OpenSource 3D Printing - Deel 2

[polthemol]

Standby schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 12:45:
Ik print direct op een spiegel in combinatie met haarlak van de action en dat zit zo vast als een huis.
Moet echt moeite doen om de print los te krijgen.
Heb nog geen ervaring met grote prints (printer net paar dagen binnen)


[...]

heb hier al wat ervaring met printen op glas, daarna dus met buildtak (werkte soms zelfs te goed dat spul), maar mensen komen me erg enthousiast over met die PEI sheets. Heb zelf ook geen zin om te klooien met prittstift, haarlak en slush

[ocf81]

polthemol schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 11:07:
ben hier aan het overwegen om wat onderdelen te vervangen vna mijn anet. Na een foutje met het instellen van een slicer en een meer dan stevige bedcrash heb ik het gepresteerd het aluminiumframe waar het heatbed op zit scheef te krijgen (scheef genoeg dat ABL het ook niet gecorrigeerd krijgt grrr). Natuurlijk is de buildtak nu ook ver op dankzij een dikke streep die erin gesmolten is.

Plan is om het frame te vervangen en in plaats van de buildtak over te stappen op een PEI. Echter kan ik geen Nederlandse webshop vinden waar die PEI sheets te koop zijn? (of loont PEI zich niet de moeite en is het beter om bij buildtak en consorten te blijven of terug naar glas misschien zelfs?)

Als ABL het niet recht krijgt, dan is je bed of zijn je geleide stangen krom.

Voor €15 à €20 kan je een nieuwe MK3 hotbed krijgen op amazon.de. Daarmee zou je al een eind moeten komen. Als het H frame ook verbogen is, kan je waarschijnlijk het beste een stuk mdf of multiplex kopen (of even vragen of er een stuk resthout van ~25cm x ~25cm x 9à12mm over is - iets groter dan de ca 21 x 21 omdat je dan zelf nog wat speling hebt om dingen aan te passen) en daarop op de juiste plaatsen gaten boren om alles er weer op te schroeven. Wellicht moet je ook wat langere m3 schroeven kopen als die niet lang genoeg meer zijn.

Geleidestangen zijn ook voor niet al te veel te koop op amazon en andere webshops.

[ Voor 6% gewijzigd door ocf81 op 18-08-2017 10:12 ]

[zynex]

Iemand die hier toevallig een kfl08 lager overheeft? Ik heb mijn nieuwe 3d printer nu zo goed als in elkaar zitten, maar banggood heeft de verkeerde lagers geleverd. (Althans 3 van de 4 waren goed, maar daar heb ik niet zoveel aan. )

[lennertvdkort]

Voor de liefhebbers: de anet a8 is weer op voorraad in het eu-warehouse.(voor 143.41 is ie bij je thuis)
https://www.gearbest.com/...kits/pp_337314.html?wid=3
Mocht er een mooie coupon komen ga ik er denk ik nog eentje bestellen voor een am8

[Standby]

Zo, hoogste tijd om mijn aanwinst maar eens te showen
Na diverse maanden me ingelezen te hebben in diverse forums en bergen youtube filmpjes
heb ik de creality CR-10 gekocht.
Nu iets meer dan een week in bezit en ik vind het een top apparaat.
Heb al diverse dingen uitgeprint en het bevalt me heel goed.
Het blijft ook best wel hypnotiserend om iets geschapen te zien worden

[Verwijderd]

On a sidenote: https://www.innofil3d.com...ament-producer-innofil3d/
Lijkt erop dat 3D printing volwassen begint te worden. De grote jongens stappen in.

[MsG]

Zag op Pepper ook de E10 in de aanbieding. Nog wel een stuk duurder dan een A8 maar klonk ook niet heel gek: https://nl.pepper.com/aan...r-eur23698-gearbest-48652

[Gman]

Standby schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 15:51:
Zo, hoogste tijd om mijn aanwinst maar eens te showen
Na diverse maanden me ingelezen te hebben in diverse forums en bergen youtube filmpjes
heb ik de creality CR-10 gekocht.

Nice! ik heb 'm vrijdag ook besteld. Ik kan geen 1 negatieve review vinden, iedereen vind 'm geweldig.
Er zijn er volgens mij weinig die 'm hier hebben (?).

Ben je al lid van de facebook groep "Creality CR-10 3d Printer User Group" ?

En had je die fan upgrades geprint of zaten die er al op?
Zo te zien geprint dus, ze zien er zo strak uit dat ik het niet doorhad.

[ Voor 21% gewijzigd door Gman op 20-08-2017 23:38 ]

[ocf81]

MsG schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 20:42:
Zag op Pepper ook de E10 in de aanbieding. Nog wel een stuk duurder dan een A8 maar klonk ook niet heel gek: https://nl.pepper.com/aan...r-eur23698-gearbest-48652

E10 heeft volgens sommige reviews (voorbeeld, maar er zijn ook andere reviews die vergelijkbare verhalen vertellen ) wat de kantjes er vanaf gelopen. Ik zou persoonlijk eerder een AM 8 maken dan een E10 kopen.

[zxspectrum]

Ik heb sinds anderhalve week de Creality CR-10 in huis, i.c.m. Octopi een fantastische combinatie. Had wat ruzie met de bedhechting, ik heb hiervoor een Buildtak plaat besteld.
Tot nu toe heb ik alleen de levelknoppen en een filamentgeleider (Bij de Z-as schroef) geprint.

[SnowDude]

Hoe kan ik de plaats en afmetingen van het bed goed instellen in repetier en slicr? Mijn bed begint ongeveer op y=30 maar als ik de y-size van mijn bed op 230 zet dan is het midden van de print op 115 van home, maar het midden van mijn bed zit op 130.

Ik moet dus ergens een soort ofset voor x en y van het bed in kunnen geven, maar dat heb ik nog niet echt kunnen vinden.

[Rmg]

SnowDude schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 10:19:
Hoe kan ik de plaats en afmetingen van het bed goed instellen in repetier en slicr? Mijn bed begint ongeveer op y=30 maar als ik de y-size van mijn bed op 230 zet dan is het midden van de print op 115 van home, maar het midden van mijn bed zit op 130.

Ik moet dus ergens een soort ofset voor x en y van het bed in kunnen geven, maar dat heb ik nog niet echt kunnen vinden.

Je zou in je start gCode iets kunnen doen als:

Hou je bed size op de daadwerkelijke bed groote
Doe een home (G28 X Y)
Verplaats naar y 30. ( G1 Y30 )
Ze huidige punt als home ( G92 Y0 )

[grote_oever]

Iemand enig idee hoe ik in Cura, met name de eerste laag, de rondjes trager kan maken? Ik heb mijn eerste laag snelheid ingesteld op 25 mm/s, maar rondjes legt hij dan neer met +/- 50mm/s (snelheid X + snelheid Y). Hierdoor geven met name bij de eerste laag rondjes problemen bij mij. De rest van de eerste laag is wel heel mooi.

[MsG]

Voor de mensen die ook nog geen schuifmaat hebben en er 1 zoeken. De Lidl heeft nu een digitale schuifmaat met 3 jaar garantie voor € 7.99. Heb geen aandelen, maar dacht; wellicht ook iets voor de printermensen hier. Deze ligt in de schappen nu bij Lidl: https://www.lidl-shop.nl/...-of-schuifmaat/p100221560

Daar aan gerelateerd; hoe accuraat moet iets zijn na het printen? Ik ben mijn Benchy bootje nu aan het opmeten, maar ik kom niet altijd exact op de grootte die ik zie op de website: (http://www.3dbenchy.com/dimensions/) welke afwijking is redelijk binnen 3D printen?

[citruspers]

Qua afwijking ligt het er vooral aan wat je wil printen. Als jij figuurtjes print voor op je bureau maakt een afwijking van 5 of zelfs 10 procent niet zo veel uit. Als je echter onderdelen met schroefgaten of iets dergelijks gaat printen wordt het een ander verhaal.

Ik test zelf meestal met de XYZ calibration cube op thingiverse. Die is 20x20x20mm en is voorzien van markeringen zodat je precies kan zien welke as een afwijking heeft.

Met mijn Delta printer print ik momenteel 19,96x20,00x20,10mm, maar volgens mij is dat significanter dan mijn schuifmaat accuraat kan meten. Het hoogteverschil is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat ik meestal .3mm laagdiktes print.

Ik ben er in ieder geval tevreden over, prints die ergens op gemonteerd worden passen meestal prima.

[ Voor 7% gewijzigd door citruspers op 21-08-2017 13:59 ]

[xoniq]

MsG schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 13:34:
Voor de mensen die ook nog geen schuifmaat hebben en er 1 zoeken. De Lidl heeft nu een digitale schuifmaat met 3 jaar garantie voor € 7.99. Heb geen aandelen, maar dacht; wellicht ook iets voor de printermensen hier. Deze ligt in de schappen nu bij Lidl: https://www.lidl-shop.nl/...-of-schuifmaat/p100221560

Daar aan gerelateerd; hoe accuraat moet iets zijn na het printen? Ik ben mijn Benchy bootje nu aan het opmeten, maar ik kom niet altijd exact op de grootte die ik zie op de website: (http://www.3dbenchy.com/dimensions/) welke afwijking is redelijk binnen 3D printen?

Heb ook maar ff een schuifmaat en een bankschroef gehaald. Thanks voor de tip!

Wat betreft je vraag, hoe dichter bij de juiste afmetingen, hoe beter. <0.4 mm verschil maakt niet uit.

[Gman]

zxspectrum schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 07:41:
Ik heb sinds anderhalve week de Creality CR-10 in huis, i.c.m. Octopi een fantastische combinatie. Had wat ruzie met de bedhechting, ik heb hiervoor een Buildtak plaat besteld.
Tot nu toe heb ik alleen de levelknoppen en een filamentgeleider (Bij de Z-as schroef) geprint.

Nice, octopi ga ik van de week opzetten.
Welke maat heb je besteld? ik neem aan de 304x304 ?

Hier kan je PEI vellen bestellen. Op zich niet duur, maar 9 euro voor een 30x30 vel. Wel 15 Dollar verzendkosten.
Nog altijd goedkoper/even duur dan 1 Buildtak.
Ik denk dat ik er maar 3 bestel, dan hoef ik nog net geen invoerbelasting te betalen, ik kan er dan wel 2 missen dus als iemand interesse heeft PM maar.

[ Voor 27% gewijzigd door Gman op 21-08-2017 17:47 ]

[DurkVell]

MsG schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 13:34:
Voor de mensen die ook nog geen schuifmaat hebben en er 1 zoeken. De Lidl heeft nu een digitale schuifmaat met 3 jaar garantie voor € 7.99. Heb geen aandelen, maar dacht; wellicht ook iets voor de printermensen hier. Deze ligt in de schappen nu bij Lidl: https://www.lidl-shop.nl/...-of-schuifmaat/p100221560

... en dan kan je die knoopcelbatterij het best vervangen voor een AAA-tje: o.a. hier te zien: http://hackaday.com/2013/...ng-your-digital-calipers/.

[pipo1000]

DurkVell schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 09:16:
[...]
... en dan kan je die knoopcelbatterij het best vervangen voor een AAA-tje: o.a. hier te zien: http://hackaday.com/2013/...ng-your-digital-calipers/.

Of koop gewoon er eentje zonder batterij. Net zo makkelijk en doet het altijd.

[GekkePrutser]

DurkVell schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 09:16:
[...]


... en dan kan je die knoopcelbatterij het best vervangen voor een AAA-tje: o.a. hier te zien: http://hackaday.com/2013/...ng-your-digital-calipers/.

Die dingen gaan niet lang mee op die knoopcellen inderdaad...

Maar ze kosten dan ook echt niks.. 1,50 bij de prutzooi winkel voor een pak van 30 verschillende waarvan een stuk of 5 van dit type.

Ik vind digitaal ook wel prettig, en goedkoop bij de Lidl inderdaad. Komt de mijne ook vandaan. Hij heeft helaas niet de juiste markeringen om hem nauwkeurig analoog af te lezen.

[ Voor 15% gewijzigd door GekkePrutser op 22-08-2017 14:50 ]

[polthemol]

ocf81 schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 09:45:
[...]


Als ABL het niet recht krijgt, dan is je bed of zijn je geleide stangen krom.

Voor €15 à €20 kan je een nieuwe MK3 hotbed krijgen op amazon.de. Daarmee zou je al een eind moeten komen. Als het H frame ook verbogen is, kan je waarschijnlijk het beste een stuk mdf of multiplex kopen (of even vragen of er een stuk resthout van ~25cm x ~25cm x 9à12mm over is - iets groter dan de ca 21 x 21 omdat je dan zelf nog wat speling hebt om dingen aan te passen) en daarop op de juiste plaatsen gaten boren om alles er weer op te schroeven. Wellicht moet je ook wat langere m3 schroeven kopen als die niet lang genoeg meer zijn.

Geleidestangen zijn ook voor niet al te veel te koop op amazon en andere webshops.

nav. jouw punt dat het ook de geleidestangen konden zijn maar het heatbed/hframe eraf gehaald: het bleek het h-frame te zijn wat aan 1 kant nogal ene buiging had gekregen die net te veel bleek voor de ABL. Gezien het toch al kapot was het H-frame op een blok hout stevig vastgeschroefd in de hoop dat he tmisschien terug wta rechter zou worden en tada Niet perfect in model, maar goed genoeg dat ABL de fout zonder problemen corrigeert.

Het heeft me wel aan het denken gezet om ook te kijken voor een eventuele upgrade naar de original prusa. Het spelen met de anet a6 heb ik wel een beetje achter de rug en veel upgrades die het geld waard zijn zijn er ook niet meer.

[zxspectrum]

Gman schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 17:31:
[...]

Nice, octopi ga ik van de week opzetten.
Welke maat heb je besteld? ik neem aan de 304x304 ?

Ik heb inderdaad de 304x304 besteld, ik heb hem net binnen, past netjes.

PEI klinkt ook wel aardig, i.i.g. goedkoper, eerst ff kijken hoelang de Buildtak het uithoud.

[grote_oever]

Gman schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 17:31:
[...]

Nice, octopi ga ik van de week opzetten.

Ik zou niet meer zonder kunnen. Geweldig programma. Overzichtelijke interface. Timelaps als je op de PI een camera hebt. Stream van camera loopt allemaal via de PI. Pi draaien kost nauwelijk stroom, dus de pc kan gerust uit. Je kan alvast een "playlist" klaarzetten wat je wilt afdrukken. En zelf slice ik met Cura, maar deze kan perfect samenwerken met octopi.

[ocf81]

polthemol schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 16:04:
[...]


nav. jouw punt dat het ook de geleidestangen konden zijn maar het heatbed/hframe eraf gehaald: het bleek het h-frame te zijn wat aan 1 kant nogal ene buiging had gekregen die net te veel bleek voor de ABL. Gezien het toch al kapot was het H-frame op een blok hout stevig vastgeschroefd in de hoop dat he tmisschien terug wta rechter zou worden en tada Niet perfect in model, maar goed genoeg dat ABL de fout zonder problemen corrigeert.

Nice! Blij dat ik daar bij kon helpen

polthemol schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 16:04:
Het heeft me wel aan het denken gezet om ook te kijken voor een eventuele upgrade naar de original prusa. Het spelen met de anet a6 heb ik wel een beetje achter de rug en veel upgrades die het geld waard zijn zijn er ook niet meer.

Kijk eens of je een AM8 kan bouwen met de onderdelen die je hebt. Ik weet niet of de maten van stangen en schroefdraden van de A6 heel erg verschillen van de A8, dat zou je even moeten uitzoeken.

Je kan inderdaad ook kijken of je je onderdelen kan hergebruiken voor een full blown prusa kloon, zoals Tom Sanladerer dat heeft gedaan.
Het frame dat hij uitzaagt kan je ook in metalen vorm krijgen. Je kan zelfs een imitatie MK42 krijgen, o.a. bij orballo. Ik ben wel een beetje een fan van de P3Steel, dus helemaal onbevooroordeeld ben ik niet, maar ik kan het zeker aanraden om dat frame eens te bekijken. Het is stijver dan de Prusa MK2, omdat het geen gebruik maakt van draadeinden voor de opbouw van het frame in de richting van de Y as.

Overigens moet ik wel zeggen dat ik uit mijn ervaring met het bouwen van mijn P3Steel wel heb geleerd dat het verdomd handig is om een printer in de buurt te hebben die het doet als je eigen printer op het moment dat je "project"printer uit elkaar ligt. Als je iemand kent met een printer die in de buurt woont zou ik zeker even bij hem/haar informeren of je aangepaste onderdelen kan laten printen als dat nodig is.

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 22-08-2017 21:21 ]

[polthemol]

ocf81 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 21:17:
[...]

Overigens moet ik wel zeggen dat ik uit mijn ervaring met het bouwen van mijn P3Steel wel heb geleerd dat het verdomd handig is om een printer in de buurt te hebben die het doet als je eigen printer op het moment dat je "project"printer uit elkaar ligt. Als je iemand kent met een printer die in de buurt woont zou ik zeker even bij hem/haar informeren of je aangepaste onderdelen kan laten printen als dat nodig is.

die zelfbouw had ik toevallig gisteren gezien, maar ik denk dat ik voor een orginal prusa i3 mk2 ga Ik zit nu voor de anet een beetje op het maximale wat ik eruit kan halen (of beter gesteld: als ik er meer uit wil halen kom ik op het punt uit dat de upgrades duurder worden dan wat de rest van de printer waard is). (en misschien de anet na prusa ombouwen naar een hypercube variant just for the fun of it).

[19roland70]

Welke instellingen gebruiken jullie met cura?
Bij mij staat dit nu zo :

code:

Naam:                                0,2mm
Laag Hoogte                          0,2mm
Eerste laag dikte                    0,2mm
First layer extrusion width          50%

[AOC]

Met de xyz cube loop ik weer tegen het probleem aan dat de toplayer gaps vertoont. Eerder heb ik dit opgelost door met de line width te spelrn, maar nu ik ander filament heb is hrt evrn zoeken geblazen. Nu vind ik het zonde van de filament om telkens de xya cube te printen. Weet iemand een printje op thingiverse waarmee je de toplayer kan calobreren/perfectioneren?

[grote_oever]

Waterkoker schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 22:37:
Met de xyz cube loop ik weer tegen het probleem aan dat de toplayer gaps vertoont. Eerder heb ik dit opgelost door met de line width te spelrn, maar nu ik ander filament heb is hrt evrn zoeken geblazen. Nu vind ik het zonde van de filament om telkens de xya cube te printen. Weet iemand een printje op thingiverse waarmee je de toplayer kan calobreren/perfectioneren?

Je hebt op thingiverse one layer tests.. Tenminste, als je dat bedoelt met top layer.

https://www.thingiverse.com/thing:651618

[burgt]

print-quality-troubleshooting kan alvast wat houvast geven.

De line width zou ik daarvoor trouwens niet wijzigen, die is afhankelijk van de nozzle en daar hoef je normaal gesproken niet veel aan te wijzigen (tenzij je van Nozzle diameter wisselt )

[SnowDude]

Gisteren Benchy maar eens geprint ben best tevreden met het resultaat:

[gekkie]

Hmm dat ABS print nog best lastig. Hechting aan het bed was niet zo zeer het probleem, (ik vermoed) krimp scheuren/hechtingsproblemen hoger op tussen de lagen waar het model van vorm veranderde wel. Maar goed ik heb nu een redelijk geprint model, nu wachten tot de online bestelde (hopelijke echte) aceton afgeleverd wordt om de handel nog wat te smoothen.

Waterkoker schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 22:37:
Met de xyz cube loop ik weer tegen het probleem aan dat de toplayer gaps vertoont. Eerder heb ik dit opgelost door met de line width te spelrn, maar nu ik ander filament heb is hrt evrn zoeken geblazen. Nu vind ik het zonde van de filament om telkens de xya cube te printen. Weet iemand een printje op thingiverse waarmee je de toplayer kan calobreren/perfectioneren?

Wat voor width / nozzle print je in combinatie met het aantal perimiters?

Als je slic3r gebruikt kijk eens bij de layers tab van je model, kun je namelijk als het goed is zien dat boven de "Z" (en beetje langs schuine deel) namelijk een ruimte is die afhankelijk van je widths en aantal perimiters wel of niet geprint wordt. Na wat pielen in slicer (o.a. minder perimiters) kreeg ik het wel goed. (kortom niet echt een ideaal model eigenlijk, al leert het je wel dat je voor iedere print eventjes zelf het resultaat in slicer moet bekijken en anders wat parameters optimaliseren.

Bij m'n ABS model overigens ook zitten pielen om in opstaande randjes van 4mm breed een solid fill te krijgen ipv een honeycomb zoals in de rest. Anders bleken die randjes vooral op de aanhechting onderaan toch te zwak en, ondanks een fillet in het ontwerp, te scheuren (door krimp denk ik). Nu het solid layers waren ging het aardig goed.

[ Voor 66% gewijzigd door gekkie op 23-08-2017 15:16 ]

[deamz0r]

Sinds twee weken heb ik ook een Anet A8, inmiddels al de nodige aanpassingen gedaan. Met name op het veiligheidsvlak: De volgende aanpassingen heb ik reeds doorgevoerd:

- Nieuwe voeding 30A
- Mosfet voor het heatbed, meteen de hele dunne standaard bekabeling vervangen
- Connector van het heatbed afgeknipt en direct gesoldeerd op het heatbed.
- Cable chain voor de y as, vorige kabelboom botste continu tegen de steppermotor aan de achterkant.

Daarnaast de nodige upgrades geprint voor stabiliteit zoals de t-corners, en as tensioners.
Nu ik een beetje klaar ben met het heatbed ben ik eens aan het kijken naar de hotend. Heeft hier iemand toevallig een e3d v6 hotend op de Anet gemonteerd? Wat zijn hiermee de ervaringen, en heb je dat met of zonder bowden gedaan?

Het levelen van het bed na de diverse aanpassingen is echt een frustratie punt, daarvoor heb ik nu de 3dtouch sensor besteld. Hopelijk lost dat wat problemen op.

Dit is mijn eerste 3d printer, verslavende hobby moet ik zeggen

[xoniq]

deamz0r schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 16:35:
Sinds twee weken heb ik ook een Anet A8, inmiddels al de nodige aanpassingen gedaan. Met name op het veiligheidsvlak: De volgende aanpassingen heb ik reeds doorgevoerd:

- Nieuwe voeding 30A
- Mosfet voor het heatbed, meteen de hele dunne standaard bekabeling vervangen
- Connector van het heatbed afgeknipt en direct gesoldeerd op het heatbed.
- Cable chain voor de y as, vorige kabelboom botste continu tegen de steppermotor aan de achterkant.

Daarnaast de nodige upgrades geprint voor stabiliteit zoals de t-corners, en as tensioners.
Nu ik een beetje klaar ben met het heatbed ben ik eens aan het kijken naar de hotend. Heeft hier iemand toevallig een e3d v6 hotend op de Anet gemonteerd? Wat zijn hiermee de ervaringen, en heb je dat met of zonder bowden gedaan?

Het levelen van het bed na de diverse aanpassingen is echt een frustratie punt, daarvoor heb ik nu de 3dtouch sensor besteld. Hopelijk lost dat wat problemen op.

Dit is mijn eerste 3d printer, verslavende hobby moet ik zeggen

Ik heb dus ook de A8, met dezelfde mods als jij hebt, heb een E3D V6 clone, welke perfect werkt. Dit heb ik gecombineerd met deze carriage:

https://www.thingiverse.com/thing:2193695

Daar heb ik dan ook de 3D Touch sensor op gemonteerd. En ja, ook met bowden setup.

[deamz0r]

Gaaf, bedankt voor deze link. Qua onderdelen, klopt het dat ik dan het volgende nodig heb of zie ik nog wat over het hoofd?

Hotend: https://nl.aliexpress.com...m-E3D-v6/32351723157.html
Extruder: https://nl.aliexpress.com...r-1-75MM/32473855114.html

En optioneel extra fans. Is dit aan te raden of kan het met de stock fans?
Zit tubing er standaard bij?

[lennertvdkort]

xoniq schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 16:43:
[...]

Ik heb dus ook de A8, met dezelfde mods als jij hebt, heb een E3D V6 clone, welke perfect werkt. Dit heb ik gecombineerd met deze carriage:

https://www.thingiverse.com/thing:2193695

Daar heb ik dan ook de 3D Touch sensor op gemonteerd. En ja, ook met bowden setup.

[afbeelding]

Met welk materiaal heb jij hem geprint? Wil hem printen met Petg, geen zin om met abs te klooien namelijk

deamz0r schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 18:35:
Gaaf, bedankt voor deze link. Qua onderdelen, klopt het dat ik dan het volgende nodig heb of zie ik nog wat over het hoofd?

Hotend: https://nl.aliexpress.com...m-E3D-v6/32351723157.html
Extruder: https://nl.aliexpress.com...r-1-75MM/32473855114.html

En optioneel extra fans. Is dit aan te raden of kan het met de stock fans?
Zit tubing er standaard bij?

https://www.thingiverse.com/thing:2146021
Met deze kan je de originele gebruiken.
Moet je alleen een PC4-M6 nippel en wat boutjes hebben geloof ik.

[ Voor 37% gewijzigd door lennertvdkort op 24-08-2017 20:37 ]

[xoniq]

lennertvdkort schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 20:34:
[...]

Met welk materiaal heb jij hem geprint? Wil hem printen met Petg, geen zin om met abs te klooien namelijk

[...]

https://www.thingiverse.com/thing:2146021
Met deze kan je de originele gebruiken.
Moet je alleen een PC4-M6 nippel en wat boutjes hebben geloof ik.

Ik heb 'm zelfs geprint in PLA. Werkt prima. PETG is altijd beter. Zelfs beter dan ABS. Had toen nog geen PETG. Maar hij werkt nog altijd perfect.

[Mar.tin]

SnowDude schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:37:
Gisteren Benchy maar eens geprint ben best tevreden met het resultaat:

[afbeelding]

Ik proef z-wobble en/ of hevige overextrusion.

Verder ziet het er best goed uit ^_^

[polthemol]

deamz0r schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 16:35:
Sinds twee weken heb ik ook een Anet A8, inmiddels al de nodige aanpassingen gedaan. Met name op het veiligheidsvlak: De volgende aanpassingen heb ik reeds doorgevoerd:

- Nieuwe voeding 30A
- Mosfet voor het heatbed, meteen de hele dunne standaard bekabeling vervangen
- Connector van het heatbed afgeknipt en direct gesoldeerd op het heatbed.
- Cable chain voor de y as, vorige kabelboom botste continu tegen de steppermotor aan de achterkant.

Daarnaast de nodige upgrades geprint voor stabiliteit zoals de t-corners, en as tensioners.
Nu ik een beetje klaar ben met het heatbed ben ik eens aan het kijken naar de hotend. Heeft hier iemand toevallig een e3d v6 hotend op de Anet gemonteerd? Wat zijn hiermee de ervaringen, en heb je dat met of zonder bowden gedaan?

Het levelen van het bed na de diverse aanpassingen is echt een frustratie punt, daarvoor heb ik nu de 3dtouch sensor besteld. Hopelijk lost dat wat problemen op.

Dit is mijn eerste 3d printer, verslavende hobby moet ik zeggen

ik heb de anet a6 (quasi hetzelfde) met een e3dv6 hotend en het was een erg fijne upgrade. De originele hotend van anet was een beetje 'net niet', de e3d print veel constanter. Het is een bowdensetup.

Nog een upgrade die heir veel verschil maakte: verstevigingen voor het frame Je kunt dan ook de belt degelijk spannen voor je y-as zonder dat op den duur het acryl buigt.

[deamz0r]

De hotend is inmiddels besteld, en ik ben nu druk met het printen van alle onderdelen. Best wel aardig wat printtijd als je ook de chain e.d. mee wil printen.

Nadat ik de hotend heb vervangen wil ik inderdaad ook de assen aanpakken, ik heb al nieuwe belt liggen.
Ik neem aan dat je deze y-axis rework bedoelt? https://www.thingiverse.com/thing:2045010

Qua x-axis (tensioner) heb ik al het e.e.a. uitgeprint, maar dit doe ik tegelijk met de upgrade van de hotend.

[pipo1000]

Ombouwen van een Anet A8 naar een AM8 is in volle gang. Frame zit in elkaar, alleen tijdens het plaatsen van de x-carriage op de z-as stangen zijn mijn lagers beschadigd. De balletjes vielen uit de linker y-as lager. Nieuwe besteld bij Misumi, zouden morgen binnen moeten komen, maar de bouw ligt nu al een paar dagen een soort van stil.

Ook twijfel ik enorm over de Igus Drylin lagers, ik heb ook Misumi ball bearing lagers besteld voor de rest van de printer want ook al zijn die Igus Drylin lagers stiller, echt soepeler vind ik ze niet lopen. Ze 'krassen' een beetje onder belasting en voelen stroever aan dan de ball bearing lagers.

Ook voor mijn reprapdiscountlcd een nieuwe beugel ge-designed in Fusion 360 want bij de AM8 zit alleen een houder voor het originele LCD. Hij komt in een https://www.thingiverse.com/thing:2368534 kastje weer voorop op de printer.

[ Voor 5% gewijzigd door pipo1000 op 28-08-2017 17:58 ]

[vipers120]

Ik zit de laatste tijd veel na te denken aan het zelf bouwen van een 3d printer. Hierbij wil ik voor de core-xy configuratie gaan. Heeft een van jullie ervaringen met de hypercube (evolution) of de voron? Budget ligt zo rond de 500 euro en vind het leuk om wat dingen aan het originele design te tweaken. Ik wil alle geleidingen 12mm maken om zo optimale stijfheid te garanderen. Voor de x-as kan dit in carbon uitgevoerd worden om zo wat gewicht te besparen op het bewegende gedeelte. Heb me al een en ander ingelezen en wil gaan voor een printvolume van rond de 300(x)x300(y)x500(z) met heated bed.

[lennertvdkort]

pipo1000 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 17:56:
Ombouwen van een Anet A8 naar een AM8 is in volle gang. Frame zit in elkaar, alleen tijdens het plaatsen van de x-carriage op de z-as stangen zijn mijn lagers beschadigd. De balletjes vielen uit de linker y-as lager. Nieuwe besteld bij Misumi, zouden morgen binnen moeten komen, maar de bouw ligt nu al een paar dagen een soort van stil.

Ook twijfel ik enorm over de Igus Drylin lagers, ik heb ook Misumi ball bearing lagers besteld voor de rest van de printer want ook al zijn die Igus Drylin lagers stiller, echt soepeler vind ik ze niet lopen. Ze 'krassen' een beetje onder belasting en voelen stroever aan dan de ball bearing lagers.

Ook voor mijn reprapdiscountlcd een nieuwe beugel ge-designed in Fusion 360 want bij de AM8 zit alleen een houder voor het originele LCD. Hij komt in een https://www.thingiverse.com/thing:2368534 kastje weer voorop op de printer.

[afbeelding]

[afbeelding]

Kwijl kwijl
Ben ook bezig met her en der de onderdelen bestellen, welke heb jij maten heb jij gebruikt? de originele of die iets langere(340 of 346?) ga van de week de profielen bestellen bij misumi.

[xoniq]

vipers120 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:19:
Ik zit de laatste tijd veel na te denken aan het zelf bouwen van een 3d printer. Hierbij wil ik voor de core-xy configuratie gaan. Heeft een van jullie ervaringen met de hypercube (evolution) of de voron? Budget ligt zo rond de 500 euro en vind het leuk om wat dingen aan het originele design te tweaken. Ik wil alle geleidingen 12mm maken om zo optimale stijfheid te garanderen. Voor de x-as kan dit in carbon uitgevoerd worden om zo wat gewicht te besparen op het bewegende gedeelte. Heb me al een en ander ingelezen en wil gaan voor een printvolume van rond de 300(x)x300(y)x500(z) met heated bed.

Ik ben op het moment bezig met de 'normale' HyperCube. Allemaal prima te doen. Meeste kosten zitten in:

- Aluminium profielen (ik was 30 euro kwijt voor alles incl. verzenden)
- Motors was ik +/- 50 euro kwijt
- E3D V6 clone +/- 7 euro (Heb de clone op mijn Anet A8, werkt perfect)
- Pulleys, riemen en ander klein materiaal, enkele euro's uit China
- Ramps 1.4 pakket incl. Arduino en drivers +/- 24 euro

Dan is naast bovenstaande het duurste nog de stalen stangen en lead screw, dan ben je ook zo een tientje of 6 kwijt. Met 2 á 300 euro ben je wel klaar.

[Edd]

vipers120 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:19:
Ik zit de laatste tijd veel na te denken aan het zelf bouwen van een 3d printer. Hierbij wil ik voor de core-xy configuratie gaan. Heeft een van jullie ervaringen met de hypercube (evolution) of de voron? Budget ligt zo rond de 500 euro en vind het leuk om wat dingen aan het originele design te tweaken. Ik wil alle geleidingen 12mm maken om zo optimale stijfheid te garanderen. Voor de x-as kan dit in carbon uitgevoerd worden om zo wat gewicht te besparen op het bewegende gedeelte. Heb me al een en ander ingelezen en wil gaan voor een printvolume van rond de 300(x)x300(y)x500(z) met heated bed.

Ik heb een Voron gebouwd en ben de laatste tijd bezig om deze toch echt eens af te ronden.
Wat had je in gedachte als heatbed/buildplate? Want naast datgene wat @xoniq aangeeft, kan een beetje aluminium bed )wat ik heb gedaan) ook goed aantikken. Dan komt daar ook nog eens iets van een heater bij.

Ik was in totaal iets meer dan 500 euro kwijt voor de eerste opzet, maar heb dan ook niet voor alles de goedkoopste optie genomen.Met de aanpassingen die ik nu gedaan heb, zal het eerder richting de 700 gaan. Maar goed hobby mag wat kosten

[zynex]

vipers120 schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:19:
Ik zit de laatste tijd veel na te denken aan het zelf bouwen van een 3d printer. Hierbij wil ik voor de core-xy configuratie gaan. Heeft een van jullie ervaringen met de hypercube (evolution) of de voron? Budget ligt zo rond de 500 euro en vind het leuk om wat dingen aan het originele design te tweaken. Ik wil alle geleidingen 12mm maken om zo optimale stijfheid te garanderen. Voor de x-as kan dit in carbon uitgevoerd worden om zo wat gewicht te besparen op het bewegende gedeelte. Heb me al een en ander ingelezen en wil gaan voor een printvolume van rond de 300(x)x300(y)x500(z) met heated bed.

Ik ben de hypercube evolution aan het bouwen. Die is toch wel een stukje duurder dan de normale hypercube en ik ben erachter gekomen dat het design niet geweldig is tijdens het bouwen. Het lijkt af en toe wel of er totaal niet nagedacht is over de locatie van de schroeven. De schroeven om de y en x as vast te draaien kun je bijvoorbeeld niet bij zonder heel de x as te verwijderen. Dat hele belt tensioning systeem achterop slaat nergens op. Ook is er nagenoeg geen handleiding, want de filmpjes op youtube laten echt haast niks zien.En je bent een tijd bezig met alles bij elkaar zoeken, want er zwerven meerdere BOM's rond en geen enkele daarvan klopt. En dan die brass inserts....Daar komt natuurlijk plastic in bij het samensmelten, dus je moet ze iedere keer opnieuw 'tappen' met een m3 bout en brute kracht/boormachine.

Moertjes waren naar mijn mening beter geweest. Ik heb vorig jaar een mpcnc gebouwd die voornamelijk met moertjes en boutjes in elkaar gezet kan worden en ik moet zeggen dat de gebruiksvriendelijkheid van dat design zoveel beter is.

En dan tot slot het bed frame waar ik nu niet uitkom. Daar zitten twee m5 schroeven haaks tegenover elkaar die in 2020 profiel gaan, maar dit zit veel te dicht op elkaar. Normale inbus m5 bouten zijn dus veel te groot en ik heb speciale m5 bouten moeten halen met een veel kleinere kop en dan nog is het niet ideaal, want je moet de ene bout losdraaien om de andere bout aan te kunnen draaien....

Maarja genoeg gezeur van mij. Dit was in ieder geval de laatste keer dat ik een hypercube bouw. De volgende keer probeer ik wel een Voron.

(Ik heb het dus over de evolution voor de duidelijkheid. Ik heb geen ervaring met de normale Hypercube.)

[xoniq]

zynex schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 00:23:
[...]


Ik ben de hypercube evolution aan het bouwen. Die is toch wel een stukje duurder dan de normale hypercube en ik ben erachter gekomen dat het design niet geweldig is tijdens het bouwen. Het lijkt af en toe wel of er totaal niet nagedacht is over de locatie van de schroeven. De schroeven om de y en x as vast te draaien kun je bijvoorbeeld niet bij zonder heel de x as te verwijderen. Dat hele belt tensioning systeem achterop slaat nergens op. Ook is er nagenoeg geen handleiding, want de filmpjes op youtube laten echt haast niks zien.En je bent een tijd bezig met alles bij elkaar zoeken, want er zwerven meerdere BOM's rond en geen enkele daarvan klopt. En dan die brass inserts....Daar komt natuurlijk plastic in bij het samensmelten, dus je moet ze iedere keer opnieuw 'tappen' met een m3 bout en brute kracht/boormachine.

Moertjes waren naar mijn mening beter geweest. Ik heb vorig jaar een mpcnc gebouwd die voornamelijk met moertjes en boutjes in elkaar gezet kan worden en ik moet zeggen dat de gebruiksvriendelijkheid van dat design zoveel beter is.

En dan tot slot het bed frame waar ik nu niet uitkom. Daar zitten twee m5 schroeven haaks tegenover elkaar die in 2020 profiel gaan, maar dit zit veel te dicht op elkaar. Normale inbus m5 bouten zijn dus veel te groot en ik heb speciale m5 bouten moeten halen met een veel kleinere kop en dan nog is het niet ideaal, want je moet de ene bout losdraaien om de andere bout aan te kunnen draaien....

Maarja genoeg gezeur van mij. Dit was in ieder geval de laatste keer dat ik een hypercube bouw. De volgende keer probeer ik wel een Voron.

(Ik heb het dus over de evolution voor de duidelijkheid. Ik heb geen ervaring met de normale Hypercube.)

De gewone HyperCube heeft dus op Thingiverse allemaal foto's van alle onderdelen van de kubus incl. tekst met wat het is, wat dient als build handleiding. Ben er op het moment druk mee bezig, geen irritante dingen meegemaakt nog. Alles is redelijk straight to the point. Ook bouw ik 'm niet met kogellagers zoals de originele, maar gebruik ik remix onderdelen die toestaan dat ik overal Igus Drylin lagers gebruik, scheelt enorm in geluid en stevigheid. (De normale kogellagers van dit type hebben van nature iets van speling.)

[pipo1000]

lennertvdkort schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 20:31:
[...]

Kwijl kwijl
Ben ook bezig met her en der de onderdelen bestellen, welke heb jij maten heb jij gebruikt? de originele of die iets langere(340 of 346?) ga van de week de profielen bestellen bij misumi.

De maten zoals in de BOM.pdf.

Zie commentaar van iemand https://www.thingiverse.com/make:369269 ;

"Regarding the discussion of using longer extrusions on the side: In Skynet/Marlin pause works fine without collision, and no build volume is lost by building according to the exact instructions by pheneeny (I tested pausing and build volume). Therefore I think building according to the instructions by pheneeny is good and gives you a compact machine. "

Problemen met het botsen komen blijkbaar alleen voor met repetier firmware.

[peligro2k]

Iemand al ervaring met de Tevo Tornado? Een CR-10 clone

[pipo1000]

zynex schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 00:23:
[...]
Ik ben de hypercube evolution aan het bouwen. Die is toch wel een stukje duurder dan de normale hypercube en ik ben erachter gekomen dat het design niet geweldig is tijdens het bouwen. Het lijkt af en toe wel of er totaal niet nagedacht is over de locatie van de schroeven. De schroeven om de y en x as vast te draaien kun je bijvoorbeeld niet bij zonder heel de x as te verwijderen. Dat hele belt tensioning systeem ...

Ik heb nu een Anet A8 die bijna een AM8 is. Het begint langzaam een hybride printer te worden; nieuw lcd grafisch scherm, nieuwe lagers Misumi, nieuw frame, mosfet heatbed etc. + oude A8 stangen, X as, extruder, CPU board, stappers etc.

Nu had ik mijn oog op de Hypercube Evo laten vallen, het leek zo op het oog wel een gave printer om te bouwen, maar jou commentaar is toch minder. Ik heb alle youtube video's gezien maar zag niet echt dat hij moeilijk moest doen om hem in elkaar te krijgen. Nu de Voron maar eens bestuderen.

[vipers120]

xoniq schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 23:55:
[...]

Ik ben op het moment bezig met de 'normale' HyperCube. Allemaal prima te doen. Meeste kosten zitten in:

- Aluminium profielen (ik was 30 euro kwijt voor alles incl. verzenden)
- Motors was ik +/- 50 euro kwijt
- E3D V6 clone +/- 7 euro (Heb de clone op mijn Anet A8, werkt perfect)
- Pulleys, riemen en ander klein materiaal, enkele euro's uit China
- Ramps 1.4 pakket incl. Arduino en drivers +/- 24 euro

Dan is naast bovenstaande het duurste nog de stalen stangen en lead screw, dan ben je ook zo een tientje of 6 kwijt. Met 2 á 300 euro ben je wel klaar.

Dat valt me alles mee. Aluminium profielen wil ik wel voor de 3030 gaan, net iets meer stijfheid wat de printkwaliteit alleen maar ten goede komt lijkt me.

Edd schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 00:14:
[...]


Ik heb een Voron gebouwd en ben de laatste tijd bezig om deze toch echt eens af te ronden.
Wat had je in gedachte als heatbed/buildplate? Want naast datgene wat @xoniq aangeeft, kan een beetje aluminium bed )wat ik heb gedaan) ook goed aantikken. Dan komt daar ook nog eens iets van een heater bij.

Ik was in totaal iets meer dan 500 euro kwijt voor de eerste opzet, maar heb dan ook niet voor alles de goedkoopste optie genomen.Met de aanpassingen die ik nu gedaan heb, zal het eerder richting de 700 gaan. Maar goed hobby mag wat kosten

Wat betreft heatbed dacht ik aan een PCB heatbed MK2 van 300x300 oppervlak. Hierbovenop dan een redelijk dikke glasplaat. Heb al verschillende verhalen gehoord van glas vs aluminium en de conclusie is volgens mij dat aluminium beter warmte verdeeld en in theorie betere prints geeft alleen in de praktijk het aluminium te krom is (of trekt onder load) waardoor glas beter is.

zynex schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 00:23:
[...]


Ik ben de hypercube evolution aan het bouwen. Die is toch wel een stukje duurder dan de normale hypercube en ik ben erachter gekomen dat het design niet geweldig is tijdens het bouwen. Het lijkt af en toe wel of er totaal niet nagedacht is over de locatie van de schroeven. De schroeven om de y en x as vast te draaien kun je bijvoorbeeld niet bij zonder heel de x as te verwijderen. Dat hele belt tensioning systeem achterop slaat nergens op. Ook is er nagenoeg geen handleiding, want de filmpjes op youtube laten echt haast niks zien.En je bent een tijd bezig met alles bij elkaar zoeken, want er zwerven meerdere BOM's rond en geen enkele daarvan klopt. En dan die brass inserts....Daar komt natuurlijk plastic in bij het samensmelten, dus je moet ze iedere keer opnieuw 'tappen' met een m3 bout en brute kracht/boormachine.

Moertjes waren naar mijn mening beter geweest. Ik heb vorig jaar een mpcnc gebouwd die voornamelijk met moertjes en boutjes in elkaar gezet kan worden en ik moet zeggen dat de gebruiksvriendelijkheid van dat design zoveel beter is.

En dan tot slot het bed frame waar ik nu niet uitkom. Daar zitten twee m5 schroeven haaks tegenover elkaar die in 2020 profiel gaan, maar dit zit veel te dicht op elkaar. Normale inbus m5 bouten zijn dus veel te groot en ik heb speciale m5 bouten moeten halen met een veel kleinere kop en dan nog is het niet ideaal, want je moet de ene bout losdraaien om de andere bout aan te kunnen draaien....

Maarja genoeg gezeur van mij. Dit was in ieder geval de laatste keer dat ik een hypercube bouw. De volgende keer probeer ik wel een Voron.

(Ik heb het dus over de evolution voor de duidelijkheid. Ik heb geen ervaring met de normale Hypercube.)

Jammer dat je wat slechte ervaringen hebt. Ik neigde zelf toch wel het meest naar de hypercube evolution omdat deze volgens mij net iets goedkoper build is dan de voron en wel voordelen heeft tov originele hypercube (stijfheid frame, double z-axis). Ik zal eens in de CAD bestanden neuzen om te kijken of ik wat parts makkelijker monteerbaar kan krijgen, die koperen inserts lijken me ook geen goed idee idd.

[zynex]

pipo1000 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 14:59:
[...]


Ik heb nu een Anet A8 die bijna een AM8 is. Het begint langzaam een hybride printer te worden; nieuw lcd grafisch scherm, nieuwe lagers Misumi, nieuw frame, mosfet heatbed etc. + oude A8 stangen, X as, extruder, CPU board, stappers etc.

Nu had ik mijn oog op de Hypercube Evo laten vallen, het leek zo op het oog wel een gave printer om te bouwen, maar jou commentaar is toch minder. Ik heb alle youtube video's gezien maar zag niet echt dat hij moeilijk moest doen om hem in elkaar te krijgen. Nu de Voron maar eens bestuderen.

Tip: kijk eerst alle video's en maak notities. In 1 van de eerdere filmpjes zegt hij dat een afstand tussen twee blaken 13cm moet zijn. In latere filmpjes komt hij daarop terug en zegt dat het 10cm is. Een notitie toevoegen p youtube was niet zo moeilijk geweest en had mij geholpen, want vervolgens kun je weer aan de slag om die balk haaks te krijgen. Dat zijn gewoon die kleine dingetjes die beter konden.

Verder ben ik benieuwd hoe de printer gaat printen. Al met al ben ik er zeker wel tevreden over nu ie bijna in elkaar zit, maar er waren gewoon veel kleine ergernissen tijdens het bouwen. Doe gewoon goed onderzoek van te voren en het is zeker te doen. Laat maar weten als je hulp nodig hebt. Ik moet wel zeggen dat het geheel heel veel steviger aanvoelt dan mijn huidige geetech i3.

vipers120 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 19:46:
[...]

Jammer dat je wat slechte ervaringen hebt. Ik neigde zelf toch wel het meest naar de hypercube evolution omdat deze volgens mij net iets goedkoper build is dan de voron en wel voordelen heeft tov originele hypercube (stijfheid frame, double z-axis). Ik zal eens in de CAD bestanden neuzen om te kijken of ik wat parts makkelijker monteerbaar kan krijgen, die koperen inserts lijken me ook geen goed idee idd.

Het frame voelt erg stevig aan en vooral de vier 12mm rods zorgen voor een heel erg stevig bed frame. Dat was voor mij ook 1 van de voornaamste redenen om voor de hypercube evolution te gaan. Mijn formaat is 30x30x40 en daarom wilde ik gewoon iets stevigers hebben dan de chinese prusa clone.

Ik wil het design daarom ook zeker niet afkraken, maar ik zeg eigenlijk alleen dat er wel ruimte voor verbetering is en het niet een middagje bouwen is net als zo'n leuk Anet a8 bouwpakketje.

Stel gerust vragen. Dat scheelt je misschien veel ergernis en geld. Kijk ook goed waar je alles besteld en dat je de juiste aluminium profielen besteld. Dat gaat nogal eens mis zie ik ook de hypercube evolution Facebook.

[Pixelmagic]

@zynex heb je toevallig wat fotos onljne staan ? Was begin van het jaar ook aan het kijken om een hypercube te bouwen maar als ik het begrijp is er een nieuwer ontwerp ?

[xoniq]

vipers120 schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 19:46:
[...]


Dat valt me alles mee. Aluminium profielen wil ik wel voor de 3030 gaan, net iets meer stijfheid wat de printkwaliteit alleen maar ten goede komt lijkt me.


[...]


Wat betreft heatbed dacht ik aan een PCB heatbed MK2 van 300x300 oppervlak. Hierbovenop dan een redelijk dikke glasplaat. Heb al verschillende verhalen gehoord van glas vs aluminium en de conclusie is volgens mij dat aluminium beter warmte verdeeld en in theorie betere prints geeft alleen in de praktijk het aluminium te krom is (of trekt onder load) waardoor glas beter is.


[...]


Jammer dat je wat slechte ervaringen hebt. Ik neigde zelf toch wel het meest naar de hypercube evolution omdat deze volgens mij net iets goedkoper build is dan de voron en wel voordelen heeft tov originele hypercube (stijfheid frame, double z-axis). Ik zal eens in de CAD bestanden neuzen om te kijken of ik wat parts makkelijker monteerbaar kan krijgen, die koperen inserts lijken me ook geen goed idee idd.

Ik ben zelf voor de 2020 versie gegaan omdat mijn build slechts 220x220x240 en dan voldoet de normale hypercube voldoende, en is qua aluminium wel iets goedkoper.

[zynex]

Pixelmagic schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:01:
@zynex heb je toevallig wat fotos onljne staan ? Was begin van het jaar ook aan het kijken om een hypercube te bouwen maar als ik het begrijp is er een nieuwer ontwerp ?

Nieuwer ontwerp zou ik het niet zozeer noemen. Het is in ieder geval niet door dezelfde maker als van de hypercube gemaakt. De hypercube evolution is de creatie van een Australiër genaamd Scott en bestaat naast de originele Hypercube. Het is eigenlijk een hele uitgebreide mod die probeert een steviger/uitgebreider ontwerp neer te zetten. De normale hypercube wordt dus ook nog steeds volop gebouwd en ondersteunt en is in principe een prima design, zoals Xoniq aangeeft. Wil je echter wat meer geld uitgeven en een stevigere printer bouwen die dus ook overweg kan met grotere hoogtes en bed sizes, dan is de hypercube evolution een prima idee.

Ik zal morgen of overmorgen wel even wat foto's online zetten als ik weer thuis ben.

[xoniq]

zynex schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 21:53:
[...]


Nieuwer ontwerp zou ik het niet zozeer noemen. Het is in ieder geval niet door dezelfde maker als van de hypercube gemaakt. De hypercube evolution is de creatie van een Australiër genaamd Scott en bestaat naast de originele Hypercube. Het is eigenlijk een hele uitgebreide mod die probeert een steviger/uitgebreider ontwerp neer te zetten. De normale hypercube wordt dus ook nog steeds volop gebouwd en ondersteunt en is in principe een prima design, zoals Xoniq aangeeft. Wil je echter wat meer geld uitgeven en een stevigere printer bouwen die dus ook overweg kan met grotere hoogtes en bed sizes, dan is de hypercube evolution een prima idee.

Ik zal morgen of overmorgen wel even wat foto's online zetten als ik weer thuis ben.

De Evolution is ook gebouwd doordat de 2020 niet goed geschikt is voor 300x300x300 build volumes, en die worden steeds populairder. Daarom bestaan ze prima naast elkaar:

• HyperCube, uitmuntende support en vele verbeteringen door derden, max. build volume ergens rond de 220x220x300. (Met name de X en Y is van belang.)
• HyperCube Evolution, de betere kubus remix van de HyperCube voor de wat grotere CoreXY printers met eveneens goede support. Aan te raden boven de 220x220.

[Pixelmagic]

xoniq schreef op dinsdag 29 augustus 2017 @ 23:30:
[...]

De Evolution is ook gebouwd doordat de 2020 niet goed geschikt is voor 300x300x300 build volumes, en die worden steeds populairder. Daarom bestaan ze prima naast elkaar:

• HyperCube, uitmuntende support en vele verbeteringen door derden, max. build volume ergens rond de 220x220x300. (Met name de X en Y is van belang.)
• HyperCube Evolution, de betere kubus remix van de HyperCube voor de wat grotere CoreXY printers met eveneens goede support. Aan te raden boven de 220x220.

Duidelijk, ik wil ook iets van 30x30 gaan maken dus kan me beter op de Evolution gaan inlezen.

Bedankt !

[DerSteyn]

Pixelmagic schreef op woensdag 30 augustus 2017 @ 19:03:
[...]


Duidelijk, ik wil ook iets van 30x30 gaan maken dus kan me beter op de Evolution gaan inlezen.

Bedankt !

Ik zou ook eens naar de VORON kijken, deze ben ik nu aan het bouwen met een 300x300x300mm en ziet er zeer goed uit.

[pipo1000]

De AM8 zit in elkaar. Met allemaal nieuwe Misumi lagers, alles nog netter uitgelijnd en met zorg in elkaar gezet. De lagers ingevet met Super Lube, en als je ze test maken ze meer herrie dan de Drylin's maar als de printer gewoon in bedrijf is en de lagers een paar meter hebben gemaakt is er nauwlijks verschil. Wel is er verschil in speling, de Misumi's winnen meer precisie, soepeler en met minder speling.

Wat gespeeld met Jerk XY en acceleration en een hoop calibatie cubes geprint. Uitslag voor een mooi resultaat jerkX 15, JerkY 10, acceleratie 1000 en speed 40mm/s. Zonder deze aanpassing heb je wat ringing en bulging op de hoeken. Met deze settings is het 'close to perfection'. De Z as lagen zijn zo goed als foutloos. Al met al maakt dit frame een groot verschil, mits je alles netjes en met zorg in elkaar zet.

[ocf81]

@pipo1000 Gebruik je dat scherm met een RAMPS of met het originele Anet bord?

[pipo1000]

ocf81 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 11:32:
@pipo1000 Gebruik je dat scherm met een RAMPS of met het originele Anet bord?

Met het originele bord. Hiervoor moest ik een verloop kabel solderen / maken volgens het schema;

https://www.thingiverse.com/thing:2103748

en daarna SkyNet 2.3.2 opnieuw compileren en flashen met de setting;

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

[CapTVK]

Ik heb een vraag over het vervangen van een nozzle.

Op dit moment print ik met een 0.4mm nozzle op een Renkforce rf-100. Maar als ik die wil vervangen kan je ook gemakkelijk een andere gebruiken dan die van Conrad?

Originele 0.4mm nozzle van Conrad

EAN nummer

Het lijkt me een vrij standaard nozzle. Zou het met dit setje lukken? (3DFreunde 6 Stk.Set)
(0,2mm + 0,3mm + 3 * 0,4mm + 0,5mm) MK8 Makerbot RepRap Anet A8/A6 Flashforge CtC Extruder Hotend Druckkopf Düse aus Messing für 1.75mm Filament 3D Drucker (Nozzle) M6

[ocf81]

CapTVK schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 13:51:
Ik heb een vraag over het vervangen van een nozzle.

Op dit moment print ik met een 0.4mm nozzle op een Renkforce rf-100. Maar als ik die wil vervangen kan je ook gemakkelijk een andere gebruiken dan die van Conrad?

Originele 0.4mm nozzle van Conrad

EAN nummer

Het lijkt me een vrij standaard nozzle. Zou het met dit setje lukken? (3DFreunde 6 Stk.Set)
(0,2mm + 0,3mm + 3 * 0,4mm + 0,5mm) MK8 Makerbot RepRap Anet A8/A6 Flashforge CtC Extruder Hotend Druckkopf Düse aus Messing für 1.75mm Filament 3D Drucker (Nozzle) M6

Kan je de nozzle losdraaien bij de renkforce? Als het een standaard M6 draad is zou het moeten passen. Je zou dit kunnen nakijken met een schuifmaat. Als ik zo naar de plaatjes van de RF100 op de site van Conrad kijk denk ik dat het een standaard nozzle is.

[CapTVK]

ocf81 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:00:
[...]


Kan je de nozzle losdraaien bij de renkforce? Als het een standaard M6 draad is zou het moeten passen. Je zou dit kunnen nakijken met een schuifmaat. Als ik zo naar de plaatjes van de RF100 op de site van Conrad kijk denk ik dat het een standaard nozzle is.

Hij is los te draaien ja en er zit nog een stukje PTFE buis boven.

Hier zie je het binnenwerk.

[ocf81]

CapTVK schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:10:
[...]


Hij is los te draaien ja en er zit nog een stukje PTFE buis boven.

Hier zie je het binnenwerk.

Als de nozzle ook zonder moeite op een M6 bout past, dan komt de schroefdraad in ieder geval overeen met de standaard onderdelen die los verkrijgbaar zijn.

Maar wat wel opvalt is die teflonbuis. Zo'n constructie met een teflonbuis tot in de nozzle is niet standaard aanwezig bij de meeste printers. Vaak loopt de liner tot aan de nozzle, en niet door tot in de nozzle. Bij het artikel dat je linkt zie ik op het plaatje niet echt een mogelijkheid er een teflon buis aan te koppelen/in te schuiven.

Het gebruik van andere onderdelen zal soms wat modificatie noodzakelijk maken. Dus als het belangrijk is dat het past zonder dat je moet gaan klussen, dan zou ik de nozzle van Conrad kopen.

Als ik dan naar die site kijk, dan denk ik verder dat je wellicht een andere teflon buis kan kopen en die wat korter kan knippen om zo een sluitende keten te maken.
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om te meten hoe breed de teflon buis is en dan wellicht de binnenkant van een nozzle een paar mm uit te boren zodat je de teflon buis erin kan schuiven o.i.d.

Misschien aan die duitsers vragen hoe zij dat doen?

[ Voor 7% gewijzigd door ocf81 op 02-09-2017 14:41 ]

[CapTVK]

ocf81 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:37:
[...]


Als de nozzle ook zonder moeite op een M6 bout past, dan komt de schroefdraad in ieder geval overeen met de standaard onderdelen die los verkrijgbaar zijn.
...

Het gebruik van andere onderdelen zal soms wat modificatie noodzakelijk maken. Dus als het belangrijk is dat het past zonder dat je moet gaan klussen, dan zou ik de nozzle van Conrad kopen.

Als ik dan naar die site kijk, dan denk ik verder dat je wellicht een andere teflon buis kan kopen en die wat korter kan knippen om zo een sluitende keten te maken.
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om te meten hoe breed de teflon buis is en dan wellicht de binnenkant van een nozzle een paar mm uit te boren zodat je de teflon buis erin kan schuiven o.i.d.

Misschien aan die duitsers vragen hoe zij dat doen?

Goede punten, in nozzles uitboren heb ik niet direct zin dus ik zal daar eens informeren.


update: In de RF 100 passen Nozzles met het M7 formaat waarin het stukje teflon ook past (inderdaad juiste lengte aanhouden).

Ook wel bekend als MK10 Nozzles zoals deze op ebay.

http://www.ebay.de/itm/2x...r-M7-Gewind-/162318068850

En stukjes teflon die hiervoor bedoeld zijn. maar je kan ook gewoon een stukje gebruiken van de buis dat er al bij zit.

2e Edit Hier nog een voorbeeld "How to replace PTFE tube" van Josef Prusa.

[ Voor 32% gewijzigd door CapTVK op 08-09-2017 12:16 . Reden: exacte type en maten gevonden ]

[ocf81]

CapTVK schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:53:
[...]


Goede punten, in nozzles uitboren heb ik niet direct zin dus ik zal daar eens informeren.

Als je gaat klussen zou ik zeker een ander stuk teflon gebruiken en het origineel intact laten. Dat scheelt weer een hoop gezeik als het om de een of andere reden niet goed gaat.

succes in ieder geval

[ Voor 3% gewijzigd door ocf81 op 02-09-2017 14:57 ]

[CapTVK]

ocf81 schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 14:55:
[...]


Als je gaat klussen zou ik zeker een ander stuk teflon gebruiken en het origineel intact laten. Dat scheelt weer een hoop gezeik als het om de een of andere reden niet goed gaat.

succes in ieder geval

Dank, ik heb zo'n idee dat het stukje teflon waarschijnlijk ook hoogwaardig is (hoge temp). Dat stukje loopt zo te zien door de heater heen en in de handleiding wordt gewaarschuwd dat de printer maar 10 min max op 260 graden mag draaien. Dit zou wel eens de verklaring kunnen zijn.

[ocf81]

CapTVK schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 15:03:
[...]


Dank, ik heb zo'n idee dat het stukje teflon waarschijnlijk ook hoogwaardig is (hoge temp). Dat stukje loopt zo te zien door de heater heen en in de handleiding wordt gewaarschuwd dat de printer maar 10 min max op 260 graden mag draaien. Dit zou wel eens de verklaring kunnen zijn.

Bij de meeste verkopers van onderdelen voor 3D printers kan je vergelijkbare tefelonbuizen kopen, doorgaans per meter. Teflon gaat sublimeren bij ca 250° C, dus ik zou niet zo snel hoger dan die temperatuur gaan. Dat is ook de reden dat je voor sommige soorten filament een hotend moet gebruiken die volledig uit metaal is gemaakt. Als je dan de loden spuitmond vervangt door een stalen spuitmond kan je zelfs wel tot de 500° C gaan.

[CapTVK]

Ik denk dat ik hem doorheb, zo'n stukje teflon zal ook niet zo snel verstopt raken en is gemakkelijker schoon te maken. Nu is de rf-100 bedoeld als PLA printer dus het is niet zo'n probleem. 500° C hoeft voorlopig nog niet.

Hier nog een illustratie.

[ Voor 46% gewijzigd door CapTVK op 02-09-2017 15:19 ]

[fishb]

Voor iemand die niet wil wachten op verzendtijd uit China, ik verkoop mijn Creality CR-10 (30x30x40).

De printer is geweldig. Ik kan iedereen een CR-10 aanraden, maar 3D printen is niet mijn hobby.
Als eerste printer heb ik een Tevo Terantula gehad. Deze Tevo is de perfecte manier om met 3D printen te starten en tijdens het in elkaar zetten van de printer leer je enorm veel van de technologie.
De CR-10 is een logisch vervolg op de Tevo en van een veel betere bouwkwaliteit en mooi groot build volume.


Dus als je interesse hebt in een mooie CR-10 van nog geen 2 maanden oud: Mijn advertentie staat op Tweakers.

Verkocht.

[Verwijderd]

Interessante ontwikkeling: https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-color

[CapTVK]

Verwijderd schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:43:
Interessante ontwikkeling: https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-color

Ik kan me een filmpje herinneren waar iemand met standaard wit filament en een paar gewone kleurstiften zijn creaties van kleur kon voorzien. Zo te zien is dit de volgende stap.

[Verwijderd]

Wat ik begrijp van xyz is dat het filament zelf gekleurd wordt en er niet slechts een laagje verf/inkt op gespoten wordt (wat er af zou kunnen slijten).

[ocf81]

Verwijderd schreef op zondag 3 september 2017 @ 11:43:
Interessante ontwikkeling: https://www.xyzprinting.com/en-US/product/da-vinci-color

Inderdaad wel interessant. Ik vraag me wel af hoe duur het wel niet gaat worden. XYZprinting is niet de goedkoopste fabrikant. Met een mixing hotend en een goeie slicer moet je dit ook wel kunnen doen zonder de XYZprinting tax te hoeven betalen.

[Verwijderd]

De printer komt op EUR3k. Het filament EUR35,- (geen idee of dit een 1kg rol is of 500g) en de inkt op EUR65,- (ook hier weer geen idee hoeveel filament je er mee kan kleuren, of het per kleur afzonderlijke cardridges zijn en of de kosten per kleur of per set kleuren is,

van de xyz website:
filament Weight(N.W.) 600g (21.16 Oz.)
inkt geven zo (nog) geen verdere info over

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2017 14:19 ]

[grote_oever]

Cura 2.7 is uit: https://ultimaker.com/en/products/cura-software

In Cura 2.7 zit ironing toplayer. Schijnt goed te moeten werken als ik de reacties en video's moet geloven:

[ Voor 10% gewijzigd door grote_oever op 03-09-2017 20:30 ]

[citruspers]

Ik heb gisteren even met Cura en Ironing gespeeld. Vreemd genoeg wilde mijn model niet slicen totdat ik ironing uit en aanvinkte. Vervolgens deed hij me veel te lang over het ironen dus ik brak de print halverwege af...MAAR:

Het gedeelte wat hij heeft ge-irond is wel behoorlijk glad. Ik vind het de print-tijd (en het wisselen van Slic3r naar Cura) niet helemaal waard, maar het is altijd mooi om de optie te hebben.

[zoeperman]

citruspers schreef op maandag 4 september 2017 @ 14:04:
Ik heb gisteren even met Cura en Ironing gespeeld. Vreemd genoeg wilde mijn model niet slicen totdat ik ironing uit en aanvinkte. Vervolgens deed hij me veel te lang over het ironen dus ik brak de print halverwege af...MAAR:

Het gedeelte wat hij heeft ge-irond is wel behoorlijk glad. Ik vind het de print-tijd (en het wisselen van Slic3r naar Cura) niet helemaal waard, maar het is altijd mooi om de optie te hebben.

voor de beeldvorming, hoeveel meer printtijd heb je nodig dan?

[citruspers]

Ik heb het niet gemeten, maar hij was klaar met de top layer en het ironen leek toch wel een paar keer zo lang te duren als het leggen van de top layer. Mogelijk dat ik nog wat moet aanpassen in de settings, volgens mij stond ironing by default op .1mm streepjes terwijl ik een .4mm nozzle heb.

Dat het ~4x zo lang duurt is, zo aan de settings te zien, dus geen verrassing.

[CapTVK]

Nu ben ik op dit moment erg tevreden met mijn RF100. Hij is klein maar fijn en doet zijn werk.

Nu zie ik in een hoop berichten, video's, comments de CR-10 langskomen en dat hij geweldig is. Maar dat mediaoffensief maakt me wat voorzichtig. Ik zie dat die met rollers werkt en daar kan bij sledes slijtage ontstaan.

Nu had C'T-magazine onlangs een duurtest gedaan (jun 2017) met een tarantula 3D printer en daar kwam naar voren dat de rollers op de x- en y-sledes al na 50 uur printen sporen van slijtage gingen tonen. Als echte hobbyist draai je daar je handen niet voor om maar dat is toch weer extra kosten en tijd. Zelf zie ik liever een printer waar ik betrouwbaar mee kan werken.

Ik heb het idee dat veel reviewers, met name op youtube nog niet echt een duurtest hebben gedaan.

Kortom: Hoe goed is die CR-10 op middellange termijn? en wat zijn de voordelen van de nieuwe CR-10S?

[citruspers]

"Goedkope printer wordt geleverd met goedkope onderdelen die sneller slijten"

Ik denk dat de kern van het verhaal is dat je als hobbyist prima een goedkope printer kan kopen, maar dat je dan wel bereid moet zijn er wat aan te tweaken/onderhouden/vervangen.

Als je dat niet wilt zijn er genoeg opties in de vorm van Ultimakers en dergelijke, maar die zijn dan ook het veelvoudige geprijsd van de Tevo's, Wanhao's, Anets en Crealities.

Als je zo'n Tevo zou uitrusten met Igus Drylin "lagers" kom je al uit op 24 euro. Minus een beetje bulk aanschafkorting ben je dan al 10% van het budget van je hele printer kwijt aan je lagers

[ Voor 18% gewijzigd door citruspers op 04-09-2017 17:03 ]

[CyBeRSPiN]

Tarantula werkt met wieltjes in het V-slot (wat geen V is, maar een soort T).
Ik heb heel wat uren geprint op mn TT (veel meer dan 50 uur), en er zijn nu wat spoortjes ingesleten op de plekken waar de wielen de extrusie raken, maar dit heeft 0 effect op de printkwaliteit. Die review is nogal voorbarig. Mogelijk hebben ze de wieltjes veel te strak aangedraaid, dan slijten ze harder.

Ben zelf heel erg blij met mn Original Prusa MK2. Met 700 euro wel een stuk duurder dan die Chinese zooi (uiteindelijk slechts 30/40% duurder dan mn Tevo na alle upgrades), maar het werkt wel allemaal perfect meteen out of the box. Ook het heatbed is niet te vergelijken, het ontwerp zorgt ervoor dat je over het hele heatbed consistent kunt printen.
Toch had ik het getweak aan de Tevo niet willen missen, was mooi om het vanaf scratch steeds beter en mooier te maken

[ Voor 8% gewijzigd door CyBeRSPiN op 04-09-2017 17:29 ]

[grote_oever]

CyBeRSPiN schreef op maandag 4 september 2017 @ 17:11:

Toch had ik het getweak aan de Tevo niet willen missen, was mooi om het vanaf scratch steeds beter en mooier te maken

Grote voordelen is dat het tweaken aan het goedkope spul ervoor zorgt dat je snapt wat een printer doet. Het in elkaar zetten van een Anet heeft me zoveel kennis gegeven van een printer. Dat ik precies snap wat er met een printer gebeurt.

[RonaldMeer]

Goedenavond medetweakers,

Ik ben al even in het bezit van een Anet A8, nagenoeg stock.
Het enige wat aangepast is zijn verstevigingen aan het frame en belt tensioners.

Ik had al vaker last van wat afwijkingen in vlakken en heb daarom benchy geprint, op redelijk hoge settings.
Echter zijn er een aantal oneffenheden te vinden in de print, maar ik ben desondanks zeer te spreken over de kwaliteit van de geleverde prints door deze printer!

Zou iemand mij een setting kunnen aanraden om te veranderen zodat deze laatste hickups verdwijnen?
Ik slice door middel van Simplify3D.



Zoals te zien zijn er wat bobbeltjes op de oppervlaktes waar te nemen en zoals bij meer prints van deze printer zijn de hoeken niet super strak (Zie de stuurhut), waar zit dat hem in?

Alvast bedankt,

Ronald

[citruspers]

Ziet er goed uit! Oneffenheden kunnen veroorzaakt worden door een te hoge temperatuur, snelheid,, overextrusie, niet genoeg koeling of een wiebelende printer/slap frame.

Ik zou eens beginnen met 5 a 10 graden kouder printen (tenzij je al op 195 graden zit), eventueel met meer koeling en iets minder extrusie en vanaf daar verder experimenteren.

EDIT: blobs/zits kunnen trouwens ook veroorzaakt te worden door slechte retractie. Hier kun je ook mee experimenteren (zowel de lengte als opties als wiping/coasting).

Simplify3D heeft een erg goede guide voor imperfecties in prints: https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/

[ Voor 30% gewijzigd door citruspers op 04-09-2017 23:10 ]

[RonaldMeer]

Bedankt!

Ik print nu de PLA op 195 graden inderdaad. Fan staat geloof ik op 100% , maar ik kan ook even kijken naar een betere fan duct, had een gemodificeerde maar die is hier en daar kapot helaas..

Retractie zal ik ook eens naar kijken, bedankt voor de link!

[grote_oever]

RonaldMeer schreef op maandag 4 september 2017 @ 23:21:
Bedankt!

Ik print nu de PLA op 195 graden inderdaad. Fan staat geloof ik op 100% , maar ik kan ook even kijken naar een betere fan duct, had een gemodificeerde maar die is hier en daar kapot helaas..

Retractie zal ik ook eens naar kijken, bedankt voor de link!

als je de standaard nozzle fan nog hebt zou ik je zeker een andere aanraden:

https://www.thingiverse.com/thing:1620630

of

https://www.thingiverse.com/thing:1954001

[RonaldMeer]

Ik heb nu deze:
https://www.thingiverse.com/thing:2133328

Ik mis daar echter de laatste uiteindes van en hij is wat gescheurd dus de airflow is niet optimaal meer. Ik kan de ronde die jij noemt eens gaan proberen!

[citruspers]

De ronde koelt heel erg goed maar heeft wel als nadeel dat je de eerste laag niet goed kan zien. Zeker als beginner is de 1e laag het moeilijkst af te stellen en te troubleshooten, als je dan niet kan zien wat er gebeurt wordt het helemaal lastig.

[RonaldMeer]

Dat was inderdaad de reden dat ik voor die andere optie ben gegaan, die schijnt ook goed te koelen maar met beter zicht! Ik ga het gewoon eens proberen! Zit er aan te denken om een auto bed leveling systeem erop te plaatsen zodat de eerste laag altijd goed gaat

[citruspers]

Autoleveling is inderdaad een zegen. Ik heb het op mijn delta printer en, hoewel je af en toe nog steeds wel moet experimenteren met verschillende materialen, scheelt het een hoop gepiel.

[xoniq]

citruspers schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 09:28:
Autoleveling is inderdaad een zegen. Ik heb het op mijn delta printer en, hoewel je af en toe nog steeds wel moet experimenteren met verschillende materialen, scheelt het een hoop gepiel.

Het probleem wat ik met autolevel heb, is dat het soms net te dicht op het bed zit waardoor je alleen maar een flinterdunne eerste laag krijgt. Breek je 'm af, direct opnieuw de print starten, is de laag ineens wel goed. Heel bijzonder.

[xoniq]

Is er trouwens iemand in de omgeving Leeuwarden die nog 2 van deze lagers heeft?

Lager type: F623ZZ
Precisie: P0
Binnendiameter: 3 mm
Buitendiameter: 10 mm
Dikte: 4 mm
Flensbreedte: 1 mm
Flens diameter: 11,5 mm

Heb er slechts 2 nodig, nog geen euro, maar dan komen er nog verzendkosten bij van 4 euro, wat ik echt te gortig vind. Die dingen wegen geen drol en zijn slechts 1cm in diameter.

[ Voor 11% gewijzigd door xoniq op 05-09-2017 11:28 ]

[gekkie]

xoniq schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 11:25:
[...]

Het probleem wat ik met autolevel heb, is dat het soms net te dicht op het bed zit waardoor je alleen maar een flinterdunne eerste laag krijgt. Breek je 'm af, direct opnieuw de print starten, is de laag ineens wel goed. Heel bijzonder.

probleem met backlash ?
of bed niet op temp voor homing en autolevelling (G28 en G29) ?

[xoniq]

gekkie schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 16:33:
[...]

probleem met backlash ?
of bed niet op temp voor homing en autolevelling (G28 en G29) ?

Geen idee. Dat laatste in ieder geval niet. Eerst wordt het bed verwarmd, daarna de nozzle, en als alles klaar is een G28 en direct daarna een G29.

[gekkie]

xoniq schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 16:34:
[...]
Geen idee. Dat laatste in ieder geval niet. Eerst wordt het bed verwarmd, daarna de nozzle, en als alles klaar is een G28 en direct daarna een G29.

Nozzle maakt in theorie dan weer niet uit (en doe ik maar beperkt om een dikke druiper te voorkomen en voor de tijdsbesparing), je meet immers je probe en niet je nozzle (tenzij je specifiek levelt middels sluiting tussen nozzle en bed natuurlijk).

Backlash is een lastiger fenomeen, al zou ik zeggen dat je altijd van boven komt en het dus eerder een probleem zou moeten zijn voor de 2e laag ipv de eerste, omdat je dan voor het eerst de andere kant op beweegt met je z-as (van beneden naar boven ipv van boven naar beneden).

[mymind*]

xoniq schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 11:27:
Is er trouwens iemand in de omgeving Leeuwarden die nog 2 van deze lagers heeft?

Lager type: F623ZZ
Precisie: P0
Binnendiameter: 3 mm
Buitendiameter: 10 mm
Dikte: 4 mm
Flensbreedte: 1 mm
Flens diameter: 11,5 mm

Heb er slechts 2 nodig, nog geen euro, maar dan komen er nog verzendkosten bij van 4 euro, wat ik echt te gortig vind. Die dingen wegen geen drol en zijn slechts 1cm in diameter.

[afbeelding]

Ik zal vanavond even kijken. Mogelijk heb ik er een paar liggen, gooi ik ze wel in een envelopje.

[xoniq]

mymind* schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 16:40:
[...]


Ik zal vanavond even kijken. Mogelijk heb ik er een paar liggen, gooi ik ze wel in een envelopje.

Hoeft niet direct hoor, heb ze inmiddels besteld, maar mijn HyperCube is af op die twee rot lagertjes na. Ik werk in Leeuwarden, vandaar, dan kon ik vandaag verder met de printer, maar morgen komt er een setje lagers binnen via de post.

[xoniq]

gekkie schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 16:40:
[...]

Nozzle maakt in theorie dan weer niet uit (en doe ik maar beperkt om een dikke druiper te voorkomen en voor de tijdsbesparing), je meet immers je probe en niet je nozzle (tenzij je specifiek levelt middels sluiting tussen nozzle en bed natuurlijk).

Backlash is een lastiger fenomeen, al zou ik zeggen dat je altijd van boven komt en het dus eerder een probleem zou moeten zijn voor de 2e laag ipv de eerste, omdat je dan voor het eerst de andere kant op beweegt met je z-as (van beneden naar boven ipv van boven naar beneden).

Ik heb morgen mijn HyperCube af. Ik had dit probleem vooral op mijn Anet A8 middels een BLTouch. De A8 is inmiddels volledig gestript en heb nu een HyperCube gebouwd, ik ga eens kijken hoe het daarmee zit. Wellicht dat dat beter gaat, is immers een compleet andere constructie.

[gekkie]

xoniq schreef op dinsdag 5 september 2017 @ 16:43:
[...]

Ik heb morgen mijn HyperCube af. Ik had dit probleem vooral op mijn Anet A8 middels een BLTouch. De A8 is inmiddels volledig gestript en heb nu een HyperCube gebouwd, ik ga eens kijken hoe het daarmee zit. Wellicht dat dat beter gaat, is immers een compleet andere constructie.

Misschien uiteindelijk ook maar eens doen met m'n tevo. Een makkelijker te sluiten model zou op zich wel een plus zijn. Al is de kwaliteit nog niet eens zo slecht als ik het vergeleek met de ultimakers die op de makerfaire in eindhoven aan het pruttelen waren er van bakten.