[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Frantic]

Erwin schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 16:37:
[...]


Ja uit elkaar wippen met grote platte schroevendraaier. Zijn taaie krengen!

ok dan was ik wss te voorzichtig, dacht er zit vast wel een lipje ofzo ergens 😅

edit: gelukt.. de tandjes wat een krengen

[ Voor 7% gewijzigd door Frantic op 10-02-2024 16:43 ]

[ThinkPad]

Skidmarks schreef op vrijdag 9 februari 2024 @ 21:31:
[…]

Iemand toevallig ervaring met deze motor 2ZR-FXE en welke oliefiltersleutel ik nu precies nodig heb?

Ja ik. Heb voor mijn Auris TS 2015 deze gebruikt (de aluminiumkleurige). Vind de pasvorm niet fantastisch, maar heb het oliefilter zonder problemen los kunnen krijgen.

Oliebeurtje is vrij makkelijk, er zit een service-luikje in de bodemplaat. Hier toevallig een foto van m’n oliefiltersleutel: ThinkPad in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

Wat is de kilometerstand van de Auris? De EGR-klep/EGR-koeler gaan bij hogere kilometerstanden (>170k ofzo) ook dichtslibben. Kan je je koppakking kosten als je te lang blijft doorrijden na de eerste symptomen (ratelen bij starten).

Is helaas wel een flinke bult werk, bent er gauw een halve dag mee bezig. Zie mijn verslag van schoonmaken EGR: ThinkPad in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

Mocht je nog meer willen weten stuur maar een DM, ik doe bijna al het onderhoud zelf.

[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 10-02-2024 16:51 ]

[Skidmarks]

ThinkPad schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 16:46:
[...]

Ja ik. Heb voor mijn Auris TS 2015 deze gebruikt (de aluminiumkleurige). Vind de pasvorm niet fantastisch, maar heb het oliefilter zonder problemen los kunnen krijgen.

Oliebeurtje is vrij makkelijk, er zit een service-luikje in de bodemplaat. Hier toevallig een foto van m’n oliefiltersleutel: ThinkPad in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

Wat is de kilometerstand van de Auris? De EGR-klep/EGR-koeler gaan bij hogere kilometerstanden (>170k ofzo) ook dichtslibben. Kan je je koppakking kosten als je te lang blijft doorrijden na de eerste symptomen (ratelen bij starten).

Is helaas wel een flinke bult werk, bent er gauw een halve dag mee bezig. Zie mijn verslag van schoonmaken EGR: ThinkPad in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

Mocht je nog meer willen weten stuur maar een DM, ik doe bijna al het onderhoud zelf.

Hij heeft nu 93k gelopen dus ik laat de EGR nog even zitten bij deze beurt. Bedankt voor alle tips als ik nog wat wil weten laat ik het je wel horen.

[Hari-Bo]

Laatste tijd wat gedoe met de W203 en was het zat met third party diagnose oplossingen. Dus maar een originele Mercedes star c4 diagnose kunnen opsnorren en nu met Xentry en DAS aan de slag. Ook meteen DoIP kabel besteld, deze wordt ook ondersteund.

Mocht je ook zoiet overwegen, ga niet voor de kloon varianten tot 2014 waren deze dikke prima want dezelfde fabrikant maar hier heeft Mercedes een stokje voor gestoken waarbij er enorm wisselende kwaliteit is en de prijzen zijn ook 500+ euro.

[ Voor 16% gewijzigd door Hari-Bo op 12-02-2024 17:56 ]

[_eLMo_]

Vandaag lakherstel geprobeerd op onze auto. Hij bleek achteraf parelmoer/multicoat lak te hebben. Als ik dit vooraf wist was ik er nooit aan begonnen denk ik.

Ik had wat youtube filmpjes gekeken. Het plan was lakstift en polijsten met boormachine.

Voor:



Lakschade gevuld met lakstift 1 (rood metallic), drogen, licht gepolijst, lakstift nummer 2 (rood aangekleurde transparante lak).



Alleen met polijsten daarna kreeg ik opeens lichte rode vlek (terwijl de nieuwe lak nog lang niet richting vlak was). Dus gelijk gestopt en naar de lakwinkel terug advies gevraagd. Ik moest schuren om te vlakken, niet polijsten.

Dus: schuren dan nog eenmaal polijsten. Daarvoor kon ik hetzelfde middel gebruiken volgens hun, was niet te grof. Helaas bleek dat niet waar, na het schuren (doodeng 1e keer):



Zag het er goed uit, maar na nogmaals polijsten mega roze vlek. Ik zat dus door de bovenste gekleurde laag heen

Gezien dit een leertraject was, en het ergste wat kon gebeuren is dat hij alsnog gespoten moest worden: vol gekliederd met de tweede lakstift, laten drogen en vlak geschuurd:



De roze vlek was weg, de kras ook, alleen omdat de laatste klieder boel te “dik” was heb ik nu juist een wat donkere vlek.



Uiteindelijk ben ik tevreden, ik heb veel geleerd, en achteraf was zo’n multi-coat lak echt wel veel te moeilijk voor een beginner

Daarna nog een tweede schade gepakt waarbij ik geschuurd heb, lakstift toegepast, weer geschuurd en als laatste zeer licht gepolijst, en die is top, daar zie je weinig meer van. Alleen de diepste kras zie je nog zitten, maar is wel gewoon rood.



Lessons learned:
- nooit meer een auto met multicoat lak, volgende gewoon metallic
- polijsten is enger dan korrel 2500 wetsanden
- Geen schade meer rijden

Ik ga met de plek op de klep proberen te leven, en anders kan ik altijd alsnog een spuiter een paar honderd euro’s betalen 🤣

[ Voor 3% gewijzigd door _eLMo_ op 13-02-2024 18:37 ]

[teacher]

Polijsten met een boormachine? Met welke tool dan?
Kom de volgende keer advies vragen in Het grote auto detailing topic

[_JGC_]

Aan de slag met kleppendeksel... hele zooi eraf gebouwd, uiteindelijk met veel geweld eraf kunnen krijgen, aangezien de inlaatkanalen met een rubber vast zitten.

Pakkingen waren door, dus liep langs het blok hier en daar. Verder was het membraan van de carterventilatie gaar. Straks dus nieuwe monteren.

Nu de kleppendeksel eraf is kan ik ook bij de gloeibougies. Inmiddels 3 vervangen, alle 3 weerstand oneindig. 4e wil de stekker niet af, eerst koffie.

Ben benieuwd hoe dit straks koud gaat lopen. In plaats van blauwe rook en oliedamp in de auto straks weer zoals het hoort.

Gloeibougies zaten niet heel vast, er zitten NGK gloeiers in, dus al eens eerder vervangen.

Edit: en uitgespeeld voor vandaag. Bij het schoonmaken van de inlaatkanalen viel me op dat er een diesel injector nat was. Vervolgens viel op dat het borgveertje los zit... ik raak het aan, knak zegt het en alle onderdelenzaken dicht na 16:00.


3e injector van links is nat. Dopje bovenop is eraf gebroken, zat scheurtje in.

[ Voor 35% gewijzigd door _JGC_ op 09-03-2024 19:31 ]

[_JGC_]

En bijna klaar... kleppendeksel zit er weer op, aanbouwdelen bijna allemaal weer op zijn plek, alleen even wachten op dealer of buurman voor dat slangetje. Tuitje is er inmiddels ook uit, dus dat is gelukkig geen probleem meer.

Uitdaging was wel om dat nieuwe kleppendeksel te plaatsen... de nieuwe is van Maxgear ipv origineel. Ding zag er op het oog hetzelfde uit als de oude, maar de rubber ringen die de inlaatkanalen moeten afsluiten zijn veel te dik, dus het past niet. Oplossing was simpel: de oude ringen zijn ondanks 415.000km ervaring nog best soepel, geen scheurtjes, dus schoongespoten, ingevet en die erom... even goed op hangen en het schoof op z'n plek.

En deze chaoot had alle schroefjes en boutjes bovenop de paravan gekwakt, alles doorelkaar, maar zoals het nu lijkt zitten alle schroefjes weer op dezelfde plek en houd ik niks over

Edit: Dealer gebeld, 10 dagen levertijd, moet uit Frankrijk komen. Dan maar een Gates setje via de buurman. Online bestellen is iets goedkoper, maar nog 1 dag langer wachten en kans dat het kapot gaat of dubbelgevouwen in een doosje komt.

[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 11-03-2024 10:28 ]

[_JGC_]

En klaar... natuurlijk moest dat slangetje onder de spijlen van de kleppendeksel door, waar gewoon geen ruimte voor was, maar dood spul wint niet, het is gelukt.

Hele zooi teruggemonteerd, starten en lopen. Net een proefritje gemaakt, leek in eerste instantie heel tam, maar kwam uiteindelijk wel los. Denk dat de ECU even moest wennen aan de verhouding lucht/diesel. Inlaatspruitstuk zat nml voor een groot deel vol met koolaanslag en daar zit nu een nieuwe op. Motor nagelt veel minder dan anders.

Hoorde alleen nog een piepje, hopelijk de spanrol van de multiriem. Nog een keer distributie eraf heb ik nu echt even geen trek in...

[ydderf]

Bij ons in de buurt is een marter gesignaleerd, dus ik wil een marter verschrikker gaan plaatsen in onze auto’s. Hiervoor heb een 12 Volt aansluiting nodig in de motorruimte.
In de Auris denk ik dat het wel lukt om en draad vanuit de zekeringkast (in de motoruimte) naar buiten te krijgen. Maar in de Yaris (2015, Hybride) zie ik zo nog geen mogelijkheden om dit te doen. Zomaar een gat in de zekeringkast boren lijkt me niet handig ivm de waterdichtheid en in het schutbord zie ik zo geen vrije doorgang.
Heeft iemand een suggestie hoe ik de 12V + zou kunnen aansluiten?

[Dr. Donald]

Wat is een fatsoenlijk merk voor luchtmassameter s?

Vanochtend had ik dat bij plotseling gas geven bij lage(re) toeren hebben de motor wat inhield. Vanmiddag kreeg ik de foutcode P0172 Fuel System Too Rich erbij.
Na wat basic diagnose zie ik dat mijn LMM teveel aangeeft (7.0g/s ipv 4.5−5.5 g/s). Dat wordt dus een nieuwe, maar ik zie prijzen variërend van E50 tot E200. Ik ben geneigd om de Magneti Marelli te bestellen, maar dat is puur gebaseerd op dat dat niet de allergoedkoopste is. Er zullen ongetwijfeld kwaliteitsverschillen zitten, maar zijn er aan- of afraders?

[_JGC_]

Magneti Marelli is voor sommige merken een OE leverancier, dus zou wat mij betreft prima moeten zijn. Anders kom je al snel bij Bosch, Hella en Delphi.
Die goedkopere merken in het lijstje ken ik in zijn geheel niet, is meestal goedkoop spul van oostblok leveranciers.

Maargoed, mijn goedkope Poolse Maxgear huismerk kleppendeksel van 5 tientjes doet het wel prima

[deepbass909]

@Dr. Donald Normaal zou ik bij een Japanse auto ook Japanse merken aanraden, maar ik zie dat er geen Japanse fabrikanten tussen staan..
Voor sensoren zou ik sowieso wegblijven van de goedkope merken, Delphi, Bosch, Hella zijn eigenlijk altijd wel veilig, net als Magnetti Marelli.

Staat er op de originele geen merknaam vermeld? Meestal staat de originele merknaam er namelijk wel op.

Het lastige alleen met sensoren zoals de LMM en Lambda is dat het ook bij a-merken niet altijd een garantie is dat ze goed werken. Maar welke wel en niet goed gaan, is eigenlijk niet te voorspellen. Merk-fora zijn eigenlijk daar altijd wel de beste bron van informatie voor.

[WEBGAMING]

Met zulke precieze sensoren inderdaad gewoon voor een goed merk gaan. Het is als je het mij vraagt ook geen overweging. 50 voor een goedkoop ding, waar je geen idee van hebt of het goed is, en als het al goed is, of het dan ook goed blijft werken.

Of voor iets meer dan 70 een betrouwbare sensor van een goed merk. Magneti marelli is een prima merk, zou ik gewoon vertrouwen in hebben. Word inderdaad ook een hoop gebruikt door fabrikanten.

Eigenlijk met de meeste onderdelen zo als je het mij vraagt. Als je voor 20-30% meer een onderdeel hebt wat je gewoon kan vertrouwen, is wat mij betreft de keus simpel.

[DaWaN]

Dr. Donald schreef op maandag 8 april 2024 @ 21:51:
Wat is een fatsoenlijk merk voor luchtmassameter s?

Vanochtend had ik dat bij plotseling gas geven bij lage(re) toeren hebben de motor wat inhield. Vanmiddag kreeg ik de foutcode P0172 Fuel System Too Rich erbij.
Na wat basic diagnose zie ik dat mijn LMM teveel aangeeft (7.0g/s ipv 4.5−5.5 g/s). Dat wordt dus een nieuwe, maar ik zie prijzen variërend van E50 tot E200. Ik ben geneigd om de Magneti Marelli te bestellen, maar dat is puur gebaseerd op dat dat niet de allergoedkoopste is. Er zullen ongetwijfeld kwaliteitsverschillen zitten, maar zijn er aan- of afraders?

Als je de mogelijkheid hebt zou ik altijd voor hetzelfde merk gaan als origineel. Maar geen idee wat Honda voor leverancier gebruikt voor hun MAF sensoren.
Overigens is de originele sensor uit Japan niet eens zo'n extreem dure optie (120 euro) in vergelijking met de alternatieven. Maar verzenden duurt waarschijnlijk lang en er is ook grote kans op extra importheffing.
Je kunt ook met het onderdeelnummer even informeren bij de lokale Honda dealer, mogelijk valt de prijs van een originele sensor daar ook mee. Mocht dat minder zijn dan 200 euro is het waarschijnlijk de snelste optie om een originele sensor snel in huis te hebben.

Alternatieve optie is een 2e hands sensor van de onderdelenlijn proberen. Die gaat mogelijk iets eerder kapot dan een nieuwe, maar daarmee kun je wel goedkoper het probleem uitsluiten.

Overigens had ik zelf vorig jaar ook een P0172 bij mijn Corolla en dat was ook de MAF sensor. Die MAF was een Denso en die zijn origineel te krijgen via de aftermarket handel.

[ Voor 5% gewijzigd door DaWaN op 09-04-2024 09:29 ]

[_JGC_]

Aan de sortering te zien heeft 'ie de Magneti Marelli sensor inmiddels al besteld.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 09:46:
Aan de sortering te zien heeft 'ie de Magneti Marelli sensor inmiddels al besteld.

Haha, jij hebt inside kennis

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 11:02:
[...]


Haha, jij hebt inside kennis

Gisteren stond die magneti lager, was 1x besteld. Nu 2x idd

Dat goedkoopste ding is een keer samen met een lambdasonde besteld. Lambdasonde is retour gekomen, de LMM niet.

Maargoed, ik heb het OE nummer ook even door tecdoc getrokken, het aanbod is groot aftermarket, maar de helft is "zolang de voorraad strekt".

[Gummiebeer]

Normaal gesproken twijfel ik niet vaak als het auto gerelateerd is, maar nu even wel.
Ik heb een koplamp van een Volvo S60 uit 2001 gereviseerd. Dwz, de interne bedrading en reflectors vervangen vanwege glasbreuk.
Nu wil ik het nieuwe glas weer bevestigen aan de plastic behuizing.
Nu twijfel ik wat het beste te gebruiken, butyl of kit. Orgineel lijkt het butyl te zijn omdat het weer zacht werdt met verwarmen.
Wat is wijsheid?

[Dr. Donald]

Bedankt voor alle reacties! De Magneti Marelli heb ik gisteravond inderdaad besteld, donderdag komt die binnen.
@deepbass909 het origineel is van Hitachi

Gisteravond had ik nog geprobeerd om een rondje door de staat te rijden met de LLM stekker losgekoppeld. Daarmee was het inhouden bij gasgeven weg. Samen met de uitlezing die buiten spec was gaf me dat voldoende vertrouwen om vanochtend wat verder weg te gaan (verplichte cursus) zonder verdere schade te veroorzaken. Een Honda gaat nooit kapot, dus hoe groot is de kans dat er ook iets mis is met de brandstofdruk, injectors, klepspeling, lamdasensor, de luchtleidingen of marters? Murphy wie?

Dus stekker weer ingeplugd en warempel, vanochtend geen inhouding meer. Gisteren waren de STFT en LTFT nog -26% en -22%, maar nu had de STFT een goede waarde en de LTFT begon ook langzaam te zakken. Bij een verkeerslicht de meting van de LMM gecontroleerd en die zat met 4.5g/s veel lager dan gisteren en -op het randje - binnen spec. Vanmiddag stonden beide fuel trims op 0%...

Blijkbaar was het een slechte verbinding? Ik ga in ieder geval de contacten nog een keer goed schoonmaken en hopen dat het niet terugkomt.

[_JGC_]

@Dr. Donald Hitachi had ik idd achterhaald als origineel via Tecdoc. Echter maakt Hitachi ze niet meer, alleen oude voorraad wordt nog verkocht.

[deepbass909]

Dr. Donald schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:26:
Bedankt voor alle reacties! De Magneti Marelli heb ik gisteravond inderdaad besteld, donderdag komt die binnen.
@deepbass909 het origineel is van Hitachi

Gisteravond had ik nog geprobeerd om een rondje door de staat te rijden met de LLM stekker losgekoppeld. Daarmee was het inhouden bij gasgeven weg. Samen met de uitlezing die buiten spec was gaf me dat voldoende vertrouwen om vanochtend wat verder weg te gaan (verplichte cursus) zonder verdere schade te veroorzaken. Een Honda gaat nooit kapot, dus hoe groot is de kans dat er ook iets mis is met de brandstofdruk, injectors, klepspeling, lamdasensor, de luchtleidingen of marters? Murphy wie?

Dus stekker weer ingeplugd en warempel, vanochtend geen inhouding meer. Gisteren waren de STFT en LTFT nog -26% en -22%, maar nu had de STFT een goede waarde en de LTFT begon ook langzaam te zakken. Bij een verkeerslicht de meting van de LMM gecontroleerd en die zat met 4.5g/s veel lager dan gisteren en -op het randje - binnen spec. Vanmiddag stonden beide fuel trims op 0%...

Blijkbaar was het een slechte verbinding? Ik ga in ieder geval de contacten nog een keer goed schoonmaken en hopen dat het niet terugkomt.

Slechte contacten of vuil op je sensor dat er nu weer af is.

Gummiebeer schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 12:50:
Normaal gesproken twijfel ik niet vaak als het auto gerelateerd is, maar nu even wel.
Ik heb een koplamp van een Volvo S60 uit 2001 gereviseerd. Dwz, de interne bedrading en reflectors vervangen vanwege glasbreuk.
Nu wil ik het nieuwe glas weer bevestigen aan de plastic behuizing.
Nu twijfel ik wat het beste te gebruiken, butyl of kit. Orgineel lijkt het butyl te zijn omdat het weer zacht werdt met verwarmen.
Wat is wijsheid?

Persoonlijk zou ik het altijd bij het origineel gebruikte materiaal houden. Butyl heeft als groot voordeel dat het kneedbaar blijft en daardoor eigenlijk altijd wel een goede dichting blijft geven. Beiden zijn makkelijk verkrijgbaar.

[4x2]

Dr. Donald schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 20:26:
Blijkbaar was het een slechte verbinding? Ik ga in ieder geval de contacten nog een keer goed schoonmaken en hopen dat het niet terugkomt.

Ik heb ook eens wat gemekker gehad met de LMM van m'n (ex) lexus, zelfde soort probleem.
Heb een nieuwe Denso besteld, de oude toen schoongemaakt (weet al niet meer of dat met zo'n lmm reiniger of gewoon remmenreiniger was), de adaptiewaardes gereset en weer geprobeerd.
Werkte daarna weer een hele tijd prima, toen ie een paar duizend kilometer later weer begon te vervelen heb ik de nieuwe dr in gezet, de oude weer schoongemaakt en onder de armsteun gelegd.

Dus tsjah, schoonmaken kan, afhankelijk van het type sensor en de soort vervuiling, best werken.
Bij atmosferische auto's zitten ze ook eigenlijk altijd prima bereikbaar, dus zelfs onderweg wisselen is niet zo'n probleem

[KoenVW76]

Ik was vandaag onderhoud aan het plegen aan mijn Nissan e-nv200, en kwam aan de onderkant aardig wat roest tegen, vooral op deze plek net voor de accu. Hoe zouden jullie dit behandelen? Ik zou het graag zelf willen doen

[WEBGAMING]

Voorste subframe ziet er niet zo slecht uit, dat zou ik nog wel een tijd aandurven. Het andere frame is toch wel heel veer weg. Heeft daar misschien een accu overheen gelekt oid?

Moet gewoon vervangen worden, daar kan je niets meer aan doen.


LMM schoonmaken kan heel goed werken, wel gewoon echt iets gebruiken wat er specifiek voor is. Remmenreiniger oid kan ook juist een hoop problemen veroorzaken.

[DaWaN]

KoenVW76 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 20:31:
Hoe zouden jullie dit behandelen?

Ziet er niet echt uit als iets waar je nog wat aan kunt doen. Of anders gezegd: dat is al zo ver geroest daar kun je vanaf onder nooit alles goed mee behandelen, dus blijft gewoon doorrotten zo. Om het goed te behandelen zul je alle roest moeten weghalen, behandelen met een roestomzetter en daarna goed afschermen met een coating.
Zelf zou ik het lekker zo laten.

[Andrehj]

DaWaN schreef op woensdag 17 april 2024 @ 09:09:
Ziet er niet echt uit als iets waar je nog wat aan kunt doen. Of anders gezegd: dat is al zo ver geroest daar kun je vanaf onder nooit alles goed mee behandelen, dus blijft gewoon doorrotten zo. Om het goed te behandelen zul je alle roest moeten weghalen, behandelen met een roestomzetter en daarna goed afschermen met een coating.
Zelf zou ik het lekker zo laten.

Probleem met die subframes is dat ze hol zijn en dat je dus nooit weet hoe de binnenkant er aan toe is.
Wat mij van de autoindustrie nog het meest frustreert is dat ze dit soort ondersteldelen niet gewoon verzinken. Als ik een aanhanger van 1000 euro koop heeft die een volledig dompelbad verzinkt onderstel. Maar bij een auto van 50 maal zo duur kunnen die paar euro voor het verzinken er ineens niet meer af.

Ik vind het voor dit specifieke exemplaar overigens erg tegenvallen voor een auto die pas sinds 2014 op de markt is. @KoenVW76 zegt niet hoe oud dit exemplaar is, maar hij kan dus maximaal 10 jaar oud zijn, en is waarschijnlijk jonger.

Zelf heb ik de subframes en draagarmen van onze Skoda van 2011 afgelopen winter zoveel mogelijk roestvrij gemaakt (maar die was er veel minder slecht aan toe dan deze Nissan) en daarna voorzien van drie lagen Hammerite. Hiermee zou de Superb nog wel een jaar of 7 mee moeten kunnen. Daarna is ie 20 en mag ie wel weg denk ik.

[KoenVW76]

Bedankt voor de reacties, de bus is van 2019 dus blijkbaar valt dit erg tegen... Ik wil zeker nog jaren vooruit kunnen dus ik wil er wel iets mee doen . Compleet vervangen is natuurlijk wel even een uitdaging maar dan zou dat deel wel goed behandeld kunnen worden voor het plaatsen.

[deepbass909]

Andrehj schreef op woensdag 17 april 2024 @ 09:23:
[...]

Probleem met die subframes is dat ze hol zijn en dat je dus nooit weet hoe de binnenkant er aan toe is.
Wat mij van de autoindustrie nog het meest frustreert is dat ze dit soort ondersteldelen niet gewoon verzinken. Als ik een aanhanger van 1000 euro koop heeft die een volledig dompelbad verzinkt onderstel. Maar bij een auto van 50 maal zo duur kunnen die paar euro voor het verzinken er ineens niet meer af.

Ik vind het voor dit specifieke exemplaar overigens erg tegenvallen voor een auto die pas sinds 2014 op de markt is. @KoenVW76 zegt niet hoe oud dit exemplaar is, maar hij kan dus maximaal 10 jaar oud zijn, en is waarschijnlijk jonger.

Zelf heb ik de subframes en draagarmen van onze Skoda van 2011 afgelopen winter zoveel mogelijk roestvrij gemaakt (maar die was er veel minder slecht aan toe dan deze Nissan) en daarna voorzien van drie lagen Hammerite. Hiermee zou de Superb nog wel een jaar of 7 mee moeten kunnen. Daarna is ie 20 en mag ie wel weg denk ik.

Dit is wel een beetje eigen aan Japanse auto's. Waar die over het algemeen technisch behoorlijk bullet proof zijn, is roestpreventie van Japanse auto's gewoon ondermaats, zeker bij dit soort delen. Ik heb thuis 3 auto's (Toyota, Fiat en BMW), waarbij de Toyota en Fiat nagenoeg even oud zijn (14 jaar nu). De Toyota heeft aanzienlijk mee roest op dit soort onderdelen dan de Fiat. En vergeleken met de BMW (die nu 26 jaar is en meer kilometers heeft gereden dan de Fiat en Toyota opgeteld) is het helemaal geen eerlijk spel meer, die BMW heeft feitelijk geen roest op de subframes, ondanks dat die ook iedere winter werd gebruikt.

Daar komt nog eens bij dat een (e-)NV200 een busje is, en die hebben sowieso altijd al een veel mindere roestpreventie, want de verwachtte levensduur daarvan is doorgaans minder dan 10 jaar en daar worden ze ook op gebouwd.

@KoenVW76
Nu nog behandelen is alleen zinvol als je ze eerst helemaal roestvrij kan maken, anders gaat het onder je coating gewoon door met rotten. En om dat echt goed te kunnen doen, zullen de delen eerst gedemonteerd moeten worden, zodat je ook het binnenste schoon en roestvrij kan maken. Dat is best een grote klus die je niet zomaar even op een zaterdagmiddag doet.

Maar ik heb ook het idee dat de foto's de werkelijke hoeveelheid rot vertekenen. Ja, bij die achterste balk is bijna alle oorspronkelijke coating weg, maar het is (op het oog) 4 mm dik staal dat aan het oppervlak aan het roesten is. Voor dat dat zover verroest raakt dat het een probleem wordt, ben je al heel wat jaren verder.

Je kan ook overwegen om met een staalborstel alle losse roest weg te halen, roestomvormer erop en in spuiten en er een laag underbody coating op te spuiten. Niet ideaal, maar verlengt wel de levensduur.

[ToolkiT]

deepbass909 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 09:47:
[...]


Dit is wel een beetje eigen aan Japanse auto's. Waar die over het algemeen technisch behoorlijk bullet proof zijn, is roestpreventie van Japanse auto's gewoon ondermaats, zeker bij dit soort delen.

in Japan stooien ze niet met zout begrijp ik.. dus is roestpreventie minder een issue..

[Teijgetje]

@KoenVW76 In tegenstelling met eerdere reacties ben ik het met @deepbass909 eens:

Maar ik heb ook het idee dat de foto's de werkelijke hoeveelheid rot vertekenen. Ja, bij die achterste balk is bijna alle oorspronkelijke coating weg, maar het is (op het oog) 4 mm dik staal dat aan het oppervlak aan het roesten is. Voor dat dat zover verroest raakt dat het een probleem wordt, ben je al heel wat jaren verder.

Ik zou het inderdaad eerder, zoals al gezegd, zo (losse) roestvrij mogelijk maken en behandelen met een roestomvormer zoals Ranex Rustbuster, dat is waterdun en dringt dus goed door in roest als je voldoende aanbrengt (nat in nat, en vergeet PBM niet), kaalschuren hoeft niet.
En dat is zo waterig dat je dat ook wel aan de bovenkant van je subframe gewoon over de roest kan krijgen met een kwast als je daar minder goed bij kan
En het ligt aan het gebruikte rubber maar ik denk dat je zelfs met een pompplantenspuit de binnenkant (en bovenkant) kan behandelen.
Geeft meteen een goede basis om over te gronden of in de tectyl, underbodycoating of tectyl cavity wax te zetten.

Maar vervangen lijkt me zeker niet nodig.
Wil je echt van alle roest af dan zal je inderdaad wel moeten demonteren.
Maar is dan een nieuwe tegen de tijd dat het echt nodig is niet minder werk?

[Juup]

Je kunt het ook insmeren met kettingzaagolie insmeren.
Alleen de grove roest er met een staalborstel afborstelen en daarna gewoon insmeren.
Trekt er mooi in.
Wel elke 2 a 3 jaar herhalen.

[wowly]

Hmm, mijn japanse autos zijn juist nog erg netjes met het uitblijven van roest, al moet ik zeggend at de Volvo van 2007 er nog wel erg goed uit ziet..... beter dan de previa van 2002 5 jaar geleden....

Voor de koplampen zou ik de Butyl gebruiken

[Teijgetje]

Toch maar eerst een vraagje hier voordat ik de boel uit elkaar trek en de blokken vervang.
Iemand enig idee waarom mijn schijven voor niet egaal inslijten en de binnenste rand niet door de blokken geraakt lijkt te worden?
Beide voorwielen hebben hetzelfde.
Schijven, blokken nieuw van Bosch, klauwen gereviseerd.
Ik sta eigenlijk voor een raadsel maar ook het slijtvlak van de schijven waar de blokken wel pakken vind ik niet echt jopper,
Zit er aan te denken nieuwe blokken te plaatsen.
De schijven zijn overigens wel vlak zonder voelbare groeven, wat wel zo lijkt?

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 18-04-2024 21:44 ]

[Racer89]

Kan de ramklauw vrij bewegen over de glijbussen ?
Hoeveel KM is er mee gereden? wellicht nog even afwachten zodat de blokken nog beter inslijten op de schijven.

[4x2]

Ik vind het er eigenlijk niet heel erg raar uit zien, het zijn remblokken met korreltjes, geen draaibank met polijstpasta
Dat die binnenste rand (en een klein stukje van de buitenste rand) niet gebruikt wordt is ook normaal, dus zeker als je de 'groeven' niet kan voelen en niks voelt met remmen zou ik me dr niet druk om maken.

[DaWaN]

Teijgetje schreef op donderdag 18 april 2024 @ 21:34:
Iemand enig idee waarom mijn schijven voor niet egaal inslijten en de binnenste rand niet door de blokken geraakt lijkt te worden?

Misschien stomme vraag: maar hoe remt het?
Meestal als ik nieuwe blokken monteer, dan doe ik een aantal flinke remacties direct achter elkaar (5x van 100km/u naar 20km/u b.v.b.).
Dan worden de remmen goed heet en dan kun je goed zien hoe de blokken afzetten op de schijven.
Het advies om remmen rustig in te remmen begrijp ik nooit zo goed, dan kunnen volgens mij de blokken nooit een goede laag afzetten op de schijven. Ik heb ook nooit slechte ervaring gehad met direct hard remmen, dan weet je meteen wat je hebt.
Als het dan goed remt, zou ik niet weten waarom je nieuwe blokken zou monteren.

[WEBGAMING]

Heel rustig inremmen is een hele goede manier om de blokken te laten verglazen.

[ Voor 3% gewijzigd door WEBGAMING op 19-04-2024 09:19 ]

[deepbass909]

@DaWaN De procedure voor inremmen verschilt ook per schijf en blok. Bij gecoate schijven moet je bijv. eerst de coating wegslijten voor de daadwerkelijke bedding kan beginnen. Daarna, als de schijf schoon is, volgen een aantal stevige rem sessies (niet stampen, maar wel flink stevig remmen) en dan moet het goed zijn.

Minstens net zo belangrijk is dat de remmen kans krijgen af te koelen tussen iedere remsessie, anders verglaasd de boel hoe dan ook.

[Teijgetje]

DaWaN schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 09:01:
[...]


Misschien stomme vraag: maar hoe remt het?
Meestal als ik nieuwe blokken monteer, dan doe ik een aantal flinke remacties direct achter elkaar (5x van 100km/u naar 20km/u b.v.b.).
Dan worden de remmen goed heet en dan kun je goed zien hoe de blokken afzetten op de schijven.
Het advies om remmen rustig in te remmen begrijp ik nooit zo goed, dan kunnen volgens mij de blokken nooit een goede laag afzetten op de schijven. Ik heb ook nooit slechte ervaring gehad met direct hard remmen, dan weet je meteen wat je hebt.
Als het dan goed remt, zou ik niet weten waarom je nieuwe blokken zou monteren.

Blokken zitten er al een tijdje onder en remmen prima voor zover ik weet.
De auto staat snel genoeg stil, al wordt er niet mee geracet ivm invalidenvervoer.
En bij van 100 terugremmen naar 0, kan hier op de landweggetjes, blijft de auto recht met losse handen. (wat ik altijd even test bij nieuwe remmen)

Maar voor en achter zijn geheel vervangen en gereviseerd, ik heb geen remmenbankdata.
Geloof me dat ik al van alles geprobeerd heb om ze beter op elkaar in te laten slijten maar dat hielp niets, de onderste rand van de schijf blijft gewoon (inmiddels) roest terwijl de blokken daar wel zitten.
Achter zijn de schijven wel helemaal schoon waar de blokken pakken.

Imo is het dus of de schijf die onderin terugloopt, of de blokken die onderin niet pakken, iets is niet vlak.

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 19-04-2024 11:09 ]

[Gummiebeer]

Het kan zijn dat de remzadel niet helemaal schoon is. Dan kan een remblok scheef trekken en net een stuk van de remschijf niet meepakken.

[Teijgetje]

Gummiebeer schreef op woensdag 24 april 2024 @ 18:36:
Het kan zijn dat de remzadel niet helemaal schoon is. Dan kan een remblok scheef trekken en net een stuk van de remschijf niet meepakken.

Beide kanten zijn geheel gereviseerd, kan me dat niet voorstellen bij beide kanten.
Zou het dan bij het gedeelte waar het wel pakt vuil moeten zijn of andersom?
Maar ik ga ze toch demonteren als het weer wat droger is om ze na te kijken.
Ik moet ook de binnenkant nog bekijken of daar het schijfbeeld wel normaal is.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 25-04-2024 22:58 ]

[Gummiebeer]

Teijgetje schreef op donderdag 25 april 2024 @ 22:57:
[...]

Beide kanten zijn geheel gereviseerd, kan me dat niet voorstellen bij beide kanten.
Zou het dan bij het gedeelte waar het wel pakt vuil moeten zijn of andersom?
Maar ik ga ze toch demonteren als het weer wat droger is om ze na te kijken.
Ik moet ook de binnenkant nog bekijken of daar het schijfbeeld wel normaal is.

Met name de remzadels worden wel eens vergeten. Het is een kwestie van goed schoonmaken met een staalborstel en remreiniger, vooral daar waar de remblokken in glijden. Daarna goed invetten met remmenvet.
Zeer waarschijnlijk is de binnenzijde van de schijf wel netjes want daar zit de zuiger van de klauw, die drukt wel door.

[Teijgetje]

Gummiebeer schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 15:16:
[...]


Met name de remzadels worden wel eens vergeten. Het is een kwestie van goed schoonmaken met een staalborstel en remreiniger, vooral daar waar de remblokken in glijden. Daarna goed invetten met remmenvet.
Zeer waarschijnlijk is de binnenzijde van de schijf wel netjes want daar zit de zuiger van de klauw, die drukt wel door.

Zo iets?
En uiteraard alle montagevlakken schoon gehouden van lak, gebruikt vet bij montage is keramisch vet.

[ Voor 8% gewijzigd door Teijgetje op 27-04-2024 12:40 ]

[Gummiebeer]

Teijgetje schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 12:35:
[...]

Zo iets?
En uiteraard alle montagevlakken schoon gehouden van lak, gebruikt vet bij montage is keramisch vet.

Geen half werk dus.
Dan snap ik wel dat het vreemd is dat er toch een roestrand ontstaat.

Bij mijn S60 zie ik het ook dat er bij 1 kant een stukje schijf wordt overgeslagen ondanks nieuwe klauwen, blokken en schijven. Dus eigenlijk heb ik hetzelfde euvel.

Edit: Ik zie wel met inzoomen dat de remblok niet helemaal de schijf pakt, net dat randje wat nu roest.
https://tweakers.net/i/cL...qzi2yzuU.jpg?f=user_large

[ Voor 20% gewijzigd door Gummiebeer op 27-04-2024 15:28 ]

[Uberdude]

Gummiebeer schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:25:
[...]


Geen half werk dus.
Dan snap ik wel dat het vreemd is dat er toch een roestrand ontstaat.

Bij mijn S60 zie ik het ook dat er bij 1 kant een stukje schijf wordt overgeslagen ondanks nieuwe klauwen, blokken en schijven. Dus eigenlijk heb ik hetzelfde euvel.

Edit: Ik zie wel met inzoomen dat de remblok niet helemaal de schijf pakt, net dat randje wat nu roest.
https://tweakers.net/i/cL...qzi2yzuU.jpg?f=user_large

veer aan de buitenkant zit ook nog niet helemaal op de juiste plek, oortjes aan de buitenkant moeten nog een trapje hoger op het zadel zitten

[Wok]

Hier ook weer eens aan de knutsel...













Kop mag eraf (koelvloeistof in cilinder 2 en 3 ) en de kabelboom mag ook vernieuwd worden want die is echt compleet verhoerd door een stel slagers...

[Uberdude]

Wok schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:40:
Hier ook weer eens aan de knutsel...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kop mag eraf (koelvloeistof in cilinder 2 en 3 ) en de kabelboom mag ook vernieuwd worden want die is echt compleet verhoerd door een stel slagers...

Ik zie de amp stekkertjes al zitten, genieten

[Teijgetje]

@Gummiebeer
De roestrand is veel breder dan het randje waar het blok de schijf niet raakt, dat is maar een paar mm.
Je kan op de eerdere foto`s zien dat de roestrand onder het remblok zit.

Uberdude schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 20:10:
[...]

veer aan de buitenkant zit ook nog niet helemaal op de juiste plek, oortjes aan de buitenkant moeten nog een trapje hoger op het zadel zitten

Daar zal ik eens naar kijken, al zit het midden wel vlak aan en kunnen die lippen dan niet hoger, dan raken ze het remzadel niet .
Als ik de afbeelding uit het werkplaatshandboek beter bekijk moeten ze inderdaad wel anders zitten, nl. er onder.

Ik heb de eerste, links, de Teves remzadels

(klik voor groot)

Dat gaan we veranderen, of de anti-ratel-veren het probleem veroorzaken vraag ik me wel af.
Maar het is een begin.
Mijn dank.

[SpongeRob]

Teijgetje schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 23:33:
@Gummiebeer
De roestrand is veel breder dan het randje waar het blok de schijf niet raakt, dat is maar een paar mm.
Je kan op de eerdere foto`s zien dat de roestrand onder het remblok zit.


[...]

Daar zal ik eens naar kijken, al zit het midden wel vlak aan en kunnen die lippen dan niet hoger, dan raken ze het remzadel niet .
Als ik de afbeelding uit het werkplaatshandboek beter bekijk moeten ze inderdaad wel anders zitten, nl. er onder.

Ik heb de eerste, links, de Teves remzadels
[Afbeelding]
(klik voor groot)

Dat gaan we veranderen, of de anti-ratel-veren het probleem veroorzaken vraag ik me wel af.
Maar het is een begin.
Mijn dank.

Ik denk juist dat @Uberdude de spijker op de kop heeft geslagen, de anti rammelveer zal de remklauw lichtjes naar beneden trekken en er zo dus ook voor zorgen dat het remblok wél geheel vlak wordt getrokken en dus de roestrand zal verdwijnen.

[Teijgetje]

@Uberdude
Lijkt inderdaad de oplossing.
Blokken aan één kant gedemonteerd om te checken maar die leken nog goed.
Binnenkant schijf was wel geheel schoon.
Veren goed zetten was een half minuutje werk.
Roestrand even met schuurpapier weggeschuurd. (auto op assteunen in drive).
Daarna even flink ingeremd bij een testrit.

Geen idee waarom ze verkeerd gemonteerd zaten.
Nogmaals dank voor het scherpe oog.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 29-04-2024 18:26 ]

[DaanTriple7]

Goeiedag tweakers.
Ik heb een probleem met mijn Volvo S80 D5 uit 2008.
Als ik naar links stuur en het stuur loslaat, stuurt de auto overmoedig hard terug naar de rechtuit stand.
Als ik naar rechts stuur en het stuur loslaat, gaat het stuur minder enthousiast terug, en blijft steken op ongeveer 5 over 12.
Vanuit rechtuitstand is er niet echt sprake van actief naar rechts trekken.. misschien in hele kleine mate. Naar rechts sturen is wel iets makkelijker dan naar links.

Dit irritante gedrag is mij gaan opvallen na het laten vervangen van een stuurkogel en uitlijning, daarom ben ik ermee terug gegaan.
Een extra heeft niet geholpen en mijn garage kan geen probleem ontdekken.

Wellicht heeft het probleem niet met de eerste uitlijning te maken, en is het mij pas opgevallen na de eerste uitlijning omdat ik er toen kritisch op ging letten? Dat lijkt me sterk, maar ik zou graag ook reacties lezen die van dat scenario uitgaan.

[deepbass909]

DaanTriple7 schreef op woensdag 1 mei 2024 @ 04:49:
Goeiedag tweakers.
Ik heb een probleem met mijn Volvo S80 D5 uit 2008.
Als ik naar links stuur en het stuur loslaat, stuurt de auto overmoedig hard terug naar de rechtuit stand.
Als ik naar rechts stuur en het stuur loslaat, gaat het stuur minder enthousiast terug, en blijft steken op ongeveer 5 over 12.
Vanuit rechtuitstand is er niet echt sprake van actief naar rechts trekken.. misschien in hele kleine mate. Naar rechts sturen is wel iets makkelijker dan naar links.

Dit irritante gedrag is mij gaan opvallen na het laten vervangen van een stuurkogel en uitlijning, daarom ben ik ermee terug gegaan.
Een extra heeft niet geholpen en mijn garage kan geen probleem ontdekken.

Wellicht heeft het probleem niet met de eerste uitlijning te maken, en is het mij pas opgevallen na de eerste uitlijning omdat ik er toen kritisch op ging letten? Dat lijkt me sterk, maar ik zou graag ook reacties lezen die van dat scenario uitgaan.

Mijn eerste ingeving is wel dat er in de uitlijning iets niet goed zit, en dan met name wielvlucht (camber). Camber is bij MacPherson ophanging niet altijd even makkelijk te corrigeren.

Ik neem aan dat je beide keren een rapport met uitlijnwaarden voor en na hebt gekregen?

Andere mogelijkheid zijn versleten toplagers. Ik heb ooit ook vaag stuurgedrag gehad, wat bleek te komen door toplagers die niet soepel meer draaide. Na vervangen was dat probleem opgelost.

[_JGC_]

Toplagers zijn idd verdacht. Maar ze kunnen ook te soepel zijn, als bijvoorbeeld iemand die dingen gesmeerd heeft gaan ze te licht en krijg je dit gedrag ook.

[Majora]

Ik was een beetje dom:




Wat ik begrijp is, is dat als ik de lamp zelf wil vervangen, ik die hele lamp eruit moet halen. Kan ik dan de fittingen eruit halen en toevoegen aan een lamp zonder koplamphouder? Zoals deze?

En hoe dek ik dit nou het beste af voordat alles een grote roestzooi wordt? Neem aan dat het geen goed idee is om de tapen op het lak...

(en klopt het nou van die wc-ontstopper en autodeuken?)

[GWBoes]

@Majora hele unit moet er idd uit, maar dat is meestal niet veel meer werk dan de lampjes zelf vervagen. paar boutjes/moertjes vanuit de kofferbakrand of net achter de bekleding. lamphouder zet je inderdaad zo om.
Roestbende zal wel meevallen, het enige wat hier gevoelig is voor corrosie zijn de contacten waar de lampen in zitten, rest is plastic. En op de weg rijden mag je zo toch officieel niet (achter- en remlicht zijn niet meer rood).
Bumper voorzichtig warm maken en van achterzijde terug drukken kan het wel weer wat toonbaarder maken, denk dat het te gekromd is om een ontstopper op te krijgen.

[dreamscape]

En als je dan een nieuw achterlicht bestelt, is een nieuwe parkeersensor misschien ook nodig. Even testen of hij het nog doet.

Hoewel... gezien de schade neem ik aan dat die sensor al kapot was voordat het gebeurde.
Of is dat nou wat je bedoelde met 'een beetje dom'?

(sorry, I'll see myself out)

[oldie127]

Teijgetje schreef op donderdag 18 april 2024 @ 21:34:
Toch maar eerst een vraagje hier voordat ik de boel uit elkaar trek en de blokken vervang.
Iemand enig idee waarom mijn schijven voor niet egaal inslijten en de binnenste rand niet door de blokken geraakt lijkt te worden?
Beide voorwielen hebben hetzelfde.
Schijven, blokken nieuw van Bosch, klauwen gereviseerd.
Ik sta eigenlijk voor een raadsel maar ook het slijtvlak van de schijven waar de blokken wel pakken vind ik niet echt jopper,
Zit er aan te denken nieuwe blokken te plaatsen.
De schijven zijn overigens wel vlak zonder voelbare groeven, wat wel zo lijkt?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op foto 1 lijkt of je blokken tegen de naaf uit je remklauw steekt, ook maar dat kan de foto zijn vind ik het raakvlak op de schijf erg ongelijk mogelijk ergens verkeerd onderdeel

[oldie127]

deepbass909 schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 14:15:
[...]


De sensoren moeten sowieso gekoppeld worden, anders weet de auto niet dat ze 1 bij deze auto horen, en 2 op welke ze zitten.

Dat moet doorgaans door een garage gedaan worden. Zij hebben een apparaatje waarmee de sensor in pairing mode gezet kan worden, samen met op welke plek ze zitten. Dat moet doorgaans bij iedere wissel gedaan worden (de auto kan maar 4 sensoren onthouden).

In de Niro is het gewoon monteren en een tijdje rijden.

[PalingDrone]

Majora schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:23:
Ik was een beetje dom:

[Afbeelding]


Wat ik begrijp is, is dat als ik de lamp zelf wil vervangen, ik die hele lamp eruit moet halen. Kan ik dan de fittingen eruit halen en toevoegen aan een lamp zonder koplamphouder? Zoals deze?

En hoe dek ik dit nou het beste af voordat alles een grote roestzooi wordt? Neem aan dat het geen goed idee is om de tapen op het lak...

(en klopt het nou van die wc-ontstopper en autodeuken?)

Ik heb in een soortgelijke situatie weleens de hele plastic bumper mee onder een hele warme douche genomen (in een heet bad is nog mooier) en als alles op temperatuur gekomen is duw je dat kunststof zo weer in de juiste vorm.
Is wel een beetje werk maar zo te zien zit de lak er nog mooi op dus dat komt wel weer goed, beetje warm maken, flinke duw van binnenuit en plop.
Dat gaat je niet lukken met een ontstopper wanneer je de bumper op de auto laat zitten verwacht ik.

[Majora]

dreamscape schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:08:
En als je dan een nieuw achterlicht bestelt, is een nieuwe parkeersensor misschien ook nodig. Even testen of hij het nog doet.

Hoewel... gezien de schade neem ik aan dat die sensor al kapot was voordat het gebeurde.
Of is dat nou wat je bedoelde met 'een beetje dom'?

(sorry, I'll see myself out)

Ik denk dat er een sensor kapot was, maar niet de parkeersensor... Die het overigens gewoon weer prima doet!

[ThinkPad]

Crosspost uit ThinkPad in "Het grote Toyota-topic"

Iemand wel eens onderhoud in het buitenland laten doen? Ik wil de airco van onze Toyota Auris TS (hybride) leeg laten halen en opnieuw laten vullen met R134a. De Toyota dealer in NL vraagt daar €129,95 voor.

Nu gaan we volgende week op vakantie naar Tsjechië, voor de aardigheid eens gekeken op de site van Toyota CZ. Daar lijkt dit maar 800 CZK == €32 te kosten Dat is gauw bespaard dan. En wat ik van eerdere auto's weet is dat er ook wel op te wachten valt, ze hangen hem aan zo'n airco kast, die haalt het systeem leeg, trekt hem vacuüm, wacht de vacuüm standtijd af en vult hem dan weer. Vaak duurt dat maar 30-45 min. ofzo dus daar is wel op te wachten.

En ja ik weet dat airco vullen in NL ook wel goedkoper kan (via bedrijfjes op MP e.d.), maar bij een Toyota hybride wordt de aircocompressor gevoed door hoogspanning vanuit de EV-accu. Als je dan de verkeerde compressorolie gebruikt dan kun je lekstromen krijgen waardoor je hybride aandrijflijn in storing kan gaan

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 28-05-2024 08:44 ]

[deepbass909]

@ThinkPad
Toevallig hebben wij 2 weken terug de airco laten vullen van onze (nu ex) Yaris. Niet bij de dealer, maar bij een universele garage om de hoek. De airco was zo ver leeg dat hij niet meer werkte (dat was ook de aanleiding). Dat heeft ons € 100 gekost.
Het gros van de kosten zit trouwens in de R134a, daar zit in Nederland een behoorlijke toeslag op qua milieuheffing.

En als je in Nederland al niet naar een goedkoper adres wil vanwege het risico op fouten, zou ik het zeker niet in Tsjechië doen. Niet dat ik ze niet vertrouw (ik ga er vanuit dat een Toyota dealer daar dezelfde instructies volgt als hier), maar mocht er iets onverhoopt toch fout gaan, is een garantieclaim in Nederland toch wel een stukje makkelijker.

[_JGC_]

Ik zie niet wat een gemiddelde aircoboer in Tsjechië anders doet dan eentje hier. Alsof de dealer heilig is. Ik bracht destijds mijn Peugeot 207 bij de dealer omdat de motor oververhit raakte (fan draaide niet, zat storing in de thermostaat). Die ging ook mijn airco opnieuw vullen (was 2 weken daarvoor ook al bij een universele garage opnieuw gevuld) en had toen als diagnose dat de druksensor kapot was, want druk liep op tot 20 bar en compressor ging maar door.
Eén google actie over te hoge druk: "controleer of de condensor gekoeld wordt". Nou, dat werd ie niet, want toen ik de auto met nieuwe thermostaat weer mee kreeg stond de motor weer in het rood bij het eerste stoplicht.

Overigens ergens vorig jaar de condensor en droger vervangen, 2 weken terug pas gevuld. Gemaild naar universele garage of ie binnenkort eens tijd had, kreeg mailtje terug "vanavond 19:00". Afpersen met stikstof? Nee joh, aircomachine eraan, 2 minuten vacuüm laten staan en vullen die hap. Wil je het goed doen, ga naar een airco specialist die zich aan de milieuregels houdt. Betaal je wel 75 euro meer voor afpersen met stikstof, maar weet je ook dat het goed is.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 09:36:
Ik zie niet wat een gemiddelde aircoboer in Tsjechië anders doet dan eentje hier. Alsof de dealer heilig is. Ik bracht destijds mijn Peugeot 207 bij de dealer omdat de motor oververhit raakte (fan draaide niet, zat storing in de thermostaat). Die ging ook mijn airco opnieuw vullen (was 2 weken daarvoor ook al bij een universele garage opnieuw gevuld) en had toen als diagnose dat de druksensor kapot was, want druk liep op tot 20 bar en compressor ging maar door.
Eén google actie over te hoge druk: "controleer of de condensor gekoeld wordt". Nou, dat werd ie niet, want toen ik de auto met nieuwe thermostaat weer mee kreeg stond de motor weer in het rood bij het eerste stoplicht.

Ze zullen in Tsjechië niet anders werken dan hier, maar ik zou zelf nooit andere reparaties dan noodreparaties laten uitvoeren in het buitenland. Als er dan namelijk iets mis mocht blijken te zijn, dan wordt garantie verhalen wel een heel stuk lastiger. Voor € 100 ga ik persoonlijk dat risico niet nemen en zou ik het ook niet aanraden.

Overigens ergens vorig jaar de condensor en droger vervangen, 2 weken terug pas gevuld. Gemaild naar universele garage of ie binnenkort eens tijd had, kreeg mailtje terug "vanavond 19:00". Afpersen met stikstof? Nee joh, aircomachine eraan, 2 minuten vacuüm laten staan en vullen die hap. Wil je het goed doen, ga naar een airco specialist die zich aan de milieuregels houdt. Betaal je wel 75 euro meer voor afpersen met stikstof, maar weet je ook dat het goed is.

Afpersen met stikstof is wel een goede, dan moet ik straks bij de cabrio wel laten doen. Daarvan ligt het hele airco systeem uit elkaar en wil ik wel zeker weten dat alles weer helemaal goed dicht zit. En dan is vacuüm trekken niet voldoende. Bij vacuüm kan een systeem bijv. dicht lijken door ventielwerking in het lek, maar dan dus toch wel lekken als het onder druk gebracht wordt.

[barta123]

ThinkPad schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 08:33:
Crosspost uit ThinkPad in "Het grote Toyota-topic"

Iemand wel eens onderhoud in het buitenland laten doen? Ik wil de airco van onze Toyota Auris TS (hybride) leeg laten halen en opnieuw laten vullen met R134a. De Toyota dealer in NL vraagt daar €129,95 voor.

Nu gaan we volgende week op vakantie naar Tsjechië, voor de aardigheid eens gekeken op de site van Toyota CZ. Daar lijkt dit maar 800 CZK == €32 te kosten Dat is gauw bespaard dan. En wat ik van eerdere auto's weet is dat er ook wel op te wachten valt, ze hangen hem aan zo'n airco kast, die haalt het systeem leeg, trekt hem vacuüm, wacht de vacuüm standtijd af en vult hem dan weer. Vaak duurt dat maar 30-45 min. ofzo dus daar is wel op te wachten.

En ja ik weet dat airco vullen in NL ook wel goedkoper kan (via bedrijfjes op MP e.d.), maar bij een Toyota hybride wordt de aircocompressor gevoed door hoogspanning vanuit de EV-accu. Als je dan de verkeerde compressorolie gebruikt dan kun je lekstromen krijgen waardoor je hybride aandrijflijn in storing kan gaan

Is het bij een lokale dealer? dan kan dat prima toch! Ik zou dan gewoon even de reviews checken. Mijn collega is ook Tsjechisch en laat daar nu as we speak zijn auto onderhouden bij de MB dealer, omdat hij graag het boekje officieus heeft ingevuld, plus het is 2-3x goedkoper dan hier

En het duurt inderdaad niet heel lang, bij de auto van mijn ex heb ik zelf de airco condensor vervangen en terwijl ik erbij stond heeft mijn lokale garage toen de boel gevacuumeerd en afgevuld. Daarna weer een super werkend systeem

[barta123]

deepbass909 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 09:47:
[...]


Dit is wel een beetje eigen aan Japanse auto's. Waar die over het algemeen technisch behoorlijk bullet proof zijn, is roestpreventie van Japanse auto's gewoon ondermaats, zeker bij dit soort delen. Ik heb thuis 3 auto's (Toyota, Fiat en BMW), waarbij de Toyota en Fiat nagenoeg even oud zijn (14 jaar nu). De Toyota heeft aanzienlijk mee roest op dit soort onderdelen dan de Fiat. En vergeleken met de BMW (die nu 26 jaar is en meer kilometers heeft gereden dan de Fiat en Toyota opgeteld) is het helemaal geen eerlijk spel meer, die BMW heeft feitelijk geen roest op de subframes, ondanks dat die ook iedere winter werd gebruikt.

Daar komt nog eens bij dat een (e-)NV200 een busje is, en die hebben sowieso altijd al een veel mindere roestpreventie, want de verwachtte levensduur daarvan is doorgaans minder dan 10 jaar en daar worden ze ook op gebouwd.

@KoenVW76
Nu nog behandelen is alleen zinvol als je ze eerst helemaal roestvrij kan maken, anders gaat het onder je coating gewoon door met rotten. En om dat echt goed te kunnen doen, zullen de delen eerst gedemonteerd moeten worden, zodat je ook het binnenste schoon en roestvrij kan maken. Dat is best een grote klus die je niet zomaar even op een zaterdagmiddag doet.

Maar ik heb ook het idee dat de foto's de werkelijke hoeveelheid rot vertekenen. Ja, bij die achterste balk is bijna alle oorspronkelijke coating weg, maar het is (op het oog) 4 mm dik staal dat aan het oppervlak aan het roesten is. Voor dat dat zover verroest raakt dat het een probleem wordt, ben je al heel wat jaren verder.

Je kan ook overwegen om met een staalborstel alle losse roest weg te halen, roestomvormer erop en in spuiten en er een laag underbody coating op te spuiten. Niet ideaal, maar verlengt wel de levensduur.

Treurig is dat inderdaad. Ik heb vorige week bij mijn Polo 1.2 TSI uit 2010 de oliekoeler los gehad, hij lekte al enige tijd koelvloeistof.

Toen ook de subframes en mijn chassis eens bekeken. Auto staat altijd buiten en wordt eigenlijk alleen 's weekends gebruikt (w-w doe ik op de snelle fiets/motor). Nergens roest gewoon.

De cuore die ik hiervoor had was gewoon OVERAL aan het roesten Maar goed, dat was ook een echte shitbox, voor mij geen Jap meer

Mijn oliekoeler lekte dus koelvloeistof. Bij een garage had deze reparatie mij 500 euro gekost, ik heb maar 15 betaald, een paar rubbertjes/pakkinkjes, avondje sleutelen en klaar

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 13:36:
[...]

Ze zullen in Tsjechië niet anders werken dan hier, maar ik zou zelf nooit andere reparaties dan noodreparaties laten uitvoeren in het buitenland. Als er dan namelijk iets mis mocht blijken te zijn, dan wordt garantie verhalen wel een heel stuk lastiger. Voor € 100 ga ik persoonlijk dat risico niet nemen en zou ik het ook niet aanraden.


[...]


Afpersen met stikstof is wel een goede, dan moet ik straks bij de cabrio wel laten doen. Daarvan ligt het hele airco systeem uit elkaar en wil ik wel zeker weten dat alles weer helemaal goed dicht zit. En dan is vacuüm trekken niet voldoende. Bij vacuüm kan een systeem bijv. dicht lijken door ventielwerking in het lek, maar dan dus toch wel lekken als het onder druk gebracht wordt.

Ik heb gezien wat die aircomachine aan druk test, dat zal niet meer dan iets van 5 bar zijn. Afpersen met stikstof doe je met iets van 12 bar. Beide is belangrijk: je test dan zowel van buiten naar binnen als er onderdruk is, als van binnen naar buiten als er overdruk is.

Druk aan de hogedrukzijde kan oplopen tot 20 bar, dat test je niet met alleen vacuüm trekken.

Ik had de mijne destijds naar de dorpsgarage gebracht, die heeft het laatste beetje aircogas er zo uit laten lopen (door een badje met zeepsop) en daarna is hij met luchtdruk gaan testen. Zijn conclusie: "is niet aantoonbaar lek, maar als jij toch gas verliest zal het de condensor wel zijn". Werkwijze was niet om over naar huis te schrijven (milieudelict), maar hij had het wel bij het rechte eind. Condensor zaten alle lamellen los tussen de pijpjes, het lek bleek uiteindelijk een vergaan ringetje bij de metalen leiding tussen condensor en droger te zijn, die was compleet groen op die aansluiting.

[DaanTriple7]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:46:
[...]

Ik heb gezien wat die aircomachine aan druk test, dat zal niet meer dan iets van 5 bar zijn. Afpersen met stikstof doe je met iets van 12 bar. Beide is belangrijk: je test dan zowel van buiten naar binnen als er onderdruk is, als van binnen naar buiten als er overdruk is.

Druk aan de hogedrukzijde kan oplopen tot 20 bar, dat test je niet met alleen vacuüm trekken.

Ik had de mijne destijds naar de dorpsgarage gebracht, die heeft het laatste beetje aircogas er zo uit laten lopen (door een badje met zeepsop) en daarna is hij met luchtdruk gaan testen. Zijn conclusie: "is niet aantoonbaar lek, maar als jij toch gas verliest zal het de condensor wel zijn". Werkwijze was niet om over naar huis te schrijven (milieudelict), maar hij had het wel bij het rechte eind. Condensor zaten alle lamellen los tussen de pijpjes, het lek bleek uiteindelijk een vergaan ringetje bij de metalen leiding tussen condensor en droger te zijn, die was compleet groen op die aansluiting.

Speciale o-ringen voor airco's zijn vaak groen

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:46:
[...]

Ik heb gezien wat die aircomachine aan druk test, dat zal niet meer dan iets van 5 bar zijn. Afpersen met stikstof doe je met iets van 12 bar. Beide is belangrijk: je test dan zowel van buiten naar binnen als er onderdruk is, als van binnen naar buiten als er overdruk is.

Ik mag hopen dat aan de lage druk zijde de druk nooit onder de buitenlucht kan zakken, dan is het systeem echt wel te leeg namelijk.

Vacuüm test doen ze omdat het systeem toch vacuüm getrokken moet worden voor vullen, en dan is een paar minuten vacuüm houden wel een makkelijke test om vast te stellen of alle metalen delen nog goed zijn. Maar lekken in afdichtingen en rubberen leidingen zijn niet betrouwbaar op die manier te testen.

Ik wist alleen niet dat het ook mogelijk was om met stikstof het systeem op druk te testen.

Druk aan de hogedrukzijde kan oplopen tot 20 bar, dat test je niet met alleen vacuüm trekken.

Ik had de mijne destijds naar de dorpsgarage gebracht, die heeft het laatste beetje aircogas er zo uit laten lopen (door een badje met zeepsop) en daarna is hij met luchtdruk gaan testen. Zijn conclusie: "is niet aantoonbaar lek, maar als jij toch gas verliest zal het de condensor wel zijn". Werkwijze was niet om over naar huis te schrijven (milieudelict), maar hij had het wel bij het rechte eind. Condensor zaten alle lamellen los tussen de pijpjes, het lek bleek uiteindelijk een vergaan ringetje bij de metalen leiding tussen condensor en droger te zijn, die was compleet groen op die aansluiting.

Dat is wel de standaard ouderdomsslijtage (lamellen los) van een airco. De airco condensor van mijn cabrio leek bijv. nog goed te zijn, tot ik bij demontage lichtjes over de lamellen vrees en ze allemaal verpoederde. Maar dat veroorzaakt meestal nog geen lekken, alleen een verlaging van de efficiëntie. Lekken in de condensor ontstaan doorgaans door steenslag, omdat die helemaal vooraan zit en alles vangt.

[_JGC_]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:51:
[...]


Speciale o-ringen voor airco's zijn vaak groen

Klopt, de nieuwe ringen die bij de condensor zaten waren groen. Maar als je genoeg compressorolie lekt door een afdichting wordt dat uiteindelijk ook groen.

[DaanTriple7]

Is dat dan geen fluor?

[_JGC_]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:33:
Is dat dan geen fluor?

Ik vermoed dat er tussentijds wel een keer gevuld is met fluor erbij zodat je het met een UV-lamp kunt zien, maar dit was zo duidelijk, daar heb je geen UV-lamp bij nodig.

Ik heb PAG46 olie nog maar in 2 kleuren gezien: transparant nieuw uit een flesje of grijs toen het lager van de compressor was vastgelopen.

[deepbass909]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 15:33:
Is dat dan geen fluor?

Dit is inderdaad de combinatie van olie met kleurmiddel. Als er maar genoeg kleurmiddel zit, wordt het ook zonder UV wel zichtbaar.

De olie die uit de compressor van mijn cabrio gelekt is (via de aansluitingen) heeft ook een fluor gele tint. Daarvan weet ik zeker dat er kleurmiddel in zit, aangezien die airco in z'n leven al 2 keer is bijgevuld en kleurmiddel standaard wordt toegevoegd als het systeem opnieuw gevuld wordt.

[ Voor 35% gewijzigd door deepbass909 op 28-05-2024 16:03 ]

[WEBGAMING]

Inderdaad de combinatie van fluor met de smeerolie.

[Teijgetje]

Mooi op tijd deze discussie.

Heb net een nieuwe condensor en droger binnen voor mijn Trafic.
Airco doet niets meer en staat even uit daardoor, maar voor de zomer moet het weer werken.

Volgende week maar inbouwen.
Ik zal eens vragen hoe mijn aircoboer test, volgens mij gewoon met één kast.
Kost inderdaad nog geen €100.

[WEBGAMING]

Als je systeem meer inhoud heeft gaat er natuurlijk ook meer in, en zal het meer geld kosten.

Er zijn ook verschillende soorten koelgas.

Je kan de prijzen niet 1 op 1 vergelijken.

[WEBGAMING]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 14:46:
[...]


Ik had de mijne destijds naar de dorpsgarage gebracht, die heeft het laatste beetje aircogas er zo uit laten lopen (door een badje met zeepsop) en daarna is hij met luchtdruk gaan testen.

Ze hebben het ontzettend vluchtige gas er uit laten lopen met een badje zeepsop? Aha.

[ Voor 14% gewijzigd door WEBGAMING op 05-06-2024 00:58 ]

[_JGC_]

WEBGAMING schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 22:47:
[...]


Ze hebben het ontzettend vluchtige gas er uit laten lopen met een badje zeepsop? Aha.


Sorry dat ik het moet zeggen. Sommige dingen heb je best oke, maar een hoop dingen die je vertelt zijn ook echt de grootste onzin.

Ik was er ook niet happig op... hij adverteert met airco reparaties maar heeft niet eens zo'n machine...

Het is gewoon een milieudelict, niet meer, niet minder. Had ik het vantevoren geweten had ik de auto daar niet gebracht.

Gereedschap om de hogedrukslang uit de condensor te krijgen had hij ook niet, zo'n springlock aansluiting had hij nog nooit eerder gezien. Gelukkig krijg je die ook open met twee tiewraps: eentje knip je op lengte en duw je onder de veer en eentje zet je erachter zodat je het aan kunt duwen. Vervolgens gaat de veer los en trek je de slang er zo uit.

[ Voor 23% gewijzigd door _JGC_ op 29-05-2024 01:00 ]

[WEBGAMING]

Dat was mijn punt niet, mijn punt was dat dat gas niet in een condensor (of wat dan ook) blijft zitten. Dat vervliegt gewoon meteen.

Voordat je een teiltje gevuld heb is dat gas al lang en lang weg.

[ Voor 20% gewijzigd door WEBGAMING op 29-05-2024 04:42 ]

[_JGC_]

WEBGAMING schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 04:41:
Dat was mijn punt niet, mijn punt was dat dat gas niet in een condensor (of wat dan ook) blijft zitten. Dat vervliegt gewoon meteen.

Voordat je een teiltje gevuld heb is dat gas al lang en lang weg.

Hij heeft het via de vulpunten met een set slangen erop laten weglekken. Systeem was niet helemaal leeg, het werkte nog maar met heel veel stroomgeluiden omdat de druk veel te laag was. Dat teiltje zeepwater doet voor het milieu niks, maakt alleen maar zichtbaar dat er nog wat in zat.

[WEBGAMING]

Lucht ja. En misschien wat van die fluor prut. Geen gas.

[deepbass909]

WEBGAMING schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:43:
Lucht ja. En misschien wat van die fluor prut. Geen gas.

Uhm, als het systeem ook nog maar iets onder druk staat, zit er echt geen lucht in, alleen koudemiddel. Koudemiddel wordt niet magisch vervangen door lucht in een airco-systeem. Alleen als het compleet en drukloos is, kan buitenlucht doordringen het systeem in.

[ThinkPad]

deepbass909 schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 09:12:
[…]
Het gros van de kosten zit trouwens in de R134a
[…]

Inmiddels in CZ aangekomen en vanmiddag eens een mailtje gestuurd naar een dealer dichtbij. Tarief is 800 CZK (€32) en dan idd voor de R134a nog extra kosten, 4 CZK (€0,16) per gram wat erbij moet t.o.v. wat eruit is gekomen vs. voorgeschreven hoeveelheid.

Mijn systeem zit 470g in, als hij helemaal leeg is (gelukkig niet, best warm hier al) dan ben ik dus 800 + (470*4) kwijt, ongeveer €107. Als de helft eruit is ongeveer €70.

Deze dealer had overigens de komende dagen dat we in deze plaats zijn geen tijd.

Ik kijk het wel even aan, misschien dat ik nog een ander probeer, maar misschien wacht ik ook wel tot we terug zijn in NL.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 04-06-2024 19:39 ]

[_JGC_]

WEBGAMING schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 10:43:
Lucht ja. En misschien wat van die fluor prut. Geen gas.

Als het systeem nog werkt (maar wel met heel veel bijgeluiden) zit er nog gas in. Echter te weinig om de boel goed op druk te brengen en dat hoor je door stroomgeluiden. Als je dan toch lekker door gaat zetten sterft je compressor.

Als er geen gas meer in zit maar lucht zal de druksensor dat opmerken en het systeem niet in laten schakelen. Ik had een jaar eerder de airco laten vullen, die bleef ongeveer een jaar werken voor er nare bijgeluiden kwamen.

[WEBGAMING]

Ik moet toegeven dat ik dat verkeerd begrepen had. Ik dacht dat je het echt over een los onderdeel had. De losse condensor, en dat ze die "leeg" hadden laten lopen in een badje sop.

Een los onderdeel blijft natuurlijk geen gas in zitten.

[ Voor 19% gewijzigd door WEBGAMING op 05-06-2024 00:59 ]

[Snowwie]

Sinds mijn auto gekeurd is een tijdje geleden ben ik ineens de afdek dop of hoe dit ding ook mag heten zo maar kwijt. Zal er wel afgevallen zijn tijdens het rijden. In mijn zoektocht naar een vervangend exemplaar, die ongetwijfeld niet al te duur zal zijn, of zelfs misschien wel vindbaar op de lokale sloop, besloop mij de vage gedachte hoe dit 'ding' eigenlijk heet? Gewoon 'afdekkap', of 'wieldop'? Linker foto is linksachter, rechterfoto is linksvoor, waar deze dop wel zit. (Auto is een Opel Vectra B uit 2001).

[_JGC_]

@Snowwie Is de afdekkap van je velg, zit vast met een anti diefstal bout. Ik zou de garage eens bellen en vragen of de kap daar nog ligt. Een snelle Google actie levert helaas alleen maar plastic wieldoppen op...

[Snowwie]

_JGC_ schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:20:
@Snowwie Is de afdekkap van je velg, zit vast met een anti diefstal bout. Ik zou de garage eens bellen en vragen of de kap daar nog ligt. Een snelle Google actie levert helaas alleen maar plastic wieldoppen op...

Ik weet 100% zeker dat ik met de afdekkap velg bij de garage ben weggekomen. Deze band is er ook niet af geweest. Enkel rechtsachter is vervangen, ik was er zelf met bij. Dus hoe deze kap er vanaf is gekomen is mij een raadsel. En inderdaad wat jij zegt, een vervangend exemplaar is niet zomaar gevonden. Ik denk toch maar even naar de sloop.

[Skidmarks]

Snowwie schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:15:
Sinds mijn auto gekeurd is een tijdje geleden ben ik ineens de afdek dop of hoe dit ding ook mag heten zo maar kwijt. Zal er wel afgevallen zijn tijdens het rijden. In mijn zoektocht naar een vervangend exemplaar, die ongetwijfeld niet al te duur zal zijn, of zelfs misschien wel vindbaar op de lokale sloop, besloop mij de vage gedachte hoe dit 'ding' eigenlijk heet? Gewoon 'afdekkap', of 'wieldop'? Linker foto is linksachter, rechterfoto is linksvoor, waar deze dop wel zit. (Auto is een Opel Vectra B uit 2001).

[Afbeelding][Afbeelding]

Als je eentje eraf haalt staat er vast een onderdeel nummer op. Daar kan je dan opzoeken, evt kan je nog een verzoek plaatsen onderdelenlijn.nl

Het wordt ook wel naafkap genoemd.

Ik denk dat 9156002 het onderdeel nummer is. Als je daar op zoekt vind je o.a. https://www.schadeauto-zo...-2004-2005-2006-2007-2008 die er wel veel voor vraagt of in de UK https://www.ebay.co.uk/itm/134191821861

[ Voor 14% gewijzigd door Skidmarks op 05-06-2024 21:07 ]

[deepbass909]

Snowwie schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:15:
Sinds mijn auto gekeurd is een tijdje geleden ben ik ineens de afdek dop of hoe dit ding ook mag heten zo maar kwijt. Zal er wel afgevallen zijn tijdens het rijden. In mijn zoektocht naar een vervangend exemplaar, die ongetwijfeld niet al te duur zal zijn, of zelfs misschien wel vindbaar op de lokale sloop, besloop mij de vage gedachte hoe dit 'ding' eigenlijk heet? Gewoon 'afdekkap', of 'wieldop'? Linker foto is linksachter, rechterfoto is linksvoor, waar deze dop wel zit. (Auto is een Opel Vectra B uit 2001).

[Afbeelding][Afbeelding]

Zo'n ding noemen ze doorgaans een center cap.

[dreamscape]

deepbass909 schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 22:22:
Zo'n ding noemen ze doorgaans een center cap.

Dat's wat they noem it in English.
In Netherlands we noem it gewoon naafkap.

[Teleluvr]

Wat is jullie ervaring met deelbare ashoezen?

Op mijn auto is een van de ashoezen gescheurd en vervangen ziet er uit als aardig wat werk. Een deelbare ashoes lijkt het nodige (demontage) werk te schelen.

[DaanTriple7]

Is geen trend geworden omdat het toch niet zo goed werkt als gedacht. Nieuwe normale hoes kun je met een ashoesspreider zo over je homokineet heen schuiven

[Naafkap]

dreamscape schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 23:06:
[...]

Dat's wat they noem it in English.
In Netherlands we noem it gewoon naafkap.

Ik zou het ook gewoon een Naafkap noemen

[Teijgetje]

En hoe heet zo`n wielnaafdop voor in je LM velg die gelagerd is?
Zag ze bij een BMW (in kadoverpakking ) toen ik mijn wielen liet uitbalanceren, stond wel kek zo`n stilstaand midden.

[ Voor 24% gewijzigd door Teijgetje op 09-06-2024 17:17 ]

[trabant]

DaanTriple7 schreef op zondag 9 juni 2024 @ 16:46:
Is geen trend geworden omdat het toch niet zo goed werkt als gedacht. Nieuwe normale hoes kun je met een ashoesspreider zo over je homokineet heen schuiven

Vanuit mijn oldtimer-ervaring kan ik zeggen dat originele hoezen vaak een crime zijn om te monteren, terwijl universele, die je eventueel op maat moet maken, een stuk makkelijker monteren. Die kun je ook bestellen met een 'universele' montage pylon/cone erbij. dan kosten ze misschien een tientje meer, wat een poging waard is als je de prijzen van een professionele ashoesspreider weet.

[deepbass909]

Teijgetje schreef op zondag 9 juni 2024 @ 17:11:
En hoe heet zo`n wielnaafdop voor in je LM velg die gelagerd is?
Zag ze bij een BMW (in kadoverpakking ) toen ik mijn wielen liet uitbalanceren, stond wel kek zo`n stilstaand midden.

Self leveling center cap of naafkap met dynamische spinnerfunctie.

[DaWaN]

Teleluvr schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 14:44:
Wat is jullie ervaring met deelbare ashoezen?

Op mijn auto is een van de ashoezen gescheurd en vervangen ziet er uit als aardig wat werk. Een deelbare ashoes lijkt het nodige (demontage) werk te schelen.

Geen ervaring met deelbare ashoezen, maar ik zie dat meer als een oplossing op zoek naar een probleem.

Vaak als zo'n ashoes stuk is, wil je toch ook even de homokineet inspecteren, schoonmaken en in nieuw vet zetten. Dat gaat eigenlijk niet als de aandrijfas nog in de auto zit. Ook de homokineet van de as af slaan is 1 minuut werk uit de auto en dan is het ook geen moeite meer om een normale nieuwe hoes te plaatsen.

Hoezen vervangen is wel altijd een smerig en tijdrovend klusje. Mocht je dat willen vermijden, altijd even kijken wat een complete as kost. Voor gangbare auto's valt dat mij altijd mee Als je de arbeid moet betalen kan het vervangen van een complete as wel eens goedkoper uitvallen en dan heb je meteen ook nieuwe homokineten.

trabant schreef op zondag 9 juni 2024 @ 22:58:
[...]
Vanuit mijn oldtimer-ervaring kan ik zeggen dat originele hoezen vaak een crime zijn om te monteren, terwijl universele, die je eventueel op maat moet maken, een stuk makkelijker monteren. Die kun je ook bestellen met een 'universele' montage pylon/cone erbij. dan kosten ze misschien een tientje meer, wat een poging waard is als je de prijzen van een professionele ashoesspreider weet.

Grappig, mijn ervaring met universele hoezen is juist minder
Maargoed ik klus dan vooral aan Toyota's uit de jaren '00.
Vooral de driepoot heeft een vrij unieke hoes waar eigenlijk alleen de originele hoes of een exacte vervaning goed past. Voor de homokineet wel eens universele hoezen gebruikt, maar die pasten toch een stuk minder fijn dan de OEM (of exacte vervanging) hoezen.

[-tom-562]

Snowwie schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 20:15:
Sinds mijn auto gekeurd is een tijdje geleden ben ik ineens de afdek dop of hoe dit ding ook mag heten zo maar kwijt. Zal er wel afgevallen zijn tijdens het rijden. In mijn zoektocht naar een vervangend exemplaar, die ongetwijfeld niet al te duur zal zijn, of zelfs misschien wel vindbaar op de lokale sloop, besloop mij de vage gedachte hoe dit 'ding' eigenlijk heet? Gewoon 'afdekkap', of 'wieldop'? Linker foto is linksachter, rechterfoto is linksvoor, waar deze dop wel zit. (Auto is een Opel Vectra B uit 2001).

[Afbeelding][Afbeelding]

Als je naar de garage gaat zou ik ook meteen een setje fatsoenlijke banden laten monteren