik zal het naar alle waarschijnlijkheid maar 1x gebruiken want ik zie dat ze niet heel lang houdbaar zijn.

[teaser]

Ik heb laatst bij het vervangen van de batterij van een oude tablet de connector van de lcd flatcable gemold. De kabel was er niet uit te krijgen, ik dacht misschien klapt hij wel open, voorzichtig plastic tooltje eronder, kwam wel omhoog maar helaas in stukjes.

Is het doenbaar om zo'n connector te vervangen zonder enige smd-soldeerervaring?

[JDTeunis]

teaser schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 15:17:
Ik heb laatst bij het vervangen van de batterij van een oude tablet de connector van de lcd flatcable gemold. De kabel was er niet uit te krijgen, ik dacht misschien klapt hij wel open, voorzichtig plastic tooltje eronder, kwam wel omhoog maar helaas in stukjes.

Is het doenbaar om zo'n connector te vervangen zonder enige smd-soldeerervaring?

Met een hot plate is het prima te doen denk ik, met hete lucht (of zelfs een bout) wordt het echt lastig ben ik bang.

[teaser]

Ok, afschrijven dus die tablet

[D-Three]

Ah, is volgens mij wel te doen met een fijne punt en flux.

[memphis]

Een bout met juist een brede punt zal werken, door de hitte zal het plastic slap worden en kan je beetje voor beetje de oude connector omhoog wippen. Een nieuwe connetctor zet je met een beetje bout er zo op.


Met mijn project voor een blacklight/UV flitse was ik laatst naar Kamera Expres geweest voor een zgn hotshoe om het flitssignaal af te tappen. Hadden ze niet omdat voor externe flitsers nog amper een bekabeling wordt gebruikt.
Uiteindelijk kreef ik geheel voor nop een complete 420EX fliter mee welke bij thuiskomst ook nogbleek te werken, voor de helft dan. De focus op de lamp deed het niet meer en er was een flinke hoorbare laadtijd om de condensator op te laden (klinkt als een zwakke voeding).
Maar hey, een mooie behuizing met een kantelbare kop en een batterijhouder voor 4x AA is een leuke basis geworden om de UV lamp aan te bevestigen en tot flitser om te bouwen.

[maikel]

Inmiddels heeft m'n zoutsysteem een paar dagen automatisch gedraaid, maar niet zonder problemen. Zaterdag werd ik gebeld door de buurvrouw dat er 'iets' aan het piepen was (ik had haar al op de hoogste gesteld en gezegd dat ze kon bellen). Gelukkig was het voldoende om op afstand een keer een puls te geven op de power-knop.
Gisteren sloeg alles op hol bij het inschakelen van het systeem. Het apparaat bleef maar piepen en reageerde op geen enkele knop meer. Nadat ik de stekker er even uit had getrokken en weer teruggestoken, sprong het systeem aan maar begon 'zelf' door alle tijds-instellingen te lopen. Alsof er dus constant een puls op de time-knop werd gegeven. Verder reageerde het apparaat en de module nergens op.

Komend weekend de instellingen van de ESP nog maar eens bekijken. Volgens mij had ik de gebruikte outputs allemaal op 'default low' staan bij startup, maar een extra check kan geen kwaad.

En dan toch eens kijken of ik iets met die I2C kan doen. Nu heb ik geen enkele terugkoppeling en moet ik maar vertrouwen dat het apparaat de juiste status heeft aan de hand van het aantal pulsen dat ik heb gegeven.
De bidirectional level-converters heb ik inmiddels in huis. Ik zit alleen nog te denken hoe dat dan zou moeten gaan werken aangezien de ESP met een eigen adres niet de commando's ontvangt die het apparaat stuurt en ik weet niet wat voor effect het gaat hebben als ik het adres van het bedieningspaneel clone...
Ik denk dat ik eerst maar eens begin met deze firmware: https://github.com/maarten-pennings/I2C-tool en/of mijn logic analyzer.

[Voor 3% gewijzigd door maikel op 30-07-2021 10:17]

[Widow]

Ik heb een ventilator hangen, welke werkt op 230v. De ventilator had als probleem dat de snelheid van de fan erg schommelde, de ventilator startte op, ging hard blazen, daarna zakte de snelheid weer in, en daarna ging de ventilator hard blazen. Er zit een aanloopcondensator op de ventilator en ik heb met de multimeter daar tussen de 200 tot 230v op gemeten. Lijkt mij dat dat niet hoort, dus ik heb een nieuwe aanloopcondensator in de ventilator gezet.

Met die nieuwe condensator loopt de ventilator mooi stabiel, ik meet er een mooie stabiele spanning over. Echter wil de ventilator op lage snelheid niet lekker op gang komen, hij blijft een soort brommend geluid maken, de ventilator draait wel, maar als ik de boel op 50% instel, draait ie misschien op 10% van de snelheid. Dus dat klopt niet. Draai ik de snelheid verder omhoog, komt er bij 85% ongeveer een omkeerpunt waarbij de ventilator ineens veel toeren gaat maken, daar gaat ie echt naar 85% van zijn snelheid draaien zegmaar.

Hebben jullie een idee wat dit kan zijn? De condensator die ik heb vervangen heeft precies dezelfde specs (2uf, 450v), kan er nog iets anders aan de hand zijn in deze ventilator

[memphis]

Wat verzinnen die chinezen toch rare constructies....

Een maat van mij maakt een apparaat wat in de basis een steppermotor sturing kent. Het kastje dat de pulsen verzorgt met een bijpassende uitlezing is deze:



Van de zo'n ruim 100 die hij al gebouwd heeft heeft hij tijdens productie meer dan 30 van deze kastjes opzij kunnen zetten omdat ze bij 400 toeren stoppen met werken en normaal tot 1000 toeren moeten gaan. Met 800 pulsen voor 1 omwenteling praat je over een signaal wat bij ongeveer 6khz weg valt.

En dan maar met de scoop het signaal volgen en schema uittekenen. Wat doet in godsnaam een optocoupler in een schakeling waar geen gescheiden spanning wordt gebruikt?



Na de optocoupler gaat het fout. Opto gewisseld met een goede maar maakte niet uit, dan zal je de ULN2003 verdenken na wat weerstanden aangepast te hebben want ik vond de 2k2 voor de LED op 5v wel wat weinig en de 2k2 naar de ULN is niet echt nodig.

Uiteindelijk gaf een pull down weerstand (in het rood) een mooi zuiver blokgolf signaal, zelfs zuiverder dan bij een standaard goed werkende.

[septillion]

@memphis Creatief gebruik van een opto als inverter ipv een PNP. Waarom ze dat niet gewoon stomweg in software konden doen En nu heeft de ULN2003 wel een beetje pull down erin, veel is het inderdaad niet. Dus kan er wel in komen dat een extra pull fijn is.

[memphis]

septillion schreef op vrijdag 13 augustus 2021 @ 11:17:
@memphis Creatief gebruik van een opto als inverter ipv een PNP. Waarom ze dat niet gewoon stomweg in software konden doen En nu heeft de ULN2003 wel een beetje pull down erin, veel is het inderdaad niet. Dus kan er wel in komen dat een extra pull fijn is.

Inderdaad, de opto er tussenuit halen en overbruggen werkte prima maar geïnverteerd. Op zich niet erg voor een pulsgenerator maar als je de puls stopt zal deze hoog ipv laag zijn. Ook dat zal naar mijn idee geen probleem moeten zijn maar wilde het risico niet lopen dat de stepper sturing er mogelijk moeite mee heeft plus dat die aanpassing meer werk is.

Zo ziet het signaal van een goed werkend kastje uit waarbij je al kunt zien dat van een originele blokglof er al niet veel van over is.



Na mijn aanpassing:



Bij de 1e kan je al zien dat die kastjes van origine al een probleem hebben en mogelijk door afwijkende toleranties van de opto als de ULN er een kans is dat het fout valt. Het lijkt dat er iets capacitiefs het signaal laat na-ijlen want bij een slechte zie je de puls steeds korter worden en veranderen in spikes tot het wegvallen.

[Anoniem: 1641394]

Anoniem: 1641394 schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 18:53:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wie helpt mij het mysterie van de mysterieuze connector op te lossen?

Het heeft wat weg van een female VHDCI connector, maar de versies die ik online kan vinden zijn meer afgerond. Deze lijkt meer op een DisplayPort connector betreft hoekigheid en de lock pins. Maar zover ik weet is er maar een DisplayPort connector volgens de standaard.

Van de kabels die ik online kan vinden zie je tekst op de kabel "Space Shuttle-D cable", wat veel hits voor DVI oplevert, wat kan kloppen gezien er video overheen gaat.

Heb gezocht op Milspec DVI, VHDCI DVI, Mouser tot in den treuren doorgescrolled. Ik weet het niet meer...

Wie oh wie herkent hem...

Ik ben nog steeds op zoek. Ondertussen ook het apparaat in huis waar het in thuis hoort. Het heeft heel veel weg van een Mini Delta Ribbon (MDR) connector als je op de pins afgaat, maar de connector eromheen klopt niet helemaal.

Pitch 0.05 inch, breedte connector 30mm. Tel 68 pins, maar op de pcb tel ik maar 34 connectors dus ik vermoed dat ze dubbel uitgevoerd zijn.

EDIT: Ja vrijwel zeker 34 pins, afgaand van de pcb.

[Voor 8% gewijzigd door Anoniem: 1641394 op 18-08-2021 13:39]

[D-Three]

@Anoniem: 1641394 Ik ben eigenlijk wel geïntrigeerd door die connector. Maar zou het kunnen dat de door jou opgegeven pitch verkeerd is? 0.05 inch = 1,27 mm, doe dat maal 33 (34 pins -1) en dan kom je reeds aan een breedte van 41,91 mm. Wat breder is dan de totale breedte van de connector?

[Anoniem: 1641394]

D-Three schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 22:34:
@Anoniem: 1641394 Ik ben eigenlijk wel geïntrigeerd door die connector. Maar zou het kunnen dat de door jou opgegeven pitch verkeerd is? 0.05 inch = 1,27 mm, doe dat maal 33 (34 pins -1) en dan kom je reeds aan een breedte van 41,91 mm. Wat breder is dan de totale breedte van de connector?

Je hebt gelijk! Het is meer 0.025" of ergens rond de 0.625mm. Lastig om de schuifmaat precies af te stellen terwijl hij best diep de connector in moet.

Op het board zitten twisted pair receivers van TI die beetje standaard zijn voor LVDS, welke veel voor LCD wordt toegepast (wat precies hiermee aangestuurd wordt).

Andere connectoren op het device lijken van Hirose te komen en hun GX serie lijkt er verdomd veel op. Mist alleen de "pyramide" aan de uiteinden, maar andere connectoren van Hirose hebben die wel. Dus mijn zoektocht is vandaag gestrand op discontinued Hirose connectoren, nadat ik elke serie op hun website bekeken heb.

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 1641394 op 17-08-2021 23:07]

[Bio]

Ik heb begin van dit jaar een prototype PCB gemaakt met een STM32 chip, prototype werkt goed, maar toen ik mijn eerste batch wilde bestellen waren alle pin compatible chips al lang en breed niet meer te krijgen door de chip shortage

Toch jammer om het project een jaar (?) of langer in de kast te moeten leggen, maar ik heb ook weinig zin om puur om deze reden mijn hele ontwerp aan te passen, ik was er best wel lang aan bezig geweest...

Meer mensen die hier tegenaan lopen? Er is waarschijnlijk niet echt iets aan te doen?

[LED-Maniak]

Ik loop er constant tegenaan met atmel chips.. Levertijd van 50 weken.
Je doet er helemaal niets aan. Soms heb je geluk dat er ergens plots een kleine voorraad voorbij komt.

Voorbeeld: een atmega328PB-MU kost nu bij mij bestucker in china 10$ per stuk. Een maand geleden 2.5$

[Voor 23% gewijzigd door LED-Maniak op 19-08-2021 13:30]

[ReneK]

@Bio:

Heb je ook al op www.findchips.com gekeken of-ie echt nergens leverbaar is?

Ik had een soortgelijk probleem met een nieuw ontwikkeld produkt rond een STM32 chip.
Farnell kon gelukkig nog een beperkt aantal leveren binnen een maand of 2, maar daar zijn
ze nu ook op. Evenals bij andere leveranciers als Digikey, RS en Mouser e.d.

AliEpress had ze echter nog wel voor een leuke prijs, dus daar heb ik ook nog wat vandaan kunnen
halen. Wel even opletten met bestellen: er waren binnen Ali meerdere leveranciers, maar die hadden
allemaal foto's met afwijkende plaatjes van de oorspronkelijke ST chip's, slechts bij één leverancier
klopte de opdruk op foto. Ik weet niet hoe betrouwbaar de andere leveranciers zijn, misschien klopt alleen de
foto niet?
Ik heb één van de Ali chips onlangs gemonteerd en die werkte prima. De prijs is echter inmiddels
verdrievoudigd bij Ali

[ehtweak]

Jeetje zeg. Nooit geweten dat het anno nu zo moeilijk zou zijn om nog gewoon een rolletje soldeertin (ordinaire loodhoudend met harskern) te pakken te krijgen.

Normaliter bestel ik om de zoveel tijd eens een rol en dan kan ik weer de nodige maanden vooruit met hobbyprojectjes, knutselspul, wat reparaties, etc.

Maar m'n laatste 2 bestellingen via AE laten ook al 2 maanden op zich wachten. En zelfs daar was het lastig om nog loodhoudend voor een redelijk bedrag te vinden. Waarbij de verzendkosten inmiddels net zoveel bedragen als de prijs van het product.
En hier in de EU zijn de prijzen daarvoor inmiddels ook fors gestegen.

Uiteindelijk toch nog eentje gevonden die rolletjes van 100 gram 60/40 met harskern levert voor de schappelijke prijs van 3,95/100gram. Gelijk maar 5 rollen besteld.

[BladeSlayer1000]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:58:
[...]

Ik heb ooit een keer een 5kg rol gekocht, en loop daar iedere keer zelf kleine rolletjes van te wikkelen

Ik weet dat eleshop nog loodhoudend tin verkoopt (https://www.eleshop.nl/pr...in-60-40-loodhoudend.html), voor 5,95 persoonlijk vind ik dat niet duur; maar als ik het vergelijk met jouw prijs wel

[BladeSlayer1000]

@Bio Welkom bij de groep, ik loop al maanden te wachten op 5x TPS61023, de levertijd blijft worden uitgesteld...

[Voor 6% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 19:33]

[memphis]

Nog niet lang geleden had ik bij de Conrad een rol gekocht en bij het ruimen van mijn ouderlijk huis kwam ik nog een volle rol van een halve kilo tegen (schijnbaar achter gebleven toen ik er ruim 20 jaar geleden uit ging) dus ik heb voorlopig genoeg loodhoudend tin.

[azerty]

ehtweak schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:58:
Uiteindelijk toch nog eentje gevonden die rolletjes van 100 gram 60/40 met harskern levert voor de schappelijke prijs van 3,95/100gram. Gelijk maar 5 rollen besteld.

En dan uiteraard geen link posten

[ehtweak]

@azerty 't Is dat je het zo vriendelijk vraagt...

Alstublieft, dankuwel:
https://www.1ekeus.nl/sol...1-mm.html?sqr=soldeertin&

oeps, ik zie dat ik blijkbaar vanmiddag de beschikbare voorraad heb opgekocht...

[Voor 22% gewijzigd door ehtweak op 19-08-2021 21:46]

[BladeSlayer1000]

Ik ben voor de verandering eens opzoek naar een buck-boost converter, die met een spanning van 3,7V (normaal) tot ongeveer 2,8V (minimaal) een stroom kan leveren van ongeveer 950mA en een spanning van 7 / 7,5V. Het blijkt nog vrij lastige te zijn...

[Voor 5% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:07]

[memphis]

Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

[BladeSlayer1000]

memphis schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:09:
Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

Klopt, ik heb er daar een aantal van liggen in mijn projectenbak, ik krijg alleen uit de datasheet die ik heb gevonden (https://www.olimex.com/Pr...3608/resources/MT3608.pdf) niet duidelijk hoeveel stroom hij kan leveren met een spanning van 2,8V
En aangezien ik geen electronic load heb, kan ik het niet betrouwbaar testen.

[Voor 9% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:19]

[BladeSlayer1000]

Ik kan natuurlijk een hoog vermogen weerstand pakken, multimeter ertussen en dan kijken wat de MT3608 doet

[Voor 4% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 22:22]

[BladeSlayer1000]

memphis schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 22:09:
Er is een goedkoop boost converter printje op basis van een MT3608

Vervolg; ik heb net een testopstelling gemaakt met een 10 ohm 5W weerstand, en een aantal metingen verricht. Helaas red de MT3608 het niet om boven de 320mA te komen, met een voedingsspanning van 3,7V.
Het vreemde is ook, dat de ingang spanning naar beneden keldert (2,8V) zodra ik de weerstand erop aansloot.
Wat mij ook opviel, is dat ik hem heb ingesteld op een uitgang spanning van 7,5V. Zodra ik daarop de load aansluit, zakt die ook naar 3,5V..

Het lijkt mij dus geen geschikte module om rond die 950mA te komen, tenzij ik een meetfout heb gemaakt.

Edit; hierbij mijn meetcircuit:

[Voor 20% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 19-08-2021 23:14]

[memphis]

Ik heb nog even in de wereld van RC gekeken waar dit soort dingen ook steeds vaker voorkomen.
https://www.eurorc.com/pr...obbywing-1s-dc-dc-booster
Helaas alleen 6v

[D-Three]

BladeSlayer1000 schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 23:08:
Helaas red de MT3608 het niet om boven de 320mA te komen, met een voedingsspanning van 3,7V.
Het vreemde is ook, dat de ingang spanning naar beneden keldert (2,8V) zodra ik de weerstand erop aansloot.
Wat mij ook opviel, is dat ik hem heb ingesteld op een uitgang spanning van 7,5V. Zodra ik daarop de load aansluit, zakt die ook naar 3,5V..

Dat de ingangsspanning zakt lijkt mij niet vreemd maar duidt er eerder op dat die bron niet genoeg kan leveren. Wat heb je gebruikt voor die 3,7V?

edit:
Je wil een uitgangsvermogen van 7,5V * 0,75A = 5,63W. Stel dat de efficiëntie van die converter 80% is, dan moet de bron minimaal 7,03W kunnen leveren wat bij 3,7V gelijk is aan 1,9A.

[Voor 14% gewijzigd door D-Three op 20-08-2021 00:52]