OpenSource 3D Printing - Deel 2

[gekkie]

ocf81 schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 11:45:
[...]
Ik heb redelijke resultaten qua print kwaliteit op 235/70 op glas met 3DLAC, maar met de genoemde problemen t.a.v. de ophoping van materiaal op de printkop. (terwijl stringing in het algemeen op zich reuze meevalt)

Net even gekeken .. en er lijkt zich inderdaad wat op te bouwen op de nozzle.
Stringing op de print is inderdaad zo goed als afwezig.

Enige warp die ik nu nog heb lijkt op de hoek te zijn waar de layerchange plaats vindt, die is ligt naar bovengetrokken. De rest is nu wel vlak en daardoor bleef het ook plakken op de spiegel.
Naja misschien m'n glasplaat weer eens proberen, had toch de indruk dat dat op de een of andere manier beter plakte, maar misschien is dat illusie.

Achja vandaag alle china-stekkertjes binnen dus kan die bedrading ook eens allemaal netjes gaan maken.
Touch sensor zit nu met een dupont stekker in de JST stekker header van de min endstop, maar goed dat is verre van een tight-fit dus wordt bij elkaar gehouden door de bovenkant van de mobo behuizing, beetje suboptimaal en risicovol als het ding eens geen goed contact maakt

Vervolgens nog eens toe gaan werken naar een modulaire x-carriage met magnetische hotend mount zodat een hotend er makkelijk af te halen is en je de nozzle gewoon kunt vervangen, reinigen etc met het hotend niet meer aan de printer.

[AOC]

ok eerste testprints gedaan, leuk om te zien iig. Nu loop ik tegen het probleem aan dat de 10x10x10 cube 8.3mm hoog is. Dit heeft volgens mij te maken met de Z offset. Maar hoe zou je dit juist moeten krijgen?

[ocf81]

Waterkoker schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 20:30:
ok eerste testprints gedaan, leuk om te zien iig. Nu loop ik tegen het probleem aan dat de 10x10x10 cube 8.3mm hoog is. Dit heeft volgens mij te maken met de Z offset. Maar hoe zou je dit juist moeten krijgen?

De Z offset instelling heeft meer te maken met hoeveel je bord denkt dat Z0 verschilt van de werkelijke hoogte van de printkop als de Z endstop afgaat. Als de offset genoeg was om de print te starten zal die dicht genoeg bij de goede waarde moeten zijn om richting de 10mm te komen. (hooguit ca. 1 nozzle dikte afwijking)

Je kan denk ik beter kijken naar het aantal stappen per omwenteling van de stappenmotoren. Die moeten dus ca 16% omhoog.

[spattex]

Voor diegene die nog twijfelen dat een goedkope chinees niks kan zijn, hier wat foto's van de calibratiekubus met originele firmware goed gebouwd en alleen de extruder gekalibreerd .







En de volgende uitdaging https://www.thingiverse.com/thing:1911808 een chevy V8 blok.
Alleen het onderblok is al 1 dag en 22 uur printen...



En dit allemaal op een goedkope chinees van nog geen 200 euro...

[ Voor 30% gewijzigd door spattex op 21-05-2017 07:26 ]

[KorneelB]

grappig,die ben ik ook aan het doen.. maar die van mij duurt toch wel 5 dagen op 0.15 layer height en nette support...

[spattex]

Deze is op 0,2 60mm/sec 15% infill, zit nu op 24% gisterenavond begonnen rond 8 uur.

[AOC]

spattex schreef op zondag 21 mei 2017 @ 01:28:

Waar haal je die kubus vandaan ben ook nog aan het pielen om een goede print te maken.

En welke stappen heb je gevolgd om de extruder te kalibreren

[CyBeRSPiN]

spattex schreef op zondag 21 mei 2017 @ 01:28:
Voor diegene die nog twijfelen dat een goedkope chinees niks kan zijn, hier wat foto's van de calibratiekubus met originele firmware goed gebouwd en alleen de extruder gekalibreerd .

En heel wat andere mods gok ik..
Ik zie al een fan, en doe schroef onder je lcd herken ik ook niet. Heb je de printer op een plaat gefixeerd?

[AOC]

CyBeRSPiN schreef op zondag 21 mei 2017 @ 13:37:
[...]

En heel wat andere mods gok ik..
Ik zie al een fan, en doe schroef onder je lcd herken ik ook niet. Heb je de printer op een plaat gefixeerd?

En een Spiegel/glasplaat

[ocf81]

Waterkoker schreef op zondag 21 mei 2017 @ 13:26:
[...]


Waar haal je die kubus vandaan ben ook nog aan het pielen om een goede print te maken.

En welke stappen heb je gevolgd om de extruder te kalibreren

calibratieobjecten:
https://www.thingiverse.com/search?q=calibration

Extruder calibreren.
praktijk:
YouTube: 3D printing guides - Calibrating your extruder

Theorie:
YouTube: 3D printing basics: Understanding steps per millimeter and using Pru...

[ Voor 45% gewijzigd door ocf81 op 21-05-2017 14:24 ]

[ProAce]

Ik heb al een tijdje een Tevo staan en heb daar nooit grote problemen mee gehad, tot ik ben begonnen met het printen van dit model: https://www.thingiverse.com/thing:2159840 . Bij heel veel onderdelen begint het PLA op te krullen. Ik heb het bed een paar keer opnieuw geleveld en verschillende "lijmen" geprobeerd. Wat kan ik verder nog proberen om dit op te lossen?

[gekkie]

Hmm de chemicalien afdeling van den bouwmarkt is ook niet bepaald meer wat het geweest is.
Aceton waar dan geen aceton in zit maar 2-butoxyethanol (C6H14O2). Zucht .. ik wil C3H6O, want zover ik kon vinden is de C6H14O2 niet briljant in het oplossen van ABS. Je moet tegenwoordig ook echt alle meuk op internet kopen .

[Verwijderd]

Grote oppervlaktes en met name lange rechte stukken zijn zeer gevoelig voor warping.. Ook met PLA. Je kan er een Brim aan zetten om de eerste laag meer hechting te geven. Daarnaast het bed een hogere temp geven zodat het temperatuur verschil tussen je gesmolten plastic en het plastic op het printbed kleiner wordt.

Als de vorm van het plaatje ook met ronde hoeken en het liefst op het lange eind niet recht uitgevoerd hoeft te worden zou je kunnen gaan voor een sinus-achtige vorm zodat je de richting van de krinp kracht steeds verandert.

[spattex]

Natuurlijk heb ik ook diverse mods gedaan, da's nou juist het leuke aan een diy printer toch het tweakers gevoel.
Zoals de meeste kant en klare printers een fanneke gebruiken om het filament te koelen heb ik deze ook ingebouwd, net zoals wat constructieve verbeteringen om op hoge snelheid toch goed te kunnen printen. Vandaar dat de de printer gefixeerd is op een plaat.

Nogmaals als je de keuze maakt om een zelfbouw printer te kopen horen daar ook veranderingen bij en dat maakt het juist zo leuk....

[ocf81]

ProAce schreef op zondag 21 mei 2017 @ 14:57:
Ik heb al een tijdje een Tevo staan en heb daar nooit grote problemen mee gehad, tot ik ben begonnen met het printen van dit model: https://www.thingiverse.com/thing:2159840 . Bij heel veel onderdelen begint het PLA op te krullen. Ik heb het bed een paar keer opnieuw geleveld en verschillende "lijmen" geprobeerd. Wat kan ik verder nog proberen om dit op te lossen?

[afbeelding]

Heb je al geprobeerd om het bed schoon te maken? Hechtingsmiddelelen lijken bij mij beter te werken als de laag niet te dik is en ook goed vlak en egaal. 3DLac heeft als voordeel dat de dosering heel makkelijk is. Je jan ook verdunde houtlijm gebruiken.

Wat is je bed temperatuur bij het printen? ik had zelf af en toe problemen met hechting tot ik de eerste laag op 60°C printte en de rest op 57°C met 3DLac als hechtingsmiddel.

[ Voor 21% gewijzigd door ocf81 op 21-05-2017 20:01 ]

[absrnd]

ocf81 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 19:49:
[...]


Heb je al geprobeerd om het bed schoon te maken? Hechtingsmiddelelen lijken bij mij beter te werken als de laag niet te dik is en ook goed vlak en egaal. 3DLac heeft als voordeel dat de dosering heel makkelijk is. Je jan ook verdunde houtlijm gebruiken.

Wat is je bed temperatuur bij het printen? ik had zelf af en toe problemen met hechting tot ik de eerste laag op 60°C printte en de rest op 57°C met 3DLac als hechtingsmiddel.

Als ik met 3Dlac print dan krijg is PLA prints er bijna niet van af
voor ABS werkt het perfect, PLA het best op schoon glas met 60°C

[DoeEensGek]

ProAce schreef op zondag 21 mei 2017 @ 14:57:
Ik heb al een tijdje een Tevo staan en heb daar nooit grote problemen mee gehad, tot ik ben begonnen met het printen van dit model: https://www.thingiverse.com/thing:2159840 . Bij heel veel onderdelen begint het PLA op te krullen. Ik heb het bed een paar keer opnieuw geleveld en verschillende "lijmen" geprobeerd. Wat kan ik verder nog proberen om dit op te lossen?

[afbeelding]

Ik had 1 hoek die vaak omhoog kwam. Voorkant van mijn peinter is open, daar een plaat voor gedaan en de fan, die ook van 1 kant blaast, eerste 3 lagen uitgezet. Heb geen verwarmd bed.

[spattex]

Ik gebruik een spiegel 220mm bij 220mm van de action. Werkt als een tierelier. Stel in je slicer voor de eerste laag een temperatuur in van 60 graden daarna kan de temperatuur terug naar 55 of 50 graden. Ik spuit bij de op temperatuur zijnde spiegel een klein beetje haarlak ( rode bus van de action) geloof me je object komt niet los. Als je bed afgekoeld is neem je met niet teveel kracht je object er weer af . Maar dit alles werkt ALLEEN als je bed volledig level hebt en je nozzle hoogte afgesteld hebt met een stukje a4 papier.

[gekkie]

Narghh ik wordt gek ..
Printer heeft het op z'n heupen gekregen .. na ieder rondje skirt (van de 4) gaat tie nu 10cm met de Z omhoog .. en weer 10 omlaag (en trekt uiteraard de skirt vrolijk mee).
Why-o-why .. zie in de door slic3r gegenereerde gcode zo niks geks staan aan Z-acties tijdens de skirt.
Voor vanavond maar even opgeven denk ik .. dit ga ik niet meer uitdokteren.

[ Voor 11% gewijzigd door gekkie op 21-05-2017 23:07 ]

[xoniq]

spattex schreef op zondag 21 mei 2017 @ 21:59:
Ik gebruik een spiegel 220mm bij 220mm van de action. Werkt als een tierelier. Stel in je slicer voor de eerste laag een temperatuur in van 60 graden daarna kan de temperatuur terug naar 55 of 50 graden. Ik spuit bij de op temperatuur zijnde spiegel een klein beetje haarlak ( rode bus van de action) geloof me je object komt niet los. Als je bed afgekoeld is neem je met niet teveel kracht je object er weer af . Maar dit alles werkt ALLEEN als je bed volledig level hebt en je nozzle hoogte afgesteld hebt met een stukje a4 papier.

Ik gebruik ook een spiegel van de action. Precies 220 bij 220, uit zo'n houten frame met een lintje eraan. Werkt perfect. Heb zelfs een extra liggen, voor die 3 euro.

[gekkie]

Zullen zich bij de action wel afvragen waarom die dingen zo hard lopen

[spattex]

Oja wat erg belangrijk is, ontvet je glasplaat,spiegel of heatbed met isopropyl alcohol.
Gegarandeerd geen problemen met de hechting van je eerste laag.

Hier mijn print van het Chevy V8 onderblok 51% geprint in 27,5 uur....

[AOC]

Om mijn extruder van de Tevo Tarantula te kalibreren heb ik ander firmware geinstalleerd (Marin-Firmware-No-Auto-Level-Single-Extruder-STOCK) van de facebook community.

Nu heb ik het probleem dat de tempratuur van de Nozzle niet weergeven wordt. Hiervoor krijg ik ook een error mintemp. Hoe krijg ik dit fixed ?

Ik heb al in de pins.h file gekeken en daar staat:

#ifndef TEMP_0_PIN
#define TEMP_0_PIN -1

ik dacht dat hier pin 13 zou horen te staan. Wellicht heb ik dan toch een verkeerde firmware te pakken?

Welke firmware zou ik moeten installeren voor de Tevo?

Bovenstaande al opgelost door deze firmware te installeren https://github.com/JimBro...rantula/tree/bugfix-1.1.x

Ben eigenlijk benieuwd welke firmware jullie op de Tevo hebben geinstalleerd... Zelf mis ik nu de optie om 'home all axis' te doen. Wel staat er auto home maar de Z pakt hij daarmee niet

[ Voor 50% gewijzigd door AOC op 22-05-2017 01:27 ]

[xAndyx]

gekkie schreef op zondag 21 mei 2017 @ 16:08:
Hmm de chemicalien afdeling van den bouwmarkt is ook niet bepaald meer wat het geweest is.
Aceton waar dan geen aceton in zit maar 2-butoxyethanol (C6H14O2). Zucht .. ik wil C3H6O, want zover ik kon vinden is de C6H14O2 niet briljant in het oplossen van ABS. Je moet tegenwoordig ook echt alle meuk op internet kopen .

Ik heb aceton uiteindelijk bij de trekpleister gehaald, na inderdaad ook meerdere bouwmarkten te hebben geprobeerd.

[spattex]

Waterkoker schreef op maandag 22 mei 2017 @ 00:25:
Om mijn extruder van de Tevo Tarantula te kalibreren heb ik ander firmware geinstalleerd (Marin-Firmware-No-Auto-Level-Single-Extruder-STOCK) van de facebook community.

Nu heb ik het probleem dat de tempratuur van de Nozzle niet weergeven wordt. Hiervoor krijg ik ook een error mintemp. Hoe krijg ik dit fixed ?

Ik heb al in de pins.h file gekeken en daar staat:

#ifndef TEMP_0_PIN
#define TEMP_0_PIN -1

ik dacht dat hier pin 13 zou horen te staan. Wellicht heb ik dan toch een verkeerde firmware te pakken?

Welke firmware zou ik moeten installeren voor de Tevo?

Bovenstaande al opgelost door deze firmware te installeren https://github.com/JimBro...rantula/tree/bugfix-1.1.x

Ben eigenlijk benieuwd welke firmware jullie op de Tevo hebben geinstalleerd... Zelf mis ik nu de optie om 'home all axis' te doen. Wel staat er auto home maar de Z pakt hij daarmee niet

Niet om je af te vallen, maar wat ik de meeste zie doen bij de Tevo en de HE3D is er gelijk andere firmware opzetten wat in mijn ogen absoluut niet nodig is. Zo print ik zelf met de stock firmware op mijn HE3D IE3 en deze is perfect werkend. De originele firmware bij mij is Repetier 0.91.
Je kan bij de facebookgroep van de Tevo de communie firmware downloaden, die is als het goed is op veel punten al goed ingesteld en zou gelijk moeten werken.

[spattex]

Zo nu 36 uur met printen verder en we zitten op 64% van het engine block van de Chevy V8. Dit gaat dus ook gewoon op een goedkoop chineesje van nog geen 200 euro zonder dat deze stil valt, uit elkaar rammelt of in de hens vliegt..
Zie hier het filmpje op Youtube....

Je ziet ook duidelijk dat ik geen brim gebruik om het object vast op de spiegel te houden.
Gewoon goed ontvetten en als de spiegel op temperatuur is ligt inspuiten met rode haarlak van de action en het zit zo vast als een huis. Als deze afgekoeld is pak je het object er zo weer af...

[spattex]

@Waterkoker je hebt waarschijnlijk de firmware met autobedleveling , daar is het ook juist de bedoeling dat de Z niet geleveld wordt. Dit commando geef je mee in je gcode. Voor de print word dan je z via de probe gekalibreerd.

[KorneelB]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 06:59:
Zo nu 36 uur met printen verder en we zitten op 64% van het engine block van de Chevy V8. Dit gaat dus ook gewoon op een goedkoop chineesje van nog geen 200 euro zonder dat deze stil valt, uit elkaar rammelt of in de hens vliegt..
Zie hier het filmpje op Youtube....

Je ziet ook duidelijk dat ik geen brim gebruik om het object vast op de spiegel te houden.
Gewoon goed ontvetten en als de spiegel op temperatuur is ligt inspuiten met rode haarlak van de action en het zit zo vast als een huis. Als deze afgekoeld is pak je het object er zo weer af...

mwah, denk dat hier toch enige nuance moet plaatsvinden.

je hebt gelijk hoor, ik denk dat je met iedere 3d printer fatsoenlijke prints kunt maken.. Maar je moet wel eerlijk zijn over de kosten en de ervaring. je klinkt alsof je in ieder geval geinvesteerd hebt in de kennis, daar flink wat tijd en moeite hebt gestoken, de printer hebt aangepast met o.a. glasplaat, ziet er uit ook met een heated bed, andere fanduct, en god weet wat nog meer..
Niet dat dat iets mis mee is, power to you.. maar het is niet hetzelfde als een printertje van 200 euro uit china bestellen en gaan met die banaan..

ik zie gewoon een drietal stromingen op dit moment.. je hebt de goedkope "chinese" printertjes, zelfbouw, zelf ook aan tweaken en daar krijg je keurige printjes uit.. dat zie je ook wel bij jou..
de tweede stroming zijn de thuisprinters in het middensegment, Prusa I3, BNC3d e.d., goede printers, zelf weinig aan doen, werkt als een treintje, en nog leuke dingen mee te doen..
de derde stroming zie ik dan als de semi-profi printers.. dan kijk je richting de UM3, versies van de BNC3D maar een type printer die echt plug en play is en ook bij bedrijven populair..

weet dus wat je koopt.. jij bent denk ik het schoolvoorbeeld van een printer van de eerste categorie, tijd erin gestoken, en er nette prints uit hebt gekregen..
maar je ziet ook nog steeds grote groepen die de 200 euro printertjes kopen en een prusa I3 verwachten..

[gekkie]

Waterkoker schreef op maandag 22 mei 2017 @ 00:25:
Ben eigenlijk benieuwd welke firmware jullie op de Tevo hebben geinstalleerd... Zelf mis ik nu de optie om 'home all axis' te doen. Wel staat er auto home maar de Z pakt hij daarmee niet

Uiteindelijk met marlin eerst RC7 en RC8 en nu 1.1.1 ivm autobedlevelling.
Daarnaast heb ik vrij gauw een raspberry pie opgeofferd voor Octoprint zodat ik nu eigenlijk niets meer via de LCD doe. Je kunt dan makkelijk los je axis bedienen ipv met de draaiknop en je hebt ook een terminal waar je losse gcode in kunt rammelen en makkelijk bepaalde settings in je firmware kan overrulen (zonder steeds een nieuwe te flashen) met de eeprom plugin. En dat dus zonder ellelang gepruts met het draaiknopje.

[xoniq]

gekkie schreef op zondag 21 mei 2017 @ 23:22:
Zullen zich bij de action wel afvragen waarom die dingen zo hard lopen

Mijn vriendin vroeg al waar ze die moest ophangen
Nergens meid; wees creatief en maak wat moois van het frame. De spiegel heb ik nodig

[xoniq]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 06:59:
Zo nu 36 uur met printen verder en we zitten op 64% van het engine block van de Chevy V8. Dit gaat dus ook gewoon op een goedkoop chineesje van nog geen 200 euro zonder dat deze stil valt, uit elkaar rammelt of in de hens vliegt..
Zie hier het filmpje op Youtube....

Je ziet ook duidelijk dat ik geen brim gebruik om het object vast op de spiegel te houden.
Gewoon goed ontvetten en als de spiegel op temperatuur is ligt inspuiten met rode haarlak van de action en het zit zo vast als een huis. Als deze afgekoeld is pak je het object er zo weer af...

Die XYZ calibratie kubus die je hebt gebruikt in je frame

[ProAce]

ocf81 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 19:49:
[...]


Heb je al geprobeerd om het bed schoon te maken? Hechtingsmiddelelen lijken bij mij beter te werken als de laag niet te dik is en ook goed vlak en egaal. 3DLac heeft als voordeel dat de dosering heel makkelijk is. Je jan ook verdunde houtlijm gebruiken.

Wat is je bed temperatuur bij het printen? ik had zelf af en toe problemen met hechting tot ik de eerste laag op 60°C printte en de rest op 57°C met 3DLac als hechtingsmiddel.

Ik heb geprobeerd het zo goed als mogelijk schoon te maken. Ik heb één keer een sample van aprintapro zijn "lijm" geprobeerd en dat is als een aanslag achtergebleven wat er niet af wil met aceton en/of alcohol. Ik print altijd met een bed temperatuur van 60 graden celsius met dan een beetje rode action haarlak.

Ik zal het proberen met een action spiegeltje (heb er 2 liggen) maar ik moet nog even wachten op mijn klemmetjes, die liggen bij het postkantoor. Wat ik vreemd vindt is dat het met andere onderdelen niet voorkwam en ik nu zo'n 20 prints van dat model af heb.

[spattex]

xoniq schreef op maandag 22 mei 2017 @ 08:51:
[...]

Die XYZ calibratie kubus die je hebt gebruikt in je frame

Tja tweaker dus...

[spattex]

@KorneelB

Precies zoals je .het omschrijft. Wat ik probeerde aan te halen was, dat je te vaak ziet dat de goedkope printers in het verdomhoekje komen daar mensen met 2 linkerhanden zich niet voorbereiden en op allerlei fora hun ongenoegen uiten.

Ik ben nou eenmaal een hobbyist en lees me van te voren ook goed in, probeer het 1 en ander en heb de voldoening als het werkt zoals het hoort.

[Spike_wolf]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 06:59:
Zo nu 36 uur met printen verder en we zitten op 64% van het engine block van de Chevy V8. Dit gaat dus ook gewoon op een goedkoop chineesje van nog geen 200 euro zonder dat deze stil valt, uit elkaar rammelt of in de hens vliegt..
Zie hier het filmpje op Youtube....

Je ziet ook duidelijk dat ik geen brim gebruik om het object vast op de spiegel te houden.
Gewoon goed ontvetten en als de spiegel op temperatuur is ligt inspuiten met rode haarlak van de action en het zit zo vast als een huis. Als deze afgekoeld is pak je het object er zo weer af...

Een brim heeft bij dit formaat natuurlijk ook min of meer 0 meerwaarde.
Maar "als de spiegel op temperatuur is"... dus je spuit haarlak gewoon wanneer de spiegel op zijn plek zit en over de machine heen?
Je weet dat haarlak licht ontvlambaar is en het niet verstandig is om dat over hete onderdelen en electronica heen te spuiten, hè?

[ocf81]

ProAce schreef op maandag 22 mei 2017 @ 09:33:
[...]


Ik heb geprobeerd het zo goed als mogelijk schoon te maken. Ik heb één keer een sample van aprintapro zijn "lijm" geprobeerd en dat is als een aanslag achtergebleven wat er niet af wil met aceton en/of alcohol. Ik print altijd met een bed temperatuur van 60 graden celsius met dan een beetje rode action haarlak.

Ik zal het proberen met een action spiegeltje (heb er 2 liggen) maar ik moet nog even wachten op mijn klemmetjes, die liggen bij het postkantoor. Wat ik vreemd vindt is dat het met andere onderdelen niet voorkwam en ik nu zo'n 20 prints van dat model af heb.

PVA lost op in water. misschien even een vochtig doekje erop leggen en het na 5 minuten afnemen?

BTW, die klemmetjes kan je voor €1 per 10 bij de HEMA krijgen

[spattex]

Spike_wolf schreef op maandag 22 mei 2017 @ 09:52:
[...]


Een brim heeft bij dit formaat natuurlijk ook min of meer 0 meerwaarde.
Maar "als de spiegel op temperatuur is"... dus je spuit haarlak gewoon wanneer de spiegel op zijn plek zit en over de machine heen?
Je weet dat haarlak licht ontvlambaar is en het niet verstandig is om dat over hete onderdelen en electronica heen te spuiten, hè?

We moeten het niet groter maken dan het is. Ik spuit de lak rond de 50 graden op het glas, dus ontbranden dat valt wel mee. En 2 korte burst spuiten is genoeg, this tenslotte geen kop vol haren.lol

[gekkie]

WTF .. ik snap het niet meer .. maar goed dat ik aan het "droogprinten" ben.
Heb dus 1 model van de onderkant van een Rpi behuizing en daarbij gaat dus na ieder rondje skirt (en waarschijnlijk ook verdere lagen) de Z met 10cm omhoog en weer naar beneden.

In de GCode die slic3r aanlevert zie ik zo niets geks en met exact dezelfde settings een aantal andere modellen geprobeerd en dat gaat wel goed. Zou de firmware ergens over struikelen ..

[spattex]

Misschien niet het meest logische, maar probeer eens een ander sdkaartje . Ik heb zelf ook wel eens vreemde dingen gehad waarvan ik dacht wtf en met een vers sdkaartje waren de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen..

[Spike_wolf]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 10:29:
[...]


We moeten het niet groter maken dan het is. Ik spuit de lak rond de 50 graden op het glas, dus ontbranden dat valt wel mee. En 2 korte burst spuiten is genoeg, this tenslotte geen kop vol haren.lol

Nee, maar die wolk die je steeds spuit bouwt wel op over alle electronica en de voeding die gewoon open en bloot liggen. Dat is op lange termijn niet goed.
Maargoed, het is jouw printer en woning. Niet miepen als het een keer fout gaat

[gekkie]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 11:48:
Misschien niet het meest logische, maar probeer eens een ander sdkaartje . Ik heb zelf ook wel eens vreemde dingen gehad waarvan ik dacht wtf en met een vers sdkaartje waren de problemen als sneeuw voor de zon verdwenen..

Helaas pindakaas

[AOC]

spattex schreef op maandag 22 mei 2017 @ 06:51:
[...]


Niet om je af te vallen, maar wat ik de meeste zie doen bij de Tevo en de HE3D is er gelijk andere firmware opzetten wat in mijn ogen absoluut niet nodig is.

Klopt, ik wilde er ook niet aan beginnen. Maar ik kan de testcube niet goed uitprinten. Is x aantal mm te laag en daarnaast vermoed ik dat de filament niet de juiste aanvoersnelheid heeft. Ik vond de stock firmware wat te beperkt om dit bij te stellen

[spattex]

Waterkoker schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:21:
[...]


Klopt, ik wilde er ook niet aan beginnen. Maar ik kan de testcube niet goed uitprinten. Is x aantal mm te laag en daarnaast vermoed ik dat de filament niet de juiste aanvoersnelheid heeft. Ik vond de stock firmware wat te beperkt om dit bij te stellen

Als je via repetier host werkt, dan kan je je config.h file aanpassen op je calibratie , zowel de assen als je filament.

[gekkie]

Jolly .. probleem is de unified bedleveling. Tot nog toe alleen wat kleine dingen mee geprint.
Kennelijk komt dit werkstuk nu net buiten een gebied .. waar de bedlevelling geen info heeft of iets dergelijks en dan maar semi willekeurig gaat klooien, wonderlijk want ik zie met een G29 T of O helemaal geen extreme waarden staan.

[ProAce]

ocf81 schreef op maandag 22 mei 2017 @ 10:12:
[...]


PVA lost op in water. misschien even een vochtig doekje erop leggen en het na 5 minuten afnemen?

BTW, die klemmetjes kan je voor €1 per 10 bij de HEMA krijgen

Soms slaat mijn luiheid de verkeerde kant op
Ik heb ze nu binnen, glasplaatje er op gelegd en geleveld.
Nog even afnemen met wat alcohol en toen een test print gestart.

Nog nooit kwam een print zo mooi van de printer af
Bedankt voor alle tips in ieder geval.

[spattex]

Yes het Chevy V8 onderblok is klaar... Na 53,5 uur printen.
Ik moet zeggen het is een pareltje geworden, oordeel zelf.
Op naar het volgende onderdeel .

[AOC]

Zo, op naar de volgende issue inmiddels de extruder gekalibreerd. Scheelde 2mm. Z steps aangepast. Bij 100mm verschoof het 101mm

Alleen nu het probleem dat mijn hotend volloopt en verstopt raakt. De extruder begint ook vrij snel te klikken. Montage is zover ik weet goed. Rietje recht afgeknipt en zo diep mogelijk in het blokje. Dus ik vermoed de instellingen in slic3r. Is iemand welwillend om zijn slic3r settings te delen van zijn Tevo tarantula ?

Of moet ik met de Voltage pielen van de stepper?

Eerst maar de hotend nog eens demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren. Misschien dat de cold part nog te dicht op het heette gedeelte zit.

[ Voor 12% gewijzigd door AOC op 23-05-2017 09:56 ]

[gekkie]

Ik neem aan verstopt met PLA ?
Cold-pull wil met PLA nog wel eens werken op een temp van rond de 75 graden handmatig filament terug trekken in de hoop dat je ook de prop mee trekt en het niet breekt.

[_ferry_]

Waterkoker schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 08:04:
Zo, op naar de volgende issue inmiddels de extruder gekalibreerd. Scheelde 2mm. Z steps aangepast. Bij 100mm verschoof het 101mm

Alleen nu het probleem dat mijn hotend volloopt en verstopt raakt. De extruder begint ook vrij snel te klikken. Montage is zover ik weet goed. Rietje recht afgeknipt en zo diep mogelijk in het blokje. Dus ik vermoed de instellingen in slic3r. Is iemand welwillend om zijn slic3r settings te delen van zijn Tevo tarantula ?

Of moet ik met de Voltage pielen van de stepper?

Eerst maar de hotend nog eens demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren. Misschien dat de cold part nog te dicht op het heette gedeelte zit.

Andere printer, maar bij mij begon de extruder standaard te snel door te slaan, heb toen de potmeter wat verdraaid (heel klein beetje). Probleem opgelost. Wordt wel vrij warm bij een lange print, maar daar zal hij wel tegen kunnen. En anders een koelblokje er op

[spattex]

Waterkoker schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 08:04:
Zo, op naar de volgende issue inmiddels de extruder gekalibreerd. Scheelde 2mm. Z steps aangepast. Bij 100mm verschoof het 101mm

Alleen nu het probleem dat mijn hotend volloopt en verstopt raakt. De extruder begint ook vrij snel te klikken. Montage is zover ik weet goed. Rietje recht afgeknipt en zo diep mogelijk in het blokje. Dus ik vermoed de instellingen in slic3r. Is iemand welwillend om zijn slic3r settings te delen van zijn Tevo tarantula ?

Of moet ik met de Voltage pielen van de stepper?

Eerst maar de hotend nog eens demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren. Misschien dat de cold part nog te dicht op het heette gedeelte zit.

Wat erg belangrijk is dat je teflon tube exact aansluit op je nozzle, deze laatste draai je vast als de hotend op temperatuur is rond de 200 graden.
Ik weet zo gauw niet meer wat voor printer je hebt maar bij mij gaat het zo.
Draai je nozzle van de hotend, demonteer de heatbreak van het koelelement.
Mocht er een los stukje teflon in je heatbreak zitten verwijder deze dan, je eigen teflon buis moet vanuit de bovenzijde geheel in een stuk doorlopen tegen je nozzle aan.

Wat zeer belangrijk is is dat je de teflon buis exact haaks afsnijd (ik heb daar een speciaal knippertje voor).
Bij het monteren draai je eerst je heatbreak terug op het koelelement, daarna draai je je nozzle op de hotend maar let op zorg dat je deze iets los draait zodat er een spleetje van 1 a 2 mm ontstaat.

Schroef je hotend met nozzle terug op de heatbreak en verwarm tot 200 graden, daarna houd je je hotend vast met een tang en draai je de nozzle vast op je hotend.
Vanaf nu moet je probleemloos kunnen printen, bij mij lukt het ook wel 53 uur achter elkaar.
Succes.

[spattex]

Hier 2 filmpjes van de start van het tweede onderdeel de air intake manifold.
Print duur ongeveer 22 uur...

[Voyager2]

Ik denk dat ik autobed leveling met mijn Aus3D IR probe aan de hang heb, alleen even een vraagje over de start up G code want er word een commando achter mijn G28 en G29 gegeven welke de auto bed leveling reset. Ik weet dat auto home dat doet maar welke G code moet ik nu weg laten zodat de settings niet gereset worden?

G28 ;Home all exes (deze moest ik er van de aus3d wiki inzetten)
G29 ;Auto bed level (Deze ook, de rest is cura)
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z10.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E9 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...

Mooi geprint motorblok trouwens!
Het action fillement voor de 3D print pennen print best heel mooi eigenlijk ;-)

[spattex]

Ik denk deze twee die cura toevoegt , dit is gewoon home all axes.
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops

Wacht even die twee die jij zelf hebt toegevoegd, moeten die niet op het einde staan.
Dus hotend en bed worden verwarmd tot de ingestelde waarde daarna home all axes, en pas op het einde je auto bed leveling en daarna printen.

Bedleveling word altijd toegepast nadat de hotend en je bed op temperatuur zijn.
Dit doe je zo ook handmatig.

Dus beide cura regels weghalen en die van jou in de plaats zetten G28 en G29

[ Voor 68% gewijzigd door spattex op 23-05-2017 17:41 ]

[Voyager2]

Ah thanks, dat waren ze. Nu nog even uitvinden hoe dat uitsmeren van dat level verschil werkt. Je zou in een aantal lagen de compensatie steeds verder naar 0 kunnen zetten.

Maar dit is al een hele stap weer.

[spattex]

Ik werk zelf handmatig, heb ook een probe maar nooit aangesloten. Ik werk met een spiegel deze is gegarandeerd kaarsrecht en beter als een gewoon stukje glas. Ik kalibreer ook maar eens in de zoveel tijd handmatig en dat kost je een paar minuutjes. Werkt perfect en geen gedoe met probes, codes aanpassen enz.
Succes met kalibreren.

[Voyager2]

Dit is een p3steel custom met een bouwoppervlak van 30x30x30 en dat frame gebruikte nog steeds 8mm rods voor Y en op die lengte begint dat te buigen. Uiteindelijk 2 SBR rails erin gezet maar dat ze maakte best een hoop herrie geratel etc. Dus uiteindelijk terug gegaan naar 8mm rods en een 3 mm 30x30 buildplate en 4 mm glas, maar dan heb ik alsnog in het midden een bobbel zitten.

Ik heb 2 test prints gemaakt met de 8mm rods en eigenlijk was het resultaat veel beter dan verwacht, het zal nooit een snelle printer worden van wegen de massa van de hele Y constructie maar ik had toch al weinig op met snelheid, liever een betere print ;-)

Dus ja ik snap dat dit niet ideaal is, maar voor deze printer is het prima, zeker als je de correctie in een paar lagen kan weg werken.

Dit is hem trouwens, geen idee waarom ik hem niet als picture mag bijvoegen vanaf imgur.

http://imgur.com/a/UziUF

(Kleine toevoeging)

#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
// Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
// at which point movement will be level to the machine's XY plane.
// The height can be set with M420 Z<height>
#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT

Dit werkt dus gewoon goed alleen M420 Z6 toevoegen en tegen de tijd dat je op 6mm hoogte zit
is het verschil opgelost.

[ Voor 21% gewijzigd door Voyager2 op 23-05-2017 20:32 ]

[DerSteyn]

Ik heb momenteel een Ramps in mijn printer zitten, maar ik merk dat een hoop functionaliteit gewoon mist (lage snelheden, wifi, interface langzaam etc) en ik wil upgraden naar een 32-bit bord maar ik kan nu niet echt een mooi bordje vinden.

Stepperdrivers mogen erin verwerkt zitten, al heb ik nu de DRV's die eventueel overgezet kunnen worden (motors van mij vragen 2A dacht ik, maar kunnen eventueel vervangen worden door andere). Ik heb twee motors voor mijn Z-as en ik heb dual extrusion.

Ik heb zelf al gekeken naar een Duet Wifi, Azteeg x3 (Pro) en een Smoothieboard. Ik kan geen van deze in NL vinden, nu vind ik de Chinees geen probleem maar ik maak me meer zorgen om douane etc.

[Tombstone314]

Als je naar de site van de Duet WiFi gaat, kun je een officiële NL reseller vinden.

[ Voor 72% gewijzigd door Tombstone314 op 24-05-2017 00:26 ]

[Looney11]

DerSteyn schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 21:23:
Ik heb momenteel een Ramps in mijn printer zitten, maar ik merk dat een hoop functionaliteit gewoon mist (lage snelheden, wifi, interface langzaam etc) en ik wil upgraden naar een 32-bit bord maar ik kan nu niet echt een mooi bordje vinden.

Stepperdrivers mogen erin verwerkt zitten, al heb ik nu de DRV's die eventueel overgezet kunnen worden (motors van mij vragen 2A dacht ik, maar kunnen eventueel vervangen worden door andere). Ik heb twee motors voor mijn Z-as en ik heb dual extrusion.

Ik heb zelf al gekeken naar een Duet Wifi, Azteeg x3 (Pro) en een Smoothieboard. Ik kan geen van deze in NL vinden, nu vind ik de Chinees geen probleem maar ik maak me meer zorgen om douane etc.

Heb je al naar de Re-Arm voor RAMPS gekeken? http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm 100% pin compatible met RAMPS en je hebt een 32bits, 100MHz controller. Alles op de RAMPS kun je laten zitten.

De Re-Arm draait Smoothieware.

Ik heb 'm ook en ben (nog?) een complete noob in 3D printer land. M'n I3steel Toolson edition wordt door mezelf in elkaar gezet. Ik heb het bordje draaien met TMC2100 drivers, verder ben ik nog aan het prutsen

[AOC]

ohja, nog een vraagje voor de tevo tarantula owners. Is bij jullie ook het geval dat de alu profiel onder de Y-carrier niet helemaal vlak is? Althans, ik kan mijn tevo heen en weer wiebelen in de lengte van Y

[DerSteyn]

Looney11 schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 10:12:
[...]


Heb je al naar de Re-Arm voor RAMPS gekeken? http://www.panucatt.com/Re_ARM_for_RAMPS_p/ra1768.htm 100% pin compatible met RAMPS en je hebt een 32bits, 100MHz controller. Alles op de RAMPS kun je laten zitten.

De Re-Arm draait Smoothieware.

Ik heb 'm ook en ben (nog?) een complete noob in 3D printer land. M'n I3steel Toolson edition wordt door mezelf in elkaar gezet. Ik heb het bordje draaien met TMC2100 drivers, verder ben ik nog aan het prutsen

Die heb ik voorbij zien komen, maar ik wil persoonlijk gewoon van die Ramps af. Het is een leuk beginners ding, maar ik wil het liefst een all-in-one oplossing (dus geen extension shield zoals de ramps).

Tombstone314 schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 23:03:
Als je naar de site van de Duet WiFi gaat, kun je een officiële NL reseller vinden.

Zie ik nu ook pas, oops! De reseller in NL is builda3dprinter.eu en die vragen 150 euro zonder btw voor een Duet. Hier moet dan ook nog een ander display bij van 80eu ex btw. Dit vind ik prijzig voor een upgrade. Weet iemand een goedkoper bordje wat wel dezelfde functionaliteit heeft?

[ Voor 3% gewijzigd door DerSteyn op 24-05-2017 10:42 ]

[Verwijderd]

Ik loop ook tegen die (absurd) hoge prijs van het Duet Wifi bord. Ik ben er nog niet over uit wat nu het beste alternatief is. Wellicht _een_ 32bit bord en daar een rpi met octoprint aan toevoegen?

Ik kwam deze tegen: http://www.fastbot3d.com/boardbbp Misschien een optie?
Een OOPS: Van de website:

Thanks for the support and concern of all backers!
BBP project failed, could not continue to go on, it was a hard decision!

[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2017 11:06 ]

[DerSteyn]

Ik vind 100+ euro voor een controller bordje prijzig. De chinees heeft misschien een betere optie. Het kwaliteit is minder, maar voor 4 tientjes heb je een prima bordje wat smoothieware kan runnen, en is ook nog eens 32 bit!

Maar het blijft aliexpress; de kans dat 'ie kapot gaat is redelijk aanwezig en de kwaliteit is niet op en top. Voor die prijs mag je denk ik ook niet klagen. In deze reddit thread worden meningen gedeeld over de MKS.

Ik zat ook nog te kijken naar een Azteeg x5, voor 110 dollar heb je een redelijk bordje wat ook goede/betere bouwkwaliteit heeft dan MKS Sbase. Ook heeft de Azteeg verwisselbare drivers, dus als er een opblaast hoef je niet gelijk een nieuw bordje aan te schaffen. Deze moet wel uit de VS komen en de verzendkosten liggen rond de 20 dollar.

Als laatste heb ik ook nog naar Smoothieboard gekeken, v2 ziet er echt veel beter uit maar deze komt pas ergens dit jaar uit. v1 is denk ik ook wel oke, maar daar betaal je 150 euro voor en heeft geen NL reseller.

[CyBeRSPiN]

Waterkoker schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 10:36:
ohja, nog een vraagje voor de tevo tarantula owners. Is bij jullie ook het geval dat de alu profiel onder de Y-carrier niet helemaal vlak is? Althans, ik kan mijn tevo heen en weer wiebelen in de lengte van Y

Kan zijn dat de andere profielen niet helemaal vlak aansluiten bij de kruising met de onderste 'X' profielen? Die profielen zijn echt niet krom, kan ik me niet voorstellen..
Ik zou je sowieso aanraden om een stuk hout te halen en de tevo met brackets (de *_Base files) vast te zetten, je prints worden er ook beter van.

[ Voor 8% gewijzigd door CyBeRSPiN op 24-05-2017 14:11 ]

[spattex]

Precies, gewoon vastzetten op een plank van 53 bij 58 cm min. 10mm dik en zorgen dat je frame volledig haaks is.

Hier de foto's van de air intake manifold.





En hier het nieuwe onderdeel 1 van de 2 koppen.

[KorneelB]

spattex schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 17:40:
Precies, gewoon vastzetten op een plank van 53 bij 58 cm min. 10mm dik en zorgen dat je frame volledig haaks is.

Hier de foto's van de air intake manifold.

[afbeelding]

[afbeelding]

En hier het nieuwe onderdeel 1 van de 2 koppen.

[afbeelding]

zet je hem ook in elkaar?

heb zelf nu het blok in elkaar zitten, ben aan het wachten op de geleiders..

[DoeEensGek]

Waterkoker schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 08:04:
Zo, op naar de volgende issue inmiddels de extruder gekalibreerd. Scheelde 2mm. Z steps aangepast. Bij 100mm verschoof het 101mm

Alleen nu het probleem dat mijn hotend volloopt en verstopt raakt. De extruder begint ook vrij snel te klikken. Montage is zover ik weet goed. Rietje recht afgeknipt en zo diep mogelijk in het blokje. Dus ik vermoed de instellingen in slic3r. Is iemand welwillend om zijn slic3r settings te delen van zijn Tevo tarantula ?

Of moet ik met de Voltage pielen van de stepper?

Eerst maar de hotend nog eens demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren. Misschien dat de cold part nog te dicht op het heette gedeelte zit.

Heb zelf de retraction speed verlaagt naar 20mm/s. Dit hielp enorm. Slic3r heeft deze standaard hoger staan dan bijv. Kissslicer. Waar ik toen minder last van verstoppingen had. Daar stond aleen aantal mm te hoog, zit nu op 2.1 mm, maar das echt afhankelijk van je setup, ook hoelang de afstand is.
http://manual.slic3r.org/expert-mode/fighting-ooze

[CyBeRSPiN]

@Edd: hoe bevalt de Voron je nu? Wat is de kwaliteit van je prints en hoe snel kun je printen met behoud van kwaliteit?

Sta op het punt om er aan te beginnen, maar mn huidige Tevo Tarantula is inmiddels zo goed afgeregeld dat ik qua printkwaliteit weinig te wensen meer heb. Alleen de snelheid zou wat hoger mogen (print nu met 50mm/s, en 40mm/s voor de outer walls), en de hoogte in Z misschien wat meer om leuke vazen te maken.

[spattex]

KorneelB schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 07:49:
[...]

zet je hem ook in elkaar?

heb zelf nu het blok in elkaar zitten, ben aan het wachten op de geleiders..

Ja is wel de bedoeling, ben nu de uitlaatheaders aan het printen.

En hier een filmpje.

[T.Kreeftmeijer]

Verwijderd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:17:
[...]

PLA op metaal zou ik niet weten maar PLA op PLA: aceton. Zie YouTube: Does Acetone also work for welding and smoothing PLA 3D printed parts?

Een paar weken verder:
Aceton werkt prima.
We hebben ons model zo aangepast dat we nu niet meer hoeven te lijmen. Dus dat is wel een voordeel.

Hoe zetten jullie staafjes vast in PLA die nog kunnen draaien?

[Verwijderd]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 27 mei 2017 @ 11:57:
[...]
Hoe zetten jullie staafjes vast in PLA die nog kunnen draaien?

Hoe bedoel je dit precies?

DerSteyn schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 11:24:
Ik vind 100+ euro voor een controller bordje prijzig. De chinees heeft misschien een betere optie. Het kwaliteit is minder, maar voor 4 tientjes heb je een prima bordje wat smoothieware kan runnen, en is ook nog eens 32 bit!

Maar het blijft aliexpress; de kans dat 'ie kapot gaat is redelijk aanwezig en de kwaliteit is niet op en top. Voor die prijs mag je denk ik ook niet klagen. In deze reddit thread worden meningen gedeeld over de MKS.

Ik zat ook nog te kijken naar een Azteeg x5, voor 110 dollar heb je een redelijk bordje wat ook goede/betere bouwkwaliteit heeft dan MKS Sbase. Ook heeft de Azteeg verwisselbare drivers, dus als er een opblaast hoef je niet gelijk een nieuw bordje aan te schaffen. Deze moet wel uit de VS komen en de verzendkosten liggen rond de 20 dollar.

Als laatste heb ik ook nog naar Smoothieboard gekeken, v2 ziet er echt veel beter uit maar deze komt pas ergens dit jaar uit. v1 is denk ik ook wel oke, maar daar betaal je 150 euro voor en heeft geen NL reseller.

Ik ben er ook nog (lang) niet uit welk 32bit bordje te gaan gebruiken. Ik denk dat ik wel iets met losse steppers wil, maar het liefst toch wel onder de EUR100,-....
Op reprap.org is een overzicht: http://reprap.org/wiki/Comparison_of_Electronics

(nog andere 32bits candidaten?)

[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2017 12:03 ]

[T.Kreeftmeijer]

Verwijderd schreef op zaterdag 27 mei 2017 @ 11:59:
[...]

Hoe bedoel je dit precies?

Ik heb in het model twee onderdelen. Die moeten kunnen draaien. Daarvoor wil ik een staafje gebruiken van metaal. Dat werkt wel, maar dat staafje valt er soms uit. Dus ik ben opzoek naar een manier om wel een scharnier te krijgen, maar die wel stevig is.

[_ferry_]

Wellicht met een hamer+centreerpen een puntje slaan op het deel wat vast moet komen te zitten, zodat hij daar wat toeneemt in diameter.(en niet meer rond is)
En als je een draaibank hebt, zou je met een kartelwiel kunnen werken, daarbij neemt de diameter ook iets toe.

[juptache]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 11:07:
@Edd: hoe bevalt de Voron je nu? Wat is de kwaliteit van je prints en hoe snel kun je printen met behoud van kwaliteit?

Hier ben ik ook erg benieuwd naar. Overweeg ook om aan de Voron te beginnen. Heb momenteel geen printer staan, maar de Voron lijkt me een goede optie om mee te beginnen. Ik heb in het verleden met UM Original en UM2 mogen spelen en de Voron lijkt me daar erg dicht bij in de buurt te komen qua werking. Spreekt me meer aan dan het Prusa model.

[Edd]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 11:07:
@Edd: hoe bevalt de Voron je nu? Wat is de kwaliteit van je prints en hoe snel kun je printen met behoud van kwaliteit?

Om heel eerlijk te zijn heb ik afgelopen periode veel te weinig tijd gehad om de VORON netjes af te ronden en goed te testen met verschillende prints.

Tot dusver heb ik eigenlijk vooral 3D-benchy's geprint voor het afstellen van de printer. Dat is nu wel goed ingeregeld en de print-kwaliteit (op 50 mm/s) is ook gewoon goed. Vooral als je bedenkt dat ik er een Chimera-kloon in heb zitten met nozzles van Banggood.
Qua snelheid heb ik wel een benchy geprint op 100mm/s, puur uit nieuwsgierigheid. Daarbij viel mij wel het vele aantal blobs bij de start-stop punten op. Waarschijnlijk was dat een probleem met rectraction, maar die heb ik ondertussen ook al een keer aangepast. Ik zou dan een nieuwe print moeten doen op 100mm/s om te zien of het nog steeds bestaat.

Als het nu binnenkort gewoon weer eens lekker gaat regenen, kan ik mijzelf opsluiten op zolder en aan de gang gaan met de VORON

[T.Kreeftmeijer]

_ferry_ schreef op zaterdag 27 mei 2017 @ 13:06:
Wellicht met een hamer+centreerpen een puntje slaan op het deel wat vast moet komen te zitten, zodat hij daar wat toeneemt in diameter.(en niet meer rond is)

Is het dan niet zo dat de smalle kant er alsnog uit valt? Klikt verder mooi.

En als je een draaibank hebt, zou je met een kartelwiel kunnen werken, daarbij neemt de diameter ook iets toe.

Natuurlijk, nu iets zoeken wat 1,5mm is. Dan kan dat ook wel. Of gewoon een klein schroefje.
Woensdag kan ik wat proberen.

[_ferry_]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 28 mei 2017 @ 07:37:
[...]

Is het dan niet zo dat de smalle kant er alsnog uit valt? Klikt verder mooi.

[...]

Natuurlijk, nu iets zoeken wat 1,5mm is. Dan kan dat ook wel. Of gewoon een klein schroefje.
Woensdag kan ik wat proberen.

Ligt natuurlijk aan het ontwerp of hij er al dan niet uit valt. Voor een scharnier hoeft hij in feite maar in 1 helft te klemmen. Als het uiteinde iets platter/dikker is, dan komt dat vanzelf klem te zitten in het ronde gat.

Maar het gaat dus om een
Asje van 1,5mm diameter? Dan zou een drupje secondelijm of het gat gewoon wat krap printen ook kunnen volstaan lijkt mij.

[DON PAPA]

Vandaag de Vertex K8400 kunnen afbouwen, en hij is inmiddels bezig met zijn eerste print (simpele kubus van 30X30X30mm) met de standaard instellingen die Velleman geeft om te kijken hoe nauwkeurig hij print .

[YouTube: https://youtu.be/scsiZVcz6BA]

En ik mag wel zeggen dat de printer echt zeer nauwkeurig print, zeker voor zo'n eerste print met de standaard instellingen...







Wat mij wel zeer tegenvalt bij deze printer is de kwaliteit van de tandwielen voor de aandrijfriemen, deze hebben zo weinig schroefdraad waar de stelschroefjes in gaan om ze vast te zetten. Het zou echt een meerwaarde zijn als Velleman hier betere tandwielen voor zou maken. Verder ben ik echt heel te vrede over deze printer

[ Voor 107% gewijzigd door DON PAPA op 31-05-2017 11:10 ]

[AOC]

De hotbed van de Tevo was niet 100% vlak dus ik heb onlangs een spiegel gehaald bij de action en deze vastgezet met papierklemmen. Echter is de spiegel ook niet 100% vlak. kan het zijn dat door de warmte en het gebruik van redelijk sterke papierklemmen dat de spiegel is gaan vormen naar het aluminium?

[Verwijderd]

Ligt aan de dikte van de spiegel/glasplaat. Als die erg dun is kan ik me voorstellen dat er wat buiging kan optreden. Als je naar 4mm dik glas gaat lijkt me dat zeer onwaarschijnlijk op een 20x20cm stuk.

[Verwijderd]

Ik kreeg vandaag een mailtje van myminifactory binnen over een kickstarter project: Waggle

Ben ik nu gek of is een rpi met octoprint niet vele malen simpeler? (en in eigen beheer)
Het komt mij over als: cloud is hip dus moeten we 3D printen naar de cloud brengen....

[AOC]

Zal binnenkort eens een nieuwe spiegel kopen en dan bevestigen met thermaltape

Verder mijn eerste print na wat fine-tunen http://imgur.com/a/zTIqp het welbekende xyz blok. Lijkt nog wat te warm te zijn geweest op sommige punten. Ben met pla al gezakt van 210 naar 205. De z kant is wat grof en de randen zijn rond. En de onderkant is wat breder dan de rest wellicht dat dit dit bed level komt / niet vlakke spiegel

Helaas geen 20x20x20mm exact. Zit op sommige stukken 0.6mm ernaast. Iemand nog goeie tips ?

Wat ik gedaan heb is een geprinte koeler op de hotend, printer vastgezet aan houten plaat. X,y,z en extruder gekalibreerd

[ Voor 10% gewijzigd door AOC op 30-05-2017 20:58 ]

[DerSteyn]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 20:54:
Ik kreeg vandaag een mailtje van myminifactory binnen over een kickstarter project: Waggle

Ben ik nu gek of is een rpi met octoprint niet vele malen simpeler? (en in eigen beheer)
Het komt mij over als: cloud is hip dus moeten we 3D printen naar de cloud brengen....

Beetje onzin die Waggle, 100 dollar voor een apparaatje wat hetzelfde doet als een rpi met octo/astroprint (wat jij ook zegt). Dat delen met vrienden is gewoon het account delen waar dat apparaat op staat geregisteerd .

Edit: die app is wel leuk, maar dat heeft octoprint ook gewoon voor een lagere prijs...

[ Voor 6% gewijzigd door DerSteyn op 30-05-2017 22:07 . Reden: info toegevoegd ]

[gekkie]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 20:54:
Ik kreeg vandaag een mailtje van myminifactory binnen over een kickstarter project: Waggle

Ben ik nu gek of is een rpi met octoprint niet vele malen simpeler? (en in eigen beheer)
Het komt mij over als: cloud is hip dus moeten we 3D printen naar de cloud brengen....

Dure ip-cam dus, veel meer is het niet (naast dan wat cloud software).
Ik doe het wel met octoprint, heeft madamme toch mooi in elkaar geklust !

En de action spiegel is inderdaad een vrij dun exemplaar.
Met autobedlevelling hou ik toch ook altijd wel iets aan oneffenheden in de orde van 0,01 tot 0,15mm,
met toch ook wel iets verschil tussen koud en opgestookt.

[ Voor 15% gewijzigd door gekkie op 31-05-2017 00:18 ]

[WeeDzi]

Waterkoker schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 11:32:
De hotbed van de Tevo was niet 100% vlak dus ik heb onlangs een spiegel gehaald bij de action en deze vastgezet met papierklemmen. Echter is de spiegel ook niet 100% vlak. kan het zijn dat door de warmte en het gebruik van redelijk sterke papierklemmen dat de spiegel is gaan vormen naar het aluminium?

sowieso is glas nooit 100% vlak (behalve als je een planparrallelglas neemt) en ja je kan glas gewoon buigen als je er wat kracht op zet. het zal niet blijvend vervormen....
door de wijze van fabricage is glas gewoon niet vlak het is altijd in bepaalde mate gebogen, of je moet een beetje mazzel hebben. Floating glas zoals bijna al het betaalbare glas, heeft ook geen specificatie op vlakheid.

Vaak valt het mee en kun je je glas of spiegel wel vlak drukken tegen een alu plaat oid, maar het kan al zo krom zijn dat zelfs dat niet lukt. wil je 100% vlak dan moet je ergens een stuk alu plaat weghalen dat zit geleverd vaak binnen een tolerantie van 30 micron vlakheid. hoe vlakker hoe duurder.

de vraag is hoe vlak moet het wezen

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 31-05-2017 12:34 ]

[pposthoorn]

WeeDzi schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 12:31:
[...]


sowieso is glas nooit 100% vlak (behalve als je een planparrallelglas neemt) en ja je kan glas gewoon buigen als je er wat kracht op zet. het zal niet blijvend vervormen....
door de wijze van fabricage is glas gewoon niet vlak het is altijd in bepaalde mate gebogen, of je moet een beetje mazzel hebben. Floating glas zoals bijna al het betaalbare glas, heeft ook geen specificatie op vlakheid.

Vaak valt het mee en kun je je glas of spiegel wel vlak drukken tegen een alu plaat oid, maar het kan al zo krom zijn dat zelfs dat niet lukt. wil je 100% vlak dan moet je ergens een stuk alu plaat weghalen dat zit geleverd vaak binnen een tolerantie van 30 micron vlakheid. hoe vlakker hoe duurder.

de vraag is hoe vlak moet het wezen

Een beetje fatsoenlijke spiegel is over het algemeen behoorlijk vlak, iig vlak genoeg voor een 3D printer afaik.
Ik heb mijn spiegel gewoon vastgeplakt met 2 stukjes behangerstape aan de zijkant. Werkt super tot nu toe (ik print geen ABS).

[WeeDzi]

pposthoorn schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 14:17:
[...]

Een beetje fatsoenlijke spiegel is over het algemeen behoorlijk vlak, iig vlak genoeg voor een 3D printer afaik.
Ik heb mijn spiegel gewoon vastgeplakt met 2 stukjes behangerstape aan de zijkant. Werkt super tot nu toe (ik print geen ABS).

dat is dan meer geluk dan wijsheid ik heb vroegah bijv een aantal van die IKEA spiegels gekocht (destijds was dat populair) maar daar waren er 3 van de 4 niet vlak genoeg. tis ook maar net wat je vlak noemt.

En het hangt er natuurlijk een beetje van je print instellingen af voor de gradatie is vlak vlak genoeg Vandaar ook mijn laatste opmerking. beetje spiegel is zo 100 - xxx micron onvlak. als je dan lagen print van 200-400 micron dan merk je de onvlakheid niet of minder of is in ieder geval printbaar. Maar zodra je 100 micron lagen print, is dat het verschil tussen op de spiegel of boven de spiegel printen.

op die ene IKEA spiegel heb ik op mn mendel90 ook tijden naar tevredenheid geprint, niets mis met spiegels of glas ansig

[spattex]

Mijn printerje wat opgevoerd...

en een bruggetje slaan op wat hogere snelheid. de 3 openingen moeten nog 3 gaten worden.

[spattex]

WeeDzi schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 15:34:
[...]

dat is dan meer geluk dan wijsheid ik heb vroegah bijv een aantal van die IKEA spiegels gekocht (destijds was dat populair) maar daar waren er 3 van de 4 niet vlak genoeg. tis ook maar net wat je vlak noemt.

En het hangt er natuurlijk een beetje van je print instellingen af voor de gradatie is vlak vlak genoeg Vandaar ook mijn laatste opmerking. beetje spiegel is zo 100 - xxx micron onvlak. als je dan lagen print van 200-400 micron dan merk je de onvlakheid niet of minder of is in ieder geval printbaar. Maar zodra je 100 micron lagen print, is dat het verschil tussen op de spiegel of boven de spiegel printen.

op die ene IKEA spiegel heb ik op mn mendel90 ook tijden naar tevredenheid geprint, niets mis met spiegels of glas ansig

Ook ik gebruik een goedkoop spiegeltje van de action en werkt perfect. Ik denk dat diegene die er problemen mee hebben de hoeken te vast klemmen met papierklemmen. Ik doe het ook zoals hierboven beschreven met een paar stukjes schilderstape. Ik werk zelf met Cura en de eerste laag word geprint met 0,3mm, totaal geen problemen hiermee.

Zie hier een filmpje , er staan er meerdere op mijn Youtube kanaal en gebruik ook zelden of nooit een brim of raft.

[Mar.tin]

WeeDzi schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 12:31:
[...]

Wil je 100% vlak dan moet je ergens een stuk alu plaat weghalen dat zit geleverd vaak binnen een tolerantie van 30 micron vlakheid. hoe vlakker hoe duurder.

de vraag is hoe vlak moet het wezen

Van iemand die iets doet in de Aluminium.. 100% vlak bestaat niet. En tenzij je een dikke (5-6mm+), gevlakte alu plaat koopt is dat plaatje Aluminium niet vlakker dan een glasplaat.

Daarom voor Bilineair Bed Leveling! + Levelen met de nozzle + Printen op Aluminium = Garantie op iig een onderlaag op gelijke hoogte.

Plus, voor mij, omdat ik redelijk wat productie draai op mijn printer, door deze manier van levelen kan ik mijn build plates warm-swappen. Zonder daarna weer te hoeven draaien aan wieltjes / te wachten op afkoelen.

Print klaar. Clips eraf, buildplate wisselen, gaan. Max. 2-3 minuten stilstand tussen prints. Maargoed, aan de capaciteit ben ik aan het werken. Ga in de komende weken 4 Hypercubes (Erbij) bouwen. In aanvulling op mijn i3.



Printproces van de onderdelen voor HyperCube #3

[ Voor 32% gewijzigd door Mar.tin op 01-06-2017 09:43 ]

[xoniq]

Mar.tin schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 09:09:
[...]


Van iemand die iets doet in de Aluminium.. 100% vlak bestaat niet. En tenzij je een dikke (5-6mm+), gevlakte alu plaat koopt is dat plaatje Aluminium niet vlakker dan een glasplaat.

Daarom voor Bilineair Bed Leveling! + Levelen met de nozzle + Printen op Aluminium = Garantie op iig een onderlaag op gelijke hoogte.

Plus, voor mij, omdat ik redelijk wat productie draai op mijn printer, door deze manier van levelen kan ik mijn build plates warm-swappen. Zonder daarna weer te hoeven draaien aan wieltjes / te wachten op afkoelen.

Print klaar. Clips eraf, buildplate wisselen, gaan. Max. 2-3 minuten stilstand tussen prints. Maargoed, aan de capaciteit ben ik aan het werken. Ga in de komende weken 4 Hypercubes (Erbij) bouwen. In aanvulling op mijn i3.

[afbeelding]

Printproces van de onderdelen voor HyperCube #3

Waar haal je de 2020 profielen weg? Ik wil ook de HyperCube gaan bouwen, echter kom ik die profielen (online) enkel tegen voor een tientje per meter. Moet wel goedkoper kunnen lijkt me.

[Mar.tin]

xoniq schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:15:
[...]

Waar haal je de 2020 profielen weg? Ik wil ook de HyperCube gaan bouwen, echter kom ik die profielen (online) enkel tegen voor een tientje per meter. Moet wel goedkoper kunnen lijkt me.

Bij 123-3D.nl vandaan,

Moet inderdaad wel goedkoper kunnen, maar ik heb een grote opdracht, dus de haast overstemde de noodzaak om te besparen haha .

Ondertussen zoek ik binnen mijn netwerk rustigjes aan verder naar het profiel op lange lengten om het hier op de zaak te kunnen verwerken

[xoniq]

Mar.tin schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:17:
[...]


Bij 123-3D.nl vandaan,

Moet inderdaad wel goedkoper kunnen, maar ik heb een grote opdracht, dus de haast overstemde de noodzaak om te besparen haha .

Ondertussen zoek ik binnen mijn netwerk rustigjes aan verder naar het profiel op lange lengten om het hier op de zaak te kunnen verwerken

Oke bedankt. Zal vandaag eens de ijzerwaren handel binnen lopen, die heeft het vast ook wel. Eens kijken wat die ervoor vragen.

[Mar.tin]

xoniq schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:19:
[...]

Oke bedankt. Zal vandaag eens de ijzerwaren handel binnen lopen, die heeft het vast ook wel. Eens kijken wat die ervoor vragen.

Ik denk niet dat die het hebben eigenlijk. Tenminste, wat ik zo kan vinden hebben die het niet. (Wij hebben het ook niet in ons assorti namelijk)

Overigens kom ik ex. geprinte onderdelen / hotbed ook maar op €350 +- voor 1 printer. Dus zeg €400,- aan onderdelen. Wat ik alleszinds redelijk vindt.

Overigens is dat wel voor een printer met 300x300x±300 build volume. Dus het kan vast goedkoper als je 'm kleiner bouwt.

[ Voor 26% gewijzigd door Mar.tin op 01-06-2017 10:28 ]

[timenator]

Waar haal je de 2020 profielen weg? Ik wil ook de HyperCube gaan bouwen, echter kom ik die profielen (online) enkel tegen voor een tientje per meter. Moet wel goedkoper kunnen lijkt me.

Dit is een goede leverancier in Duitsland:
https://www.dold-mechatro...-und-Zubehoer-i-typ-b-typ

15 euro verzendkosten en op maat gemaakt.

[xAndyx]

xoniq schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:15:
[...]

Waar haal je de 2020 profielen weg? Ik wil ook de HyperCube gaan bouwen, echter kom ik die profielen (online) enkel tegen voor een tientje per meter. Moet wel goedkoper kunnen lijkt me.

Gewoon bij motedis bestellen, zagen het ook op maat voor je en goede kwaliteit.

[Verwijderd]

Of bij stappenmotor.nl Die zijn ook niet te duur met de alu extrusie profielen. Zagen ook op maat voor EUR1,50 per snede.

[Mar.tin]

xAndyx schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 10:31:
[...]

Gewoon bij motedis bestellen, zagen het ook op maat voor je en goede kwaliteit.

Nice! Die had ik in retrospect best wel kunnen weten.

Daar gaat het materiaal voor de volgende 4 vandaan komen Scheelt me bijna 50%

[spattex]

Nou sind ik mijn printer gebouwd heb pasgeleden een HE3D EI3 heeft deze continu gedraaid en heb op dit moment er zo'n 1,7KM filament doorheen gedraaid in 11 dagen. Binnenkort krijgt ze even rust als ik het Chevy V8 motorblok samen ga bouwen.

[Mar.tin]

spattex schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 11:10:
Nou sind ik mijn printer gebouwd heb pasgeleden een HE3D EI3 heeft deze continu gedraaid en heb op dit moment er zo'n 1,7KM filament doorheen gedraaid in 11 dagen. Binnenkort krijgt ze even rust als ik het Chevy V8 motorblok samen ga bouwen.
[afbeelding]

Ik wil niet weten hoeveel ik al door mijn machine geduwd heb in het afgelopen jaar. Als hij tussendoor een week stilgestaan heeft is het veel denk ik...

Alleen al de afgelopen 2-3 maanden is er bijna 24KG doorheengelopen. = ±10KM

Voor de lol zou ik eens moeten uitrekenen hoeveel kilo ik er het afgelopen jaar doorheengeduwd heb..

[ Voor 14% gewijzigd door Mar.tin op 01-06-2017 12:03 ]