OpenSource 3D Printing - Deel 2

[gekkie]

Blijft wel jammer dat de meeste modellen in STL gedeeld worden, maakt modificeren er niet echt gemakkelijker op.

[DON PAPA]

_ferry_ schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:46:
[...]Bij mij kwamen er dus allemaal gaten in, delen die mistte, wanden die oneindig dun waren etc.

Dan heb je zelf dus kleine foutjes in je tekening gemaakt door lijnen, hoeken, enz niet goed op elkaar te hebben aangesloten bijvoorbeeld (wat mij zelf ook wel eens gebeurt), maar als je een tekening klaar hebt en je haalt hem dan even door Solid Inspector2 heen, dan zijn deze foutjes vaak met twee muisklikken weer opgelost...

[grote_oever]

gekkie schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:25:
Blijft wel jammer dat de meeste modellen in STL gedeeld worden, maakt modificeren er niet echt gemakkelijker op.

Ik snap wat je bedoelt, maar is dit juist niet het idee? Dat je het niet kunt aanpassen.

[gekkie]

grote_oever schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 16:55:
[...]
Ik snap wat je bedoelt, maar is dit juist niet het idee? Dat je het niet kunt aanpassen.

Ik heb bij een hoop modellen niet het gevoel dat het echt bewust is omdat men zou willen dat het moeilijk aanpasbaar is. Zou wel makkelijk zijn als de search engines het ook zoekbaar zouden maken op alternatieven zoals STEP files (die sommigen er nu al wel bij leveren).

[citruspers]

gekkie schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:25:
Blijft wel jammer dat de meeste modellen in STL gedeeld worden, maakt modificeren er niet echt gemakkelijker op.

Eens. Ik upload ze op Thingiverse altijd met de Fusion360 bestanden er bij in de hoop dat iemand er wat aan heeft.

[grote_oever]

citruspers schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 18:12:
[...]


Eens. Ik upload ze op Thingiverse altijd met de Fusion360 bestanden er bij in de hoop dat iemand er wat aan heeft.

Ik ben wel benieuwd dat de tweaker allemaal gemaakt heeft en geupload naar Thingiverse. Vind het altijd gaaf om door de explorer pagina te scrollen.

[citruspers]

Zaken van wisselende kwaliteit . Fusion360 doet nooit wat ik wil en qua ontwerpen ben ik ook niet zo ervaren, maar als je interesse hebt is hier mijn pagina:

https://www.thingiverse.com/citruspers/about

Zoals gezegd: overal zitten de Fusion360 bronbestanden bij, dus daar kan je met de ingebouwde tijdlijnfunctie helemaal door het ontwerpproces heen scrollen.

[Verwijderd]

Beste tweakers

Ben deze forum tegengekomen omdat ik sinds een maand of 3 ook een 3d printer heb de vertex K8400 best wel tevreden van maar hier een daar heb ik wel geen mooi prints na het lezen van deze forum zijn er wel wat tips uit de bus gekomen maar toch ben ik er niet helemaal uit voor mijn printer te calibration hoe kan ik hier een paar fotos plaatsen van mijn uitgeprinte stuken zo kunnen jullie ook zien hoe hij nu print

ps ik gebruik Repetier-Host v2.0.1 een voor slicer curaengine

[Verwijderd]

@Verwijderd Welkom in ons nerd draadje.
Eerst toch even zeuren: je post is redelijk lastig te lezen. Misschien een idee om aan het eind van een zin een . te zetten en een nieuwe zin met een hoofdletter te beginnen. Dat maakt het een stuk begrijpelijker voor ons allen.
Je kan in een post gewoon een foto insluiten. Als je 'bekijk reactie' aanklikt voordat je op 'plaats reactie' klikt, heb je meer mogelijkheden voor opmaak van je post, en ook het toevoegen van foto's.
Als je veel foto's hebt die je in je post kwijt wilt, zou je ze ook extern kunnen uploaden. Bijvoorbeeld bij dropbox of imgur.com

Ik ben benieuwd waar je tegen aan loopt.

[ProAce]

Ik heb een Tevo Tarantula staan en sinds een herbouw, moest wat upgrades doen en cable management, werkt de extruder niet meer mee. Het lijkt alsof er ergens teveel weerstand op staat waardoor het tandwiel slipt en door het filament vreet.

Ik heb al gekeken of er ergens een clogg zat, die was er dus dat helemaal schoongemaakt en de ptfe tube er weer goed ingedaan (e3d lite6). Hierna had ik alleen nog steeds het slippende tandwiel. Wie weet waar dit nog meer aan kan liggen?

[palko]

ProAce schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 22:58:Hierna had ik alleen nog steeds het slippende tandwiel. Wie weet waar dit nog meer aan kan liggen?

de current naar je motor toe kan te laag zijn hierdoor kan je het slippende tandwiel krijgen.

[gekkie]

ProAce schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 22:58:
Ik heb een Tevo Tarantula staan en sinds een herbouw, moest wat upgrades doen en cable management, werkt de extruder niet meer mee. Het lijkt alsof er ergens teveel weerstand op staat waardoor het tandwiel slipt en door het filament vreet.

Ik heb al gekeken of er ergens een clogg zat, die was er dus dat helemaal schoongemaakt en de ptfe tube er weer goed ingedaan (e3d lite6). Hierna had ik alleen nog steeds het slippende tandwiel. Wie weet waar dit nog meer aan kan liggen?

Het eerste om eens goed te bekijken is of het tandwiel slipt over je filament (onvoldoende grip) of dat je wel voldoende grip hebt, maar de stappenmotor de kracht niet kan leveren en daardoor geen stapt maakt en terug slaat.
Als het het eerste is dan eens kijken naar klemkracht en staat van de tandwielen in je bowden extruder.
Als het het laatste is zou ik alles eerst nog eens goed nalopen en er een gloednieuwe nozzle op zetten en kijken naar je tempraturen, wellicht ook ander filament dat een hogere tempratuur nodig heeft ?
Als aller allerlaatste zou ik nog eens denken aan motoren van meer stroom te voorzien (aangezien het eerst wel heeft gewerkt met dezelfde setup en er risicos aan verbonden zijn).

[ Voor 7% gewijzigd door gekkie op 14-07-2017 11:19 ]

[KevinSetz]

Ik wil beginnen met 3d printer en me budget is rond de 400 a 500 maximaal wat kan ik het beste kopen en is het beetje kwaliteit. Is gewoon om beetje mee te gaan printen voor aduino behuizingen etc.

[DerSteyn]

KevinSetz schreef op zondag 16 juli 2017 @ 16:52:
Ik wil beginnen met 3d printer en me budget is rond de 400 a 500 maximaal wat kan ik het beste kopen en is het beetje kwaliteit. Is gewoon om beetje mee te gaan printen voor aduino behuizingen etc.

Als je lang wachten niet erg vindt: de CR10. Groot bouwvolume en printkwaliteit is hoog. De Voron en hypercube zijn ook goede printers, maar hier moet je veel werk insteken.

[ Voor 9% gewijzigd door DerSteyn op 16-07-2017 17:14 ]

[citruspers]

Zijn er hier nog liefhebbers van Delta printers?




Dit is mijn tweede printer, een Anycubic Delta Plus met een paar mods:

* Eigen poort van repetier ipv de standaard Marlin: https://github.com/citruspers/Repetier-Anycubic-Kossel-Plus
* Autoleveling met een extra endstop switch en een geprinte bracket
* Mosfet voor heated bed

Op de heated bed staat een van mijn meest recente prints, een robot arm die ik met een arduino probeer aan te sturen: https://www.thingiverse.com/thing:1454048

[ProAce]

gekkie schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 11:17:
[...]

Het eerste om eens goed te bekijken is of het tandwiel slipt over je filament (onvoldoende grip) of dat je wel voldoende grip hebt, maar de stappenmotor de kracht niet kan leveren en daardoor geen stapt maakt en terug slaat.
Als het het eerste is dan eens kijken naar klemkracht en staat van de tandwielen in je bowden extruder.
Als het het laatste is zou ik alles eerst nog eens goed nalopen en er een gloednieuwe nozzle op zetten en kijken naar je tempraturen, wellicht ook ander filament dat een hogere tempratuur nodig heeft ?
Als aller allerlaatste zou ik nog eens denken aan motoren van meer stroom te voorzien (aangezien het eerst wel heeft gewerkt met dezelfde setup en er risicos aan verbonden zijn).

Ik heb nu mijn extruder aangepast zodat ik de klemkracht kan instellen met een boutje en er een nieuwe nozzle opgedaan. Hiermee ging het eventjes goed maar al snel zat er weer een prop plastic onder de ptfe tube. Dit terwijl deze zeker weten strak tegen de nozzle aan zat. Ik kan zelf niet meer bedenken waar het aan kan liggen.

[gekkie]

ProAce schreef op maandag 17 juli 2017 @ 10:56:
[...]
Ik heb nu mijn extruder aangepast zodat ik de klemkracht kan instellen met een boutje en er een nieuwe nozzle opgedaan. Hiermee ging het eventjes goed maar al snel zat er weer een prop plastic onder de ptfe tube. Dit terwijl deze zeker weten strak tegen de nozzle aan zat. Ik kan zelf niet meer bedenken waar het aan kan liggen.

Welke plastic soort en welke temp. ?
(en ander filament/nozzle/temps als eerder toen je kennelijk wel succesvol kon printen?)

Als je temp te laag is kan het zijn dat je met alle geweld van de wereld (die je arme steppermotortje al helemaal niet kan leveren) het niet door dat kleine nozzle gaatje gefrot gaat krijgen. Tot nu toe heb ik altijd hoog in de temprange mogen zitten die de filamentboer aangaf voor het desbetreffende filament.

[ProAce]

gekkie schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:01:
[...]

Welke plastic soort en welke temp. ?
(en ander filament/nozzle/temps als eerder toen je kennelijk wel succesvol kon printen?)

Als je temp te laag is kan het zijn dat je met alle geweld van de wereld (die je arme steppermotortje al helemaal niet kan leveren) het niet door dat kleine nozzle gaatje gefrot gaat krijgen. Tot nu toe heb ik altijd hoog in de temprange mogen zitten die de filamentboer aangaf voor het desbetreffende filament.

Ik gebruik op dit moment Matterhacker's PRO PLA White op 210 graden Celsius. Dus qua temperatuur zit het wel goed. Hiervoor gebruikte ik real filaments green op 200 graden, maar die wil nu ook niet meer.

Wat ik zo vreemd vind is dat de tube omhoog lijkt te komen tijdens het printen, terwijl als ik er zelf aan trek dat met geen mogelijkheid voor elkaar krijg.

[gekkie]

ProAce schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:04:
[...]
Ik gebruik op dit moment Matterhacker's PRO PLA White op 210 graden Celsius. Dus qua temperatuur zit het wel goed. Hiervoor gebruikte ik real filaments green op 200 graden, maar die wil nu ook niet meer.

Wat ik zo vreemd vind is dat de tube omhoog lijkt te komen tijdens het printen, terwijl als ik er zelf aan trek dat met geen mogelijkheid voor elkaar krijg.

Mjah dat lijkt qua termpratuur idd niet al te laag.

Je krijgt het met de hand ook niet een heel klein beetje teruggetrokken ?
(dan zou ik zeggen dat kennelijk het uiteinde van je tube waar hij in je fitting klemt wellicht wat uitgewoond is.)

Snelheid van printen is ook niet veranderd ?

[ProAce]

gekkie schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:09:
[...]

Mjah dat lijkt qua termpratuur idd niet al te laag.

Je krijgt het met de hand ook niet een heel klein beetje teruggetrokken ?
(dan zou ik zeggen dat kennelijk het uiteinde van je tube waar hij in je fitting klemt wellicht wat uitgewoond is.)

Snelheid van printen is ook niet veranderd ?

Ik krijg de tube geen mm verschoven, ik doe hem er altijd zo ver mogelijk in en dan terwijl ik hem aandruk haal ik de press fitting omhoog en dan zit er geen speling meer in.

Printen doe ik altijd al op 60mm/s en is niet veranderd. Mijn slicer settings zijn op de temp na niet veranderd. Dit euvel heb ik sinds ik mijn bekabeling opnieuw gedaan heb, maar een directe link zie ik niet daarmee.

[gekkie]

ProAce schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:12:
[...]
Dit euvel heb ik sinds ik mijn bekabeling opnieuw gedaan heb, maar een directe link zie ik niet daarmee.

Neem aan dezelfde kabels alleen "netjes" opgeborgen ?
(bij andere kabels zou het nog kunnen dat je nu dunnere aders hebt en meer vermogen verstookt in je kabels tov de oude situatie en je steppers dus minder brinta krijgen, maar goed ook betrekkelijk hypothetisch).
Hou je over qua troubleshooten de handel toch weer los te halen testen en overnieuw beginnen vrees ik.

[ProAce]

gekkie schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:26:
[...]

Neem aan dezelfde kabels alleen "netjes" opgeborgen ?
(bij andere kabels zou het nog kunnen dat je nu dunnere aders hebt en meer vermogen verstookt in je kabels tov de oude situatie en je steppers dus minder brinta krijgen, maar goed ook betrekkelijk hypothetisch).
Hou je over qua troubleshooten de handel toch weer los te halen testen en overnieuw beginnen vrees ik.

Zelfde kabels inderdaad alleen dan wat ingekort en netjes opgeborgen. Alles netjes opnieuw gecrimped en gesoldeerd.

[Edd]

@ProAce Even een gewetensvraagje. Je hebt ook de nozzle nog licht aangedraaid op temperatuur? Officieel is dit om te zorgen dat je nozzle niet loskomt bij het uitzetten en krimpen.
Ik lees ook dat je "wat upgrades" hebt gedaan? Wat waren die? Of puur en alleen wat cable management?

Ik ben ook eens tegen een blokkade aangelopen met het bouwen van een printer. Bij mij kwam het erop neer dat de fan op de heatbreak niet voldoende afkoelde. Hierdoor stopte de printer met het printen na +/- 20 minuten van een 3DBenchy en vrat het tandwiel door de filament heen.

[ProAce]

Edd schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:37:
@ProAce Even een gewetensvraagje. Je hebt ook de nozzle nog licht aangedraaid op temperatuur? Officieel is dit om te zorgen dat je nozzle niet loskomt bij het uitzetten en krimpen.
Ik lees ook dat je "wat upgrades" hebt gedaan? Wat waren die? Of puur en alleen wat cable management?

Ik ben ook eens tegen een blokkade aangelopen met het bouwen van een printer. Bij mij kwam het erop neer dat de fan op de heatbreak niet voldoende afkoelde. Hierdoor stopte de printer met het printen na +/- 20 minuten van een 3DBenchy en vrat het tandwiel door de filament heen.

Ik heb inderdaad de nozzle op temperatuur nog een keertje vastgedraaid. En qua upgrades heb ik een paar extra brackets gemonteerd van https://www.thingiverse.com/thing:1457449 deze verzameling, wat cablemanagement, een raspberry pi er aan gehangen en een externe mosfet voor het heated bed.

Zou dat ook kunnen veroorzaken dat de tube omhoog komt en een blob plastic achterlaat?

[djkooij]

ProAce schreef op maandag 17 juli 2017 @ 11:43:
[...]
Zou dat ook kunnen veroorzaken dat de tube omhoog komt en een blob plastic achterlaat?

Probeer eens iets te printen met een retractie van 0,5 mm en 20mm/s, gaat het dan wel goed?

[ProAce]

Probleem opgelost. Het filament wat nog in de tube zat was zodanig vervormd dat het een gigantische weerstand gaf en daardoor liep alles vast. Dat stuk afgeknipt en het print weer als vanouds. Stom dat ik dat niet eerder opgemerkt had.

@gekkie @Edd @djkooij Hartelijk bedankt voor het meedenken!

[gekkie]

ProAce schreef op maandag 17 juli 2017 @ 13:14:
Probleem opgelost. Het filament wat nog in de tube zat was zodanig vervormd dat het een gigantische weerstand gaf en daardoor liep alles vast. Dat stuk afgeknipt en het print weer als vanouds. Stom dat ik dat niet eerder opgemerkt had.

@gekkie @Edd @djkooij Hartelijk bedankt voor het meedenken!

Met PLA doe ik meestal een cold pull (+/- 75 graden) als ik klaar ben met printen voor een tijdje.
Meestal trek je dan ook netjes een propje eruit.
Daarna netjes stukje afknippen tot waar het weer net filament is voor de volgende keer.

Maar goed laat wel weer zien, niet te gauw aan de amp'en van je steppers klooien, oorzaak is toch meestal voor de hand liggender.

[Looney11]

Vanavond dan mijn eerste plastic neergelegd. Ik moet nog een hoop leren

Met een hotend van 235 en een bed van 85 wou de Colorfabb Ngen filament niet op m'n glasplaat blijven liggen. Het bed was, voor zover deze leek dat voor elkaar kreeg, gelevelled.

In heb Pronterface eerst eens geprobeerd om de 20x20x20mm calibratiekubus te printen maar iedere keer bleef de eerste laag niet of niet goed liggen. Ik probeer wat wegwijs te worden uit alle tutorials maar ben nu toch best wel moe aan het worden, het is tenslotte al 1 uur...

De avond is in ieder geval niet met brand afgelopen haha. De kabels van de printer zijn netjes opgeborgen, de controller hangt aan de zijkant, voeding en trafo staan er naast. Het enige domme van mijn kant is dat ik nu de USB aansluiting aan de onderkant heb hangen, vlak boven mijn bureaublad.... Dat maakt het veranderen van de config file van de controller niet eenvoudiger.

Eerst maar eens gaan slapen, morgen weer verder.

[absrnd]

Looney11 schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 00:51:
In heb Pronterface eerst eens geprobeerd om de 20x20x20mm calibratiekubus te printen maar iedere keer bleef de eerste laag niet of niet goed liggen. Ik probeer wat wegwijs te worden uit alle tutorials maar ben nu toch best wel moe aan het worden, het is tenslotte al 1 uur...

Een foto geeft veel informatie wat misschien niet helemaal goed is, en let je ook op de dikte van de first layer in de slicer ?

[grote_oever]

Gisteren is er dit bij mij afgeleverd:

[Mar.tin]

grote_oever schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 09:12:
Gisteren is er dit bij mij afgeleverd:

[afbeelding]

Je zegt het alsof je er trots op bent, maar waarom is in godsnaam die doos nog dicht een dag later?

Get building!

[ Voor 3% gewijzigd door Mar.tin op 18-07-2017 09:18 ]

[Looney11]

absrnd schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 08:38:
[...]


Een foto geeft veel informatie wat misschien niet helemaal goed is, en let je ook op de dikte van de first layer in de slicer ?

Ik maak vanavond wat foto's, wellicht wat haarlak proberen?

Kan ik het beste Cura proberen? Ik heb Slic3r geinstalleerd maar moet daar nog wat meer tijd mee doorbrengen om het geheel wat beter te doorgronden...

[absrnd]

Looney11 schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 09:40:
[...]


Ik maak vanavond wat foto's, wellicht wat haarlak proberen?

Kan ik het beste Cura proberen? Ik heb Slic3r geinstalleerd maar moet daar nog wat meer tijd mee doorbrengen om het geheel wat beter te doorgronden...

het is afhankelijk welk materiaal je print, PLA kan makkelijk plakken op de kale glasplaat met 60C, voor andere moet hogere temp gebruiken en misschien wat haarlak.
gewoon testen, en als je een kubus print, doe er dan 2 naast elkaar, werkt beter voor de laag koeling.

Ik gebruik alleen Cura, en daar kan ik alles mee printen, voor support misschien niet helemaal ideaal, maar die teken ik zelf.
sommige zweren bij een specifieke slicer, en dat de ander het niet goed doet, maar meestal zijn het toch verschillen in de instellingen die de print beïnvloeden, die bij toeval in de ene wel goed overeenkomen, en bij de andere niet
als je nog niet zo'n ervaring hebt met de instellingen, kan je met Cura een van de standaard instellingen gebruiken, en dan zien wat er gebeurd.

[grote_oever]

Mar.tin schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 09:18:
[...]


Je zegt het alsof je er trots op bent, maar waarom is in godsnaam die doos nog dicht een dag later?

Get building!

Die doos is al lang open en de Anet staat al half (Ik vervloek dat beschermplakband inmiddels). Ik heb veel foto's gemaakt, zal ik later in dit topic zetten

[palko]

grote_oever schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 10:43:
[...]
(Ik vervloek dat beschermplakband inmiddels).

reden dat het bruine folie nog op die van mij zit XD

[Mar.tin]

Looney11 schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 09:40:
[...]


Ik maak vanavond wat foto's, wellicht wat haarlak proberen?

Kan ik het beste Cura proberen? Ik heb Slic3r geinstalleerd maar moet daar nog wat meer tijd mee doorbrengen om het geheel wat beter te doorgronden...

Haarlak kun je altijd even proberen. Goed ontvetten van het glas helpt ook. Ik doe / deed dat met alcohol.

Snelheid verlagen helpt ook altijd bij een slechte hechting.

grote_oever schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 10:43:
[...]


Die doos is al lang open en de Anet staat al half (Ik vervloek dat beschermplakband inmiddels). Ik heb veel foto's gemaakt, zal ik later in dit topic zetten

Pictures or it didnt happen.

Knutselen is zo leuk!

[ Voor 25% gewijzigd door Mar.tin op 18-07-2017 11:19 ]

[palko]

Looney11 schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 09:40:
[...]


Ik maak vanavond wat foto's, wellicht wat haarlak proberen?

Kan ik het beste Cura proberen? Ik heb Slic3r geinstalleerd maar moet daar nog wat meer tijd mee doorbrengen om het geheel wat beter te doorgronden...

ik print direct op glas, als je wilt leren welke functies wat doet in een slicer kan ik craftware aanbevelen deze legt vrijwel alle settings uit.
Ook heelft all3dp.com een artikel geschreven over slicer settings, kan deze helaas niet naar voren brengen ivm gesloten internet

[DerSteyn]

Ik vroeg mij af of iemand ervaring heeft met het printen van 'pasta's', zoals gesmolten chocolade of een sugarpaste. Ik kan zo snel alleen maar designs vinden die een aantal jaren oud zijn en al lang niet meer zijn geupdated.

Wat ik wel zo zie is dat de meeste gebruik maken van een spuit, waar een schroef op zit die langzaam vloeistof/pasta naar beneden drukt. vb: https://www.thingiverse.com/thing:20733 of https://www.thingiverse.com/thing:26343. Heeft iemand hier ooit wat mee geprobeerd? Wat zijn zo de mogelijkheden om een bestaande printer om te zetten naar dit soort constructies? Ik zelf zit zo te denken om een x-carriage te maken waarvan de hotend met magneten vast zit, en dat je deze zo los kan koppelen en zo'n spuit er op kan zetten. Wie heeft hier al ervaring mee?

edit: ik zie nu het nieuwe nieuwsitem op de voorpagina, wat een timing

[ Voor 4% gewijzigd door DerSteyn op 18-07-2017 12:31 ]

[AOC]

Printen jullie direct op aluminium? Bij mij lukt dit niet heel erg tot zover

Edit;

Zal het ruw schuren van het oppervlakte helpen?

[ Voor 27% gewijzigd door AOC op 18-07-2017 14:22 ]

[palko]

Waterkoker schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 12:48:
Printen jullie direct op aluminium? Bij mij lukt dit niet heel erg tot zover

direct op alu zal niet snel werken zonder lak en andere foefjes, zelf een glasplaat die ik gebruik die ik schoon hou

[xoniq]

Waterkoker schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 12:48:
Printen jullie direct op aluminium? Bij mij lukt dit niet heel erg tot zover

Edit;

Zal het ruw schuren van het oppervlakte helpen?

Gewoon glas erop. Heb je bij PLA geen troep nodig, gewoon glas schoonhouden en direct op het glas. Plus je krijgt er een gave spiegelende oppervlak van aan de onderzijde van je print.

[AOC]

Hoe zorg ik er dan voor dat ik auto level kan gebruiken? In eerste instantie was het idee om de nozzle het aluminium te laten raken om zo te levelen

[xoniq]

Waterkoker schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 21:59:
Hoe zorg ik er dan voor dat ik auto level kan gebruiken? In eerste instantie was het idee om de nozzle het aluminium te laten raken om zo te levelen

De nozzle raakt het aluminium niet; de probe detecteert het aluminium op precies de goede hoogte. Je kan ook een probe gebruiken die een oppervlakte aanraakt, of een probe die dus het aluminium detecteert; en die zijn er in diverse soorten, van 1 tot 8mm diepte meende ik.

[AOC]

Mar.tin schreef op maandag 12 juni 2017 @ 07:59:
[...]


Zo print ik al maanden, verspreid over inmiddels 4 printers, het vereist soms "iets" aan gemorrel, maar in 90-95% van de prints is het starten en gaan, ongeacht of je net je buildplatform gewisseld hebt / er net aan gekloot hebt / nozzle vervangen hebt / hotend vervangen hebt / hotend schoongemaakt hebt. Maakt allemaal niet uit.

Met gemorrel bedoel ik in dit geval dat het bij mij heel soms voorkomt dat er een punt op het bed vervuild is waardoor hij daar niet levelt. Een schuurpapiertje erlangs en opnieuw levelen verhelpt dit probleem altijd. Zo nu en dan de nozzle even schoonborstelen, maar dat eigenlijk enkel na het printen van PETG, da's nogal kleverig. Of eigenlijk zelfs enkel na de overgang van PETG > PLA vanwege het temperatuursverschil.

Ah, even een oude post van je opgedoken wat is jouw opbouw van je bed?

Ik heb nog zoekende naar hoe ik een vlakke bed icm autolevel kan realiseren. Zit nu te denken aan aluminium met daarop glas/spiegel en op de spiegel aluminium strookjes voor auto level met nozzle. Of is kapton tape met kleine gaatjes waar de nozzle kan levelen een betere optie?

[ocf81]

Waterkoker schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 12:48:
Printen jullie direct op aluminium? Bij mij lukt dit niet heel erg tot zover

Edit;

Zal het ruw schuren van het oppervlakte helpen?

Dat kan prima, maar wel met een laagje 3D Lac of haarlak erop. Echt direct zonder een hechtingsmiddels zal niet zo goed werken.

Een spiegeltje of een glasplaatje is denk ik ook een goede ondergrond. Daarmee kan je een veel mooiere eerste laag krijgen. Echter, autolevelling met een inductieve sensor wordt wat lastiger omdat de afstand tot het metaal groter wordt.

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 22:31:
[...]


Ah, even een oude post van je opgedoken wat is jouw opbouw van je bed?

Ik heb nog zoekende naar hoe ik een vlakke bed icm autolevel kan realiseren. Zit nu te denken aan aluminium met daarop glas/spiegel en op de spiegel aluminium strookjes voor auto level met nozzle. Of is kapton tape met kleine gaatjes waar de nozzle kan levelen een betere optie?

2mm Alu plaat 310x310mm met 300x300mm kapton 12V mat
2mm tussenplaat
2mm top / uitwisselbare bouwplaat

Aan de plaat vast zit een - draad die met de - van de Z- endstop verbonden is. Aan de kop zit een draad die met de sense van de Z- endstop verbonden is. Dit staat ook zo in de firmware ingesteld.

Niet helemaal vlak (of eigenlijk helemaal niet) maar vlak genoeg, er zijn zoveel andere variabelen die maken dat een onderdeel niet 100% op maat is, dat die 0,2/0,3mm verschil geen r**t boeit.

Als je er erg veel om geeft zou je ergens een dikke gevlakte alu plaat kunnen scoren, die goed levelen, en dan heb je 99% van je oneffenheid eruit.

Het mooie aan metaal vind ik dat het bijna niet slijt, niet barst, en dat ik er zonder veel moeite erg consistent op kan printen.

Verder merk ik na (maanden) 24/7 te draaien, dat nozzles harder slijten omdat ze ruwer schoongemaakt worden met een staalborstel / schuurpapiertje om het contact goed te houden. Niet dat dat erg spannend is. Ik wissel preventief elke +- 10 kg materiaal van nozzle. Uit china 5 nozzles voor +-€0,60 dus verwaarloosbaar qua kosten.

Deze week mijn "oude" i3 uit het stof getrokken voor extra capaciteit. Neergezet, filament erin, gaan. Behalve dat ik nog een restje PET erin had zitten (wat op 200 graden niet zo goed smelt). Direct preventief een nieuwe nozzle erin.

Om dan ook nog maar antwoord te geven op je vraag:

Kapton met gaten erin kan goed, werkt prima, was mijn eerste concept. Ik denk dat alutape ook wel kan, maar dan moet je dus wel rekening houden met de dikte van het tape. (Z offset).

Ik vind het ideaal dat ik op en top productie kan draaien, door de 4mm laag alu onder de toplaag kan ik vrij veel warmte opslaan, waardoor ik een plaat er warm af kan pakken, en een nieuwe <1 min op temp is.

Wel lukt het me nog maar zeer matig om te printen zonder heating met PLA op aluminium. Maar dat is een trade-off die ik graag maak voor het gebruiksgemak. Immers gebruikt elke machine maar +- €0,05 / uur aan stroom.

Met 5 printers +- 9kwh per dag uit de muur

Zal binnenkort wel weer eens een filmpje bouwen van hoe ik nu level.

[ Voor 34% gewijzigd door Mar.tin op 19-07-2017 15:05 ]

[AOC]

Mar.tin schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 14:54:
[...]


2mm Alu plaat 310x310mm met 300x300mm kapton 12V mat
2mm tussenplaat
2mm top / uitwisselbare bouwplaat

Thx voor je uitgebreide antwoord. Is de tussenplaat en topplaat ook aluminium ?

Edit: nog even goed gelezen en ik meen dat idd alles alu is de keus voor 2mm tussenlaag is puur voor stevigheid en warmte vasthouden?

[ Voor 18% gewijzigd door AOC op 19-07-2017 15:44 ]

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 15:38:
[...]


Thx voor je uitgebreide antwoord. Is de tussenplaat en topplaat ook aluminium ?

Edit: nog even goed gelezen en ik meen dat idd alles alu is de keus voor 2mm tussenlaag is puur voor stevigheid en warmte vasthouden?

De tussenlaag is er om de dikte van de schroeven waarmee de plaat op veren staat te overbruggen, zodat ik de volle 31x31 beschikbaar heb. Is eigenlijk nog iets te weinig dus misschien nog 1,5mm erbij. Voordeel is dat ik bij een toko werk waar we "iets" met aluminium doen, dus een plaatje extra is nooit ver. .

Alles is aluminium inderdaad.

[grote_oever]

Mijn Anet a8 printer zit na 3 avonden helemaal in elkaar. Ik loop alleen tegen een probleem aan. Wanneer ik de printer aan doe dan krijg ik op de display 2 rijen met blokken te zien. Nu lees ik online dat je de firmware opnieuw moet flashen. Weet iemand hoe dit makkelijk gedaan kan worden? Ik zie namelijk niks over flashen voorbij komen.

P.s. foto's volgen nog

[edit]

Mmm, het werkt nu. Na een paar keer stroom eraf en erop deed hij het opeens

[ Voor 21% gewijzigd door grote_oever op 20-07-2017 07:43 ]

[xoniq]

grote_oever schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 22:53:
Mijn Anet a8 printer zit na 3 avonden helemaal in elkaar. Ik loop alleen tegen een probleem aan. Wanneer ik de printer aan doe dan krijg ik op de display 2 rijen met blokken te zien. Nu lees ik online dat je de firmware opnieuw moet flashen. Weet iemand hoe dit makkelijk gedaan kan worden? Ik zie namelijk niks over flashen voorbij komen.

P.s. foto's volgen nog

[edit]

Mmm, het werkt nu. Na een paar keer stroom eraf en erop deed hij het opeens

Flashen doe je door de Arduino IDE te gebruiken. Je zou bijvoorbeeld SkyNet 3D kunnen gebruiken, dat is een aangepaste versie van Marlin die direct op de A8 werkt. Of je pakt Marlin maar dan moet je wel wat configuratie dingen aanpassen, en dat kan best lastig zijn soms.

[AOC]

Ik ga denk ik toch een z-end stop gebruiken als auto level sensor iemand hier al ervaring mee opgedaan? Het idee van nozzle + aluminium is van de baan omdat ik hechting problemen heb en met een spiegel eerder perfecte hechting had

[grote_oever]

xoniq schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 08:16:
[...]

Flashen doe je door de Arduino IDE te gebruiken. Je zou bijvoorbeeld SkyNet 3D kunnen gebruiken, dat is een aangepaste versie van Marlin die direct op de A8 werkt. Of je pakt Marlin maar dan moet je wel wat configuratie dingen aanpassen, en dat kan best lastig zijn soms.

Heeft de SkyNet 3d nog voordelen ten opzichte van de standaard firmware?

[xoniq]

grote_oever schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 10:29:
[...]


Heeft de SkyNet 3d nog voordelen ten opzichte van de standaard firmware?

Wel tegenover de firmware die standaard wordt meegeleverd. Als jij bijvoorbeeld de thermistor (temperatuur sensor) eruit trekt bij de hotend of die valt eruit; dan zal SkyNet de printer abrupt afbreken door een beveiliging. De originele firmware zal net zo lang blijven verwarmen tot er iets in de brand vliegt.

Echter heeft Marlin (hiervan is SkyNet een fork) zelf ook deze features en ondersteuning voor de Anet A8 board. Maar als je gewoon SkyNet pakt werkt het ook prima.

Daarnaast heeft SkyNet ondersteuning voor een auto level probe, de originele firmware niet.

[gekkie]

Waterkoker schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 10:26:
Ik ga denk ik toch een z-end stop gebruiken als auto level sensor iemand hier al ervaring mee opgedaan? Het idee van nozzle + aluminium is van de baan omdat ik hechting problemen heb en met een spiegel eerder perfecte hechting had

Ik heb een BL-touch kloon er aan gehangen (+/- 18 euro), werkt op zich prima.
Was alleen even uitzoeken hoe die op de MKS v1.4 moest, aangezien het board layout anders was dan alle instructies en afbeeldingen die ik kon vinden. De servo pins zijn dus verplaatst zonder duidelijk aanduiding van + en - en had niet zo'n zin om hem gelijk op te blazen

Moet alleen nog eens de tijd nemen een nieuwe hotend mount te fixen waarbij de bl-touch achter de nozzle komt te zitten ipv er naast, zodat ik m'n hele heatbed kan proben (in de Y richting heb ik met de Tevo marge, in de x richting niet).

[ Voor 6% gewijzigd door gekkie op 20-07-2017 11:46 ]

[MaD_co]

Sinds gistermiddag ook eigenaar van een 3d-printer
Na al enkele weken rondkijken, maar niet kunnen kiezen, vorige week de knoop doorgehakt en een Crality CR-10 besteld.

Gister middag is deze aangekomen, en ongeduldig als ik ben, meteen aan de slag.
Binnen het uur had ik de 1e print draaien (ik had immers een week de tijd gehad om mijzelf in te lezen over de bediening in grote lijnen van deze printer.)



1e print:
-XYZ Calibration block 20x20x20mm


Materiaal: PLA
Hot-end 205º bed 60º
Resultaten... voor een 1e print vind ik het niet slecht, Zit een trapje boven in wat ik niet helemaal kan plaatsen, maar moet hem nog ergens wat stabieler weg zetten.
Maten zijn nog wat (te) afwijkend, en ga mij nu eens inlezen over hoe te kalibreren..
X: 20.15mm
Y: 20.22mm
Z: 19.78mm

Heb in de tussentijd ook nog een Anna-Buste geprint van PETG , maar dat is niet helemaal een succes geworden (230/0 gr. even uit mijn hoofd)
Details niet zo scherp, maar vooral niet erg stevig, denk hogere temp. nodig


Aangezien dochterlief het zogezegd, jammer vond dat hij was gebroken, heb ik nu maar een nieuwe print aangezet, uit PLA.


vanavond / morgen eerst maar eens kalibreren, kijken of ik de prints een stukje netter krijg dan deze nu is..
Maar ik kan in iedergeval weer veilig thuis komen vanavond, zonder teleurgesteld gezichtje

[pipo1000]

Morgen komt mijn eerste 3d printer binnen van Gearbest, een Anet A8 via DPD. Ik heb hem op 11-7 besteld en nu 21-7 is hij er al. Hij is al in Best (NL) dus dat is niet ver meer! Ben benieuwd, leuk een paar uurtjes knutselen.

[Bumpy_NL]

Heeft iemand ervaring met de volgende extruder voor een motor met gearbox?
http://s.aliexpress.com/rAVbAjaM
Ik heb nu de standaard voeden extruder voor de Kossel maar ik makkelijker filament kunnen wisselen.

[Looney11]

Hoewel ik had gezegd dat ik wat foto's zou plaatsen is het er nog niet van gekomen.

Gisteravond nog even geprobeerd een first layer neer te leggen op m'n glasplaat, deze keer met haarlak maar helaas geen goede hechting. Weer het bed gelevelled en terwijl het hotend gehomed stond het hele bed gechecked. Een A4-tje kon met lichte wrijving onder de nozzle komen op alle hoeken en het midden.

Is een A4-tje wellicht te dun? de videos die ik heb gezien zie ik veelal visitekaartjes gebruikt worden, deze zijn 0.33mm en een A4-tje is 0.08mm.
Wat me opviel is dat de tweede of derde laag wel redelijk netjes neer werden gelegd, helaas zonder goed te blijven liggen..

Verder zit ik er over te denken om van een endstop die ik nog heb liggen een probe te maken om Zprobe mogelijk te maken.

Een hele andere vraag is die ik heb, hoe zetten jullie de assen zodanig dat het printgebied gedefinieerd is zonder obstakels? Ik heb twee van die klemmen die mijn glasplaat klemmen op het bed maar mijn printkop vindt het geweldig om met die twee klemmen in aanraking te komen.

Foto's komen er aan, beloof ik

[Mar.tin]

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 09:15:
Hoewel ik had gezegd dat ik wat foto's zou plaatsen is het er nog niet van gekomen.

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 09:15:
Is een A4-tje wellicht te dun? de videos die ik heb gezien zie ik veelal visitekaartjes gebruikt worden, deze zijn 0.33mm en een A4-tje is 0.08mm.
Wat me opviel is dat de tweede of derde laag wel redelijk netjes neer werden gelegd, helaas zonder goed te blijven liggen..

Als je kop te laag is zou het alsnog goed moeten plakken. (beter zelfs) maar erg platgedrukt worden. Dus dat kan het eigenlijk niet zijn. Ergens niet een instelling raar?

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 09:15:
Een hele andere vraag is die ik heb, hoe zetten jullie de assen zodanig dat het printgebied gedefinieerd is zonder obstakels? Ik heb twee van die klemmen die mijn glasplaat klemmen op het bed maar mijn printkop vindt het geweldig om met die twee klemmen in aanraking te komen.

Ik heb het zo staan in de firmware dat hij de kop 10mm omhoog trekt als hij gaat homen / levelen, en ze dus nooit raakt. Verder houd ik er in mijn programma's zelf rekening mee dat die klemmen er zitten.

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 09:15:
Foto's komen er aan, beloof ik

Bumpy_NL schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 23:53:
Heeft iemand ervaring met de volgende extruder voor een motor met gearbox?
http://s.aliexpress.com/rAVbAjaM
Ik heb nu de standaard voeden extruder voor de Kossel maar ik makkelijker filament kunnen wisselen.

"iets" andere prijsklasse, maar ik ben zelf al vele tientallen kilometers filament erg tevreden over de E3D titan.

[ Voor 12% gewijzigd door Mar.tin op 21-07-2017 10:09 ]

[sander817]

Is de anet a8 nog steeds de betere optie ivm de grote community die er voor is?

[grote_oever]

Zoals beloofd, hierbij mijn Anet A8 bouw foto's. Inclusief de eerste afdrukken:

[Looney11]

Hier wat foto's:







En een filmpje van het probleem:

Instellingen: Extruder 220 graden, bed op 80 graden.

Ik zal m'n settings er nog even bij zetten..

code:

# Robot module configurations : general handling of movement G-codes and slicing into moves
default_feed_rate                            4000             # Default rate ( mm/minute ) for G1/G2/G3 moves
default_seek_rate                            4000             # Default rate ( mm/minute ) for G0 moves
mm_per_arc_segment                           0.5              # Arcs are cut into segments ( lines ), this is the length for these segments.  Smaller values mean more resolution, higher values mean faster computation
#mm_per_line_segment                          5                # Lines can be cut into segments ( not usefull with cartesian coordinates robots ).

# Arm solution configuration : Cartesian robot. Translates mm positions into stepper positions
alpha_steps_per_mm                           81               # Steps per mm for alpha stepper
beta_steps_per_mm                            80               # Steps per mm for beta stepper
gamma_steps_per_mm                           3990        # Steps per mm for gamma stepper

# Planner module configuration : Look-ahead and acceleration configuration
planner_queue_size                           32               # DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU KNOW EXACTLY WHAT YOUR ARE DOING
acceleration                                 3000             # Acceleration in mm/second/second.
#z_acceleration                              500              # Acceleration for Z only moves in mm/s^2, 0 disables it, disabled by default. DO NOT SET ON A DELTA
acceleration_ticks_per_second                1000             # Number of times per second the speed is updated
junction_deviation                           0.05             # Similar to the old "max_jerk", in millimeters, see : https://github.com/grbl/grbl/blob/master/planner.c#L409
                                                              # and https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.8 . Lower values mean being more careful, higher values means being faster and have more jerk

# Stepper module configuration
microseconds_per_step_pulse                  1                # Duration of step pulses to stepper drivers, in microseconds
base_stepping_frequency                      100000           # Base frequency for stepping

# Stepper module pins ( ports, and pin numbers, appending "!" to the number will invert a pin )
alpha_step_pin                               2.1              # Pin for alpha stepper step signal
alpha_dir_pin                                0.11!             # Pin for alpha stepper direction
alpha_en_pin                                 0.10            # Pin for alpha enable pin 0.10
alpha_current                                1.0              # X stepper motor current
x_axis_max_speed                             30000            # mm/min
alpha_max_rate                               30000.0          # mm/min actuator max speed

beta_step_pin                                2.2              # Pin for beta stepper step signal
beta_dir_pin                                 0.20             # Pin for beta stepper direction
beta_en_pin                                  0.19             # Pin for beta enable
beta_current                                 1.0              # Y stepper motor current
y_axis_max_speed                             30000            # mm/min
beta_max_rate                                30000.0          # mm/min actuator max speed

gamma_step_pin                               2.3              # Pin for gamma stepper step signal
gamma_dir_pin                                0.22             # Pin for gamma stepper direction
gamma_en_pin                                 0.21             # Pin for gamma enable
gamma_current                                1.5              # Z stepper motor current
z_axis_max_speed                             30              # mm/min
gamma_max_rate                               30.0            # mm/min actuator max speed

# Serial communications configuration ( baud rate default to 9600 if undefined )
uart0.baud_rate                              115200           # Baud rate for the default hardware serial port
second_usb_serial_enable                     false            # This enables a second usb serial port (to have both pronterface and a terminal connected)
#msd_disable                                 false            # disable the MSD (USB SDCARD) when set to true


# Extruder module configuration
extruder.hotend.enable                          true             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend.steps_per_mm                    134              # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend.default_feed_rate               600              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend.acceleration                    500              # Acceleration for the stepper motor mm/sec²
extruder.hotend.max_speed                       50               # mm/s

extruder.hotend.step_pin                        2.0              # Pin for extruder step signal
extruder.hotend.dir_pin                         0.5!             # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend.en_pin                          0.4             # Pin for extruder enable signal

# extruder offset
extruder.hotend.x_offset                        0                # x offset from origin in mm
extruder.hotend.y_offset                        0                # y offset from origin in mm
extruder.hotend.z_offset                        0                # z offset from origin in mm

# firmware retract settings when using G10/G11, these are the defaults if not defined, must be defined for each extruder if not using the defaults
#extruder.hotend.retract_length                  3               # retract length in mm
#extruder.hotend.retract_feedrate                45              # retract feedrate in mm/sec
#extruder.hotend.retract_recover_length          0               # additional length for recover
#extruder.hotend.retract_recover_feedrate        8               # recover feedrate in mm/sec (should be less than retract feedrate)
#extruder.hotend.retract_zlift_length            0               # zlift on retract in mm, 0 disables
#extruder.hotend.retract_zlift_feedrate          6000            # zlift feedrate in mm/min (Note mm/min NOT mm/sec)
delta_current                                1.0              # Extruder stepper motor current

# Second extruder module configuration
extruder.hotend2.enable                          false             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend2.steps_per_mm                    140              # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend2.default_feed_rate               600              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend2.acceleration                    500              # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
extruder.hotend2.max_speed                       50               # mm/s

extruder.hotend2.step_pin                        2.8              # Pin for extruder step signal
extruder.hotend2.dir_pin                         2.13             # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend2.en_pin                          4.29             # Pin for extruder enable signal

extruder.hotend2.x_offset                        0                # x offset from origin in mm
extruder.hotend2.y_offset                        25.0             # y offset from origin in mm
extruder.hotend2.z_offset                        0                # z offset from origin in mm
epsilon_current                              1.5              # Second extruder stepper motor current



# Laser module configuration
laser_module_enable                          false            # Whether to activate the laser module at all. All configuration is ignored if false.
#laser_module_pin                             2.7              # this pin will be PWMed to control the laser
#laser_module_max_power                       0.8              # this is the maximum duty cycle that will be applied to the laser
#laser_module_tickle_power                    0.0              # this duty cycle will be used for travel moves to keep the laser active without actually burning

# Hotend temperature control configuration
temperature_control.hotend.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all. All configuration is ignored if false.
temperature_control.hotend.thermistor_pin    0.23             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.heater_pin        2.5              # Pin that controls the heater
temperature_control.hotend.thermistor        Simetec        # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend.beta             4066             # or set the beta value

temperature_control.hotend.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend.designator        T                #

temperature_control.hotend.p_factor          33.7             #
temperature_control.hotend.i_factor          2.376            #
temperature_control.hotend.d_factor          120               #

#temperature_control.hotend.max_pwm          64               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.

# Hotend2 temperature control configuration
temperature_control.hotend2.enable            false             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all. All configuration is ignored if false.

temperature_control.hotend2.thermistor_pin    0.25             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend2.heater_pin        2.4             # Pin that controls the heater
temperature_control.hotend2.thermistor        EPCOS100K        # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
##temperature_control.hotend2.beta             4066             # or set the beta value
temperature_control.hotend2.set_m_code        104             #
temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend2.designator        T1               #

#temperature_control.hotend2.p_factor          13.7           # permanently set the PID values after an auto pid
#temperature_control.hotend2.i_factor          0.097          #
#temperature_control.hotend2.d_factor          24             #

#temperature_control.hotend2.max_pwm          64               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.

temperature_control.bed.enable               true            #
temperature_control.bed.thermistor_pin       0.24             #
temperature_control.bed.heater_pin           2.7              #
temperature_control.bed.thermistor           EPCOS100K    # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.bed.beta                4066             # or set the beta value

temperature_control.bed.set_m_code           140              #
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code  190              #
temperature_control.bed.designator           B                #
temperature_control.bed.bang_bang            true            # set to true to use bang bang control rather than PID
temperature_control.bed.hysteresis            0.5              # set to the temperature in degrees C to use as hysteresis when
#temperature_control.bed.max_pwm             20               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
#temperature_control.bed.p_factor          33.7             #
#temperature_control.bed.i_factor          2.376            #
#temperature_control.bed.d_factor          120    


# Switch module for fan control
switch.fan.enable                            true             #
switch.fan.input_on_command                  M106             #
switch.fan.input_off_command                 M107             #
switch.fan.output_pin                        2.4              #
switch.fan.output_type                       pwm              #
switch.fan.max_pwm                           255              #

switch.misc.enable                           false            #
switch.misc.input_on_command                 M42              #
switch.misc.input_off_command                M43              #
switch.misc.output_pin                       2.4              #

# automatically toggle a switch at a specified temperature. Different ones of these may be defined to monitor different temperatures and switch different swithxes
# useful to turn on a fan or water pump to cool the hotend
#temperatureswitch.hotend.enable              true             #
#temperatureswitch.hotend.designator          T                # first character of the temperature control designator to use as the temperature sensor to monitor
#temperatureswitch.hotend.switch              misc             # select which switch to use, matches the name of the defined switch
#temperatureswitch.hotend.threshold_temp      60.0             # temperature to turn on (if rising) or off the switch
#temperatureswitch.hotend.heatup_poll         15               # poll heatup at 15 sec intervals
#temperatureswitch.hotend.cooldown_poll       60               # poll cooldown at 60 sec intervals

# filament out detector
#filament_detector.enable                     true             #
#filament_detector.encoder_pin                0.26             # must be interrupt enabled pin (0.26, 0.27, 0.28)
#filament_detector.seconds_per_check          2                # may need to be longer
#filament_detector.pulses_per_mm              1 .0             # will need to be tuned
#filament_detector.bulge_pin                  0.27             # optional bulge detector switch and/or manual suspend

# Switch module for spindle control
#switch.spindle.enable                        false            #

# Endstops
endstops_enable                              true             # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
#corexy_homing                               false            # set to true if homing on a hbit or corexy
alpha_min_endstop                            1.24^!            # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
#alpha_max_endstop                           1.24^            #
alpha_homing_direction                       home_to_min      # or set to home_to_max and set alpha_max
alpha_min                                    0                # this gets loaded after homing when home_to_min is set
alpha_max                                    200              # this gets loaded after homing when home_to_max is set
#beta_min_endstop                             1.26^!            #
beta_max_endstop                            1.26^!            #
beta_homing_direction                        home_to_max      #
beta_min                                     0                #
beta_max                                     200              #
gamma_min_endstop                            1.29^!            #
#gamma_max_endstop                           1.29^            #
gamma_homing_direction                       home_to_min      #
gamma_min                                    0                #
gamma_max                                    200              #

# optional enable limit switches, actions will stop if any enabled limit switch is triggered
#alpha_limit_enable                          false            # set to true to enable X min and max limit switches
#beta_limit_enable                           false            # set to true to enable Y min and max limit switches
#gamma_limit_enable                          false            # set to true to enable Z min and max limit switches

#probe endstop
#probe_pin                                   1.29             # optional pin for probe

alpha_fast_homing_rate_mm_s                  50               # feedrates in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s                   50               # "
gamma_fast_homing_rate_mm_s                  4                # "
alpha_slow_homing_rate_mm_s                  25               # "
beta_slow_homing_rate_mm_s                   25               # "
gamma_slow_homing_rate_mm_s                  2                # "

alpha_homing_retract_mm                      5                # distance in mm
beta_homing_retract_mm                       5                # "
gamma_homing_retract_mm                      1                # "

#endstop_debounce_count                       100              # uncomment if you get noise on your endstops, default is 100

# optional Z probe
zprobe.enable                                false           # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                             1.29!^          # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                         5               # mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_count                       100             # set if noisy
zprobe.fast_feedrate                         100             # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                          5               # how much above bed to start probe

# associated with zprobe the leveling strategy to use
#leveling-strategy.three-point-leveling.enable         true        # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane
#leveling-strategy.three-point-leveling.point1         100.0,0.0   # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557
#leveling-strategy.three-point-leveling.point2         200.0,200.0 # the second probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.point3         0.0,200.0   # the third probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.home_first     true        # home the XY axis before probing
#leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance      0.03        # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm
#leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets  0,0,0       # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
#leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane     false       # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false


# Pause button
pause_button_enable                          true             #

# Panel See http://smoothieware.org/panel
panel.enable                                 true            # set to true to enable the panel code

# Example viki2 config for an azteeg miniV2 with IDC cable
panel.lcd                                    reprap_discount_glcd             # set type of panel
panel.spi_channel                            0                 # set spi channel to use P0_18,P0_15 MOSI,SCLK
panel.spi_cs_pin                             0.16              # set spi chip select
panel.encoder_a_pin                          3.25!^            # encoder pin
panel.encoder_b_pin                          3.26!^            # encoder pin
panel.click_button_pin                       2.11!^            # click button
#panel.a0_pin                                 2.6               # st7565 needs an a0
#panel.contrast                              8                 # override contrast setting (default is 9)
#panel.encoder_resolution                    4                 # override number of clicks to move 1 item (default is 4)
#panel.button_pause_pin                      1.22^             # kill/pause set one of these for the auxilliary button on viki2
#panel.back_button_pin                       1.22!^            # back button recommended to use this on EXP1
panel.buzz_pin                               1.31              # pin for buzzer on EXP2
#panel.red_led_pin                            0.26               # pin for red led on viki2 on EXP1
#panel.blue_led_pin                           1.21              # pin for blue led on viki2 on EXP1
#panel.external_sd                            true              # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
#panel.external_sd.spi_channel                0                 # set spi channel the sdcard is on
#panel.external_sd.spi_cs_pin                 1.23              # set spi chip select for the sdcard
#panel.external_sd.sdcd_pin                   1.31!^            # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect)
panel.menu_offset                            1                 # some panels will need 1 here


# Example miniviki2 config
#panel.lcd                                    mini_viki2        # set type of panel
#panel.spi_channel                            0                 # set spi channel to use P0_18,P0_15 MOSI,SCLK
#panel.spi_cs_pin                             0.16              # set spi chip select
#panel.encoder_a_pin                          3.25!^            # encoder pin
#panel.encoder_b_pin                          3.26!^            # encoder pin
#panel.click_button_pin                       2.11!^            # click button
#panel.a0_pin                                 2.6               # st7565 needs an a0
##panel.contrast                               18                # override contrast setting (default is 18)
##panel.encoder_resolution                     2                 # override number of clicks to move 1 item (default is 2)
#panel.menu_offset                            1                 # here controls how sensitive the menu is. some panels will need 1

panel.alpha_jog_feedrate                     6000              # x jogging feedrate in mm/min
panel.beta_jog_feedrate                      6000              # y jogging feedrate in mm/min
panel.gamma_jog_feedrate                     200               # z jogging feedrate in mm/min

panel.hotend_temperature                     185               # temp to set hotend when preheat is selected
panel.T1_temperature                     185               # temp to set hotend when preheat is selected
panel.bed_temperature                        60                # temp to set bed when preheat is selected

# Example of a custom menu entry, which will show up in the Custom entry.
# NOTE _ gets converted to space in the menu and commands, | is used to separate multiple commands
custom_menu.power_on.enable                true              #
custom_menu.power_on.name                  Power_on          #
custom_menu.power_on.command               M80               #

custom_menu.power_off.enable               true              #
custom_menu.power_off.name                 Power_off         #
custom_menu.power_off.command              M81               #

# RE-ARM specific settings do not change
currentcontrol_module_enable                 false            #
digipot_max_current                          2.4             # max current
digipot_factor                               106.0           # factor for converting current to digipot value
leds_disable                                 true             # disable using leds after config loaded

# network settings
network.enable                               true            # enable the ethernet network services
network.webserver.enable                     true             # enable the webserver
network.telnet.enable                        true             # enable the telnet server
network.plan9.enable                         true             # enable the plan9 network filesystem
network.ip_address                           10.0.0.2             # the IP address
network.ip_mask                             255.255.255.0    # the ip mask
network.ip_gateway                          10.0.0.1      # the gateway address

return_error_on_unhandled_gcode              false            #

[ Voor 99% gewijzigd door Looney11 op 21-07-2017 21:47 ]

[gekkie]

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 20:48:
En een filmpje van het probleem:

Ik zou gokken een aardige onder extrusie.

[Edd]

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 20:48:

Even iets heel stoms misschien, maar volgens mij zit je heatbed verkeerd om
Het is toch een MK3 heatbed van aluminium? Dat alu dient bovenop te zitten. Althans bij de versies die ik heb gehad..

[grote_oever]

Edd schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 00:08:
[...]


Even iets heel stoms misschien, maar volgens mij zit je heatbed verkeerd om
Het is toch een MK3 heatbed van aluminium? Dat alu dient bovenop te zitten. Althans bij de versies die ik heb gehad..

@Looney11 Z'n hotbed zit inderdaad verkeerd om. Je kunt het al zien aan hoe de draden vast zitten aan het hotbed. Alluminium moet aan de bovenkant zitten en het zwarte onder. Probeer hem eens om te draaien en plak er eens wat schilderstape op ipv glasplaat. Ook vind ik je extruder temp behoorlijk laag. Zelf doe ik nu een temp van 200/210. Bed van 60 graden heb ik ook, maar weet moet of dit bij hem nu goed gaat omdat bed verkeerd omzit.

Hoe is je bed geleveld? Als je er een A4 papier tussen druk moet je ligge weerstand voelen.

Ook snap ik niet helemaal waar de code vandaan komt. Gebruik je cura om te slicen?

[ Voor 12% gewijzigd door grote_oever op 22-07-2017 09:30 ]

[AOC]

Iemand enig idee waarom deze vreemde lijnen ontstaan op de eerste laag. Hier een foto https://scontent-amt2-1.x...a848cfcb90818&oe=59F87A68

[Sepio]

Waterkoker schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 12:38:
Iemand enig idee waarom deze vreemde lijnen ontstaan op de eerste laag. Hier een foto https://scontent-amt2-1.x...a848cfcb90818&oe=59F87A68

Ken je deze site? Daar kun je van veel print problemen vinden wat de oorzaak is.

[AOC]

Sepio schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 13:19:
[...]


Ken je deze site? Daar kun je van veel print problemen vinden wat de oorzaak is.

Ja, maar hetgeen waar ik specifiek tegenaan loop staat er niet tussen. Wellicht wat tips voor inconsistent-extrusion volgen, denk dat het daar mee te maken heeft iig

[Mar.tin]

Looney11 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 20:48:
Laaaange post met veel foto's

Het lijkt er zo op het eerst gezicht op alsof je hotend te hoog is.

Daarnaast inderdaad volgens mij de onderplaat van je bed op de kop. Die draden horen onder.

Probeer eens een negatieve Z-offset in stapjes van 0,5 mm net zo lang tot er niks meer geextrudeerd wordt en je kop over je plaat heen "schraapt?

Daar nog weer naast: een schone printkop = een schoon geweten = goed zien wat er gebeurt.

[Looney11]

Het heatbed is zo omgedraaid omdat ik graag op glas wil printen, ik kan 'm omdraaien maar vermoedt dat het niet mijn hechtingsprobleem gaat oplossen.

Ik heb het bed eens opgeschroefd naar 95 graden en dan blijft er in ieder geval meer materiaal liggen maar ook dan is de hechting niet super.

Op dit moment gebruik ik Slic3r en Pronterface om te printen, ik heb Cura maar daar moet ik nog maar eens aan wennen.

Wat ik nu doe met bed levellen is als volgt;

1. Z-as homen
2. Motoren uit
3. Hotend en bed op temperatuur brengne
3. X/Y assen met de hand bewegen naar alle 4 de hoeken en het centrum en herhaaldelijk afstellen totdat een A4-tje (en voor de bovenstaande print, een visitekaartje) lichte weerstand geven bij het onder de nozzle schuiven.
4. als alles klaar is en ik ben tevreden, print starten.

Is dit een goede procedure of mis ik iets?

[Mar.tin]

Looney11 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 14:26:
Het heatbed is zo omgedraaid omdat ik graag op glas wil printen, ik kan 'm omdraaien maar vermoedt dat het niet mijn hechtingsprobleem gaat oplossen.

Ik heb het bed eens opgeschroefd naar 95 graden en dan blijft er in ieder geval meer materiaal liggen maar ook dan is de hechting niet super.

Op dit moment gebruik ik Slic3r en Pronterface om te printen, ik heb Cura maar daar moet ik nog maar eens aan wennen.

Wat ik nu doe met bed levellen is als volgt;

1. Z-as homen
2. Motoren uit
3. Hotend en bed op temperatuur brengne
3. X/Y assen met de hand bewegen naar alle 4 de hoeken en het centrum en herhaaldelijk afstellen totdat een A4-tje (en voor de bovenstaande print, een visitekaartje) lichte weerstand geven bij het onder de nozzle schuiven.
4. als alles klaar is en ik ben tevreden, print starten.

Is dit een goede procedure of mis ik iets?

Volgens mij maak je het jezelf veel en veel te moeilijk.

Als je alles goed hebt afgesteld, zou het zo moeten zijn, dat na het homen van je Z je print goed wordt.

Probeer voor de lol eens het volgende:

Z-homen, Daarna éénmalig afstellen dat het klopt.

Je print starten, met een Z-home vooraf.

Mijn start script:

code:

G28 ; home all Axis
G29 ; Auto Bed leveling
G92 E0 ; Extruded distance 0mm
G1 E40 F5000 ; Prime Extruder 40mm

Mijn eind code:

code:

M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G91 ; use relative coordinates
G1 Z10 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm
G1 E-40 F5000 ; Retract Extruder 20mm
G90 ; use absolute coordinates
G28 X0 ; home X axis
G28 Y0 ; Home Y axis
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan

Als je geen sensor hebt kun je de G29 uit de startcode weglaten.

Waterkoker schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 12:38:
Iemand enig idee waarom deze vreemde lijnen ontstaan op de eerste laag. Hier een foto https://scontent-amt2-1.x...a848cfcb90818&oe=59F87A68

Het zal een soort van ingewikkelde combinatie van temperatuur / flow/ minieme inconsistenties in je bed / filament / X / Y / Z- axis zijn denk ik.

Ze zijn mij al eens eerder opgevallen in geprinte onderdelen die ik bij mijn Titan Extruders heb gekregen. Dus zelfs bij E3D zelf hebben ze er "last" van.

Volgens mij probeer je het allemaal veel en veel te mooi te maken

[ Voor 18% gewijzigd door Mar.tin op 22-07-2017 14:35 ]

[pipo1000]

Ik ben mijn Anet A8 in elkaar aan het zetten, maar ik vind de geleverde lagers nu niet het hoogte punt van soepelheid. Een van de Z-as lagers in het witte plastic heb ik met teflon-spray opgang moeten brengen. Ook de X-as blijft happen in de assen als ik de schroefjes aandraai. Niet dat als je een duwtje geeft dat hij vanzelf over de as heen glijd.

Mijn vraag; is dat normaal, zoja, dan kan ik verder met bouwen.

[djkooij]

pipo1000 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 18:20:
Mijn vraag; is dat normaal, zoja, dan kan ik verder met bouwen.

Beetje weerstand hou je altijd, echter zou je de X en Y as zonder veel weerstand met de hand heen en weer moeten kunnen bewegen.
Als je de term "happen" gebruikt dan klinkt het niet helemaal okay
Bewegen de lagers zonder dat je deze in hun behuizing stopt wel soepel over de as?
Zo ja: Dan lijkt er iets te wringen in je setup na montage.
Zo nee: Dan heb je 1 of meer slechte lagers, of je hebt een te rooskleurige verwachting van de weerstand van de lagers.

[grote_oever]

pipo1000 schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 18:20:
Ik ben mijn Anet A8 in elkaar aan het zetten, maar ik vind de geleverde lagers nu niet het hoogte punt van soepelheid. Een van de Z-as lagers in het witte plastic heb ik met teflon-spray opgang moeten brengen. Ook de X-as blijft happen in de assen als ik de schroefjes aandraai. Niet dat als je een duwtje geeft dat hij vanzelf over de as heen glijd.

Mijn vraag; is dat normaal, zoja, dan kan ik verder met bouwen.

Die dingen zijn idd van slechte kwaliteit. Je kan ze het beste vervangen:

https://www.ebay.de/itm/201571607189

[ProAce]

Ik snap er niks meer van. Na de laatste keer dat ik dacht dat de printer (tarantula) goed werkte ging het bij lange prints alsnog mee. Omdat ik het amperage al eens helemaal omhoog had gedraaid was mijn logica dat de stepper hierdoor zo heet werd dat die het filament ook smelte. Om dat aan te passen heb ik een solid calibration cube geprint en het amperage zo bijgestelt dat hij geen steps meer miste. Deze kwam er perfect uit en de stepper bleef na een uur printen nog prima koel.

Maar zodra ik iets groters print ging de extruder weer steps missen na 3/4 lagen/het begin van de infill. Dus de stroom maar weer omhoog gedaan en er een fan opgezet. Nu blijft de stepper daardoor koel en zou die genoeg kracht moeten hebben, maar alsnog vaalt hij op hetzelfde punt. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?

Het vreemde is dat de extruder voorheen altijd perfect werkte en dat ik daar verder niks aan aangepast had. Zou het nog verschil uitmaken als ik er een geared bowden extruder opzet?

[pipo1000]

grote_oever schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 23:17:
[...]

Die dingen zijn idd van slechte kwaliteit. Je kan ze het beste vervangen:

https://www.ebay.de/itm/201571607189

Inmiddels staat de printer in elkaar en hij print. Met wat papier tussen de extruder ophangplaat en de lagers heb ik hem soepeler gekregen. Ook jammer dat je net genoeg boutjes krijgt, want 2 van de m4-8mm waren niet goed gesneden en onbruikbaar. Op de x-as zie je kleine micro-stotters als hij print, maar het resultaat (test file op de sd-card een doosje) zier er best goed uit.

De lagers zijn besteld. Als ik zo kijk moet ongeveer de hele printer weer uit elkaar om ze erin te krijgen.

Erg grappig om de printer aan het werk te zien. Zo meteen de eerste onderdelen printen om de printer te verbeteren. Oogje voor filament, nieuwe ventilator mondje etc.

Wat is het beste verbeter-onderdeel om als eerste te printen?

[AlexanderB]

ProAce schreef op zondag 23 juli 2017 @ 10:10:
Maar zodra ik iets groters print ging de extruder weer steps missen na 3/4 lagen/het begin van de infill. Dus de stroom maar weer omhoog gedaan en er een fan opgezet. Nu blijft de stepper daardoor koel en zou die genoeg kracht moeten hebben, maar alsnog vaalt hij op hetzelfde punt. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?

Het vreemde is dat de extruder voorheen altijd perfect werkte en dat ik daar verder niks aan aangepast had. Zou het nog verschil uitmaken als ik er een geared bowden extruder opzet?

Het kan ook nog in de hot-end zitten, als de heatbreak z'n werk niet goed doet, of de fan op de cold side niet goed z'n werk doet dan warmt de koude kant op en begint het filament te klemmen in de heat break, en dan gaat je extruder ook skippen. Tis een optie, ik zou het ff checken..

[ProAce]

AlexanderB schreef op zondag 23 juli 2017 @ 12:57:
[...]


Het kan ook nog in de hot-end zitten, als de heatbreak z'n werk niet goed doet, of de fan op de cold side niet goed z'n werk doet dan warmt de koude kant op en begint het filament te klemmen in de heat break, en dan gaat je extruder ook skippen. Tis een optie, ik zou het ff checken..

Hoe kan ik dat het beste testen? Het zit allemaal best wel compact in elkaar. Ik heb sinds de vorige keer de lite6 vervangen voor de V6.

[AlexanderB]

Gewone V6 en PLA? mm, ja, dat zou het kunnen zijn, de gewone V6 heeft geen teflon liner waardoor (vooral PLA) filament makkelijker gaat klemmen..

Een hogere printsnelheid of laagdikte zou dan een oplossing kunnen zijn, in andere woorden, hogere doorstroomsnelheid zodat het filament minder (te vroeg) opwarmt..

[Mar.tin]

AlexanderB schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:05:
Gewone V6 en PLA? mm, ja, dat zou het kunnen zijn, de gewone V6 heeft geen teflon liner waardoor (vooral PLA) filament makkelijker gaat klemmen..

Een hogere printsnelheid of laagdikte zou dan een oplossing kunnen zijn, in andere woorden, hogere doorstroomsnelheid zodat het filament minder (te vroeg) opwarmt..

Hier hele grote haat aan heat-breaks met een teflon liner erin, in de praktijk blijkt bij mij dat de liner langzaam smelt en jams veroorzaakt. All-metal all the way.

[djkooij]

Mar.tin schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:12:
[...]
Hier hele grote haat aan heat-breaks met een teflon liner erin, in de praktijk blijkt bij mij dat de liner langzaam smelt en jams veroorzaakt. All-metal all the way.

Hoewel ik je wel kan begrijpen heb ik nog nooit last gehad van de teflon liner in de E3D v6 hier.
Zelf niet bij printen op 295 graden van polycarbonaat.
Ben er zelfs wel blij mee, want ik print ook redelijk wat carbon en dan is het wel fijn om alleen de teflon liner te hoeven vervangen, want dat spul schuurt beter dan schuurpapier.
Maar zolang ik geen carbon print gaat de liner gewoon niet stuk hier.

[ProAce]

AlexanderB schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:05:
Gewone V6 en PLA? mm, ja, dat zou het kunnen zijn, de gewone V6 heeft geen teflon liner waardoor (vooral PLA) filament makkelijker gaat klemmen..

Een hogere printsnelheid of laagdikte zou dan een oplossing kunnen zijn, in andere woorden, hogere doorstroomsnelheid zodat het filament minder (te vroeg) opwarmt..

Bij de lite6 kwam de liner steeds omhoog wat verstoppingen veroorzaakte en wat weer zorgde voor een hoop frustratie. Daarom heb ik de V6 er op gezet. Ik print met 60mm/s maar zal dat eens omhoog gooien. De cube had ik op 75mm/s gedaan en dat kan verklaren waarom die wel werkte.

[zoeperman]

zo, pakje met de A8 is binnen gekomen. Vanavond maar eens begonnen met peuteren van het bruine papier . Kom ik erachter dat in de achterplaat alle onderste gaten niet zijn geboord.... lekker dat ik dat weer heb.
Die draad einden waar de M8 moeren op gaan, moet je die nog speciaal afstellen of is het alles op gewoon vastzetten?

kom er net ook achter dat er een new style instructie video is, dat was ook wel handiger om die te bekijken dom dom dom

waar kan je goede fillament kopen?

[ Voor 19% gewijzigd door zoeperman op 24-07-2017 00:13 ]

[grote_oever]

zoeperman schreef op zondag 23 juli 2017 @ 23:44:
zo, pakje met de A8 is binnen gekomen. Vanavond maar eens begonnen met peuteren van het bruine papier . Kom ik erachter dat in de achterplaat alle onderste gaten niet zijn geboord.... lekker dat ik dat weer heb.
Die draad einden waar de M8 moeren op gaan, moet je die nog speciaal afstellen of is het alles op gewoon vastzetten?

kom er net ook achter dat er een new style instructie video is, dat was ook wel handiger om die te bekijken dom dom dom

waar kan je goede fillament kopen?

Mijn filament heb ik besteld bij 3dninja.nl. Ik heb innofil besteld voor mijn Anet en dat werkt zeer goed.

Je moet de belt van de Anet we stevig aantrekken. Als je hem te slap aantrek zijn je printjes ook niet mooi. Dit voorkomt al veel frustratie.

Eerste wat je zal moeten printen in een nieuwe kop voor de extruderfan. Deze voorkomt ook veel problemen met het op laten drogen van de plastic.

[pipo1000]

zoeperman schreef op zondag 23 juli 2017 @ 23:44:
Die draad einden waar de M8 moeren op gaan, moet je die nog speciaal afstellen of is het alles op gewoon vastzetten?

De glijstangen geven de lengte aan van de draadeinde, de draadeinde (met de dubbele moeren) zo afstellen dat de glijstangen tot het einde van beide gaten in het acryl komen met het afdek plaatje. Het spreekt voor zich als je het doet.

[AOC]

Volgende uitdaging; warping.

Met pla en grote objecten gaat het pla bij mij krom trekken. Dit met 200grdn nozzle en 60grdn bed en gebruik van glas (ook bij aluminium) icm haarlak of pritstift. Ik heb een ventilator bij de nozzle om het filament te koelen. Is de enige oplossing dan nog het gebruik maken van een redelijke brim?

Nu moet ik zeggen dat met de laatste print de ventilator meer uit stond dan aan. Geen idee waarom slic3r dat zo inregelt. Of kan ik beter vanaf layer 3 de ventilator gewoon voluit zetten

[gekkie]

Hangt er vanaf of het kromtrekken is door temperatuur verschillen, of dat je eigenlijk in je 2e en 3e layer het filament van je eerste layer in de hoeken eigenlijk weer deels van je bed af omhoog trekt. Voor dat laatste werkt een brim wel goed. Fan gaat eigenlijk alleen aan als je hele kleine oppervlakten hebt, om dus hopelijk voldoende afgekoeld te zijn voordat we weer op hetzelfde punt zijn, danwel voor bridges om te zorgen dat dat niet inzakt. Voor de rest is koelen niet echt een pré omdat je er grotere temperatuurverschillen van krijgt met als gevolg meer verschillende krimp en dus potentieel kromtrekken.

[ProAce]

En we hebben een geslaagde print



Het helpt als de retraction niet al te groot is
Alleen nog even kijken waarom die lagen zo raar lijken.

[grote_oever]

ProAce schreef op maandag 24 juli 2017 @ 21:01:
En we hebben een geslaagde print

[afbeelding]

Het helpt als de retraction niet al te groot is
Alleen nog even kijken waarom die lagen zo raar lijken.

Ziet er na uit dat je belts te slap staan.

[citruspers]

En als we toch tips geven: volgens mij had je deze beter zo kunnen printen zoals hij nu staat, met de platte kant naar beneden. Het lijkt alsof je hem op een van de zijkanten hebt geprint.

[Mar.tin]

ProAce schreef op maandag 24 juli 2017 @ 21:01:
En we hebben een geslaagde print

[afbeelding]

Het helpt als de retraction niet al te groot is
Alleen nog even kijken waarom die lagen zo raar lijken.

Begint wat te worden, lijkt nog wel een redelijke z-wobble in te zitten.

Iets met een slappe belt of een kromme as ergens denk ik

En inderdaad waarschijnlijk zou ik hem ook zo geprint hebben als hij nu staat. Geeft ook de meeste stevigheid in het onderdeel

[ Voor 12% gewijzigd door Mar.tin op 25-07-2017 10:43 ]

[ProAce]

citruspers schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 09:25:
En als we toch tips geven: volgens mij had je deze beter zo kunnen printen zoals hij nu staat, met de platte kant naar beneden. Het lijkt alsof je hem op een van de zijkanten hebt geprint.

Ik heb hem inderdaad op de korte kant geprint, expres. Omdat alle krachten op deze manier 90 graden op de print richting staan ipv langs de laag richting.

Tussen de "staanders" wordt namelijk een bearing geklemd.

Daardoor is wel duidelijk dat er iets mis is. Ik had de printer op wat schuimrubber gezet tegen het geluid maar zal dat eens weghalen. De bekers zijn wel voldoende strak gespannen.

[citruspers]

Ah, dat is inderdaad een goede reden. Zeker met PLA heb je wel eens last van delaminatie (met PETG heb ik daar een stuk minder last van trouwens).

[zoeperman]

toch maar even wat foto's plaatsen
tot nu toe kost het best wel wat tijd en loopt helaas niet alles vlekkenloos.
Ben er 2 avonden mee bezig en gaat gestaagd door...

het pakje is gekomen


hoop spulletjes in een doosje


Echt DIY, geen gaten onderin de achterplaat...




Frame krijgt meer vorm:)


Heatbed erin




Probleem nummer 2, hier past geen stang in omdat er nog plastic in zit, maar weer de boormachine erbij
(recht in het gat, het zwarte stuk)


onderstaande houder wijkt af van tekening en video, maar ik heb hier ook geen schroeven voor??!!

[ Voor 58% gewijzigd door zoeperman op 26-07-2017 15:55 ]

[DurkVell]

Je plaatjes doen 't niet!

[SnowDude]

Vandaag mijn eerste printer bestel, een Geetech I3x. Ik ga hem voornamelijk gebruiken voor het ondersteunen van mijn model vlieg hobby. Ik vlieg met drones, heli's en vliegtuigen.

Ik heb nu al zin op hem in elkaar te knutselen.

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op maandag 24 juli 2017 @ 13:45:
Volgende uitdaging; warping.

Met pla en grote objecten gaat het pla bij mij krom trekken. Dit met 200grdn nozzle en 60grdn bed en gebruik van glas (ook bij aluminium) icm haarlak of pritstift. Ik heb een ventilator bij de nozzle om het filament te koelen. Is de enige oplossing dan nog het gebruik maken van een redelijke brim?

Nu moet ik zeggen dat met de laatste print de ventilator meer uit stond dan aan. Geen idee waarom slic3r dat zo inregelt. Of kan ik beter vanaf layer 3 de ventilator gewoon voluit zetten

Bij PLA is het geen probleem om de fan vol aan te zetten, sterker nog, daar wordt je print meestal alleen maar mooier van.

[zoeperman]

DurkVell schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 08:50:
Je plaatjes doen 't niet!

zo beter?

[AOC]

Mar.tin schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 13:59:
[...]


Bij PLA is het geen probleem om de fan vol aan te zetten, sterker nog, daar wordt je print meestal alleen maar mooier van.

Vandaag had ik even zo'n infrarood temperatuur meter opgehaald. Als ik het bed op 60 graden instel dan is de daadwerkelijke oppervlakte temperatuur tegen de 50 graden of eronder. Ik denk dat ik de oorzaak voor het warpen gevonden heb )

[gekkie]

Waterkoker schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 18:00:
[...]


Vandaag had ik even zo'n infrarood temperatuur meter opgehaald. Als ik het bed op 60 graden instel dan is de daadwerkelijke oppervlakte temperatuur tegen de 50 graden of eronder. Ik denk dat ik de oorzaak voor het warpen gevonden heb )

Hmm eigenlijk ook nooit bekeken, hmm vanavond misschien eens kijken of dat ook met een vleesch temp meter wil werken (bij gebrek aan een IR device). Maar ik stook meestal al wel iets warmer dan doorgaans wordt aangegeven en laat de handel wat langer doorstoken alvorens te gaan printen ivm spiegel/glasplaat.

Edit: Ondanks m'n niet echt ideale meetmethode (ding is toch echt gebouwd om in miss piggy te gaan, niet om eenzijdig tegen een heatbed gehouden te worden), kom ik bij 60 graden volgens de sensor, uit op zo'n 50 graden via de thermometer.

[ Voor 28% gewijzigd door gekkie op 26-07-2017 21:37 ]