OpenSource 3D Printing - Deel 2

[palko]

SambalBij schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 13:17:

Enige puntje met/na de bouw bleek dat de meegeleverde Made-in-China voeding op het labeltje dan wel 20A zegt, maar dat toch echt blijkbaar niet haalt.

Bekend issue van de anet a8 neem zoals je al gedaan hebt een goede voeding en doe een mosfet ertussen het boord vind de amperage niet prettig in combinatie met heated bed.

Haal ook de connector af van de heatbed en soldeer de kabels vast. Vervang de Stroom kabel van het heatbed wel met dikkere wederom weer door issue met amperage.

[SambalBij]

Ja die dingen had ik idd ook al gelezen
Met een paar mosfets voor de heating kan ook meteen netjes de 2x 12v rails van die voeding beiden gebruiken en dus per rail wat minder belasten.
Dat van die bed steker had ik idd ook al ergens gelezen. Ga daar denk ik idd vast bedrading aan solderen, en dan ook meteen naar opzij wegwerken ipv naar achteren toe. Zag ergens 3D models voor cablechains voor dit model; weg met die spriral-wrap
Heb sowieso al al wel meer leuke dingen gezien om hem verder wat mooier aan te kleden.

[palko]

SambalBij schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 14:23:
Ja die dingen had ik idd ook al gelezen
Met een paar mosfets voor de heating kan ook meteen netjes de 2x 12v rails van die voeding beiden gebruiken en dus per rail wat minder belasten.
Dat van die bed steker had ik idd ook al ergens gelezen. Ga daar denk ik idd vast bedrading aan solderen, en dan ook meteen naar opzij wegwerken ipv naar achteren toe. Zag ergens 3D models voor cablechains voor dit model; weg met die spriral-wrap
Heb sowieso al al wel meer leuke dingen gezien om hem verder wat mooier aan te kleden.

Cable chain lijkt leuk maar helaas zit hier in min punt aan wat veel mensen vergeten
als je de kabel niet vast zet aan 1 punt van de kabel krijg je snel slijtage met gevolg tot kabel breuk, en het is een ramp om los te halen met upgraden of vervangen van onderdelen

de volgende links zijn mods voor de anet a8 wat ik zeker ten harte aanraad zijn de x en y belt tensioners
https://www.thingiverse.com/thing:2291602
https://www.thingiverse.com/thing:1672959
https://www.thingiverse.com/thing:1492411
https://www.thingiverse.com/thing:2133328

[SambalBij]

Er komt nog best wat bij kijken krijg ik het idee
Vanmiddag nog even een rol PLA filament gehaald, aangezien ik met het bij de printer geleverde proefstukje nooit het weekend door kom
Ding heet laten worden, oude filament er uit gehaald, nieuwe erin, en met de hand wat laten extruden. Kleur ging netjes over van wit naar grijs.

Echter, nu krijg ik het idee dat hij niet genoeg extrude. In ieder geval erg onregelmatig.
Bij een poging een filament guide voor de printer te printen legde hij eerst een outline neer. Die ging perfect; goede hechting aan de bed, en netjes gelijkmatige dikte.
Toen hij vervolgens aan het part zelf ging beginnen was de outline van de eerste laag ineens een soort druppelspoor, wat niet echt hechtte en om een bocht heen gewoon meegetrokken werd.
Hele stukken invulling waar gewoon niets terecht kwam.
Dat maar afgebroken, en zelfde part nog eens gedaan met een flow van 105% (In Cura)
Zelfde issue.

Daarna een andere guide eens geprint met die in vanmorgen met de andere filament ook al had geprint. (Exact zelfde bestand - Extruder temp 210C, bed temp 50C)
Ook hier zo te zien een stuk minder filament, hoewel ineens het laatste kleine stukje (het schroefoogje) wel weer redelijk ging... ik snap het niet...

(De grijze is het nieuwe filament - Bij na de foto loshalen van de bed viel ie in laagjes uiteen)


Wat zeggen jullie als experts hier over?

Edit:
Even de fan en heatsink er af gehaald om eens te kijken. De extrudermotor draait wel, maar het filament wordt niet altijd doorgeduwd lijkt het. Het ziet er een beetje uit alsof het filament niet snel genoeg smelt ofzoiets, of dat de nozzle verstopt zit. (Wat me niet echt lijkt kunnen? Wat er aan filament inzit dat smelt dus zou doorgeduwd moeten worden?)
Ook getest om hem nog iets heter te zetten, 220C. Ook daar gebeurt hetzelfde...
Iemand een idee?

Edit2:
Na nog wat verder lezen mezelf maar over mijn eigenwijsheid heengezet en de nozzle eens doorgeprikt. (Gelukkig nog een pakje gitaar-snaren liggen, waaronder een van 0.4mm)
Ondanks dat ie heet was kwam ik toch wel wat weerstand tegen, waarna de extrusion toch ineens een heel stuk sneller en soepeler ging!

[ Voor 23% gewijzigd door SambalBij op 04-08-2017 21:48 ]

[pipo1000]

Ik heb voor een verstopping mijn ANet A8 nozzle, heat-break en blokje uit elkaar gehaald om hem goed schoon te maken. De verstopping is weg, maar nu gaat tijdens het printer de heat-break de hele tijd los van de de nozzle waardoor het blokje begint te draaien. Ik heb hem nu al twee keer uit elkaar gehaald, en opnieuw vast gezet maar zonet is hij weer los geschoten en nu komt natuurlijk ook het filament uit de bovenkant ipv alleen uit de nozzle.

Vraag; wat is de juiste methode om de heatbreak pijp, nozzle en blokje tot een goed lekvrij vast geheel te krijgen?

[pipo1000]

SambalBij schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 18:45:
(De grijze is het nieuwe filament - Bij na de foto loshalen van de bed viel ie in laagjes uiteen)

Niet om rot te doen, maar de print in het wit is ook niet best in mijn ogen. Ik zie rommelige laagjes, dunne wanden, gaatjes, etc. Ik denk dat je het een en ander nog wat beter moet afstellen, straktrekken, rechtzetten etc. Wat is snelheid waarmee je print?

Voor mijn Anet A8 gebruik ik;

Layer Height: 0.1mm of 0.2mm
Print Speed: 50mm/sec
Travel Speed: 100mm/sec
Infill Speed: 60mm/sec
Printing Temp: 195 deg C (met het Anet PLA)
Bed Temp: 50 deg C
Filament Diameter: 1.75mm
Flow: 100%
Nozzle Size: 0.4mm
Fanspeed 35% (met semi-circle fan)

Hopelijk heb je hier wat aan!

[SambalBij]

Ik weet wel zeker dat ik nog wel het een en ander te doen heb voordat ik er echt goede prints uit ga krijgen
Maar dat is niet erg, het is een leerproces

Die witte print was met deze settings:

Layer Height: 0.2mm
Print Speed: 30mm/sec
Travel Speed: 50mm/sec
Infill Speed: 0mm/sec (Dus printspeed 30 mm/sec)
Printing Temp: 210 deg C
Bed Temp: 50 deg C
Filament Diameter: 1.75mm
Flow: 100%
Nozzle Size: 0.4mm

Toen ik die printte was ook de hoogte van het bed nog niet helemaal lekker; je wil helemaal niet zien hoe de onderkant er uit ziet

[pipo1000]

Inmiddels Real PETG binnen. Vooral de eerste laag is een gedoe, hij trek vaak draden van de skirt door zichzelf heen, de eerste laag hecht niet lekker en dan als het hecht dan gaat hij draden trekken. Ik print nu op 245C en een inital layer speed van 10mm/s, dat lijkt nog redelijk te gaan.

Hebben jullie nog winnende settings?

[ Voor 22% gewijzigd door pipo1000 op 05-08-2017 16:34 ]

[Pixelmagic]

pipo1000 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:33:
Inmiddels Real PETG binnen. Vooral de eerste laag is een gedoe, hij trek vaak draden van de skirt door zichzelf heen, de eerste laag hecht niet lekker en dan als het hecht dan gaat hij draden trekken. Ik print nu op 245C en een inital layer speed van 10mm/s, dat lijkt nog redelijk te gaan.

Hebben jullie nog winnende settings?

Ik heb dat ook met hd-glass van filaform, heb het bed op 65 graden staan en verschillende temp geprobeerd, blijft een drama. Vage is dat het soms de eerste print wél goed gaat.

[Igor92]

Ik heb inmiddels de Anet A8 in elkaar staan, en hij print aanzienlijk beter dan mijn Geeetech i3c, grootste pluspunten van de Anet zijn de lead screw's in plaats van treaded rods in de Geeetech, en een fatsoenlijke part cooling fan.

Nu had ik het plan mijn Geeetech naar iets anders om te bouwen. In eerste instantie naar een hypercube gekeken, maar misschien is een delta printer ook interessant. Ik zou graag eens experimenteren met een paste-extruder / clay-extruder. Iemand hier ervaring met het printen van klei, pasta's of eten?

[DerSteyn]

Igor92 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 17:53:
Nu had ik het plan mijn Geeetech naar iets anders om te bouwen. In eerste instantie naar een hypercube gekeken, maar misschien is een delta printer ook interessant. Ik zou graag eens experimenteren met een paste-extruder / clay-extruder. Iemand hier ervaring met het printen van klei, pasta's of eten?

Hier heb ik zelf ook onderzoek naar gedaan en kwam eigenlijk maar een paar ideeen tegen, meeste al een aantal jaar oud (denk aan 2011 - 2012). RichRap heeft een Paste extruder gemaakt, speciaal voor wat je zoekt: http://richrap.blogspot.n...xtruder-ceramic-food.html. Enige nadeel is dat je niet kan verhitten, wat bij printen van bv chocolade wel nodig is (dan moet je 35 graden halen om het printbaar te maken dacht ik). Verder zijn er niet veel opties, of je moet zelf wat in elkaar knutselen...

Principe van zo'n ding is best simpel: je hebt een spuit waar je met een schroef op duwt, die aangestuurd is door een stappenmotor. Alleen het calibreren van de stappenmotor is lastig.

Trouwens: ik heb zelf een delta gemaakt en het calibreren van dit soort printers is echt ingewikkeld. Hier gaat veel tijd inzitten en ik zou eerder een corexy (denk aan de Voron of Hypercube) maken dan een delta. Slechte calibratie = slechte prints.

[ Voor 10% gewijzigd door DerSteyn op 05-08-2017 18:33 ]

[tleegwater]

Ik heb afgelopen dinsdag de A8 besteld, met de code, vanuit EU warehouse, en was er donderdag al!
Inmiddels zit ie in elkaar, en heb ik eerst maar eens Skynet3D geflashed.
Nu zag ik al op het controllerboard "ANET3D V1-5" ipv versie 1.0 staan, maar ik nam de gok en de firmware upload ging goed.

Maarrrr: nu blijkt m'n extruder niet aangestuurd te worden. (de stepper werkt wel op de Y port van de controller).

Zou dit komen door een nieuwe controller-revisie icm met Skynet3D (2.3.2), of is m'n board gewoon naar de getver?
Ik kan niets vinden over een 1.5 versie. Wat denken jullie?, of hebben jullie nog troubleshoot-tips?


[EDIT: Nevermind, het was de firmware, nadat ik de originele terugflashte, deed hij het weer.]

[ Voor 7% gewijzigd door tleegwater op 05-08-2017 22:58 ]

[xoniq]

tleegwater schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 22:43:
Ik heb afgelopen dinsdag de A8 besteld, met de code, vanuit EU warehouse, en was er donderdag al!
Inmiddels zit ie in elkaar, en heb ik eerst maar eens Skynet3D geflashed.
Nu zag ik al op het controllerboard "ANET3D V1-5" ipv versie 1.0 staan, maar ik nam de gok en de firmware upload ging goed.

Maarrrr: nu blijkt m'n extruder niet aangestuurd te worden. (de stepper werkt wel op de Y port van de controller).

Zou dit komen door een nieuwe controller-revisie icm met Skynet3D (2.3.2), of is m'n board gewoon naar de getver?
Ik kan niets vinden over een 1.5 versie. Wat denken jullie?, of hebben jullie nog troubleshoot-tips?


[EDIT: Nevermind, het was de firmware, nadat ik de originele terugflashte, deed hij het weer.]

Je zou ook eens de laatste versie van Marlin kunnen gebruiken. SkyNet is een bewerkte Marlin voor Anet compatibiliteit, maar dit biedt Marlin sinds kort zelf al aan.

[xoniq]

Igor92 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 17:53:
Ik heb inmiddels de Anet A8 in elkaar staan, en hij print aanzienlijk beter dan mijn Geeetech i3c, grootste pluspunten van de Anet zijn de lead screw's in plaats van treaded rods in de Geeetech, en een fatsoenlijke part cooling fan.

Nu had ik het plan mijn Geeetech naar iets anders om te bouwen. In eerste instantie naar een hypercube gekeken, maar misschien is een delta printer ook interessant. Ik zou graag eens experimenteren met een paste-extruder / clay-extruder. Iemand hier ervaring met het printen van klei, pasta's of eten?

Ik ben bezig met alle onderdelen voor de HyperCube te bestellen. (De onderdelen die ik verder niet van mijn Anet A8 kan gebruiken tenminste). Aluminium profielen zijn onderweg, zo ook de hoekjes, en ander materiaal.

[zoeperman]

Welke y belt tensioner gebruiken jullie met laatste model anet? Lees her en der dat die anders is qua formaat dan oudere modellen. (Anders maar gewoon uitproberen)

[citruspers]

pipo1000 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:33:
Inmiddels Real PETG binnen. Vooral de eerste laag is een gedoe, hij trek vaak draden van de skirt door zichzelf heen, de eerste laag hecht niet lekker en dan als het hecht dan gaat hij draden trekken. Ik print nu op 245C en een inital layer speed van 10mm/s, dat lijkt nog redelijk te gaan.

Hebben jullie nog winnende settings?

Ook @Pixelmagic : Zet je bed eens op 85 graden. Met Hatchbox en Prima PETG blijft dat prima plakken op glas met haarspray.
Eventueel ook je nozzle iets hoger dan je gewend bent van PLA, en een first layer height van .3mm met (in Slic3r in ieder geval) een 150% first layer width.

[lennertvdkort]

zoeperman schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 09:28:
Welke y belt tensioner gebruiken jullie met laatste model anet? Lees her en der dat die anders is qua formaat dan oudere modellen. (Anders maar gewoon uitproberen)

Ik heb deze geprint:
https://www.thingiverse.com/thing:1755471
Past wel, maar niet helemaal perfect(gaat een beetje stroef).
Maar hij is zonder tensioners geprint, dus verwacht als ik hem goed afgesteld heb er geen probleem moet zijn.

[grote_oever]

Potverdikkie, die 3d printer van mij draait overuren om Lego rails of Ikea rails voor m'n zoon uit te printen.

@zoeperman Ik heb er zelf ééntje afgedrukt met schroefjes. Achteraf had ik beter deze kunnen doen, want ik had, los van de reserve schoefjes van de Anet, geen andere schroefjes.

https://www.thingiverse.com/thing:2149867

[ Voor 7% gewijzigd door grote_oever op 06-08-2017 13:38 ]

[_ferry_]

pipo1000 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:33:
Inmiddels Real PETG binnen. Vooral de eerste laag is een gedoe, hij trek vaak draden van de skirt door zichzelf heen, de eerste laag hecht niet lekker en dan als het hecht dan gaat hij draden trekken. Ik print nu op 245C en een inital layer speed van 10mm/s, dat lijkt nog redelijk te gaan.

Hebben jullie nog winnende settings?

Bed naar >80 graden deed wonderen. Anders hechtte het niet.
Verder vergelijkbare instellingen als pla eigenlijk. Ben best tevreden met PETG. Ook wel handig dat het wat beter bestand is tegen warmte enzo. Alleen wat kloddertjes her en der omdat het zo enorm plakt, en dus ook aan de nozzle.

[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 06-08-2017 16:10 ]

[zynex]

_ferry_ schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 15:56:
[...]

Bed naar >80 graden deed wonderen. Anders hechtte het niet.
Verder vergelijkbare instellingen als pla eigenlijk. Ben best tevreden met PETG. Ook wel handig dat het wat beter bestand is tegen warmte enzo. Alleen wat kloddertjes her en der omdat het zo enorm plakt, en dus ook aan de nozzle.

Ik heb mijn bed nooit boven de 70 graden staan met Petg. Gewoon zorgen dat de afstand tussen je nozzle en je bed juist is. Dus niet dat hij het plastic erop legt, maar juist een heel klein beetje er tegenaanduwt. Dit in combinatie met haarlak zorgt bij mij voor uitstekende hechting. Ik krijg het niet los zonder het bed af te laten koelen. Ik gebruik een glasplaat voor de duidelijkheid. Die aluminium platen hebben bij mij nooit gewerkt. Ze geleiden wel veel beter de warmte, maar waren nooit perfect vlak. Misschien moet ik maar eens een keer een plaatje vlak laten frezen.

[lennertvdkort]

Iemand nog een goed adres voor een glasplaat voor mijn anet a8?(220x220)
Enige waar ik op uitkom is ali, maar vind dat nogal risicovol!

[palko]

lennertvdkort schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:26:
Iemand nog een goed adres voor een glasplaat voor mijn anet a8?(220x220)
Enige waar ik op uitkom is ali, maar vind dat nogal risicovol!

Ik heb een spiegel van de Ikea erop kost paar euro

[xoniq]

lennertvdkort schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:26:
Iemand nog een goed adres voor een glasplaat voor mijn anet a8?(220x220)
Enige waar ik op uitkom is ali, maar vind dat nogal risicovol!

Action had (heeft?) decoratieve frames met exact een 220x220 spiegel erin. Gebruik 'm al maanden, perfect.

[zoeperman]

Is een spiegel beter dan een glasplaat dan? En dan moet je ook met haarlak printen met pla zeker en wat hogere bed temp

[_ferry_]

zynex schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 16:17:
[...]


Ik heb mijn bed nooit boven de 70 graden staan met Petg. Gewoon zorgen dat de afstand tussen je nozzle en je bed juist is. Dus niet dat hij het plastic erop legt, maar juist een heel klein beetje er tegenaanduwt. Dit in combinatie met haarlak zorgt bij mij voor uitstekende hechting. Ik krijg het niet los zonder het bed af te laten koelen. Ik gebruik een glasplaat voor de duidelijkheid. Die aluminium platen hebben bij mij nooit gewerkt. Ze geleiden wel veel beter de warmte, maar waren nooit perfect vlak. Misschien moet ik maar eens een keer een plaatje vlak laten frezen.

Okee ik ben van 60 naar 80 gegaan, dus wellicht volstaat 70 ook al.

Wel wat variatie tussen grote en kleine delen die geprint worden overigens. Groot voorwerp, dan kan de fan (vrijwel) uit, maar bij kleine delen moet de fan wat harder. Anders is een kleine pilaar na afloop een beetje kliederig.

[zynex]

_ferry_ schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:54:
[...]

Okee ik ben van 60 naar 80 gegaan, dus wellicht volstaat 70 ook al.

Wel wat variatie tussen grote en kleine delen die geprint worden overigens. Groot voorwerp, dan kan de fan (vrijwel) uit, maar bij kleine delen moet de fan wat harder. Anders is een kleine pilaar na afloop een beetje kliederig.

De fan snelheid blijft met Petg bij mij ook een dingetje met deze printer. Dat hoop ik met de hypercube evolution die ik aan het bouwen ben te kunnen aanpakken. Deze geetech prusa i3 in combinatie met een kleine fanshroud zorgt namelijk voor vrij slechte overhangs bij Petg. (Bij pla heb ik hier veel minder last van) Nu los ik dit op door met ontwerpen rekening te houden met zo min mogelijk overhangs. Een sterkere fan en een betere shroud zou de oplossing kunnen zijn hopelijk, maar ik heb weinig zin om nog meer tijd in deze geetech te stoppen. Bijna alle mods die ik kon uitvoeren zijn al uitgevoerd, dus het is weer tijd voor iets nieuws. Alle onderdelen zijn nu zo goed als geprint en nu is mijn good old prusa ook redelijk afgeschreven.

[pipo1000]

Na wat proberen met diverse settings (voornamelijk langzamer beginnen met een dikkere laag) hecht de eerste laag nu wel, maar na een laag of 10 a 20 begint een onderdeel met een (van de AM8) grote bodemplaat krom te trekken. De hoeken laten los en dan komen +/- 1mm omhoog, een soort van zoals de voorkant van je schoenzool een beetje krom is. Hij blijft gewoon door printen maar het onderdeel is dan niet helemaal meer bruikbaar. Zonet ook geprobeerd op 70C met een raft maar dat heeft ook niet geholpen. Mijn filament temperatuur is 245C, schilderstape Tesa Eco wat met PLA heel goed werkt, semi-circular fan en mijn fanspeed is 35%. Ik heb met de huidige objecten geen last van blobs en draden.

Gebruiken jullie brims of rafts met Real Filament PETG?

Any tips, bed temperatuur nog verder omhoog?

[ Voor 19% gewijzigd door pipo1000 op 06-08-2017 21:48 ]

[_ferry_]

Weet niet welke temperatuur het PETG mag hebben? (Dat van 123-3d doe ik op 215, maar weet dat de rest wat warmer moet) die kan je nog hoger of lager proberen.
Hier zit het iig muurvast met glasplaat+wat 3dlac. Eerst wat afkoelen, of stanleymes er onder of met schroevendraaier er tegenaan tikken om het los te krijgen.

[ Voor 33% gewijzigd door _ferry_ op 06-08-2017 21:49 ]

[grote_oever]

pipo1000 schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 21:53:
Ik heb voor een verstopping mijn ANet A8 nozzle, heat-break en blokje uit elkaar gehaald om hem goed schoon te maken. De verstopping is weg, maar nu gaat tijdens het printer de heat-break de hele tijd los van de de nozzle waardoor het blokje begint te draaien. Ik heb hem nu al twee keer uit elkaar gehaald, en opnieuw vast gezet maar zonet is hij weer los geschoten en nu komt natuurlijk ook het filament uit de bovenkant ipv alleen uit de nozzle.

Vraag; wat is de juiste methode om de heatbreak pijp, nozzle en blokje tot een goed lekvrij vast geheel te krijgen?

Nozzle erop draaien totdat hij vast zit. Vervolgens extruder opwarmen tot over de 200 graden en vervolgens nog een keer de nozzle vast draaien.

_ferry_ schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 21:48:
Weet niet welke temperatuur het PETG mag hebben? (Dat van 123-3d doe ik op 215, maar weet dat de rest wat warmer moet) die kan je nog hoger of lager proberen.
Hier zit het iig muurvast met glasplaat+wat 3dlac. Eerst wat afkoelen, of stanleymes er onder of met schroevendraaier er tegenaan tikken om het los te krijgen.

Ik gebruik een kauwgum-/behangkrabber. Werkt ook geweldig en kost niet veel.



Ik heb niet dezelfde als de foto hierboven, maar die van mij kun je het mesje verder uitschuiven, waardoor je hem makkelijk onder het geprinte object kunt wippen.

[ Voor 32% gewijzigd door grote_oever op 06-08-2017 22:03 ]

[zynex]

pipo1000 schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 21:40:
Na wat proberen met diverse settings (voornamelijk langzamer beginnen met een dikkere laag) hecht de eerste laag nu wel, maar na een laag of 10 a 20 begint een onderdeel met een (van de AM8) grote bodemplaat krom te trekken. De hoeken laten los en dan komen +/- 1mm omhoog, een soort van zoals de voorkant van je schoenzool een beetje krom is. Hij blijft gewoon door printen maar het onderdeel is dan niet helemaal meer bruikbaar. Zonet ook geprobeerd op 70C met een raft maar dat heeft ook niet geholpen. Mijn filament temperatuur is 245C, schilderstape Tesa Eco wat met PLA heel goed werkt, semi-circular fan en mijn fanspeed is 35%. Ik heb met de huidige objecten geen last van blobs en draden.

Gebruiken jullie brims of rafts met Real Filament PETG?

Any tips, bed temperatuur nog verder omhoog?

Ik gebruik real filament op 235 graden. Het lijkt erop dat je last hebt van 'warping', maar eigenlijk gebeurt dit haast niet met Petg, zolang de bed hechting goed is. Bij mij is het namelijk ook wel een paar keur gebeurt, maar dat had niet met de settings van de printer te maken, maar met het levelen van het bed/nozzle. En aangezien rafts niet werken in jouw geval, lijkt me dat je hetzelfde 'probleem' hebt. (Ik gebruik voor de duidelijkheid dus ook geen rafts aangezien dit eigenlijk onnodig is met Petg)

Als ik het zo lees denk ik dus dat je bed niet helemaal vlak is en daardoor op bepaalde plaatsen beter hecht dan op andere plaatsen. (Of je hebt echt niet goed geleveld, maar daar gaan we even niet vanuit. )Kijk eens goed als de printer de eerste laag neer legt. Is deze overal consistent of zie je dat het filament op sommige plaatsen meer/minder tegen het bed gedrukt wordt? Je kan eens proberen de afstand tussen je nozzle en je printbed te verkleinen, zodat het filament er meer tegenaan gedrukt wordt. Dat zie je meteen aan de onderkant van je print doordat deze dan 'spekglad' is. Is dat nu ook het geval bij je prints of niet? (En nee, ik bedoel niet je nozzle tegen het bed aan rammen, maar het is ook niet de bedoeling dat het er zachtjes op gelegd wordt. )

Ik heb liever mijn nozzle iets te dichtbij dan te ver weg. Te dichtbij zorgt misschien voor wat scherpe randjes op je print, maar over het algemeen is het negatieve effect van een nozzle die iets te dichtbij staat verwaarloosbaar. Te ver af zorgt er echter voor dat je haast niet kunt printen door warping/loslatende prints.

[ Voor 18% gewijzigd door zynex op 06-08-2017 22:28 ]

[zoeperman]

grote_oever schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 13:30:
Potverdikkie, die 3d printer van mij draait overuren om Lego rails of Ikea rails voor m'n zoon uit te printen.

@zoeperman Ik heb er zelf ééntje afgedrukt met schroefjes. Achteraf had ik beter deze kunnen doen, want ik had, los van de reserve schoefjes van de Anet, geen andere schroefjes.

https://www.thingiverse.com/thing:2149867

ben begonnen met deze printen: https://www.thingiverse.com/thing:2149867
bout en het plaatje zijn klaar (pasten niet helemaal maar met een beetje doordraaien is er toch ruimte gekomen)
maar eens kijken of ik ergens een andere belt kan vinden voor de prijs, kan ik die gelijk ook vervangen
samen met wat andere upgrades, dan hoeft hij maar 1 keer los in plaats van een paar keer alles opnieuw losmaken

[grote_oever]

zoeperman schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 20:45:
Is een spiegel beter dan een glasplaat dan? En dan moet je ook met haarlak printen met pla zeker en wat hogere bed temp

Theoretisch zou een spiegel slechter moeten zijn dan geen glasplaat van dezelfde dikte. Gezien een spiegel ook gewoon glas is + een reflecterende laag. Maar de in de praktijk maak het niks uit. Daarnaast wil het oog ook wat en een spiegel is mooier dan een glasplaat (vind ik). Gezien je anders door het glas de heatbed ziet en dat is bij goedkope printers niet zo heel mooi.

[SnowDude]

De eerste lijn die bij mijn printer wordt neer gelegd kronkeld altijd een beetje, is dat normaal of kan ik daar nog wat aan doen?

[grote_oever]

SnowDude schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 10:22:
De eerste lijn die bij mijn printer wordt neer gelegd kronkeld altijd een beetje, is dat normaal of kan ik daar nog wat aan doen?

Gaat het alleen om de eerste lijn? Want ik heb hier rechte lijnen. En wat bedoel je met een gekronkelde lijn?
Als in "wordt niet recht geprint" of "heeft bobbeltje" in de lijn.

In het eerste geval moet je even kijken naar je bed temperatuur en is de kans dat je extruder te ver van het hotbed hebt staan. Ook zou je belt spanning kunnen controleren. De speling kan namelijk een wobble veroorzaken.

Als hij bobbeltjes in de lijn heeft dan heb je extruder te dicht op het hotbed staan.

Hierboven is een mooi voorbeeld te zien van hoe je extruder moet afstellen en wat de afstand is. Zelf heb ik weinig problemen met het levelen van mijn hotbed. Ik pak een simpel a4 papiertje en leg deze op het hotbed. Vervolgens schroef ik het hotbed naar boven of naar beneden zodat het papiertje wel kan bewegen tussen hotbed en extruder, maar toch aanvoelt als licht schuurpapiertje. In dat geval krijg je mooie lijnjes.

[SnowDude]

grote_oever schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 11:52:
[...]


Gaat het alleen om de eerste lijn? Want ik heb hier rechte lijnen. En wat bedoel je met een gekronkelde lijn?
Als in "wordt niet recht geprint" of "heeft bobbeltje" in de lijn.

In het eerste geval moet je even kijken naar je bed temperatuur en is de kans dat je extruder te ver van het hotbed hebt staan. Ook zou je belt spanning kunnen controleren. De speling kan namelijk een wobble veroorzaken.

Als hij bobbeltjes in de lijn heeft dan heb je extruder te dicht op het hotbed staan.

Hierboven is een mooi voorbeeld te zien van hoe je extruder moet afstellen en wat de afstand is. Zelf heb ik weinig problemen met het levelen van mijn hotbed. Ik pak een simpel a4 papiertje en leg deze op het hotbed. Vervolgens schroef ik het hotbed naar boven of naar beneden zodat het papiertje wel kan bewegen tussen hotbed en extruder, maar toch aanvoelt als licht schuurpapiertje. In dat geval krijg je mooie lijnjes.

Mijn alu hotbed is niet helemaal vlak, het midden ligt zeker 0.3 a 0.4 mm lager dan 2cm van de rand. Als het mee zit krijg ik vandaag of morgen mijn glasplaat binnen en dan kan ik echt goed afstellen.

Maar dit is wat ik nu heb:

[pipo1000]

[quote]grote_oever schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 22:00:
[...]
Nozzle erop draaien totdat hij vast zit. Vervolgens extruder opwarmen tot over de 200 graden en vervolgens nog een keer de nozzle vast draaien.
[...]

Gedaan en hij lekt nu niet meer. Dit is inderdaad de winnende combo.

[pipo1000]

zynex schreef op zondag 6 augustus 2017 @ 22:17:
[...]
Ik heb liever mijn nozzle iets te dichtbij dan te ver weg. Te dichtbij zorgt misschien voor wat scherpe randjes op je print, maar over het algemeen is het negatieve effect van een nozzle die iets te dichtbij staat verwaarloosbaar. Te ver af zorgt er echter voor dat je haast niet kunt printen door warping/loslatende prints.

Opnieuw bed afgesteld, ietsje hoger, de streep werd denk ik iets te veel plat gedrukt. Hij hecht nu ook maar de streep oogt iets 'ronder'. Net op 80 graden geprint en tevens bij de printer weggebleven zodat er geen 'tocht' is. De eerste afdruk van een AM8 2_Bottom_Tee_Plate welke 30 lagen hoog is en redelijk groot is ging goed. Helemaal vlak. Ik ga nu eerst de 'platte' zaken printen voordat ik weer verder ga met de hogere beugels.

Iedereen bedankt tot zo ver!

[grote_oever]

Net de standaard firmware geupdate naar Skynet v2.3.2. Dat ging simpel en makkelijk. Veel extra opties nu. Voor de mensen die nog op de standaard firmware zitten raad ik jullie allemaal aan om te updaten.

https://www.facebook.com/skynet3ddevelopment/

[Rmg]

grote_oever schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 15:06:
Net de standaard firmware geupdate naar Skynet v2.3.2. Dat ging simpel en makkelijk. Veel extra opties nu. Voor de mensen die nog op de standaard firmware zitten raad ik jullie allemaal aan om te updaten.

https://www.facebook.com/skynet3ddevelopment/

Vooral het gebrek aan documentatie is iets wat me nog tegenhoud om mijn anet a2 te "upgraden" naar skynet.
Sowieso vind ik persoonlijk facebook een verschrikkelijk platform voor dit soort projecten, bedoel waar vind ik de versies, changes en updates maargoed dat is een andere rant natuurlijk

Wat zijn de meest in het oog spattende verbeteringen die je hebt ten opzichte van de oude firmware? Ik heb een BL Touch liggen die ik nog moet installeren dus ik zal een keer over moeten op een marlin versie

[djkooij]

Rmg schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 15:13:
[...]


Vooral het gebrek aan documentatie is iets wat me nog tegenhoud om mijn anet a2 te "upgraden" naar skynet.

In de code staat anders alles keurig netjes omschreven in de comments
Verder heb je gelijk dat FB daar geen platform voor is, hou daar sowieso niet van maar dat terzijde.
Voor de Anet printers staat default veel gewoon al prima.
Ik moest van thermall settings aanpassen om mijn bed naar 130 Graden te kunnen stoken, maar dat was ook zo gevonden.

Edit: Alleen voor de veililgheid zou ik al upgraden naar Skynet vanwege de temp. bewaking..

[ Voor 7% gewijzigd door djkooij op 08-08-2017 15:20 ]

[grote_oever]

Rmg schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 15:13:
[...]


Vooral het gebrek aan documentatie is iets wat me nog tegenhoud om mijn anet a2 te "upgraden" naar skynet.
Sowieso vind ik persoonlijk facebook een verschrikkelijk platform voor dit soort projecten, bedoel waar vind ik de versies, changes en updates maargoed dat is een andere rant natuurlijk

Wat zijn de meest in het oog spattende verbeteringen die je hebt ten opzichte van de oude firmware? Ik heb een BL Touch liggen die ik nog moet installeren dus ik zal een keer over moeten op een marlin versie

Skynet is veel veiliger als het gaat om temperatuur regeling. Slaat namelijk af bij thermische problemen. Daarnaast is het een must autoleveling sensoren te kunnen gebruiken. Ook de functie om de offset van de Z as te behalen is wel handig. Scheelt weer wat schroeven aan het hotbed.

[Soggney]

deze lijkt me wel wat voor de vrouwelijke tweakers of wederhelften:
YouTube: My 3D Printer Workflow

[zoeperman]

ik ben even op zoek naar een nieuwe belt voor de anet, dan kan ik in 1 keer van alles upgraden

is zoiets goed?
www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_437606.html

http://www.ebay.de/itm/GT...4f9e48:g:6lcAAOSwMNxXVUhY

http://www.ebay.com/itm/141938661911?rmvSB=true


en ik heb deze al geprint https://www.thingiverse.com/thing:2291602 maar moet deze dan ook nog https://www.thingiverse.com/thing:1683070 of is dat overkill?

[Rmg]

zoeperman schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 19:41:


en ik heb deze al geprint https://www.thingiverse.com/thing:2291602 maar moet deze dan ook nog https://www.thingiverse.com/thing:1683070 of is dat overkill?

De belts zijn prima, reinforced scheelt met rek.

2 tensioners op dezelfde as zou ik niet doen, behalve meer problemen voegt het niets toe hou het bij 1 dat scheelt gewoon variabelen die je aan kan passen.

[grote_oever]

zoeperman schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 19:41:
ik ben even op zoek naar een nieuwe belt voor de anet, dan kan ik in 1 keer van alles upgraden

is zoiets goed?
www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_437606.html

http://www.ebay.de/itm/GT...4f9e48:g:6lcAAOSwMNxXVUhY

http://www.ebay.com/itm/141938661911?rmvSB=true


en ik heb deze al geprint https://www.thingiverse.com/thing:2291602 maar moet deze dan ook nog https://www.thingiverse.com/thing:1683070 of is dat overkill?

Bestel deze er dan ook gelijk bij (pack of 8):

http://www.ebay.com/itm/3...RJ4JP-01-08-/201571607189

Mbt belt zou ik voor deze gaan: http://www.ebay.com/itm/141938661911?rmvSB=true

Maar over het algemeen is de standaard belt van de Anet helemaal niet zo slecht en zou prima later vervangen kunnen worden. Twee onderdelen om de belt op spanning te krijgen is overdreven. Deze ziet er overigens best mooi uit en volgens mij ook makkelijk op de printer te zetten: https://www.thingiverse.com/thing:2291602

En als je toch bezig bent.. versterk het frame ook gelijk even. De standaard frame trekt namelijk behoorlijk snel krom:

https://www.thingiverse.com/thing:1857991
https://www.thingiverse.com/thing:1852358

[zynex]

Hugh vandaag een 30x30 mk2a heated bed binnen gekregen, maar dat ding is zo krom als een hoepel.

Ander nieuws. Een vriend heeft een aluminium plaat van 5m dik voor mij geregeld die vlak gewalst is. Eens testen of dat wel echt vlak is net als mijn huidige glasplaat. En anders eens kijken of iemand een keer een plaatje wil vlak frezen met een grote facing mill.

[Igor92]

grote_oever schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 18:58:
[...]


Skynet is veel veiliger als het gaat om temperatuur regeling. Slaat namelijk af bij thermische problemen. Daarnaast is het een must autoleveling sensoren te kunnen gebruiken. Ook de functie om de offset van de Z as te behalen is wel handig. Scheelt weer wat schroeven aan het hotbed.

Is er ergens een lijst o.i.d. beschikbaar waar ik kan zien wat de voordelen zijn van skynet? Ik ben voorlopig niet van plan een autolevel sensor te gaan gebruiken. Maar vroeg me af of er meer voordelen zijn tegenover de originele software. Gaat bijvoorbeeld de printkwaliteit/snelheid omhoog? Ik heb namelijk het idee dat mijn Anet A8 vaker even 'stil' staat tussen het veranderen van 'outline' en infill of support. dan mijn geeetech printer. Al kan dat ook bedrog zijn. Ik ga eens een print proberen met exact dezelfde gcode, en kijken of het ook daadwerkelijk verschil maakt.

Ondertussen heb ik trouwens een hoop onderdelen gekocht om een 'syringe extruder' te maken. Maar dat zal nog even duren voordat het allemaal binnen is.

[SnowDude]

SnowDude schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 12:54:
[...]

Mijn alu hotbed is niet helemaal vlak, het midden ligt zeker 0.3 a 0.4 mm lager dan 2cm van de rand. Als het mee zit krijg ik vandaag of morgen mijn glasplaat binnen en dan kan ik echt goed afstellen.

Maar dit is wat ik nu heb: [afbeelding]

Gisteren mijn glasplaat binnen gekregen en getest, de eerste laag is echt veel strakker dan met de kromme alu plaat.

Ook maakt de glasplaat beter contact met het heatbed waardoor die beter en sneller opwarmt.

Nu nog wachten op de autolevel sensor.

[grote_oever]

SnowDude schreef op donderdag 10 augustus 2017 @ 12:19:
[...]

Gisteren mijn glasplaat binnen gekregen en getest, de eerste laag is echt veel strakker dan met de kromme alu plaat.

Ook maakt de glasplaat beter contact met het heatbed waardoor die beter en sneller opwarmt.

Nu nog wachten op de autolevel sensor.

Welke glasplaat heb je besteld?

[DON PAPA]

Vandaag mijn K8400 ook nog maar is een keer onderhanden genomen, want de eerste lagen kreeg ik maar niet mooi strak. Ik heb nu verschillende instellingen veranderd in de Slider software en het print-bed opnieuw afgesteld, en nu zijn de eerste lagen eindelijk ook helemaal netjes

[ Voor 71% gewijzigd door DON PAPA op 25-12-2018 10:06 ]

[MsG]

Gisteravond ook aan de Anet A8 begonnen te bouwen. Gaat allemaal nog best eenvoudig als je een beetje oplet. Op TV heb ik dan de instructiefilms die ik dan pauzeer. Echter kwam op dat H-frame wat onder het heatbed ligt bij mij een variant met blauwe coating er op, terwijl ik op internet overal zonder coating zie. Ik heb het er afgehaald, maar was dat wel de bedoeling?

[palko]

MsG schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 11:31:
Gisteravond ook aan de Anet A8 begonnen te bouwen. Gaat allemaal nog best eenvoudig als je een beetje oplet. Op TV heb ik dan de instructiefilms die ik dan pauzeer. Echter kwam op dat H-frame wat onder het heatbed ligt bij mij een variant met blauwe coating er op, terwijl ik op internet overal zonder coating zie. Ik heb het er afgehaald, maar was dat wel de bedoeling?

Is een bescherm laag haal er maar vragen zorg dat de tussenstuk van de h aan de onderkant zit, het filmpje laat het verkeerd zien en zorgt voor extra stress voor de y band

[MsG]

palko schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 12:32:
[...]


Is een bescherm laag haal er maar vragen zorg dat de tussenstuk van de h aan de onderkant zit, het filmpje laat het verkeerd zien en zorgt voor extra stress voor de y band

Ah oke, zijn er meer van dat soort inzichten die ergens opgesomd oid staan? Was gelukkig daar nog mee bezig, maar zou irritant zijn als ik er pas later achter zou komen.

[palko]

MsG schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 13:14:
[...]


Ah oke, zijn er meer van dat soort inzichten die ergens opgesomd oid staan? Was gelukkig daar nog mee bezig, maar zou irritant zijn als ik er pas later achter zou komen.

Meerdere Facebook groepen maar voor de rest kan je de instructies volgen, enige tip die ik echt meegeef is tape de hotend met capton tape in wel de nozzle vrijhouden.
Dit voorkomt het eruitvallen van de temperatuur sensor en de heatcardridge

[AOC]

Mar.tin schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 14:54:
[...]
Aan de plaat vast zit een - draad die met de - van de Z- endstop verbonden is. Aan de kop zit een draad die met de sense van de Z- endstop verbonden is. Dit staat ook zo in de firmware ingesteld.

Nog even terugkomend op het autolevel gedeelte gewoon dus de - van de z-endstop op het aluminium solderen en de + van de z-endstop op de hotend solderen?

dan nog wel de firmware aanpassen iig

[DerSteyn]

Waterkoker schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 19:51:
[...]


Nog even terugkomend op het autolevel gedeelte gewoon dus de - van de z-endstop op het aluminium solderen en de + van de z-endstop op de hotend solderen?

dan nog wel de firmware aanpassen iig

Nee, dan krijg je kortsluiting. Ik heb dezelfde oplossing gebruikt als Martin: ik heb 3 draadjes aan mijn endstop (zwart = min, groen = sense, rood = plus). De zwarte min draad aan je aluminium solderen en de groene sense draad aan je kop. Rood doe je niks mee, zodra deze contact maakt met de zwarte zonder enige grote weerstand krijg je kortsluiting en valt de boel uit, als je pech heb blaas je ook wat op.

[Mar.tin]

DerSteyn schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 20:32:
[...]


Nee, dan krijg je kortsluiting. Ik heb dezelfde oplossing gebruikt als Martin: ik heb 3 draadjes aan mijn endstop (zwart = min, groen = sense, rood = plus). De zwarte min draad aan je aluminium solderen en de groene sense draad aan je kop. Rood doe je niks mee, zodra deze contact maakt met de zwarte zonder enige grote weerstand krijg je kortsluiting en valt de boel uit, als je pech heb blaas je ook wat op.

Op die van mij beginnen er dan allerlei draadjes te smeulen (i tried by accident )

[gekkie]

Mar.tin schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 20:57:
[...]
Op die van mij beginnen er dan allerlei draadjes te smeulen (i tried by accident )

Investeren in dikke bedrading en een betere voeding .. en je bent de eerste met een hippe 3D puntlasser

[craio]

Derde iteratie van m'n printer leeft! (vorige twee zijn nooit stadia van probeersel overstegen).


- Buildsize 275x275x300 (300x300 spiegel), kon in principe groter in zelfde volume maar wil er ooit een afgesloten geheel van maken.
- Hardware: Hotend E3Dv6 (bowden), Extruder E3D Titan, Controller Beaglebone+Replicape, geen heated bed
Momenteel een houder aan het printen voor de controller die er voorlopig bengelt aan de kabels.

[ Voor 8% gewijzigd door craio op 12-08-2017 18:59 ]

[pwillemske]

Ook ik zit in twijfel om een 3d printer te kopen, een "goedkope" van max 500 euro.
Zou graag een build size willen hebben van ongeveer 20x20 (iets kleiner mag ook, liefst wel groter dan 15x15x15). Ik zal er voornamelijk hobbyprojectjes mee gaan maken waaronder modelbouw (experimenteren), onderdelen voor in de pc.
Modellen wil ik gaan printen van Thingsiverse en vanuit Sketchup. De printersoftware Cura heb ik al op mijn pc staan en ook al gekeken of dat iets is, en dat ziet er wel goed uit

Ik heb een paar printers gezien waar ik in geïnteresseerd ben geraakt:

- Wanhao Duplicator Prusa i3 (€400) https://www.3dshopnl.com/...uplicator-i3-prusa-3d-v2/
- Wanhao Duplicator i3 plus (€500) https://www.3dshopnl.com/product/wanhao-duplicator-i3-plus/
- Vellemann Vertex K8400 (€500) https://www.conrad.nl/nl/...327_pla-1188100&WT.srch=1

Welke printer zouden jullie kiezen, en waarom? Hebben jullie nog andere printers welke hier in NL beschikbaar zijn?

Ik zou graag wat advies willen hebben, alvast bedankt

[ Voor 19% gewijzigd door pwillemske op 13-08-2017 15:28 . Reden: Links toegevoegd ]

[palko]

pwillemske schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:26:
Ook ik zit in twijfel om een 3d printer te kopen, een "goedkope" van max 500 euro.
Zou graag een build size willen hebben van ongeveer 20x20 (iets kleiner mag ook, liefst wel groter dan 15x15x15). Ik zal er voornamelijk hobbyprojectjes mee gaan maken waaronder modelbouw (experimenteren), onderdelen voor in de pc.
Modellen wil ik gaan printen van Thingsiverse en vanuit Sketchup. De printersoftware Cura heb ik al op mijn pc staan en ook al gekeken of dat iets is, en dat ziet er wel goed uit

Ik heb een paar printers gezien waar ik in geïnteresseerd ben geraakt:

- Wanhao Duplicator Prusa i3 (€400) https://www.3dshopnl.com/...uplicator-i3-prusa-3d-v2/
- Wanhao Duplicator i3 plus (€500) https://www.3dshopnl.com/product/wanhao-duplicator-i3-plus/
- Vellemann Vertex K8400 (€500) https://www.conrad.nl/nl/...327_pla-1188100&WT.srch=1

Welke printer zouden jullie kiezen, en waarom? Hebben jullie nog andere printers welke hier in NL beschikbaar zijn?

Ik zou graag wat advies willen hebben, alvast bedankt

Standaard sketchup modellen gaat de printer niet leuk vinden dit met gaten in het model en te dunne wanden.

Thingiverse is leuk maar er zijn meer sites zoals bijvoorbeeld myminifactory hier staan modellen die vaak daadwerkelijk wel geprint kunnen we worden zonder teveel poespas.

Duplicator plus is een degelijke printer zonder teveel om te verprutsen als je het begint.

[pwillemske]

palko schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:38:
[...]


Standaard sketchup modellen gaat de printer niet leuk vinden dit met gaten in het model en te dunne wanden.

Thingiverse is leuk maar er zijn meer sites zoals bijvoorbeeld myminifactory hier staan modellen die vaak daadwerkelijk wel geprint kunnen we worden zonder teveel poespas.

Duplicator plus is een degelijke printer zonder teveel om te verprutsen als je het begint.

Bedankt voor je antwoord

Ik heb inderdaad gelezen dat het printen van modellen gemaakt in Sketchup ben nauw luistert. Ik ben er nog mee aan het oefenen en al doende leert men uiteraard.

De myminifactory zal ik ook eens op kijken, bedankt voor de suggestie .

Is de Duplicator Plus de €100 extra waard tov de Prusa i3??

[Rmg]

pwillemske schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:26:
Ook ik zit in twijfel om een 3d printer te kopen, een "goedkope" van max 500 euro.
Zou graag een build size willen hebben van ongeveer 20x20 (iets kleiner mag ook, liefst wel groter dan 15x15x15). Ik zal er voornamelijk hobbyprojectjes mee gaan maken waaronder modelbouw (experimenteren), onderdelen voor in de pc.
Modellen wil ik gaan printen van Thingsiverse en vanuit Sketchup. De printersoftware Cura heb ik al op mijn pc staan en ook al gekeken of dat iets is, en dat ziet er wel goed uit

Ik heb een paar printers gezien waar ik in geïnteresseerd ben geraakt:

- Wanhao Duplicator Prusa i3 (€400) https://www.3dshopnl.com/...uplicator-i3-prusa-3d-v2/
- Wanhao Duplicator i3 plus (€500) https://www.3dshopnl.com/product/wanhao-duplicator-i3-plus/
- Vellemann Vertex K8400 (€500) https://www.conrad.nl/nl/...327_pla-1188100&WT.srch=1

Welke printer zouden jullie kiezen, en waarom? Hebben jullie nog andere printers welke hier in NL beschikbaar zijn?

Ik zou graag wat advies willen hebben, alvast bedankt

De Wanhao heeft een grotere internationale community dus zijn vast meer upgrades op thingiverse voor te vinden en komt kant en klaar.

De k8400 heeft een enclosure, is niet chinees en is gemakkelijker om te bouwen naar dual extruder. Maar is een bouwpakket dus je tijd tot eerste print zal langer zijn.


Ik denk dat het grootste voordeel van de k8400 de kwaliteit en gemak van reserve onderdelen krijgen is (snel maar wel duurder via conrad)

En de Wanhao's heeft als grote voordeel de immense community.

Verder zijn het beide prima printers voor het geld. Ern Wanhao kloon importeren is denk ik zelfs nog goedkoper als je de in voerkosten meerekent trouwens

[pwillemske]

Rmg schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 16:01:
[...]


De Wanhao heeft een grotere internationale community dus zijn vast meer upgrades op thingiverse voor te vinden en komt kant en klaar.

De k8400 heeft een enclosure, is niet chinees en is gemakkelijker om te bouwen naar dual extruder. Maar is een bouwpakket dus je tijd tot eerste print zal langer zijn.


Ik denk dat het grootste voordeel van de k8400 de kwaliteit en gemak van reserve onderdelen krijgen is (snel maar wel duurder via conrad)

En de Wanhao's heeft als grote voordeel de immense community.

Verder zijn het beide prima printers voor het geld. Ern Wanhao kloon importeren is denk ik zelfs nog goedkoper als je de in voerkosten meerekent trouwens

Het bouwen lijkt me erg leuk, ik ben dan ook technisch aangelegd mbt sleutelen en elektra. Ondertussen ben ik aan het googlen etc. en kom ik deze printer tegen; ook een Prusa i3, stuk goedkoper, zelfbouw en groter printvlak .

https://www.bol.com/nl/p/...070230200%26itm_role%3Din

[Edd]

pwillemske schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 16:08:
[...]


Het bouwen lijkt me erg leuk, ik ben dan ook technisch aangelegd mbt sleutelen en elektra. Ondertussen ben ik aan het googlen etc. en kom ik deze printer tegen; ook een Prusa i3, stuk goedkoper, zelfbouw en groter printvlak .

https://www.bol.com/nl/p/...070230200%26itm_role%3Din

Dat is zo te zien gewoon de Anet A6. Uit China is die een stuk goedkoper
https://www.banggood.com/...-p-1130754.html?rmmds=buy

Of je pakt de populaire Anet A8, is nog iets goedkoper.
https://www.banggood.com/...s=detail-left-hotproducts

Zoek anders even door dit topic voor ervaringen met deze printers, want er zijn volgens mij genoeg mensen hier die zo'n ding hebben.

[djkooij]

Edd schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 16:19:
[...]
Dat is zo te zien gewoon de Anet A6. Uit China is die een stuk goedkoper
https://www.banggood.com/...-p-1130754.html?rmmds=buy

Of je pakt de populaire Anet A8, is nog iets goedkoper.
https://www.banggood.com/...s=detail-left-hotproducts

Qua prijs heb je echt wel een punt, maar waar ik niemand over hoor is de garantie en product aansprakelijkheid bij buitenlandse shops.
De Chinese printers, waaronder Anet in mijn geval, heeft nogal eens last van kapotte onderdelen en doorbranden van elektronica.
Voor het prijsverschil koos ik ervoor om toch bij een NL shop te kopen, zodat ik hen aan kan spreken op garantie en/of ondeugdelijkheid van het product. Dit ook moeten doen voor het bordje, wat volgende dag in huis was.

Inmiddels zoveel aan verherbouwd dat dit niet meer kan, maar dat was een bewuste keuze.

Kortom: Prijs is 1 ding en zeker niet onbelangrijk, garantie en aansprakelijkheid blijft echter vaak onderbelicht.
Dat punt wilde ik toch even onderstrepen om mensen te helpen bij het maken van een keuze.

[pipo1000]

Alle onderdelen om mijn Anet A8 om te bouwen naar een AM8 zijn geprint in PETG wit. Nu de profielen en de schroefjes bestellen.

[ Voor 19% gewijzigd door pipo1000 op 13-08-2017 17:03 ]

[Tripwire999]

Ook ik heb vandaag mijn eerste 3D printer besteld. Een aantal reviews gelezen en in combinatie met de actie op Gearbest nu een Anet A8 besteld voor €136,50. Ben benieuwd hoelang het duurt voordat ie daadwerkelijk in Nederland verschijnt . Kan ik me in ieder geval gaan inlezen in het bouw proces en de benodigde upgrades!

[AOC]

Waterkoker schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 12:38:
Iemand enig idee waarom deze vreemde lijnen ontstaan op de eerste laag. Hier een foto https://scontent-amt2-1.x...a848cfcb90818&oe=59F87A68

Heb dit inmiddels opgelost. Voor diegene die tegen hetzelfde aanlopen. Heeft te maken met de linewidth

[pipo1000]

Waterkoker schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 20:10:
[...]
Heb dit inmiddels opgelost. Voor diegene die tegen hetzelfde aanlopen. Heeft te maken met de linewidth

En welke setting heb je aangepast zodat andere ook wat aan je oplossing heeft?

[AOC]

pipo1000 schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 20:27:
[...]


En welke setting heb je aangepast zodat andere ook wat aan je oplossing heeft?

De linewidth van de eerste laag

[DON PAPA]

pwillemske schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:26:
Ik heb een paar printers gezien waar ik in geïnteresseerd ben geraakt:

Welke printer zouden jullie kiezen, en waarom? Hebben jullie nog andere printers welke hier in NL beschikbaar zijn?

Ik heb zelf een Velleman K8400 een aantal weken geleden gekocht en ben er zeer over te spreken en kan je deze printer dan ook aanraden. Het voordeel van een bouwpakket als de K8400 is dat je ook meteen goed weet hoe de printer in elkaar zit, en als je de juiste instellingen hebt gevonden dan is de print kwaliteit echt zeer goed van de K8400. Het grote voordeel van deze printer ten opzichten van printers uit China is dat je ook zeer snel aan onderdelen kan komen mocht er iets stuk gaan. Okaphone heeft bijna alles op voorraad (wat je vaak de volgende dag dan al in huis hebt), en anders kunnen ze het vaak binnen een paar dagen regelen voor je (heb zelf zeer goeie ervaring met deze webshop). Zij hebben de Vertex K8400 op dit moment in de aanbieding voor 449 euro..

palko schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:38:
[...]

Standaard sketchup modellen gaat de printer niet leuk vinden dit met gaten in het model en te dunne wanden.

Ik hoor dit wel vaker mensen zeggen, maar kan deze ervaring totaal niet delen. Ik teken voor mijn modelbouw hobby alles met SketchUP en de K8400 print alles tot nu toe probleemloos uit, zelfs hele kleine gedetailleerde printjes zoals onderstaand brandblusserkastje gaat zonder probleem.

[ Voor 24% gewijzigd door DON PAPA op 14-08-2017 02:01 ]

[KorneelB]

EJSEJS schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 00:21:

[...]


Ik hoor dit wel vaker mensen zeggen, maar kan deze ervaring totaal niet delen. Ik teken voor mijn modelbouw hobby alles met SketchUP en de K8400 print alles tot nu toe probleemloos uit, zelfs hele kleine gedetailleerde printjes zoals onderstaand brandblusserkastje gaat zonder probleem.

[afbeelding]

ik print heel veel sketchup modellen en heb wisselende ervaring.

je kunt zeker met sketchup een goed dicht model tekenen. daar heb je helemaal gelijk in en wordt ook duidelijk door je printjes uitgebeeld
de lage drempel om ermee te beginnen en de veelzijdigheid maken sketchup gewoon een heel populair programma.

wat ik merk is dat de meeste sketchup modellen toch holle ruimtes hebben, niet aansluitende wanden en dat soort dingen.
mensen die sketchup gebruiken voor 3d printen, krijgen over het algemeen prima resultaten. mensen die gewend zijn in sketchup te tekenen voor hun modelletjes om te laten zien, en die ze nu ineens laten 3d printen, hebben vaak niet de nuances van het 3d printen in het hoofd als ze ontwerpen en dat merk je dan ineens heel goed.

dus ik denk dat het prima kan met sketchup, out of the box is het toch echt meer een modelleer programma dan een tekenprogramma voor 3d printen..
fusion360 of designspark is dan vele malen geschikter.

[Btje]

Zou de volgende printer beter zijn dan een Anet A8 vanwege het metalen frame?

https://nl.aliexpress.com...2010608.0.0.93af55cqzFhc8

[26779]

Btje schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 11:04:
Zou de volgende printer beter zijn dan een Anet A8 vanwege het metalen frame?

https://nl.aliexpress.com...2010608.0.0.93af55cqzFhc8

Ik heb geen ervaring met deze printer, maar op het eerste gezicht ziet hij er redelijk degelijk uit. Als het om een eerste printer gaat, zou ik een dergelijke printer wel overwegen. Als je al een Anet A6 of A8 hebt staan, dan zou ik absoluut voor iets beters gaan.
Deze printer is leuk om de eerste ervaring mee op te doen. Als je daarna verder wilt met 3D printen kan je echt veel beter naar een CoreX-Y based printer gaan. Bijvoorbeeld een Folgertech5 of een HyperCube. Daar ga je veel meer plezier aan hebben dan een extra Prusa i3 clone.

[lennertvdkort]

heb zojuist voor mijn a8 de volgende glasplaat besteld:
https://www.conrad.nl/nl/...l?sc.ref=Search%20Results
Als ik hem binnen heb, en wat geprint heb zal ik wel even laten weten of ie bevalt!
Is wel een fractie kleiner, maar verwacht dat ik de 2,5mm rondom niet ga missen.

[ Voor 13% gewijzigd door lennertvdkort op 14-08-2017 16:04 ]

[MsG]

lennertvdkort schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 16:04:
heb zojuist voor mijn a8 de volgende glasplaat besteld:
https://www.conrad.nl/nl/...l?sc.ref=Search%20Results
Als ik hem binnen heb, en wat geprint heb zal ik wel even laten weten of ie bevalt!
Is wel een fractie kleiner, maar verwacht dat ik de 2,5mm rondom niet ga missen.

Ik zie wel dit in de comments:

In de beschrijving staat dat de plaat 20x20cm is, precies de goede maat voor mijn MK2B heatbed voor mijn prusa i3.
Echter blijkt de plaat 21,5x21,5cm te zijn (zie foto)
Daardoor passen de stelbouten niet meer in het heatbed zonder bijvoorbeeld gaten te moeten boren in de glasplaat.
Erg jammer, want het is verder een mooi afgewerkte plaat.
Misschien dan toch maar een Ikea spiegel.

Vandaag mijn Anet A8 van Gearbest afgemaakt. Al enkele dagen mee gesleuteld, gisteravond kwam er echter geen 'inkt' uit. Bleek dat het filament bij het doorvoeren in het gat niet per se altijd goed in de nozzle schuift. Maar eens kijken hoe ik dat structureel goed kan krijgen zonder elke keer de hele nozzle en extruder-blok er uit te schroeven.

Al een leuk 1e printje gemaakt die er best goed uit zag. Onderkant nog wat gevormd, maar kan zijn omdat ik het heatbed nog niet helemaal goed gealigned had. Printen duurde wel erg lang vergeleken met wat ik gewend was, maar ik zag dat in Cura en in de printer zelf de printsnelheid ook wel conservatief staat afgesteld en dat veel mensen dit hoger hebben staan.

Ik snap de verhouding tussen de instellingen in Cura en de instellingen in de printer zelf nog niet helemaal. Het gelukte eerste printje had ik gewoon vanaf de SD-card, fabrieksaf al een Gcode bestand. Maar daarna probeerde ik een onderdeeltje vanaf Thingiverse als STL en vanuit Cura omgezet naar Gcode (met naar mijn idee kloppende instellingen in Cura) en die begon al heel gek en heb ik uiteindelijk maar afgebroken, omdat het allemaal troep opleverde.

Kan iemand me dus vertellen hoe ik deze verhouding moet zien? Kan je als je vanuit Cura een GCode bestand genereert de meeste printer-instellingen op de printer zelf verder negeren?

[lennertvdkort]

MsG schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 21:00:
[...]


Ik zie wel dit in de comments:

Ja klopt. heb ik ook gelezen!
Maar het bed van de a8 is 220x220.
Ook heb ik het H-frame doorboort.
En https://opencircuit.nl/Product/11838/M3-Stelmoer gekocht.
Het boutje heb ik vast gezet doormiddel van een moer.
Kan nu dus snel stellen zonder al te veel moeite.

MsG schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 21:00:
[...]

Vandaag mijn Anet A8 van Gearbest afgemaakt. Al enkele dagen mee gesleuteld, gisteravond kwam er echter geen 'inkt' uit. Bleek dat het filament bij het doorvoeren in het gat niet per se altijd goed in de nozzle schuift. Maar eens kijken hoe ik dat structureel goed kan krijgen zonder elke keer de hele nozzle en extruder-blok er uit te schroeven.

Dat is idd een beetje een gepiel, na een tijdje 'floept ie er wel in' als hem laat pre-heaten voel je dat meteen omdat je hem dan plots door kan duwen.

[ Voor 61% gewijzigd door lennertvdkort op 14-08-2017 21:10 ]

[AOC]

Onlangs een Silicon heater 200watt 220v gekocht (pic) en een SSR (pic) maar hoe sluit dat nu aan op mn tevo tarantula board (pic)

?

Tot zover ik er verstand van heb de twee dikke draden van de heater naar de ssr aan ac kant. De twee kleine draden van de heater naar de tevo board waar de bedtem connector zit. En verder raak ik in twijfel. Wat moet er aan de DC kant?

[ Voor 6% gewijzigd door AOC op 15-08-2017 21:42 ]

[Tom-Z]

Waterkoker schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 21:42:
[...]

Tot zover ik er verstand van heb de twee dikke draden van de heater naar de ssr aan ac kant. De twee kleine draden van de heater naar de tevo board waar de bedtem connector zit. En verder raak ik in twijfel. Wat moet er aan de DC kant?

Bij twijfel zou ik even kijken of je misschien iemand kent die je persoonlijk kan komen helpen. Dit is iets waar je geen fouten mee wil maken.

De dunne draden zijn de thermistor, dikke draden het verwarmingselement.
De nuldraad (van het netsnoer, blauw) gaat naar één van de dikke draden van de heater. Andere dikke draad gaat naar het SSR, fasedraad van het netsnoer (bruin) gaat naar de andere terminal van het SSR. DC plus van het SSR gaat naar plus van het heated bed op het control board, min naar min.
De draden van de thermistor gaan naar de thermistoringang van het control board, polariteit maakt niet uit.

Aardedraad (geel/groen) sluit je aan op alle metalen delen van de printer (frame en metalen plaat van het bed). Erg belangrijk!

[absrnd]

Waterkoker schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 21:42:
Onlangs een Silicon heater 200watt 220v gekocht (pic) en een SSR (pic) maar hoe sluit dat nu aan op mn tevo tarantula board (pic)

?

Tot zover ik er verstand van heb de twee dikke draden van de heater naar de ssr aan ac kant. De twee kleine draden van de heater naar de tevo board waar de bedtem connector zit. En verder raak ik in twijfel. Wat moet er aan de DC kant?

Dit is hoe ik mijne heb aangesloten, misschien helpt deze pic

[AOC]

absrnd schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 22:14:
[...]


Dit is hoe ik mijne heb aangesloten, misschien helpt deze pic

[afbeelding]

Ah cool, main power is het stopcontact? Op internet heb ik mij blind zitten staren op dc/dc voorbeelden waarbij de 12v voeding werd gebruikt wat mij in de war bracht, is mij helemaal duidelijk nu

[ocf81]

Btje schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 11:04:

Zou de volgende printer beter zijn dan een Anet A8 vanwege het metalen frame?

https://nl.aliexpress.com...2010608.0.0.93af55cqzFhc8

Deze printer zou ik overslaan. De brug van het frame is niet van een dik genoeg plaatmateriaal dat deze substantiële versterking biedt. Verder is de zonestar ongeveer even betrouwbaar als de A8, als ik het mij goed herinner.

pwillemske schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:26:
Ook ik zit in twijfel om een 3d printer te kopen, een "goedkope" van max 500 euro.
Zou graag een build size willen hebben van ongeveer 20x20 (iets kleiner mag ook, liefst wel groter dan 15x15x15). Ik zal er voornamelijk hobbyprojectjes mee gaan maken waaronder modelbouw (experimenteren), onderdelen voor in de pc.
Modellen wil ik gaan printen van Thingsiverse en vanuit Sketchup. De printersoftware Cura heb ik al op mijn pc staan en ook al gekeken of dat iets is, en dat ziet er wel goed uit

Ik heb een paar printers gezien waar ik in geïnteresseerd ben geraakt:

- Wanhao Duplicator Prusa i3 (€400) https://www.3dshopnl.com/...uplicator-i3-prusa-3d-v2/
- Wanhao Duplicator i3 plus (€500) https://www.3dshopnl.com/product/wanhao-duplicator-i3-plus/
- Vellemann Vertex K8400 (€500) https://www.conrad.nl/nl/...327_pla-1188100&WT.srch=1

Welke printer zouden jullie kiezen, en waarom? Hebben jullie nog andere printers welke hier in NL beschikbaar zijn?

Ik zou graag wat advies willen hebben, alvast bedankt

Heb je al eens gekeken naar de HTA3D? Het is wel een DIY kit, maar het frame is stevig en als je de juiste opties (TR8 rods, RAMPS SB, MK3 Alu heated bed, eventueel nog de glasplaat) erbij bestelt heb je een goede printer binnen jouw budget.

Een net iets betere afwerking krijg je bij de Orballo Steel Black Edition

Maar een Duplicator i3 Mk2.1 is ook niet al te verkeerd hoor.

[AOC]

Tom-Z schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 22:09:
[...].

Aardedraad (geel/groen) sluit je aan op alle metalen delen van de printer (frame en metalen plaat van het bed). Erg belangrijk!

Is dat echt belangrijk? Heb dat nog niet voorbij zien komen op diverse blogs. Aarde pakken via het frame wordt wat lastig omdat het aluminium gecoat is en niet 1 geheel is maar bestaat uit 6 stukken

[Tom-Z]

Waterkoker schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 07:13:
[...]


Is dat echt belangrijk? Heb dat nog niet voorbij zien komen op diverse blogs. Aarde pakken via het frame wordt wat lastig omdat het aluminium gecoat is en niet 1 geheel is maar bestaat uit 6 stukken

Het is een veiligheidsfeature. Het voorkomt dat het frame onder stroom komt te staan als er iets mis gaat met de heater (of als bijvoorbeeld de bekabeling loskomt door het vele bewegen van het printbed). De kans dat er daadwerkelijk iets mis gaat is niet heel groot, maar het is toch belangrijk om op een veilige manier te werken.

Op mijn printer (ook uit aluminium extrusies) zijn alle aluminium delen elektrisch met elkaar verbonden door de metalen hoekdelen. De schroeven daarvan drukken door de geanodiseerde laag van het aluminium heen. Ik hoefde dus alleen maar één van de aluminium delen te aarden, en vervolgens van een ander aluminium deel een draad te trekken naar het printbed om dat te aarden. Ik zou in ieder geval het bed zelf aarden, maar het liefst gewoon alle metalen delen die je aan kan raken.

[AOC]

Tom-Z schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 08:28:
[...]
Op mijn printer (ook uit aluminium extrusies) zijn alle aluminium delen elektrisch met elkaar verbonden door de metalen hoekdelen. De schroeven daarvan drukken door de geanodiseerde laag van het aluminium heen. Ik hoefde dus alleen maar één van de aluminium delen te aarden, en vervolgens van een ander aluminium deel een draad te trekken naar het printbed om dat te aarden. Ik zou in ieder geval het bed zelf aarden, maar het liefst gewoon alle metalen delen die je aan kan raken.

Thanks, nuttige informatie. Ik heb op elk hoek van het frame aluminium verstevigingen geplaatst, dus als idd de schroeven door de geanodiseerde laag komen dan heb ik een mooi vierkant wat als aarde kan dienen. Binnenkort maar wat kabels trekken

[Gaitman]

Mijn Anet A8 heeft het even gedaan. Maar bij het vervangen van mijn PLA Filament moest ik even mijn Thermocouple Extruder HotEnd losmaken. Echter bij het vastzetten is het schroefdraad gebroken. Iemand een tip waar ik zo snel en goedkoop een vervanging vandaan haal?

[26779]

MsG schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 21:00:
[...]
Al een leuk 1e printje gemaakt die er best goed uit zag. Onderkant nog wat gevormd, maar kan zijn omdat ik het heatbed nog niet helemaal goed gealigned had. Printen duurde wel erg lang vergeleken met wat ik gewend was, maar ik zag dat in Cura en in de printer zelf de printsnelheid ook wel conservatief staat afgesteld en dat veel mensen dit hoger hebben staan.

De grootste snelheidswinst haal je door je laaghoogte vergroten. Als deze standaard op 0,1mm staat dan zou je deze kunnen verhogen naar 0,2mm. Dat geeft je direct een factor 2 tijdswinst voor een print.
Als de printer verder goed is afgesteld, zal je weinig verschil zien tussen een object dat in 0,1mm laagdikte is geprint en 0,2mm laagdikte.

Gaitman schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 14:23:
Mijn Anet A8 heeft het even gedaan. Maar bij het vervangen van mijn PLA Filament moest ik even mijn Thermocouple Extruder HotEnd losmaken. Echter bij het vastzetten is het schroefdraad gebroken. Iemand een tip waar ik zo snel en goedkoop een vervanging vandaan haal?

[afbeelding]

Ik haal de meeste spullen bij banggood vandaan: https://www.banggood.com/...r-Accessories-c-2363.html

[ Voor 26% gewijzigd door 26779 op 16-08-2017 14:53 ]

[lennertvdkort]

Gaitman schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 14:23:
Mijn Anet A8 heeft het even gedaan. Maar bij het vervangen van mijn PLA Filament moest ik even mijn Thermocouple Extruder HotEnd losmaken. Echter bij het vastzetten is het schroefdraad gebroken. Iemand een tip waar ik zo snel en goedkoop een vervanging vandaan haal?

[afbeelding]

ik toevallig 3x 2 spares gekocht via gearbest. maar wil in de toekomst overstappen naar een e3d v6 clone(tips btw welkom).
Wil je er wel 2 opsturen voor een postzegel.

[grote_oever]

Ik zie overal scanners voorbij komen als voorwerpen "die andere mensen ook kochten". Nu zie ik op thingiverse een scanner die je kan printen en een telefoon kan docken. Iemand hier ervaring mee? En hoe zijn deze gescande voorwerpen?

Ik bedoel hierbij deze: https://www.thingiverse.com/thing:1762299

[AOC]

grote_oever schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 17:21:
Ik zie overal scanners voorbij komen als voorwerpen "die andere mensen ook kochten". Nu zie ik op thingiverse een scanner die je kan printen en een telefoon kan docken. Iemand hier ervaring mee? En hoe zijn deze gescande voorwerpen?

Ik bedoel hierbij deze: https://www.thingiverse.com/thing:1762299

Of gewoon dit kopen http://m.ikea.com/nl/nl/catalog/products/art/90074483/ en een houder voor je telefoon creëren. Kan ook uit de losse pols foto's maken YouTube: How to 3D Print Anything - Autodesk ReMake Tutorial

Edit: ah, die op thingiverse maakt automatisch foto's, scheelt je wat werkt

[ Voor 5% gewijzigd door AOC op 16-08-2017 17:49 ]

[DerSteyn]

grote_oever schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 17:21:
Ik zie overal scanners voorbij komen als voorwerpen "die andere mensen ook kochten". Nu zie ik op thingiverse een scanner die je kan printen en een telefoon kan docken. Iemand hier ervaring mee? En hoe zijn deze gescande voorwerpen?

Ik bedoel hierbij deze: https://www.thingiverse.com/thing:1762299

Idee is leuk van die dingen maar in praktijk valt het een beetje tegen. De meeste ontwerpen moet je bijwerken omdat details compleet fout zijn of dat er extra stukken bij zitten die je niet wil. Een vaas bijvoorbeeld is prima in Remake, maar bijvoorbeeld het ultimaker poppetje is echt dramatisch.

Ook heb ik ervaren dat het heel erg licht aan de belichting. Je moet echt een paar goeie, flinke lampen er omheen zetten om een fatsoenlijk ding eruit te krijgen.

Edit: iets over het design: werkt echt perfect, heb er zelf ook eentje gehad. Alleen het model wat eruit rolt valt tegen, maar dat ligt niet aan het thingyverse apparaatje, meer aan de software (al wordt deze wel constant verbeterd)

[ Voor 11% gewijzigd door DerSteyn op 16-08-2017 19:07 ]

[zynex]

grote_oever schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 17:21:
Ik zie overal scanners voorbij komen als voorwerpen "die andere mensen ook kochten". Nu zie ik op thingiverse een scanner die je kan printen en een telefoon kan docken. Iemand hier ervaring mee? En hoe zijn deze gescande voorwerpen?

Ik bedoel hierbij deze: https://www.thingiverse.com/thing:1762299

Ik heb enige tijd geëxperimenteerd met 3d scanning en vind het nog steeds een fantastisch iets, maar op dit moment is het gewoon niet goedkoop om goede resultaten te krijgen.
Op deze site staat heel veel info:
https://3dscanexpert.com

Kortom de '3d scanner' op thingiverse maakt enkel gebruik van je telefoon camera. (Dus geen lasers etc). Dit heet photogammetry. Hiervoor zijn de omstandigheden echter erg belangrijk. Zo moet het object onder andere uitstekend verlicht zijn. Tevens hangt het resultaat erg van je camera af. De meeste mensen gebruiken hier dure professionele camera's voor. En dan komt nog 1 van de belangrijkste dingen: de software. De gratis software van autodesk is leuk om te proberen, maar verwacht er geen mooie resultaten van.

Zelf heb ik enige tijd gewerkt met Agisoft photoscan en dat is naar mijn mening de beste photogammetry software. Echter is het een erg tijdrovend klusje om een object te scannen. De verlichting moet goed zijn, het liefst werk je met 2 camera's en je moet alles goed kalibreren om de juiste afmetingen te krijgen. En tot slot vergt het ontzettend veel computerkracht. Met een paar jaar oude i7 kom je niet erg ver, tenzij je heel veel geduld hebt.

Voor mij was 3d scannen dus nog in een te vroeg stadium om in te stappen. (Tenzij ik ooit wat meer geld heb ). Tenminste dit geld als je objecten wilt inscannen om daarna te printen waarvan de afmetingen van belang zijn.

Als je bijvoorbeeld gewoon een persoon wilt scannen en precisie niet erg van belang is, zou ik gaan experimenteren met een kinect. Als je iets meer wilt investeren kun je beginnen met een diepte scanner zoals de structure die je op een iPad kunt monteren. Hier krijg je voor het budget de beste resultaten mee, maar verwacht opnieuw geen hoge precisie.

Op het moment is hoge precisie dus niet haalbaar onder de 1500 euro als je het mij vraagt. En de echte goede scanners zijn nog vele malen duurder, maar voor 1500 euro heb je wel een leuk photogammetry setje. (als je de computer niet meerekent)

[MsG]

lennertvdkort schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 21:07:
[...]

Ja klopt. heb ik ook gelezen!
Maar het bed van de a8 is 220x220.
Ook heb ik het H-frame doorboort.
En https://opencircuit.nl/Product/11838/M3-Stelmoer gekocht.
Het boutje heb ik vast gezet doormiddel van een moer.
Kan nu dus snel stellen zonder al te veel moeite.

[...]

Dat is idd een beetje een gepiel, na een tijdje 'floept ie er wel in' als hem laat pre-heaten voel je dat meteen omdat je hem dan plots door kan duwen.

Ik heb het eindelijk door na een filmpje. Je moet het filament gewoon in het gat duwen, en pas als je tegen het einde van het gat komt (doordat je niet verder kan duwen) duw je de schroef diep in. Dan pakte hij hem hier wel meteen. Voorheen had ik die schroef al ingedrukt voordat ik het filament er in doe.

Ik heb vandaag even Simplify3D gedownload en Slic3r, daar beide eens mee prutsen. Had een Anet A8 profiel gevonden op de Facebook-groep van de Anet, en opeens printte m'n printer supersnel. Resultaat was al best prima, alleen gaat de hechting bij de 1e lagen nog niet altijd lekker. Merk ook dat de ene persoon het heatbed op 60 doet en een ander weer op 50. Bij 60 graden heatbed krijg ik gekke chiptune-achtige bliepjes bij het printen, alsof de voeding het dan niet meer lekker aan kan.

[grote_oever]

Waterkoker schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 17:46:
[...]


Of gewoon dit kopen http://m.ikea.com/nl/nl/catalog/products/art/90074483/ en een houder voor je telefoon creëren. Kan ook uit de losse pols foto's maken YouTube: How to 3D Print Anything - Autodesk ReMake Tutorial

Edit: ah, die op thingiverse maakt automatisch foto's, scheelt je wat werkt

Geen idee waarom de overige reacties hier wat negatiever zijn tbv scannen, maar de autodesk remake tutorial ziet er bijzonder goed uit. Zelf zonder speciaal spul ziet het er best geweldig uit.

[absrnd]

zynex schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 19:09:
[...]

Op het moment is hoge precisie dus niet haalbaar onder de 1500 euro als je het mij vraagt. En de echte goede scanners zijn nog vele malen duurder, maar voor 1500 euro heb je wel een leuk photogammetry setje. (als je de computer niet meerekent)

Nee hoor, voor 999,- heb je al een Einscan-S, die op 0.1mm zeer nauwkeurig kan scannen, en dan heb je een dedicated scanner en geen gerommel met photogrametry, en software die heel simpel alles tot een prima printende solid maakt.
En je krijgt een gestuurde draaiplateau erbij die een 3D scan maakt binnen enkele minuten.

een groot probleem met goedkope 3D scanners is het aan elkaar plakken van alle scans om een object ervan te maken, bij veel goedkope scanners moet je zelf gaan puzzelen waardoor je detail, nauwkeurigheid en heel veel tijd verliest
of je kan een een grove vorm krijgen waar dmv een plaatje detail gesuggereerd wordt.

Dit is een voorbeeld wat een sub 1000,- scanner al kan doen

[ Voor 8% gewijzigd door absrnd op 16-08-2017 20:15 ]

[zynex]

grote_oever schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 19:52:
[...]

Geen idee waarom de overige reacties hier wat negatiever zijn tbv scannen, maar de autodesk remake tutorial ziet er bijzonder goed uit. Zelf zonder speciaal spul ziet het er best geweldig uit.

Dat is hetzelfde als je een filmpje online gaat kijken over hoe je een muur moet stucen. Die kerel doet dat in een t shirtje zonder vies te worden. Het lijkt allemaal erg makkelijk en leuk totdat je er zelf aan begint.

Remake is leuk om mee te spelen, maar de resultaten zijn niet geweldig. De omstandigheden moeten perfect zijn en met je telefoon camera kom je echt niet ver. (Maar probeer het gerust. ) De gratis versie limiteert je ook nog aan het aantal foto's dat je kan gebruiken. De betaalde versie kost tegenwoordig 30 dollar per maand.

@absrnd Zijn dat jouw eigen scans? Ik dacht dat die Einscans duurder waren. Voor dat geld wil ik het wel proberen, maar de toleranties voor het werk dat ik doe moeten wel onder de .2mm zijn.

[absrnd]

zynex schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 20:19:
[...]
@absrnd Zijn dat jouw eigen scans? Ik dacht dat die Einscans duurder waren. Voor dat geld wil ik het wel proberen, maar de toleranties voor het werk dat ik doe moeten wel onder de .2mm zijn.

Ja, scans zelf gemaakt met de Einscan-S, ze zijn wel met een statief gescanned (formaat te groot voor het draaiplateau), en door de software tot een geheel gemaakt.

met het draaiplateau scanned de scanner binnen maximaal tot 20x20x17, dan heb je binnen minuten een 3d object, maar je je kan het object draaien, verplaatsen en dan door gaan met scannen, dan plakt de software toch alles netjes aan elkaar.
je kan ook tot 70x70X70cm scannen vrij op een statief, en dan kan je alles scannen wat je wilt, en ook dn kan de software het tot een geheel maken, je bent dan wel iets meer tijd kwijt met het verplaatsen van het statief

Dit is zeker de moeite waard om te kijken:

[ Voor 37% gewijzigd door absrnd op 16-08-2017 20:32 ]

[polthemol]

ben hier aan het overwegen om wat onderdelen te vervangen vna mijn anet. Na een foutje met het instellen van een slicer en een meer dan stevige bedcrash heb ik het gepresteerd het aluminiumframe waar het heatbed op zit scheef te krijgen (scheef genoeg dat ABL het ook niet gecorrigeerd krijgt grrr). Natuurlijk is de buildtak nu ook ver op dankzij een dikke streep die erin gesmolten is.

Plan is om het frame te vervangen en in plaats van de buildtak over te stappen op een PEI. Echter kan ik geen Nederlandse webshop vinden waar die PEI sheets te koop zijn? (of loont PEI zich niet de moeite en is het beter om bij buildtak en consorten te blijven of terug naar glas misschien zelfs?)

[Standby]

Ik print direct op een spiegel in combinatie met haarlak van de action en dat zit zo vast als een huis.
Moet echt moeite doen om de print los te krijgen.
Heb nog geen ervaring met grote prints (printer net paar dagen binnen)

polthemol schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 11:07:
ben hier aan het overwegen om wat onderdelen te vervangen vna mijn anet. Na een foutje met het instellen van een slicer en een meer dan stevige bedcrash heb ik het gepresteerd het aluminiumframe waar het heatbed op zit scheef te krijgen (scheef genoeg dat ABL het ook niet gecorrigeerd krijgt grrr). Natuurlijk is de buildtak nu ook ver op dankzij een dikke streep die erin gesmolten is.

Plan is om het frame te vervangen en in plaats van de buildtak over te stappen op een PEI. Echter kan ik geen Nederlandse webshop vinden waar die PEI sheets te koop zijn? (of loont PEI zich niet de moeite en is het beter om bij buildtak en consorten te blijven of terug naar glas misschien zelfs?)