OpenSource 3D Printing - Deel 2

[absrnd]

Verwijderd schreef op zondag 18 juni 2017 @ 14:12:
Het lijkt me toch de enige manier om een 300x300mm (of groter) printplatform met 230V op te warmen. Je hebt anders enorme opwarmtijden en niet te vergeten dat je Amperage enorm de hoogte in gaat als je op DC gaat zitten.
Mijn idee is toch om een 300x300x6 (of 8mm) alu plaat te nemen. Er bovenop een PEI sheet en er onder een 230V siloconen heater van 600W of iets in die richting. SSR ertussen em gaan.
Misschien bij aanschaf van de siliconen heater eerst flink wat reviews lezen. Ik zit er niet op te wachten om de goedkoopste chinese crap er onder te plakken die vervolgens alsnog na 5 minuten affikt.

Ik heb een 300x300 220V Keenovo heated bed aangeschaft, en aangesloten met een SSR, binnen enkele minuten op 110C
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/50250483

[Looney11]

Wat is eigenlijk een goede spanning van je belts? Ik heb ze nu zo staan dat ik circa 1cm speling heb als ik de belt naar boven of naar beneden druk, geen idee of dit strakker zou moeten. Het merken van missed steps is ook iets waar ik niets van weet, hoe merkt men dit?

Ik ben nog steeds aan het calibreren, volgende week m'n eerste filament bestellen..

[Mar.tin]

Looney11 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 22:58:
Wat is eigenlijk een goede spanning van je belts? Ik heb ze nu zo staan dat ik circa 1cm speling heb als ik de belt naar boven of naar beneden druk, geen idee of dit strakker zou moeten. Het merken van missed steps is ook iets waar ik niets van weet, hoe merkt men dit?

Ik ben nog steeds aan het calibreren, volgende week m'n eerste filament bestellen..

Als je daadwerkelijk gaat printen merk je eea snel genoeg. (modellen die een "stapje" opschuiven)

Er is maar so-much wat je kunt kalibreren zonder daadwerkelijk plastic door die nozzle te duwen.

[djkooij]

Tsja, zonder koper van de NS bovenleiding geef ik ook de voorkeur aan een 230v heated bed. Die van mij komt van filafarm.de en bevalt heel erg goed. Ook voor Nylon of polycarbonate op 130 graden geen enkel probleem. En de opwarmtijden? 🤡😎

[xoniq]

absrnd schreef op zondag 18 juni 2017 @ 08:35:
Even een voorbeeld voor iedereen die zelf een printer aan het knutselen is,
het kan zomaar fout gaan.
Ik weet niet precies wat de oorzaak was, gelukkig zijn de stoppen doorgeslagen, en kon hij de brand tijdig blussen.

[video]

Dit is wel één van de redenen waarom ik een HyperCube wil bouwen van mijn Anet A8 onderdelen. Een bed dat enkel omhoog en naar beneden gaat in stapjes met redelijke tussenpozen. Een bed wat continu snel en hele stukken naar voren en achteren beweegt kan de kabels doen verlammen en scheuren. Of de connectie met het heated bed die los laat en de kabel z'n eigen gang gaat.

[absrnd]

xoniq schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 23:23:
[...]

Dit is wel één van de redenen waarom ik een HyperCube wil bouwen van mijn Anet A8 onderdelen. Een bed dat enkel omhoog en naar beneden gaat in stapjes met redelijke tussenpozen. Een bed wat continu snel en hele stukken naar voren en achteren beweegt kan de kabels doen verlammen en scheuren. Of de connectie met het heated bed die los laat en de kabel z'n eigen gang gaat.

Houd rekening mee dat het ook daar kan gebeuren, misschien niet zo snel, maar waar beweging is treed er slijtage op.
het belangrijkste is dat de beweging niet ontstaat bij de stekker of soldeer verbinding, door daar op de plek te verstevigen met krimpkous iod, en dat de gehele kabel beweegt en de beweging verdeeld over een groter deel van de kabel.
de flexibiliteit van de kabel speelt ook me, en dan is kabels met siliconen isolatie beter voor bewegende delen

[AOC]

Omdat ik een 5mm dik aluminium als bed wil gebruik wil ik ook voor een 230v siliconen verwarmingselement gaan. Heeft iemand hier ervaring mee en waar deze (goedkoop/kwalitatief) te bestellen is?

Op Ebay.com zie ik genoeg varianten maar ik vraag mij af in hoeverre dit goed/veilig is i.c.m. een ssr relais

[djkooij]

Waterkoker schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 14:38:
Omdat ik een 5mm dik aluminium als bed wil gebruik wil ik ook voor een 230v siliconen verwarmingselement gaan. Heeft iemand hier ervaring mee en waar deze (goedkoop/kwalitatief) te bestellen is?

Op Ebay.com zie ik genoeg varianten maar ik vraag mij af in hoeverre dit goed/veilig is i.c.m. een ssr relais

Voor een hoogwaardig en toch betaalbare oplossing zou je hier eens kunnen kijken.
Het bevalt me buitengewoon moet ik zeggen.

[DON PAPA]

Ik heb een vraag, ik heb mijn K8400 helemaal afgesteld en persoonlijk vind ik dat hij best netjes print, maar toch heb ik geregeld foutjes in de print zitten waar ik geen verklaring voor kan vinden.

Hier twee foto's waar geen foutjes inzitten om te laten zien wat de kwaliteit van de prints is





Maar soms gaat het dus mis en krijg ik zulke plekken als op onderstaande foto



Eerst dacht ik dat het aan de printer of filament lag, maar ik heb deze print nu 3x gemaakt en 2x zat de plek op dezelfde plaats, maar toen ik de gco file opnieuw had gemaakt met de Vertex Repetier V1.6.2 software, toen was de plek daar weg maar kreeg ik zo'n zelfde soort plek op een andere plaats in de print (zie foto hieronder).



Ik krijg dan ook steeds meer het idee dat het aan de Vertex Repetier V1.6.2 software ligt waar ik de gco file mee maak. Maar als ik de gco file bekijk in de Repetier software zie ik deze plekken niet en ziet alles er heel netjes uit.

Is dit bijvoorbeeld op te lossen door andere slider software (simplify3d) te gaan gebruiken ?
Of ligt het aan SketchUP waar ik mee teken en de STL file mee maak ?
Kortom wie heeft er enig idee waar dit door komt en hoe dit is op te lossen ??

Dit is de STL file die ik gebruik: http://bit.ly/2u1nfxc

[ Voor 13% gewijzigd door DON PAPA op 25-06-2017 10:40 ]

[Verwijderd]

Die laatste foto in het midden and de rechterkant lijkt het dat er een deel net iets verschoven is. Misschien de spanning van je belt controleren?

[DON PAPA]

Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2017 @ 12:12:
Misschien de spanning van je belt controleren?

Die heb ik allemaal gecontroleerd maar dat is volgens mij allemaal prima.

[WeeDzi]

gebruik je elke keer dezelfde Gcode ? of laat je em elke keer opnieuw slicen?
En welke slicer gebruik je in Repetier? cura of Slic3r?

Ik heb ook wel eens wat vage kuren gehad met slic3r vroegah waarbij hij de ene keer het op manier 1 oploste en de andere keer op manier 2. waarom geen idee maar als ik dan dezelfde Gcode gebruikte bleef het goed gaan.

[Looney11]

citruspers schreef op zondag 18 juni 2017 @ 12:04:
Damn, 230 volt op je buildplate. Dan ben je toch maar 1 kabelbreuk verwijderd van electrocutie (of in ieder geval een flinke klap) met een beetje pech?

Trouwens Looney, als ik het goed begrijp hoef je de verbinding tussen SSR (mosfet?) en RAMPS niet met dikke kabels te doen, daar gaat alleen een heel zwak signaal overheen als ik me niet vergis?

Ja dat klopt, normaliter schakelt je MOSFET de hogere stromen maar nu geeft ie alleen maar een signaal aan het solid state relais (SSR) die dan het zwaardere werk verzet.

Ik ben van plan om een transformator te gebruiken die ik in de primaire kant afzeker en in de secundaire kant schakel met het solidstate relais. Ik moet alleen nog even meten hoeveel ohm het heated bed is maar dat zal ergens in de 3 ohm liggen, dan loopt er circa 8A door mijn secundaire kant, ruim binnen de marges van mijn SSR en trafo.

[DON PAPA]

WeeDzi schreef op maandag 26 juni 2017 @ 09:55:
gebruik je elke keer dezelfde Gcode ? of laat je em elke keer opnieuw slicen?
En welke slicer gebruik je in Repetier? cura of Slic3r?

Ik heb ook wel eens wat vage kuren gehad met slic3r vroegah waarbij hij de ene keer het op manier 1 oploste en de andere keer op manier 2. waarom geen idee maar als ik dan dezelfde Gcode gebruikte bleef het goed gaan.

Als ik dezelfde Gcode gebruik dan blijft de plek op dezelfde plaats zitten, als ik opnieuw slicen dan is de plek op die plek weg maar komt dan vaak weer op een andere plek te voorschijn. Daarom denk ik ook dat het aan het slicen ligt. Ik gebruik Cura in Repetier.

[WeeDzi]

EJSEJS schreef op maandag 26 juni 2017 @ 16:27:
[...]


Als ik dezelfde Gcode gebruik dan blijft de plek op dezelfde plaats zitten, als ik opnieuw slicen dan is de plek op die plek weg maar komt dan vaak weer op een andere plek te voorschijn. Daarom denk ik ook dat het aan het slicen ligt. Ik gebruik Cura in Repetier.

Ja precies der zit ergens in je model een dingetje wat misschien door de ene slicer net anders behandeld wordt elke keer. Probeer het eens met Slic3r. Of misschien is er een medetweaker die het bestand een keer voor je in andere slicer wil slicen zodat jij de Gcode kan gebruiken....

[DON PAPA]

WeeDzi schreef op maandag 26 juni 2017 @ 16:29:
[...]Ja precies der zit ergens in je model een dingetje wat misschien door de ene slicer net anders behandeld wordt elke keer.

oke zal eens naar een andere slicer proberen

[ Voor 17% gewijzigd door DON PAPA op 28-07-2017 15:02 ]

[Appesteijn]

EJSEJS schreef op maandag 26 juni 2017 @ 19:06:
[...]


Ik heb inmiddels Simplify3D besteld, is kijken of het daar beter mee gaat, bedankt voor het mee denken...

En als je het probeert met Cura 2.6.0?

[gekkie]

Hmmm de nieuwe slic3r to be (1.3.0 en overdue) heeft wel wat andere defaults dan 1.2.9.
Vooral de overlap infill/perimeters viel mij nogal op (default van 15% naar een whopping 55%) en er is een appimage van de dev, dus relatief makkelijk te testen. Is kijken of dat morgen er eens tussen door kan.

[_ferry_]

Heb een dingetje geprint waar wat gewicht op hangt/duwt. Nu ben ik bang dat PLA langzaam door gaat hangen. Door tijd/warmte/licht/ouderdom. Of maak ik mij onnodig zorgen?
Het voorwerp zelf is wel stevig (4 perimeters/top/bottom, 40% infill...) maar het buigt wel ietsjes onder last.

Heb ook nog PETG besteld, wellicht beter alternatief? Als ik zo de ervaringen lees print het redelijk zoals PLA, maar beter bestand tegen temperatuur en kracht.

edit:
Kom er net achter waarom de print die ik deed met nGen mislukte... hij trok krom en hechting aan het bed met 3dlack was slecht... Zie ik zojuist dat ik het profiel van PLA/HPA had gepakt, dus met temperaturen van pakweg 20 graden lager
En ik al tieren omdat halverwege de print de boel los kwam van het bed Daarna gewoon PLA er in gestopt...

[ Voor 32% gewijzigd door _ferry_ op 26-06-2017 22:33 ]

[gekkie]

_ferry_ schreef op maandag 26 juni 2017 @ 22:23:
Heb een dingetje geprint waar wat gewicht op hangt/duwt. Nu ben ik bang dat PLA langzaam door gaat hangen. Door tijd/warmte/licht/ouderdom. Of maak ik mij onnodig zorgen?
Het voorwerp zelf is wel stevig (4 perimeters/top/bottom, 40% infill...) maar het buigt wel ietsjes onder last.

Heb ook nog PETG besteld, wellicht beter alternatief? Als ik zo de ervaringen lees print het redelijk zoals PLA, maar beter bestand tegen temperatuur en kracht.

Hangt nogal van de gebruikstempratuur af.
PETG is in principe minder stijf dan PLA, echter krijgt PLA weer sneller problemen bij warmte.
Invloed van andere stoffen erop zal ook anders zijn (waarschijnlijk in het nadeel van PLA).

Kortom nogal een moeilijk te beantwoorden vraag, tenzij je gebruiksomgeving droog, uit de zon en relatief koel is .. dan PLA

Hou je nog over de optie .. kun je in het ontwerp nog wat aanpassen zodat je het stijver maakt in de richting van de buiging ?

[_ferry_]

Okee, dan is het gewoon een kwestie van proberen

Het is een schaalmodel (1:18) van een autobrug. Met een schaalmodel auto er op. Die auto is deels metaal, redelijk gewichtig, en ik merk dat het PLA wat doorbuigt.

Nu kan ik nog iets sjoemelen door de horizontale stukken net iets dikker te maken dan in de normale schaal (10 procent valt niet echt op) maar verder hoop ik natuurlijk gewoon de originele maten aan te houden en het met voldoende perimeters en infill sterk genoeg te hebben gemaakt.
En als laatste redmiddel zou ik nog een gaatje over de lengte kunnen maken, via de achterzijde, waar ik sterk ijzerdraad in steek en vastlijm.

[KorneelB]

_ferry_ schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 08:06:
Okee, dan is het gewoon een kwestie van proberen

Het is een schaalmodel (1:18) van een autobrug. Met een schaalmodel auto er op. Die auto is deels metaal, redelijk gewichtig, en ik merk dat het PLA wat doorbuigt.

Nu kan ik nog iets sjoemelen door de horizontale stukken net iets dikker te maken dan in de normale schaal (10 procent valt niet echt op) maar verder hoop ik natuurlijk gewoon de originele maten aan te houden en het met voldoende perimeters en infill sterk genoeg te hebben gemaakt.
En als laatste redmiddel zou ik nog een gaatje over de lengte kunnen maken, via de achterzijde, waar ik sterk ijzerdraad in steek en vastlijm.

PLA is relatief stijf nog tegenover andere materialen.. je zou NGEN of XT van Colorfabb kunnen proberen..
wat ik echter zou doen is een 4 mm ronding door de brug open laten en dan valsspelen met het doorvoeren van een M3 draadeind en dit opspannen aan beide zijden..

[Rmg]

Looney11 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 22:58:
Wat is eigenlijk een goede spanning van je belts? Ik heb ze nu zo staan dat ik circa 1cm speling heb als ik de belt naar boven of naar beneden druk, geen idee of dit strakker zou moeten. Het merken van missed steps is ook iets waar ik niets van weet, hoe merkt men dit?

Ik ben nog steeds aan het calibreren, volgende week m'n eerste filament bestellen..

Skipped steps merk je als je een cubus probeert te printen en de wanden verschuiven.
Slack belts als je een circkel wil printen en het word ovaal of vierkant met afgeronde hoeken.

Als ik het zo lees zou ik ze zelf iets strakker hebben gezet, maar als je prints goed zijn zou ik het zo houden

[gekkie]

_ferry_ schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 08:06:
Okee, dan is het gewoon een kwestie van proberen

Het is een schaalmodel (1:18) van een autobrug. Met een schaalmodel auto er op. Die auto is deels metaal, redelijk gewichtig, en ik merk dat het PLA wat doorbuigt.

Nu kan ik nog iets sjoemelen door de horizontale stukken net iets dikker te maken dan in de normale schaal (10 procent valt niet echt op) maar verder hoop ik natuurlijk gewoon de originele maten aan te houden en het met voldoende perimeters en infill sterk genoeg te hebben gemaakt.
En als laatste redmiddel zou ik nog een gaatje over de lengte kunnen maken, via de achterzijde, waar ik sterk ijzerdraad in steek en vastlijm.

Of een beetje dun staal (zonder voor/naspanning) heel veel gaat helpen is de vraag.
Wellicht dat vooral de hoogte van een balkje wat te vergroten is (oppervlaktetraagheidsmoment vergroten), maar goed ik heb geen beeld van het model

[_ferry_]

Nou het kan denk ik wel helpen, goed staal zoals een schroef of draadeind buigt weinig.

Constructie onder de auto, waar wat flex in zit is niet zo goed te zien (balkvorm van 16x5,5mm.
Maar hier een plaatje voor de leuk:

De staande pilaar buigt niet echt, de voet wel een beetje, maar die heb ik later wat aangepast en toen nog wat meer massief geprint.

[gekkie]

_ferry_ schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 10:39:
Nou het kan denk ik wel helpen, goed staal zoals een schroef of draadeind buigt weinig.

Mjah dat is ook niet helemaal wat ik onder "staaldraad" had gedacht (al buigen dunne diameters daar toch ook vrij snel van door).

Constructie onder de auto, waar wat flex in zit is niet zo goed te zien (balkvorm van 16x5,5mm.
Maar hier een plaatje voor de leuk:
[afbeelding]
De staande pilaar buigt niet echt, de voet wel een beetje, maar die heb ik later wat aangepast en toen nog wat meer massief geprint.

Ah tis een eenzijdige brug, met hippe auto's
Mjah de "lepels" onder de auto zijn inderdaad niet zo goed te zien. En flext dat balkje zelf dan, of scharniert de verbinding aan je pilaar ?

[_ferry_]

gekkie schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 12:02:
[...]

Mjah dat is ook niet helemaal wat ik onder "staaldraad" had gedacht (al buigen dunne diameters daar toch ook vrij snel van door).


[...]

Ah tis een eenzijdige brug, met hippe auto's
Mjah de "lepels" onder de auto zijn inderdaad niet zo goed te zien. En flext dat balkje zelf dan, of scharniert de verbinding aan je pilaar ?

De verbinding naar de pilaar is wel stijf, heb nog flink zitten vijlen om het passend te krijgen, en hem met wat klopjes in zijn "rails" moeten schuiven.
In de revisie dus nog wat meer marge gemaakt, dus niet 2mm breed profiel in een 2mm brede opening moeten schuiven, maar 1,8 in een 2,2.
Ook het profiel nog 0,5mm hoger gemaakt, en 2 gaten er in voor 2,5mm RVS TIG-lasdraad, da's ook vrij sterk.

Gaat vast goed komen:

---

Net het PETG binnen gekregen, en een sample Ninjaflex. Had al een rol nGen Flex, maar ninjaflex voelt nog buigzamer aan. Ben dus benieuwd of dat goed door de extruder wil, maar het is meer elastiek-achtig, en rekt dus ook wat uit als je er aan trekt. Terwijl nGen meer buigzaam plastic is, prima buigt, maar niet rekt als je er aan trekt.

[Mar.tin]

_ferry_ schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 20:48:
[...]

De verbinding naar de pilaar is wel stijf, heb nog flink zitten vijlen om het passend te krijgen, en hem met wat klopjes in zijn "rails" moeten schuiven.
In de revisie dus nog wat meer marge gemaakt, dus niet 2mm breed profiel in een 2mm brede opening moeten schuiven, maar 1,8 in een 2,2.
Ook het profiel nog 0,5mm hoger gemaakt, en 2 gaten er in voor 2,5mm RVS TIG-lasdraad, da's ook vrij sterk.

Gaat vast goed komen:
[afbeelding]

---

Net het PETG binnen gekregen, en een sample Ninjaflex. Had al een rol nGen Flex, maar ninjaflex voelt nog buigzamer aan. Ben dus benieuwd of dat goed door de extruder wil, maar het is meer elastiek-achtig, en rekt dus ook wat uit als je er aan trekt. Terwijl nGen meer buigzaam plastic is, prima buigt, maar niet rekt als je er aan trekt.

Is het gewicht van het schaalmodel wel in verhouding? Het lijkt me dat die juist gauw een factor 3-4 zwaarder is op schaal dan het origineel vanwege het gietijzer?

[_ferry_]

Mar.tin schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 07:43:
[...]


Is het gewicht van het schaalmodel wel in verhouding? Het lijkt me dat die juist gauw een factor 3-4 zwaarder is op schaal dan het origineel vanwege het gietijzer?

Dat zou zomaar kunnen, vooral als je nagaat dat het nu plastic is en geen dikwandige stalen constructie. Gelukkig is dit model nog niet heel zwaar, maar die bus ernaast is nog een stuk zwaarder ja.
(De echte brug weegt net zoveel als de auto zelf in mijn geval )
Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het met die toegevoegde versteviging sterk genoeg is.

Als hij eenmaal af is ga ik waarschijnlijk voor het eerst wat op Thingiverse toevoegen!

[ Voor 18% gewijzigd door _ferry_ op 28-06-2017 08:24 ]

[Rmg]

_ferry_ schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 20:48:
[...]

De verbinding naar de pilaar is wel stijf, heb nog flink zitten vijlen om het passend te krijgen, en hem met wat klopjes in zijn "rails" moeten schuiven.
In de revisie dus nog wat meer marge gemaakt, dus niet 2mm breed profiel in een 2mm brede opening moeten schuiven, maar 1,8 in een 2,2.
Ook het profiel nog 0,5mm hoger gemaakt, en 2 gaten er in voor 2,5mm RVS TIG-lasdraad, da's ook vrij sterk.

Gaat vast goed komen:
[afbeelding]

---

Net het PETG binnen gekregen, en een sample Ninjaflex. Had al een rol nGen Flex, maar ninjaflex voelt nog buigzamer aan. Ben dus benieuwd of dat goed door de extruder wil, maar het is meer elastiek-achtig, en rekt dus ook wat uit als je er aan trekt. Terwijl nGen meer buigzaam plastic is, prima buigt, maar niet rekt als je er aan trekt.

Fillets maken je hoekverbinding ook een stuk sterker

[xoniq]

Even een vraagje, destijds had ik het Anet board opgeblazen met een verkeerde aansluiting van de 12v aansluiting. (Eerste keer dat ik het over het hoofd zag sinds de afgelopen decennia)

Nu een RAMPS board aangesloten, alles werkt verder, waar ik echter tegenaan loop, heb succesvol de PID tuning gedaan voor zowel het bed als de hot-end. Problemen beginnen wanneer ik een print start, het bed opwarmt naar 70 graden en dan constant blijft, en de hot-end begint met verwarmen. Zodra deze dan de 60 graden passeert faalt ie met heater 0. Onafhankelijk werkt het prima, maar tegelijk niet.

In feite heb ik het op dezelfde manier aangesloten als ik altijd deed:

- 2 12v draden samen naar het board. (Voor de hot-end, motors etc)
- 4 12v draden samen naar een MOSFET
- De MOSFET met enkel het remote draad naar het board voor aan/uit en de originele draden naar het bed.
- Verder heb ik nog een LED balkje op separate 12v draden aangesloten en de E3D fan.

Ik snap het even niet meer.

[gekkie]

Je omschrijving is voor meerdere uitleg vatbaar, een paint kladje zou wonderen kunnen doen.

[Verwijderd]

Ik heb een zelfde probleem gezien nadat ik mijn Anet bordje geflashed heb met Skynet/Marlin firmware. Het lijkt dat de default Anet firmware de boel langzamer opwarmt dan de Skynet/Marlin firmware. Ik heb meerdere malen een thermal runaway gezien als beiden tegelijkertijd verwarmd worden met de Skynet/Marlin firmware.
Eerst bed en daarna nozzle of andersom gaat wel goed.
Er zal vast wel ergens een instelling zijn waar je de snelheid van verwarmen kan instellen/aanpassen.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2017 22:55 ]

[xoniq]

Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 22:55:
Ik heb een zelfde probleem gezien nadat ik mijn Anet bordje geflashed heb met Skynet/Marlin firmware. Het lijkt dat de default Anet firmware de boel langzamer opwarmt dan de Skynet/Marlin firmware. Ik heb meerdere malen een thermal runaway gezien als beiden tegelijkertijd verwarmd worden met de Skynet/Marlin firmware.
Eerst bed en daarna nozzle of andersom gaat wel goed.
Er zal vast wel ergens een instelling zijn waar je de snelheid van verwarmen kan instellen/aanpassen.

Het is geen runaway, die had ik op een gegeven moment uitgezet, toen de PID verkeerd stond had ik wel een runaway, maar nu is het gewoon een 'failed' zonder reden. Ik zou nog wel eens ff SkyNet en Marlin in een diff tool kunnen gooien om nog eens het e.e.a te valideren, zal vanavond eerst eens een andere voeding proberen.

[_ferry_]

Mooi spul dat PETG
Had gisteren de eerste testjes gedaan, en had met hetzelfde object veel minder stringing dan PLA.
Dacht eerst dat het een stuk zwakker was, maar toen ik de toevoer en temperatuur wat hoger instelde werden de lagen beter aan elkaar gehecht en was het lekker sterk en taai. Denk dat ik dat wel als standaard materiaal kan gaan gebruiken, minder geur/damp dan ABS, Bed hoeft niet zo heet, beter bestand tegen zon/warmte dan PLA, en prima te printen.
Adhesie aan de 3Dlac was wat minder goed. Kon een 25x20print zo losplukken met de hand. Vermoed dat grote objecten loskomen. Denk dat schilderstape of sticker beter werkt.

Viel mij wel op dat de 123 PETG een lagere temperatuur dan de rest heeft, 190-220 graden, terwijl de rest rond de 240 zit?
Testprint IIG op 215 gedaan, bed 60, daarna 55, max 40% fan (nog niet getest wat invloed is van koelen) en dat ging goed.

[ Voor 15% gewijzigd door _ferry_ op 29-06-2017 10:45 ]

[KorneelB]

even iets heel anders..

ik wil zelf een CNC apparaat maken.. ik zit te denken aan de xcarve te kopen.. of anders zelf te bouwen.. iemand tips waar ik heen naar kan gaan?

[absrnd]

KorneelB schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 12:08:
even iets heel anders..

ik wil zelf een CNC apparaat maken.. ik zit te denken aan de xcarve te kopen.. of anders zelf te bouwen.. iemand tips waar ik heen naar kan gaan?

Misschien hier even neuzen
https://www.cnczone.nl/

[citruspers]

_ferry_ schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 10:34:
Mooi spul dat PETG
Had gisteren de eerste testjes gedaan, en had met hetzelfde object veel minder stringing dan PLA.
Dacht eerst dat het een stuk zwakker was, maar toen ik de toevoer en temperatuur wat hoger instelde werden de lagen beter aan elkaar gehecht en was het lekker sterk en taai. Denk dat ik dat wel als standaard materiaal kan gaan gebruiken, minder geur/damp dan ABS, Bed hoeft niet zo heet, beter bestand tegen zon/warmte dan PLA, en prima te printen.
Adhesie aan de 3Dlac was wat minder goed. Kon een 25x20print zo losplukken met de hand. Vermoed dat grote objecten loskomen. Denk dat schilderstape of sticker beter werkt.

Viel mij wel op dat de 123 PETG een lagere temperatuur dan de rest heeft, 190-220 graden, terwijl de rest rond de 240 zit?
Testprint IIG op 215 gedaan, bed 60, daarna 55, max 40% fan (nog niet getest wat invloed is van koelen) en dat ging goed.

Zet je heated bed maar eens op 80-85 graden (als je er glas op hebt liggen). No way dat je een print er dan los van krijgt zonder geweld.

Ik print zelf PETG zonder koeling, geeft veel sterkere parts en over het algemeen alsnog prima detail.

[_ferry_]

Okee, ga ik eens proberen!

[Looney11]

Zojuist mijn 24V 250VA trafo en 750 gram Colorfabb Ngen binnen gekregen, straks de boel maar aan elkaar knopen

[Verwijderd]

xoniq schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 08:22:
[...]

Het is geen runaway, die had ik op een gegeven moment uitgezet, toen de PID verkeerd stond had ik wel een runaway, maar nu is het gewoon een 'failed' zonder reden. Ik zou nog wel eens ff SkyNet en Marlin in een diff tool kunnen gooien om nog eens het e.e.a te valideren, zal vanavond eerst eens een andere voeding proberen.

Ik ben benieuwd naar je bevindingen!

[Puu]

KorneelB schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 12:08:
even iets heel anders..

ik wil zelf een CNC apparaat maken.. ik zit te denken aan de xcarve te kopen.. of anders zelf te bouwen.. iemand tips waar ik heen naar kan gaan?

Deze lijkt mij ook erg interessant

https://rootcnc.com

[Puu]

Even voorstellen;

Ben niet nieuw op Tweakers, wel in dit forum. Wat is 3D printen verslavend zeg
Heb in een opwelling een Anet A6 gekocht, fantastisch om een heel weekend dat ding in elkaar te zetten en de eerste prints te mogen beoordelen. Heb al een aantal upgrades geprint en de mechanische werking van de printer is me nu wel redelijk bekend.

Het beoordelen van de prints en het kalibreren van de belts, trillingen, extruder, bed leveling, etc. gaan me wel redelijk af. Ik loop echter tegen de beperkingen van mijn software kennis aan.

Hebben jullie adviezen voor het leren snappen van de G-codes? Ik gebruik nu Cura als slicer en TinkerCAD om wat dingen te ontwerpen, maar ik lees op verschillende bronnen dat er meerdere slicer programma's zijn met verschillende voor- en nadelen. Het zou prettig zijn om zelf mijn printer te kalibreren binnen deze programma's en niet voor elke instelling het halve web af te hoeven struinen

(Heb verder nog een original prusa i3 MK2S in bestelling staan en een ANT Ecarry om wat mee te spelen, als die 2 binnen zijn bouw ik de A6 om naar een Cube printer, mooie dingen allemaal)

[ Voor 98% gewijzigd door Puu op 30-06-2017 13:59 . Reden: Typo ]

[citruspers]

Welkom!

Ik zou zeker naar slic3r kijken als slicer, des te meer omdat je ook een Prusa i3 MkII in de bestelling hebt staan. Prusa heeft namelijk zelf een versie van Slic3r gemaakt (die overigens ook prima voor andere machines werkt), met een paar vrij geavanceerde features zoals variabele laagdiktes.

[Verwijderd]

Ik kwam net een erg leuke video tegen op FB. Iemand heeft strimmer lijn voor een gras strimmer gebruikt als filament. Het blijkt erg flexibel te zijn. Hij noemt het een goedkoop alternatief voor ninja flex.
https://www.facebook.com/...videos/10158906649430305/

[DerSteyn]

knip.
Sorry, maar daarvoor toch graag V&A gebruiken, anders komen er nog veel meer verkopers langs.
categorie: 3D Printers

[ Voor 82% gewijzigd door _ferry_ op 02-07-2017 09:48 ]

[djkooij]

DerSteyn schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 22:58:
Ik weet niet of dit de plek is, maar ik heb een aantal dingen in de aanbieding
....

Tsja, aan de ene kant is daar de "Vraag & Aanbod" voor gok ik zomaar, aan de andere kant..... Dit is zo specifiek dat je daar ook wel erg weinig kans maakt om het te slijten
Maar ik ben geen moderator, dus hey, hopelijk raak je de spullen kwijt.

[grote_oever]

Puu schreef op vrijdag 30 juni 2017 @ 13:13:
Even voorstellen;

Ben niet nieuw op Tweakers, wel in dit forum. Wat is 3D printen verslavend zeg
Heb in een opwelling een Anet A6 gekocht, fantastisch om een heel weekend dat ding in elkaar te zetten en de eerste prints te mogen beoordelen. Heb al een aantal upgrades geprint en de mechanische werking van de printer is me nu wel redelijk bekend.

Het beoordelen van de prints en het kalibreren van de belts, trillingen, extruder, bed leveling, etc. gaan me wel redelijk af. Ik loop echter tegen de beperkingen van mijn software kennis aan.

Hebben jullie adviezen voor het leren snappen van de G-codes? Ik gebruik nu Cura als slicer en TinkerCAD om wat dingen te ontwerpen, maar ik lees op verschillende bronnen dat er meerdere slicer programma's zijn met verschillende voor- en nadelen. Het zou prettig zijn om zelf mijn printer te kalibreren binnen deze programma's en niet voor elke instelling het halve web af te hoeven struinen

(Heb verder nog een original prusa i3 MK2S in bestelling staan en een ANT Ecarry om wat mee te spelen, als die 2 binnen zijn bouw ik de A6 om naar een Cube printer, mooie dingen allemaal)

Ik ben me ook aan het oriënteren voor een 3D printer. Maar lees ik het goed dat je de printers zelf kunt upgraden? Oftewel beter maken door zelf wat af te drukken?

[DerSteyn]

djkooij schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 23:04:
[...]


Tsja, aan de ene kant is daar de "Vraag & Aanbod" voor gok ik zomaar, aan de andere kant..... Dit is zo specifiek dat je daar ook wel erg weinig kans maakt om het te slijten
Maar ik ben geen moderator, dus hey, hopelijk raak je de spullen kwijt.

Precies mijn probleem. Marktplaats werkt voor geen meter, V&A heeft geen categorie. Misschien werkt deze post wel.

[polthemol]

DerSteyn schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 23:36:
[...]


Precies mijn probleem. Marktplaats werkt voor geen meter, V&A heeft geen categorie. Misschien werkt deze post wel.

je hebt wat nl/be 3d printer groepen, daar zie ik af en toe zoeen sets nog wel eens langskomen en die gaan wat sneller weg

Vorige week vol frustratie besloten dat het standaard heatbreaksysteem van de Anet me serieus de keel uit hangt: serieuze underextrusion te pakken, na lang zoeken eindelijk gevonden wat het was, het topje van de heatbreak was afgebroken (dus het stuk wat naar je filamentrol wijst zeg maar) en de ptfetubing werd daardoor bij retractions tussen de tandwielen getrokken van de extruder.

Overstap gemaakt naar een E3d v6 met bowden (bowden stond al langer op de wensenlijst). Gezien ik de heatbreak kapot had de nieuwe carriage die ik nodig zou hebben maar via een 3dhub laten printen (woonde grappig genoeg net een straat verder ook ). Nawat finetuning: holy #$!% wat een verschil! PLA is appeltje-eitje, woodfill gaat ook perfect, de enige waar ik nog moeite mee heb is met petg, die wil om de een of andere reden nog niet helemaal lekker plakken blijven.

Bij de x-carriage scheelt het erg veel dat de extruder er niet meer op zit, loopt veel soepeler. De bowden trekt ook iets stabieler het filament van de rol af, er blijft wat spanning op waardoor ik niet meer last heb van dat het filament zichzelf in de knoop legt op de rol (bij petg was dat vrij erg altijd). Dan de e3d-nozzle: een genot. Simpel te monteren, veel stabieler met temperatuur behouden. Worth every penny, vooral doordat ik ook met een hogere snelheid kan printen zonder dat ik kwaliteit verlies tov mijn eerdere setup. Maar het grootste pluspunt is toch wel dat mijn frustraties over het ouder extruder/heatbreak systeem wat bij Anet zat helemaal weg zijn, niet meer zoeen wibbly-wobbly staafje waar je nauwelijks aan kunt komen, gewoon een stevig blok en klaar (en vooral zonder onnodig geschroef).

Nu kom ik wel langzaam op het punt uit dat ik het technisch wel volg hoe het in elkaar zit, dus ik denk dat ik langzaam wat geld opzij ga zetten om tzt te kijken voor een prusa original.

[Bigfoot48]

Een maat van mij heeft een print van de Mammoth Tank van de C&C game serie op Thingyverse geknald.. ik zou zeggen neem eens een kijkje

https://www.thingiverse.com/search?q=mammoth+tank&sa=&dwh=955958a4287b67e

[Puu]

grote_oever schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 23:05:
[...]


Ik ben me ook aan het oriënteren voor een 3D printer. Maar lees ik het goed dat je de printers zelf kunt upgraden? Oftewel beter maken door zelf wat af te drukken?

Dat klopt inderdaad. Op thingiverse zijn er tal van files beschikbaar die verschillende printers in bepaalde deelgebieden verbeteren. Mocht het enig verschil maken in je keuze voor een printer, neem er een met een grote user-base als het je eerste is

[grote_oever]

Puu schreef op maandag 3 juli 2017 @ 07:50:
[...]


Dat klopt inderdaad. Op thingiverse zijn er tal van files beschikbaar die verschillende printers in bepaalde deelgebieden verbeteren. Mocht het enig verschil maken in je keuze voor een printer, neem er een met een grote user-base als het je eerste is

Ik zat zelf naar de Prusa i3 te kijken. Enige reden waarom je in de opwelling voor een Anet bent gegaan en de Prusa wel in de backorder hebt staan?

[Puu]

grote_oever schreef op maandag 3 juli 2017 @ 08:37:
[...]


Ik zat zelf naar de Prusa i3 te kijken. Enige reden waarom je in de opwelling voor een Anet bent gegaan en de Prusa wel in de backorder hebt staan?

De grote en actieve groep gebruikers die een Anet A8 en A6 hebben

Oh, ja, en iets met ongeduldigheid

(Er is een wachttijd van een maand of 3 op de original Prusa i3)

[ Voor 0% gewijzigd door Puu op 03-07-2017 09:55 . Reden: Typo ]

[Verwijderd]

Puu schreef op maandag 3 juli 2017 @ 09:54:
[...]


De grote en actieve groep gebruikers die een Anet A8 en A6 hebben

Oh, ja, en iets met ongeduldigheid

(Er is een wachttijd van een maand of 3 op de original Prusa i3)

Als je bij Gearbest hebt besteld, kan het ook zo maar 2 maanden duren voordat die bestelling er is. Ik had daar in eerste instantie mijn bestelling gedaan en na 2 maanden de boel geannuleerd. Uiteindelijk direct bij een verkoop rep. van Anet zelf besteld via facebook.

[palko]

Puu schreef op maandag 3 juli 2017 @ 09:54:
[...]


De grote en actieve groep gebruikers die een Anet A8 en A6 hebben

Oh, ja, en iets met ongeduldigheid

(Er is een wachttijd van een maand of 3 op de original Prusa i3)

de wachtijd is inmiddels een stuk korter dit ivm dat prusa een nieuw pand heeft en de printfarm heeft uitgebreid

ik zelf heb meerdere printers en de a8 is wel een leuke

[Looney11]

Zo, dat gaat lekker. De 24V trafo aangesloten en eerst met 20Hz PID geprobeerd het heated bed op temperatuur te krijgen... Dat ging wel erg langzaam.

Toen bang-bang aangezet en boem, binnen 2 minuten op 60 graden. Van 60 naar 90 graden onder de 4 minuten en met een hysteresis van 0.5 graden netjes stabiel. SSR slaat elke 10 seconden 10 seconden aan op 90 graden..

Ik ben voor nu tevreden, moet alleen nu wel eens aan wat kabelmanagment beginnen, het begint een aardige kabel-salade te worden zo.

[grote_oever]

Verwijderd schreef op maandag 3 juli 2017 @ 19:55:
[...]

Als je bij Gearbest hebt besteld, kan het ook zo maar 2 maanden duren voordat die bestelling er is. Ik had daar in eerste instantie mijn bestelling gedaan en na 2 maanden de boel geannuleerd. Uiteindelijk direct bij een verkoop rep. van Anet zelf besteld via facebook.

Ik zit eens te kijken naar de Anet A8, maar het prijsverschil met de overige bekende merken is wel enorm.

http://www.gearbest.com/3...kits/pp_337314.html?wid=3

Ziet er inderdaad wel interessant uit om mee te starten. Wat bedoel je precies met facebook?

[Edd]

Ik ben ook weer langzaamaan begonnen met de 3D-printers, nu het bij mij op zolder (waar de printers staan) iets behaaglijker is.

De VORON doet het goed. Na vele 3DBenchy's geprint te hebben ben ik ook maar wat andere objecten gaan printen. Low-poly pokemon's en beren bijvoorbeeld. Waar ik nog wel moet naar kijken zijn de hoogtes van de 2 nozzles van de Chimera. De rechter-nozzle schraapt namelijk soms over het geprinte object. Hierdoor komen er kleine imperfecties in de print.
Ik moet de 2e extruder nog aan de praat krijgen, maar mistte een onderdeel. Ik heb daarom maar een 2-tal Chinese-kloon Titan Extruders gekocht. Ik hoop hiermee problemen voor te zijn in de toekomst.

Wat ik met de VORON nog wil bereiken is dat ik hem gewoon kan aanzetten en gebruiken. Net zoals ik nu met mijn P3Steel doe. Aanzetten, SD-kaart erin, filament plaatsen en printen maar.
Doordat dat nu met mijn P3Steel lukte, had ik de moed om eindelijk eens die PETG-rol aan te breken die ik al een paar jaar in de kast had liggen. Dit om alvast wat mounts te printen voor de Titans en een PSU-cover voor de VORON. Het valt mij eigenlijk alles mee en vind het eigenlijk wel fijn om mee te werken.

Door het direct kunnen gebruiken van de P3Steel ben ik mij ook weer eens gaan orienteren op een nieuwe printer. Eentje die direct klaar voor gebruik is en ik niet eerst maanden bezig ben met bouwen en tunen.
De keuze is daarbij gevallen op de Kodama Obsidian. Een kleine printer van 120x120x120 waar nu een campagne voor loopt op Kickstarter.
Ja, ik ken de gevaren en valkuilen van Kickstarter, maar aangezien zij al eens eerder een campagne hebben gehouden voor een andere 3d-printer (Trinus) geeft mij wel vertrouwen op een goede afloop.
Ik hoop dat deze wel niet al te lawaaiig is, zodat ik hem in een hoek in de woonkamer kan zetten.

[grote_oever]

Edd schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 22:38:
Ik ben ook weer langzaamaan begonnen met de 3D-printers, nu het bij mij op zolder (waar de printers staan) iets behaaglijker is.

De VORON doet het goed. Na vele 3DBenchy's geprint te hebben ben ik ook maar wat andere objecten gaan printen. Low-poly pokemon's en beren bijvoorbeeld. Waar ik nog wel moet naar kijken zijn de hoogtes van de 2 nozzles van de Chimera. De rechter-nozzle schraapt namelijk soms over het geprinte object. Hierdoor komen er kleine imperfecties in de print.
Ik moet de 2e extruder nog aan de praat krijgen, maar mistte een onderdeel. Ik heb daarom maar een 2-tal Chinese-kloon Titan Extruders gekocht. Ik hoop hiermee problemen voor te zijn in de toekomst.

Wat ik met de VORON nog wil bereiken is dat ik hem gewoon kan aanzetten en gebruiken. Net zoals ik nu met mijn P3Steel doe. Aanzetten, SD-kaart erin, filament plaatsen en printen maar.
Doordat dat nu met mijn P3Steel lukte, had ik de moed om eindelijk eens die PETG-rol aan te breken die ik al een paar jaar in de kast had liggen. Dit om alvast wat mounts te printen voor de Titans en een PSU-cover voor de VORON. Het valt mij eigenlijk alles mee en vind het eigenlijk wel fijn om mee te werken.

Door het direct kunnen gebruiken van de P3Steel ben ik mij ook weer eens gaan orienteren op een nieuwe printer. Eentje die direct klaar voor gebruik is en ik niet eerst maanden bezig ben met bouwen en tunen.
De keuze is daarbij gevallen op de Kodama Obsidian. Een kleine printer van 120x120x120 waar nu een campagne voor loopt op Kickstarter.
Ja, ik ken de gevaren en valkuilen van Kickstarter, maar aangezien zij al eens eerder een campagne hebben gehouden voor een andere 3d-printer (Trinus) geeft mij wel vertrouwen op een goede afloop.
Ik hoop dat deze wel niet al te lawaaiig is, zodat ik hem in een hoek in de woonkamer kan zetten.

Is er een reden dat je voor een kleine plaat gaat? 12x12x12? Lijkt me dat je snel tegen beperkingen aanloopt.

[Edd]

grote_oever schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 23:10:
[...]


Is er een reden dat je voor een kleine plaat gaat? 12x12x12? Lijkt me dat je snel tegen beperkingen aanloopt.

Neemt niet zoveel ruimte in
Voor groter spul heb ik de VORON. Die is 30x30x30 (+/- een paar cm).
En de P3Steel is 20x20x20.

[AOC]

Heeft iemand toevallig behoefte aan een aluminium plaat van 200x200x5mm dik? Ik wil namelijk voor een grotere bed gaan

[grote_oever]

Uiteindelijk toch besloten om een printer te kopen door middel van de feedback in dit topic. Bedankt!

Hoe zit het overigens met filement? Welke kan ik het beste als eerste bestellen? Moet ik kijken naar een merk of zijn ze allemaal wel goed, maar is het even spelen met de temperatuur? Ik zie namelijk veel hatchbox voorbij komen:

https://www.amazon.com/HA...Dimensional/dp/B00J0GPC80

[KorneelB]

welke printer heb je gekocht dan?

qua filament is het net als met de printers.. je krijgt waarvoor je betaald..
A merken zoals Colorfabb leveren consistente goede kwaliteit.. chinees is goedkoper.. maar 4 rollen blauw is 4 verschillende kleuren blauw

[Puu]

KorneelB schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 10:10:
welke printer heb je gekocht dan?

qua filament is het net als met de printers.. je krijgt waarvoor je betaald..
A merken zoals Colorfabb leveren consistente goede kwaliteit.. chinees is goedkoper.. maar 4 rollen blauw is 4 verschillende kleuren blauw

Ook benieuwd naar de printer die je gekocht hebt

Wat betreft filament, ik bestel het huismerk filament wat ik gebruik op de Anet A6 op 123-3d.nl goede kwaliteit

Check trouwens vooral nog even deze site. Hij legt veel uit en heeft van zowel de A6 als A8 een hoop upgrades doorgevoerd.

[Rmg]

grote_oever schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 10:05:
Uiteindelijk toch besloten om een printer te kopen door middel van de feedback in dit topic. Bedankt!

Hoe zit het overigens met filement? Welke kan ik het beste als eerste bestellen? Moet ik kijken naar een merk of zijn ze allemaal wel goed, maar is het even spelen met de temperatuur? Ik zie namelijk veel hatchbox voorbij komen:

https://www.amazon.com/HA...Dimensional/dp/B00J0GPC80

Nee er zijn zeker verschillen tussen filamenten, in Nederland worden er trouwens veel gemaakt (zelf print ik PLA trouwens)

Zowel Colorfabb, Innofill, en Filright zijn Nederlands fabrikaat en naar mijn mening allemaal goeie filamenten.

Ik ben zelf te erg te spreken over de Filright filamenten, die werken in mijn printer gewoon erg goed en de prijzen zijn iets schappelijker dan die van Colorfabb

Colorfabb heeft dan wel weer een uitgebreidere range specials, met corkfill, carbon, woodfill opties, en meer. Innofil, prima filamenten, heb ik een keer een rol van iemand overgenomen, niets op aan te merken.

China budget filaments: YMMV, ik heb redelijke ervaringen met de Colido en de hobbyking eigen merk filamenten (Beiden via hobbyking). Voor een paar euro heb je dan een rol en ze hebben shipping via een EU/NL warehouse. Kleurechtheid is een dingetje tussen rollen en de kleur die je verwacht op de site wijkt nogal eens af van hoe hij in het echt print.

Op dit moment hangt er een rol Colido/Hobbyking aan mijn printer, ik model de meeste dingen die ik maak zelf, dus dan is het eerst een paar prints in goedkoop filament om de dimensies te checken en daarna pak ik een rol Filright als alles klopt, wil ik het in glow in the dark of woodfill dan pak ik een rol colorfabb


Ik heb ook een keer een (2,5 kg ) rol filament weggeflikkerd, dat kwam van een random china ebayer, diameter was all over the place en die troep knetterde en bubbelde (vocht waarschijnlijk) dat was echt een miskoop.

[ Voor 5% gewijzigd door Rmg op 07-07-2017 10:48 ]

[grote_oever]

KorneelB schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 10:10:
welke printer heb je gekocht dan?

qua filament is het net als met de printers.. je krijgt waarvoor je betaald..
A merken zoals Colorfabb leveren consistente goede kwaliteit.. chinees is goedkoper.. maar 4 rollen blauw is 4 verschillende kleuren blauw

Anet a8

Met een beetje geluk is de 138 euro een mooie instap.

[ Voor 88% gewijzigd door grote_oever op 07-07-2017 16:30 ]

[AOC]

Helaas loop ik nog steeds tegen het probleem aan dat mijn prints in hoogte te klein zijn. Vanavond heb ik 5 kubussen uitgeprint in 1 enkele sessie. Elke kubus een stap groter. van 5, naar 10, 15, 20, 25 en 30mm hoog. De kubussen van 5 t/m 20mm zijn elk 0.7 mm te laag. de 20mm en 25mm is 0,8mm te laag en de 30mm is 1mm te laag.

Ik heb mijn bed netjes geleveld m.b.v. dik papier. Hierdoor ontstaat wel een elephant feet. Wanneer ik mijn bed level met een voelermaat van 0,5mm dik dan is de elephant feet minimaal en hebben de prints een minder grote afwijking alleen dan heb ik problemen met de hechting. En 0,5mm tussen het bed en nozzle lijkt mij ook weer erg hoog. De breedte/lengte zijn daarintegen perfect

Ik gebruik slic3r en op mijn tevo heb ik marlin firmware staan.

Het enige wat ik gekalibreerd heb is de extruder. De xyz steps staan standaard Wanneer ik de printer in de richting van x, y, of z met 100mm laat bewegen dan meet ik met de meetlat ook precies 100mm waardoor hier niks te kalibreren valt.

ik raak helaas een beetje uit opties en heb geen idee meer waar ik naar moet kijken. Verder heb ik nog veel geëxperimenteerd met perimeters, width, bed levelen, flowrate etc, maar niks zorgt ervoor dat de verticale hoogte juist is.

Hoop dat iemand mij nog een goude hint kan geven zit bijna tegen een punt aan dat ik het op wil geven.

[Verwijderd]

Die 0,7 mm voor de eerste 4 kubussen, is dat met een schuifmaat gemeten? Of met een lineaal? Met andere woorden:hoe precies is die afwijking?
Je zou het aantal steps per mm voor je Z-as in ieder geval iets kunnen opschroeven. Je loopt alleen het risico dat je bij hogere objecten te groot gaat als je probleem geen lineaire afwijking is.

[polthemol]

Rmg schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 10:46:
[...]


Nee er zijn zeker verschillen tussen filamenten, in Nederland worden er trouwens veel gemaakt (zelf print ik PLA trouwens)

Zowel Colorfabb, Innofill, en Filright zijn Nederlands fabrikaat en naar mijn mening allemaal goeie filamenten.

Ik ben zelf te erg te spreken over de Filright filamenten, die werken in mijn printer gewoon erg goed en de prijzen zijn iets schappelijker dan die van Colorfabb

Colorfabb heeft dan wel weer een uitgebreidere range specials, met corkfill, carbon, woodfill opties, en meer. Innofil, prima filamenten, heb ik een keer een rol van iemand overgenomen, niets op aan te merken.

en vergeet Formfutura niet, die ook een set erg interessante filamenten hebben
Gebruik hier veelal huismerk van 123-3d en real filaments hun petg, 1 rol ebay-china geprobeert, maar daar was ik na een 15 meter al klaar mee. Je spaart een paar cent uit per meter misschien, maar je bent zoveel weg aan het gooien omdat het spul gewoon random lijkt te werken dat het zich niet bepaald loont in the end.

[Verwijderd]

Ze moeten blijkbbaar van hun 2.85mm filament af bij formfutura. Deze zijn allemaal in de aanbieding voor < $20,-

[polthemol]

Verwijderd schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 11:16:
Ze moeten blijkbbaar van hun 2.85mm filament af bij formfutura. Deze zijn allemaal in de aanbieding voor < $20,-

valt bij meerdere webshops op dat het 3mm filament eruit gaat voor bijna niets. Loont zich stevig wel voor de mensen die ermee kunnen printen

[absrnd]

Verwijderd schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 11:16:
Ze moeten blijkbbaar van hun 2.85mm filament af bij formfutura. Deze zijn allemaal in de aanbieding voor < $20,-

Ik heb zelfs nog flink in mijn ogen gewreven, maar voor20,- zie ik het niet staan, alleen een paar rollen in de Sale section

[AOC]

Verwijderd schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 21:40:
Die 0,7 mm voor de eerste 4 kubussen, is dat met een schuifmaat gemeten? Of met een lineaal? Met andere woorden:hoe precies is die afwijking?
Je zou het aantal steps per mm voor je Z-as in ieder geval iets kunnen opschroeven. Je loopt alleen het risico dat je bij hogere objecten te groot gaat als je probleem geen lineaire afwijking is.

Gemeten met een schuifmaat. Het liefst raak ik het aantal steps niet aan want de z-as gaat perfect 100mm omhoog. Alleen de print valt kleiner uit. Dus ik vermoed dat ik het ergens anders moet zoeken.

[Verwijderd]

Welke laagdikte en welke eerste laagdikte gebruik je? Ik neem aan dat je nozzle diameter 0.4mm is? Dan laagdikte max 0.3mm (even uitkijken of je dan volledige steps gebruikt, anders een waarde die het dichtst bij een volledige step voor de Z-as).

Als je met een dunnere laagdikte print, verandert er dan wat aan je objecthoogte?

[Edd]

Waterkoker schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 14:45:
[...]


Gemeten met een schuifmaat. Het liefst raak ik het aantal steps niet aan want de z-as gaat perfect 100mm omhoog. Alleen de print valt kleiner uit. Dus ik vermoed dat ik het ergens anders moet zoeken.

Lijkt het erop alsof bepaalde layers 2x zijn geprint, waardoor je iets van extra plastic hebt op die layer? Want dan zou het kunnen zijn dat er soms een stap van je z-as wordt overgeslagen.

Ik heb zoiets ook laatst gehad, maar dan bij een print van 6 uur. In het midden zaten een aantal verdikkingen, maar op het eind was de top platgeslagen. Ik heb dit opgelost door mijn stepper drivers iets meer stroom te geven. Je moet dan wel even kijken wat ze kunnen leveren en wat de stappenmotoren maximaal kunnen hebben.

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 14:45:
[...]


Gemeten met een schuifmaat. Het liefst raak ik het aantal steps niet aan want de z-as gaat perfect 100mm omhoog. Alleen de print valt kleiner uit. Dus ik vermoed dat ik het ergens anders moet zoeken.

Uit ervaring: Meet het aan de hand van een geprint onderdeel.

Ik heb het een tijdje geprobeerd om mijn printers te calibreren met een schuifmaat, echter uiteindelijk altijd +- 1% afwijking op de modellen.

Nu op basis van een calibratiekubus 30x30x30 calibreer ik alles. Altijd +- 0,05 mm accuraat.

Dat je afwijking in de hoogte oploopt betekent gewoon dat er een afwijking in je Z-Steps moet zitten helaas.
(ongeveer 3%)

Probeer toch eens je steps aan te passen en print dan opnieuw?

[zoeperman]

ik zit eens te kijken naar 3d printers, het lijkt mij wel mooi om zelf wat te kunnen maken, aan behuizingen enzo voor electronica. Of iets voor de kinderen.
Nu zie ik dat de Anet A8 (145.95 bij gearbest) of de Tevo Tarantula I3 (€177 ali express) redelijk aan elkaar gewaagd zijn. (qua stabiliteit en kwaliteit lees ik dat de tevo beter moet zijn?) Maar de creality 3D CR 10 (€359.22 gearbest) is ook wel een heel mooie machine. Nu zit er aardig wat prijs verschil tussen deze 3 machines, en dus ook vast kwaliteit. Iemand ervaring met deze of tips hierover wat goed is als 'beginners' printer?
het idee is leuke printjes om mee te beginnen en vanuit daar wel zien of de toekomst wat meer gaat brengen en dus hogere eisen gesteld worden

P.s. moet je bij gearbest/aliexpress ook invoer en belasting betalen nog?

[ Voor 22% gewijzigd door zoeperman op 09-07-2017 18:32 ]

[grote_oever]

zoeperman schreef op zondag 9 juli 2017 @ 18:25:
ik zit eens te kijken naar 3d printers, het lijkt mij wel mooi om zelf wat te kunnen maken, aan behuizingen enzo voor electronica. Of iets voor de kinderen.
Nu zie ik dat de Anet A8 (145.95 bij gearbest) of de Tevo Tarantula I3 (€177 ali express) redelijk aan elkaar gewaagd zijn. (qua stabiliteit en kwaliteit lees ik dat de tevo beter moet zijn?) Maar de creality 3D CR 10 (€359.22 gearbest) is ook wel een heel mooie machine. Nu zit er aardig wat prijs verschil tussen deze 3 machines, en dus ook vast kwaliteit. Iemand ervaring met deze of tips hierover wat goed is als 'beginners' printer?
het idee is leuke printjes om mee te beginnen en vanuit daar wel zien of de toekomst wat meer gaat brengen en dus hogere eisen gesteld worden

P.s. moet je bij gearbest/aliexpress ook invoer en belasting betalen nog?

Ga er maar wel van uit dat je btw moet betalen. Anet printer heb ik een paar dagen geleden voor 138 euro gekocht bij gearbest. En na het inlezen is dit de beste printer om mee te beginnen. Met name omdat de community buiten de Anet a8 ontzettend groot is. Dit is voornamelijk handig omdat YouTube vol staat met filmpjes hierover. Ook is het voor een beginner makkelijker inkomen .

En zeg nu zelf... 140 euro is weer gunstiger dan 180 euro.

Let er we op dat je boven de 150 euro invoerbelasting gaat betalen.

Wanneer dit al je wensen zijn zou ik voor een Anet A8 gaan en deze lekker upgraden met deze upgrades

https://www.thingiverse.com/thing:1620630
https://www.thingiverse.com/thing:1764285
https://www.thingiverse.com/thing:1755471
https://www.thingiverse.com/thing:1624641

En je mag je printer natuurlijk zelf in elkaar zetten.

Niet verder denken en hem bestellen en over een laar weken hiervan een foto laten zien op tweakers

[ Voor 3% gewijzigd door grote_oever op 09-07-2017 20:24 ]

[AOC]

Mar.tin schreef op zondag 9 juli 2017 @ 12:19:
[...]


Uit ervaring: Meet het aan de hand van een geprint onderdeel.

Ik heb het een tijdje geprobeerd om mijn printers te calibreren met een schuifmaat, echter uiteindelijk altijd +- 1% afwijking op de modellen.

Nu op basis van een calibratiekubus 30x30x30 calibreer ik alles. Altijd +- 0,05 mm accuraat.

Dat je afwijking in de hoogte oploopt betekent gewoon dat er een afwijking in je Z-Steps moet zitten helaas.
(ongeveer 3%)

Probeer toch eens je steps aan te passen en print dan opnieuw?

Dit zal ik eerdaags proberen. Het advies van de edd ook opgevolgd mbt Voltage maar helaas geen verschil.

Wat mij wel opvalt, ik heb in slic3r de eerste drie (bottom) layers op solid staan, deze drie layers zien qua lijndikte er anders uit als de rest.. hoort dit? Soortgelijk aan de kubus rechts in dit plaatje
http://reprap.org/wiki/File:PTPG-PT-TH01.jpg

Verder vroeg ik mij af hoe een afwijking in z-steps kan ontstaan?

[ Voor 4% gewijzigd door AOC op 09-07-2017 23:10 ]

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op zondag 9 juli 2017 @ 22:57:
[...]


Dit zal ik eerdaags proberen. Het advies van de edd ook opgevolgd mbt Voltage maar helaas geen verschil.

Wat mij wel opvalt, ik heb in slic3r de eerste drie (bottom) layers op solid staan, deze drie layers zien qua lijndikte er anders uit als de rest.. hoort dit?

Verder vroeg ik mij af hoe een afwijking in z-steps kan ontstaan?

Een afwijking in Z-steps ontstaat eigenlijk niet als je gebruik maakt van lead screws, maar die "is" er gewoon doordat de printer niet helemaal goed gecalibreerd is. Als je schuifmaat ietsje scheef staat is het zomaar mogelijk dat je een andere maat meet met op die manier calibreren. Bij een nieuwe printer doe ik het volgende:

1 100mm Filament door extruder voeren
2 Nameten/corrigeren
3 Goed? Ga verder met 4, Niet goed? Ga verder met 1

4 X Y en Z ruw calibreren op het oog / meten met schuifmaat.
5 Printje maken van een vaste maat.
6 Calibreren aan de hand van print
7 Printje maken ter controle
8 Goed? Gefeliciteerd! Je bent klaar! Niet goed? Ga naar stap 4.

De eerste lagen anders / groter lijkt haast op overextrusion.

Worden je drivers niet te heet? Dat kan ook het missen van stappen veroorzaken door de thermal protection van de drivers (tegenovergestelde van wat Edd zegt eigenlijk dus, teveel current naar je motors)


Hier vandaag Hypercube C (#4) in gebruik genomen!

[Edd]

Mar.tin schreef op zondag 9 juli 2017 @ 23:10:
Worden je drivers niet te heet? Dat kan ook het missen van stappen veroorzaken door de thermal protection van de drivers (tegenovergestelde van wat Edd zegt eigenlijk dus, teveel current naar je motors)

Heatsinks erop plakken en een ventilatortje erop laten blazen. Dat is een van de eerste dingen die ik heb moeten doen ivm skipped steps.

Hier vandaag Hypercube C (#4) in gebruik genomen!

Congrats!

[AOC]

Mar.tin schreef op zondag 9 juli 2017 @ 23:10:
[...]

Je calibreert met een kubus van 30mm. Stel je print iets van 90mm hoog, is dan de afwijking nog steeds minimaal?

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op maandag 10 juli 2017 @ 11:12:
[...]


Je calibreert met een kubus van 30mm. Stel je print iets van 90mm hoog, is dan de afwijking nog steeds minimaal?

Als je goed hebt gemeten wel, je kunt ook calibreren met een kubus van 90 of 100 mm maar dat duurt langer

[Looney11]

Doe je punt 6 met hard- of software?

Ik gebruik een schuifmaat om de afstand zo goed mogelijk te meten, proberend dit op steeds dezelfde manier te doen.
Mijn steps staan nu op 81 ipv 80, ik moet nog gaan printen..

[Rmg]

Waterkoker schreef op zondag 9 juli 2017 @ 22:57:
[...]
Wat mij wel opvalt, ik heb in slic3r de eerste drie (bottom) layers op solid staan, deze drie layers zien qua lijndikte er anders uit als de rest.. hoort dit?

Tjah hoort het, daar is niet echt een goed antwoord op, in de ideale wereld niet natuurlijk

Elephants foot komt deels door de eerste layer squishing, deels door saggen door warmte en deels door dat je zo dicht op het bed zit met je nozzle dat het plastic in de eerste lagen iets minder snel afkoelt.

Alles wat je aanpast heeft effect op je bed- of layeradhesion. Het is moeilijk om helemaal weg te krijgen. Het makkelijkste is een kleine afschuining/chamfer op de onderkant van je model te modeleren. Je kan ook je eerste laag minder squishen of wat onderextruden maar dat heeft ook effect op je print.

[zoeperman]

grote_oever schreef op zondag 9 juli 2017 @ 18:55:
[...]


Ga er maar wel van uit dat je btw moet betalen. Anet printer heb ik een paar dagen geleden voor 138 euro gekocht bij gearbest. En na het inlezen is dit de beste printer om mee te beginnen. Met name omdat de community buiten de Anet a8 ontzettend groot is. Dit is voornamelijk handig omdat YouTube vol staat met filmpjes hierover. Ook is het voor een beginner makkelijker inkomen .

En zeg nu zelf... 140 euro is weer gunstiger dan 180 euro.

Let er we op dat je boven de 150 euro invoerbelasting gaat betalen.

Wanneer dit al je wensen zijn zou ik voor een Anet A8 gaan en deze lekker upgraden met deze upgrades

https://www.thingiverse.com/thing:1620630
https://www.thingiverse.com/thing:1764285
https://www.thingiverse.com/thing:1755471
https://www.thingiverse.com/thing:1624641

En je mag je printer natuurlijk zelf in elkaar zetten.

Niet verder denken en hem bestellen en over een laar weken hiervan een foto laten zien op tweakers

maar is de investering naar een beter printer als de creality niet beter dan? of is de anet A8 eerst wel genoeg
iemand hier de creality trouwens?

[AOC]

Mar.tin schreef op maandag 10 juli 2017 @ 11:12:
[...]
Als je goed hebt gemeten wel, je kunt ook calibreren met een kubus van 90 of 100 mm maar dat duurt langer

Gekalibreerd, en een 20x20x20 komt er uit als 20.1x20.1x19.9. Me is satisfied

Heb geen digitale schuifmaat dus het is beetje gokken wanneer het tussen tienden milimeters inzit.

Pff, omdat ik dus her en der gelezen had dat je z-steps eigenlijk niet moet aanpassen heb ik dus zo'n beetje alle settings wel geprobeerd gratis rol filament (lelijk paars) is nu bijna op, maar de z-steps aanpassen is dus de oplossing

[grote_oever]

zoeperman schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:23:
[...]


maar is de investering naar een beter printer als de creality niet beter dan? of is de anet A8 eerst wel genoeg
iemand hier de creality trouwens?

Ja, betaal je 600 euro dan krijg je inderdaad meer.. De Anet a8 heeft z'n schoonheden, maar deze zijn te upgraden. De vraag is alleen of je het moet zoeken bij beter apparatuur, want dit kan de A8 afdrukken:



Vermoed dat met name filament, instellen en jou kennis van de printer meer invloed hebben op de afdruk dan dat je een dure printer van 600 euro koopt.

[Mar.tin]

Waterkoker schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:44:
[...]


Gekalibreerd, en een 20x20x20 komt er uit als 20.1x20.1x19.9. Me is satisfied

Heb geen digitale schuifmaat dus het is beetje gokken wanneer het tussen tienden milimeters inzit.

Pff, omdat ik dus her en der gelezen had dat je z-steps eigenlijk niet moet aanpassen heb ik dus zo'n beetje alle settings wel geprobeerd gratis rol filament (lelijk paars) is nu bijna op, maar de z-steps aanpassen is dus de oplossing

Je kunt nog een grotere kubus printen als je deze afwijking nog te groot vindt eventueel. 0,1mm is nog altijd 0,5% afwijking. .

(Z-)Steps aanpassen is bij een procentueel gelijkblijvende afwijking bijna altijd de oplossing . En trouwens de basis van je printer.

Daarom ook beginnen met extruder kalibreren. 1% extra materiaal is op kleine dingen al gauw 1% extra formaat zonder dat je het echt "merkt"

Looney11 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 11:39:
Doe je punt 6 met hard- of software?

Ik gebruik een schuifmaat om de afstand zo goed mogelijk te meten, proberend dit op steeds dezelfde manier te doen.
Mijn steps staan nu op 81 ipv 80, ik moet nog gaan printen..

Printen, meten, indien nodig steps aanpassen, repeat tot het gewenste resultaat behaald is.

Ik heb nu 4 printers gebouwd. Het lukt mij om binnen +- 30 minuten nadat ik de eerste print gemaakt heb de juiste waarden te hebben, de kinderziektes er grotendeels uit.

zoeperman schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:23:
[...]
maar is de investering naar een beter printer als de creality niet beter dan? of is de anet A8 eerst wel genoeg
iemand hier de creality trouwens?

Ik heb wel eens ergens gehoord / gelezen: "Alles wat je bespaard op hardware (tot een zeker niveau), zul je moeten investeren aan tijd.

Dus ja, waarschijnlijk zal een printer van €600,- beter zijn in de basis / het begin als een printer van €150,-, maar ik denk dat de technieken onderling relatief zo weinig af zal wijken dat je uit beiden een prima print kunt slepen.

Verschil kan snelheid zijn, verschil kan stevigheid van het frame zijn. Ik probeer ontwerpen uit te zoeken die in de basis goed zijn. Een stevig frame helpt in mijn beleving 70% van de weg, de rest komt uit goed design, weinig besparing van materiaal op de foute punten.

[ Voor 44% gewijzigd door Mar.tin op 10-07-2017 21:02 ]

[AOC]

Mar.tin schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:50:
[...]


Je kunt nog een grotere kubus printen als je deze afwijking nog te groot vindt eventueel. 0,1mm is nog altijd 0,5% afwijking. .

Daarom ook beginnen met extruder kalibreren. 1% extra materiaal is op kleine dingen al gauw 1% extra formaat zonder dat je het echt "merkt"

De extruder pakt netjes 100mm filament als ik via repeture host 100mm vraag

Zal wel een grotere kubus pakken en kijken hoe nauwkeurig het kan, ben nu toch lekker bezig

Edit: z hoogte nu precies op 20mm

[ Voor 3% gewijzigd door AOC op 11-07-2017 17:17 ]

[KevinSetz]

Ik ben bezig met een project en moet voor me aduino + matrix led een behuizing hebben nu moet ik dit gaan tekenen welke software is vrij makelijk? En werkt goed? Ik zal het bestand opsturen naar een 3d print bedrijf omdat ik zelf geen printer heb

[palko]

KevinSetz schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 07:22:
Ik ben bezig met een project en moet voor me aduino + matrix led een behuizing hebben nu moet ik dit gaan tekenen welke software is vrij makelijk? En werkt goed? Ik zal het bestand opsturen naar een 3d print bedrijf omdat ik zelf geen printer heb

tinkercad (gratis) is super simpel en ideaal voor 3d printen, gebruik absoluut geen sketchup dit mede omdat er geen lege holtes worden opgevuld.

[Rmg]

KevinSetz schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 07:22:
Ik ben bezig met een project en moet voor me aduino + matrix led een behuizing hebben nu moet ik dit gaan tekenen welke software is vrij makelijk? En werkt goed? Ik zal het bestand opsturen naar een 3d print bedrijf omdat ik zelf geen printer heb

Fusion 360, zeker voor de simpele dingen

[KevinSetz]

Hardstikke bedankt ik ga er vanavond mee bezig was al met sketch up begonnen maar inderdaad je hebt lege ruimtes haha

[_ferry_]

Ja Sketchup gebruikte ik ook altijd voor dingen die ik bouw, maar het omzetten naar .stl gaat knudde, en als je met Sketchup kunt werken is fusion 360 niet veel lastiger. Af en toe loop ik nog te klooien met specifieke bewerkingen, maar het gaat steeds makkelijker.

[zoeperman]

zo, heb toch maar eerst een anet A8 besteld voor die 130 euro kan ik daar eens mooi mee beginnen.
nu eens uitzoeken wat je allemaal nodig hebt en hoe het werkt.

[palko]

zoeperman schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 23:02:
zo, heb toch maar eerst een anet A8 besteld voor die 130 euro kan ik daar eens mooi mee beginnen.
nu eens uitzoeken wat je allemaal nodig hebt en hoe het werkt.

kleine lijst:
Fillament
schuifmaat
hex keys (weet de nederlandse benaming niet) deze krijg je bij je kit
schroevendraaier
blauwe schilderstape of buildtak

specifiek voor de anet a8
MOSFET zorg er echt voor dit mede vanwege veiligheid
nieuwe kabels (ter vervanging van de bed kabels)
en een nieuwe voeding (degene die je erbij krijgt trekt amperage van het bed niet)

Programma's
een slicer (cura bijvoorbeeld)
en voor de rest wat je zelf wilt natuurlijk

hopelijk heb je hier voldoende aan, mocht je vragen hebben pm of gooi het op het forum

[DON PAPA]

_ferry_ schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 19:00:
Ja Sketchup gebruikte ik ook altijd voor dingen die ik bouw, maar het omzetten naar .stl gaat knudde.

Waarom is dit knudde ? Ik teken op dit moment ook alles met SketchUP en zet mijn tekeningen ook om naar STL met de plugin in SketchUP maar heb eigenlijk nooit problemen ondervonden, dus ben wel benieuwd waarom jij dit niks vind...

[_ferry_]

EJSEJS schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:38:
[...]


Waarom is dit knudde ? Ik teken op dit moment ook alles met SketchUP en zet mijn tekeningen ook om naar STL met de plugin in SketchUP maar heb eigenlijk nooit problemen ondervonden, dus ben wel benieuwd waarom jij dit niks vind...

Bij mij kwamen er dus allemaal gaten in, delen die mistte, wanden die oneindig dun waren etc. Toen ging ik wat inlezen op internet, en las ik over tooltjes die de boel dan weer moesten herstellen enzo. Daar had ik geen trek in, omdat ik 360 ook al had draaien.