[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[DaWaN]

-tom-562 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 12:12:
[...]

Als je naar de garage gaat zou ik ook meteen een setje fatsoenlijke banden laten monteren

Volgens mij vallen die Aplus banden nog wel mee qua grip.
Een Opel Vectra is sowieso geen auto met fantastische wegligging.
Gewoon zorgen dat je er ver genoeg voor blijft in de regen

Vorig jaar trouwens een keer met een BMW E46 328i met HiFly banden op Zandvoort gereden.
Voor het geld weinig te klagen, zo extreem slecht zijn die Chinese banden ook niet meer.

[Jans0090]

Afgelopen vrijdag is de remvloeistof van mijn auto vervangen, helaas is er per ongeluk versnellingsbakolie gebruikt. Dit wordt morgen hersteld en gelukkig heb ik in de tussentijd maar 8 km gereden. Mijn vraag: kan dit (op termijn) negatieve gevolgen hebben voor mijn remsysteem?

[Andrehj]

Jans0090 schreef op maandag 10 juni 2024 @ 19:32:
Afgelopen vrijdag is de remvloeistof van mijn auto vervangen, helaas is er per ongeluk versnellingsbakolie gebruikt. Dit wordt morgen hersteld en gelukkig heb ik in de tussentijd maar 8 km gereden. Mijn vraag: kan dit (op termijn) negatieve gevolgen hebben voor mijn remsysteem?

Theoretisch zouden er ergens pakkingen kunnen zitten die wel tegen remvloeistof kunnen maar niet tegen olie....
Dat kun je alleen uitvogelen als je precies weet welk pakkingmateriaal er gebruikt is en dat vergelijken met de chemische bestendigheidslijsten van bijvoorbeeld Eriks.
Maar bij mij levert je casus vooral vragen op:
- Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Nieuwe stagiaire?
- Hoe ben je er achter gekomen?

[Jans0090]

Andrehj schreef op maandag 10 juni 2024 @ 19:49:
[...]

Theoretisch zouden er ergens pakkingen kunnen zitten die wel tegen remvloeistof kunnen maar niet tegen olie....
Dat kun je alleen uitvogelen als je precies weet welk pakkingmateriaal er gebruikt is en dat vergelijken met de chemische bestendigheidslijsten van bijvoorbeeld Eriks.
Maar bij mij levert je casus vooral vragen op:
- Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Nieuwe stagiaire?
- Hoe ben je er achter gekomen?

Idd mijn zorg zou zijn dat (rubberen?) afdichtingen eronder te lijden hebben. Ik ben er inmiddels wel achter dat remvloeistof veel corrosiever is dan olie, dus wat dat betreft enigszins gerustgesteld.

En hoe krijg je het voor elkaar? Inderdaad..... Ik ben al jaren meer dan tevreden klant hier. De garage belde vandaag dat er mogelijk een fout was gemaakt. En gelukkig maar, want anders zou ik met een ondeugdelijk remsysteem de bergen in zijn gegaan.

[drestar]

Beste allen. ik heb een Triumph TR7. deze start echter niet. heeft 15 jaar stilgestaan maar motor draait rond. ik heb de startmotor gangbaar gemaakt. alleen geen vonk uit de bougies. ik heb de stoomdraad naar de bobine doorgemeten en daar komt maar 7,90 volt uit terwijl de bobine 12 volt is. ik heb ook gemeten met dat ik de motor probeer te starten dus als de motor ronrdraaid maar het voltage liep niet op. volgens mij moet ik dan toch 12 volt uit de stroomdraad krijgen maar ik vroeg mij af wat en waarom waar het door kan komen er maar 8 volt uitkomt?? mijn vader denkt misschien verbinding stekkertjes geoxideerd ??? kan dat???

[deepbass909]

@drestar Je hebt of ergens een draad die bijna doorgebroken is of een slechte verbinding ergens. Aangezien die auto 15 jaar stil gestaan heeft én Brits is, zou ik maar beginnen om jezelf de basics aan te leren van auto-elektronica en de hele bedrading na te kijken. Britse auto's zijn notoir voor (het gebrek aan) kwaliteit van de bedrading.

En vergeet ook vooral niet om alle massapunten te controleren.

Gezien de manier waarop je de vraag stelt, concludeer ik dat je (vrijwel) geen kennis van elektronica hebt (mogelijke oorzaken van spanningsval is een stukje basiskennis namelijk) en je er dus verstandig aan doet je eerst hierin te verdiepen, voor je in de auto zaken los gaat maken of vervangen. Alleen dan kan je namelijk beginnen met de diagnose van de storing.

[drestar]

deepbass909 schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 17:14:
@drestar Je hebt of ergens een draad die bijna doorgebroken is of een slechte verbinding ergens. Aangezien die auto 15 jaar stil gestaan heeft én Brits is, zou ik maar beginnen om jezelf de basics aan te leren van auto-elektronica en de hele bedrading na te kijken. Britse auto's zijn notoir voor (het gebrek aan) kwaliteit van de bedrading.

En vergeet ook vooral niet om alle massapunten te controleren.

Gezien de manier waarop je de vraag stelt, concludeer ik dat je (vrijwel) geen kennis van elektronica hebt (mogelijke oorzaken van spanningsval is een stukje basiskennis namelijk) en je er dus verstandig aan doet je eerst hierin te verdiepen, voor je in de auto zaken los gaat maken of vervangen. Alleen dan kan je namelijk beginnen met de diagnose van de storing.

Klopt ik heb geen verstand van elektronika. dat heb je goed door. ik hoop er alleen met enig advies uit te komen. ja het is een Engelse auto. maar is het ook mogelijk rechtstreeks een draad van de accu te leggen naar de bobine om te kijken of hij met 12 volt erop wel vonkt?

[.Maarten]

Ja je kunt gewoon een draad van de accu naar de bobine leggen om te testen.
Let wel op dat je alleen de plus pakt. Volgens mij zijn er meerdere verschillende ontstekingen gebruikt op zo'n oudje.

En check ook eens de rotor en verdelerkap.

[drestar]

.Maarten schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 18:19:
Ja je kunt gewoon een draad van de accu naar de bobine leggen om te testen.
Let wel op dat je alleen de plus pakt. Volgens mij zijn er meerdere verschillende ontstekingen gebruikt op zo'n oudje.

En check ook eens de rotor en verdelerkap.

Ok mooi bedank. alleen staat in het handboek op een afbeeding dat dan de plus van de accu op de min van de bobine moet?? dit kan toch niet kloppen of wel? of is dit Engelse humor...

[.Maarten]

drestar schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 19:40:
[...]


Ok mooi bedank. alleen staat in het handboek op een afbeeding dat dan de plus van de accu op de min van de bobine moet?? dit kan toch niet kloppen of wel? of is dit Engelse humor...

Nee dat klopt niet. 12v op de plus van de bobine en dan wordt de massa van de bobine door iets geschakeld. Hoe het precies wordt geschakeld weet ik niet want ik ken die auto's niet en weet ook niet welke ontstekingen ze allemaal gebruiken.

[drestar]

.Maarten schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 21:25:
[...]


Nee dat klopt niet. 12v op de plus van de bobine en dan wordt de massa van de bobine door iets geschakeld. Hoe het precies wordt geschakeld weet ik niet want ik ken die auto's niet en weet ook niet welke ontstekingen ze allemaal gebruiken.

Maar ik moet dus de bobine gewoon aansluiten ook op de massa zoals het normaal aangesloten is? en dan de draad van de accu op de plus van de accu naar de plus op de bobine...

[.Maarten]

drestar schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 21:29:
[...]


Maar ik moet dus de bobine gewoon aansluiten ook op de massa zoals het normaal aangesloten is? en dan de draad van de accu op de plus van de accu naar de plus op de bobine...

De massa moet je gewoon laten zitten zoals het zit.
De 12v die nu op de bobine zit haal je eraf en dan maak je even een kabeltje tussen de + van de accu en de + van de bobine.

Maar maak anders eens wat fotos van de ontsteking. Dat praat wat makkelijker. En trek ook eens de verdelerkap los en check of de punten daarin niet compleet geoxideerd zijn.
Vonk krijgen op dat oude spul is meestal niet zo moeilijk. Meestal heb je meer werk met de carburateurs.

[Det]

drestar schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 19:40:
[...]


Ok mooi bedank. alleen staat in het handboek op een afbeeding dat dan de plus van de accu op de min van de bobine moet?? dit kan toch niet kloppen of wel? of is dit Engelse humor...

Doe even goed onderzoek aan de hand van het bouwjaar van je TR7. Oudere engelse voertuigen (ik heb hands-on ervaring met een '68 Triumph Bonneville) hebben vaak de plus en min omgedraaid. Dus de kabel vanaf de plus van de accu gaat naar het frame van het voertuig. En de min kabel wordt aangesloten op de gebruiker. Dat hoort zo. Zo lezen zou dit wel eens overeen kunnen komen met wat je in het handboek ziet...

Over de lage spanning op de bobine tijdens het starten; hou er rekening mee dat de startmotor zodanig stroom trekt dat de accuspanning inzakt. Je zult dus geen 12v op de bobine meten. Overweeg er dus eens een goede startaccu bij te hangen met een stel goede (!) startkabels en kijk dan of je spanning beter op peil blijft.

[deepbass909]

Det schreef op dinsdag 11 juni 2024 @ 21:56:
[...]

Doe even goed onderzoek aan de hand van het bouwjaar van je TR7. Oudere engelse voertuigen (ik heb hands-on ervaring met een '68 Triumph Bonneville) hebben vaak de plus en min omgedraaid. Dus de kabel vanaf de plus van de accu gaat naar het frame van het voertuig. En de min kabel wordt aangesloten op de gebruiker. Dat hoort zo. Zo lezen zou dit wel eens overeen kunnen komen met wat je in het handboek ziet...

Ik wou net dezelfde opmerking plaatsen, maar nog algemener. Het was tot in de jaren 70 niet ongewoon dat een auto "body positive" was, in plaats de nu gebruikelijke "body negative". Ook binnen dezelfde modelserie kan dit in de loop van tijd veranderen of een eerdere eigenaar heeft een conversie gedaan.

Daarom mijn advies om pas aan de elektra te gaan werken als je op z'n minst basiskennis hebt. Het scheelt dat een TR7 geen computers heeft, en er niet direct iets kapot kan gaan als een accu verkeerd-om aangesloten wordt, maar het kan wel nare kortsluitingen veroorzaken.

Over de lage spanning op de bobine tijdens het starten; hou er rekening mee dat de startmotor zodanig stroom trekt dat de accuspanning inzakt. Je zult dus geen 12v op de bobine meten. Overweeg er dus eens een goede startaccu bij te hangen met een stel goede (!) startkabels en kijk dan of je spanning beter op peil blijft.

Klopt, bij vrijwel iedere auto zakt de spanning rustig tot 7 of 8 volt tijdens het starten en dat zou geen probleem hoeven zijn als bobine, verdeler(kap), bougiekabels en bougies goed zijn. Met 15 jaar stilstand, heb ik daar sterk mijn twijfels bij. Er treedt overal oxidatie op, isolatie degradeert, etc.

Een ander punt bij een auto die zo lang stil heeft gestaan, is dat de carburateur zo goed als zeker vuil zal zijn en de naald waarschijnlijk blijft hangen.

Ik zou daarom zelf sowieso starten met een revisie van de carburateur. Want met een goed werkende carburateur is kans dat hij start met zwakke ontsteking aanwezig, maar met een vervuilde, niet goed functionerende carburateur kan de ontsteking nog zo goed en sterk zijn, hij gaat dan nooit starten.

@drestar
Nogmaals, ga niet zomaar dingen proberen als je de basics niet kent. Een TR7 is, zeker vergeleken met moderne auto's, simpel, maar er zijn genoeg ervaren monteurs die helemaal klem lopen op de oude techniek. Ik heb zelf bijv. totaal geen moeite met een jaren 90 auto, maar zal ook echt moeten studeren op hoe een carburateur werkt en afgesteld moet worden, en idem voor de ontsteking of kleppen.

Begin met de aanschaf van een goede werkplaatshandleiding, zoals van Haynes.
En neem lekker de tijd. Beter dat je eerst onderzoekt of de bedrading goed is, dan gelijk een tijdelijke draad pakken en die parallel leggen. Naast dat ik niet verwacht dat dit het probleem op gaat lossen, mocht het wel werken, moet je alsnog gaan onderzoeken wat er exact mis gaat.

De auto is simpel, zoveel draden zitten er niet in de motorruimte, dus heel complex kan de diagnose ook niet zijn.

[drestar]

Misschien heb ik het een beetje verkeerd uitgelegd of is het verkeerd overgekomen, maar ik heb zonder te starten de spanning enkel met contact aan gemeten met een multimeter.. en toen kwam ik aan 8 volt. we hebben zelfs met 2 verschillende multimeters gemeten die beiden hetzelfde aangaven. .daarna hebben we de motor rond laten draaien door hem met de startmotor te starten om te kijken wat de spanning toen deed maar er veranderde niet veel. dus er staat zeker weten 8 volt op de draad met contact aan zonder dat de motor in gang is en daardoor de spanning zakt. ik zal trouwens morgen eens wat foto's maken van ontsteking enz . maar op de bobine staat + en - aangegeven en de rode draad waar 8 volt uitkomt zat op de plus van de bobine. de stekker voor de plus is een vrouwtje . de min een mannetje dus kan ook maar op 1 manier worden aangesloten ook. daarom vermoed ik niet dat het andersom moet zijn..

[.Maarten]

8v hoeft niet verkeerd te zijn bij oud spul. Meestal zit er ook een dikke weerstand tussen in de stand dat de motor loopt die het voltage naar beneden trekt. Die weerstand wordt dan overbrugt als er gestart wordt omdat de startmotor het voltage al naar beneden trekt

[drestar]

.Maarten schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 00:45:
8v hoeft niet verkeerd te zijn bij oud spul. Meestal zit er ook een dikke weerstand tussen in de stand dat de motor loopt die het voltage naar beneden trekt. Die weerstand wordt dan overbrugt als er gestart wordt omdat de startmotor het voltage al naar beneden trekt

Maar op de bobine staat 12 Volt op . ik meet trouwens bij de bobine 17500 ohm is dit goed?

hier een foto van uit het handboek

[deepbass909]

@drestar Wat jij voor een aansluitschema aanziet, is een testschema om te testen of er voldoende stroom kan lopen tussen de draden vanaf de accu naar de bobine en uiteindelijk de aarding op de distributie. Bij 4 hebben ze namelijk een lampje in de draad geplaatst ipv de bobine.
Zie ook punt 3 in de tekst eronder. En dat onderbouwd wederom mijn eerdere punt.

Want, hoe vervelend het misschien ook klinkt, en het is echt niet omdat ik je niet verder zou willen helpen, maar wil je succesvol aan die TR7 kunnen werken, moet je eerst verdiepen in de basis. Als je snapt hoe het aangesloten moet zijn en de basis-testen kan uitvoeren, kunnen wij je veel beter verder helpen. Wat je nu wilt, is zonder zelf kennis en ervaring te hebben, een stukje fout-diagnose uitvoeren die simpelweg kennis en ervaring vereist. Vanaf achter een keyboard kunnen wij dan nog zoveel tips geven, maar als dat op het niveau moet van "sluit nu draad 1 aan op punt a en draad 2 op punt b", dan gaat dat niet werken.

Kijk overigens ook uit om niet in de grootste valkuil te trappen bij het meten met een multimeter. Zelfs al geeft die 12V (of liever ruim 13V bij een volle accu) aan, dat wil nog niet zeggen dat de elektrische verbinding goed is. Zolang een circuit niet belast wordt, kan de spanning prima hoog zijn, maar kan het vervolgens compleet instoren als je het gaat belasting. Daarom is de test uit die handleiding, met een testlampje, ook veel beter. Brand het lampje fel, dan is de aansluiting goed. Brand hij zwak (en dat zie je snel genoeg), dan heb je ergens te hoge weerstand.

Overigens is de procedure die je hier toont, zo te zien de procedure voor het afstellen van de verdeler, niet voor het testen van het stroomcircuit/bobine.

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 01:40:
@drestar Wat jij voor een aansluitschema aanziet, is een testschema om te testen of er voldoende stroom kan lopen tussen de draden vanaf de accu naar de bobine en uiteindelijk de aarding op de distributie. Bij 4 hebben ze namelijk een lampje in de draad geplaatst ipv de bobine.
Zie ook punt 3 in de tekst eronder. En dat onderbouwd wederom mijn eerdere punt.

FTFY
Het testlampje zit tussen de accu(5) en de bobine(2)

[deepbass909]

Teijgetje schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 10:24:
[...]

FTFY
Het testlampje zit tussen de accu(5) en de bobine(2)

Nee hoor, de draad in het schema loopt vanaf de plus van de accu (5), via een lampje (4) naar de stroomverdelerdraad losgemaakt van de bobine (3) naar de verdeler (1). De bobine zit in het schema nergens meer aangesloten.

De draad vanaf de accu met lampje tot aan punt 3 is een losse testdraad. De verdeler met gesloten contactpunten verbindt in de normale toestand de draad van de bobine (massief zwart) met de massa. Punt 3 hoort in de normale situatie aangesloten te zitten op de min-pool van de bobine, zodat deze een gesloten stroomkring krijgt op het moment dat de contactpunten sluiten. De pluspool zit of direct (via een zekering) aangesloten op de accu, via een relais of via het contactslot. Maar die draad staat in dit schema niet ingetekend en dit schema is alleen daarom al niet geschikt voor foutdiagnose.

Daarom, en ik lijk wel een plaat die blijft hangen, begin met de basics, leer schema's lezen en ga dan pas dingen testen. Je kan namelijk pas testen als je weet wat je test.

[drestar]

deepbass909 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 10:33:
[...]


Nee hoor, de draad in het schema loopt vanaf de plus van de accu (5), via een lampje (4) naar de stroomverdelerdraad losgemaakt van de bobine (3) naar de verdeler (1). De bobine zit in het schema nergens meer aangesloten.

De draad vanaf de accu met lampje tot aan punt 3 is een losse testdraad. De verdeler met gesloten contactpunten verbindt in de normale toestand de draad van de bobine (massief zwart) met de massa. Punt 3 hoort in de normale situatie aangesloten te zitten op de min-pool van de bobine, zodat deze een gesloten stroomkring krijgt op het moment dat de contactpunten sluiten. De pluspool zit of direct (via een zekering) aangesloten op de accu, via een relais of via het contactslot. Maar die draad staat in dit schema niet ingetekend en dit schema is alleen daarom al niet geschikt voor foutdiagnose.

Daarom, en ik lijk wel een plaat die blijft hangen, begin met de basics, leer schema's lezen en ga dan pas dingen testen. Je kan namelijk pas testen als je weet wat je test.

Ok nu snap ik het al beter. ik was eerst in de veronderstelling dat punt 3 de stroomdraad van de accu was die op de min van de bobine moest maar dat is dus naar de andere kant 1. de pijl wijst ook op het stekkertje begrijp ik nu.

ik hoor trouwens bij de sleutel omdraaien altijd een klik . kan dit van het relais zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door drestar op 12-06-2024 10:52 ]

[deepbass909]

drestar schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 10:47:
[...]


Ok nu snap ik het al beter. ik was eerst in de veronderstelling dat punt 3 de stroomdraad van de accu was die op de min van de bobine moest maar dat is dus naar de andere kant 1. de pijl wijst ook op het stekkertje begrijp ik nu.

ik hoor trouwens bij de sleutel omdraaien altijd een klik . kan dit van het relais zijn?

Er zullen ongetwijfeld meerdere relais klikken op het moment dat de auto op contact wordt gezet. Een contactslot kan misschien 10 Ampère schakelen, terwijl alle verbruikers samen, ook in een oude auto, al snel meerdere 10-tallen ampères verbruiken. Er zit daarom vrijwel altijd één of meerdere hoofdrelais in een auto.

Maar ook daarvoor geldt, op basis van een (goed) schema is dit eenvoudig na te gaan.

Dit is trouwens het volledige bedradingsschema van de TR7:


Zo te zien zit de ontsteking direct, via het contactslot, aangesloten op de accu aan de plus-zijde via de witte draden. Er zitten een aantal connectoren tussen (de rondjes in de lijnen zijn verdeelblokken) waar je spanning kan verliezen door slecht contact.

Het schema is een beetje een puzzle, maar tegelijkertijd, in deze auto past het hele schema nog op één pagina (daardoor lijkt het onoverzichtelijk). Ik ben gewend om met een schema te werken dat verdeeld is over 350 pagina's...

Maar voor je je dood staart op dit schema, heb je ook de andere basics al gecontroleerd? Is de olie nog goed? Is de carburator schoon en functioneel? Zit er verse benzine in de tank? Werkt de brandstofpomp?

Het brandstofsysteem kan je tijdelijk uitsluiten door te proberen om te starten met een spuitbus startvloeistof (te koop bij de automaterialengroothandel). Kijk alleen uit voor backfires! Is de ontsteking sterk genoeg, dan zou de motor in ieder geval moeten stotteren, half aanslaan.

[drestar]

De auto rijd op LPG en er zit nog bijna een tank vol. kan ik dan gewoon remmenreiniger of startpiloot in de carburateurs spuiten of moet de LPG dan eerst afgesloten worden? of kan starten ook gewoon op LPG?? bij het contact omdraaien hoor ik eerst een klik en dan dat er een beetje gas ingespoten word.

de olie staat mooi op peil en ziet er nog zo goed als nieuw uit. de auto is vermoedelijk van een liefhebber geweest en was ook lid van een oldtimerclub volgens de vele documentatie die ik in de auto heb gevonden.. wel was dit een schuur vondst dus ik heb hem van iemand gekocht die er verder niets van wist.

maar eerst moeten de bougies weer vonken want ik krijg helemaal niets uit. ook niet een heel klein zwak vonkje met de 8 volt. is gewoon helemaal dood.

Bedankt voor het schema. dit is wel van 1980 zie ik. mijn TR7 is van 1976. is dit dan nog hetzelfde?

[ Voor 6% gewijzigd door drestar op 12-06-2024 12:00 ]

[deepbass909]

LPG maakt het wel iets complexer, en hoort in mijn ogen eigenlijk niet thuis in een dergelijke auto (oude motoren kunnen doorgaans ook niet goed tegen LPG)... Zeker bij een oudere auto moet je doorgaans starten op benzine en als hij loopt, overschakelen op LPG. Starten op LPG gaat zelfs bij moderne auto's lang niet altijd goed.

Ik zou zelf eerst de LPG helemaal afsluiten en eerst zorgen dat hij op benzine werkt. Dat is hoe de auto ontworpen is en hoe hij hoe dan ook zou moeten werken.

Maar als je zeker weet dat hij niet vonkt, dan zal je alles wat met de ontsteking te maken heeft, na moeten kijken. Is de bobine nog goed? Werkt de verdeler wel (want ook slechte contactpunten kunnen een te hoge weerstand veroorzaken), is de bedrading goed? etc, etc. Je zal in de bedrading op zoek moeten naar welk component de spanningsval veroorzaakt.

[drestar]

deepbass909 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 13:08:
LPG maakt het wel iets complexer, en hoort in mijn ogen eigenlijk niet thuis in een dergelijke auto (oude motoren kunnen doorgaans ook niet goed tegen LPG)... Zeker bij een oudere auto moet je doorgaans starten op benzine en als hij loopt, overschakelen op LPG. Starten op LPG gaat zelfs bij moderne auto's lang niet altijd goed.

Ik zou zelf eerst de LPG helemaal afsluiten en eerst zorgen dat hij op benzine werkt. Dat is hoe de auto ontworpen is en hoe hij hoe dan ook zou moeten werken.

Maar als je zeker weet dat hij niet vonkt, dan zal je alles wat met de ontsteking te maken heeft, na moeten kijken. Is de bobine nog goed? Werkt de verdeler wel (want ook slechte contactpunten kunnen een te hoge weerstand veroorzaken), is de bedrading goed? etc, etc. Je zal in de bedrading op zoek moeten naar welk component de spanningsval veroorzaakt.

De bobine is doorgemeten zoals een bobine gemeten moet worden. en daar kwam 17.500 ohm tevoorschijn. ik weet niet precies hoeveel de bobine van de TR7 moet hebben want dit staat nergens in het handboek geschreven maar volgens waar we het vandaan hebben moest een bobine tussen de 7000 en 10.000 ohm zijn tenzij het handboek voor de auto anders beveelt stond erbij.

ik had eerder met iemand gesproken die mij vertelde er een bougie aan de kabel van de bobine naar de verdelerkap vast te maken en dan de bougie massa met de motor laten maken en kijken of er dan een vonk komt als de auto word gestart maar ook hier kwam geen vonk uit. ik weet ook niet als een bobine teveel ohm meet deze dan ook kapot kan zijn? ik dacht juist alleen bij te weinig. ik weet ook niet hoe lang de bobine er al inzit en hoeveel km die gedaan heeft...

[deepbass909]

De bobine lijkt een behoorlijk standaard bobine te zijn, die in heel veel auto's is gebruikt. Ik kan de weerstand zo niet vinden, maar 17.500 Ohm lijkt me erg aan de hoge kant. Dat suggereert slechte contacten of (beginnende) breuk van de secundaire spoel. Gezien de hoeveelheid oxidatie op zowel huis als aansluitingen, hou ik het op slechte contacten. Maar aan de andere kant vind ik ook bronnen die melden dat een bobine tot 20kOhm kan gaan, en dan zou deze wel in orde zijn.

Ook hiervoor geldt weer dat een goed werkplaatshandboek uitsluitsel zou moeten geven.

[drestar]

deepbass909 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 13:58:
De bobine lijkt een behoorlijk standaard bobine te zijn, die in heel veel auto's is gebruikt. Ik kan de weerstand zo niet vinden, maar 17.500 Ohm lijkt me erg aan de hoge kant. Dat suggereert slechte contacten of (beginnende) breuk van de secundaire spoel. Gezien de hoeveelheid oxidatie op zowel huis als aansluitingen, hou ik het op slechte contacten. Maar aan de andere kant vind ik ook bronnen die melden dat een bobine tot 20kOhm kan gaan, en dan zou deze wel in orde zijn.

Ook hiervoor geldt weer dat een goed werkplaatshandboek uitsluitsel zou moeten geven.

Ik heb al veel roest verwijderd van het huis van de bobine.

ook heb ik hier 4 verschillende dikke handboeken liggen. 2 in het Nederlands en 2 in het Engels maar in alle 4 staat er niets over beschreven hoeveel ohm de bobine moet meten. maar is het wel mogelijk te testen met een bougie aan de bobine kabel zodat je een vonkt krijgt om te kijken of de bobine nog goed is.?

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 10:33:
[...]


Nee hoor, de draad in het schema loopt vanaf de plus van de accu (5), via een lampje (4) naar de stroomverdelerdraad losgemaakt van de bobine (3) naar de verdeler (1). De bobine zit in het schema nergens meer aangesloten.

De draad vanaf de accu met lampje tot aan punt 3 is een losse testdraad. De verdeler met gesloten contactpunten verbindt in de normale toestand de draad van de bobine (massief zwart) met de massa. Punt 3 hoort in de normale situatie aangesloten te zitten op de min-pool van de bobine, zodat deze een gesloten stroomkring krijgt op het moment dat de contactpunten sluiten. De pluspool zit of direct (via een zekering) aangesloten op de accu, via een relais of via het contactslot. Maar die draad staat in dit schema niet ingetekend en dit schema is alleen daarom al niet geschikt voor foutdiagnose.

Daarom, en ik lijk wel een plaat die blijft hangen, begin met de basics, leer schema's lezen en ga dan pas dingen testen. Je kan namelijk pas testen als je weet wat je test.

Je hebt gelijk

[trabant]

Heb je al eens met die bobine geschud? Met zoveel roestsporen zou er wel eens water in kunnen zitten.
Toen ik na 17 jaar mijn tweede Trabant uit haar doornroosjesslaap wilde ontwaken, leek er bij het doormeten niets aan de hand en toch wilde ze niet starten. Nieuwe stekkers op alle kabels van de ontsteking bleek de oplossing.

Het kan zijn dat ik er overheen gelezen heb, maar de accu is toch wel nieuw?

[drestar]

trabant schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 21:26:
Heb je al eens met die bobine geschud? Met zoveel roestsporen zou er wel eens water in kunnen zitten.
Toen ik na 17 jaar mijn tweede Trabant uit haar doornroosjesslaap wilde ontwaken, leek er bij het doormeten niets aan de hand en toch wilde ze niet starten. Nieuwe stekkers op alle kabels van de ontsteking bleek de oplossing.

Het kan zijn dat ik er overheen gelezen heb, maar de accu is toch wel nieuw?

Heey verrek zeg! haha inderdaad. ik schudde ermee nadat ik las wat jij schreef en het klotst vanbinnen. dus er zit vermoedelijk echt water in hoe kan dat nou?? neemt een bobine dan water op?

bedankt voor de tip in ieder geval , dat word dan een nieuwe kopen en kan dat het misschien zijn..

[trabant]

Bestel dan meteen een verdelerkap mee, met alle kabels die daarop zitten. Goede kans dat die ook haarscheurtjes heeft.

Wat kennis van auto-elektriek betreft: Pas eens ergens een vierpuntsmeting op toe.
Leerzaam huiswerk voor regenachtige lentedagen.

[drestar]

De verdelerkap is nog helemaal nieuw. althans zo ziet hij eruit. denk dat er toen pas een nieuwe op gegaan is. ik heb er ook een oude verdelerkap bij gekregen, die lag nog in de auto. zal morgen eens een foto ervan maken.

ik ga in ieder geval zeker een nieuwe bobine, rotor, condensator en contactpunten bestellen.

[drestar]

trabant schreef op woensdag 12 juni 2024 @ 23:49:
Bestel dan meteen een verdelerkap mee, met alle kabels die daarop zitten. Goede kans dat die ook haarscheurtjes heeft.

Wat kennis van auto-elektriek betreft: Pas eens ergens een vierpuntsmeting op toe.
Leerzaam huiswerk voor regenachtige lentedagen.

Ik heb met een bedrijf gesproken dat al 30 jaar in Engelse auto's doet waaronder ook mijn auto en die vertelden mij dat er koelvloeistof in de bobine hoort te zitten en dat is ook wat je een beetje hoort met schudden. ook is het normaal dat er 8 Volt uit de draad komt naar de bobine toe. normaal is de bobine voor mijn auto 9 Volt . maar er schijnt vaak 12 volt op de bobine zelf te staan.

[Puch-Maxi]

@drestar Zit er niet ergens een ballast resistor (weerstand) aan/of bij de bobine?

[trabant]

Met in mijn achterhoofd de verschillende aanduidingen van de warmtegraad van bougies bij de diverse merken en door de jaren heen, zou het me niet verbazen als er ook op bobines verwarrende aanduidingen staan, nog los van de vervalsingen.
De ene Bosch is de andere niet.

[ Voor 12% gewijzigd door trabant op 13-06-2024 12:28 ]

[drestar]

Puch-Maxi schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 12:22:
@drestar Zit er niet ergens een ballast resistor (weerstand) aan/of bij de bobine?

Daar had het bedrijf het ook al over die zit er dus inderdaad ergens. maar niet aan de bobine maar ervoor. als je die ertussen uit haalt heb je dus wel 12 volt. alles lijkt dus te kloppen maar toch geen vonk.

ik heb nu een nieuwe condensator met contact punten besteld en ook voor de zekerheid een nieuwe rotor. de bobine was niet voorradig en zou 2-3 weken duren maar ik zag hem ook bij andere aanbieders staan als direct leverbaar. dus die kan ik dan daar nog bestellen.

[drestar]

trabant schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 12:26:
Met in mijn achterhoofd de verschillende aanduidingen van de warmtegraad van bougies bij de diverse merken en door de jaren heen, zou het me niet verbazen als er ook op bobines verwarrende aanduidingen staan, nog los van de vervalsingen.
De ene Bosch is de andere niet.

ik ga de bobine wel uit voorzorg vervangen. hij is oud en roestig. ik ga dan voor een NGK bobine met ngk bougies

[Theimon]

Weet iemand of Toyota een online onderdelendatabase heeft a la realoem.com voor BMW? Dus chassisnummer erin knallen en je ziet de onderdelen inclusief nummers specifiek voor die auto? Ik google verkeerd denk ik...

[_JGC_]

Theimon schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 19:34:
Weet iemand of Toyota een online onderdelendatabase heeft a la realoem.com voor BMW? Dus chassisnummer erin knallen en je ziet de onderdelen inclusief nummers specifiek voor die auto? Ik google verkeerd denk ik...

Geen idee of het publiek online staat, maar ilcats.ru heeft Toyota ook gewoon online staan incl VIN search.

Ik gebruik die site altijd voor Peugeot onderdelen, aangezien PSA de documentatie tegenwoordig achter een betaalmuur heeft zitten.

[DaWaN]

Ah die ilcats.ru is een goede, die ga ik vaker gebruiken.

Ik gebruikte zelf voor Toyota meestal partsouq

Meest betrouwbare / up-to-date database en handige zoekfunctie op onderdelen zelf is ToyoDIY, mogen helaas alleen geen plaatjes tonen.

[Theimon]

Dank voor de suggesties.

Voor 1 van onze Proace busjes op het werk was ik op zoek naar het juiste type remschijf achter. Rechtsachter was het buitenste remblok er tussenuit gevallen waardoor de zuiger voorbij de keerring schoot. Heel de wielkast vol met vloeistof en geen remmen met 120kph op een snelwegafrit.

Nu waren er 290mm massieve schijven gemonteerd door de dealer en ik vermoedde dat dat niet de juiste maat was, maar het blijkt toch de kunnen. Dus waarschijnlijk is er iets anders verkeerd gegaan. Ik zou alleen niet weten wat. Een borgingsclip komt ook niet zomaar los van de klauw.

Onze vrachtwagenmonteur had ook al huiswerk gedaan en heeft wel de betere optie gemonteerd (294mm geventileerd). Alles sluit veel beter aan

[DaWaN]

Oh ProAce is misschien een apart verhaal, want dat zijn effectief PSA / Stellantis busjes.
Ik weet dat je daarvoor PSA DiagBox diagnose software nodig hebt, want Toyota Techstream werkt niet met die busjes. Hoe het zit qua onderdelen catalogus weet ik dus ook niet.

Overigens is mijn ervaring met PSA en remmen ook geen goede. Voor de Citroen C3 van mijn ouders kreeg ik zo veel opties qua remschijven en blokken dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Uiteindelijk maar de OEM remmen uit elkaar gehaald en alles opgemeten voordat ik nieuw spul bestelde. Blijkbaar schroeven ze er in de fabriek gewoon onder wat ze leuk vinden of wat ze die dag toevallig hebben liggen?

[_JGC_]

@DaWaN Denk dat het vooral ligt aan de prestantatie van onderdelen bij veel websites. Bij Winparts kan ik er redelijk wijs uit worden, maar als je geen techneut met voorkennis bent is opmeten idd het enige wat werkt.

Gisteren even in ilcats zitten zoeken en wat PK's besteld bij de dealer. Paar maand terug het kleppendeksel vervangen, nu ruik ik uitlaatgas tussen de doseerklep en het kleppendeksel. Die zit tegenover de EGR en zit een pakking tussen, die is waarschijnlijk niet meer goed.
Nu 2 pakkingen besteld, eentje voor turbo -> resonator box en eentje tussen doseerklep en kleppendeksel. En ook een schroefje om de resonator box vast te zetten aan het kleppendeksel.

Soms valt het mee wat iets bij de dealer kost, die pakkingen kon ik op internet niet goedkoper krijgen iig. Moet alleen speciaal besteld worden met 10 dagen levertijd want de 1.4HDI is inmiddels incourant.

[Uberdude]

Ik kan doordeweeks tussen 8 en 6 in partslink24 en bij stellantis inloggen voor onderdelen, moet ik wel het vin nummer hebben mocht er ooit iemand iets willen weten.

[wouter.N]

Ik heb wat advies nodig over welke lijm ik het beste kan gebruiken om de spoiler van mijn Peugeot 208 opnieuw te bevestigen. De spoiler bestaat uit twee plastic delen die oorspronkelijk aan elkaar gelijmd waren. Helaas liet de lijm los op een hete dag, waardoor de delen uit elkaar vielen.

Ik ben van plan om de oude lijm te verwijderen en de delen opnieuw vast te lijmen, maar ik weet niet zeker welke lijm het meest geschikt is. Ik overweeg Sikaflex 552 AT, maar die is aan de dure kant en ik weet niet zeker of het de juiste keuze is.

Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat de lijm kleine gaten kan overbruggen.

Dit lijkt een veelvoorkomend probleem te zijn bij de Peugeot 208, waardoor de spoiler vrij prijzig is op de tweedehandsmarkt. Ik wil niet bezuinigen en uiteindelijk de spoiler kwijtraken.

Heeft iemand aanbevelingen voor een sterke, betrouwbare lijm die niet te duur is? Jullie suggesties zijn zeer welkom!

[_JGC_]

@wouter.N Lijkt me wel de juiste kit idd. Vind de prijs nog meevallen eerlijk gezegd.

De 206 blijft hier overigens maar doorgaan met kleine dingetjes. De pakkingen gisteren gemonteerd, waren eerder binnen dan verwacht. Auto trekt wat beter en stinkt niet meer naar uitlaatgas als de EGR open gaat. Tegelijk ook een nieuw interieurfilter geplaatst, de vorige zat alweer een jaar.

Volgende dingetje: schakelstangen. Ik heb centimeters speling op de pook en schakelen moet met steeds meer geweld. Vandaag nog maar even onder de auto duiken om te kijken welk stangetje of heveltje de schuldige is. Bij de 206 (en ook andere peugeots uit die tijd en ver daarvoor) is dit wel een bekend dingetje. Kost allemaal niet heel veel gelukkig, maar het komt allemaal achterelkaar bij zo'n oude auto.

Binnenkort nog een oliebeurtje en een nieuwe ruitensproeierpomp en dan op vakantie naar Denemarken.

Edit: gevonden. Busje onderop de pook is ingesleten, kosten 3,45 excl BTW bij de dealer... daarnaast is het schakelstangetje naar de bak niet heel jofel meer, de onderste schakelstang had ik destijds al vervangen omdat die eraf gevallen was. Heb ik toen 2 van besteld, dus ligt nog ééntje ergens in de schuur. Verder zit er een klein beetje speling op de bak zelf helaas

[ Voor 17% gewijzigd door _JGC_ op 29-06-2024 16:57 ]

[Boudewijn]

Onze 12 jaar oude Corsa geeft geen verklikkergeluidjes meer bij het gebruik van de richtingaanwijzers. Ik had verwacht dat het een relais is, maar is kennelijk een luidsprekertje. Logisch want de knipperlichten zelf werken nog prima.


Ik heb de Haynes manual erbij gepakt en kom tot de conclusie dat ik de "Information display unit" moet verwijderen, dat is het display midden op het dashboard met temperatuur en klok enzo. Dat is prima te doen.
Alleen hoe kom i kaan een nieuw luidsprekertje? Haynes noemt het de centre speaker, wat geen gekke naam is.

Als ik bij winparts zoek:

https://www.winparts.nl/i...88-14695.html?order=prijs

Dan vind ik allerlei geluidsinstallaties. Iemand een goeie tip?

[ThinkPad]

Lijkt mij een goede vraag voor onze Opel-fanaat @Aapje

[Aapje]

ThinkPad schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:22:
Lijkt mij een goede vraag voor onze Opel-fanaat @Aapje

Geen idee :-) Ik pas, plus deze Opel fanaat haakt af bij auto's jonger dan 2000 :-) En al helemaal bij Opels van Stellantis. Je kan zelfs zeggen dat ik anti-Opel begin te raken...

Weet niet of de audio over de luidsprekers van radio ging. Dacht altijd een raar speakertje onder 't dashboard zelf. Correct me if i'm wrong please.

[ Voor 18% gewijzigd door Aapje op 01-07-2024 16:49 ]

[Boudewijn]

Aapje schreef op maandag 1 juli 2024 @ 16:48:
[...]

Geen idee :-) Ik pas, plus deze Opel fanaat haakt af bij auto's jonger dan 2000 :-) En al helemaal bij Opels van Stellantis. Je kan zelfs zeggen dat ik anti-Opel begin te raken...

Weet niet of de audio over de luidsprekers van radio ging. Dacht altijd een raar speakertje onder 't dashboard zelf. Correct me if i'm wrong please.

Ah een ander speakertje dus.. Het geluid leek in mijn beleving uit het dashboard te komen ja.
Straks nog even opnieuw de Haynes bekijken, ik had op internet gevonden dat het die center-speaker zou moeten zijn.

[dreamscape]

Bij mijn Corsa D kon ik in een speciaal menu het volume van dat verklikkergeluid instellen. Geen idee of die op helemaal stil kon worden ingesteld, maar het zou kunnen dat er in die instellingen iets verkeerd staat. Ik weet niet meer precies hoe je dat kon instellen. Volgens mij beide hendels (ruitenwisser en richtingaanwijzer) naar je toe trekken voor een bepaalde tijd...

[flessuh]

Zijn hier ook mensen met ervaring van het traceren van lekken?

Ben trotse bezitter van een t27 avensis station en sinds een paar weken heb ik water in het reservewiel compartiment. Daarnaast lijken te matten voor de achterbank soms wat vochtig.
Vreemd genoeg kan ik echter nergens anders vochtige plekken vinden langs de rubbers en de achterlichten etc waarvan je zou verwachten dat het er langs komt?
Eerste keer dat ik het zag (hoorde letterlijk geklots) zat er een laag van 5-7cm water in het compartiment.

Mijn gedachte nu is dat het mogelijk bij het remmen/drempels over de "rand" van de achterbank heen is gegaan en daarom mijn mat voor de bank vochtig was.

Het zal toch ergens vandaan moeten komen maar ik zie dus niet waar, en om nou te zeggen ik breng hem naar de garage en laat hun zoeken.. lokaliseer liever zelf eerst het probleem zodat het niet in de papieren loopt
Iemand hier een goede aanpak voor?

[Hartox]

Toevallig laatst op wheeler dealers gezien dat ze dat met een rook apparaat in de auto doen. Als het goed is zie je dan de rook ontsnappen op de plek waar het water naar binnen komt.

[LopeZ]

flessuh schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:01:
Zijn hier ook mensen met ervaring van het traceren van lekken?

Ben trotse bezitter van een t27 avensis station en sinds een paar weken heb ik water in het reservewiel compartiment. Daarnaast lijken te matten voor de achterbank soms wat vochtig.
Vreemd genoeg kan ik echter nergens anders vochtige plekken vinden langs de rubbers en de achterlichten etc waarvan je zou verwachten dat het er langs komt?
Eerste keer dat ik het zag (hoorde letterlijk geklots) zat er een laag van 5-7cm water in het compartiment.

Mijn gedachte nu is dat het mogelijk bij het remmen/drempels over de "rand" van de achterbank heen is gegaan en daarom mijn mat voor de bank vochtig was.

Het zal toch ergens vandaan moeten komen maar ik zie dus niet waar, en om nou te zeggen ik breng hem naar de garage en laat hun zoeken.. lokaliseer liever zelf eerst het probleem zodat het niet in de papieren loopt
Iemand hier een goede aanpak voor?

Wat ik bij de gen1 New Mini's altijd doe is de binnenbekleding van de achterklep strippen, in de kofferbak liggen en dan een helper met de tuinslang op achterklep laten spuiten. Van onder naar boven.

Mogelijke oorzaken daar zijn de kofferbak greep, rubber chrome sierstrip op de achterruit , ruitenwisser tule of het derde remlicht.

Water in de kofferbak kan onder je achterbank komen door het zuigende effect van foam. Vergelijk het met het watergeven van een plant met een katoenen draadje.

[PalingDrone]

LopeZ schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:21:
[...]

Wat ik bij de gen1 New Mini's altijd doe is de binnenbekleding van de achterklep strippen, in de kofferbak liggen en dan een helper met de tuinslang op achterklep laten spuiten. Van onder naar boven.

Mogelijke oorzaken daar zijn de kofferbak greep, rubber chrome sierstrip op de achterruit , ruitenwisser tule of het derde remlicht.

Water in de kofferbak kan onder je achterbank komen door het zuigende effect van foam. Vergelijk het met het watergeven van een plant met een katoenen draadje.

Dat kan je aanvullen met wat schilderstape op het kale metaal plakken zodat je vrij snel ziet waar precies het vocht langskomt.

@flessuh
Bij alle Honda's die ik tot nu toe gehad heb viel vocht in de kofferbak altijd terug te leiden tot de foam afdichting/pakking van de achterlichten.
Wanneer dat spul een beetje vergaat lekt er toch al snel een aanzienlijke hoeveelheid water de kofferbak in dus wellicht is dat ook iets om te checken bij je Toyota.

[Metalfreak]

flessuh schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:01:
Zijn hier ook mensen met ervaring van het traceren van lekken?

Ben trotse bezitter van een t27 avensis station en sinds een paar weken heb ik water in het reservewiel compartiment. Daarnaast lijken te matten voor de achterbank soms wat vochtig.
Vreemd genoeg kan ik echter nergens anders vochtige plekken vinden langs de rubbers en de achterlichten etc waarvan je zou verwachten dat het er langs komt?
Eerste keer dat ik het zag (hoorde letterlijk geklots) zat er een laag van 5-7cm water in het compartiment.

Mijn gedachte nu is dat het mogelijk bij het remmen/drempels over de "rand" van de achterbank heen is gegaan en daarom mijn mat voor de bank vochtig was.

Het zal toch ergens vandaan moeten komen maar ik zie dus niet waar, en om nou te zeggen ik breng hem naar de garage en laat hun zoeken.. lokaliseer liever zelf eerst het probleem zodat het niet in de papieren loopt
Iemand hier een goede aanpak voor?

Natte matten kunnen ook komen door een verstopte afvoer van de aircoleiding. Ik heb dat bij mijn auto ook gehad. Oplossing was het rubberen stopje verwijderen uit die afvoer (is ook de "officiele" fix vanuit het merk), alleen zit die afvoer op een vervelende plek.

Heb je een schuifdak? Afwateringen daarvan zijn ook altijd berucht om lekkages te veroorzaken.

Als je zoekt op "Avensis T27 water leak" vind je trouwens al heel wat suggesties, meesten wijzen overigens op de achterlichten.

[ Voor 4% gewijzigd door Metalfreak op 02-07-2024 11:14 ]

[(RSH)]

Metalfreak schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 11:11:
[...]


Natte matten kunnen ook komen door een verstopte afvoer van de aircoleiding. Ik heb dat bij mijn auto ook gehad. Oplossing was het rubberen stopje verwijderen uit die afvoer (is ook de "officiele" fix vanuit het merk), alleen zit die afvoer op een vervelende plek.

Heb je een schuifdak? Afwateringen daarvan zijn ook altijd berucht om lekkages te veroorzaken.

Als je zoekt op "Avensis T27 water leak" vind je trouwens al heel wat suggesties, meesten wijzen overigens op de achterlichten.

De aansluiting van de dakplaat met de zijplaat van de carrosserie is ook een bekende, onder de dakrail. De strijk-kit van de fabriek wil daar nog wel eens te zuinig zijn aangebracht waardoor uiteindelijk daardoor het water in de body loopt, vooral bij de achterklep.

[flessuh]

Metalfreak schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 11:11:
[...]


Natte matten kunnen ook komen door een verstopte afvoer van de aircoleiding. Ik heb dat bij mijn auto ook gehad. Oplossing was het rubberen stopje verwijderen uit die afvoer (is ook de "officiele" fix vanuit het merk), alleen zit die afvoer op een vervelende plek.

Heb je een schuifdak? Afwateringen daarvan zijn ook altijd berucht om lekkages te veroorzaken.

Als je zoekt op "Avensis T27 water leak" vind je trouwens al heel wat suggesties, meesten wijzen overigens op de achterlichten.

Ja klopt inderdaad, het schijnt een Toyota issue te zijn. Echter zie ik nergens iets waar vocht bij langs is gekomen en voelt niks vanaf de achterlichten naar de opslag voor reservewiel dus dat is zo gek.
Maar zal de boel nog eens langs lopen en anders wordt het toch bij de garage aangeven.
Geen schuifdak anders was dat zeker verdachte nr 1

Airco is nog wel een interessante want daar moeten een paar onderdelen van vervangen worden (over week of 2 afspraak voor) dus wie weet.

[DaWaN]

flessuh schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 10:01:
Zijn hier ook mensen met ervaring van het traceren van lekken?

Iemand hier een goede aanpak voor?

Ja vaak lekken gezocht bij diverse Honda's, Toyota's en Daihatsu's.

Beste aanpak is zoals LopeZ zegt met 2 personen, 1 iemand met een tuinslang en 1 iemand in de auto. Dan kun je snel bepalen waar het water de auto binnenkomt.

PalingDrone schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 11:06:
[...]
@flessuh
Bij alle Honda's die ik tot nu toe gehad heb viel vocht in de kofferbak altijd terug te leiden tot de foam afdichting/pakking van de achterlichten.
Wanneer dat spul een beetje vergaat lekt er toch al snel een aanzienlijke hoeveelheid water de kofferbak in dus wellicht is dat ook iets om te checken bij je Toyota.

Ja Toyota heeft dezelfde afdichting. Overigens is vervangen of dichtkitten lang niet altijd nodig. Als je de oude pakking in een heet sopje schoonmaakt zijn ze meestal na montage weer waterdicht. Nieuwe pakkingen kosten iets van ~10 euro per stuk bij de dealer.

(RSH) schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 11:24:
[...]
De aansluiting van de dakplaat met de zijplaat van de carrosserie is ook een bekende, onder de dakrail. De strijk-kit van de fabriek wil daar nog wel eens te zuinig zijn aangebracht waardoor uiteindelijk daardoor het water in de body loopt, vooral bij de achterklep.

Uitgedroogde strijkkit op de rand van het dak was ook de oorzaak bij mijn Corolla, dus dit is een zeer goede tip want de Avensis komt uit dezelfde fabriek (TMUK).

[PalingDrone]

DaWaN schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 14:52:

[...]


Ja Toyota heeft dezelfde afdichting. Overigens is vervangen of dichtkitten lang niet altijd nodig. Als je de oude pakking in een heet sopje schoonmaakt zijn ze meestal na montage weer waterdicht. Nieuwe pakkingen kosten iets van ~10 euro per stuk bij de dealer.

[...]

Voor een Civic 6 rekende Honda rustig 50 euro voor 1 zo'n stukje schuim met wat gaten...
Heb een 1 op 1 kopie gemaakt van de oude onder het kopieerapparaat en een stukje closed cell foam gehaald wat aardig stevig was van ongeveer gelijke dikte, overgetrokken met een scalpeltje en sindsdien blijft het weer droog in de kofferbak.
(Er gaat nauwelijks wat stuk aan Japanners maar wanneer eens iets vervangen moet worden is het wel gelijk bingo qua prijs, zelfs voor een stom plat stukje schuim van nog geen 10 gram)

Wat ook nog wel eens tijdelijk wil helpen is links en rechts verwisselen, 1 kant van die pakking is plat aan de carosseriekant, waar de lichtunit in gedrukt wordt zit uiteraard een gleufje in. Door ze te verwissselen zit de afdruk van het achterlicht nu vlak op de carrosserie en heeft de nu vlakke kant iets om tegen het achterlicht te duwen. bij een vorige Civic had ik die gleuf opgevuld met een rupsje kit, dat bleef ook goed dicht.

[wouter.N]

_JGC_ schreef op zaterdag 29 juni 2024 @ 10:56:
@wouter.N Lijkt me wel de juiste kit idd. Vind de prijs nog meevallen eerlijk gezegd.

Thnx, zal die dan maar bestellen.

[_JGC_]

De 206 heeft zijn laatste beurt gehad... Schakel mechanisme kan niet beter dan dit, de onderste motorsteun is inmiddels van kroepoek en het onderstel krijgt meer rammeltjes. Verder is het blok onderop helemaal zwart van de olie, de opvangklep is inmiddels ook verzadigd. Heb het nu schoongemaakt, hopelijk is het oude lekkage die zijn weg naar beneden heeft gevonden.
Motorsteun is dingetje van 6 euro, maar om die te vervangen moet ik de hele rambam los trekken tot aan de aandrijfas en homokineet toe (die loopt door de motorsteun naar de bak).

Ik rijd 'm nog een tijdje, duw 'm nog een keer door de APK als dat zonder kosten kan, maar volgend jaar rond deze tijd hoop ik wel wat anders te hebben.

[koentjuh]

wouter.N schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 14:40:
Ik heb wat advies nodig over welke lijm ik het beste kan gebruiken om de spoiler van mijn Peugeot 208 opnieuw te bevestigen. De spoiler bestaat uit twee plastic delen die oorspronkelijk aan elkaar gelijmd waren. Helaas liet de lijm los op een hete dag, waardoor de delen uit elkaar vielen.

Ik ben van plan om de oude lijm te verwijderen en de delen opnieuw vast te lijmen, maar ik weet niet zeker welke lijm het meest geschikt is. Ik overweeg Sikaflex 552 AT, maar die is aan de dure kant en ik weet niet zeker of het de juiste keuze is.

Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat de lijm kleine gaten kan overbruggen.

Dit lijkt een veelvoorkomend probleem te zijn bij de Peugeot 208, waardoor de spoiler vrij prijzig is op de tweedehandsmarkt. Ik wil niet bezuinigen en uiteindelijk de spoiler kwijtraken.

Heeft iemand aanbevelingen voor een sterke, betrouwbare lijm die niet te duur is? Jullie suggesties zijn zeer welkom!

Hoe heb je dit inmiddels opgelost? Helaas kwam mijn vriendin vandaag zonder de bovenkant van de spoiler thuis. Moet dus inderdaad even gaan zoeken naar een reserve variant. Wel bijzonder dat dit kan, maar vermoedelijk was die al wat langer aan het wiebelen hier denk ik.

spoiler:

[wouter.N]

koentjuh schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:36:
[...]


Hoe heb je dit inmiddels opgelost? Helaas kwam mijn vriendin vandaag zonder de bovenkant van de spoiler thuis. Moet dus inderdaad even gaan zoeken naar een reserve variant. Wel bijzonder dat dit kan, maar vermoedelijk was die al wat langer aan het wiebelen hier denk ik.

spoiler:

[Afbeelding]

Uiteindelijk heb ik de lijm gekocht die ik zelf had voorgesteld.

Oorspronkelijk zat de spoiler vast met een soort hot melt glue, die behoorlijk lastig te verwijderen was. Nadat ik de lijm had verwijderd, heb ik het oppervlak goed opgeschuurd en ontvet. Vervolgens heb ik de spoiler weer vastgelijmd terwijl het middelste onderdeel aan de auto was bevestigd. Eerst dacht ik eraan om het te verlijmen terwijl het middelste onderdeel niet aan de auto bevestigd was, maar ik had moeite met het goed uitlijnen van de onderdelen op die manier.

[Boudewijn]

dreamscape schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 09:55:
Bij mijn Corsa D kon ik in een speciaal menu het volume van dat verklikkergeluid instellen. Geen idee of die op helemaal stil kon worden ingesteld, maar het zou kunnen dat er in die instellingen iets verkeerd staat. Ik weet niet meer precies hoe je dat kon instellen. Volgens mij beide hendels (ruitenwisser en richtingaanwijzer) naar je toe trekken voor een bepaalde tijd...

Ik zie nu pas dat er gereageerd is op mijn vraag... sorry.
Hier heeft de speaker het een tijdje wel-en-niet gedaan dus dat is onwaarschijnlijk. De radio (met bijbehorend geluid) doet het nog net zo goed/slecht als voorheen.

Weet iemand hoe zo'n unit heet? Als ik op verklikker luidspreker ga zoeken kom ik op allerlei car-hifi toestanden uit . Of waar in de Haynes manual ik dit kan vinden? Als ik weet hoe en wat kan ik het prima zelf een keer op een zaterdag fixen, denk ik.

[Pindakaas]

Ik heb een toyota corolla verso met 1.8 benzine motor. Deze loopt een beetje onregelmatig stationair. Heeft iemand een idee in welke hoek ik dit moet zoeken?

hij draait stationair ongeveer 600 toeren, wanneer de airco compressor aan gaat wordt dit verhoogd naar 800. Even later gaat de compressor weer uit en zakt het toerental weer maar lijkt hij te ver door te schieten naar beneden tot ca.500 toeren. Dan lijkt hij in te grijpen en een beetje gas bij te geven tot 1000 toeren. Vervolgens zakt hij weer netjes naar 600 toeren.
En dit herhaald zich ongeveer elke 20-30 seconden wanneer de airco compressor aangaat. Zonder airco lijkt dit probleem zich niet voor te doen.

[GWBoes]

@Pindakaas 600 toeren stationair is sowieso al erg laag. Bij 4-cilinders zou dit toch meestal wel rond de 850
moeten zitten, of hij is wel heel goed gebalanceerd.
Vroeger waren deze klachten wel een aanduiding van een vervuilde gasklep of slecht werkende stappenmotor/stationair regelklep. Maar het lijkt me dat een corolla verso die laatste al heeft vervangen voor een volledig elektronisch gasklephuis.

[DaWaN]

Pindakaas schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 16:39:
Ik heb een toyota corolla verso met 1.8 benzine motor. Deze loopt een beetje onregelmatig stationair. Heeft iemand een idee in welke hoek ik dit moet zoeken?

Uit welk jaar komt de Verso? Ik neem aan uit 2005-2010? Motor is dan waarschijnlijk een 1ZZ-FE (1.8) of 3ZZ-FE (1.6)?

hij draait stationair ongeveer 600 toeren, wanneer de airco compressor aan gaat wordt dit verhoogd naar 800. Even later gaat de compressor weer uit en zakt het toerental weer maar lijkt hij te ver door te schieten naar beneden tot ca.500 toeren. Dan lijkt hij in te grijpen en een beetje gas bij te geven tot 1000 toeren. Vervolgens zakt hij weer netjes naar 600 toeren.
En dit herhaald zich ongeveer elke 20-30 seconden wanneer de airco compressor aangaat. Zonder airco lijkt dit probleem zich niet voor te doen.

Lastig te zeggen wat het exacte probleem is, maar mijn vermoeden zou zijn één van de volgende dingen zijn:

• Stationairklep vervuild
• Afwijkende fuel trims stationair
• MAF sensor vervuild / defect
• Lambda sonde vervuild / defect
• Lek in inlaat/uitlaat
• Slecht werkende injectoren

Persoonlijk zou ik eerst eens met een OBD lezer naar de fuel trims kijken, de stationair regeling in de software is vrij traag en werkt niet goed als de mengselverhouding niet helemaal goed is. Mochten de long trims stationair meer dan 15% afwijken dan zou ik dat eerst oplossen.
Mijn Corolla (met 2ZZ-GE) had bijvoorbeeld exact hetzelfde gedrag wat jij beschreef toen de MAF sensor defect begon te raken. Maar ook enige lekken in de inlaat en/of uitlaat kunnen de mengselverhouding in de war gooien en slecht stationair lopen veroorzaken.

GWBoes schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 08:12:
@Pindakaas 600 toeren stationair is sowieso al erg laag. Bij 4-cilinders zou dit toch meestal wel rond de 850
moeten zitten, of hij is wel heel goed gebalanceerd.
Vroeger waren deze klachten wel een aanduiding van een vervuilde gasklep of slecht werkende stappenmotor/stationair regelklep. Maar het lijkt me dat een corolla verso die laatste al heeft vervangen voor een volledig elektronisch gasklephuis.

Tot 2010 hebben ze nog gewoon een stationair klep Pas vanaf 2010 met de 1ZR-FAE en 2ZR-FAE kregen ze een elektronische gasklep.

[Pindakaas]

DaWaN schreef op donderdag 1 augustus 2024 @ 10:56:
[...]


Uit welk jaar komt de Verso? Ik neem aan uit 2005-2010? Motor is dan waarschijnlijk een 1ZZ-FE (1.8) of 3ZZ-FE (1.6)?


[...]


Lastig te zeggen wat het exacte probleem is, maar mijn vermoeden zou zijn één van de volgende dingen zijn:

• Stationairklep vervuild
• Afwijkende fuel trims stationair
• MAF sensor vervuild / defect
• Lambda sonde vervuild / defect
• Lek in inlaat/uitlaat
• Slecht werkende injectoren

Persoonlijk zou ik eerst eens met een OBD lezer naar de fuel trims kijken, de stationair regeling in de software is vrij traag en werkt niet goed als de mengselverhouding niet helemaal goed is. Mochten de long trims stationair meer dan 15% afwijken dan zou ik dat eerst oplossen.
Mijn Corolla (met 2ZZ-GE) had bijvoorbeeld exact hetzelfde gedrag wat jij beschreef toen de MAF sensor defect begon te raken. Maar ook enige lekken in de inlaat en/of uitlaat kunnen de mengselverhouding in de war gooien en slecht stationair lopen veroorzaken.


[...]

Tot 2010 hebben ze nog gewoon een stationair klep Pas vanaf 2010 met de 1ZR-FAE en 2ZR-FAE kregen ze een elektronische gasklep.

Betreft een 2005 modelletje met 1.8 1ZZ-FE motor. Hij doet dit overigens al sinds dat ik hem vorig jaar gekocht heb en slaat gelukkig nooit helemaal af.
Toevallig vorige week een OBD lezer gekocht, vanavond maar eens even kijken of ik de fuel trims naar boven kan toveren.
Thanks!

[Wok]

Vandaag eindelijk weer een volgende stap gezet in het vervolmaken van onze sleutelruimte Het was al zeker twee jaar geleden dat we de voet van de brug in het beton hebben gelegd en vandaag zijn we dan eindelijk begonnen met opzetten van de brug. De eerste kolom hebben we weer in elkaar zitten (draagmoer vernieuwd) en opgezet. Over twee weken de tweede kolom opzetten met de motor en dan kunnen we de voeding gaan aansluiten

[Verwijderd]

Heeft iemand een aanrader voor een goede OB2 apparaat? Ik zie door de bomen het bos niet meer...

[Tinkerer84]

Verwijderd schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 08:27:
Heeft iemand een aanrader voor een goede OB2 apparaat? Ik zie door de bomen het bos niet meer...

Hangt er vooral vanaf waar je het voor wil gebruiken en wat je budget is.
Koop vooral geen 5 euro ELM327 apparaatje van AliExpress

[(RSH)]

Verwijderd schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 08:27:
Heeft iemand een aanrader voor een goede OB2 apparaat? Ik zie door de bomen het bos niet meer...

OBDLink

[WEBGAMING]

Launch zijn goede apparaten, worden ook in garages gebruikt. Zijn ook voor leuke prijzen op AliExpress te vinden. (zorg wel dat je ze bij de officiële winkel bestelt)

[ThinkPad]

@Verwijderd Ik heb een 'Viecar' Bluetooth dongle van 12 euro en kan daarmee heel veel uitlezen van mijn Toyota hybride: ThinkPad in "Het goede EOBD/OBD2 software en interface topic" werkt prima met mijn iPhone

Dat topic zijn wel meer ervaringen te vinden. Qua app vind ik 'Car Scanner' een fijne app. Beetje de moderne opvolger van 'Torque' naar mijn mening.

Maar voor elke auto is het zo dat je met de dealer software nog altijd het meeste kan.

[Tinkerer84]

Zelf heb ik onlangs een VGate iCar Pro BT 4.0 gekocht op AliExpress. https://nl.aliexpress.com/item/1005005065054764.html

Lijkt allemaal te werken, maar Your Mileage Might Vary...
Het is niet onmogelijk om de electronica van je auto te slopen met een slechte OBD2 adapter

[WEBGAMING]

Er blijft ook constant stroom staan op dat goedkope ding uit China. Je moet er maar zin in hebben. Ik zou er heel erg ver van weg blijven.

[ Voor 16% gewijzigd door WEBGAMING op 05-08-2024 11:15 ]

[Tinkerer84]

WEBGAMING schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 11:14:
Er blijft ook constant stroom staan op dat goedkope ding uit China. Je moet er maar zin in hebben. Ik zou er heel erg ver van weg blijven.

Tja.. de launch official store op AliExpress heeft een Launch X431 CR3001 voor ongeveer 20 euro. Waarom zou dat beter zijn?
Of bedoel je een andere launch OBD2 lezer?

[NoFearCreations]

WEBGAMING schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 11:14:
Er blijft ook constant stroom staan op dat goedkope ding uit China. Je moet er maar zin in hebben. Ik zou er heel erg ver van weg blijven.

Wat zou dat uitmaken? Je gebruikt ze of om even snel wat uit te lezen/fout te wissen, of een data log te maken. Beide gaat slecht zonder stroom? En ze zijn allemaal read only, dus je kan niks slopen aan je auto.

Ik gebruik al jaren een goedkoop ELM327 ding van Ali, werkt perfect.

[WEBGAMING]

Verschil is dat het niet constant ingeplugd zit. En het is gewoon een op zichzelf staand apparaat. Geen apps voor nodig, die soms ook maar de helft van de storingen doorgeven.

Als je alleen maar even inplugt om uit te lezen, prima. Maar de meeste mensen laten ze permanent zitten. Dat is natuurlijk ook een beetje het idee.

Als je auto uit staat, staat er nog steeds stroom op de obd poort, dus dat is wel een serieus risico.

Als je storingen kan wissen is het niet read only. Het is ook helemaal niet read only, je kan veranderingen in het systeem maken. Er zijn genoeg verhalen bekend waar zon adapter het hele systeem in de war gooit, of zelfs electronica sloopt.

[ Voor 18% gewijzigd door WEBGAMING op 05-08-2024 13:10 ]

[-tom-562]

Project Farm heeft laatst een stel goedkope OBD2 readers getest, een goede hoeft niet duur te zijn:
YouTube: Best OBD 2 Code Scanner? Are All The Same? Let's Find Out!

[loewie1984]

Vraag, m’n pa heeft een 2019 Volvo XC40 T4 waarbij een elektrische gasveer van de kofferbak klep het begeven heeft.

Dealer gebeld, standaard verhaaltje: ja meneer als er een kapot gaat dan zal de tweede binnenkort ook wel kapot gaan.

Reparatie/vervangingskosten 800 eu voor de set. Nu zie ik op deze website de onderdelen maar er zijn verschillende gasveren: https://www.onderdelensho.../10926/gasveer-achterklep

800 eu voor een klik/connect replacement is gewoon schandalig. Op youtube een filmpje gezien het is een actie van 5 minuten met een schroevendraaier.

Heeft er iemand de tip waar ik het liefst de juiste en originele onderdelen kan bestellen?

[GWBoes]

@loewie1984 gewoon 1 van de bovenste NTY's bestellen en zien of de andere daadwerkelijk binnenkort kapot gaat, als het de verkeerde is kan het altijd retour. Meeste keuzes zijn gewoon een ander merk, ik filter altijd op 1 bekend/groter merk en kijk dan of er echt verschil zit in types.
Deze specialist maakt geen onderscheid in versies, wel verschillende onderdeel nummers dus zullen wel wat revisies of verschillende leveranciers op het originele onderdeel zitten.
Echt origineel zal altijd duur zijn, ruim €300 voor zulke onderdelen met een Volvo logo zouden me niks verbazen. kan je het net zo goed laten doen, heb je tenminste volledige garantie op de reparatie.

[Bossinkje]

loewie1984 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 17:03:
Vraag, m’n pa heeft een 2019 Volvo XC40 T4 waarbij een elektrische gasveer van de kofferbak klep het begeven heeft.

Dealer gebeld, standaard verhaaltje: ja meneer als er een kapot gaat dan zal de tweede binnenkort ook wel kapot gaan.

Reparatie/vervangingskosten 800 eu voor de set. Nu zie ik op deze website de onderdelen maar er zijn verschillende gasveren: https://www.onderdelensho.../10926/gasveer-achterklep

800 eu voor een klik/connect replacement is gewoon schandalig. Op youtube een filmpje gezien het is een actie van 5 minuten met een schroevendraaier.

Heeft er iemand de tip waar ik het liefst de juiste en originele onderdelen kan bestellen?

Kleine tip als je ze zelf gaat vervangen. Zorg dat je de achterklep goed ondersteunt en denk niet dat 1 gasveer de klep wel houdt. Die fout heb ik eens gemaakt, kostte een achterruit..

[-tom-562]

loewie1984 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 17:03:
Vraag, m’n pa heeft een 2019 Volvo XC40 T4 waarbij een elektrische gasveer van de kofferbak klep het begeven heeft.

Dealer gebeld, standaard verhaaltje: ja meneer als er een kapot gaat dan zal de tweede binnenkort ook wel kapot gaan.

Reparatie/vervangingskosten 800 eu voor de set. Nu zie ik op deze website de onderdelen maar er zijn verschillende gasveren: https://www.onderdelensho.../10926/gasveer-achterklep

800 eu voor een klik/connect replacement is gewoon schandalig. Op youtube een filmpje gezien het is een actie van 5 minuten met een schroevendraaier.

Heeft er iemand de tip waar ik het liefst de juiste en originele onderdelen kan bestellen?

Abakus Stabilus is voor zover ik weet de OEM leverancier voor Volvo van gasveren. Kijk ook eens op motointegrator.de, die zijn vaak een stuk goedkoper dan Nederlandse webshops

Edit:
Stabilus veren zijn ook meteen dik aan de prijs

[ Voor 3% gewijzigd door -tom-562 op 06-08-2024 08:45 ]

[loewie1984]

Bossinkje schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:05:
[...]


Kleine tip als je ze zelf gaat vervangen. Zorg dat je de achterklep goed ondersteunt en denk niet dat 1 gasveer de klep wel houdt. Die fout heb ik eens gemaakt, kostte een achterruit..

Hoi, ja dat klopt. Had ook op yt gezien gelezen dat je hem echt moet fixeren/vasthouden en niet denken dat t wel lukt met een houten stok.

[Bobmeister]

Iemand een idee wat ik nog kan proberen om mijn trekhaak verlichting weer werkend te krijgen?

De stekker werkt niet meer op mijn auto. Er zit een generieke Brink/Thule trekhaak op met een eigen aansturing en twee relais in de kofferbak. Wat ik heb kunnen vinden loopt er één rode draad direct van de accu naar de aansturing. Deze is (voorin) afgezekerd met 10A. De aansturing heb ik al vervangen evenals de zekering.

De enige elektrische zaken die werken als ik deze doormeet zijn de massa, de constante stroom en het mistachterlicht (wat opvalt is dat deze continu aanstaat). De rest werkt niet. Ik heb de kabel gevolgd en kan nergens een kabelbreuk oid vinden.

Wat ik nog kan doen: de relais vervangen (hoewel deze goed lijken bij doormeten) en daarna de hele 'stekkerkop' vervangen.

[GWBoes]

@Bobmeister schakelaartje in de stekkerdoos misschien als die er op zit? Stekkerdoos vervangen en/of goed controleren op corrosie op de draden is sowieso nooit een luxe afhankelijk van de leeftijd.

Anders testen met een andere aanhanger of lichtbalk. Soms heeft het systeem een last nodig om te functioneren waardoor doormeten met een spanningszoeker of teststekker niet werkt.

[deepbass909]

loewie1984 schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 17:03:
Vraag, m’n pa heeft een 2019 Volvo XC40 T4 waarbij een elektrische gasveer van de kofferbak klep het begeven heeft.

Dealer gebeld, standaard verhaaltje: ja meneer als er een kapot gaat dan zal de tweede binnenkort ook wel kapot gaan.

Reparatie/vervangingskosten 800 eu voor de set. Nu zie ik op deze website de onderdelen maar er zijn verschillende gasveren: https://www.onderdelensho.../10926/gasveer-achterklep

800 eu voor een klik/connect replacement is gewoon schandalig. Op youtube een filmpje gezien het is een actie van 5 minuten met een schroevendraaier.

Heeft er iemand de tip waar ik het liefst de juiste en originele onderdelen kan bestellen?

Ik zie aan de aansluitkabel een tule zitten, dus die gaat ergens het interieur in. Laten die video's ook zien hoe je de nieuwe gasveer aan moet sluiten? Want als de hemel er voor los moet, is het wel meer dan 5 minuten. En kan je het ding ongestraft vervangen of moet de nieuwe ingeleerd worden?
Een gas veer zelf vervangen stelt inderdaad niks voor. Dat is klep ondersteunen met een stevige balk, los klikken, de nieuwe erin klikken en balk weer weg.
En als een Stabilus al bijna € 300 kost (in Duitsland vind ik ze eigenlijk ook niet onder de €270), dan is > € 300 per stuk bij Volvo niet onrealistisch. Gooi er een uurtje werkplaatstarief bij en je zit inderdaad aan de € 800.

[koentjuh]

koentjuh schreef op maandag 15 juli 2024 @ 20:36:
[...]


Hoe heb je dit inmiddels opgelost? Helaas kwam mijn vriendin vandaag zonder de bovenkant van de spoiler thuis. Moet dus inderdaad even gaan zoeken naar een reserve variant. Wel bijzonder dat dit kan, maar vermoedelijk was die al wat langer aan het wiebelen hier denk ik.

spoiler:

[Afbeelding]

Korte quote op mijzelf: reparatie via dealer was 700/800 euro. Nieuwe spoiler incl spuiten.

Had het geluk dat ik een gebruikte spoiler kon kopen via een handelaar in schade auto’s. Voor 250 euro spoiler opgehaald en erop gezet. Denk dat ik komende week nog een goede 2 componenten kit er tussen stop zodat eea niet weer los komt. Iemand nog tips?

Helaas weten de meeste slopers dat dit een bekend probleem is dus de kans dat je voor een paar tientjes bij de sloop succes hebt is heel klein (helaas).

[pennywiser]

NoFearCreations schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 12:43:
[...]

Ik gebruik al jaren een goedkoop ELM327 ding van Ali, werkt perfect.

Ik zie ook niet goed wat daar mis mee is voor incidenteel gebruik.

[pennywiser]

WEBGAMING schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 13:04:
Er zijn genoeg verhalen bekend waar zon adapter het hele systeem in de war gooit, of zelfs electronica sloopt.

Dit heb ik echt werkelijk nog nooit gehoord, genoeg verhalen zeg je. Voorbeelden?

[pennywiser]

WEBGAMING schreef op maandag 5 augustus 2024 @ 11:14:
Er blijft ook constant stroom staan op dat goedkope ding uit China. Je moet er maar zin in hebben. Ik zou er heel erg ver van weg blijven.

Alleen als je contact aanstaat krijgt de OBD poort stroom. Dat regelt je contactslot niet die lezer. ANWB heeft ook van die trackers, hoe zit het daarmee dan.

[ Voor 13% gewijzigd door pennywiser op 21-08-2024 12:58 ]

[_JGC_]

pennywiser schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:52:
[...]

Ik zie ook niet goed wat daar mis mee is voor incidenteel gebruik.

ELM327 is gewoon goed. Wat je echter koopt op Ebay of Ali is vaak een clone van een ELM327 v1 waarbij ze het versienummer hebben aangepast zonder de implementatie van wat die versie zou moeten kunnen. Hoger versienummer verkoopt beter, dus gewoon lekker faken.

Ik heb ook zo'n el-cheapo ding van Ali liggen, die doet het perfect met een Peugeot 207 1.6VTI of een Peugeot 206 1.4. Ik heb nu een 206 1.4HDI, daarmee kan ik geen verbinding met de ECU maken, dat ding snapt het protocol niet.

En dat laatste is dus waar je met goedkope ELM327 clones tegenaan loopt: veel protocollen zijn niet geïmplementeerd waardoor het niet werkt op moderne auto's.

[pennywiser]

_JGC_ schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:02:
[...]

ELM327 is gewoon goed. Wat je echter koopt op Ebay of Ali is vaak een clone van een ELM327 v1 waarbij ze het versienummer hebben aangepast zonder de implementatie van wat die versie zou moeten kunnen. Hoger versienummer verkoopt beter, dus gewoon lekker faken.

Ik heb ook zo'n el-cheapo ding van Ali liggen, die doet het perfect met een Peugeot 207 1.6VTI of een Peugeot 206 1.4. Ik heb nu een 206 1.4HDI, daarmee kan ik geen verbinding met de ECU maken, dat ding snapt het protocol niet.

En dat laatste is dus waar je met goedkope ELM327 clones tegenaan loopt: veel protocollen zijn niet geïmplementeerd waardoor het niet werkt op moderne auto's.

Dat kan, dat zal ook wel, want dat protocol gaat ook verder. Hangt ook van de auto af inderdaad. Maar dat is wat anders dan zomaar de wereld in slingeren dat deze dongels gevaarlijk zijn.

[_JGC_]

pennywiser schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:06:
[...]

Dat kan, dat zal ook wel, want dat protocol gaat ook verder. Hangt ook van de auto af inderdaad. Maar dat is wat anders dan zomaar de wereld in slingeren dat deze dongels gevaarlijk zijn.

Weet niet of je ooit zo'n ding uitelkaar hebt gehaald, maar de solderingen zijn op z'n chinees.
Verder zijn in latere versies allerlei dingen ingebouwd die ze betrouwbaarder maken of minder storingen geven op de CAN bus, dat mis je met een fake clone.

In theorie kan je je hele CANBUS om zeep helpen, zowel tijdelijk als permanent.

[pennywiser]

_JGC_ schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:10:
[...]

Weet niet of je ooit zo'n ding uitelkaar hebt gehaald, maar de solderingen zijn op z'n chinees.
Verder zijn in latere versies allerlei dingen ingebouwd die ze betrouwbaarder maken of minder storingen geven op de CAN bus, dat mis je met een fake clone.

In theorie kan je je hele CANBUS om zeep helpen, zowel tijdelijk als permanent.

Het zou inderdaad goed kunnen, ik ken zo geen voorbeelden.

[deepbass909]

pennywiser schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:55:
[...]

Dit heb ik echt werkelijk nog nooit gehoord, genoeg verhalen zeg je. Voorbeelden?

Ik heb dat ook nog niet eerder gehoord, maar ik heb geen ervaring (nog) met een ELM327 in een recente auto. Maar de CANbus is heel robuust gebouwd, die sloop je niet zomaar. Wat alleen wel kan gebeuren, is als de terminatie weerstanden niet goed zijn, de databus platgelegd kan worden en dat vind je auto natuurlijk niet leuk.

pennywiser schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 12:56:
[...]

Alleen als je contact aanstaat krijgt de OBD poort stroom. Dat regelt je contactslot niet die lezer. ANWB heeft ook van die trackers, hoe zit het daarmee dan.

Dat is zeker niet standaard, genoeg OBD-poorten die continu actief zijn, zeker als de auto keyless entry heeft. Dat is ook juist het grootste probleem bij die auto's, zodra criminelen bij de poort konden, konden ze de auto starten zonder dat deze eerst op contact gezet moest worden, juist omdat die poort in die auto's altijd actief is.

De ANWB-tracker gebruikt naast OBD-data ook GPS-data op je telefoon. Die zal dus actief blijven in auto's waarvan de OBD actief blijft. Maar waarschijnlijk monitord die wel bepaalde zaken en zal in een deep sleep gaan als bepaalde condities niet voldaan worden.

_JGC_ schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:10:
[...]

Weet niet of je ooit zo'n ding uitelkaar hebt gehaald, maar de solderingen zijn op z'n chinees.
Verder zijn in latere versies allerlei dingen ingebouwd die ze betrouwbaarder maken of minder storingen geven op de CAN bus, dat mis je met een fake clone.

In theorie kan je je hele CANBUS om zeep helpen, zowel tijdelijk als permanent.

Kwaliteit kan inderdaad een dingetje zijn. Al heb ik zelf meerdere van die dingen thuis liggen en daar nooit problemen mee gehad.

Ik heb zelf ooit een Vgate iCar2 BT gekocht (op advies van een toenmalige klant die voor een hele grote organisatie een ANWB-achtige tracking dongle aan het ontwikkelen was) en die werkt goed. Die heeft alleen één nadeel/voordeel, en dat is dat hij zichzelf na een tijdje uitschakelt als er geen (snelheids)data binnenkomt. Hij is daardoor onzichtbaar en verbruikt geen stroom, maar moet wel handmatig aangezet worden.

Maar ik zie dat ze inmiddels ook een nieuwe versie hebben, die automatisch zou moeten gaan slapen en ontwaken en claimt volledig ELM327 v2.3 compatible te zijn.

De productfoto's zijn wel heerlijk Chinees:

Waar moet je hem insteken? (nog even afgezien dat 4 verschillende dashboards zijn gebruikt voor de foto's)

[ThinkPad]

Je kan een dongle ook testen met Android app ELM327 Identifier.

ELM327 Identifier sends almost all AT commands available and shows what are supported in accordance with the ELM327 official datasheet (up to firmware v2.2 and v2.3 experimental), so you can quickly check if the adapter declaration is correct or if it's a fake adapter

Ik heb daar een 'Viecar' en een no-name blauwe $3 dongle wel eens mee vergeleken: ThinkPad in "Het goede EOBD/OBD2 software en interface topic". Als ik nu nieuw iets moest kopen dan zou ik ook een Vgate kopen, die zou alle balkjes groen moeten hebben in de ELM327 Identifier (en dus mogelijk meer kunnen uitlezen).

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 21-08-2024 14:10 ]

[DaWaN]

pennywiser schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 13:15:
[...]

Het zou inderdaad goed kunnen, ik ken zo geen voorbeelden.

Ik heb het zelf wel met één van mijn goedkope ELM327 dongles.
Daar hebben ze de interface van het fysieke CAN protocol gebouwd met discrete transistoren. OK, dat is lekker goedkoop, maar dat heeft wel het effect dat de ABS pomp niet meer met de ECU kan praten als ik die dongle in de OBD poort laat zitten. Ook is het denk ik niet zo robuust als de fysieke interface chips van o.a. NXP, die zijn zeer robuust tegen allerlei vervelende effecten (ESD, load dump, etc.).
Als ik hem inplug als de auto loopt is er geen probleem verder (en dat zou ik altijd aanraden met goedkope dongles).