OpenSource 3D Printing - Deel 2

[ocf81]

CapTVK schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:53:
[...]


Goede punten, in nozzles uitboren heb ik niet direct zin dus ik zal daar eens informeren.


update: In de RF 100 passen Nozzles met het M7 formaat waarin het stukje teflon ook past (inderdaad juiste lengte aanhouden).

Ook wel bekend als MK10 Nozzles zoals deze op ebay.

http://www.ebay.de/itm/2x...r-M7-Gewind-/162318068850

En stukjes teflon die hiervoor bedoeld zijn. maar je kan ook gewoon een stukje gebruiken van de buis dat er al bij zit.

Mooi om te weten dat het om MK10 nozzles gaat. Die kennis helpt andere eigenaren ook weer verder
Hoe ben je er uiteindelijk achter gekomen? Vragen bij de Duitsers of goed spitwerk?

[xoniq]

gekkie schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 17:20:
[...]

Misschien uiteindelijk ook maar eens doen met m'n tevo. Een makkelijker te sluiten model zou op zich wel een plus zijn. Al is de kwaliteit nog niet eens zo slecht als ik het vergeleek met de ultimakers die op de makerfaire in eindhoven aan het pruttelen waren er van bakten.

Ik vind het persoonlijk beter om het bed enkel de Z as te laten doen. Omdat het bed het zwaarste onderdeel is. Hierdoor zou ik veel minder last van vibraties moeten krijgen door een trillend frame, omdat de kop slechts uit geprinte onderdelen bestaat en bowden.

Kostte me slechts een paar tientjes aan extra materiaal buiten de donor onderdelen van m'n A8.

Als ie morgen af is post ik wel ff een foto. Had Igus lagers gekregen als sample, dus het bewegen is nu fluister stil, en had nog een stapel plexiglas die ik rondom ga monteren met zelf ontworpen plastic clips op 't aluminium waardoor ik 'm praktisch dicht kan maken.

[Radiance]

Ik heb net ook een Anet A8 besteld via Gearbest vanuit het EU warehouse. Heb tevens ook een aantal upgrades besteld zoals de Igus lagers, rubberen banden versterkt met fiberglas en een E3D V6 clone.

Ook heb ik direct een 500 watt ATX voeding besteld en een mosfet voor het heatbed om de boel wat veiliger te maken.

Ik heb alle stl files al gedownload die ik in guides en filmpjes op YouTube kon vinden om het frame te versterken en de performance te verbeteren maar welke slicer kan ik nu het beste gebruiken? Ik heb me wat ingelezen en alle slicers hebben hun voor en nadelen al denk ik dat Simplify3D de beste opties bied maar die is betaald. Nu kan ik wel ergens een 'trial' vandaan halen maar dat mag hier natuurlijk niet besproken worden.

Ik wil de printer voornamelijk gaan gebruiken voor het printen en eventueel ontwerpen van drone onderdelen en enclousures voor mijn IoT apparaten. Zo is de GoPro houder van m'n drone gesneuveld en zag ik een mooi ontwerp voor een NodeMCU welke ik wil aanpassen om hem geschikt te maken zodat ik alles er in kwijt kan ik m'n led strips aan te sturen.

Ik heb Freecad en Fusion360 gedownload maar snap van beide programma's geen snars. Heeft iemand misschien goede tutorials die je goed op weg geholpen hebben? Ik heb alleen een klein beetje ervaring met Sketchup maar daarvan begreep ik dat het niet heel geschikt is voor 3d printing.

Ik heb in ieder geval zin om weer eens lekker te klussen en te bouwen en kan niet wachten totdat de onderdelen er zijn.

Meer tips zijn uiteraard altijd welkom!

[gekkie]

Radiance schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:22:
Ik wil de printer voornamelijk gaan gebruiken voor het printen en eventueel ontwerpen van drone onderdelen en enclousures voor mijn IoT apparaten. Zo is de GoPro houder van m'n drone gesneuveld en zag ik een mooi ontwerp voor een NodeMCU welke ik wil aanpassen om hem geschikt te maken zodat ik alles er in kwijt kan ik m'n led strips aan te sturen.

Ik heb Freecad en Fusion360 gedownload maar snap van beide programma's geen snars. Heeft iemand misschien goede tutorials die je goed op weg geholpen hebben? Ik heb alleen een klein beetje ervaring met Sketchup maar daarvan begreep ik dat het niet heel geschikt is voor 3d printing.

Denk dat fusion 360 dan het makkelijkste is om te leren (qua user interface vooral).
Echter het aanpassen van bestaande modellen in het .stl formaat blijft een crime, als je de kans hebt, zoek dan iets in bijvb .step formaat. Dat is veel makkelijker te bewerken en vervolgens voor het printen pas weer omzetten naar .stl.

[palko]

Radiance schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:22:
Ik heb net ook een Anet A8 besteld via Gearbest vanuit het EU warehouse. Heb tevens ook een aantal upgrades besteld zoals de Igus lagers, rubberen banden versterkt met fiberglas en een E3D V6 clone.

Voor makkelijk design en aanpassen van stl files gebruik ik tinkercad is gratis en het werkt goed
als slicer gebruik ik voornamelijk cura met soms een uitzwaai naar craftware vanwege custom support.
Hoewel ik tegenwoordig ideamaker ook gebruik wederom voor custom supports en deze word beter ondersteund. kwa anet upgrades kijk voor de gein naar de AM8 versie (te vinden op thingiverse)
deze maakt het frame goed stabiel en het ziet er ook nog een keer goed uit.

Succes met het bouwen en tof dat iemand zich een keer goed inleest over de anet a8 (mosfet etc etc)

[Opifex]

Na enkele maanden drukte heb ik eindelijk eens terug tijd gevonden om met m'n Prusa te knoeien!
Ik heb een tijdje geleden wat tutorials proberen volgen om tandwielen te ontwerpen, maar heb net ontdekt dat je gewoon de cad bestanden van échte tandwielen, van de fabrikanten kan downloaden, welke je kan omzetten naar STL, en deze dan printen! Bespaart me heel wat werk en geknoei!
De eerste is nu aan het printen, maar ik merk dat ik nog steeds het probleem heb dat ik voordien had: het lijkt alsof hij (toch zeker voor de eerste layer) teveel filament extrude. Voor kleine hoekjes maakt hij er een boeltje van, en voor lange stukken solid infil, duwt hij de aangrenzende lijnen weer los als hij er langs passeert. Niet echt ideaal dus =/

Iemand enig idee aan wat dit kan liggen, en hoe ik dit kan oplossen?
Ik had al gedacht aan de flow rate, om deze aan te passen, maar dat lijkt me eerder symptoombestrijding, ipv. het echte probleem aan te pakken.

Ik vond trouwens ook niet meteen een instelling voor de nozzle-size in KISSlicer? in Slic3r was dit er wel? Zou het kunnen dat dit er iets mee te maken heeft?

EDIT: ondertussen is hij aan zijn 2de laag bezig, en nu duikt er nog een 2de probleem op, dat ik me ook herinner dat ik vroeger had. Namelijk dat de extrusion stappenmotor doorklikt. Heb even een filmpje gemaakt om het te schetsen (de eerste laag is ook nog zichtbaar met zijn imperfecties):
YouTube: Extrusion problem?

Mijn eerste gedacht zou zijn, een verstopte nozzle. Maar dat zou vrij tegenstrijdig zijn met het teveel aan filament dat geëxtrude wordt bij de 1ste laag?
Bovendien heb ik deze al verschillende keren uitgekuist en vervangen, het probleem bleef helaas bestaan

Iemand ideeën?

[ Voor 22% gewijzigd door Opifex op 06-09-2017 00:37 ]

[CyBeRSPiN]

Misschien onvoldoende koeling van je extruder? Daar krijg je ook verstopping van.

[CapTVK]

ocf81 schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 19:07:
[...]


Mooi om te weten dat het om MK10 nozzles gaat. Die kennis helpt andere eigenaren ook weer verder
Hoe ben je er uiteindelijk achter gekomen? Vragen bij de Duitsers of goed spitwerk?

Gewoon even vragen en wat spitwerk er naast.

En als aanvulling op het onderwerp "hot end teflon tube" via ebay:

Replace your teflon tube to keep your extruder running in top shape and prevent thin-wall conditions or holes from developing (see example photos). Over time, the soft teflon gives way to the plastic being pushed against the same spot and eventually results in worn thru tubes, creating extrusion or loading/unloading issues.

Als het fout gaat door oververhitting krijg je een verstopte nozzle en is dit het eind resultaat:

[ Voor 38% gewijzigd door CapTVK op 06-09-2017 07:24 ]

[pipo1000]

Radiance schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:22:
Ik heb Freecad en Fusion360 gedownload maar snap van beide programma's geen snars. Heeft iemand misschien goede tutorials die je goed op weg geholpen hebben? Ik heb alleen een klein beetje ervaring met Sketchup maar daarvan begreep ik dat het niet heel geschikt is voor 3d printing.

Aan de volgende link heb ik veel plezier beleefd, daarna de tutorials van Autodesk zelf doorgenomen, vooral de 'how to sketch' en gebruik van de 'constrains';

http://www.learningfusion...0-before-getting-started/

http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?learn=sketch

[ Voor 19% gewijzigd door pipo1000 op 06-09-2017 08:41 ]

[grote_oever]

gekkie schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:33:
[...]

Denk dat fusion 360 dan het makkelijkste is om te leren (qua user interface vooral).

Ik heb totaal geen ervaring met fusion 360, maar had binnen een half uur een wigje gemaakt voor lampen buiten en voor de gein heb ik een schroefje gemaakt.. koste me met youtube video's, ongeveer drie kwartier..

[gekkie]

grote_oever schreef op woensdag 6 september 2017 @ 08:54:
[...]
Ik heb totaal geen ervaring met fusion 360, maar had binnen een half uur een wigje gemaakt voor lampen buiten en voor de gein heb ik een schroefje gemaakt.. koste me met youtube video's, ongeveer drie kwartier..

Het is denk ik vooral een beetje een mindset. Helpt wellicht wel als je een beetje kunt programmeren.
Bij solid modelling komt het er immers ook op neer om het grote geheel eerst uit een te rafelen in losse primitieve componenten. Of de basis shapes, of een 2D sketch en die revolven/extruden en vervolgens met booleans de handel verder knutselen. En uiteindelijk nog een beetje oppoetsen voor de mooi (en soms ook stevigheid) met wat fillets/chamfers.
En voor veel voorkomende speciale gevallen hebben ze het je al makkelijk gemaakt zoals tools voor gaten met een verzonken kop etc.

[CyBeRSPiN]

Fusio 360 is echt super! Ook met weinig ervaring (vroeger wel wat met SketchUp gedaan) snel wat kunnen tekenen

Echter gisteren uren lopen stoeien om een aanpassing te maken aan een STL, wilde een tekst 'cutten' in een object. STL import werkt helaas voor geen meter.. Moet via de cloud importeren, kreeg steeds errors of het object was een hele vage interpretatie van het origineel (klompje met driehoekjes.. )
Uiteindelijk de tekst in Fusion gemaakt, geexporteerd als STL en daarna met Meshmixer de boolean cut kunnen doen.
Meshmixer is dan weer heel vaag qua UI.. en lang moeten kloten om een strak resultaat te krijgen ipv dat ie het allemaal fuzzy maakt met allemaal onnodige polygonen.

[Opifex]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 6 september 2017 @ 06:30:
Misschien onvoldoende koeling van je extruder? Daar krijg je ook verstopping van.

Mhmmm, er blaast nu 1 80mm fan, continu op volle snelheid op. Zou dat onvoldoende zijn denk je? De extruder voelt ook helemaal niet heet aan voor zover ik weet (de nozzle is een ander verhaal natuurlijk).

Ik ben gisteren terug overgeschakeld van KISSlicer naar Slic3r. Bij de eerste print klikte hij weer enorm veel, en zag ik ook dat het filament vlak uitgesmeerd werd op het bed. Ik heb dan de Z-offset met een halver milimeter verhoofd, en nu was deze eerste laag per-fect! Ook geen geklik, allemaal heel vlot.
Alleen... Nu had ik bijna precies hetzelfde probleem als ik tervoren had met de 1ste laag, maar dan met de 2de laag =/ Hij duwt de vorige lijnen filament gewoon weg, als hij er weer passeert. Ik vermoed omdat hij ze te dik legt? Kan dat?

[ Voor 40% gewijzigd door Opifex op 06-09-2017 11:56 ]

[gekkie]

azziplekkus schreef op woensdag 6 september 2017 @ 11:52:
Ik ben gisteren terug overgeschakeld van KISSlicer naar Slic3r. Bij de eerste print klikte hij weer enorm veel, en zag ik ook dat het filament vlak uitgesmeerd werd op het bed. Ik heb dan de Z-offset met een halver milimeter verhoofd, en nu was deze eerste laag per-fect! Ook geen geklik, allemaal heel vlot.
Alleen... Nu had ik bijna precies hetzelfde probleem als ik tervoren had met de 1ste laag, maar dan met de 2de laag =/ Hij duwt de vorige lijnen filament gewoon weg, als hij er weer passeert. Ik vermoed omdat hij ze te dik legt? Kan dat?

Je stepsize heb je al wel gecontroleerd ?

[CyBeRSPiN]

azziplekkus schreef op woensdag 6 september 2017 @ 11:52:
[...]


Mhmmm, er blaast nu 1 80mm fan, continu op volle snelheid op. Zou dat onvoldoende zijn denk je? De extruder voelt ook helemaal niet heet aan voor zover ik weet (de nozzle is een ander verhaal natuurlijk).

Ik ben gisteren terug overgeschakeld van KISSlicer naar Slic3r. Bij de eerste print klikte hij weer enorm veel, en zag ik ook dat het filament vlak uitgesmeerd werd op het bed. Ik heb dan de Z-offset met een halver milimeter verhoofd, en nu was deze eerste laag per-fect! Ook geen geklik, allemaal heel vlot.
Alleen... Nu had ik bijna precies hetzelfde probleem als ik tervoren had met de 1ste laag, maar dan met de 2de laag =/ Hij duwt de vorige lijnen filament gewoon weg, als hij er weer passeert. Ik vermoed omdat hij ze te dik legt? Kan dat?

Nee de koeling zal het wel niet zijn dan.. een 80mm fan, damn Is meestal een 30mm.
Heb je de Z stappen gecalibreerd (bijv 100mm omhoog laten gaan en dan meten hoeveel ie daadwerkelijk omhoog gaat en zonodig de steps corrigeren)? Misschien gaat ie onvoldoende omhoog..

Ahh.. @gekkie was me al voor, dat krijg je als je te lang doet over een reactie

[ Voor 3% gewijzigd door CyBeRSPiN op 06-09-2017 13:04 ]

[Opifex]

gekkie schreef op woensdag 6 september 2017 @ 12:52:
[...]

Je stepsize heb je al wel gecontroleerd ?

gekkie schreef op woensdag 6 september 2017 @ 12:52:
[...]

Je stepsize heb je al wel gecontroleerd ?

Ik bedoelde idd 30mm Maar hij voelt heel koud aan, en heb net even met een infrarood thermometer gemeten, en die geeft 27 graden aan. Lijkt me fris genoeg dus.

De stepsize is het ook niet denk ik, aangezien ik een tijdje geleden hier een ander probleem had, en een andere Tweaker me in PM heeft geholpen met dit te controleren. Hij zei dat het waarschijnlijk wel in orde was. Ondanks dat ik er daarnet ook weer over begon te twijfelen... Welke symptomen zie je gewoonlijk bij een foute stepsize?

Ben nu een print aan het doen met reduced flowrate en een iets lagere printsnelheid. Kijken of dit iets helpt.

[gekkie]

azziplekkus schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:30:
Ik bedoelde idd 30mm Maar hij voelt heel koud aan, en heb net even met een infrarood thermometer gemeten, en die geeft 27 graden aan. Lijkt me fris genoeg dus.

De stepsize is het ook niet denk ik, aangezien ik een tijdje geleden hier een ander probleem had, en een andere Tweaker me in PM heeft geholpen met dit te controleren. Hij zei dat het waarschijnlijk wel in orde was. Ondanks dat ik er daarnet ook weer over begon te twijfelen... Welke symptomen zie je gewoonlijk bij een foute stepsize?

Ben nu een print aan het doen met reduced flowrate en een iets lagere printsnelheid. Kijken of dit iets helpt.

Oja en niet te vergeten de onvolprezen backlash kan ook nog een issue zijn aangezien bij de 2e laag de spindel van je Z-as voor het eerst in de andere richting gaat bewegen. Er zit altijd wat speling op, maar als dat erg veel is dan zou dat een issue kunnen zijn waardoor specifiek bij de 2e laag de afgelegde afstand te klein is.

[DurkVell]

azziplekkus schreef op woensdag 6 september 2017 @ 00:29:

EDIT: ondertussen is hij aan zijn 2de laag bezig, en nu duikt er nog een 2de probleem op, dat ik me ook herinner dat ik vroeger had. Namelijk dat de extrusion stappenmotor doorklikt. Heb even een filmpje gemaakt om het te schetsen (de eerste laag is ook nog zichtbaar met zijn imperfecties):
YouTube: Extrusion problem?

Misschien een voedingsprobleem?

[Radiance]

gekkie schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:33:
[...]

Denk dat fusion 360 dan het makkelijkste is om te leren (qua user interface vooral).
Echter het aanpassen van bestaande modellen in het .stl formaat blijft een crime, als je de kans hebt, zoek dan iets in bijvb .step formaat. Dat is veel makkelijker te bewerken en vervolgens voor het printen pas weer omzetten naar .stl.

Ik vond het nogal onhandig werken omdat ik dus een stl file wilde aanpassen. Ik kreeg hem al niet goed geïmporteerd en toen ik het bestand geïmporteerd kreeg kon ik niets meer doen. Ik had een Youtube filmpje gevonden over het bewerken maar de opties die er in dat filmpje naar voren kwamen kon ik niet vinden.

Ik zal er eens gewoon mee aan de slag gaan en kijken hoever ik kom.

palko schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:41:
[...]


Voor makkelijk design en aanpassen van stl files gebruik ik tinkercad is gratis en het werkt goed
als slicer gebruik ik voornamelijk cura met soms een uitzwaai naar craftware vanwege custom support.
Hoewel ik tegenwoordig ideamaker ook gebruik wederom voor custom supports en deze word beter ondersteund. kwa anet upgrades kijk voor de gein naar de AM8 versie (te vinden op thingiverse)
deze maakt het frame goed stabiel en het ziet er ook nog een keer goed uit.

Succes met het bouwen en tof dat iemand zich een keer goed inleest over de anet a8 (mosfet etc etc)

Tinkercad zag er makkelijk en leuk uit, ook om circuits te ontwerpen zag ik. Ik heb er vanmorgen voor werk even snel mee zitten spelen en kan best handig zijn denk ik.

Ik heb al zitten kijken naar de AM8 upgrade en die wil ik zeker gaan toepassen later, maar eerst maar eens het normale acryl frame proberen. De guide voor de AM8 had ik al gedownload en doorgelezen.
Voor nu heb ik wel al een aantal upgrades gedownload van Thingiverse om het acryl frame te verstevigen zoals de hoeken aan de bovenkant van het frame en voor de voor en achterkant onder het heatbed.
De draden van het heatbed ga ik trouwens ook direct vast solderen en dikker draad voor gebruiken, die connector ga ik nooit gebruiken en de meegeleverde voeding kan ik allicht nog eens gebruiken om wat LED's aan te sturen.

Iemand enig idee hoeveel vermogen dat ding nou daadwerkelijk kan leveren? Ik lees in ieder geval overal dat ie de 20a al niet echt haalt? De ATX voeding die ik besteld heb kan in ieder geval 30a leveren op de 12v rail.

pipo1000 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 08:36:
[...]


Aan de volgende link heb ik veel plezier beleefd, daarna de tutorials van Autodesk zelf doorgenomen, vooral de 'how to sketch' en gebruik van de 'constrains';

http://www.learningfusion...0-before-getting-started/

http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?learn=sketch

Thanks die ga ik later vanavond eens rustig bekijken!

Edit: ik heb net de eerste 2 lessen afgerond van learningfusion360.com en de manier van werken met de sketches is compleet anders dan ik me had voorgesteld. Ik was voornamelijk blokjes en cilinders aan het neer zetten met de create tool.

Alleen nu ga ik naar les 3 en dan wordt de iPhone charger opgemaakt met materialen om hem echt te laten lijken, alleen wat blijkt nu...ik heb alles in 1 body gemaakt terwijl ik wel de functie new body heb geselecteerd bij het extruden.

[ Voor 7% gewijzigd door Radiance op 06-09-2017 22:13 ]

[zynex]

Radiance schreef op woensdag 6 september 2017 @ 17:06:
[...]

Ik vond het nogal onhandig werken omdat ik dus een stl file wilde aanpassen. Ik kreeg hem al niet goed geïmporteerd en toen ik het bestand geïmporteerd kreeg kon ik niets meer doen. Ik had een Youtube filmpje gevonden over het bewerken maar de opties die er in dat filmpje naar voren kwamen kon ik niet vinden.

Ik zal er eens gewoon mee aan de slag gaan en kijken hoever ik kom.
[...]

Tinkercad zag er makkelijk en leuk uit, ook om circuits te ontwerpen zag ik. Ik heb er vanmorgen voor werk even snel mee zitten spelen en kan best handig zijn denk ik.

Ik heb al zitten kijken naar de AM8 upgrade en die wil ik zeker gaan toepassen later, maar eerst maar eens het normale acryl frame proberen. De guide voor de AM8 had ik al gedownload en doorgelezen.
Voor nu heb ik wel al een aantal upgrades gedownload van Thingiverse om het acryl frame te verstevigen zoals de hoeken aan de bovenkant van het frame en voor de voor en achterkant onder het heatbed.
De draden van het heatbed ga ik trouwens ook direct vast solderen en dikker draad voor gebruiken, die connector ga ik nooit gebruiken en de meegeleverde voeding kan ik allicht nog eens gebruiken om wat LED's aan te sturen.

Iemand enig idee hoeveel vermogen dat ding nou daadwerkelijk kan leveren? Ik lees in ieder geval overal dat ie de 20a al niet echt haalt? De ATX voeding die ik besteld heb kan in ieder geval 30a leveren op de 12v rail.


[...]

Thanks die ga ik later vanavond eens rustig bekijken!

Edit: ik heb net de eerste 2 lessen afgerond van learningfusion360.com en de manier van werken met de sketches is compleet anders dan ik me had voorgesteld. Ik was voornamelijk blokjes en cilinders aan het neer zetten met de create tool.

Alleen nu ga ik naar les 3 en dan wordt de iPhone charger opgemaakt met materialen om hem echt te laten lijken, alleen wat blijkt nu...ik heb alles in 1 body gemaakt terwijl ik wel de functie new body heb geselecteerd bij het extruden.

Je kan natuurlijk altijd de body's opnieuw splitten, maar ik weet vrij zeker dat je niet de functie new body hebt geselecteerd. Althans niet gecontroleerd. Je kan wel new body selecteren, maar als je daarna extrude naar een andere body, dan springt hij automatisch op join. Daar moet je dus even op letten.

Ik ben ook nog steeds bezig met mijn hypercube evolution. Dit weekend wil ik het afhebben, maar het is uiteindelijk toch heel veel meer werk geweest dan ik had gedacht helaas. De beloofde foto's komen eraan.

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 06-09-2017 23:30 ]

[gekkie]

zynex schreef op woensdag 6 september 2017 @ 23:29:
[...]
Ik ben ook nog steeds bezig met mijn hypercube evolution. Dit weekend wil ik het afhebben, maar het is uiteindelijk toch heel veel meer werk geweest dan ik had gedacht helaas. De beloofde foto's komen eraan.

Nog iets specifieks wat tegen viel qua tijdsbesteding ?

[zynex]

gekkie schreef op woensdag 6 september 2017 @ 23:36:
[...]

Nog iets specifieks wat tegen viel qua tijdsbesteding ?

Ik heb alles besteld bij verschillende vendors op eBay, aliexpress en banggood. Dat was logistiek gezien een nachtmerrie (maar mijn eigen schuld natuurlijk) en kwalitatief ook niet altijd alles. Verschillende onderdelen heb ik dus opnieuw moeten bestellen of was ik vergeten aangezien de bill of materials, zoals al eerder aangegeven, niet echt compleet/goed is. Dat heeft denk ik de meeste tijd gekost.

Het gene wat verder veel tijd heeft gekost is het bewerken van de geprinte onderdelen. (Dus al die brass insert overal in doen en gaten opboren/schuren) en dan alles haaks krijgen, zodat ik dadelijk hopelijk ook nog iets vierkants kan printen.

ohjah, en ik heb gekozen voor een dubbele z as met slecht 1 motor voor de aandrijving. Dit heeft natuurlijk voor en nadelen ten opzichte van twee motors, maar het was voornamelijk voor de leuk en nu hoefde ik geen extra motoren te bestellen aangezien ik er nog een paar over had. Alleen de mod op thingiverse werkte natuurlijk weer niet met mijn bouwwerk, dus heb ik dat helemaal vanaf scratch opnieuw moeten uitdenken in fusion.



Dit dus. Door de twee schroeven aan te draaien, gaan de idler pulleys naar binnen en verleng je effectief de afstand die de riem nodig heeft. (oftewel strak stellen. )

dit is het originele ontwerp:
https://www.thingiverse.com/thing:2448516
Maarja ik heb dus intussen 3 verschillende riemen gekocht (moet closed loop zijn) en uiteindelijke maar besloten om zelf iets te ontwerpen. Dit zijn allemaal kleine dingen die voor mij veel tijd hebben gekost, maar die iemand anders waarschijnlijk niet tegen zal komen.

Twee z motors is dus een stuk gemakkelijker, maar naast het feit dat ik hiervoor extra motoren moest bestellen, leverde het voor mij een groter probleem op. Namelijk dat het niet ging werken met mijn formaat printer. Ik kan als het goed is nu ruim 40cm hoog printen. Hiervoor heb je eigenlijk een motor nodig met een ingebouwde lead screw van 50cm en deze was niet te vinden of ontzettend duur. Nu kun je een motor open schroeven en er zelf een lead screw inbouwen, maar hier ben ik absoluut geen fan van. Hybride stappen motor zouden hier geen schade van moeten oplopen, maar van mijn boekjes elektrotechniek van vroeger (pff zo oud ben ik niet eens haha) heb ik geleerd dat het niet slim is haha. Daarom dus deze oplossing.

[ Voor 52% gewijzigd door zynex op 07-09-2017 00:04 ]

[palko]

Radiance schreef op woensdag 6 september 2017 @ 17:06:
[...]
Iemand enig idee hoeveel vermogen dat ding nou daadwerkelijk kan leveren? Ik lees in ieder geval overal dat ie de 20a al niet echt haalt? De ATX voeding die ik besteld heb kan in ieder geval 30a leveren op de 12v rail.

ongeveer +/- 70 tot 80% van wat er daadwerkelijk is aangegeven en ook niet stabiel

[Radiance]

zynex schreef op woensdag 6 september 2017 @ 23:29:
[...]


Je kan natuurlijk altijd de body's opnieuw splitten, maar ik weet vrij zeker dat je niet de functie new body hebt geselecteerd. Althans niet gecontroleerd. Je kan wel new body selecteren, maar als je daarna extrude naar een andere body, dan springt hij automatisch op join. Daar moet je dus even op letten.

Ik ben ook nog steeds bezig met mijn hypercube evolution. Dit weekend wil ik het afhebben, maar het is uiteindelijk toch heel veel meer werk geweest dan ik had gedacht helaas. De beloofde foto's komen eraan.

Daar ga ik vanavond eens naar kijken, daar had ik geen rekening mee gehouden. Bedankt voor de tip!

[ChojinZ]

Radiance schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 22:22:
Sketchup maar daarvan begreep ik dat het niet heel geschikt is voor 3d printing.

Voor simpele drone dingtjes is het wel handig. Ik heb mijn motor beschermers, mijn Runcam mount en Aomway antenne beschermers ook in sketchup ontworpen en dat ging vrij snel en simpel.

Nu is het wel zo dat er voor race quads al heel veel modellen te downloaden zijn. Als je een idee hebt voor je quad, is de kans groot dat iemand het al heeft gemaakt

^{Overigens heb ik mijn printer ook voornamelijk voor mijn quads gekocht. Maar het blijkt dat het toch ook wel handig is voor andere dingen.}

[Radiance]

ChojinZ schreef op donderdag 7 september 2017 @ 17:38:
[...]


Voor simpele drone dingtjes is het wel handig. Ik heb mijn motor beschermers, mijn Runcam mount en Aomway antenne beschermers ook in sketchup ontworpen en dat ging vrij snel en simpel.

Nu is het wel zo dat er voor race quads al heel veel modellen te downloaden zijn. Als je een idee hebt voor je quad, is de kans groot dat iemand het al heeft gemaakt

^{Overigens heb ik mijn printer ook voornamelijk voor mijn quads gekocht. Maar het blijkt dat het toch ook wel handig is voor andere dingen.}

Ja klopt, heel veel dingen zijn al uitgevonden zoals de camera mount, GoPro mount en motor bescherming.

Ik wil ben ook wel veel met IoT dingetjes bezig thuis en loop nu altijd te kloten met plastic doosjes welke ik dan moet uitboren voor standoffs en het vast zetten van de chips en condensatoren solderen op kleine stukjes printplaat om vervolgens vast te lijmen. Dat moet hiermee een stuk netter kunnen!

zynex schreef op woensdag 6 september 2017 @ 23:29:
[...]


Je kan natuurlijk altijd de body's opnieuw splitten, maar ik weet vrij zeker dat je niet de functie new body hebt geselecteerd. Althans niet gecontroleerd. Je kan wel new body selecteren, maar als je daarna extrude naar een andere body, dan springt hij automatisch op join. Daar moet je dus even op letten.

Ik ben ook nog steeds bezig met mijn hypercube evolution. Dit weekend wil ik het afhebben, maar het is uiteindelijk toch heel veel meer werk geweest dan ik had gedacht helaas. De beloofde foto's komen eraan.

Ik heb inderdaad na het extruden niet nogmaals gekeken of de optie new body aan staat en zoals jij al aangaf veranderd deze automatisch naar join. Ook weer opgelost

[pipo1000]

Klein dramatje; tijdens het flashen van een nieuwe SkyNet firmware hing het flashen en daarna startte de printer niet meer. Hoop googlen; je kunt van een raspberry PI een AVR in-circuit programmer maken. Door 6 draadjes te jumpen van de RPI naar de 8-poorts connector die naast de LCD connector kan je daarna met avrdude 6.1 op rpi flashen via de GPIO poorten.

VCC	2	5V
GND	6	GND
RESET	32	GPIO 12
SCK	18	GPIO 24
MOSI	16	GPIO 23
MISO	12	GPIO 18

Maak eerst een .hex file door met de arduino-ide te compileren en de SkynetV2.3.2.ino.hex file uit de C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\arduino* directory op te vissen.

Volg daarna de stappen van:

https://learn.adafruit.co...pi-gpio-pins/installation

Het winnende flash commando is uiteindelijk:

$ sudo avrdude -p atmega1284p -c pi_1 -v -Uflash:w:SkynetV2.3.2.ino.hex:i

Oef!

[ Voor 19% gewijzigd door pipo1000 op 08-09-2017 10:04 ]

[Verwijderd]

pipo1000 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 09:57:
Klein dramatje; tijdens het flashen van een nieuwe SkyNet firmware hing het flashen en daarna startte de printer niet meer. Hoop googlen; je kunt van een raspberry PI een AVR in-circuit programmer maken. Door 6 draadjes te jumpen van de RPI naar de 8-poorts connector die naast de LCD connector kan je daarna met avrdude 6.1 op rpi flashen via de GPIO poorten.

VCC	2	5V
GND	6	GND
RESET	32	GPIO 12
SCK	18	GPIO 24
MOSI	16	GPIO 23
MISO	12	GPIO 18

Maak eerst een .hex file door met de arduino-ide te compileren en de SkynetV2.3.2.ino.hex file uit de C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp\arduino* directory op te vissen.

Volg daarna de stappen van:

https://learn.adafruit.co...pi-gpio-pins/installation

Het winnende flash commando is uiteindelijk:

$ sudo avrdude -p atmega1284p -c pi_1 -v -Uflash:w:SkynetV2.3.2.ino.hex:i

Oef!

Begrijp ik het dus goed dat je hebt de bootloader gesloopt hebt met flashen? Waarom flash je er dan niet gewoon weer de bootloader (met de RPi) op in plaats van de firmware? De firmware kun je er dan weer met Arduino opzetten. Je kunt trouwens ook heel makkelijk van een andere Arduino als programmer gerbuiken.

[pipo1000]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:28:
[...]

Begrijp ik het dus goed dat je hebt de bootloader gesloopt hebt met flashen? Waarom flash je er dan niet gewoon weer de bootloader (met de RPi) op in plaats van de firmware? De firmware kun je er dan weer met Arduino opzetten. Je kunt trouwens ook heel makkelijk van een andere Arduino als programmer gerbuiken.

Tja, ik heb geen andere Arduino en ook geen USBasp vandaar het geknoei met de rpi. Ook kon ik geen duidelijke instructies vinden hoe ik aan de juiste bootloader kan komen voor een Anet A8, vandaar dat ik de volledige firmware maar heb genomen. Ik ga nu een USBasp programmer + 8 to 6 pins converter bestellen voor als het nog een keer fout gaat. Weet jij de winnende instructies om de juiste bootloader via avrdude te programmeren?

[Tripwire999]

Ik heb inmiddels de Anet A8 printer in elkaar gezet en een aantal prints mee gemaakt. Werkt allemaal prima maar moet hier en daar volgens mij nog wat afstellen . Anyways ik wil graag van upgrades uitvoeren tegen brand (wat wel ns gebeurt is bij de Anet A8). Sowieso ga ik een Mosfet bestellen en wil ook graag een power supply upgrade uitvoeren maar weet niet precies welke ik moet kiezen. Ik heb zelf deze op het oog, is die voldoende?
https://www.123-3d.nl/123...V-15A-max-i106-t9747.html

[xoniq]

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:11:
Ik heb inmiddels de Anet A8 printer in elkaar gezet en een aantal prints mee gemaakt. Werkt allemaal prima maar moet hier en daar volgens mij nog wat afstellen . Anyways ik wil graag van upgrades uitvoeren tegen brand (wat wel ns gebeurt is bij de Anet A8). Sowieso ga ik een Mosfet bestellen en wil ook graag een power supply upgrade uitvoeren maar weet niet precies welke ik moet kiezen. Ik heb zelf deze op het oog, is die voldoende?
https://www.123-3d.nl/123...V-15A-max-i106-t9747.html

Nee 15A is te weinig. De huidige voeding van de A8 is als het goed is 20A, en die is al te krapjes. Neem een 30A voeding, dan zit je goed. Zelf heb ik een ATX voeding gebruikt.

[Tripwire999]

xoniq schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:19:
[...]

Nee 15A is te weinig. De huidige voeding van de A8 is als het goed is 20A, en die is al te krapjes. Neem een 30A voeding, dan zit je goed. Zelf heb ik een ATX voeding gebruikt.

Aha! Is het nodig om 24V 30A te nemen eigenlijk? Want ik zie ook veel 12V 30A voorbij komen op internet.

[ Voor 18% gewijzigd door Tripwire999 op 08-09-2017 11:26 ]

[lennertvdkort]

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:24:
[...]


Aha! Is het nodig om 24V 30A te nemen eigenlijk? Want ik zie ook veel 12V 30A voorbij komen op internet.

Origineel is ook 12V!
zo dan gaan voor de volgende upgrade:
https://www.123-3d.nl/123...-30A-max-i104-t13128.html
https://www.123-3d.nl/123...r-PSCM4-i1985-t13127.html

[ Voor 32% gewijzigd door lennertvdkort op 08-09-2017 11:34 ]

[Verwijderd]

pipo1000 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:43:
[...]


Tja, ik heb geen andere Arduino en ook geen USBasp vandaar het geknoei met de rpi. Ook kon ik geen duidelijke instructies vinden hoe ik aan de juiste bootloader kan komen voor een Anet A8, vandaar dat ik de volledige firmware maar heb genomen. Ik ga nu een USBasp programmer + 8 to 6 pins converter bestellen voor als het nog een keer fout gaat. Weet jij de winnende instructies om de juiste bootloader via avrdude te programmeren?

Als je een andere Arduino (of een USBasp waarschijnlijk ook wel) kun je gewoon de bootloader programmeren met de Arduino IDE ('burn bootloader' ofzo of even googlen). Waarschijnlijk kun je gewoon de bootloader van een Arduino Mega1280 gebruiken.

[xoniq]

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:24:
[...]


Aha! Is het nodig om 24V 30A te nemen eigenlijk? Want ik zie ook veel 12V 30A voorbij komen op internet.

lennertvdkort schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:33:
[...]

Origineel is ook 12V!
zo dan gaan voor de volgende upgrade:
https://www.123-3d.nl/123...-30A-max-i104-t13128.html
https://www.123-3d.nl/123...r-PSCM4-i1985-t13127.html

Wat velen ook doen (beetje grote upgrade) is een 12V voeding voor alles behalve het bed, en een separate voeding 24V) voor een 24V bed. (Het originele bed is 12V)

Dus in dit geval zal je gewoon het beste een 30A 12V voeding moeten nemen, dan is het wel prima. Andere upgrades:

• Connector van het bed loshalen, rood en zwarte kabel vervangen door 14AWG en die direct het op het bed solderen + stress voorkomen door de kabel aan het bed te tyrippen zodat bij bewegingen er niet teveel stress op de solderingen komt.
• MOSFET tussen board en bed, dit voorkomt dat er +/- 15 AMP door het board gaat naar het bed. Het board krijgt dan enkel een 'control' draad die tegen de MOSFET zegt dat ie moet gaan pompen van de voeding naar het bed.
• Optioneel een MOSFET voor de hotend. Dit wordt door sommigen aangeraden, maar dit zou niks uit moeten maken. De hotend gebruikt vrij weinig stroom, misschien enkele amps. Doordat je met het hotbed MOSFET de stroom volledig routeert heeft het bord voldoende power om de hotend en steppers te voeden.
• Frame braces. Het acryl frame is vrij gevoelig voor trilling. Dit zie je ook als je aan het frame duwt of trekt.
• Frame monteren op een plaat MDF bijvoorbeeld, eventueel met een rubber matje eronder om vibraties op te vangen.
• Andere fanduct: https://www.thingiverse.com/thing:2133328
• Versteviging Y-as i.c.m. een beld tensioner (dit is de beste keuze): https://www.thingiverse.com/thing:2045010
• M3 wieltjes om het bed met een wieltje te kunnen levelen: https://www.thingiverse.com/thing:2098123

[Tripwire999]

xoniq schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:58:
[...]


[...]


Wat velen ook doen (beetje grote upgrade) is een 12V voeding voor alles behalve het bed, en een separate voeding 24V) voor een 24V bed. (Het originele bed is 12V)

Dus in dit geval zal je gewoon het beste een 30A 12V voeding moeten nemen, dan is het wel prima. Andere upgrades:

• Connector van het bed loshalen, rood en zwarte kabel vervangen door 14AWG en die direct het op het bed solderen + stress voorkomen door de kabel aan het bed te tyrippen zodat bij bewegingen er niet teveel stress op de solderingen komt.
• MOSFET tussen board en bed, dit voorkomt dat er +/- 15 AMP door het board gaat naar het bed. Het board krijgt dan enkel een 'control' draad die tegen de MOSFET zegt dat ie moet gaan pompen van de voeding naar het bed.
• Optioneel een MOSFET voor de hotend. Dit wordt door sommigen aangeraden, maar dit zou niks uit moeten maken. De hotend gebruikt vrij weinig stroom, misschien enkele amps. Doordat je met het hotbed MOSFET de stroom volledig routeert heeft het bord voldoende power om de hotend en steppers te voeden.
• Frame braces. Het acryl frame is vrij gevoelig voor trilling. Dit zie je ook als je aan het frame duwt of trekt.
• Frame monteren op een plaat MDF bijvoorbeeld, eventueel met een rubber matje eronder om vibraties op te vangen.
• Andere fanduct: https://www.thingiverse.com/thing:2133328
• Versteviging Y-as i.c.m. een beld tensioner (dit is de beste keuze): https://www.thingiverse.com/thing:2045010
• M3 wieltjes om het bed met een wieltje te kunnen levelen: https://www.thingiverse.com/thing:2098123

Thanks voor je snelle antwoord! Ik ga in ieder geval de mosfet, powersupply en switch bestellen. Ik denk dat ik ook nog een proximity sensor bestel:
https://www.123-3d.nl/123...A3-8-Z-BY-i1621-t324.html

Lijkt me wel handig voor het afstellen

[lennertvdkort]

xoniq schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:58:
[...]

Wat velen ook doen (beetje grote upgrade) is een 12V voeding voor alles behalve het bed, en een separate voeding 24V) voor een 24V bed. (Het originele bed is 12V)

Ik zou persoonlijke dan voor een 230V hotbed gaan, maar dat terzijde.

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 12:19:
[...]


Thanks voor je snelle antwoord! Ik ga in ieder geval de mosfet, powersupply en switch bestellen. Ik denk dat ik ook nog een proximity sensor bestel:
https://www.123-3d.nl/123...A3-8-Z-BY-i1621-t324.html

Lijkt me wel handig voor het afstellen

Mocht je in de toekomst met glas gaan printen(ik ben na 1 week overgestapt) heb je wel een andere sensor nodig.
heb zelf deze liggen:
https://nl.aliexpress.com...=a2g0s.9042311.0.0.i31rkz
Maar die komt met de e3dv6/am8/ramps1.4 upgrade.

[ Voor 52% gewijzigd door lennertvdkort op 08-09-2017 13:11 ]

[xoniq]

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 12:19:
[...]


Thanks voor je snelle antwoord! Ik ga in ieder geval de mosfet, powersupply en switch bestellen. Ik denk dat ik ook nog een proximity sensor bestel:
https://www.123-3d.nl/123...A3-8-Z-BY-i1621-t324.html

Lijkt me wel handig voor het afstellen

Let op met die sensor, als je besluit glas te gebruiken op je bed is ie waardeloos. Ik heb zelf een BLTouch. Die raakt fysiek het bed aan.

[Opifex]

Uiteindelijk heb ik de problemen die ik hier boven beschreef kunnen oplossen door volgende stappen uit te voeren:
*Z-offset van +0,3 (Want ik had het gevoel dat hij voor de eerste laag te dikke banen trok)
*Overlap infill: 15% --> 25% (Omdat er gaten in tussen de solid infill en de perimeters waren in de top layer. Weet nog niet helemaal of dit wel helemaal goed is opgelost, want hij heeft het nog een beetje)
En de belangrijkste:
*Layer height van 0,4 naar 0,3mm. Nu maakt hij de infill perfect mooi (terwijl hij tervoren eerder losse draadjes trok die niet hechten, en ook geen honeycompatroon vormden), en ook de top layer ziet er daardoor stukken beter uit!

Wat ik wel niet begrijp is het volgende:
Voor een layer height van 0,4mm maakt slicer een schatting van 7u29min voor een bepaald object. 50 lagen moeten gedaan worden door de printer.
Als ik daarna de layer height verlaag naar 0,3 zou je verwachten dat hij veel meer lagen moet doen. Dat is ook het geval: nu moet hij er 66 doen. Klinkt allemaal nog redelijk.
Maar de geschatte tijd is nu 7u28 minuten!
Hoe kan het, dat als hij zoveel lagen meer moet doen, dat hij er dan evensnel (of zelfs een beetje sneller) mee klaar is?
Iemand die de logica ziet, die ik mis?

Het ging over hetzelfde object, en er werden geen snelheidsinstellingen aangepast. Heb ook meerdere keren opnieuw gesliced, omdat ik zo verwonderd was door de tijd, en toch nog eens wou controleren of ik het wel goed had afgelezen.

[citruspers]

azziplekkus schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 14:27:

En de belangrijkste:
*Layer height van 0,4 naar 0,3mm. Nu maakt hij de infill perfect mooi (terwijl hij tervoren eerder losse draadjes trok die niet hechten, en ook geen honeycompatroon vormden), en ook de top layer ziet er daardoor stukken beter uit!

Er is redelijk wat geschreven over de optimale layer heights ten opzichte van de nozzle. Zelf ga ik in ieder geval niet veel hoger dan .3mm met een .4mm nozzle, al is dit ook afhankelijk van het materiaal. PETG print graag wat dikker en doet het misschien wel prima op 0.35 (ga ik eens testen) terwijl PLA liever iets dunner print is mijn ervaring.

Waarom de print tijden vervolgens nog steeds hetzelfde worden geschat kan ik ook niet verklaren, je printkop moet gewoon meer rondjes doen om dezelfde hoogte te bereiken en dat kost meer tijd.
Aan de andere kant kloppen de schattingen (zeker in Cura) doorgaans voor geen meter, dus misschien dat het daar aan ligt.

[Opifex]

citruspers schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 14:43:
[...]


Er is redelijk wat geschreven over de optimale layer heights ten opzichte van de nozzle. Zelf ga ik in ieder geval niet veel hoger dan .3mm met een .4mm nozzle, al is dit ook afhankelijk van het materiaal. PETG print graag wat dikker en doet het misschien wel prima op 0.35 (ga ik eens testen) terwijl PLA liever iets dunner print is mijn ervaring.

Klopt. Het viel me ook ineens op dat de layer height vrij hoog stond voor zo'n kleine nozzle. Bovendien heb ik een flauw vermoeden dat deze (chinese) nozzle eerder ergens tussen de 0.3 en de 0.35mm zit, ipv. de 0.4 die hij zou moeten zijn. De stappenmotor aan de extruder moet enorm veel moeite doen om er filament doorgeperst te krijgen, terwijl die hoeveelheden echt geen probleem zouden mogen zijn. Eerder was in dit topic al gesuggereerd dat het misschien een elektrisch probleem zou kunnen zijn, maar dat lijkt mij sterk. Er staat een immense spanning op het stukje filament tussen het extruder-tandwieltje en de extruder zelf.

Waarom de print tijden vervolgens nog steeds hetzelfde worden geschat kan ik ook niet verklaren, je printkop moet gewoon meer rondjes doen om dezelfde hoogte te bereiken en dat kost meer tijd.
Aan de andere kant kloppen de schattingen (zeker in Cura) doorgaans voor geen meter, dus misschien dat het daar aan ligt.

Bij Slic3r heb ik de indruk dat de tijden meestal wel kloppen, tenminste als je weet dat Slic3r er altijd een 10% marge bijtelt. Ik zit er nooit echt ver af.
Voor deze print heb ik spijt dat ik het niet getimed heb, dan kon ik zien hoelang beide prints duurden, want het zou wel héél bizar zijn moest de print met 16 lagen meer, sneller gedaan zijn dan de andere.
Maar helaas... heb ze overnacht laten printen

[DerSteyn]

Ik zit met een probleem: ik heb een aantal rods gekocht via china maar twee zijn redelijk krom en hebben een afwijking van 3-4mm. Hoe kan ik deze het makkelijkste recht krijgen? Ik heb al geprobeerd om ze te buigen, maar dan veren ze weer terug (al helpt het een klein beetje, niet genoeg).

En stel dat recht maken niet lukt, wat is de goedkoopste, maar toch goede webshop/winkel waar ik ze kan halen? Het zijn 8mm 450mm rods, die vind ik niet zo 1-2-3 op internet.

[Tom-Z]

Ik zou dold mechatronik aanraden. Niet perse de goedkoopste, maar wel op maat gezaagd en met gespecificeerde tolerantie en hardheid. Goedkopere rods die ik had waren niet gehard en binnen de kortste keren versleten.

[Radiance]

Tripwire999 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 11:11:
Ik heb inmiddels de Anet A8 printer in elkaar gezet en een aantal prints mee gemaakt. Werkt allemaal prima maar moet hier en daar volgens mij nog wat afstellen . Anyways ik wil graag van upgrades uitvoeren tegen brand (wat wel ns gebeurt is bij de Anet A8). Sowieso ga ik een Mosfet bestellen en wil ook graag een power supply upgrade uitvoeren maar weet niet precies welke ik moet kiezen. Ik heb zelf deze op het oog, is die voldoende?
https://www.123-3d.nl/123...V-15A-max-i106-t9747.html

Na het lezen van dit artikel heb ik besloten om voor een ATX voeding te gaan. Ik heb zelf een 500w voeding gekocht welke 30a op de 12v rail kan leveren.

Mijn printer en voeding liggen sinds vanmiddag trouwens bij een afhaalpunt al heb ik van het weekend helaas geen tijd om te beginnen met bouwen en denk dat ik ook wacht met aanzetten totdat de mosfet er is.

[jbhc]

Had ik gisteren besloten om een Anet A8 aan te schaffen; zijn ze bij de EU-warehouses "out of stock" en om er nou een uit China te laten komen vind ik net wat te risicovol vanwege de eventuele douanekosten enzo

[lennertvdkort]

jbhc schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 17:29:
Had ik gisteren besloten om een Anet A8 aan te schaffen; zijn ze bij de EU-warehouses "out of stock" en om er nou een uit China te laten komen vind ik net wat te risicovol vanwege de eventuele douanekosten enzo

Gewoon geduldig wachten, heb zelf ook een paar weken gekeken voor een tweede voor een am8.
Geloof dat ie na 2-3 weken er weer op stond(2 weken geleden), zelf de code GBA8EU werkte nog.

[grote_oever]

jbhc schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 17:29:
Had ik gisteren besloten om een Anet A8 aan te schaffen; zijn ze bij de EU-warehouses "out of stock" en om er nou een uit China te laten komen vind ik net wat te risicovol vanwege de eventuele douanekosten enzo

Zelf heb ik hem uit China gehaald ipv Eu.. kon niet wachten. Maar hij was er zeer snel en heb ook geen douane kosten hoeven te betalen. Nu geeft mijn reactie geen zekerheid, maar dit was voor mij wel één van de snellere China leveringen.

[citruspers]

jbhc schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 17:29:
Had ik gisteren besloten om een Anet A8 aan te schaffen; zijn ze bij de EU-warehouses "out of stock" en om er nou een uit China te laten komen vind ik net wat te risicovol vanwege de eventuele douanekosten enzo

Amazon.co.uk heeft ze op voorraad?

[jbhc]

citruspers schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 20:09:
[...]


Amazon.co.uk heeft ze op voorraad?

Ja, maar dan is hij zonder verzendkosten al EUR 30,- duurder dan op gearbest. Dat is op zo'n klein bedrag al snel 20% en ik ben natuurlijk wel een hollander

[zynex]

Tom-Z schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 16:06:
Ik zou dold mechatronik aanraden. Niet perse de goedkoopste, maar wel op maat gezaagd en met gespecificeerde tolerantie en hardheid. Goedkopere rods die ik had waren niet gehard en binnen de kortste keren versleten.

Koop je aluminium rods dan? Ik hoor vaak van mensen dat de niet geharde versies meteen slijten, maar hoe moet ik dit voor me zien? Ik heb voor al mijn printer tot nu toe goedkoop rvs gebruikt dat ik gewoon per kilo kan kopen in Boxmeer bij een metaal recycle bedrijf en na honderden uren printen werkt dat nog allemaal prima hoor. Je ziet geen enkel krasje en nee dit is geen speciaal verchroomd/gehard spul voor zover ik weet.

[LEX63]

Hoi

Ik ben nieuw op dit forum.

Ik ben ook geheel nieuw met 3D printen

Ik heb sinds kort een HICTOP CR-10 3D printer een kloon van Creality CR-10 3D printer

Via YouTube ben ik al heel veel te weten gekomen.

Vraag me nog steeds af wat de beste manier is om het printvlak "BED" voor te bereiden "PLA" Tape en prittstift dat heb ik geprobeerd, het hecht niet het object schuift vrolijk mee. Het bed word 50 graden en die prittstift lijm is al snel opgedroogd voordat het printen begint.

Houtlijm en haarlak extra sterk heb ik nog niet geprobeerd bedankt voor de tip.

Ik wil vandaag gaan experimenteren met de eerste 2 layers geen ventilator koeling. Ik kan dit instellen in FFF settings Simplify.

autodesk 123-D design probeer ik onder de knie te krijgen jammer dat dit programma niet in het Nederlands is. Ik heb al gezocht naar een Nederlands taalpakket deze heb ik nog niet kunnen vinden.

Gelukkig zijn er op YouTube heel veel voorbeelden soms met goede uitleg.

Ik heb wel een beknopte nederlandse beschrijving gevonden. Een uitleg van de alle knoppen tja daar heb je ook weinig aan als er geen toepassing mee word gedaan.

Als jullie nog tips hebben dan hoor ik dit graag.

[ Voor 17% gewijzigd door LEX63 op 09-09-2017 12:43 ]

[Opifex]

LEX63 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 12:13:
Hoi

Ik ben nieuw op dit forum.

Ik ben ook geheel nieuw met 3D printen

Ik heb sinds kort een HICTOP CR-10 3D printer een kloon van Creality CR-10 3D printer

Via YouTube ben ik al heel veel te weten gekomen.

Vraag me nog steeds af wat de beste manier is om het printvlak "BED" voor te bereiden "PLA" Tape en prittstift dat heb ik geprobeerd, het hecht niet het object schuift vrolijk mee. Het bed word 50 graden en die prittstift lijm is al snel opgedroogd voordat het printen begint.

Houtlijm en haarlak extra sterk heb ik nog niet geprobeerd bedankt voor de tip.

Ik wil vandaag gaan experimenteren met de eerste 2 layers geen ventilator koeling. Ik kan dit instellen in FFF settings Simplify.

autodesk 123-D design probeer ik onder de knie te krijgen jammer dat dit programma niet in het Nederlands is. Ik heb al gezocht naar een Nederlands taalpakket deze heb ik nog niet kunnen vinden.

Gelukkig zijn er op YouTube heel veel voorbeelden soms met goede uitleg.

Ik heb wel een beknopte nederlandse beschrijving gevonden. Een uitleg van de alle knoppen tja daar heb je ook weinig aan als er geen toepassing mee word gedaan.

Als jullie nog tips hebben dan hoor ik dit graag.

Toen ik mijn printer pas had, heb ik ook heel lang zitten zoeken naar de beste manier om goeie hechting te krijgen. Prittstift, taper, oplossing van houtlijm in water, etc. etc. Allemaal de revue gepasseerd, maar in the end komt het er op neer om je bed gewoon perfect vlak te krijgen. En dat is moeilijker dan het klinkt. Het moet echt per-fect vlak zijn!
Wat het in mijn geval extra moeilijk maakte, was dat mijn bed (zeker als het opgewarmd werd) krom trok door de uitzetting. Heb er toen een stukje glas opgelegd en het hechtte er prima op! Als ik nu print krijg ik het stuk er dan ook niet af, tenzij ik wacht tot het bed afgekoeld is (omdat de eerste laag dan een klein beetje krimpt waardoor het loskomt).

[CyBeRSPiN]

En heb je wel een legale versie van S3D? Vind het altijd moeilijk te bevatten dat men voor een ultragoedkope printer gaat en dan wel 150 euro voor een slicer uitgeeft. De illegale versies zijn vaak zwaar verouderd, dan ben je beter af met de gratis Cura en Slic3r.

Met PLA heb ik altijd op glas geprint met 3Dlac (haarspray zonder parfum ) op 30 graden.
Sinds kort print ik op een PEI opperplak, werkt ook goed mits goed schoongemaakt met alcohol.

[LEX63]

CyBeRSPiN schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 21:17:
En heb je wel een legale versie van S3D? Vind het altijd moeilijk te bevatten dat men voor een ultragoedkope printer gaat en dan wel 150 euro voor een slicer uitgeeft. De illegale versies zijn vaak zwaar verouderd, dan ben je beter af met de gratis Cura en Slic3r.

Met PLA heb ik altijd op glas geprint met 3Dlac (haarspray zonder parfum ) op 30 graden.
Sinds kort print ik op een PEI opperplak, werkt ook goed mits goed schoongemaakt met alcohol.

azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 15:53:
[...]


Toen ik mijn printer pas had, heb ik ook heel lang zitten zoeken naar de beste manier om goeie hechting te krijgen. Prittstift, taper, oplossing van houtlijm in water, etc. etc. Allemaal de revue gepasseerd, maar in the end komt het er op neer om je bed gewoon perfect vlak te krijgen. En dat is moeilijker dan het klinkt. Het moet echt per-fect vlak zijn!
Wat het in mijn geval extra moeilijk maakte, was dat mijn bed (zeker als het opgewarmd werd) krom trok door de uitzetting. Heb er toen een stukje glas opgelegd en het hechtte er prima op! Als ik nu print krijg ik het stuk er dan ook niet af, tenzij ik wacht tot het bed afgekoeld is (omdat de eerste laag dan een klein beetje krimpt waardoor het loskomt).

Ik had Simplify3D voor een meerprijs van 100,- pond bij mijn printer gekocht werd aan geprijsd en aanbevolen door de verkoper. En zo goedkoop was deze printer nu ook weer niet net iets minder dan €500,00 gekocht in de UK.

Heb vandaag Flexiplate besteld 2 platen 300x300mm voor €62,- Dit schijnt heel goed te werken jammer niet meer op E-Bay te koop.

YouTube: FlexiPlate for your 3D Printer. No more glue, hairspray or tape.

[ Voor 12% gewijzigd door LEX63 op 09-09-2017 22:43 ]

[xoniq]

LEX63 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 12:13:
Hoi

Ik ben nieuw op dit forum.

Ik ben ook geheel nieuw met 3D printen

Ik heb sinds kort een HICTOP CR-10 3D printer een kloon van Creality CR-10 3D printer

Via YouTube ben ik al heel veel te weten gekomen.

Vraag me nog steeds af wat de beste manier is om het printvlak "BED" voor te bereiden "PLA" Tape en prittstift dat heb ik geprobeerd, het hecht niet het object schuift vrolijk mee. Het bed word 50 graden en die prittstift lijm is al snel opgedroogd voordat het printen begint.

Houtlijm en haarlak extra sterk heb ik nog niet geprobeerd bedankt voor de tip.

Ik wil vandaag gaan experimenteren met de eerste 2 layers geen ventilator koeling. Ik kan dit instellen in FFF settings Simplify.

autodesk 123-D design probeer ik onder de knie te krijgen jammer dat dit programma niet in het Nederlands is. Ik heb al gezocht naar een Nederlands taalpakket deze heb ik nog niet kunnen vinden.

Gelukkig zijn er op YouTube heel veel voorbeelden soms met goede uitleg.

Ik heb wel een beknopte nederlandse beschrijving gevonden. Een uitleg van de alle knoppen tja daar heb je ook weinig aan als er geen toepassing mee word gedaan.

Als jullie nog tips hebben dan hoor ik dit graag.

Paar dingen:

• PLA kan je prima printen op glas zonder enige hecht materiaal. Belangrijk: schoon glas, verwarmen naar 70 tot 75 graden (is de sweetspot), de eerste laag moet min of meer geperst zijn, dus enigszins platgedrukt worden op het glas.
• Laat 123D voor wat het is. Deze wordt niet meer doorontwikkeld. Steek de tijd in Fusion 360. Ik ben daar pas mee begonnen, en heb al uiteenlopende dingen ontwikkeld.
• Een taalpakket zou ik ook niet naar kijken, vooral als je tutorials volgt, is het makkelijker om de functie te vinden die ze bespreken in het Engels. Ik heb hier eens ervaren dat de Nederlandse vertaling dan dusdanig ruk is dat je je helemaal scheel zoekt naar die specifieke functie.

[CapTVK]

Niet een superaanbieding maar Bij Prusa worden er dit weekend geen verzendkosten gerekend (20€ Binnen de EU).

http://www.prusa3d.com

Zie de "back to school offer" bovenaan.

Was de kit altijd al 739€?

[ Voor 5% gewijzigd door CapTVK op 09-09-2017 23:02 ]

[LEX63]

Kijk ook eens naar een Creality CR-10 3D printer.

Zeer goede printer binnen 20/30 minuten klaar voor gebruik. Zeer goede recensies.

Je hebt deze printer in 3 uitvoeringen L B H 300x300x400mm 400x400x400 en 500x500x500

Oerlelijke 3D printer waarmee je ook grote voorwerpen als een vaas kunt printen. de meeste 3D printers gaan tot 220x220x220 Ik had het liefst 500x500x500 deze kost ruim een rug.

Lex

CapTVK schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:43:
Niet een superaanbieding maar Bij Prusa worden er dit weekend geen verzendkosten gerekend (20€ Binnen de EU).

http://www.prusa3d.com

Zie de "back to school offer" bovenaan.

Was de kit altijd al 739€?

CapTVK schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 22:43:
Niet een superaanbieding maar Bij Prusa worden er dit weekend geen verzendkosten gerekend (20€ Binnen de EU).

http://www.prusa3d.com

Zie de "back to school offer" bovenaan.

Was de kit altijd al 739€?

[ Voor 13% gewijzigd door LEX63 op 10-09-2017 08:57 ]

[grote_oever]

LEX63 schreef op zondag 10 september 2017 @ 08:46:
Kijk ook eens naar een Creality CR-10 3D printer.

Zeer goede printer binnen 20/30 minuten klaar voor gebruik. Zeer goede recensies.

Je hebt deze printer in 3 uitvoeringen L B H 300x300x400mm 400x400x400 en 500x500x500

Oerlelijke 3D printer waarmee je ook grote voorwerpen als een vaas kunt printen. de meeste 3D printers gaan tot 220x220x220 Ik had het liefst 500x500x500 deze kost ruim een rug.

Lex


[...]


[...]

Elke keer als de cr-10 aanbevolen wordt linken ze ook dat filmpje. Is deze printer nu echt zoveel beter dan een andere chinees bv Anet? Zoals ik zie heeft deze maar 1 z-motor. Enige waarvoor je het zou doen is de stevige frame. Maar een Anet am8 zou dan ook in de buurt komen.

Ik tel even volume niet mee, want vermoed dat niet eel afdrukken z'n hoogte krijgen. Ook vraag ik me af of dit geen problemen geeft bij beginnelingen.

[ Voor 7% gewijzigd door grote_oever op 10-09-2017 10:31 ]

[CapTVK]

grote_oever schreef op zondag 10 september 2017 @ 10:30:
[...]


Ik tel even volume niet mee, want vermoed dat niet eel afdrukken z'n hoogte krijgen. Ook vraag ik me af of dit geen problemen geeft bij beginnelingen.

Ik denk dat veel beginners zich wat te makkelijk laten verleiden door "groot=beter". Wat er niet bij wordt gezegd is dat zo'n grote print vele uren of zelfs een dag kan duren. Tel daarbij dat de printer de hele tijd staat te zoemen (plus stroom door heatbed) en dan is de lol voor grote dingen er snel vanaf.

Nu heb ik zelf maar een kleine printer maar ik kijk wel wat er verder zoal te koop is. O.a. houd ik de CR-10S, de upgrade van de CR-10, in de gaten. Op BG doet ie op dit moment als preorder 505€.

Er zijn nog niet zoveel uitgebreide reviews van de CR10S maar ze beginnen te verschijnen, zoals deze van Gary Purcell. Ik vind het prachtig om te zien hoe methodisch hij te werk gaat.

Tel daarbij BTW en invoerkosten en je komt opeens in het gebied van de Prusa.

[ Voor 10% gewijzigd door CapTVK op 10-09-2017 12:36 ]

[absrnd]

Na wat uurtjes tekenwerk, heb ik een mooie stand geprint voor mijn koptelefoon, zodat deze draadloos kan laden,
getekend in Rhino 3d, en geprint met donkerrood PLA van Faberdashery.

Voor de liefhebber:
https://www.thingiverse.com/thing:2526669/#files

[grote_oever]

absrnd schreef op zondag 10 september 2017 @ 12:34:
Na wat uurtjes tekenwerk, heb ik een mooie stand geprint voor mijn koptelefoon, zodat deze draadloos kan laden,
getekend in Rhino 3d, en geprint met donkerrood PLA van Faberdashery.

Voor de liefhebber:
https://www.thingiverse.com/thing:2526669/#files

[afbeelding]

[afbeelding]

Heel mooi gemaakt. Prima voor in de woonkamer. Hoelang duurde de print?

[LEX63]

Op passen als je hem bij Banggood besteld dan komt het ook uit china dus moet je ook invoerrechten en inklaringskosten betalen.

Ik heb voor mijn CR-10 €468,58 betaald en voor Simplify3D €109,- voor de verzending vanuit de UK €12,-. PayPal rekende voor de transactie €22,- totaal €611,- In china is het wel goedkoper maar dan komen de invoerrechten en inklaringskosten om de hoek kijken wat neer kwam op ruim €200,-

Dus heb ik hem maar in Engeland besteld nu kan het nog invoerrechten en inklaringskosten vrij.

Ik wilde gelijk een wat grotere 3D printer hebben voor grotere objecten te kunnen printen.

CapTVK schreef op zondag 10 september 2017 @ 12:11:
[...]


Ik denk dat veel beginners zich wat te makkelijk laten verleiden door "groot=beter". Wat er niet bij wordt gezegd is dat zo'n grote print vele uren of zelfs een dag kan duren. Tel daarbij dat de printer de hele tijd staat te zoemen (plus stroom door heatbed) en dan is de lol voor grote dingen er snel vanaf.

Nu heb ik zelf maar een kleine printer maar ik kijk wel wat er verder zoal te koop is. O.a. houd ik de CR-10, de upgrade van de CR-10, in de gaten. Op BG doet ie op dit moment als preorder 505€.

Tel daarbij BTW en invoerkosten en je komt opeens in het gebied van de Prusa.

azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 15:53:
[...]


Toen ik mijn printer pas had, heb ik ook heel lang zitten zoeken naar de beste manier om goeie hechting te krijgen. Prittstift, taper, oplossing van houtlijm in water, etc. etc. Allemaal de revue gepasseerd, maar in the end komt het er op neer om je bed gewoon perfect vlak te krijgen. En dat is moeilijker dan het klinkt. Het moet echt per-fect vlak zijn!
Wat het in mijn geval extra moeilijk maakte, was dat mijn bed (zeker als het opgewarmd werd) krom trok door de uitzetting. Heb er toen een stukje glas opgelegd en het hechtte er prima op! Als ik nu print krijg ik het stuk er dan ook niet af, tenzij ik wacht tot het bed afgekoeld is (omdat de eerste laag dan een klein beetje krimpt waardoor het loskomt).

[ Voor 5% gewijzigd door LEX63 op 10-09-2017 13:00 ]

[CapTVK]

LEX63 schreef op zondag 10 september 2017 @ 12:52:
Op passen als je hem bij Banggood besteld dan komt het ook uit china dus moet je ook invoerrechten en inklaringskosten betalen.

Ik heb voor mijn CR-10 €468,58 betaald en Simplify3D €109,- voor de verzending €12,- vanuit de UK en PayPal rekende voor de transactie €22,- totaal €611,- In china is het wel goedkoper maar dan komen de invoerrechten en inklaringskosten om de hoek kijken wat neer kwam op ruim €200,-

Dus heb ik hem maar in Engeland besteld nu kan het nog.

Ik wilde gelijk een wat grotere 3D printer hebben voor grotere objecten te kunnen printen.
[...]

Ik weet het daarom wacht ik nog een mooie aanbieding (zonder gedoe met invoerrechten).

Al zou ik graag willen weten waar je simplify 3D kan aanschaffen.

[LEX63]

Regelmatig op Ebay UK kijken.

Ik Goegle ook wel eens in de Duitse Goole.DE of de Engelse Google.UK Soms moet je over de grens in andere EU Landen kijken veel spullen zijn vaak in Duitsland en in de UK goedkoper dan hier.

De goedkoopste Creality CR-10 3D printer die ik in nederland heb gezien was 2 weken geleden €780,-

CapTVK schreef op zondag 10 september 2017 @ 13:00:
[...]


Ik weet het daarom wacht ik nog een mooie aanbieding (zonder gedoe met invoerrechten).

Al zou ik graag willen weten waar je simplify 3D kan aanschaffen.

[absrnd]

grote_oever schreef op zondag 10 september 2017 @ 12:46:
[...]


Heel mooi gemaakt. Prima voor in de woonkamer. Hoelang duurde de print?

Dank , print duurde ong. 8 uur 0.8 nozzle, 0.4mm lagen.

[ChojinZ]

grote_oever schreef op zondag 10 september 2017 @ 10:30:
[...]


Elke keer als de cr-10 aanbevolen wordt linken ze ook dat filmpje. Is deze printer nu echt zoveel beter dan een andere chinees bv Anet?

In potentie/op papier wel maar goede prints vallen of staan grotendeels bij een juiste configuratie. Vooral voor iemand die net begint kan het lastig zijn om de ideale settings te vinden en de juiste afstelling te bereiken.

Ik heb mooie resultaten gezien op een sub 200 dollar printer maar ik heb ook hele slechte resultaten gezien op een printer van meer dan 1000 dollar.

[frebak]

hallo, ik ben in het bezit van Anet A8, maar krijg hem niet aan de praat.
Alles werkt, alleen kan hij de kaart niet lezen.
Kan je de printer ook via de computer aansturen? Want dat doet ie ook niet.
Iemand een oplossing of doe ik iets verkeerd?

Heb niet zoveel zin om alles af te breken en terug te sturen naar China.
Ben benieuwd.

[RisingSun]

frebak schreef op zondag 10 september 2017 @ 17:54:
hallo, ik ben in het bezit van Anet A8, maar krijg hem niet aan de praat.
Alles werkt, alleen kan hij de kaart niet lezen.
Kan je de printer ook via de computer aansturen? Want dat doet ie ook niet.
Iemand een oplossing of doe ik iets verkeerd?

Heb niet zoveel zin om alles af te breken en terug te sturen naar China.
Ben benieuwd.

Een andere sd kaart gebruiken als die er standaard bijgeleverd word, ik had hetzelfde probleem.
Alleen bij mij na 5 printjes word er geen filament meer aangevoerd door de extruder

[frebak]

Had al diverse SD kaarten geprobeerd, maar helaas.

[LEX63]

Knip een strookje karton van een pizzadoos of andere verpakking te breedte van de SD kaart vouw deze dubbel en controleer of deze goed op maar is geknipt en past. Doop hem 5mm in pure alcohol of spiritus. beweeg de stook enkele keren heen en weer in de SD slot.

Even 10 minuten wachten en dan nogmaals proberen. Ik denk toch dat het moederbord kapot is omdat de USB poort ook niet werkt.

Anet A8 printers dat zijn in de regel toch wel goed besproken 3Dprinters op Youtube en elders op het internet.

een moederbord kost 33 dollar vanuit china.

Ik zou hem terugsturen naar China dat kost via post.nl ruim €30,- dit lijkt mij goedkoper en verstandiger dan zelf repareren. Informeer wel even bij de douane hoe dat gaat in moest ooit eens iets terugsturen ik moest toen een formulier invullen en inleveren op het postkantoor.

frebak schreef op zondag 10 september 2017 @ 19:41:
Had al diverse SD kaarten geprobeerd, maar helaas.

azziplekkus schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 15:53:
[...]


Toen ik mijn printer pas had, heb ik ook heel lang zitten zoeken naar de beste manier om goeie hechting te krijgen. Prittstift, taper, oplossing van houtlijm in water, etc. etc. Allemaal de revue gepasseerd, maar in the end komt het er op neer om je bed gewoon perfect vlak te krijgen. En dat is moeilijker dan het klinkt. Het moet echt per-fect vlak zijn!
Wat het in mijn geval extra moeilijk maakte, was dat mijn bed (zeker als het opgewarmd werd) krom trok door de uitzetting. Heb er toen een stukje glas opgelegd en het hechtte er prima op! Als ik nu print krijg ik het stuk er dan ook niet af, tenzij ik wacht tot het bed afgekoeld is (omdat de eerste laag dan een klein beetje krimpt waardoor het loskomt).

[ Voor 12% gewijzigd door LEX63 op 10-09-2017 20:24 ]

[grote_oever]

frebak schreef op zondag 10 september 2017 @ 17:54:
hallo, ik ben in het bezit van Anet A8, maar krijg hem niet aan de praat.
Alles werkt, alleen kan hij de kaart niet lezen.
Kan je de printer ook via de computer aansturen? Want dat doet ie ook niet.
Iemand een oplossing of doe ik iets verkeerd?

Heb niet zoveel zin om alles af te breken en terug te sturen naar China.
Ben benieuwd.

Je kan printer ook via pc besturen. Zelf heb ik hem via een PI met daarop Octopi. Geweldig programma, omdat je nu niet je pc aan moet hebben.

Maar hij moet inderdaad werken via USB. Als je moederbord defect is kun je via support wel nieuw bordje krijgen, maar vaak duurt dat inderdaad een week. Als je de 25 euro kan missen zou ik op marktplaats kijken of iemand in je buurt hem aanbied. Mijn zwager had ook een defect moederbord en heeft voor 25 euro bij iemand uit Almelo een bordje opgehaald. Via support heeft hij het bordje als RMA aangeboden.. krijgt hij opeens een volledig nieuwe Anet A8 opgestuurd ipv alleen een bordje.

[Opifex]

LEX63 schreef op zondag 10 september 2017 @ 20:06:


[...]

LEX63, waarom quote je me in elk bericht dat je hier post, zonder dat je op de quote in gaat?
Ik krijg er voortdurend meldingen van...

[Radiance]

Ik ben inmiddels ook begonnen met de bouw van mijn A8 alleen heb een schroefje te strak aangedraaid waardoor een van de hoge supports van het frame boven een afgebroken hoekje heeft naast het moertje.

Het frame voelt nog wel solide aan maar baal er toch van.

Uiteindelijk wilde ik hem toch wel ombouwen naar een AM8 maar hoop dat ie zo wel werkt. Ik heb alles laten zitten zoals het zit zodat het moertje het afgebroken stukje wel aandrukt en doordat het gebroken is kan het in ieder geval niet verder scheuren, hoop ik.

De Y motor heb ik net geplaats en ga morgen uit werk weer verder.

Edit: net maar even epoxy acryl lijm besteld om het te lijmen.

[ Voor 5% gewijzigd door Radiance op 10-09-2017 22:59 ]

[ocf81]

frebak schreef op zondag 10 september 2017 @ 17:54:
hallo, ik ben in het bezit van Anet A8, maar krijg hem niet aan de praat.
Alles werkt, alleen kan hij de kaart niet lezen.
Kan je de printer ook via de computer aansturen? Want dat doet ie ook niet.
Iemand een oplossing of doe ik iets verkeerd?

Heb niet zoveel zin om alles af te breken en terug te sturen naar China.
Ben benieuwd.

Je kan via USB de printer aansturen. Je moet er wel voor zorgen dat je de goede COM-poort instelt, anders kan je niet met de printer communiceren. De arduino driver heeft voor elke USB poort een andere COM-poort.

Mocht je helemaal niks aan verbinding krijgt, dan is het controllerbord van je printer wellicht stuk. ik zou in dat geval een RAMPS bord + Arduino kitje kopen. (zoiets als dit: https://www.amazon.de/Kum...ic-projects/dp/B06XPST1SY - puur een voobeeld)
Een RAMPS is min of meer een sidegrade. je krijgt wat extra dingetjes, maar qua veiligheid is het geen enorme verbetering over het normale Anet bord. Het vervangen van de polyfuses op het RAMPS bord (die gele dingen) door autozekeringen zou wel een verbetering zijn.

Als je een veiliger bord wil ben je meer kwijt, bijvoorbeeld een rambo ik weet alleen niet of je zo 1-op-1 dat Anet scherm ook op een rambo of een ander bord zou kunnen aansluiten.

Maar goed, het bord is sowieso een punt van zorg bij Anet printers.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 10-09-2017 23:16 ]

[CyBeRSPiN]

Kan het toch niet laten om te blijven tweaken aan mn printer

Dit weekend de standaard 30mm extruder fan vervangen door een 40x10mm Noctua.
Holy shit wat is die fan stil zeg, moest even dubbelchecken of ie wel echt draaide
Prusa MK2s in silent mode is nu erg stil. Had van die flexibele voetjes geprint als dempers, die werken heel goed, maar de printer danst nu wel erg heen en weer en ben bang dat het de printkwaliteit beinvloedt. Binnenkort even een zware tegel gebruiken als alternatief om het resoneren tegen te gaan.

[pipo1000]

CyBeRSPiN schreef op maandag 11 september 2017 @ 11:19:
Kan het toch niet laten om te blijven tweaken aan mn printer

Dit weekend de standaard 30mm extruder fan vervangen door een 40x10mm Noctua.
Holy shit wat is die fan stil zeg, moest even dubbelchecken of ie wel echt draaide
Prusa MK2s in silent mode is nu erg stil. Had van die flexibele voetjes geprint als dempers, die werken heel goed, maar de printer danst nu wel erg heen en weer en ben bang dat het de printkwaliteit beinvloedt. Binnenkort even een zware tegel gebruiken als alternatief om het resoneren tegen te gaan.

Ik heb net een noiseblocker XM-1 40x40mm fan besteld voor mijn AM8, want die maakte vanaf het begin al het meeste herrie, al neemt per dag de herrie nu toe. Waarschijnlijk loopt hij langzaam uit zijn lagers.

[lennertvdkort]

pipo1000 schreef op maandag 11 september 2017 @ 17:15:
[...]


Ik heb net een noiseblocker XM-1 40x40mm fan besteld voor mijn AM8, want die maakte vanaf het begin al het meeste herrie, al neemt per dag de herrie nu toe. Waarschijnlijk loopt hij langzaam uit zijn lagers.

Bij mij de turbo fan, is daar een stillere variant van dat iemand weet?

Ga naar de e3d toe, maar deze setup (2x40mm fan) schijnt helemaal niet zo goed te koelen.

[Radiance]

Ik ben inmiddels bij het heatbed aangekomen van de Anet A8 en wil de draden direct op het bed solderen.
Alleen nu zie ik 2x + en 2x -, is het nodig met 14AWG draad om beide connectoren op het bed te pakken of is een enkele voldoende?

Moet trouwens nog wel 14AWG draad bestellen, dacht dat ik nog had maar dat stuk is te kort helaas.

[grote_oever]

Radiance schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:27:
Ik ben inmiddels bij het heatbed aangekomen van de Anet A8 en wil de draden direct op het bed solderen.
Alleen nu zie ik 2x + en 2x -, is het nodig met 14AWG draad om beide connectoren op het bed te pakken of is een enkele voldoende?

Moet trouwens nog wel 14AWG draad bestellen, dacht dat ik nog had maar dat stuk is te kort helaas.

Standaard is er maar 1 + en 1 - aangesloten. Maar de + draad aan bedie + draden solderen en de - draad aan bedie - draden solderen kan prima. Waarom Anet ervoor gekozen heeft om één connector niet aan te sluiten snap ik ook niet.

Let er wel op dat je soldeerbout goed warm kan worden. Heatbed neemt namelijk veel warmte op vanuit de soldeerbout. Tin wil dus heel slecht smelten.

[ Voor 9% gewijzigd door grote_oever op 11-09-2017 19:40 ]

[pipo1000]

lennertvdkort schreef op maandag 11 september 2017 @ 17:29:
[...]
Bij mij de turbo fan, is daar een stillere variant van dat iemand weet?

Ga naar de e3d toe, maar deze setup (2x40mm fan) schijnt helemaal niet zo goed te koelen.

Je kunt toch gewoon met een beugeltje (of op thingiverse of zelf maken met Fusion 360) de huidige turbofan samen met de semi-circle gebruiken?

[KevinSetz]

Wat is echt een goed PLA merk? ik heb een vertex vellemal k8400 alleen moet nu nog pla hebben

Ik wil echt wel kwaliteit wat raden jullie aan?

[palko]

KevinSetz schreef op maandag 11 september 2017 @ 22:19:
Wat is echt een goed PLA merk? ik heb een vertex vellemal k8400 alleen moet nu nog pla hebben

Ik wil echt wel kwaliteit wat raden jullie aan?

Esun is aan te raden en mocht je een godsvermogen willen uitgeven dan is matterhackers Pla wel goed.

[Radiance]

grote_oever schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:39:
[...]


Standaard is er maar 1 + en 1 - aangesloten. Maar de + draad aan bedie + draden solderen en de - draad aan bedie - draden solderen kan prima. Waarom Anet ervoor gekozen heeft om één connector niet aan te sluiten snap ik ook niet.

Let er wel op dat je soldeerbout goed warm kan worden. Heatbed neemt namelijk veel warmte op vanuit de soldeerbout. Tin wil dus heel slecht smelten.

Oke maar heeft dit ook meerwaarde of kan ik de 14awg draden direct op 1 connector solderen? Ik kan ook een groot bed soldeer neerleggen en daar de draad in het midden solderen of word dit afgeraden en kan ik beter de draden splitsen?

De printer zit in ieder geval in elkaar! Moet alleen nog de bedrading afwerken want heb die kabel guides nog nog niet om de draden heen gedaan en hij zit nog niet aan de voeding aangesloten.

Ik wil eerst wachten totdat ik de verlengkabels van de ATX voeding heb, de mosfet en 14 awg draad op het bed is gesoldeerd voordat ik hem ga afwerken en testen. Ben nu in totaal zo'n 4,5 uur bezig geweest.

Ik hoop ergens deze week de rest van de onderdelen binnen te krijgen zodat ik hem van het weekend af kan maken.

[Rmg]

KevinSetz schreef op maandag 11 september 2017 @ 22:19:
Wat is echt een goed PLA merk? ik heb een vertex vellemal k8400 alleen moet nu nog pla hebben

Ik wil echt wel kwaliteit wat raden jullie aan?

Rmg in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" hier is een linkje naar een discussie van een tijdje terug

[CyBeRSPiN]

Heb weinig vergelijk met andere merken, maar ben tevreden met het REAL filament (NL geproduceerd) dat o.a. bij 123-3D te koop is. Is niet de allergoedkoopste maar ook zeker niet de duurste.

[Edd]

Ik heb een paar rollen PLA besteld bij http://www.mtb3d.com. Dit wordt verkocht als MTB3D Basic, waar ik op zich erg tevreden over ben.
Binnenkort wil ik wat rollen bij https://www.dasfilament.de/ bestellen, gewoon om te proberen.

[frebak]

frebak schreef op zondag 10 september 2017 @ 17:54:
hallo, ik ben in het bezit van Anet A8, maar krijg hem niet aan de praat.
Alles werkt, alleen kan hij de kaart niet lezen.
Kan je de printer ook via de computer aansturen? Want dat doet ie ook niet.
Iemand een oplossing of doe ik iets verkeerd?

Heb niet zoveel zin om alles af te breken en terug te sturen naar China.
Ben benieuwd.

Intussen contact met de leverancier gehad en ze sturen onder garantie een nieuw moederbord.
Goed opgelost dus.
Iedereen bedankt voor het meedenken.

[pipo1000]

Mijn ombouw van Anet A8 naar AM8 is inmiddels voltooid. Ben erg tevreden of het frame, voelt stevig aan, print goed, je kunt iets sneller en de laagjes zijn fraaier en egaler.

Voor de liefhebber, ik heb een compleet A8 acryl frame over, iemand interesse om het over te nemen voor een zacht prijsje? Mogelijk handig voor reserve acryl delen.

[TommyknockerNL]

pipo1000 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 12:49:
Mijn ombouw van Anet A8 naar AM8 is inmiddels voltooid. Ben erg tevreden of het frame, voelt stevig aan, print goed, je kunt iets sneller en de laagjes zijn fraaier en egaler.

Voor de liefhebber, ik heb een compleet A8 acryl frame over, iemand interesse om het over te nemen voor een zacht prijsje? Mogelijk handig voor reserve acryl delen.

Ik zit zelf ook te denken om een A8 om te bouwen, mag ik weten waar je de onderdelen hebt gekocht ?

[RonaldMeer]

pipo1000 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 12:49:
Mijn ombouw van Anet A8 naar AM8 is inmiddels voltooid. Ben erg tevreden of het frame, voelt stevig aan, print goed, je kunt iets sneller en de laagjes zijn fraaier en egaler.

Voor de liefhebber, ik heb een compleet A8 acryl frame over, iemand interesse om het over te nemen voor een zacht prijsje? Mogelijk handig voor reserve acryl delen.

Ik zit erover te denken om dit over een tijdje ook te doen. Heb je misschien een foto van je printkwaliteit van voor en na de upgrade naar AM8? Dan kan ik dat gebruiken als vergelijking met mijn huidige kwaliteit en wat het mogelijk op levert.

[lennertvdkort]

pipo1000 schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:34:
[...]


Je kunt toch gewoon met een beugeltje (of op thingiverse of zelf maken met Fusion 360) de huidige turbofan samen met de semi-circle gebruiken?

Ja maar als je duidelijk leest vraag ik of er een stillere bestaat, niet dat ik hem niet kan en ga gebruiken...
Aangezien die dubbele 40x40 fan niet goed genoeg schijnt te koelen vind ik dat geen optie.
Had die foto bijgevoegd voor de duidelijkheid, misschien dat iemand er wel tevreden over is.
Ben summier geschoold in inventor, gebruik dat dus ook.. Geen idee of fusion 360 wat is.

[CapTVK]

Wat betreft filament heb ik alleen ervaring met Conrad's renkforce PLA en dat van 123 inkt. Ik merk dat renkforce bij identieke instellingen iets beter is (minder last van stringing) dan 123 inkt. Misschien dat ik weinig bijzondere dingen print maar voor gewoon printen zijn beide prima geschikt.

[ Voor 10% gewijzigd door CapTVK op 13-09-2017 09:53 ]

[kneusteun]

Weet iemand nog een adres om onderdelen van de Prusa i3 MKII te vinden?
Bij prusa zelf is helaas niks meer leverbaar... gek genoeg.

Het filament was vastgelopen in het koelelement en deze is professioneel om zeep geholpen (met name het plastic aan de bovenzijde).

[Edd]

kneusteun schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:34:
Weet iemand nog een adres om onderdelen van de Prusa i3 MKII te vinden?
Bij prusa zelf is helaas niks meer leverbaar... gek genoeg.

Het filament was vastgelopen in het koelelement en deze is professioneel om zeep geholpen (met name het plastic aan de bovenzijde).

Vastgelopen in de heatbreak?

Volgens mij maakt de Prusa i3 MK2 gewoon gebruik van een E3D v6 (normale versie, niet de lite).
Deze kun je, net als de verschillende onderelen, gewoon bestellen bij veel shops.

Maar is het niet mogelijk om met een vuurtje het filament op te warmen en deze er dan voorzichtig uit te trekken?

[kneusteun]

Edd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:43:
[...]


Vastgelopen in de heatbreak?

Volgens mij maakt de Prusa i3 MK2 gewoon gebruik van een E3D v6 (normale versie, niet de lite).
Deze kun je, net als de verschillende onderelen, gewoon bestellen bij veel shops.

Maar is het niet mogelijk om met een vuurtje het filament op te warmen en deze er dan voorzichtig uit te trekken?

Nee dit hadden we al geprobeerd, en als laatste hebben we ook de PTFE buisje om zeep geholpen

[kneusteun]

Ok laat maar multi head is ook al binnen en blijkbaar vervangt die de oude ook.
Dus dat komt goed uit, gelukkig slechts 4 maand op gewacht maar de timing is dus best goed...

[lennertvdkort]

TommyknockerNL schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 16:16:
[...]


Ik zit zelf ook te denken om een A 8 om te bouwen, mag ik weten waar je de onderdelen hebt gekocht ?

Ik kan alleen voor mijzelf praten..
Ik heb het frame besteld bij misumi.
Mijn bestelling was:
Frame Am8
8x LMU8
22x HBLFSN5 (hoekjes)
1x 2020x273mm(voor een extra middenbalk onderin voor een under-bed cable chain)
Wat totaal komt op 62,18
Heb wel het iets duurdere hfs profiel genomen ipv het goedkopere nfs profiel.(scheelt totaal een paar euro geloof ik)
De boutjes en m5plaatjes heb ik besteld op aliexpress.

[kneusteun]

misumi is echt handig, best apart dat zelfs voor een enkel boutje van 0,80 cent er geen verzendkosten overheen gaan!
Met de profielen ook cnc frees steviger gemaakt.

[MsG]

Onlangs de hulk braces voor de Anet geprint en gemonteerd, in plaats van de kleine driehoekjes braces die ik voorheen had. Voor de grap eens op 100mm/s geprint, maar merk nauwelijks een verslechtering, los van meer lawaai van het al lawaaiige ding. Valt me alleszins mee.

Zit nog weleens te kijken naar zo'n aluframe maar vind het voor nu eerst nog een beetje een dure upgrade, zeker gezien ik nog niet echt problematiek ervaar met het acryl frame.

Ik print kaal op glas met PLA, en zorg dat de eerste layer lekker stevig op het glas wordt gedrukt, hiermee krijg je ook een lekker gevoelsgladde laag.

[Dountill]

Na hier een poosje te hebben meegelurked van de week mijn Anet A8 in elkaar gezet. Ik moet zeggen dat ik niet ontevredenn was over de eerste print die uit de printer kwam zetten. Helaas ging het op 50% mis en wilde de nieuwe layer niet meer hechten. Iemand een idee hoe dat kan?

Hoe houden jullie de nozzle schoon alvorens de print?

Edit: Het lijkt er op dat de extruder niet meer op temperatuur komt, jammer weer

[ Voor 6% gewijzigd door Dountill op 14-09-2017 10:37 ]