OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Edd]

ocf81 schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:45:
Ik gebruik gewoon (Borosilicaat)glas en 3DLac. Als ik het los wil krijgen pulk ik het randje van de brim omhoog en week ik de rest los onder de kraan met lauw water (en een kleine dosis geduld). 3DLac lost gewoon op in water, dus als er eenmaal wat water bij komt, komt het wel los. Tot nu toe geen glassplinters gehad.

Toch maar gewoon eens proberen met haarlak, 3DLac of iets als Magic GOO. Kijken hoe het gaat. In het ergste geval moet ik een nieuwe glasplaat halen. Nu is er van 1 al een hoek af, dus kan ik die wel opofferen.

Een screen protector zou nog best eens interessant kunnen zijn, mits de ondergrond plat is. Normaal gebruik je glas just om een vlakke bodem te krijgen, maar als het glas zo dun is, dan kan je dat denk ik niet meer daarvoor gebruiken.

Volgens mij gaat het erom om de protector op een glasplaat te plakken en die te gebruiken als print surface. Dus echt doorbuigen gaat niet echt.

Je krijgt dan een werking die vergelijkbaar is met de plaatjes van de nieuwe MK52 Heatbed. Je kan de plaat buigen om de print los te krijgen. Ik vraag me echter af hoe snel zon't plaat kan breken. Bij de MK52 is ie gemaakt van een legering. Dat is toch wel iets beter bestand tegen veel en vaak buigen dan een glasplaat. (o.a. door de moleculaire structuur van het materiaal)
In het artikel gaat ie helaas niet zo diep in op dat bepaalde aspect.

Een MK52 type heatbed is inderdaad wel het mooiste. Vergelijkbaar iets is het BuildTak Flexible Buildplate. Maar dan zit je al snel aan €140 voor 300mm x 300mm.

[citruspers]

Edd schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 23:12:
Nu we het toch zo lekker over print surfaces hebben.. Wat gebruiken jullie voor PETG op glas? Want dat schijnt een beetje samen te kunnen smelten..
Nu gebruik ik gewoon tape, maar dat geeft natuurlijk niet zo'n mooie gladde ondergrond (en geeft af en toe af op wit PETG ).

Bed op 80c, Extra Strong ongeparfumeerde haarlak van de kruidvat en gaan met die banaan. Muurvast op 80 graden, (zo goed als) los op 50 a 60

Werkt tot nu toe prima met Real PETG wit, smokey black en transparant en Hatchbox geel en zwart.

[ Voor 25% gewijzigd door citruspers op 05-10-2017 09:46 ]

[RonaldMeer]

Is dit de beroemde z-wobble? (Anet A8)



Het gaat om de soort golfjes in het oppervlak en de verticale randen.
De rand op ongeveer een centimeter hoogte komt denk ik door het model, dit had ik op een andere printer ook..

Helpt het dan om nieuwe threaded rods te kopen zoals deze:https://reprapworld.nl/products/mechanisch/staven_en_stangen/m8_bedraadde_stang_100cm/

Of zijn er andere dingen mis met de printer waardoor hij dit doet?
Zit er aan te denken om een E3D te installeren, maar ik vermoed dat dit het niet op zal lossen.

[pposthoorn]

CyBeRSPiN schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 13:07:
[...]

Hele grote community, waar men nog steeds respect voor n00bs heeft
https://www.facebook.com/groups/TEVO.3dprinter.owners 35.000 leden

"Heb hem zelf ook" , leuke printer om mee te beginnen. Vele mods voor beschikbaar (zelf te printen).
Je krijgt echt het idee dat je iets van scratch bouwt. Je kunt er echt perfecte prints mee krijgen, maar wel na uren tweaken (o.a. layer fan is een must, en brackets om het frame strak te houden (te schroeven op een houten plaat).
Daardoor leer je veel over het mechanische aspect.
Tip, bestel bij een mede-tweaker upgrades van aluminium: https://taralu.net/ Daar wordt die printer meteen heel stevig van.

Bedankt voor de referentie! Ik ben de mede-tweaker achter taralu.net
Heb zelf de Tarantula sinds februari en ondertussen behoorlijk wat aangepast. Mn nieuwste upgrade zijn stepper motor dempers, man wat maakt dat een wereld van verschil qua geluid. Ervoor hoorde je het 'gezoem' van de steppers en erna hoor je eigenlijk voornamelijk de fans.

[_ferry_]

RonaldMeer schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 10:30:
Is dit de beroemde z-wobble? (Anet A8)

[afbeelding]

Het gaat om de soort golfjes in het oppervlak en de verticale randen.
De rand op ongeveer een centimeter hoogte komt denk ik door het model, dit had ik op een andere printer ook..

Helpt het dan om nieuwe threaded rods te kopen zoals deze:https://reprapworld.nl/products/mechanisch/staven_en_stangen/m8_bedraadde_stang_100cm/

Of zijn er andere dingen mis met de printer waardoor hij dit doet?
Zit er aan te denken om een E3D te installeren, maar ik vermoed dat dit het niet op zal lossen.

Lijkt mij juist eerder in XY te zitten. Want op de grote vlakke delen van de gevel is het wel vrij vlak. Maar daar waar hij in XY heeft bewogen zie je hem nagolven. (raamkozijn zie je zo'n 5x nagolven in het raam zelf).
Kan een hoge snelheid zijn of losse belts, teveel massa, stroef bewegen of juist of teveel speling.
Bij Z wobble zou je zien dat de lagen van onder naar boven een golfbeweging maken. Is hier ook wel wat het geval, met name de eerste lagen zit plots een flinke wobble.

[RonaldMeer]

_ferry_ schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 12:24:
[...]

Lijkt mij juist eerder in XY te zitten. Want op de grote vlakke delen van de gevel is het wel vrij vlak. Maar daar waar hij in XY heeft bewogen zie je hem nagolven. Kan een hoge snelheid zijn of losse belts, teveel massa, stroef bewegen of juist of teveel speling.
Bij Z wobble zou je zien dat de lagen van onder naar boven een golfbeweging maken. Is hier ook wel wat het geval, met name de eerste lagen zit plots een flinke wobble.

Bedankt het meedenken

Geprint op 60mm/s.

Ik denk dat ik dan de belts maar wat strakker ga zetten, al staan ze al redelijk strak voor mijn gevoel!
Heeft iemand ervaring met deze belts? https://www.123-3d.nl/123...-per-meter-i40-t3046.html

De onderste lagen lijken wel allemaal taps terug te lopen tot ie plots weer recht boven laag 1 gaat printen en dan wel recht omhoog gaat, heel vreemd..

Ik heb ook gemerkt dat de pulley van het bed niet recht is, of het is de motor shaft. Zal even proberen daar een video van te maken

[grote_oever]

RonaldMeer schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 12:28:
[...]

Bedankt het meedenken

Geprint op 60mm/s.

Ik denk dat ik dan de belts maar wat strakker ga zetten, al staan ze al redelijk strak voor mijn gevoel!
Heeft iemand ervaring met deze belts? https://www.123-3d.nl/123...-per-meter-i40-t3046.html

De onderste lagen lijken wel allemaal taps terug te lopen tot ie plots weer recht boven laag 1 gaat printen en dan wel recht omhoog gaat, heel vreemd..

Ik heb ook gemerkt dat de pulley van het bed niet recht is, of het is de motor shaft. Zal even proberen daar een video van te maken

Deze moet je hebben:

http://www.ebay.com/itm/141938661911

Pulley was bij mijn z-as ook niet recht. Via gearbest heb ik een nieuwe Z-as motor gekregen met nieuwe pulley. Inmiddels weer goed.

[ Voor 8% gewijzigd door grote_oever op 05-10-2017 12:46 ]

[Droxz]

ChojinZ schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 19:43:
[...]

Hobbyking huismerk PLA@ 215c. Unheated bed (sensor gaf 22 graden aan wat mijn huiskamer temp is)
[video]

Plakt perfect! Ik moet een paar keer rammen voordat ik er onder kan met het plamuur mes. Daarnaar hoor je aan het geluid dat het stuk goed vast geplakt zit.

WOW, thanks voor het testen!
Hier kan ik wat mee, liever een plamuur mes als steeds maar hoop hebben dat iets blijft zitten.
Jullie helpen me aardig hier, geweldig.

zynex schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 17:55:
[...]


Mooi zo. Als je een nieuwe krijgt van Geetech die oude niet weggooien, maar gewoon solderen inderdaad. Op die connectors na is het een prima ding.

Je kan trouwens allerlei level sensors gebruiken, maar met een glazen plaat werkt een BLtouch het beste naar mijn mening. Een capacitieve sensor zou goedkoper zijn, maar die bleven bij mij niet heel stabiel. Inductieve sensor is ook prima als je een aluminium bed hebt. Maar van die BLtouch sensor heeft Geetech volgens mij ook een clone. Zelf heb ik ook een niet originele bltouch van aliexpress voor rond de 15 euro als ik het me goed herinner en dat ding werkt nog steeds prima. Daar zou ik dus zeker naar kijken.

Top, ik zie van Geeetech inderdaad wel een "3DTouch Auto Leveling Sensor".
Maar ik verdiep me ook zeker even in die BLtouch, thanks!

[ Voor 42% gewijzigd door Droxz op 05-10-2017 22:50 ]

[lennertvdkort]

citruspers schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 09:45:
[...]


Bed op 80c, Extra Strong ongeparfumeerde haarlak van de kruidvat en gaan met die banaan. Muurvast op 80 graden, (zo goed als) los op 50 a 60

Werkt tot nu toe prima met Real PETG wit, smokey black en transparant en Hatchbox geel en zwart.

Gewoon je bed schoonmaken preheaten op 80 en het erop spuiten? Heb wel eens youtube filmpjes gezien, maar die bereiden hem helemaal voor met meerdere lagen etc. leek me een beetje teveel werk. wil gewoon volgas kunnen printen

[citruspers]

Dat is wat ik meestal doe. Laten opwarmen en ergens halverwege een stoot haarlak er op spuiten. Na 10-20 prints zie je het glas niet meer en kun je hem het beste schoonmaken. Onder de koude kraan en dan een beetje schrobben werkt voor mij prima.

[gekkie]

citruspers schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 09:03:
Dat is wat ik meestal doe. Laten opwarmen en ergens halverwege een stoot haarlak er op spuiten. Na 10-20 prints zie je het glas niet meer en kun je hem het beste schoonmaken. Onder de koude kraan en dan een beetje schrobben werkt voor mij prima.

Plakt dan uiteindelijk niet je hele halve printer na verloop van tijd ?

Ik was m'n spiegels gewoon onder de warme kraan, kruislings een laagje hairspray erop, op heatbed plaatsen, clipjes erop. Vervolgens bed pre-heaten, wanneer op tempratuur homen en auto levelling sequence (even double checken of er ondertussen geen hele grote afwijkingen in zitten zodat manual levelling wel weer eens handig is), en vervolgens printjob aanzetten.

[citruspers]

gekkie schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 11:06:
[...]

Plakt dan uiteindelijk niet je hele halve printer na verloop van tijd ?

Als je mis spuit wel

Maar met mijn Delta heb ik er niet zo veel last van. Het enige wat ik echt kan raken is de behuizing van de stappenmotoren, als die wat plakkerig worden zal me dat worst wezen.

Je zou ook eventueel wat op een doekje kunnen spuiten en het dan op de buildplate smeren natuurlijk.

[lennertvdkort]

citruspers schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 09:03:
Dat is wat ik meestal doe. Laten opwarmen en ergens halverwege een stoot haarlak er op spuiten. Na 10-20 prints zie je het glas niet meer en kun je hem het beste schoonmaken. Onder de koude kraan en dan een beetje schrobben werkt voor mij prima.

Thx voor je reactie! ff van die goedkope rotzooi halen en proberen! Nog een paar dagen en dan ben ik weer thuis, wil dan volgas onderdelen voor een am8 printen!

[CyBeRSPiN]

Kijk wel uit met haarlak in de buurt van je printer.. als het op de bewegende delen komt dan heb je kans dat het ineens stroef gaat lopen.. Beter om de glasplaat los te halen en elders te voorzien van haarlak, de temperatuur boeit niet echt.

[Beakzz]

Zag iemand op Youtube een soort Prit stift gebruiken aangezien hij haarlak om diezelfde redenen niet zo'n goed idee vond. Iemand die dat hier gebruikt of heeft gedaan? (deze vraag is van een noob aangezien ik net "my first printer heb ontvangen).

YouTube: My 6 Essential Tools for 3D Printing - Keep These Near Your 3D Printer (op 30 sec)

Dit dus : https://www.amazon.com/El...68b0cb6291fc5a1214eaf68f1

[ Voor 44% gewijzigd door Beakzz op 06-10-2017 17:44 ]

[palko]

Beakzz schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 17:42:
Zag iemand op Youtube een soort Prit stift gebruiken aangezien hij haarlak om diezelfde redenen niet zo'n goed idee vond. Iemand die dat hier gebruikt of heeft gedaan? (deze vraag is van een noob aangezien ik net "my first printer heb ontvangen).

YouTube: My 6 Essential Tools for 3D Printing - Keep These Near Your 3D Printer (op 30 sec)

Dit dus : https://www.amazon.com/El...68b0cb6291fc5a1214eaf68f1

prit stift werkt prima gewoon een klein laagje en er later vanaf wassen.
meerendeel van de mensen gebruiken buildtak of glas/spiegel
of haarlag net wat de persoon zelf het beste vind werken

[grote_oever]

Deze feelgood moet natuurlijk hier even gepost worden: YouTube: "Never been a better time" - Ben Ryan is Born to Engineer

[Beakzz]

Yeeeh mijn printer is binnen! ...maar zonder powerbrick en handleiding. Dit na een week wachten en dingen die ze toch niet op voorraad bleken te hebben. De online chatmensen zijn goed daar, maar ik ga geen zaken meer doen met Hobbykings. Wat een zooitje. Mag nu een RMA invullen met een video als bewijs. Dus ik moet filmen dat er iets niet bij zit Zucht.

Iemand die mij kan laten weten welk powerbrick bij een Maylan ML200 hoort? Heb hier nog wel een paar dozen van die dingen liggen, maar wil wel een goede toepassen.

[KevinSetz]

Zo na 4 week blijven eindelijk me prints super goed zitten en print ik alles op 0.1mm, Nu is dit wel het mooiste resultaat maar moet ook wel eens wat snels printen en dat wil ik dan doen op 0.2mm maar dan laat alles los van elkaar.

Ik print met PLA van Colorfab (Perfect spul)
op 200 Graden
Geen heatedbed

2e vraag:

Met mijn vertex k8400 kan ik ABS printen maar ik heb geen heatedbed gaat dit dan wel lukken? Of eerlijk gezegd wie heeft voor mij een paar meter ABS Liggen waar mee ik het kan testen

[grote_oever]

KevinSetz schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 09:45:
Zo na 4 week blijven eindelijk me prints super goed zitten en print ik alles op 0.1mm, Nu is dit wel het mooiste resultaat maar moet ook wel eens wat snels printen en dat wil ik dan doen op 0.2mm maar dan laat alles los van elkaar.

Ik print met PLA van Colorfab (Perfect spul)
op 200 Graden
Geen heatedbed

2e vraag:

Met mijn vertex k8400 kan ik ABS printen maar ik heb geen heatedbed gaat dit dan wel lukken? Of eerlijk gezegd wie heeft voor mij een paar meter ABS Liggen waar mee ik het kan testen

ABS moet je printen met heatbed. Anders heeft het helemaal geen zin.

[absrnd]

KevinSetz schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 09:45:
Zo na 4 week blijven eindelijk me prints super goed zitten en print ik alles op 0.1mm, Nu is dit wel het mooiste resultaat maar moet ook wel eens wat snels printen en dat wil ik dan doen op 0.2mm maar dan laat alles los van elkaar.

Ik print met PLA van Colorfab (Perfect spul)
op 200 Graden
Geen heatedbed

2e vraag:

Met mijn vertex k8400 kan ik ABS printen maar ik heb geen heatedbed gaat dit dan wel lukken? Of eerlijk gezegd wie heeft voor mij een paar meter ABS Liggen waar mee ik het kan testen

Als je naar 0.2mm gaat, dan moet de printer 2X zoveel materiaal door de hotend persen, en als je dezelfde print snelheid behoud dan kan het materiaal niet snel genoeg op de goede smelt temperatuur komen, je moet dan, of de snelheid iets omlaag brengen, of de hotend temp iets omhoog doen.

ABS printen is een kunst op zich, zolang je kleine en lage onderdelen print, kan het wel lukken, maar voor grotere vormen moet je een heated bed hebben, voor hoge vormen, moet je zeker en afgesloten hok hebben die door je heated bed verwarmt wordt.
ABS heeft een hoge uitzet/krimp factor, laag voor laag bouw je spanning op in het materiaal, en zonder warmte krimpt het te snel en kunnen lagen onderling zelfs loskomen.
te truc is je gehele object warm te houden, en pas aan het eind geleidelijk laten afkoelen.

[zoeperman]

Na alle tips om mijn under extrusion goed te krijgen (waarvor dank). Heb ik de print nu toch eindelijk goed gekregen. Test gedaan met 3 stukjes van 10 mm fillament doorvoeren, leverden nagenoeg 10 mm op (9,95) dus dat was het niet. Bleek dat er gewoon een heel stuk fillament op de rol zat met maar 1,5 mm diameter in plaats van 1.75. Mooi vervelend, heeft me 3 avonden gekost om erachter te komen. Maar goed, nu weet ik wel weer meer van de printer
Nu dacht ik ik print ook eens een XYZ cube om te kijken of daar ook veel verschil in zit?
Je wil natuurlijk een zo goed mogelijke print toch?
dus ik denk ik print deze eens: https://www.thingiverse.com/thing:1278865
met een 4mm brim, alleen nu trekt hij krom.
Moet de brim dan groter of is de hechting aan het bed niet goed?

[Engineer Stewie]

Tijdje hier raad gevraagd ivm mijn eerste 3D print/tekening en goed geholpen.
Nu is het geprint, is het afgetaped omdat er licht lekte en zijn er RGB ledjes ingeplaatst. Als ik mijn cablemod kabels binnen heb gaat de PC terug open en wordt het erin geplaatst.
Ben best tevreden voor een eerste keer .

[Radiance]

De verhuizing zit er zo goed als op dus de 3d printer vandaag maar opgehaald uit mijn oude huis.
Vanmiddag een Raspberry Pi Zero W gekocht alleen kreeg ik die vanmiddag met geen mogelijkheid aan de gang, wat bleek, ik had de baudrate verkeerd staan en auto detect werkte niet en daar bij liep de Pi verschrikkelijk instabiel. Zo kon ik geen verbinding maken via ssh en ook Repetier Server verloor continue de verbinding.

Het viel mij ook al op dat Home Assistant en mijn LED verlichting raar deden dus toen tot de conclusie gekomen dat de wifi brak moet zijn.

Ik heb 2 access points en een router welke ik tot 1 netwerk wilde maken maar schijnbaar ging dit niet helemaal goed en heb nu alleen de wifi van het sterkste access point aan staan en alles loopt nu weer soepel.

Afijn, alles werkt nu alleen toen kwam ik er achter dat Repetier Host niet werkt met OctoPrint dus net voor het eerst maar eens Cura gebruikt om een calibratie kubus te printen. Ik heb alle settings in Cura aangezet en zoveel mogelijk over genomen van Slic3r.

De kubus is er goed uitgekomen en de printer lijkt aardig goed gekalibreerd al heb ik geen digitale schuifmaat en ben geen ster in het aflezen van een analoge schuifmaat.

Dan wordt het nu tijd om de onderdelen te printen voor het bouwen van een Lack enclosure. In de nieuwe woning is daar prima ruimte voor. Ik Wil de kast dan ook dicht gaan maken zodat er ook andere materialen geprint kunnen worden.

[zynex]

Radiance schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 20:00:
De verhuizing zit er zo goed als op dus de 3d printer vandaag maar opgehaald uit mijn oude huis.
Vanmiddag een Raspberry Pi Zero W gekocht alleen kreeg ik die vanmiddag met geen mogelijkheid aan de gang, wat bleek, ik had de baudrate verkeerd staan en auto detect werkte niet en daar bij liep de Pi verschrikkelijk instabiel. Zo kon ik geen verbinding maken via ssh en ook Repetier Server verloor continue de verbinding.

Het viel mij ook al op dat Home Assistant en mijn LED verlichting raar deden dus toen tot de conclusie gekomen dat de wifi brak moet zijn.

Ik heb 2 access points en een router welke ik tot 1 netwerk wilde maken maar schijnbaar ging dit niet helemaal goed en heb nu alleen de wifi van het sterkste access point aan staan en alles loopt nu weer soepel.

Afijn, alles werkt nu alleen toen kwam ik er achter dat Repetier Host niet werkt met OctoPrint dus net voor het eerst maar eens Cura gebruikt om een calibratie kubus te printen. Ik heb alle settings in Cura aangezet en zoveel mogelijk over genomen van Slic3r.

De kubus is er goed uitgekomen en de printer lijkt aardig goed gekalibreerd al heb ik geen digitale schuifmaat en ben geen ster in het aflezen van een analoge schuifmaat.

Dan wordt het nu tijd om de onderdelen te printen voor het bouwen van een Lack enclosure. In de nieuwe woning is daar prima ruimte voor. Ik Wil de kast dan ook dicht gaan maken zodat er ook andere materialen geprint kunnen worden.

Op welke manier werkt repetier host niet met octoprint? Ik gebruik alleen repetier en simplify3d met octoprint, omdat ik Cura juist totaal niet fijn vind. Ik slice dus gewoon met repetier en sleep het bestand vervolgens in mijn browser naar octoprint. Nooit problemen mee gehad.

[Radiance]

zynex schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 23:07:
[...]


Op welke manier werkt repetier host niet met octoprint? Ik gebruik alleen repetier en simplify3d met octoprint, omdat ik Cura juist totaal niet fijn vind. Ik slice dus gewoon met repetier en sleep het bestand vervolgens in mijn browser naar octoprint. Nooit problemen mee gehad.

Oh haha ja zo zal het best werken. Ik doelde erop dat je niet direct vanuit de slicer de opdracht naar de printer kan sturen.

Ik vind Cura vooral heel erg traag dus jouw manier van werken vind ik zo gek nog niet eens. Is dan wel een extra handeling maar levert vast en zeker tijd winst op. Al lijkt de print kwaliteit van Cura wel iets beter te zijn maar dat kan natuurlijk ook tussen de oren zitten.

Ik print nu een onderdeel welke hetzelfde is als eentje die ik eerder met de Slic3r engine geprint heb via Repetier. De condities in mijn oude huis zouden beter moeten zijn dan hier omdat hier iets meer tocht is en de luchtvochtigheid ligt hier hoger maar we gaan het zien. Ik zal hier later wel een vergelijking uploaden van de 2 onderdelen.

Ik gebruik nu trouwens Cura 2.7.

Edit: Ik zie nu al dat ik veel meer last heb vna oozing met Cura. Zal de settings nog eens doorlopen morgen.

Edit 2: Retraction stond niet goed ingesteld, denk ik

Ik ga Cura toch nog even proberen want de rest van de print in z'n algeheel lijkt er toch wel wat beter uit te zien. Zo heb ik minder gaatjes bij de top infill en lijkt de buitenkant er net iets meer smooth uit te zien.

Edit 3:
Links = Cura Rechts = Repetier Host met Slic3r engine



De oozing komt dus wellicht omdat retraction niet goed ingesteld stond (0.1mm) bij Cura. maar vind met name het oppervlak van Cura veel beter dan die van Slic3r maar ook de layers in het algemeen lijken strakker.

[ Voor 25% gewijzigd door Radiance op 08-10-2017 00:26 ]

[jbhc]

Gisteren bezig geweest met de bekabeling van mijn A8. Ik had eindelijk een knappe x-as cable chain dus die kon gemonteerd worden. Tevens had ik wat onderdelen voor de Y-chain opnieuw geprint dus ook daar kon ik het een en ander aan wijzigen.

Ik heb meteen de kans aangegrepen om de bekabeling voor het heat bed toerijkend te maken. Ik had de kabel tot de mosfet al vervangen voor een stuk 1,5mm2 maar na metingen bleek dat de spanning
onder belasting zakte van 12.25V naar 11,90V en op het Heated bed bleef er zelfs maar 11,6V over.

Na het vervangen van de voedende kabel voor een stuk 2,5mm2 verbeterde dit wel maar nog steeds zakte de spanning onder belasting tot 12,05 volt op de Mosfet.

Uiteindelijk heb ik maar een stuk 6mm2 gepakt. Dit zorgde ervoor dat de spanning tot aan de mosfet onder belasting op 12,21V bleef.

6mm2 vond ik te stug om naar het heat-bed te brengen en ik heb er uiteindelijk voor gekozen om 2 stukken 2x1,5mm2 aan het bed te solderen.

Na al dit geknutsel bleek tijdens het meten dat ik op het heat-bed uiteindelijk nog steeds maar krap 12V overhield. Toen was ik het zat en heb ik mijn voeding afgeregeld op 12,5V Nu heb ik op het heat-bed 12,2V staan.

Overigens is het niet alleen de bekabeling die spanningsval veroorzaakt. Op de mosfet verlies ik ook al 0,1Volt.

Voor zover de bekabeling.

Even als vraag en opmerking aan andere A8 gebruikers:
Het is mij opgevallen dat de pully's van zowel de x als de y stappenmotoren krom zijn (Ze slingeren nogal als de motor draait) Ik heb ze ondertussen vervangen voor andere pully's. Is dit andere mensen ook opgevallen?

[KevinSetz]

Ik zit na te denken om mijn printer op een lack tafel van ikea te zetten met nog 1 tafel er boven op en de zijkanten dicht maken en geluidsdempent materiaal er tegen aan. zodat de printer in een hokje zit te printen die dicht is.

Nu mijn vraag is dit mogelijk? en kan dat met de printer?
Ik zal een gat aan de onderkant van de tafel maken en een 120mm fan er op zetten zodat hij nog wel iets van frisse lucht krijgt.

Hoe denken jullie hier over?

[grote_oever]

KevinSetz schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 11:33:


Hoe denken jullie hier over?

Ik ben er nu mee bezig. Heb hem nog niet af, maar tot nu toe kan het prima. Mijn Anet printer past er overigens maar net in met geluidsabsorberende materiaal. Leuk projectje om te doen, maar als je alles zelf moet kopen is het nog vrij duur (Min 50 euro, met alle fancy spul erbij zeker 100 euro).

Denk aan deze kosten:
- 2x tafel a 6 euro
- 3x achter/zijwantjes (ik gebruik triplex die ik later zwart op schilder)
- 1x plexiglas deurtje
- geluidsabsorberende schuim
- rubberen mat om printer op te zetten.
- Scharniertjes etc voor plexiglas deurtje
- Fan (is wel noodzakelijk om een airflow te houden)
- schroefjes/lijm/etc
- alle andere fancy dingen die je er nog meer in wilt hebben zoals tempmeter, ledverlichting etc.

[Pixelmagic]

Nu we het over Lack tafeltjes hebben, was even aan het zoeken er naar en kwam de Printtable tegen.

http://www.instructables....Attractive-IKEA-Lack-Tab/



Mooi build oppervlak en als ik de berichten mag geloven ook behoorlijk stabiel. Zit zelf al een tijd te kijken voor een tweede printer voor grotere prints met eventueel een grote nozzle zoals een Volcano,of zo, dit ziet er leuk uit.

Totaal overkill maar wel erg cool:

[RonaldMeer]

jbhc schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 09:26:

Even als vraag en opmerking aan andere A8 gebruikers:
Het is mij opgevallen dat de pully's van zowel de x als de y stappenmotoren krom zijn (Ze slingeren nogal als de motor draait) Ik heb ze ondertussen vervangen voor andere pully's. Is dit andere mensen ook opgevallen?

Dit is mij ook opgevallen, ben ook van plan deze te vervangen omdat ik denk dat daar wat onnauwkeurigheid door veroorzaakt wordt.
Kan dit bij gearbest worden verhaald op de een of andere manier?

[zynex]

Radiance schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 23:20:
[...]

Oh haha ja zo zal het best werken. Ik doelde erop dat je niet direct vanuit de slicer de opdracht naar de printer kan sturen.

Ik vind Cura vooral heel erg traag dus jouw manier van werken vind ik zo gek nog niet eens. Is dan wel een extra handeling maar levert vast en zeker tijd winst op. Al lijkt de print kwaliteit van Cura wel iets beter te zijn maar dat kan natuurlijk ook tussen de oren zitten.

Ik print nu een onderdeel welke hetzelfde is als eentje die ik eerder met de Slic3r engine geprint heb via Repetier. De condities in mijn oude huis zouden beter moeten zijn dan hier omdat hier iets meer tocht is en de luchtvochtigheid ligt hier hoger maar we gaan het zien. Ik zal hier later wel een vergelijking uploaden van de 2 onderdelen.

Ik gebruik nu trouwens Cura 2.7.

Edit: Ik zie nu al dat ik veel meer last heb vna oozing met Cura. Zal de settings nog eens doorlopen morgen.

Edit 2: Retraction stond niet goed ingesteld, denk ik

Ik ga Cura toch nog even proberen want de rest van de print in z'n algeheel lijkt er toch wel wat beter uit te zien. Zo heb ik minder gaatjes bij de top infill en lijkt de buitenkant er net iets meer smooth uit te zien.

Edit 3:
Links = Cura Rechts = Repetier Host met Slic3r engine
[afbeelding]
[afbeelding]

De oozing komt dus wellicht omdat retraction niet goed ingesteld stond (0.1mm) bij Cura. maar vind met name het oppervlak van Cura veel beter dan die van Slic3r maar ook de layers in het algemeen lijken strakker.

Direct gaat inderdaad niet. Maarja 1 stap meer is ook niet zo'n probleem. Echter vind ik het wel vreemd dat je zo'n groot kwaliteitsverschil hebt tussen Cura en Repetier. Mijn onderbuikgevoelens zeggen toch dat dit te maken heeft met enkele opties die misschien niet helemaal lekker staan in Repetier.

Zelf gebruik ik dus Repetier en Simplify3d. De laatste zou voor een veel betere kwaliteit prints moeten zorgen, maar in de praktijk lijkt dit niet zo uit te pakken. Er is nauwelijks verschil tussen de twee. Het enige voordeel is dat Simplify3d een stuk beter met support materiaal omgaat en wat meer geavanceerde opties heeft, maar met een goede afstelling leveren ze dezelfde kwaliteit prints op. Ik moet dus ook eerlijk bekennen dat ik wel een beetje spijt heb van het geld dat ik heb uitgegeven voor Simplify3d. Dat was echt teveel voor dat stukje software. Dat geld kun je veel beter in hardware stoppen.

edit: @jbhc & @RonaldMeer over die pulleys. Dat is een veel voorkomend probleem en volgens mij ligt dit ook grotendeels aan de maat van de pulley. Die kleine lagers in de pulley kunnen blijkbaar moeilijk precies geproduceerd worden. Zelfs in de duurdere printers zie je dit probleem terugkomen in zekere mate. Het hoeft dus niet meteen voor slechte kwaliteit prints te zorgen. (zolang het niet te erg is). Grotere lagers zijn gewoon een stukje stabieler. Ook ligt het niet altijd aan de pulley zelf, maar aan het ontwerp van de printer. De houder voor de pulley moet namelijk ook goed ontworpen zijn. In veel gevallen zit die pulley gewoon bevestigd met draadeinde (m3 bout) in een houder die te ruim is. Tijdens het maken van een hypercube heb ik gemerkt dat die pulleys echt een stuk rechter blijven wanneer er een beetje druk op staat. (Dus strak in de houder, eventueel met een revetje ertussen). De lager moet natuurlijk nog steeds soepel kunnen draaien, maar wel een beetje druk krijgen en niet los wiebelen om een te kleine m3 bout. En dat is waar meestal het probleem zit.

(Draadeinde is ook nooit ontworpen voor lagers...Een m3 bout is bijvoorbeeld nooit 3mm dik. Het werkt in de praktijk wel, maar precisie buizen voor lagers zijn een stuk beter)

Je kunt dan ook wel van gearbest/banggood nieuwe pulleys vragen/kopen, maar ik kan je bijna verzekeren dat je weer hetzelfde probleem krijgt. Je zou kunnen kijken bij Misumi voor betere lagers/pulleys, maar uit mijn ervaring zijn die kleine pulleylagers dus 'inherently flawed'.

[ Voor 22% gewijzigd door zynex op 08-10-2017 15:27 ]

[KevinSetz]

grote_oever schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 12:07:
[...]


Ik ben er nu mee bezig. Heb hem nog niet af, maar tot nu toe kan het prima. Mijn Anet printer past er overigens maar net in met geluidsabsorberende materiaal. Leuk projectje om te doen, maar als je alles zelf moet kopen is het nog vrij duur (Min 50 euro, met alle fancy spul erbij zeker 100 euro).

Denk aan deze kosten:
- 2x tafel a 6 euro
- 3x achter/zijwantjes (ik gebruik triplex die ik later zwart op schilder)
- 1x plexiglas deurtje
- geluidsabsorberende schuim
- rubberen mat om printer op te zetten.
- Scharniertjes etc voor plexiglas deurtje
- Fan (is wel noodzakelijk om een airflow te houden)
- schroefjes/lijm/etc
- alle andere fancy dingen die je er nog meer in wilt hebben zoals tempmeter, ledverlichting etc.

Net 3x tafel op gehaald We gaan er mee beginnen, Maakt niet zoveel uit wat het kost als het maar een stuk stiller wordt, hij staat in een kamer naast me slaapkamer en snachts kan ik hem dus niet aan zetten

[Tripwire999]

Ik heb eindelijk een auto level sensor besteld voor mijn Anet a8 en wel de:
LJ18A3-8-Z/BY

Nu begrijp ik dat het beste is om deze op de 12v aan te sluiten van de Anet A8 en een optocoupler ertussen te plaatsen zodat het moederbord niet beschadigd word? Nu heb ik geen idee welke optocoupler ik precies moet hebben. Ik heb op de 3dPrinter wiki gekeken maar daar word ik ook niet veel wijzer van. Iemand enig idee welke ik moet hebben en waar ik deze kan bestellen? Sowieso een beetje onduidelijk want ik lees ook dat het mogelijk KAN zijn om de sensor op 5v te laten lopen? Ik had eigenlijk gehoopt om de z-axis connector te gebruiken maar die mist de middelste pin helaas...

[grote_oever]

KevinSetz schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 16:45:
[...]


Net 3x tafel op gehaald We gaan er mee beginnen, Maakt niet zoveel uit wat het kost als het maar een stuk stiller wordt, hij staat in een kamer naast me slaapkamer en snachts kan ik hem dus niet aan zetten

Met geluid zou ik me niet rijk rekenen. Zelfs met de geluidsabsorberende plastic denk ik dat het best nog wat lawaai maakt. Mijn printer hoor je het hele huis door, maar dat is met name de trilling die de printer maakt door de bewegingen.

Ik ben, door een medetweaker, trouwens voor deze gegaan: https://www.thingiverse.com/thing:2012384

en deze filament guide heb ik geprint: https://www.thingiverse.com/thing:2114888

Niet zozeer om design, wat overigen wel prettig erop en eraf haalt, maar meer voor de info die erbij staat.

[ Voor 5% gewijzigd door grote_oever op 08-10-2017 19:05 ]

[jbhc]

@zynex
Ik had het niet over de pully met het lagertje maar over de pully die op de as van de stappenmotoren zit. Zowel die van de X- als de Y-as is krom. Nu had ik er "toevallig" nog een paar liggen (ook low budget china spul) en deze hebben de slinger er niet in zitten.

@Tripwire999
Volgens mij kun je beter deze sensor bestellen:
https://www.aliexpress.co...-Z-BX-5V/32798775131.html
Die werkt gewoon op 5 volt.

[zynex]

jbhc schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 19:08:
@zynex
Ik had het niet over de pully met het lagertje maar over de pully die op de as van de stappenmotoren zit. Zowel die van de X- als de Y-as is krom. Nu had ik er "toevallig" nog een paar liggen (ook low budget china spul) en deze hebben de slinger er niet in zitten.

@Tripwire999
Volgens mij kun je beter deze sensor bestellen:
https://www.aliexpress.co...-Z-BX-5V/32798775131.html
Die werkt gewoon op 5 volt.

Oh sorry dat had ik niet door. Nog nooit gehoord dat die dingen scheef waren. Dan is er idd iets goed mis en is een andere beter.

[KevinSetz]

grote_oever schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 19:04:
[...]


Met geluid zou ik me niet rijk rekenen. Zelfs met de geluidsabsorberende plastic denk ik dat het best nog wat lawaai maakt. Mijn printer hoor je het hele huis door, maar dat is met name de trilling die de printer maakt door de bewegingen.

Ik ben, door een medetweaker, trouwens voor deze gegaan: https://www.thingiverse.com/thing:2012384

en deze filament guide heb ik geprint: https://www.thingiverse.com/thing:2114888

Niet zozeer om design, wat overigen wel prettig erop en eraf haalt, maar meer voor de info die erbij staat.

Ik ga de binnenkant van de tafel helemaal dicht maken met 5cm piepschuim. En aan de onderkant komt 1 fan.

Hierna zal die aardig stiller worden.

[Radiance]

zynex schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 15:15:
[...]


Direct gaat inderdaad niet. Maarja 1 stap meer is ook niet zo'n probleem. Echter vind ik het wel vreemd dat je zo'n groot kwaliteitsverschil hebt tussen Cura en Repetier. Mijn onderbuikgevoelens zeggen toch dat dit te maken heeft met enkele opties die misschien niet helemaal lekker staan in Repetier.

Zelf gebruik ik dus Repetier en Simplify3d. De laatste zou voor een veel betere kwaliteit prints moeten zorgen, maar in de praktijk lijkt dit niet zo uit te pakken. Er is nauwelijks verschil tussen de twee. Het enige voordeel is dat Simplify3d een stuk beter met support materiaal omgaat en wat meer geavanceerde opties heeft, maar met een goede afstelling leveren ze dezelfde kwaliteit prints op. Ik moet dus ook eerlijk bekennen dat ik wel een beetje spijt heb van het geld dat ik heb uitgegeven voor Simplify3d. Dat was echt teveel voor dat stukje software. Dat geld kun je veel beter in hardware stoppen.

Ik print nu nog steeds met Cura maar vind het programma zo verschrikkelijk traag en log werken dat ik me er behoorlijk aan erger. De tijdswinst om direct op send to Octoprint zou kunnen winnen verlies je alleen al met opstarten maar het kwaliteitsverschil is het dan wel weer waard.

Ik zag dat Slic3r zelf wel de optie bied om direct de gcode naar Octoprint te sturen dus dat ga ik maar eens proberen.
Ik heb ook Slic3r Prusa edition gedownload maar daar mis ik de shortcuts weer.

Voordeel van Slic3r is ook wel dat het een bridge setting heeft maar de perfecte slicer bestaat dus niet haha.
Simplify3D heb ik wel geïnstalleerd maar is geen legale versie en heb ik eigenlijk nog niet echt gebruikt.

Ik heb alle settings nagelopen en zie niet echt iets vreemds. Het enigste wat anders stond was de infill overlap welke ik omhoog had gegooid omdat ik gaatjes kreeg bij de walls van de infill. Daar heb ik met Cura dus geen last van. Ik had hem in Slic3r op 70% gezet en Cura stond default op 10% wat prima werkt. Ik herinner mij de default instelling niet van Slic3r maar zal de volgende print eens printen met Slic3r waar ik deze ook op 10% zet.

[ Voor 10% gewijzigd door Radiance op 08-10-2017 21:42 ]

[jbhc]

Goed om te lezen dat Cura niet alleen hier traag draait (ik draai hier alleen Linux) Het maakt bij mij wel uit of ik hem via de PPA draai of via de AppImage. Die laatste is nog trager alleen is die eerste al een week stuk.

[KevinSetz]

Okay, ik heb nog 1 probleem en dat is op 0.2mm printen. Gister avond had ik nog een ik nog een print aan gezet op 0.2mm

Wat gebeurd er:
De printer maakt continu een tikkend geluid bij de motor die het filament grijpt. Net of die hem niet pakt.

Eind resultaat van het blokje wat ik ge print heb:

Ik druk hem met me vingers met weinig moeite kapot met een infill van 30% Dit heb ik niet als ik op 0.1mm print

En de bovenkant is zo dun dat ik de infill hokjes zo kan zien. Dit is overigens ook niet het geval bij 0.1mm printen.

Iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken en hoe op te lossen?

[KorneelB]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 07:01:
Okay, ik heb nog 1 probleem en dat is op 0.2mm printen. Gister avond had ik nog een ik nog een print aan gezet op 0.2mm

Wat gebeurd er:
De printer maakt continu een tikkend geluid bij de motor die het filament grijpt. Net of die hem niet pakt.

Eind resultaat van het blokje wat ik ge print heb:

Ik druk hem met me vingers met weinig moeite kapot met een infill van 30% Dit heb ik niet als ik op 0.1mm print

En de bovenkant is zo dun dat ik de infill hokjes zo kan zien. Dit is overigens ook niet het geval bij 0.1mm printen.

Iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken en hoe op te lossen?

ja. je hebt onderextrusie. je feeder motor probeert hem er met een bepaalde snelheid doorheen te duwen maar misschien kan je printkop de snelheid ook niet aan, koelt te snel af..
wat je moet doen is eens de snelheid terugdraaien en dan langzaam opvoeren..

[grote_oever]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 07:01:

Iemand enig idee waar ik het probleem moet zoeken en hoe op te lossen?

Welke printer heb je ook alweer?

Bij mijn Anet heb ik ook tikkend gelijk gehad. Bleek dat het tandwieltje in de extruder niet goed grip kon krijgen. Tandwiel was iets verschoven; Na rechtzetten tandwiel was dit getik opgelost.

[KevinSetz]

Heb zelf een vertex k8400 en print op 30ms zelfde als met 0.1mm temperatuur blijft constant.

[Tom-Z]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 10:44:
Heb zelf een vertex k8400 en print op 30ms zelfde als met 0.1mm temperatuur blijft constant.

De temperatuur bij de thermistor blijft constant, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de temperatuur overal constant is.
Omdat je nu opeens twee keer zoveel filament (per tijdseenheid) door de nozzle probeert te drukken, heeft het filament minder tijd om op temperatuur te komen en te smelten. Ik zou de temperatuur met 10 of 20 graden verhogen, en dan het nog eens proberen. Ook koelt het koude filament de nozzle af, dus is (bij gelijkblijvende temperatuur van de thermistor) de nozzle kouder dan als je langzamer print.

[KevinSetz]

Bedankt ga ik eens op 220 graden proberen

[BorisN]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 11:37:
Bedankt ga ik eens op 220 graden proberen

Ik zou niet 20 graden per stap doen, probeer eerst eens 10 graden warmer.

[KevinSetz]

Ik print al op 210 graden

[jbhc]

220 graden slaat nergens op. Ik print 0,2mm op 60mm/s zonder problemen op 205graden.

Je weet zeker dat je nozzle niet verstopt zit, de temperatuur klopt en dat er geen probleem is met de extruder?

[BorisN]

Ik print PLA op 210 graden met mijn e3d V6 lite, maar ik heb die temperaturen nooit geijkt. Dat klikken van de extruder kan inderdaad ook komen door een verstopte nozzle of een te zwakke motor maar er kan nog veel meer aan de hand zijn.

Heb je de Vref van je stepper driver bijvoorbeeld al een keer gecheckt, en of je wanneer de motor doorslaat wel handmatig het filament de kop in kan duwen?

[KevinSetz]

Nozzle is niet verstopt want druk het er zo heen, en is nog maar 5 prints oud. Ik durf er niet aan te komen als hij begint te tikken. Om het door te drukken.

Ik haal vanavond wel even de motor los en even opnieuw vast maken.

Ik koop donderdag een hele 2e naald plus motor er bij kan gelijk checken of dan de motor stuk is.

[GORby]

Droxz schreef op donderdag 5 oktober 2017 @ 22:40:
Top, ik zie van Geeetech inderdaad wel een "3DTouch Auto Leveling Sensor".
Maar ik verdiep me ook zeker even in die BLtouch, thanks!

Ik heb zelf recent de Geeetech 3D Touch sensor op mijn Geeetech i3 gemonteerd, ineens van de gelegenheid gebruikt gemaakt om Marlin 1.1.5 op mijn printer te zetten, en dat werkt echt wel aangenaam :-). Ik zorg dat mijn bed nog zo goed mogelijk vlak staat, maar moet dat niet meer zo vaak nakijken. Hij meet nu 9 punten, en begint er dan vrolijk aan

zoeperman schreef op zaterdag 7 oktober 2017 @ 11:55:
Moet de brim dan groter of is de hechting aan het bed niet goed?
[afbeelding]

Da's een gevalletje van onvoldoende hechting. Waar je op kan letten:

• printbed op juiste temperatuur voor je materiaal
• glas behandelen met 3DLAC/haarlak/zoutoplossing
• zorgen dat er eerste laag niet te dik is, en dus goed aangedrukt wordt

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 07:01:
Wat gebeurd er:
De printer maakt continu een tikkend geluid bij de motor die het filament grijpt. Net of die hem niet pakt.

Dat klinkt als een stappenmotor die teveel moeite moet doen om het filament door de hotend te drukken. Aangezien je al op 210°C print, zal de temperatuur vermoedelijk niet het probleem zijn (tenzij je thermistor er hard naast zit). Wat dan overblijft is:

• printsnelheid, plastic geraakt niet snel genoeg gesmolten - probeer eens op halve snelheid
• nozzle deels verstopt, zodat het filament er moeilijker door gaat
• te weinig stroom door je stappenmotor - driver beetje bijregelen, opletten dat motor niet te heet wordt
• welke nozzle diameter gebruik je?

[GORby]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 14:39:
Nozzle is niet verstopt want druk het er zo heen, en is nog maar 5 prints oud. Ik durf er niet aan te komen als hij begint te tikken. Om het door te drukken.

Probeer dan de stroom die de driver door de stappenmotor stuurt eens te verhogen. Toen ik mijn Geeetech in gebruik nam, had ik hetzelfde probleem (en verschoven lagen). Wat bleek... de stappenmotoren kregen veel te weinig stroom. Het stond zeer conservatief ingesteld.
Ik heb de stroom wat verhoogd, en de motoren draaien nog steeds vrij koel (< 45°C), maar de issues zijn wel verdwenen.

[KevinSetz]

De stappen motor moet ik dan bij de instellingen zelf wezen van de printer? Ik heb daar nooit aan gerommeld namelijk.

[BorisN]

Kijk hier even:
http://www.k8xxx-3dprinte...sting_the_stepper_drivers

[jbhc]

@KevinSetz
Als hij begint te tikken kun je hem gewoon aanraken hoor. Niet te bang zijn

[KevinSetz]

Haha super bedankt jongens kan ik me avond weer nuttig invullen toppers jullie

[citruspers]

GORby schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 14:41:
[...]

Dat klinkt als een stappenmotor die teveel moeite moet doen om het filament door de hotend te drukken. Aangezien je al op 210°C print, zal de temperatuur vermoedelijk niet het probleem zijn (tenzij je thermistor er hard naast zit). Wat dan overblijft is:

• printsnelheid, plastic geraakt niet snel genoeg gesmolten - probeer eens op halve snelheid
• nozzle deels verstopt, zodat het filament er moeilijker door gaat
• te weinig stroom door je stappenmotor - driver beetje bijregelen, opletten dat motor niet te heet wordt
• welke nozzle diameter gebruik je?

Goeie diagnose. Ik wil alleen nog even aanvullen dat het ook de nozzle-bed afstand kan zijn die te klein is, daardoor wil je extruder ook nogal eens gaan klikken is mijn ervaring. Al valt het op zich wel op omdat je dan een flinterdunne eerste laag krijgt.

[Radiance]

citruspers schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 16:38:
[...]


Goeie diagnose. Ik wil alleen nog even aanvullen dat het ook de nozzle-bed afstand kan zijn die te klein is, daardoor wil je extruder ook nogal eens gaan klikken is mijn ervaring. Al valt het op zich wel op omdat je dan een flinterdunne eerste laag krijgt.

Het viel mij gisteren en net dus op dat ik er ook wat last van lijk te hebben maar alleen in 1 hoek van mijn print bed en alleen bij de eerste laag. Ik ga na deze print dus maar weer eens m'n bed levelen.

Ik print PLA trouwens op 190 graden en de eerste 3 lagen op 195 graden en gebruik het huismerk van 123-3d.nl.

[KevinSetz]

Ik print met collerfab me bed heeft ruimte genoeg zit 0.25mm ruimte tussen gemeten met een voeler maat op 9 punten.

En hij tikt af en toe als ik op 0.1mm print.

Ik laat jullie weten hoe het afloopt.

Vanavond ga ik de voltage meten hier heb ik nog 1 vraag voor hoef ik de printer alleen maar op stroom te zetten of moet ik de motor ook laten draaien?

Mocht de voltage goed zijn haal ik de vuller (motor) uit elkaar en monteer ik hem weer.

[DON PAPA]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 17:33:
Ik print met collerfab me bed heeft ruimte genoeg zit 0.25mm ruimte tussen gemeten met een voeler maat op 9 punten.

En hij tikt af en toe als ik op 0.1mm print.

Ik laat jullie weten hoe het afloopt.

Vanavond ga ik de voltage meten hier heb ik nog 1 vraag voor hoef ik de printer alleen maar op stroom te zetten of moet ik de motor ook laten draaien?

Mocht de voltage goed zijn haal ik de vuller (motor) uit elkaar en monteer ik hem weer.

Ik zou ook naar je E steps kijken, Velleman zet die standaard op 200 in hun firmware voor de K8400, maar dit houd vaak in dat als je bijvoorbeeld 100mm filament laad er rond de 135mm uit komt als de flow op 100% staat. Ik snap ook niet waarom ze dit doen, en niet goeie uitleg geven in hun handleiding hoe je dit goed moet zetten...

Hier kan je lezen hoe je de juiste E steps kan berekenen voor je printer
http://reprap.org/wiki/Tr...Calibration_Guide#E_steps

Ook op het Velleman forum is hier over veel te vinden, zoek maar eens op filament calibration of E Steps
https://forum.vellemanprojects.eu/c/vertex-3d-printer

[ Voor 10% gewijzigd door DON PAPA op 09-10-2017 18:07 ]

[KevinSetz]

Ik heb de voltage gemeten en staat netjes op 9.23

Dus dat is goed ik ga nu de motor uit elkaar halen

Ook test ik een print op 200 graden en 0.2mm

[Tom-Z]

@KevinSetz Het is niet verstandig een stepper motor uit elkaar te halen. Daardoor verstoor je de magnetisatie en levert hij voortaan minder koppel.

[Edd]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 18:53:
Ik heb de voltage gemeten en staat netjes op 9.23

Uhhh.... Ik mag hopen van niet? Of is dit de ingangsspanning die je hebt gemeten?
Ik weet niet precies natuurlijk welke stepper drivers erin zitten, maar over het algemeen komt dit niet boven de 2V uit. Dit is afhankelijk van hoeveel amperage de motor mag hebben en welke formule je dient te gebruiken voor je driver om van voltage naar het afgegeven amperage te komen.
Je kunt dit afstellen door de potmeter die op de stepper driver zit.

[KevinSetz]

Ja is 0.923 haha geen 9 volt

En heb de extruder opnieuw gemonteerd misschien zat er iets niet goed. Heb de motor in elkaar laten zitten sorry. Is beetje nieuw voor mij.

Thx voor de hulp alvast

Update:

Nadat ik de extruder opnieuw had geplaatst leek het weg te zijn maar naar 2 laagjes printen was het terug


Wat heb ik gedaan:
Voltage gemeten = goed
Extruder opnieuw geplaatst
Bed staat op 0.25mm afstand
Esteps veranderd van 200 naar 150 en 100 maar maakte allebij nog evenveel tik geluid.
Hij tikt ook gewoon bij 0.1mm printen (dus maakt niks uit)
Als ik de extruder gewoon filament er door heen laat lopen tikt hij verder niet, het is dus echt bij het printen als ik filament laad ook geen getik helemaal niks

YouTube: Printer maakt tikkend geluid

[ Voor 152% gewijzigd door KevinSetz op 09-10-2017 21:16 ]

[Radiance]

Om nog even terug te komen op het Slic3r vs Cura verhaal. Ik heb net een print gedaan in Slic3r en weer heb ik van die gaatjes aan de randen van de infill. Dit keer met voor zo ver ik kan zien exact dezelfde instellingen als in Cura. Nu print ik weer een print met Cura en hier zijn die gaatjes niet te zien en lijkt de kwaliteit van over het algemeen er weer beter uit te zien.

Ondanks dat ik Cura een draak van een programma vind denk ik toch dat ik maar bij Cura blijf...

Mijn bed was trouwens helemaal bagger afgesteld. Zo kwam de nozzle tegen het bed aan in de hoek waar de extruder begon te tikken dus wat @citruspers zei lijkt voor mij het geval te zijn geweest. Toch voor de zekerheid de temperaturen weer iets omhoog gegooid naar hoe ze eerst stonden, 200 eerste layer en 195 voor de rest en bed op 60.

Maar ik zal eens mijn Slic3r en Cura settings posten, misschien dat ik iets over het hoofd zie want het liefst stap ik toch van Cura af.

Cura settings:





Slic3r settings:

[Droxz]

Radiance schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 21:23:
Om nog even terug te komen op het Slic3r vs Cura verhaal. Ik heb net een print gedaan in Slic3r en weer heb ik van die gaatjes aan de randen van de infill. Dit keer met voor zo ver ik kan zien exact dezelfde instellingen als in Cura. Nu print ik weer een print met Cura en hier zijn die gaatjes niet te zien en lijkt de kwaliteit van over het algemeen er weer beter uit te zien.

Ondanks dat ik Cura een draak van een programma vind denk ik toch dat ik maar bij Cura blijf...

Mijn bed was trouwens helemaal bagger afgesteld. Zo kwam de nozzle tegen het bed aan in de hoek waar de extruder begon te tikken dus wat @citruspers zei lijkt voor mij het geval te zijn geweest. Toch voor de zekerheid de temperaturen weer iets omhoog gegooid naar hoe ze eerst stonden, 200 eerste layer en 195 voor de rest en bed op 60.

Maar ik zal eens mijn Slic3r en Cura settings posten, misschien dat ik iets over het hoofd zie want het liefst stap ik toch van Cura af.

-knip-

Nou ben in echt een complete noob, maar ik heb je settings eens vergeleken maar er viel me wel wat op.
Als ik kijk naar je settings van Slicer -> infill, heb ik (default) andere waarde staan.


Fill density: 20%
Dill pattern: Honeycomb

En bij "speed" heb ik ook wat anders bij "infill".

jij: 100 mm/s
ik: 80 mm/s

Kleine dingen als "speed" -> "Speed for non-print moves"
jij: 150
ik: 130

"speed" -> "Modifiers" -> "First layer speed"
jij: 30
ik 25


Wie weet heb je hier wat aan.

p.s
Ik gebruik Slic3r 1.2.9 -> Repetier-host

[ Voor 1% gewijzigd door Droxz op 09-10-2017 22:01 . Reden: extra info added ]

[Radiance]

Droxz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 21:57:
[...]


Nou ben in echt een complete noob, maar ik heb je settings eens vergeleken maar er viel me wel wat op.
Als ik kijk naar je settings van Slicer -> infill, heb ik (default) andere waarde staan.


Fill density: 20%
Dill pattern: Honeycomb

En bij "speed" heb ik ook wat anders bij "infill".

jij: 100 mm/s
ik: 80 mm/s

Kleine dingen als "speed" -> "Speed for non-print moves"
jij: 150
ik: 130

"speed" -> "Modifiers" -> "First layer speed"
jij: 30
ik 25


Wie weet heb je hier wat aan.

Die settings heb ik recentelijk iets verhoogd nadat ik een profile voor Cura was tegen gekomen met deze settings. Bij mijn eerste prints in Slic3r stonden deze settings veel lager. Infil density is afhankelijk wat de designer bij Thingiverse post. De infill speed stond voorheen in Slic3r op 70ms en travel speed op 120. Maar met exact dezelfde snelheid settings in Cura krijg ik wel prima prints net zoals ik bij beiden grid gebruik als infill patern. De first layer speed stond bij beiden default al hoger en heb ik zelf al verlaagd.

Daar zou het in mijn ogen dus niet aan moeten liggen...zoals gezegd stonden die settings in Slic3r lager en krijg ik in Cura met die settings betere resultaten dan in Slic3r met lagere settings.

[Edd]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 20:14:
Ja is 0.923 haha geen 9 volt

En heb de extruder opnieuw gemonteerd misschien zat er iets niet goed. Heb de motor in elkaar laten zitten sorry. Is beetje nieuw voor mij.

Thx voor de hulp alvast

Update:

Nadat ik de extruder opnieuw had geplaatst leek het weg te zijn maar naar 2 laagjes printen was het terug


Wat heb ik gedaan:
Voltage gemeten = goed
Extruder opnieuw geplaatst
Bed staat op 0.25mm afstand
Esteps veranderd van 200 naar 150 en 100 maar maakte allebij nog evenveel tik geluid.
Hij tikt ook gewoon bij 0.1mm printen (dus maakt niks uit)
Als ik de extruder gewoon filament er door heen laat lopen tikt hij verder niet, het is dus echt bij het printen als ik filament laad ook geen getik helemaal niks

YouTube: Printer maakt tikkend geluid

Even een hele stomme vraag, maar hoe loopt jouw bowden tube?
Klopt mijn vermoeden dat je deze bij de overige draden in de spiraal hebt gedaan?
Want ik zie hem vanaf je extruder naar boven gaan, maar daarna niet los richting de hotend lopen?

[KevinSetz]

Edd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 22:17:
[...]


Even een hele stomme vraag, maar hoe loopt jouw bowden tube?
Klopt mijn vermoeden dat je deze bij de overige draden in de spiraal hebt gedaan?
Want ik zie hem vanaf je extruder naar boven gaan, maar daarna niet los richting de hotend lopen?

Hij komt weer uit de kabel binder de naald binnen

(ik weet het rode draadje is los) was er net mee bezig)

[ Voor 5% gewijzigd door KevinSetz op 09-10-2017 22:28 ]

[Edd]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 22:27:
[...]


[afbeelding]

Hij komt weer uit de kabel binder de naald binnen

(ik weet het rode draadje is los) was er net mee bezig)

Ik zou de bowden tube even uit de kabelbinder halen. Om even te testen of dat het probleem is.
Je wil namelijk zo min mogelijk weerstand hebben, zodat de extruder motor zijn werk kan doen.

[KevinSetz]

Edd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 22:36:
[...]


Ik zou de bowden tube even uit de kabelbinder halen. Om even te testen of dat het probleem is.
Je wil namelijk zo min mogelijk weerstand hebben, zodat de extruder motor zijn werk kan doen.

Gaan we morgen avond testen ik laat het weer weten

[GORby]

Edd schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 22:36:
Ik zou de bowden tube even uit de kabelbinder halen. Om even te testen of dat het probleem is.
Je wil namelijk zo min mogelijk weerstand hebben, zodat de extruder motor zijn werk kan doen.

Ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan hebben. Aan die piste had ik nog niet gedacht, aangezien ik zelf nog geen ervaring heb met Bowden extruders. Dat buisje samen met de kabels dicht op elkaar pakken kan wel eens voor wat extra wrijving zorgen.

[DON PAPA]

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 22:39:
[...]Gaan we morgen avond testen ik laat het weer weten

Ik weet niet of je de handleiding op de Velleman website al had gevonden, maar daar staat alles heel netjes uitgelegd stap voor stap met heel veel voorbeeld foto's hoe je alles moet monteren.

Installatie van de printkop: https://manuals.velleman.eu/article.php?id=163
Filament buis: https://manuals.velleman.eu/article.php?id=177

En hier de totale handleiding: https://manuals.velleman.eu/category.php?id=25

KevinSetz schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 20:14:Esteps veranderd van 200 naar 150 en 100 maar maakte allebij nog evenveel tik geluid.

Het willekeurig veranderen van de E steps met 50 of 100 steps heeft natuurlijk geen zin dan kan je het net zo goed niet veranderen, het is juist de bedoeling dat je de steps precies berekend zodat de juiste hoeveelheid filament uit de extruder komt, en de motor niet onnodig veel het filament tegen de printkop staat aan te duwen...

[ Voor 31% gewijzigd door DON PAPA op 10-10-2017 09:28 ]

[gekkie]

Radiance schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 21:23:
Om nog even terug te komen op het Slic3r vs Cura verhaal. Ik heb net een print gedaan in Slic3r en weer heb ik van die gaatjes aan de randen van de infill. Dit keer met voor zo ver ik kan zien exact dezelfde instellingen als in Cura. Nu print ik weer een print met Cura en hier zijn die gaatjes niet te zien en lijkt de kwaliteit van over het algemeen er weer beter uit te zien.

Als je in slic3r in het "layers" tablad kijkt, dan kun je die gaatjes al zien aan komen.
Ik heb het zelf bijvoorbeeld ook bij de xyz-calibration-cube, afhankelijk van het aantal perimeters kan de ruimte tussen de "Z" in the toplayer en de perimeters van de kubus wel of niet gevuld worden.

Het spelen met een combi van het aantal perimeters en de "print settings => advanced => extrusion width => top solid infill" kan helpen.

---

Perimeters: 5, extrusion width top solid infill: 0 (auto)
Boven de Z wordt niet ingevuld en je krijgt gaatjes in de scherpe hoeken van de Z

---

perimeters 5, extrusion width top solid infill: 80%
Boven de Z wordt niet ingevuld en d scherpe hoeken van de Z worden nu wel ingevuld.

---

perimeters 4, extrusion width top solid infill: 80%
Boven de Z wordt ingevuld en d scherpe hoeken van de Z worden nu wel ingevuld.
kortom beste resultaat voor mijn printer.

---

Uiteraard kun je eigen mileage varieren, maar dit zijn dus settings waarmee je eens wat kunt spelen om te kijken of en wat voor jou het resultaat verbeterd.

[ Voor 12% gewijzigd door gekkie op 10-10-2017 09:55 ]

[KevinSetz]

EJSEJS schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 08:52:
[...]


Ik weet niet of je de handleiding op de Velleman website al had gevonden, maar daar staat alles heel netjes uitgelegd stap voor stap met heel veel voorbeeld foto's hoe je alles moet monteren.

Installatie van de printkop: https://manuals.velleman.eu/article.php?id=163
Filament buis: https://manuals.velleman.eu/article.php?id=177

En hier de totale handleiding: https://manuals.velleman.eu/category.php?id=25


[...]


Het willekeurig veranderen van de E steps met 50 of 100 steps heeft natuurlijk geen zin dan kan je het net zo goed niet veranderen, het is juist de bedoeling dat je de steps precies berekend zodat de juiste hoeveelheid filament uit de extruder komt, en de motor niet onnodig veel het filament tegen de printkop staat aan te duwen...

Ik denk inderdaad dat er een fout in de constructie zit ik haal hem vanavond uit elkaar.

[Radiance]

gekkie schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 09:50:
[...]


Als je in slic3r in het "layers" tablad kijkt, dan kun je die gaatjes al zien aan komen.
Ik heb het zelf bijvoorbeeld ook bij de xyz-calibration-cube, afhankelijk van het aantal perimeters kan de ruimte tussen de "Z" in the toplayer en de perimeters van de kubus wel of niet gevuld worden.

Het spelen met een combi van het aantal perimeters en de "print settings => advanced => extrusion width => top solid infill" kan helpen.

---

Perimeters: 5, extrusion width top solid infill: 0 (auto)
Boven de Z wordt niet ingevuld en je krijgt gaatjes in de scherpe hoeken van de Z
[afbeelding]

---

perimeters 5, extrusion width top solid infill: 80%
Boven de Z wordt niet ingevuld en d scherpe hoeken van de Z worden nu wel ingevuld.
[afbeelding]

---

perimeters 4, extrusion width top solid infill: 80%
Boven de Z wordt ingevuld en d scherpe hoeken van de Z worden nu wel ingevuld.
kortom beste resultaat voor mijn printer.
[afbeelding]

---

Uiteraard kun je eigen mileage varieren, maar dit zijn dus settings waarmee je eens wat kunt spelen om te kijken of en wat voor jou het resultaat verbeterd.

Super daar ga ik vanmiddag eens mee aan de slag! Bedankt voor de tip.

[gekkie]

Radiance schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 10:38:
[...]
Super daar ga ik vanmiddag eens mee aan de slag! Bedankt voor de tip.

Het loont in iedergeval de moeite om in slic3r dus even na te kijken wat hij van plan is.

Wellicht is het specifieke geval van die boven ruimte boven de Z nog wel iets voor een bugreport.
Ik bedoel als hij het niet netjes schuin kan, mik er dan in iedergeval nog een reepje filament langs de perimeter om het op te vullen. Maar het lijkt er op dat cura daar dus nog wel wat betere algoritmen voor heeft.

In jouw geval lijkt het mis te gaan in de hoeken tussen de perimeters van de ronde gaten en die van de buiten contour. Wellicht dat 1 perimeter meer of minder het al zou fixen.

[AOC]

Voor diegene die op aluminium printen. Wat gebruiken jullie voor hechting? Gewoon kaal aluminium, hairspray, of andere zaken?

Op zich heb ik hechting op kaal alu maar in korte bochtjes laat het filament toch sneller los.

[ocf81]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 13:09:
Voor diegene die op aluminium printen. Wat gebruiken jullie voor hechting? Gewoon kaal aluminium, hairspray, of andere zaken?

Op zich heb ik hechting op kaal alu maar in korte bochtjes laat het filament toch sneller los.

3DLac

[RonaldMeer]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 13:09:
Voor diegene die op aluminium printen. Wat gebruiken jullie voor hechting? Gewoon kaal aluminium, hairspray, of andere zaken?

Op zich heb ik hechting op kaal alu maar in korte bochtjes laat het filament toch sneller los.

Rood-zwarte haarlak van de Action, vast als een huis!
Zo vast dat ik soms bijna de printer oppak als ik het object beetpak..

[ Voor 8% gewijzigd door RonaldMeer op 10-10-2017 13:47 ]

[KevinSetz]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 13:09:
Voor diegene die op aluminium printen. Wat gebruiken jullie voor hechting? Gewoon kaal aluminium, hairspray, of andere zaken?

Op zich heb ik hechting op kaal alu maar in korte bochtjes laat het filament toch sneller los.

3dlac kost iets meer als haarlak van de action maar bij mij zit het soms zo vast dat ik echt met moeite het los krijg

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 13:09:
Voor diegene die op aluminium printen. Wat gebruiken jullie voor hechting? Gewoon kaal aluminium, hairspray, of andere zaken?

Op zich heb ik hechting op kaal alu maar in korte bochtjes laat het filament toch sneller los.

Geschuurd aluminium + 3Dlac is voor mij de wundercombo.

[BorisN]

Ik heb zo'n kapton sticker van 300x300mm op mijn alu bed geplakt, dat werkt ook prima en geeft niet die rotzooi van spray.

[AOC]

Mar.tin schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 13:56:
[...]


Geschuurd aluminium + 3Dlac is voor mij de wundercombo.

Ah vet, had zelf ook al het idee om het aluminium op te schuren met als theorie dat je door de kleine oneffenheden meer contactoppervlakte hebt en daarom ook meer houvast. Welk korrel schuurpapier heb jij gebruikt?

[KevinSetz]

BorisN schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:14:
Ik heb zo'n kapton sticker van 300x300mm op mijn alu bed geplakt, dat werkt ook prima en geeft niet die rotzooi van spray.

Ik gebruik ook die sticker inclusief de 3dlac vandaar dat het soms zo vast zit haha

[BorisN]

KevinSetz schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:40:
[...]


Ik gebruik ook die sticker inclusief de 3dlac vandaar dat het soms zo vast zit haha

Met alleen die sticker trek ik soms al het bed los van de printer...

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:32:
[...]


Ah vet, had zelf ook al het idee om het aluminium op te schuren met als theorie dat je door de kleine oneffenheden meer contactoppervlakte hebt en daarom ook meer houvast. Welk korrel schuurpapier heb jij gebruikt?

Korrel "lag bovenop" op een schuurmachine. Daarna grondig afgewassen, en snel drooggemaakt.

Daarna voorzien van een royale laag 3Dlac, en die een half uurtje op 100 graden in laten bakken

[Igor92]

Wat betreft bed adhesion. Op mijn Anet A8 heb ik deze sticker van aliexpress (klik). Een soort buildtak. Welke mij erg goed bevalt.

Op mijn Geeetech i3 C heb ik een glasplaat met haarlak van de AH (eigen merk), de variant in een plastic spray flesje werkt beter dan de aluminium spuitbus. En dat plakt ook bijzonder goed.

Nog een vraag van mij aan de mensen die voor anderen printen. Hoe berekenen jullie de kosten, winstmarge etc. voor een print?

[BorisN]

Igor92 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:56:
Wat betreft bed adhesion. Op mijn Anet A8 heb ik deze sticker van aliexpress (klik). Een soort buildtak. Welke mij erg goed bevalt.

Op mijn Geeetech i3 C heb ik een glasplaat met haarlak van de AH (eigen merk), de variant in een plastic spray flesje werkt beter dan de aluminium spuitbus. En dat plakt ook bijzonder goed.

Nog een vraag van mij aan de mensen die voor anderen printen. Hoe berekenen jullie de kosten, winstmarge etc. voor een print?

Ik krijg alleen orders binnen via 3DHubs, maar ik zou vooral niet gaan lopen klooien voor een paar euro tenzij je gewoon lol hebt aan het printen voor vrienden. Wat je kan doen voor een idee is het model uploaden naar 3DHubs en kijken wat de prijzen zijn die 3DHubs aangeeft.

[Igor92]

BorisN schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 15:13:
[...]


Ik krijg alleen orders binnen via 3DHubs, maar ik zou vooral niet gaan lopen klooien voor een paar euro tenzij je gewoon lol hebt aan het printen voor vrienden. Wat je kan doen voor een idee is het model uploaden naar 3DHubs en kijken wat de prijzen zijn die 3DHubs aangeeft.

Ik heb ook enkele opdrachten gehad via 3D hubs, en dankzij 3D hubs enkele klanten overgehouden die mij nu contacten buiten 3D hubs om. Daarnaast print ik regelmatig voor (oud) studiegenoten.

Zojuist deze video bekeken, en dit komt aardig in de buurt bij de berekening die ik in mijn hoofd had. Want de manier waarop 3Dhubs de prijs berekent vind ik niet echt logisch.

YouTube: HOW MUCH do 3D printed parts really COST?

[BorisN]

Ik kan me op zich wel in zijn verhaal vinden, maar als je alle tijd op die manier gaat doorrekenen ga je een hoop klanten afschrikken denk ik. Niet per se een probleem, maar wanneer je weinig klanten hebt misschien wel.

Ik krijg via 3DHubs leuke orders binnen omdat mijn printer erg groot kan printen, hierdoor hoef ik niet te altijd te concurreren op prijs.

[AOC]

Mar.tin schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:53:
[...]

Korrel "lag bovenop" op een schuurmachine. Daarna grondig afgewassen, en snel drooggemaakt.

Daarna voorzien van een royale laag 3Dlac, en die een half uurtje op 100 graden in laten bakken

hehe, geen idee of het 100,200,500, 1000 was dus?

[KevinSetz]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:00:
[...]


hehe, geen idee of het 100,200,500, 1000 was dus?

Zal wel geen 1000 zijn want daar begin ik mee als ik ga polijsten. Zal rond de 600 zijn.

[MsG]

Igor92 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:56:
Wat betreft bed adhesion. Op mijn Anet A8 heb ik deze sticker van aliexpress (klik). Een soort buildtak. Welke mij erg goed bevalt.

Op mijn Geeetech i3 C heb ik een glasplaat met haarlak van de AH (eigen merk), de variant in een plastic spray flesje werkt beter dan de aluminium spuitbus. En dat plakt ook bijzonder goed.

Nog een vraag van mij aan de mensen die voor anderen printen. Hoe berekenen jullie de kosten, winstmarge etc. voor een print?

Hoe wordt de onderkant met zo'n sticker? Ik print nu op kaal glas en dan lijkt de onderkant soms echt gegoten. Ben soms bang dat dat niet meer zo is met zo'n buildtak-sticker.

[DON PAPA]

MsG schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:40:
[...]Hoe wordt de onderkant met zo'n sticker? Ik print nu op kaal glas en dan lijkt de onderkant soms echt gegoten. Ben soms bang dat dat niet meer zo is met zo'n buildtak-sticker.

Dit is de onderkant van een print welke is geprint met de K8400 op een Buildtak sticker zonder headbed

[KevinSetz]

EJSEJS schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 17:02:
[...]


Dit is de onderkant van een print welke is geprint met de K8400 op een Buildtak sticker zonder headbed

[afbeelding]

Dat heb ik ook alleen dan met 0.1mm print en getik en met 3dlac maar vanavond gaan we vrolijk verder

"Dode dingen ben geen baas"

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:00:
[...]


hehe, geen idee of het 100,200,500, 1000 was dus?

Er zit nu 80 op de machine dus ik vermoed 80 immers gebruik ik hem als enige.

Geeft een mooie matte onderkant aan je producten ook

[KevinSetz]

Helaas ik heb de printerkop helemaal opnieuw er op gezet en de tube ook uit de binder gehaald helaas nog steeds veel getik

[pipo1000]

Zelf ontworpen (Fusion 360) bakje achter op mijn lager gemonteerd door M4 te tappen in de gaten van de lagers. Zodat ik hier een 500mW laser in kan monteren om ons logo te brandmerken op producten welke wij verkopen via onze webshop. Met Inkscape en een extension maak je gcode om naar je printer te sturen. Erg grappig om te zien hoe het logo 'ontstaat' in het plankje;