OpenSource 3D Printing - Deel 2

[WeeDzi]

zo vaak ga je echt niet omstellen hoor
die heater en heatercardridge zijn de juist niet dure onderdelen, het PEEK en metaal zijn het duurste. Maar inderdaad en 2e bij bestellen maakt het leven wel makkelijker

[FiXeL]

Ik heb op mijn printer de thermistor en heater cartridge aan stekkers zitten, dit was ook gedaan met de gedachte dat ik andere koppen kan plaatsen of helemaal weglaten voor bijvoorbeeld tekeningen plotten. Om een andere maat nozzle te plaatsen moet je bij de Jhead idd de hele kop vervangen omdat het niet praktisch is om alle onderdelen over te zetten. Maar je zou bijvoorbeeld ook voor een E3D hotend kunnnen gaan of een Budaschnozzle. Bij deze hotends kan je de nozzle los draaien van het heater block.

[SnelleD]

Wel had ik eerder geweten van de E3D hotend had ik mij die aangeschaft, nu ik moet nog mijn eerste print maken.
Dus we zullen de J-head eerst verslijten.
Men zou ook een tweede wagen kunnen bouwen maar ja dat is dan voor een i3.

[ Voor 5% gewijzigd door SnelleD op 16-12-2013 04:54 ]

[Verwijderd]

Die All-Metal hotends schijnen ook nog wel wat kinderziektes te hebben. Enige voordeel is dat ze tot 400 graden kunnen en daardoor ook nylon en polycarbonaat kunnen printen.

[Verwijderd]

Ik ga binnenkort een Vanguard hotend krijgen,
http://www.vanguardinnovations.us/

Kzal dan ook een kleine review hier uitbrengen hoe hij het doet met PLA en ABS (Meeste ALL metals hebben problemen met PLA)

De eigenaar heeft me vermeld dat PLA zou moeten lukken dus das goed ^^

Ook krijg je er 2 nozzles naar keuze bij, Ik heb nu een 0.35 en 0.5 gevraagt.

Ook zou je er Poly mee kunnen printe, al raad de eigenaar dat niet aan,
Je krijgt een life long warranty zolang je het gebruikt zoals ze vermelden.

Het ziet er best groot uit, maar het is ongeveer 62mm dacht ik, dus 1 van de kleinere hotends die je kunt vinden.

[Quepee]

Ik heb nu ongeveer 3 maanden de E3d Bowden hot end ALL metal en heb daar nog nul problemen mee gehad geen verstoppingen helemaal niets.

print voor namelijk PLA.

Heb laatst een redelijke klus gedaan voor een klant rond de 80 uur printen (zonder nozzle schoonmaken)
het is pc aan printer opwarmen en op starten drukken.



Kan me dus niet voorstellen dat mensen problemen hebben op PLA met een all metal hot end.

[Verwijderd]

Er zijn Hotends die hier wel problemen mee hebben gehad, en nog steeds hebben,
Zoals de eerste gen van de Prusa nozzle had er problemen mee.

De Magma hotend heeft er ook problemen mee,

De E3D is namelijk ook eigelijk gewoon een Jhead maar in een All metal versie,
Hij heeft er vrij weinig aan veranderd, Natuurlijk werkt hij wel vrij goed, heb ik ook al van andere gehoord.

[Quepee]

http://www.justin.tv/kuupeetje voor wie mee wil kijken kerst boompjes voor in de kerstboom. http://www.thingiverse.com/thing:193814

[Verwijderd]

Dat is een serieuze print geweest Quepee! Ook goed om te horen dat een E3D goed werkt met PLA.

@DrLuigi: Waarom een andere hotend?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 15 december 2013 @ 22:36:
Dat is een serieuze print geweest Quepee! Ook goed om te horen dat een E3D goed werkt met PLA.

@DrLuigi: Waarom een andere hotend?

Ik ga niet zeggen E3D een slechte hotend is,

Ik zeg enkel dat er weinig nieuwe ideeien zijn bij aangebracht, en dat het gewoon een Jhead is.

Ongeveer het enige een nieuwe hotend kan doen is sneller printen, Minder ooze,
Betere heat dissapation en de top heat, (Kan zijn ik ergens iets mis/verkeerd ben, Ben niet direct een Hotend specialist ^^)

Bijv de VanGuard is er met life long warranty als er ooit wat aan is,
En het zou heel reliable moeten zijn,
Dus dat hij niet zou verstoppen,

Ook zijn er Hotends die bezig zijn voor meerdere materials te kunnen printen dan PLA, ABS, Nylon, poly etc etc.

[johiem]

Zo in het weekend weer wat uurtjes in de printer kunnen steken.

Eindresultaat, de Mendel90 zit inelkaar. Alle steppers, heaters, thermistors en fans zijn operationeel. Homing van alle assen werkt ook na behoren.

Nu begint het gebied van problem solving en afstellen. Eerste probleem al gehad, kortsluiting in mijn Sub D connector, die er maar af gehaald en kabels rechtstreeks vastgemaakt. Staat wat minder mooi, maar is wel functioneel. Wellicht in de toekomst weer wat nieuws proberen.

Ik vind de verbinding van de Z as moertjes met de X ends niet echt sterk, hebben meer Mendel90 eigenaren dit probleem? Nu moet ik het schroefdraad ook nog smeren, wellicht blijven ze dan iets beter zitten omdat het soepeler loopt.

[craio]

Als je een buisvormig iets print en de buitenkant is mooi glad maar de binnenzijde totaal niet, wat is hiervan de oorzaak? Extruder steps te veel?

[johiem]

craio schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:12:
Als je een buisvormig iets print en de buitenkant is mooi glad maar de binnenzijde totaal niet, wat is hiervan de oorzaak? Extruder steps te veel?

Heb je misschien een foto?

Staat je probleem hier ook tussen? http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide

[craio]

johiem schreef op maandag 16 december 2013 @ 10:19:
[...]


Heb je misschien een foto?

Staat je probleem hier ook tussen? http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide

Ik heb hier geen goed fototoestel.
Excessive Material zou het wel kunnen zijn, ik doe de calibratie met dit eens.

[ Voor 3% gewijzigd door craio op 16-12-2013 11:19 ]

[johiem]

craio schreef op maandag 16 december 2013 @ 11:19:
[...]

Ik heb hier geen goed fototoestel.
Excessive Material zou het wel kunnen zijn, ik doe de calibratie met dit eens.

Hopelijk lost dat je probleem op. Succes!

[WeeDzi]

johiem schreef op maandag 16 december 2013 @ 09:48:


Ik vind de verbinding van de Z as moertjes met de X ends niet echt sterk, hebben meer Mendel90 eigenaren dit probleem? Nu moet ik het schroefdraad ook nog smeren, wellicht blijven ze dan iets beter zitten omdat het soepeler loopt.

welke verbinding bedoel je hiermee dan?
De bout valt toch gewoon netjes in de beide X as dragers? in principe heeft ie alleen borging nodig in opgaande beweging. Naar mijn weten kan er daar niet veel bewegen. Boven in de dragers van de xz-as zit ook nog de ruimte voor nog een moer deze kun je dan met een veer plaatsen.

[corewillem]

Iemand geinteresseerd in een reprap pro mendel ? V&A aangeboden: Reprap pro mendel single color

[johiem]

WeeDzi schreef op maandag 16 december 2013 @ 12:58:
[...]

welke verbinding bedoel je hiermee dan?
De bout valt toch gewoon netjes in de beide X as dragers? in principe heeft ie alleen borging nodig in opgaande beweging. Naar mijn weten kan er daar niet veel bewegen. Boven in de dragers van de xz-as zit ook nog de ruimte voor nog een moer deze kun je dan met een veer plaatsen.

De mendel90 werkt niet met een veer borging, tenminste zo komt het niet bij de kit en wordt het ook niet uitgelegd in de manual. Deze wordt volgens mij naar beneden gehouden puur door het gewicht van de X as.

In mijn paar tests heb ik nu tweemaal gehad dat de linker moer van de z as achterbleef en dat de rechterkant de hele x as omhoog bracht. Maar ik ga kijken als smeren het probleem oplost, aangezien alles dan wat lichter en soepeler draait.

[WeeDzi]

Ja precies de vorm van de moer in de onderkant van de drager...... dat noem je toch borging en ja aan de bovenkant hoort nog een bout en een veer of Nophead heeft dat veranderd door de jaren heen.
Persoonlijk heb ik die dingen toen destijds vast gelijmd (onderkant) niet omdat het anders niet werkte maar gewoon omdat ik dat pretiger vond aanvoelen.

Als je ene kant dus niet verder omhoog gaat dan de ander draait je as dus niet, dus dat heeft niet iets met die borging te maken.


Edit ik zag inderdaad dat het ontwerp is veranderd.......

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 16-12-2013 14:16 ]

[johiem]

WeeDzi schreef op maandag 16 december 2013 @ 13:44:
Ja precies de vorm van de moer in de onderkant van de drager...... dat noem je toch borging en ja aan de bovenkant hoort nog een bout en een veer of Nophead heeft dat veranderd door de jaren heen.
Persoonlijk heb ik die dingen toen destijds vast gelijmd (onderkant) niet omdat het anders niet werkte maar gewoon omdat ik dat pretiger vond aanvoelen.

Als je ene kant dus niet verder omhoog gaat dan de ander draait je as dus niet, dus dat heeft niet iets met die borging te maken.

Tegenwoordig zit deze niet meer in de onderkant, maar in de bovenkant. Verandert in de update van oktober. . Dat noem je inderdaad borging, kwam er even niet op (maandag ). Volgens mij is toen ook die veer eruit gehaald. Vast lijmen is wel een goed idee eigenlijks ,

As draaide wel, maar de moer was los gekomen van de drager. Ach ja vanavond even smeren en opnieuw testen, ik kijk dan wel ff.

Zie hier de blogpost over de update (kopje X ends). http://hydraraptor.blogspot.nl/2013/10/mendel90-design-improvements.html

[ Voor 0% gewijzigd door johiem op 16-12-2013 14:00 . Reden: Spelfoutje, maandag ]

[RemcoINC08]

Weet iemand wat de kleinste nozzleopening is die op een j-head past? Ik vind zelf alleen de 0.35mm. Maar zou graag nog wat kleiner willen. Iets als 0.2mm.

Er zijn wel 0.2mm nozzles maar daar is geen heater en tempsensor bevestiging in verwerkt

[ Voor 23% gewijzigd door RemcoINC08 op 16-12-2013 15:58 ]

[FiXeL]

Die E3D kop heeft nozzles vanaf 0,25mm, maar dan zul je die Jhead voor een E3D moeten vervangen. Voor Jhead ben ik ze niet kleiner dan 0,35mm tegengekomen.

Ik denk dat ik mn Jhead ga vervangen voor een E3D hotend. Geen gesodemieter met koppen omwisselen, gewoon een andere nozzle erop draaien, lengte checken en klaar. En inplaats van 0,35 en 0,5 heb ik de optie om 0,25, 0,4 en 0,6mm nozzles te gebruiken.

[Verwijderd]

RemcoINC08 schreef op maandag 16 december 2013 @ 15:52:
Weet iemand wat de kleinste nozzleopening is die op een j-head past? Ik vind zelf alleen de 0.35mm. Maar zou graag nog wat kleiner willen. Iets als 0.2mm.

Er zijn wel 0.2mm nozzles maar daar is geen heater en tempsensor bevestiging in verwerkt

Tja,
Je kan er ook altijd zelf 1 maken,

Of je kan bijv bij http://www.vanguardinnova...ore/products/show/4114768

Je kan daar van 0.2 tot 0.6mm nozzles kopen,
Je krijgt er ook 2 gratis bij en je kan er ook wel meer kopen denk ik,

Dus je kan bijv 1 van 0.2 en dan nog 1 van 0.4 vragen,

Ik krijg binnenkort zelf 1 van deze Hotends en zal hier ook een kleine review geven hoe goed/slecht hij werkt ^^
Al heb ik er al heel wat goed van gehoord dus het kan moeilijk slecht zijn of het moet zijn ik een defective unit heb, en dan vervange ze die sinds je life long garrantie hebt.

En je bespaart je ook 2cm (Z hoogte) dacht ik als je deze doet ipv E3D, E3D is zo een 82mm dacht ik,
De SG2 is 62mm lang.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2013 17:49 ]

[FiXeL]

Zelf maken is niet echt goed te doen met het juiste gereedschap. Even een gaatje boren van 0,2mm klinkt makkelijker dan het is. Met een kolomboor machine kan het het iig rustig vergeten, je haalt gewoon niet genoeg toeren om een beetje te boren, en iets te hard drukken en het boortje zit vast in je werkstuk. CNC? ja kan, maar met dit soort diameters wil je toch wel wat toeren draaien. Een dremel/proxxon in een boorstandaard is denk ik beter geschikt, alleen heeft niet iedereen dat soort spullen even staan.

Iig, zonet deze aluminium printbed besteld. Zat er eerst aan te denken om hem maar zelf te maken, maar als ik bekijk wat het me aan tijd kost om 1 plaatje te frezen en te anodiseren, naja dan maar gewoon bestellen, scheelt me een hoop tijd en mogelijke ergernis.

Op dit moment heeft het voor mij geen zin om een kleinere maat nozzle/hotend te nemen, als mn build area niet vlak is... Ik heb nu al problemen met het leggen van de eerste laag, dus dat moet eerst goed voordat ik kleiner in nozzle maat ga.

Haarlak werkt perfect, maar heeft ook een nadeel, en dat is omdat je een coating aanbrengt op je build area, je Z-hoogtes ook gaan afwijken. Alu met kapton/schilderstape gaan we nu eens proberen, geeft ook minder rommel. (haarlak overspray op de printer zelf)

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op maandag 16 december 2013 @ 17:47:
En je bespaart je ook 2cm (Z hoogte) dacht ik als je deze doet ipv E3D, E3D is zo een 82mm dacht ik,
De SG2 is 62mm lang.

Nou korter dan een J-Head kan ik niet hebben. Heb nu een paar mm over tussen x-carrier en heated bed.

Ik zit echt heel erg te twijfelen, ik heb nu dus een J-head waarvan de nozzle zo verstopt is dat ik hem niet meer open krijg. Nieuwe nozzle is 10 euro ofzo, maar die E3D vind ik er toch wel nice uitzien en veel positieve reacties erop. Wordt het dus een nieuwe nozzle of een nieuwe hotend

[Quepee]

Ikzelf print op Avery® Easy Peel® Clear Shipping Labels for Inkjet.

Heb een paar glazen fotolijstjes gekocht bij de action 2mm dik , die maak ik erg nat met zeepwater en dan leg je die avery paper erover en dan met een pasje de bubbels en overtollig water eronder vandaan wrijven even laten drogen met een boek erop.

Die klem ik op heb bed van de printer werkt erg fijn en het papier gaat heel lang mee zonder dat je het schoon hoeft te maken ik doe er helemaal niets aan plakt als een malle. (met dank aan satoer van het felix forum)

En als je meerdere plaatjes hebt kan je lekker snel wisselen.

Ik heb wel zelf me printbed gemaakt uit een stuk alu wat binnen 0.03 vlak is.

Link van de labels

http://www.avery.com/aver...Shipping-Labels_18663.htm

P.S dit is voor PLA voor ABS gebruik ik alleen pritt stift (de Grijze) op de glasplaat dat plakt ook als een malle.

http://www.prittworld.co....cts/powerpritt-stick.html

[ Voor 19% gewijzigd door Quepee op 16-12-2013 18:47 ]

[FiXeL]

@ Stealth0113: Kosten-baten analyse maken... Wat zijn de voordelen van een E3D ten opzichte van het vervangen van de Jhead, wat kost het, en wat levert het op?

In mijn geval: ik wil naast 0,5mm ook kleinere nozzle maten gebruiken, maar dan moet ik een complete kop erbij hebben voor elke maat. Dus Jhead, Peek isolator (ik ga die dingen niet elke keer losschroeven) thermistor, heater cartridge. Daarnaast ben je qua nozzle maat wat beperkt in keuze met een Jhead, ook iets om over na te denken. Bij de E3D is nozzle wisselen zo gepiept, waarbij je bij de Jhead het complete heater block moet vervangen (met alle zooi er aan)

Magoed, denk er ff goed over na. Ik hou voorlopig nog even die Jhead omdat ik eerst mn print area op orde moet hebben voor ik over een andere nozzle kan gaan denken, maar het wordt waarschijnlijk dan wel een E3D.

[Verwijderd]

Quepee: Ik gebruik ook zoiets, maar dat is het semi-transparant. Kwam bij mn heatbed van RRW. Werkt inderdaad super alleen heeft ie de laatste keer over het heatbed geschraapt en zit die rotzooi in m'n nozzle wat ik er dus niet meer uit krijg.

@FIXel: Heb toch nog maar even een losse nozzle gekocht, en een heater cardridge ipv een power resistor. Aangezien het sneller opwarmt en dus de printer minder lang IDLE staat waardoor het PLA minder kans heeft om uit te gaan zetten in de j-Head

[johiem]

Zo gisteravond de eerste print gedaan .

Ik vind het op zich een goed begin , er moeten nog wel wat dingen aangepast worden maar dat komt wel.

Dit is de G code van nophead met de aangeleverde PLA sample van Faberdashery.

Iets wat zeker moet worden opgelost is dus warping, maar dat gezegd heb ik de glasplaat niet echt goed schoongemaakt en calibratie kan iets beter. Ach, ik wou gewoon printen .

[Verwijderd]

@craio

Momenteel alleen de electronica set binnen, wat me opvalt is dat de sdramp er eigenlijk voor niks bijzit, die vervalt met de lcd eigenlijk. Het mooie plug en play verhaal gaat niet echt op trouwens.

Heatbed, end stops en thermositors mag je dus wel zelf solderen , bij mij ontbrak helaas ook de 2x1 meter kabel voor de lcd, hopelijk is de 35cm meer dan genoeg.

Heb je nog wat tips voor bouw van de framekit?

[Verwijderd]

johiem schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 08:19:
Zo gisteravond de eerste print gedaan .

Ik vind het op zich een goed begin , er moeten nog wel wat dingen aangepast worden maar dat komt wel.

Dit is de G code van nophead met de aangeleverde PLA sample van Faberdashery.

Iets wat zeker moet worden opgelost is dus warping, maar dat gezegd heb ik de glasplaat niet echt goed schoongemaakt en calibratie kan iets beter. Ach, ik wou gewoon printen .

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

PLA dat warped?
Eerste keer dat ik dat zie om eerlijk te zijn. ^^

Wat was je Bed temp tijdens de print?
En heb je haar spray gebruikt?
Ik let er zelf altijd op dat het wel moet zeggen dat het sterk en flexibel is,

Na dat ziet de print er best goed uit!
Weet je welke print speed gebruikt word voor de test sample?

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2013 13:12 ]

[databeestje]

johiem schreef op maandag 16 december 2013 @ 13:29:
[...]


De mendel90 werkt niet met een veer borging, tenminste zo komt het niet bij de kit en wordt het ook niet uitgelegd in de manual. Deze wordt volgens mij naar beneden gehouden puur door het gewicht van de X as.

In mijn paar tests heb ik nu tweemaal gehad dat de linker moer van de z as achterbleef en dat de rechterkant de hele x as omhoog bracht. Maar ik ga kijken als smeren het probleem oplost, aangezien alles dan wat lichter en soepeler draait.

In dat geval betekent het dat de X-as dus blijft steken of schranken op de verticale gladde staaf. Deze staat dus onder spanning, dat is niet de bedoeling.

Controller met een meetlint of de verticale gladde staaf wel mooi parallel loopt. De gaten in de plaat hebben een klein beetje speling voor het juist stellen. Overdreven gesteld zou je het voor kunnen stellen als zo : /_\

Wat ook zou kunnen is dat de horizontale assen voor de X-carriage niet goed geklemd zitten en deze door de riem verschuiven en deze gaat klemmen.

Ik had een vergelijkbare issue met het bed, hier bleken deze ook niet mooi parallel te lopen.

[johiem]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 13:11:
[...]


PLA dat warped?
Eerste keer dat ik dat zie om eerlijk te zijn. ^^

Wat was je Bed temp tijdens de print?
En heb je haar spray gebruikt?
Ik let er zelf altijd op dat het wel moet zeggen dat het sterk en flexibel is,

Na dat ziet de print er best goed uit!
Weet je welke print speed gebruikt word voor de test sample?

Nou ja, het eindresultaat is wel zo. Ik heb hier voorheen alleen maar een paar keer met ABS geprint, dit was de eerste PLA print.

Bed temp in het begin was 70 graden, geen idee als die daarna is aangepast. Heb standaard test print van Nophead gebruikt. Geen haar spray, mogelijk een lichtelijk vies bed.

Thx .

Nope geen idee, zal vanavond even kijken in de bestanden.

databeestje schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 13:16:
[...]

In dat geval betekent het dat de X-as dus blijft steken of schranken op de verticale gladde staaf. Deze staat dus onder spanning, dat is niet de bedoeling.

Controller met een meetlint of de verticale gladde staaf wel mooi parallel loopt. De gaten in de plaat hebben een klein beetje speling voor het juist stellen. Overdreven gesteld zou je het voor kunnen stellen als zo : /_\

Wat ook zou kunnen is dat de horizontale assen voor de X-carriage niet goed geklemd zitten en deze door de riem verschuiven en deze gaat klemmen.

Ik had een vergelijkbare issue met het bed, hier bleken deze ook niet mooi parallel te lopen.

Zou inderdaad ook nog kunnen, tijdens de test print geen last meer van gehad. Maar ik zal het toch nog even nalopen. Thx voor de tip.


Ook nog een grotere spool voor het filament vinden, de mijntes past niet in de ingebouwde houder . Weet iemand hier nog een adresje voor? Liefst wat in de buurt, en anders een printen

[Dogooder]

PLA dat warped heb ik ook nog nooit gezien. Bed temp is staat op 60 graden als ik het goed heb, staat al in de Gcode van Nophead.
Ik zou de X as en het Bed maar is goed parallel zetten. Eerst bed zo recht mogelijk zetten. Dan de X as zo goed mogelijk stellen, de moeren links en rechts kunnen natuurlijk onafhankelijk van elkaar draaien. Dan het bed in Y richting. Met een voelermaatje kan je makkelijk op 0.1mm nauwkeurig gaan zitten en dat is best netjes.

[johiem]

Dogooder schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 13:39:
PLA dat warped heb ik ook nog nooit gezien. Bed temp is staat op 60 graden als ik het goed heb, staat al in de Gcode van Nophead.
Ik zou de X as en het Bed maar is goed parallel zetten. Eerst bed zo recht mogelijk zetten. Dan de X as zo goed mogelijk stellen, de moeren links en rechts kunnen natuurlijk onafhankelijk van elkaar draaien. Dan het bed in Y richting. Met een voelermaatje kan je makkelijk op 0.1mm nauwkeurig gaan zitten en dat is best netjes.

Ok, warped is dus niet het juiste woord . Maar de onderkant is krom, dat is in ieder geval zeker.

Bed leveling is nog wel iets wat even beter moet, vind het alleen een rot klus. Alleen van die voelermaatjes is een goede tip, thx. Die kan ik vandaag wel even meenemen van het werk .

Lijstje tot dusver:

• Smering van alle bewegende delen.
• Controleren parallelliteit van de assen.
• Controleren bed level.
• Fijner afstellen extrusie (5mm extruden, is 5 mm filament beweging).
• Controleren afstelling Y, X, Z as. (zelfde als extruder afstelling)
• Heatbed schoonmaken

Wat kan ik gebruiken voor de smering van de assen/schroefdraad en geared extruder?

[Verwijderd]

johiem schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 14:06:
[...]


Ok, warped is dus niet het juiste woord . Maar de onderkant is krom, dat is in ieder geval zeker.

Bed leveling is nog wel iets wat even beter moet, vind het alleen een rot klus. Alleen van die voelermaatjes is een goede tip, thx. Die kan ik vandaag wel even meenemen van het werk .

Lijstje tot dusver:

• Smering van alle bewegende delen.
• Controleren parallelliteit van de assen.
• Controleren bed level.
• Fijner afstellen extrusie (5mm extruden, is 5 mm filament beweging).
• Controleren afstelling Y, X, Z as. (zelfde als extruder afstelling)
• Heatbed schoonmaken

Wat kan ik gebruiken voor de smering van de assen/schroefdraad en geared extruder?

Naaimachine olie is goed genoeg,

Gebruik ik al een tijdje, om de maand ofzo eens opnieuw smeren als het wat droog wordt.

Btw ik zou zeker met haar spray werken,
Ik heb soms al een als ik zonder zat zo proberen printen, en het is echt veel moeilijker om het zo te krijgen dat het blijft plakken zonder haarspray,

Dat zal ook wel je warping/krom trekken verhelpe ^^

60-70c is ook goed voor PLA dus dat mag het niet zijn normaal.

[craio]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 13:06:
@craio

Momenteel alleen de electronica set binnen, wat me opvalt is dat de sdramp er eigenlijk voor niks bijzit, die vervalt met de lcd eigenlijk. Het mooie plug en play verhaal gaat niet echt op trouwens.

Heatbed, end stops en thermositors mag je dus wel zelf solderen , bij mij ontbrak helaas ook de 2x1 meter kabel voor de lcd, hopelijk is de 35cm meer dan genoeg.

Heb je nog wat tips voor bouw van de framekit?

Mja, zo kun je wel kiezen wat het formaat van de sd kaart is.
Bij mij zat die er wel bij denk ik lijkt me alleszins langer dan 35cm.
Kijk naar de polarisatie van het heatbed, omwisselen kan geen kwaad maar dan werken je ledjes niet (bij mij is zwart nu de + en rood de gnd).
Let ook op dat je alles aan de juiste kant van het frame zet ik had alles aan de 'achterkant' gezet en ontdekte dan dat de arduino daar moet (plaat is niet symmetrisch).

Ik heb ook last van 'warping' met PLA (onderkant een beetje bol). Vanavond eens op glas printen en kijken wat het effect is. (momenteel gewoon op schilderstape op heatbed van 63°C)

[ Voor 8% gewijzigd door craio op 17-12-2013 16:00 ]

[Verwijderd]

Ziet er goed uit Johiem! Dat warping is inderdaad wel apart, zeker omdat de bovenkant er wel vrij recht uit ziet. Is het niet zo dat je de print niet hebt af laten koelen en er "warm" af getrokken hebt? Zeker op de dunne stukjes blijft het PLA nog wel even soepel zeker als je heatbed op 70 graden staat. Want ik neem aan dat je dat warping dan al tijdens het printen had moeten zien...

[craio]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:16:
Ziet er goed uit Johiem! Dat warping is inderdaad wel apart, zeker omdat de bovenkant er wel vrij recht uit ziet. Is het niet zo dat je de print niet hebt af laten koelen en er "warm" af getrokken hebt? Zeker op de dunne stukjes blijft het PLA nog wel even soepel zeker als je heatbed op 70 graden staat. Want ik neem aan dat je dat warping dan al tijdens het printen had moeten zien...

Hm, hoe lang moet je iets laten liggen voor je het van de plaat afhaalt?

[johiem]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 15:49:
[...]


Naaimachine olie is goed genoeg,

Gebruik ik al een tijdje, om de maand ofzo eens opnieuw smeren als het wat droog wordt.

Btw ik zou zeker met haar spray werken,
Ik heb soms al een als ik zonder zat zo proberen printen, en het is echt veel moeilijker om het zo te krijgen dat het blijft plakken zonder haarspray,

Dat zal ook wel je warping/krom trekken verhelpe ^^

60-70c is ook goed voor PLA dus dat mag het niet zijn normaal.

Thx, ga ik deze vanmiddag nog even halen. Haar spray tip neem ik ook even mee, zal ik even naar kijken.

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:16:
Ziet er goed uit Johiem! Dat warping is inderdaad wel apart, zeker omdat de bovenkant er wel vrij recht uit ziet. Is het niet zo dat je de print niet hebt af laten koelen en er "warm" af getrokken hebt? Zeker op de dunne stukjes blijft het PLA nog wel even soepel zeker als je heatbed op 70 graden staat. Want ik neem aan dat je dat warping dan al tijdens het printen had moeten zien...

Thx.

Ja het is iets raars, ik heb het niet tijdens het printen gezien. Heb het printje wel redelijk snel eraf gehaald, maar het was niet meer flexibel. Als ik de onderkant zelf zie, kun je ook overal die mooie printlijntjes zien.

Vanavond zal ik mijn lijstje zo ver mogelijk proberen af te werken en dan nogmaals dezelfde print uitvoeren. Tevens neem ik de tip mee van de haarspray voor de hechting.

craio schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:20:
[...]

Hm, hoe lang moet je iets laten liggen voor je het van de plaat afhaalt?

Tot het eigenlijk dusdanig is afgekoeld zodat je het met de handen kunt vastpakken, dit is tenminste mijn stelregel. PLA laat volgens sneller los zodra het bed is afgekoeld, ABS wordt veel gebruikt in combinatie met ABS glue (acetone + beetje abs) dan zit het eigenlijk goed vast en kun je het met lichtelijk kracht eraf halen wanneer deze wat is afgekoeld.

[craio]

johiem schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:22:
[...]
Tot het eigenlijk dusdanig is afgekoeld zodat je het met de handen kunt vastpakken, dit is tenminste mijn stelregel. PLA laat volgens sneller los zodra het bed is afgekoeld, ABS wordt veel gebruikt in combinatie met ABS glue (acetone + beetje abs) dan zit het eigenlijk goed vast en kun je het met lichtelijk kracht eraf halen wanneer deze wat is afgekoeld.

Daar had ik alleszins op gewacht, maar het zat van mij wel serieus goed vast.

[johiem]

craio schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:38:
[...]


Daar had ik alleszins op gewacht, maar het zat van mij wel serieus goed vast.

Print je met ABS of PLA?

Uit mijn ervaringen met ABS printen in combinatie met ABS glue. Soms was er een lichtelijk tikje vanaf de zijkant nodig om het los te krijgen, soms ook wat harder. Kon enorm goed vastzitten .

[ Voor 6% gewijzigd door johiem op 17-12-2013 16:41 ]

[databeestje]

craio schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 16:20:
[...]

Hm, hoe lang moet je iets laten liggen voor je het van de plaat afhaalt?

Ik gebruik geen haarspray maar wacht een minuut of 10-15 en dan springen dingen vanzelf los.

[FiXeL]

Met haarlak moet dat ook het geval zijn... Alleen is het dan meestal pas fatsoenlijk los te halen als de plaat flink afgekoeld is (soms kan je het er gewoon af pakken als de plaat helemaal afgekoeld is)

[Verwijderd]

Ik heb dat met die folie van rrw, de prints zitten zo bizar vast! Zelfs een keer een testkubus van 2x2x2cm met een tangetje los moeten wrikken. Heb hier ook wel is een foto voorbij zien komen dat het glas gebroken was

[P91]

Vraagje m.b.t. de LM8UU lineaire lagers;

Ik zie dat veel mensen ze gebruiken bij hun printers. Gebruiken jullie ook geharde en geslepen assen in combinatie met de LM8UU's? Ik kan me voorstellen dat de as anders redelijk snel slijt, de kogels in het lager zijn immers wel hard.

[FiXeL]

Eh ja en nee. Ik heb geslepen assen, maar alleen het geslepen oppervlak is gehard. Dit heb ik op aanraden van een collega van het bedrijfsburo gedaan omdat de prijs van volledig gehard een flink stuk duurder is, en voor deze toepassing (lichte belasting) eigenlijk overkill is. Nu had ik 6 meter geslepen as C45K voor 44 euro incl. btw. (werk bij een machinefabriek)

Een ander argument waar die collega ook mee aan kwam zetten was dat het niet zo hard slijt, en mocht het toch verslijten dan druk je er gewoon weer nieuwe assen in. Tot nu toe is er geen zichtbare slijtage te zien aan de assen, en gek genoeg heb ik ook niet dat rare gejank van de LM8UU lagers waar veel rostock bouwers over klagen. (ik hoor de lagers niet boven de steppers uit)

[P91]

Jep thanks dat bedoelde ik. Gehard oppervlak is inderdaad genoeg.

[FiXeL]

En een beetje smering is ook niet verkeerd.... Die LM8UU lagertjes hebben een groef over de lengte lopen, daar doe ik zo nu en dan eens een druppeltje olie in. Welke olie is wel eens wat discussie over, maar naaimachine olie kan. WD-40 is iig niet geschikt. Ik gebruik zelf gold cup (olie voor old school paintball geweren, maar dat is ook omdat ik het nog heb liggen)

[Verwijderd]

Waarom is WD-40 niet geschikt?

[Verwijderd]

WD-40 is meer een reinigingsmiddel dan een smeermiddel, het blijft niet lang vettig en aangezien een 3d-printer heel wat beweging heeft is het raadzamer om een smeermiddel te hebben wat langer vet blijft. Ikzelf heb de eerste keer 2-takt volsynthetische scooterolie gebruikt omdat ik het nog had staan. Werkte perfect en als het de lagers van m'n race-scooter kan smeren bij 16000 toeren p/m dan zeker die lagers van een 3d printer.

Tegenwoordig gebruik ik ook gewoon naaimachine olie, en dat werkt inderdaad prettiger. Ik kreeg bij een lokale naaimachine winkel gewoon 2 kleine flesjes mee. Je doet er super lang mee, gewoon even elke maand de rods schoonmaken en smeren. Het stof erop zorgt ervoor dat de olie minder gaat werken...

Wat een lang verhaal over wat olie

[Milosonator]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 20:13:
Waarom is WD-40 niet geschikt?

WD-40 smeert niet zo veel als dat het reinigt, het is heel dun.

[Puch-Maxi]

Omdat WD-40 geen echt smeermiddel is maar een vochtverdrijver. Het is niet geschikt voor snel bewegende delen.

edit:
Sorry, spuit11.

[ Voor 11% gewijzigd door Puch-Maxi op 17-12-2013 20:23 . Reden: Te traag ]

[craio]

Ironie? De Y-as belt komt los tijdens het printen van dit...

[FiXeL]

Dat is idd zuur... Magoed shit happens... als dat niet loskomt, dan draait het boutje wat het tandwiel van je extruder beethoudt wel los, of je snaren lopen van de poelie af, of spul komt los van het printbed, of andere dingen gebeuren, zoals de bekende spagetti bende.

Hoort er gewoon bij.

[craio]

Ik droom van de dag dat ik op 'Start printjob' druk en alles met een gerust hart kan achterlaten en uiteindelijk een perfecte print heb.

[FiXeL]

En nadat je alles met veel gevloek en geklooi perfect hebt aan je 3D-printer, zet je een 10 uur durende print aan om na 8 uur een stroomstoring te ervaren... Murphey's law bites.

[craio]

Volgende investering is een UPS!

[FiXeL]

Ook wel weer leuk, mn electronische peuken vallen nogal makkelijk om als ik ze wegzet, dus waarom niet een voetje printen voor de batterij?



Teethy tiki maar dan met een e-sig batterij erin.

[craio]

Ik gebruikte tot nu toe steeds Repetier host+firmware maar zou eens Cura+Marlin willen proberen.
Met repetier kon ik de heated bed temp uitlezen maar met Marlin lukt me dit niet...
Moet je dit ergens anders instellen dan:

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

?

[Verwijderd]

Lekker dan vandaag mijn pakket binnen met de frame, echter nog steeds geen 3d printed parts, dus ik kan nog niet zoveel doen.

Om het helemaal leuk te maken ontbreken de pulleys, heel fijn

@craio de fan die bij de ramp kit zat , waar heb je die voor gebruikt? Voor ramp board zelf of voor de extruder? Welke handleiding/site heb je gebruikt als bouw handleiding, ik kom alleen maar gedeeltes tegen eigenlijk

Ben nog niet begonnen met bouwen en ben al beetje ontmoedig door alle verhalen die ik lees hoe moeilijk het instellen is en het goed houden van de printer laat staan om gewoon nette prints te krijgen

[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2013 02:07 ]

[craio]

Die fan heb ik nog nergens voor gebruikt, maar zal uiteindelijk mss voor de ramps zijn (er zat een kleinere fan bij mn hotend).
Ik heb de verkeerde handleiding gebruikt (lees: achteraf gezien staan er fouten in). Deze lijkt me een stuk beter (door deze ontdekte ik de fouten en wat er niet volledig klopte aan de kits) idem voor deze.
Misschien is dit nog de beste (lijkt toch het meest compleet) en daarin ook weer dingen gezien waarbij ik mis ben... er staan wel een paar zaken in die niet standaard zijn (endstop holders bvb).

[ Voor 18% gewijzigd door craio op 18-12-2013 07:34 ]

[johiem]

Stepper drivers op de bordjes kunnen redelijk warm worden, daarom zie je bij veel bordjes een fan bijgeleverd om deze enigzins te koelen. Dit was ook het geval met mijn Minitronics van RRW, vandaar de fan.

[Verwijderd]

Ah nog iemand met de Minitronics. Tof bordje voor dat geld ey?

Ik krijg vandaag mn heater cardridge binnen, weet iemand of ik dat nog moet aanpassen in de Marlin firmware. Heb nu nml een heater resistor. Ik kan er nergens iets over vinden...

[Dogooder]

Gisteravond toch moeten constateren dat mijn hotend verstopt zit. De extruder kreeg het er niet meer doorheen. Na alles daar na te zijn gelopen helaas moeten vinden dat het met de hand ook heel zwaar doorheen ging.
Vervolgens vele malen proberen warm te stoken (250C) en af te koelen (150) en dan filament eruit trekken om zo alles schoon te krijgen. Mocht helaas ook niet baten. Nu ligt het hotend in de aceton (termistor er net boven). Nu even kijken of dat helpt.
Weet iemand van jullie hoe dit heeft kunnen gebeuren? Ik doe niet zo raar met m'n printer.

[johiem]

Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2013 @ 11:18:
Ah nog iemand met de Minitronics. Tof bordje voor dat geld ey?

Ik krijg vandaag mn heater cardridge binnen, weet iemand of ik dat nog moet aanpassen in de Marlin firmware. Heb nu nml een heater resistor. Ik kan er nergens iets over vinden...

Ja is zeker wel een tof bordje. Werkt prima, mooi compact. Gebruik hem nu niet meer, zit een Melzi in de Mendel90 kit. Maar hij blijft in het archief voor de toekomst .

Dogooder schreef op woensdag 18 december 2013 @ 11:19:
Gisteravond toch moeten constateren dat mijn hotend verstopt zit. De extruder kreeg het er niet meer doorheen. Na alles daar na te zijn gelopen helaas moeten vinden dat het met de hand ook heel zwaar doorheen ging.
Vervolgens vele malen proberen warm te stoken (250C) en af te koelen (150) en dan filament eruit trekken om zo alles schoon te krijgen. Mocht helaas ook niet baten. Nu ligt het hotend in de aceton (termistor er net boven). Nu even kijken of dat helpt.
Weet iemand van jullie hoe dit heeft kunnen gebeuren? Ik doe niet zo raar met m'n printer.

Gebruik je een dust filter op de invoer van de filament? Zo nee, kan het zijn dat een stukje stof of vuil in de hot end terecht is gekomen.
Stook je de hot end wel eens op zonder plastic of laat je die tijden staan zonder extrusie? Kan het zijn dat er binnenin plastic is verbrand.

[ Voor 0% gewijzigd door johiem op 18-12-2013 11:37 . Reden: Ninja style ]

[Dogooder]

Ik heb een dust filter en ik stook nooit zonder plastic. Hij staat enkel een minuut met opwarmen (de opstart routine van Nophead). Wellicht zie ik wat het is als alle plastic is opgelost, verbrand plastic lost niet op in aceton.

[johiem]

Dogooder schreef op woensdag 18 december 2013 @ 11:46:
Ik heb een dust filter en ik stook nooit zonder plastic. Hij staat enkel een minuut met opwarmen (de opstart routine van Nophead). Wellicht zie ik wat het is als alle plastic is opgelost, verbrand plastic lost niet op in aceton.

Raar, misschien zat er wel vuil in het filament. Succes in ieder geval.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 20:21:
Werkte perfect en als het de lagers van m'n race-scooter kan smeren bij 16000 toeren p/m dan zeker die lagers van een 3d printer.

Hu, dat is een wat gewaagde uitspraak Olie voor dergelijke lagers in een motor is vaak veel dikker bij kamertemperatuur dan olie voor andere toepassingen, omdat het dankzij de motor nog veel warmer wordt bij gebruik. De kans bestaat dat het bij normaal gebruik veel te stroperig is

[Verwijderd]

Ik deel je mening Camacha, echter is deze olie nog dunner dan naaimachine olie. Niet die standaard 10w40 oid. Maargoed back on topic

@ Dogooder: Ik heb al een tijdje hetzelfde probleem, bij mij was de nozzle ook verstopt de extruder heeft de j-head volledig vol lopen proppen zodoende dat het nu vast gesmolten zit aan de extruder. Nu dus maar een nieuwe nozzle gekocht omdat ik hem niet meer schoon kreeg. Jammer maar helaas, we weten allemaal dat de (open-source) 3d printers nog niet fool-proof zijn en deze dingen horen er gewoon bij.

[johiem]

Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2013 @ 12:15:
... we weten allemaal dat de (open-source) 3d printers nog niet fool-proof zijn en deze dingen horen er gewoon bij.

Nou leuk dan, dit heeft niemand mij verteld bij de aankoop .

Bij ABS kun je dus nog aceton gebruiken om het boeltje te laten oplossen en daarmee schoon te maken. Betekent dit dat je bij PLA eigenlijk gewoon de sjaak bent?

[Verwijderd]

Je kan proberen de nozzle door te prikken met stukje ijzerdraad, maar meestal is dit te slap omdat het maar max 0,5mm mag wezen. Uitboren kan maar is een tricky klusje.

[Verwijderd]

Je kunt lasdraad proberen; dat is een stuk steviger, vooral als het losse stukken zijn.

[Verwijderd]

Hopelijk laatste stomme vraag, maar vergeef me als er nog meer komen

Ik heb nu een alu frame voor de prusa i3 6mm dik, ik zou deze graag in een kleur willen spuiten. Is dit mogelijk of krijg ik dan te maken met teveel afwijkingen in maten?

@craio thx for the manuals, die van reprapuniverise had ik ook gevonden maar die laatste die je aanhaalt lijkt mij beste om te gaan volgen.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2013 13:06 ]

[Quepee]

Gitaar Snoer is er in de maat 0.35 ideaal om schoon te maken

[johiem]

Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2013 @ 13:04:
Hopelijk laatste stomme vraag, maar vergeef me als er nog meer komen

Ik heb nu een alu frame voor de prusa i3 6mm dik, ik zou deze graag in een kleur willen spuiten. Is dit mogelijk of krijg ik dan te maken met teveel afwijkingen in maten?

@craio thx for the manuals, die van reprapuniverise had ik ook gevonden maar die laatste die je aanhaalt lijkt mij beste om te gaan volgen.

Dat zal waarschijnlijk wel wat mee vallen, pin me hier alleen niet op vast. Afhankelijk hoe en hoeveel je spuit breng je maar een kleine laagdikte aan (50-100 mu = 0,05-0,1mm).

[Verwijderd]

Ja dat vermoed ik zelf ook zou alleen zonde zijn als het wel erg afging wijken maar kan me dat bijna niet voorstellen

[SnelleD]

Wel de juiste verf nemen dat het niet afbladert

[Verwijderd]

Gewoon mooi polijsten, heb je een nice and shiny printer!

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2013 @ 17:18:
Gewoon mooi polijsten, heb je een nice and shiny printer!

Ja daar zat ik net ook aan te denken, alleen mijn ervaring is dat het nogal snel weer vaag word.

[FiXeL]

Als je het geld er voor over hebt, kan je de delen ook laten anodiseren in de gewenste kleur. Magoed, das niet een goedkope oplossing.

Btw, iemand ervaring met een Tantillus? Lijkt me wel een geinig ding omdanks de wat beperkte build area. (net als de beperkte ruimte op mn werkbank)

[edit]

Net een bestelling PLA binnen gekregen van 123inkt, het zijn gewoon dezelfde rollen die RRW verkoopt, haspels zijn hetzelfde, labels en zelfs de tape waarmee het begin vast zit. Komt gewoon bij dezelfde fabriek vandaan. Even ter info.

[ Voor 27% gewijzigd door FiXeL op 18-12-2013 20:31 ]

[Verwijderd]

Qua prijs maakt het ook niks uit incl verzendkosten. Maar good to know!

[craio]

Ik gebruik ook filament van 123inkt. Niet zeker van de kwaliteit omdat dit m'n eerste rol ooit is...
Edit: Eindelijk Marlin + Cura aan de praat gekregen en het resultaat is nog slechter dan Repetier firmware+host+slic3r.

[ Voor 64% gewijzigd door craio op 18-12-2013 23:34 ]

[johiem]

Hoe zijn de ervaringen met de PLA van 123inkt en RRW?

Zelf heb ik wat van dat spul van FaberDashery, dat spul ziet er wel gaaf uit. Heb even wat meer besteld, zo kan ik even doorgaan met bekend spul. Maar wil eigenlijk wel overgaan naar een NL leverancier. Iets meer snelheid en vooral die verzendkosten.

[ Voor 1% gewijzigd door johiem op 19-12-2013 08:26 . Reden: Vertrouwd verandert in bekend ]

[Quepee]

Ik heb me Filament altijd van http://www.kunststofshop.nl/index.php? .
De service is daar super als er wat mis is met de filament , en je krijgt altijd van nieuwe dingen samples.
En de filament is vaak de volgende dag in huis.

[johiem]

Quepee schreef op donderdag 19 december 2013 @ 08:48:
Ik heb me Filament altijd van http://www.kunststofshop.nl/index.php? .
De service is daar super als er wat mis is met de filament , en je krijgt altijd van nieuwe dingen samples.
En de filament is vaak de volgende dag in huis.

Die heeft alleen maar 1,75 mm zag ik.

Maar ik kwam in de openingspost ook nog wel een paar leuke shops tegen, toch maar eens proberen .

Alleen heb voorlopig wel even genoeg liggen nog, alleen ik vind het wel leuk al die verschillende soorten. Het wisselen iets minder

[FiXeL]

Ik vindt ze ook best wel duur, 24,95 voor 0,75kg PLA... Magoed als het hele goede kwaliteit is, misschien waard. Zelf eigenlijk alleen maar ervaring met de PLA van RRW en 123inkt, en dat wil op zich wel printen, maar het verschilt heel erg qua kleur. De paarse PLA print heel erg mooi, met een finish die aan zijde doet denken, gisteren ook een printje in zilver gedaan, en die heeft dat ook wel wat. Alleen is het niet echt een dekkende kleur maar dat kan ook een voordeel zijn. (voor bijvoorbeeld een lamp/lampekap)

Wit wou niet echt lekker printen, oozen als een gek en het laatste eind op de rol breekt zomaar af dus was niet meer mee te printen.

Ik heb nog blauw om te proberen, en lichtgroen (lichtgroen had ik als eerste, maar toen had ik mn temp settings verkeerd dus daar kan ik nog geen goed oordeel over geven)

An sich zegt dit niks, want er kunnen ook verschillen in batches zitten en voor het zelfde geld print dat andere rolletje paars wat in bestelling is gewoon waardeloos.

[craio]

FiXeL schreef op donderdag 19 december 2013 @ 16:50:
Wit wou niet echt lekker printen, oozen als een gek en het laatste eind op de rol breekt zomaar af dus was niet meer mee te printen.

Ik heb wit en oranje liggen van 123. Oranje al gebruikt en van oozen niet echt sprake denk ik. (Nog niet zeker als m'n problemen met printen aan het filament te wijten zijn of iets anders...)
Wit hoop ik op betere resultaten dan jij.

[ Voor 12% gewijzigd door craio op 19-12-2013 17:24 ]

[FiXeL]

Het is ook wel wat dat ik een bowden extruder heb met +/-35cm tube tussen de extruder en hotend die het oozen veroorzaakt, of ik doe gewoon wat fout. (zoals te warm printen) Wit krijgt iig wel een 2e kans, want het is een mooie kleur... Heb nog een bestelling bij 123inkt lopen, maar wit is nog niet op voorraad.

[Verwijderd]

FiXeL schreef op donderdag 19 december 2013 @ 17:36:
Het is ook wel wat dat ik een bowden extruder heb met +/-35cm tube tussen de extruder en hotend die het oozen veroorzaakt, of ik doe gewoon wat fout. (zoals te warm printen) Wit krijgt iig wel een 2e kans, want het is een mooie kleur... Heb nog een bestelling bij 123inkt lopen, maar wit is nog niet op voorraad.

Hebben ze geen in reprapworld?

Ik dacht beetje ooze normaal is bij een bowden extruder.

[P91]

Wat is eigenlijk de reden dat veel mensen een flexibele koppeling gebruiken om de motoren met spindels te verbinden? Is flexibiliteit wenselijk?

Dit is zo'n koppeling:

[Verwijderd]

Een tijdje geleden stapte iedereen over van de tube couplers naar die harde couplers. De meeste gingen ook gelijk weer terug omdat je nogal wat wobble op je z as krijgt.


Vandaag m'n nieuwe nozzle binnen van RRW met Heat-Cardridge. Gelijk gemonteerd en helaas breekt m'n oude thermistor af van m'n vorige nozzle
Nu dus maar weer een thermistor besteld en gelijk rolletje blauw pla erbij gedaan.

Hopelijk van het weekend weer printen!

[mux]

P91 schreef op donderdag 19 december 2013 @ 18:31:
Wat is eigenlijk de reden dat veel mensen een flexibele koppeling gebruiken om de motoren met spindels te verbinden? Is flexibiliteit wenselijk?

Dit is zo'n koppeling:
[afbeelding]

Je motor en draadas is nooit helemaal perfect concentrisch en axiaal, dus om te vermijden dat je de as verbuigt of anderszins ongewenste mechanische krachten veroorzaakt wordt zo'n soort koppeling gebruikt. Het idee van veerkoppelingen is dat ze heel stijf zijn in de koppelrichting, maar anderszins zo flexibel mogelijk. Beetje zoals een universele koppeling in een auto.

[Verwijderd]

Toevallig net deze binnen gekregen https://iprototype.nl/pro...struction/5mm-8mm-coupler


Is het nu aan te raden om deze te gebruiken op de prusa i3 of toch die plastic slangetjes?

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op donderdag 19 december 2013 @ 18:50:
Een tijdje geleden stapte iedereen over van de tube couplers naar die harde couplers. De meeste gingen ook gelijk weer terug omdat je nogal wat wobble op je z as krijgt.

Dit is dus niet waar

Je krijgt hier dus geen wobble van in je z as dit lost het juist op. Het enige wat je van deze spindels krijgt is dat er een vertraagde reactie (backlash) krijgt van het op gaan door de traagheid (door het gewicht van je X as opstelling).Dit was alleen zo bij de printers Prusa2 en mendel omdat hier de Z as steppers op de kop hangen in tegenstelling tot de printers van nu waarbij de steppers rechtop staan. hier werkt dat dus perfect zoals ook Mux ook al aangeeft

[FiXeL]

Hmja, CNC freesbanken hebben ook een coupler tussen de motor en de kogelomloop zitten... Tis geen rubber, maar plastic en dat heeft ook een reden denk ik zo. Iig, het kan zeker backlash veroorzaken als het materiaal te zacht is, en dat zou ook reden zijn waarom een hoop mensen van dit idee af gestapt zijn. Maar het is een failsafe, en bij industriële toepassingen werkt het. (been there, done that. hoekfrees in de ijlgang op een machineklem parkeren, brakke machineklem, werkstuk schiet eruit, etc.)

Voor 3D-printers is het (vind ik zelf) een beetje overbodig... In het geval van een botsing kan je in het ergste geval een stepper driver vervangen, en dan ben je weer klaar.

Btw, ben nu de Julia vase #11 aan het printen in blauwe PLA van 123inkt.... WAUW! Tis donkerblauw maar tegelijkertijd zit er ook een hele mooie licht blauwe/turquase shine in de print... Zo geweldig dat ik er nog maar een printje aan gezet heb.

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op donderdag 19 december 2013 @ 20:50:
[...]


Dit is dus niet waar

Je krijgt hier dus geen wobble van in je z as dit lost het juist op. Het enige wat je van deze spindels krijgt is dat er een vertraagde reactie (backlash) krijgt van het op gaan door de traagheid (door het gewicht van je X as opstelling).Dit was alleen zo bij de printers Prusa2 en mendel omdat hier de Z as steppers op de kop hangen in tegenstelling tot de printers van nu waarbij de steppers rechtop staan. hier werkt dat dus perfect zoals ook Mux ook al aangeeft

Sorry, ik dacht dat die coupler die P91 poste een volledig alu koppelstuk was. Zie dat deze inderdaad als veer fungeert. Op Thingiverse zie je veel van die volledig plastic dingen waar geen beweging in zit. Daar ging mijn verhaal over.

Ikzelf gebruik gewoon die tubes, en die werken prima. Z-as blijft mooi recht en geen backlash

[Verwijderd]

@cario ik heb nog steeds geen idee wat greg bedoelt met

Note that although the z-axis rods may be shorter than recommended in various wikis/build guides, they are long enough to give a full 200mm build height. This requires the x-ends to be oriented so that the M5 captive nuts are at the bottom. The reason for keeping them short is that it can be quite difficult to keep them straight during transport, storage and cutting, and it's easier to get straight lengths the shorter they are. Likewise with the x and y rods, the lengths are sufficient for 200mm travel, whilst keeping the printer as compact as possible (assuming correct positioning of the y-axis relative to the frame, taking into account extruder position).

Als ik het goed begrijp dan zou ik de x as moeten omdraaien, maar dit lijkt me niet gunstig met afwerken

Heb je toevallig een foto van jou prusa?

[craio]

@Protheus: ik heb daar niet aan gedacht bij de bouw en dus op de normale manier m'n z-as ineen gestoken. Als ik ooit zo hoog wil printen pas ik het wel aan.
Hij bedoelt dus gewoon dat je het printed part dat normaal links moet (het stuk dat de stepper voor de x-as vasthoudt) rechts moet en omgekeerd.

[Verwijderd]

Hoe hoog kom je nu dan? Stepper rechts is denk ik onhandig met de kabels namelijk. Heb je wel vol bereik met de y en x as dan?