OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

Als alles netjes is weggewerkt, is er minder kans op sluiting of 'per ongeluk' een draad ergens achter laten haken bij verplaatsen.
Verder vind ik de uitstraling van de printer ook belangrijk. Ik wil als 3DHub aan de slag. Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt wat voor printer je hebt en hoe deze er uit ziet voor het verkrijgen van opdrachten. Ik heb geen geld voor een UM3. Dan is een dergelijke printer 'the next best thing'.

Als je de doorzichtige acrylplaat niet ziet zitten zou je hier voor in de plaats een zwarte plaat kunnen gebruiken. Die fan zou eventueel aan de zijkant kunnen. of zelfs 2 fans: 1 inlaat en 1 uitlaat fan zodat je in het afgesloten gedeelte toch een doorstroom van lucht hebt. Echt een gevalletje "casemod meets 3D printing".
Misschien nog een alternatief voor acryl: PE plaat. Dit is vooral veel goedkoper. Zie bijv: https://kunststofplatenshop.nl/polyetheen-pe-plaat/

[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2017 11:03 ]

[MsG]

Ik zie bij het Chinese Gearbest momenteel diverse 3D-printers in een tijdelijke flashsale staan: http://www.gearbest.com/top-brands/anet/120.html

Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen qua goede deal danwel kwaliteit van de printer?

[ocf81]

MsG schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 13:47:
Ik zie bij het Chinese Gearbest momenteel diverse 3D-printers in een tijdelijke flashsale staan: http://www.gearbest.com/top-brands/anet/120.html

Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen qua goede deal danwel kwaliteit van de printer?

In absolute termen zijn het geen top printers. Onderdelen kunnen stuk zijn bij aankomst of snel stuk gaan bij gebruik. Het frame van de A6 en A8 is van acrylglas, wat niet het meest stevige materiaal is. De A3 is aan de kleine kant. De A2 lijkt me wat wankel, maar daar weten anderen hier meer over te vertellen.

Echter, voor de A2, A6 en A8 printers geldt dat ze wel een uitgebreide community hebben en dat je op sites zoals thingiverse veel mods kan vinden voor deze printers om ze beter te maken. En dan heb je een redelijke printer voor een lage prijs.

Ik zou sowieso de voeding vervangen voor een degelijke ATX voeding als je een van de laatsgenoemde drie printers neemt.

Als ik iemand nu een printer aan zou raden, dan zou ik denk ik gelijk een P3Steel aanraden. (HTA3D als je voor een duppie op de eerste rang wil zitten, Orballo als je de looks ook belangrijk vindt)
dat frame is gewoon oneindig veel beter.

(ik heb zelf een A8, en ik ben bezig om mijn P3Steel op te bouwen)

[ Voor 10% gewijzigd door ocf81 op 10-05-2017 14:22 ]

[T.Kreeftmeijer]

absrnd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 21:23:
Ondergrond temp is voor PLA rond de 60C
Hotend temp is tussen de 185 en 230C, maar als je rond de 200C gaat zitten zit je vaak goed, maar kan per fabrikant PLA verschillen.
Voor troubleshooting je print kan je hier kijken:
https://ultimaker.com/en/...ful-first-layer-look-like
https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/

De eerste laag van de print is de belangrijkste, als deze niet goed is gaat de rest al snel of later fout, als het object niet blijft zitten kan je extra materiaal printen om beter hechting te krijgen, en dat kan een skirt zijn van minimaal 3 lijnen, dit kan het opkrullen van de hoeken, en het loskomen van het object voorkomen.

misschien kan je wat foto's posten van de mislukte print ?
en als je een Ultimaker hebt kunnen ze je ook heel goed helpen op het Ultimaker forum
https://ultimaker.com/en/community

Inmiddels ben ik erachter dat voor ons materiaal 210 graden goed werkt. De basis is dan nog steeds 60 graden en volledig schoon. Al bleek later ook op lijm prima te werken.

absrnd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 21:46:
I ga er, van je reactie, vanuit dat je deze net hebt en nog niet geprint hebt ?
als je materiaal invoert in de UM2 zal deze vragen wat voor materiaal het is PLA of ABS, dan zal deze alle instellingen voor het materiaal zelf instellen, daar hoef je niets voor te doen, en kan je zelf de temp voor de hotend of heated bed aanpassen, en nog andere settings.
verder doe je alles met Cura, en als deze op Standaard staat ingesteld hoef je alleen te koezen voor: Lage, normale of hoge kwaliteit, en hoef je alleen de nozzle diameter aan te passen in de instellingen als je met 0.25mm gaat printen, standaard staat deze op 0.4mm

Inmiddels hebben we besloten om de nozzle van 0.25 te laten. Dit komt omdat dit veel lang duurt en het materiaal kroop omhoog langs de nozzle. Dit vergt dus extra insteltijd en die is er niet nu printen we met 0.6 en dat ging met de laatste print eigenlijk uitstekend. Dat is dan ook de eerste die goed gelukt is.

absrnd schreef op zondag 30 april 2017 @ 09:45:
Let wel dat je altijd met lagen van 0.06mm kan printen, ongeacht wat voor nozzle je gebruikt,
wel is het zo dat de hoeken van de print met een 0.4mm nozzle een radius hebben van 0.2mm, en de 0.25 een radius van 0.125mm.
de hoeken zullen scherper zijn maar door het gebruik van de 0.25 nozzle zal je print tijd vele malen hoger worden

Om tijd te besparen hebben we nu de standaard settings van 0.6, dus met een hoogte van 0.15mm. Dit ging zelfs met de kleinste onderdeeltjes heel erg netjes. Natuurlijk hadden we ook in 0.4 kunnen printen, maar er was geen tijd om de nozzle te vervangen. Dus hebben we het zo gelaten als het was.

Ik heb zelf al vaker met de 0.25 nozzle geprint, maar je krijgt soms problemen met koeling, dat kleine details niet de tijd krijgen om af te koelen, en er uit gaan zien als een klont, ik printte er dan minimaal 2 tegelijk, of een torentje ernaast van dezelfde hoogte, hierdoor krijgt het materiaal tijd om te koelen alvorens er weer een laag opgelegd krijgt.

Dat is een handige tip voor de volgende keer. Het zal vast nog wel gebeuren dat we er weer mee moeten werken en dan heb ik al de ervaring van hoe het niet moet…
De volgende opdracht is het ontwerpen van een lampenkap voor in het nieuwe lokaal bij ons, maar daar zal geen nozzle van 0.25 voor nodig zijn.

Sepio schreef op zondag 30 april 2017 @ 10:01:
Ik heb ook een Ultimaker 2+. In deze en deze post heb ik beschreven wat voor mij goed werkt.

Qua filament zou ik voor PLA filament gaan als beginner. Die van het Ultimaker merk werkt goed maar is erg duur. Exact hetzelfde filament, maar een stuk goedkoper, is ook verkrijgbaar onder de naam Innofil3D premium.

Het Real filament werkt ook prima. Dit zijn kilo rollen in plaats van de 750 gram rollen van Ultimaker of Innofil.

Flexibel filament wat goed werkt is PolyFlex.

Ik gebruik ook ABS maar omdat dit makkelijk door temperatuurverschil vervormt heb ik hiervoor wel een deur en top cover aangeschaft. Ik gebruik die van Innofil.

PETG is ook fijn om mee te werken. Daar heb ik laatst een paar rollen van aangeschaft. Ik gebruik het Real filament hiervoor.

Maar om te beginnen zou ik dus voor PLA gaan.

Dat hebben we gedaan. Ik hoorde net dat er een materiaalwissel is gedaan en hierbij bestaat de kans dat er PET is gebruikt op de het eerste gedeelte van PLA. Verder hebben we ook nog leuke dingen als hout, maar dat is allemaal niet nodig nu. Ik weet niet zeker welk materiaal er nu in zit, dat is dus of PLA of PET, we begonnen met PLA. Ik bekijk dit morgen even.

absrnd schreef op zondag 30 april 2017 @ 16:02:
Die 0.17 laag is je eerste laag, als die te dun is dan kan er slechte hechting ontstaan, de UM print de eerste laag ook wat vetter, om deze tegen het glas te persen.

Als op die pennetjes krachten komen te staan ben je afhankelijk van de laag sterkte of deze af kunnen breken,
te lage temp of te snel printen kan problemen geven, hogere temp is beter maar kan het uiterlijk beinvloeden.
ik vervang pennen bijna altijd een metalen insert van messing of zo, dat werkt altijd beter.

Let goed op met Sketchup, deze staat bekend dat deze geen goed gesloten volumes maakt, en dat kan in Cura problemen geven.

Op het Het lijkt erop dat in cura eigenlijk alles goed gaat. In sketchup zorg ik er altijd voor dat mijn volumes dicht zijn. Dus er zitten geen gaten meer in. We hebben de gaatjes 2 mm gemaakt. Later heb ik die iets uitgeboord tot 3 mm gaatjes waar een 3m boutje in past. Dat werkt prima. Staafjes bleven niet zitten. Daarom zo. Ik had die kleine dingetjes trouwens twee keer uitgeprint, dus even dubbel in een printopdracht, voor het geval er nog iets mee mis gaat, dan hebben we nog reserves.

KorneelB schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:08:
loop anders eerst even de basis stappen door;
1)glasplaat smetteloos schoon, vaatwasser is prima, onder de kraan met zeepsop, daarna met alcohol schoonvegen. daarna een klein laagje met 3DLAC. alternatief is een klein beetje Tesa ECO stick maar dat laagje is niet zo mooi op de print.
2)glasplaat calibreren via de bed leveling wizard. a4tje eronder leggen wat een klein beetje schuurt. wel eerst de kop verwarmen naar 120 graden en de glasplaat naar 60 graden.
3)waarmee slice je? gebruik de default settings van Cura voor de UM2+ moet genoeg zijn..

We printen nu op een schone glasplaat. Dat moet volgens andere genoeg zijn. Op lijm werkte ook prima. Glasplaat is gekalibreerd met een papiertje en een plaatje van 1 mm. Ik ga er vanuit dat het papiertje niet helemaal vast mocht zitten. Du met moeite een beetje beweegbaar.

KorneelB schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:25:
houtlijm is bad.. maar het kan toch niet zo moeilijk zijn ff die glasplaat schoon te maken of laten maken?

Glasplaat hebben we gewoon met koud water afgespoeld onder de kraan (samen met soort keukenpapier en krabber schoongeboend).

Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:26:
Is het misschien niet een idee dit in samenwerking te doen met een lab of iemand op 3dhubs?
Scheelt je de wachttijd, zo duur zal het niet zijn en je kan perfect afstemmen wat je wilt.

Dat gaat niet echt. Ik zal even een uitleg geven:
Ik maak dit met een groepje voor school, ik ben van het 3d geprint. Op school krijgen we de mogelijkheid om de 3d printers te gebruiken. Helemaal prima! Dit is dus op kosten van school. Als ik het zelf laat printen bij iemand kost dat mij geld en dat is niet de bedoeling. Dus dat is dus geen optie. Dit hoort bij het vak O&O, we hebben als klas de opdracht van een chirurg gekregen om een nieuwe tool te ontwerpen voor het verwijderen en verplaatsen van iets. Door de kleine onderdelen die nodig zijn, werd ons aangeraden dit met de 3d printer te doen. Natuurlijk helemaal leuk. We zijn trouwens niet het enige groepje dat er moeite mee heeft. Wel ben ik nu diegene die er het meest vanaf weet en begint het te lukken en begin ik het apparaat te snappen.
[/quote]

xoniq schreef op maandag 8 mei 2017 @ 15:37:
Als het gewoon op de juiste plek is blijven liggen, zonder te verschuiven, dan ligt het (mede door de ruime brim) zeker niet aan het glas. Kan zijn dat het te klein is; of onder extrusie. Ik weet ook niet hoe het er uit had moeten zien of hoe groot het is. Ik print zonder problemen een 'Mavin' op glas, zonder brim of wat dan ook; en naderhand pak ik die eraf, en zijn zelfs de kleine details gewoon meer dan prima.

Ik heb nu een brim ingesteld tussen de 16 en 25 lijnen, dit om te zorgen dat twee objecten elkaar raakten en zo steviger lagen en makkelijker los te halen zijn. Dat werkt prima en er is op zich niets mis mee, toch?

absrnd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 16:05:
Het lijkt er op dat een laag verschoven is tijdens het printen,
wat was de snelheid van het printen ?

als je te snel print met een te lage (in verhouding) temperatuur dan kan dat problemen geven,
hoe hoger de snelheid hoe hoger de temp, de printer moet meer materiaal doorvoeren p/sec, en heeft niet genoeg tijd om te smelten.

Ook lijkt het of er geen top laag op gezet wordt, of was het losgekomen voordat het af was ?

Ik heb het even wat preciezer bekeken, het leek erop alsof de printer zelf verschoven in. Waarschijnlijk heeft dit gewoon vastgezeten, dus licht het echt aan dat de printkop ernaast verder ging… Hoe dat kan gebeuren weet ik niet, nu gebruiken we die printer niet meer totdat we weten dat ie goed werkt.

KorneelB schreef op maandag 8 mei 2017 @ 17:11:
[...]

wacht, waarmee slice jij?
dat zijn NIET de default settings van Cura..
je bed is bijvoorbeeld te koud, dat moet 60 graden zijn.. en volgens mij pakt cura 205 graden voor PLA..

Gewoon met Cura, het advies van de docent die hier over gaat was om eens te spelen met de temperaturen, maar dat is was niet handig, bleek later. Gekgenoeg was een andere print met grondtemp van 25 graden en nozzle van 0.6 wel goed gegaan. Nu ga ik niet meer aan de temperaturen zitten voordat ik tijd heb om ermee te experimenteren.

KorneelB schreef op maandag 8 mei 2017 @ 18:01:
[...]


om eerlijk te zijn ben ik er wel een beetje klaar mee.

/me Ik ben door je beetje boze toon wel een stuk vooruitgegaan, ik merk dat ik hierdoor even een stapje terug heb gedaan uit het onbekende en de printen een stuk beter zijn. Dus bedankt

al meerdere keren is er nu gezegd dat je echt even met de standaard settings moet beginnen, niet meer rommelen, eerst de prints goed krijgen.
die default settings zijn de juiste settings voor je printer.
zorg dat de glasplaat of brandschoon is of een klein laagje adhesie materiaal. dat kan dus die verdunde houtlijm zijn maar veel makkelijker is prittstift heel dun of het allermakkelijkste is 3dlac.

we geven je telkens advies maar er komt bijna geen feedback op de vragen. vervolgens gaat het printen nog steeds niet goed maar je blijft rommelen aan de settings..
dan gaat het nooit goed werken en als het wel goed werkt heb je geen idee waarom..

dus gewoon weer even bij 0 beginnen;

1)wat print je, nog steeds PLA? (en welk merk, niet alle PLA is hetzelfde..)

Merk is Innofil en PLA. We gebruikte ook Ultimaker zelf als merk.

2)is de glasplaat brandschoon? heb je er een adhesie materiaal op gedaan?
[...]
3)heb je de bed leveling procedures gevolgd?
[...]
4)je geeft aan dat de marvin perfect gaat, wil je daar dan eens goede foto's van laten zien? dan kunnenw e beoordelen of dat ook zo is.
[...]
je print zoals ik die zag had verschoven lagen. dat kan aan heel veel liggen maar omdat we niet weten wat je precies doet en je aan de default settings zit, is het moeilijk daar naar te kijken.
[...]
wat voor feeder zit er eigenlijk op die printer? een zwart blokje of een wit blokje?
kun je foto's van de printer posten?

Een zwart blokje, dacht ik.
Is er dan verschil tussen?

Iemand nog een goede tip om metaal op PLA te plakken en om PLA aan elkaar te plakken? Verder is het handig om de plaat wat te verwarmen bij het losmaken of sloop ik dan de boel?
Mochten er nog meer vragen zijn, dan hoor ik dat wel.
Nu bezig:

School

En de kleine tools net uit de printer:

[DerSteyn]

Verwijderd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 10:19:
Als alles netjes is weggewerkt, is er minder kans op sluiting of 'per ongeluk' een draad ergens achter laten haken bij verplaatsen.
Verder vind ik de uitstraling van de printer ook belangrijk. Ik wil als 3DHub aan de slag. Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt wat voor printer je hebt en hoe deze er uit ziet voor het verkrijgen van opdrachten. Ik heb geen geld voor een UM3. Dan is een dergelijke printer 'the next best thing'.

Als je de doorzichtige acrylplaat niet ziet zitten zou je hier voor in de plaats een zwarte plaat kunnen gebruiken. Die fan zou eventueel aan de zijkant kunnen. of zelfs 2 fans: 1 inlaat en 1 uitlaat fan zodat je in het afgesloten gedeelte toch een doorstroom van lucht hebt. Echt een gevalletje "casemod meets 3D printing".
Misschien nog een alternatief voor acryl: PE plaat. Dit is vooral veel goedkoper. Zie bijv: https://kunststofplatenshop.nl/polyetheen-pe-plaat/

Dat PE ziet er best mooi uit, maar ik vind persoonlijk een zo soort plaat niet mooi in een metalen frame. De printer die we allebei gelinkt hebben is volledig metaal en dan gooi je zo'n acryl plaat er tussen. Kan wel, maar ik denk dat er betere opties zijn (zoals metaal mat zwart).

[polthemol]

ocf81 schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 14:15:
[...]


In absolute termen zijn het geen top printers. Onderdelen kunnen stuk zijn bij aankomst of snel stuk gaan bij gebruik. Het frame van de A6 en A8 is van acrylglas, wat niet het meest stevige materiaal is. De A3 is aan de kleine kant. De A2 lijkt me wat wankel, maar daar weten anderen hier meer over te vertellen.

Echter, voor de A2, A6 en A8 printers geldt dat ze wel een uitgebreide community hebben en dat je op sites zoals thingiverse veel mods kan vinden voor deze printers om ze beter te maken. En dan heb je een redelijke printer voor een lage prijs.

Ik zou sowieso de voeding vervangen voor een degelijke ATX voeding als je een van de laatsgenoemde drie printers neemt.

Als ik iemand nu een printer aan zou raden, dan zou ik denk ik gelijk een P3Steel aanraden. (HTA3D als je voor een duppie op de eerste rang wil zitten, Orballo als je de looks ook belangrijk vindt)
dat frame is gewoon oneindig veel beter.

(ik heb zelf een A8, en ik ben bezig om mijn P3Steel op te bouwen)

misschien een aanvulling erop: ik heb zelf een A6 en het voordeel tot nu toe is (als je je verwachtingen in lijn zet natuurlijk met de lage prijs): je leert in een vrij snel tempo behoorlijk veel hoe 3dprinten technisch in elkaar zit: simpelweg vanwege de in essentie totale noodzaak om te modden Op tijd van een week heb ik het ding al helemala uit elkaar gehad en dat zorgt wel voor een vrij snelle start in de 3d printwereld.

Anyhow, ik zie mijn A6 als een makkelijke, leerzame aankoopset waar ik alle onderdelen in 1 doos geleverd kreeg en die op den duur 1 voor 1 vervangen zijn geworden, it's all modular! (al zijn er nog genoeg andere printers die daaraan voldoen). Uiteindelijk is de printkwaliteit prima, de bouwkwaliteit dodgy her en der (schroeven een paar niet helemaal goed, een voeding die out of the box op een zwaar bedenkelijke manier nogal een beetje bloot is zonder trekontlasting op de kabel, die zaken) als je het af gaat zetten tegen de prijs.

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 17:44:
mooi verhaal ...

Goed om te lezen dat je er wijzer van bent geworden !
Beginnen bij de defaults en vervolgens beperkt en systematisch verder uitproberen werkt toch echt het beste. En bij het ontwerpen een beetje rekening proberen te houden met de productie methode 3d printen en haar nukken zorgt ook voor een grotere kans op succes.

Iemand nog een goede tip om metaal op PLA te plakken en om PLA aan elkaar te plakken?

Nope (andere oplossing was geweest boutje en in je part voor de kop verzink gat mee ontwerpen en aan de andere kant een uitsparing met een zeskant (al is de vraag of je onderdelen daar dik genoeg voor zijn)).

Verder is het handig om de plaat wat te verwarmen bij het losmaken of sloop ik dan de boel?

Bij mij werkt bij PLA afkoelen van het heatbed juist het beste, door dat het onderdeel kennelijk anders krimpt dan het glas, trekt hij dan zich zelf een beetje los (kun je ook horen).

Mooi om te zien dat je weer een stapje verder bent in ieder geval

[ocf81]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 17:44:

Iemand nog een goede tip om metaal op PLA te plakken en om PLA aan elkaar te plakken?

Lassen d.m.v. wrijving (Friction welding)
zie o.a.: YouTube: Friction Welding 3D Printed Parts

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 20:06:
[...]


Goed om te lezen dat je er wijzer van bent geworden !
Beginnen bij de defaults en vervolgens beperkt en systematisch verder uitproberen werkt toch echt het beste. En bij het ontwerpen een beetje rekening proberen te houden met de productie methode 3d printen en haar nukken zorgt ook voor een grotere kans op succes.

Die dingen moet je door hebben, maar daarvoor moet je je apparaat kennen.

Nope (andere oplossing was geweest boutje en in je part voor de kop verzink gat mee ontwerpen en aan de andere kant een uitsparing met een zeskant (al is de vraag of je onderdelen daar dik genoeg voor zijn)).

Ik denk dat dat te groot wordt... Verder is er nu een rij ontstaan, dus alleen het hoog nodige kan nu. Ik denk dat met van die algemene lijm wel prima werkt en anders even in de kast kijken. Wellicht seconde lijm?

Bij mij werkt bij PLA afkoelen van het heatbed juist het beste, door dat het onderdeel kennelijk anders krimpt dan het glas, trekt hij dan zich zelf een beetje los (kun je ook horen).

Bij mij zat alles vastgeplakt op de plaat, zowel op een schone als een met lijm. Dus moest met de krabber losgemaakt worden.

Mooi om te zien dat je weer een stapje verder bent in ieder geval

Dat zeker

ocf81 schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 20:21:
[...]


Lassen d.m.v. wrijving (Friction welding)
zie o.a.: YouTube: Friction Welding 3D Printed Parts

Interessant...
Werkt dat ook als ik een buisje in een gat wil vastmaken?
Zie T.Kreeftmeijer in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" voor meer over het ontwerp:

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 21:09:
Ik heb de handvatten aangepast. Die zien er nu zo uit:

School
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]

Er passen er drie naast elkaar liggend. Gaat dit werken of niet? Ik heb het gat 22 mm en daar gaan deze stokjes in:

School
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]

Die zijn 20 mm in doorsnede.
Ik vraag me af of het gaat lukken om al die gaatjes van 4 mm achter elkaar te printen. of dat dat heel slap wordt.
Tot zo ver het moduleren.

Is het beter om dit met 0.4 of 0.6 te printen?

Morgen ga ik weer printen. Ik hoorde vandaag dat de printer waarmee ik eerst printte niet helemaal goed is. Bijvoorbeeld: in het menu bij het starten van een opdracht viel hij helemaal uit en ging daarna weer opstarten. Dus dat kan ook een oorzaak van de misprinten zijn.

[KorneelB]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 17:44:
[...]
/me Ik ben door je beetje boze toon wel een stuk vooruitgegaan, ik merk dat ik hierdoor even een stapje terug heb gedaan uit het onbekende en de printen een stuk beter zijn. Dus bedankt

graag gedaan kijk mensen willen je graag helpen, maar het overzicht was helemaal weg.. en dan is het ook niet meer leuk om te helpen....

[...]

Merk is Innofil en PLA. We gebruikte ook Ultimaker zelf als merk.

beide prima merken, daar ligt het niet aan.

[...]

Een zwart blokje, dacht ik.
Is er dan verschil tussen?

ja, de zwarte feeder is de orginele en een pokkeding. de witte is de geupgrade feeder en die neemt heel veel problemen qua underextrusion weg..

Iemand nog een goede tip om metaal op PLA te plakken en om PLA aan elkaar te plakken? Verder is het handig om de plaat wat te verwarmen bij het losmaken of sloop ik dan de boel?
Mochten er nog meer vragen zijn, dan hoor ik dat wel.
Nu bezig:

School
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]

En de kleine tools net uit de printer:
[afbeelding]

[ocf81]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 20:27:


Interessant...
Werkt dat ook als ik een buisje in een gat wil vastmaken?
Zie T.Kreeftmeijer in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" voor meer over het ontwerp:

Ik zou zeggen: Probeer eens wat en kijk of het werkt. Print anders het ding 2x uit en probeer het op de 2e print. Ik heb je net een methode aangereikt. Het is aan jou of je er de tijd voor hebt om het risico te nemen om dit te doen.

In tegenstelling tot sommigen hier ben ik niet iemand die alles eindeloos voor gaat kauwen. Ik heb er (helaas) niet het geduld voor. (overigens hulde voor de mensen die dat wel hebben )
Je hebt een grijze walnoot waarmee je een heel eind zou moeten kunnen komen, gebruik hem

Dit is uiteindelijk ook een stukje engineering. In engineering zijn altijd tig onzekerheden die je wellicht met veel rekenwerk en logisch redeneren van te voren zou kunnen uitzoeken, maar waar je vaak beter een prototype of een proof-of-concept kan omdat je dan een tastbaar bewijs hebt zonder er zo veel tijd in te steken.

[absrnd]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 20:27:
Interessant...
Werkt dat ook als ik een buisje in een gat wil vastmaken?

En dat is nu het handige/leuke van 3D printen, teken een testblokje met een aantal test gat maten, en test het uit,
en laat ons weten wat het resultaat is

[T.Kreeftmeijer]

ocf81 schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:12:
[...]


Ik zou zeggen: Probeer eens wat en kijk of het werkt. Print anders het ding 2x uit en probeer het op de 2e print. Ik heb je net een methode aangereikt. Het is aan jou of je er de tijd voor hebt om het risico te nemen om dit te doen.

Tja, ik denk dat ik het eerst probeer met gewone (hout)lijm. We hebben die handvatten sowieso twee keer nodig, dus ik probeer op beide wel een andere manier. Zolang het niet PLA oplost vind ik het prima.

In tegenstelling tot sommigen hier ben ik niet iemand die alles eindeloos voor gaat kauwen. Ik heb er (helaas) niet het geduld voor. (overigens hulde voor de mensen die dat wel hebben )
Je hebt een grijze walnoot waarmee je een heel eind zou moeten kunnen komen, gebruik hem

Wat is een grijze walnoot?
Op zich probeer ik ook graag snel iets uit, maar dat levert veel wachttijd op, terwijl iemand anders dan wilt printen. Dus is nu de komende twee weken niet heel handig.

Dit is uiteindelijk ook een stukje engineering. In engineering zijn altijd tig onzekerheden die je wellicht met veel rekenwerk en logisch redeneren van te voren zou kunnen uitzoeken, maar waar je vaak beter een prototype of een proof-of-concept kan omdat je dan een tastbaar bewijs hebt zonder er zo veel tijd in te steken.

We maken een prototype. Dat is de hele bedoeling van de opdracht. Dus mocht dat helemaal mislukken dan zie ik dat wel weer en kijk ik waar het mis ging.

absrnd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:22:
[...]


En dat is nu het handige/leuke van 3D printen, teken een testblokje met een aantal test gat maten, en test het uit,
en laat ons weten wat het resultaat is

Als er nog tijd is zal ik eens kijken of ik er iets mee kan doen, maar voorlopig eerst de noodzakelijk dingen uitprinten en daarna pas verder. Het is gewoon jammer dat er nu een wachtrij staat en maandag iedereen z'n dingen wilt hebben. Of woensdag, maar dat is voor de dubbele componenten.

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:39:
[...]

Tja, ik denk dat ik het eerst probeer met gewone (hout)lijm. We hebben die handvatten sowieso twee keer nodig, dus ik probeer op beide wel een andere manier. Zolang het niet PLA oplost vind ik het prima.

Je hebt als het goed is nog wat misbaksels ... boor wat gaatjes .. neem wat pennetjes en wat soorten lijm en ga testen ...
(secondelijm doe ik meestal even een tijdje boven wat heet water, de harder is namelijk vocht (in de lucht). Houtlijm gaat hem sowieso niet worden. Heb je nog epoxy, duurder met separate harder, maar dat lijmt wel verschrikkelijk veel, vraag is alleen of er geen oplosmeuk in zit die PLA aantast. Maar goed dat kun je dus testen op wat afvalmateriaal wat je genoeg hebt geproduceerd .

Wat is een grijze walnoot?

Laat daar je brein maar eens flink op knagen .. visualiseer het zou ik zo zeggen .

Als er nog tijd is zal ik eens kijken of ik er iets mee kan doen, maar voorlopig eerst de noodzakelijk dingen uitprinten en daarna pas verder. Het is gewoon jammer dat er nu een wachtrij staat en maandag iedereen z'n dingen wilt hebben. Of woensdag, maar dat is voor de dubbele componenten.

Nouja voor een volgende keer weet je waar je op moet letten en dat het verstandig is om snel wat kleine proefjes te doen met wat verschillende varianten van wat je zou willen.

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:49:
[...]

Je hebt als het goed is nog wat misbaksels ... boor wat gaatjes .. neem wat pennetjes en wat soorten lijm en ga testen ...
(secondelijm doe ik meestal even een tijdje boven wat heet water, de harder is namelijk vocht (in de lucht). Houtlijm gaat hem sowieso niet worden. Heb je nog epoxy, duurder met separate harder, maar dat lijmt wel verschrikkelijk veel, vraag is alleen of er geen oplosmeuk in zit die PLA aantast. Maar goed dat kun je dus testen op wat afvalmateriaal wat je genoeg hebt geproduceerd .

Ik ga eens wat prul zoeken en testen. Zal de zaag erbij nemen om dat later weer te plakken... Ik kijk of ik ergens nog een blokje bij kan.

Laat daar je brein maar eens flink op knagen .. visualiseer het zou ik zo zeggen .

Meestal lukt dat aardig, maar nu heb ik hulp gevraagd.

spoiler:

Brein?

Leuk bedacht.

Nouja voor een volgende keer weet je waar je op moet letten en dat het verstandig is om snel wat kleine proefjes te doen met wat verschillende varianten van wat je zou willen.

Leermoment. Helaas zijn die bij mij vaak op het moment dat het niet helemaal uit komt. Maar ja, die horen erbij.

[Verwijderd]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 17:44:

Iemand nog een goede tip om metaal op PLA te plakken en om PLA aan elkaar te plakken? Verder is het handig om de plaat wat te verwarmen bij het losmaken of sloop ik dan de boel?

PLA op metaal zou ik niet weten maar PLA op PLA: aceton. Zie YouTube: Does Acetone also work for welding and smoothing PLA 3D printed parts?

[T.Kreeftmeijer]

Verwijderd schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:17:
[...]

PLA op metaal zou ik niet weten maar PLA op PLA: aceton. Zie YouTube: Does Acetone also work for welding and smoothing PLA 3D printed parts?

Een soort las dus?
Die probeer ik eerst op test stuk.

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:16:
[...]
Ik ga eens wat prul zoeken en testen. Zal de zaag erbij nemen om dat later weer te plakken... Ik kijk of ik ergens nog een blokje bij kan.

Tips van de dag .. de eerste lees je wel even in over de veiligheid bij lijmen ..
Tweede .. lees je ook even, in feite net als bij het 3d printen, even in over voorbereidingen die je kunt treffen waardoor je lijmverbinding beter zal worden. Zijn redelijk voor de hand liggend, maar niet te min belangrijk.

[...]
Meestal lukt dat aardig, maar nu heb ik hulp gevraagd.

spoiler:

Brein?

Leuk bedacht.

In het vervolg wel weer gewoon je eigen walnoot gebruiken heh

Leermoment. Helaas zijn die bij mij vaak op het moment dat het niet helemaal uit komt. Maar ja, die horen erbij.

Wat ik me dan afvraag is .. welke opleiding doe je nu dan eigenlijk ?

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 22:24:
[...]

Tips van de dag .. de eerste lees je wel even in over de veiligheid bij lijmen ..
Tweede .. lees je ook even, in feite net als bij het 3d printen, even in over voorbereidingen die je kunt treffen waardoor je lijmverbinding beter zal worden. Zijn redelijk voor de hand liggend, maar niet te min belangrijk.

Ik ga eens lezen... Zullen vast heel logische dingen zijn.

In het vervolg wel weer gewoon je eigen walnoot gebruiken heh

Jaja, ik heb voor woorden gehoord voor hersenen, maar deze nog niet. Weet ik dat ook weer. Ik had dit natuurlijk gewoon moeten kunnen bedenken...

Wat ik me dan afvraag is .. welke opleiding doe je nu dan eigenlijk ?

3 VWO

Zie ook mijn biografie op mijn profiel pagina.

[ Voor 3% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 11-05-2017 06:33 ]

[Sepio]

Om PLA te lijmen gebruik ik meestal secondenlijm met activator. Eerst schuur ik beide delen ligt op. De ene kant bespuit ik met de activator en dan wacht ik een minuutje totdat die droog is. De andere kant voorzie ik van een druppeltje lijm en dan druk ik beide delen tegen elkaar. Dat zit meteen muurvast.

ABS wordt plakkerig door Aceton. Dus dat gebruik ik daar meestal.

Iets van metaal vast zetten lukt ook aardig met secondenlijm. Wel eerst ontvetten en enigszins opruwen.

[Jasper Janssen]

ocf81 schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 14:15:
Als ik iemand nu een printer aan zou raden, dan zou ik denk ik gelijk een P3Steel aanraden. (HTA3D als je voor een duppie op de eerste rang wil zitten, Orballo als je de looks ook belangrijk vindt)
dat frame is gewoon oneindig veel beter.

Myeeaaaaah... alleen voordat je een complete hta3d hebt -- never mind een een Orballo -- geef je weer zoveel uit dat je voor een klein beetje meer ook een Genuine Prusa i3 Mk2S in huis haalt.

Ik denk dat ik eens een keer als experiment een A6 ga doen, en dan uitgerust met een silicon heater en SSR -- dan hoeft het crappy voedinkje alleen nog maar de hot end & linear motion te doen, en de prijs is nauwelijks meer dan zo'n geinig mosfet expansie bordje die iedereen aanraadt. En met 200W/220V zit je op a) minder dan een ampere dat er doorheen gaat, stukken minder brandgevaarlijk, en b) stukken beter verhitten dan met zo'n miezerige 8A/12V aluminum PCB heater.

[ocf81]

Jasper Janssen schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 21:12:
[...]


Myeeaaaaah... alleen voordat je een complete hta3d hebt -- never mind een een Orballo -- geef je weer zoveel uit dat je voor een klein beetje meer ook een Genuine Prusa i3 Mk2S in huis haalt.

Ik denk dat ik eens een keer als experiment een A6 ga doen, en dan uitgerust met een silicon heater en SSR -- dan hoeft het crappy voedinkje alleen nog maar de hot end & linear motion te doen, en de prijs is nauwelijks meer dan zo'n geinig mosfet expansie bordje die iedereen aanraadt. En met 200W/220V zit je op a) minder dan een ampere dat er doorheen gaat, stukken minder brandgevaarlijk, en b) stukken beter verhitten dan met zo'n miezerige 8A/12V aluminum PCB heater.

Die MK2S is wel 89% duurder dan een HTA3D. (422,50 voor een HTA build met de juiste onderdelen vs 799 voor een MK2S)
Maar als de prijs echt zo'n dingetje is en de kwaliteit niet zo belangrijk is, dan is de A6 geen slecht startpunt.

Uiteindelijk is het frame van een P3Steel beter dan zelfs de MK2S, omdat de Y as stijver is. De MK2S heeft nog steeds draadeinden om de Y as op zijn plaats te houden, en die zijn veel flexibeler dan het P3Steel frame.

[ Voor 21% gewijzigd door ocf81 op 11-05-2017 21:45 ]

[gekkie]

Ah marlin firmware is tot een nieuwe stable release gekomen.
Hoop gerenamed, dat wordt puzzelen.

[Verwijderd]

T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 17:44:
Dat gaat niet echt. Ik zal even een uitleg geven:
Ik maak dit met een groepje voor school, ik ben van het 3d geprint. Op school krijgen we de mogelijkheid om de 3d printers te gebruiken. Helemaal prima! Dit is dus op kosten van school. Als ik het zelf laat printen bij iemand kost dat mij geld en dat is niet de bedoeling. Dus dat is dus geen optie. Dit hoort bij het vak O&O, we hebben als klas de opdracht van een chirurg gekregen om een nieuwe tool te ontwerpen voor het verwijderen en verplaatsen van iets. Door de kleine onderdelen die nodig zijn, werd ons aangeraden dit met de 3d printer te doen. Natuurlijk helemaal leuk. We zijn trouwens niet het enige groepje dat er moeite mee heeft. Wel ben ik nu diegene die er het meest vanaf weet en begint het te lukken en begin ik het apparaat te snappen.
[/quote]
[...]

Voor ik bedacht een Tevo te kopen heb ik een paar printjes laten maken bij Korneel's hub. 2 ABS doosjes voor een bbq thermometer, een kleine 20 euro, 6 euro voor het verzenden, en klaar!

Daar ik in een verleden ook nog even in het onderwijs heb gewerkt valt een opmerking mij op;
"Kost dat mij geld en dat is niet de bedoeling".
Los van het feit dat er een half dozijn mensen al dag en nacht klaar staat om je verder te helpen is dit toch simpelweg je toekomst waar je aan werkt?

[Jasper Janssen]

Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 09:44:
Daar ik in een verleden ook nog even in het onderwijs heb gewerkt valt een opmerking mij op;
"Kost dat mij geld en dat is niet de bedoeling".
Los van het feit dat er een half dozijn mensen al dag en nacht klaar staat om je verder te helpen is dit toch simpelweg je toekomst waar je aan werkt?

Nogal makkelijk gezegd -- een 15 jarige heeft niet zoveel geld. Hoeveel procent van *jouw* inkomen geef je uit aan opleidingen? En hoeveel euro per maand denk je dat dat percentage is tov het zakgeld van een 15 jarige?

[Verwijderd]

Jasper Janssen schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 10:06:
[...]

Nogal makkelijk gezegd -- een 15 jarige heeft niet zoveel geld. Hoeveel procent van *jouw* inkomen geef je uit aan opleidingen? En hoeveel euro per maand denk je dat dat percentage is tov het zakgeld van een 15 jarige?

Idd heel makkelijk gezegd! Kort door de bocht zelfs. Net zo makkelijk als zeggen dat het niet de bedoeling is om geld uit te geven aan je opleiding. En nu is het zeker niet mijn bedoeling om te gaan klinken als een ouwe lul
Maar het is een groepsopdracht, je bent met meerdere mensen, pak het samen op. Daarnaast ga ik er even makkelijk vanuit dat een 15 jarige geen zakgeld meer heeft maar een bijbaantje.

Loop eens binnen bij een fablab, vraag een medeprinter in de buurt, koop een rolletje filament voor de moeite.
En ik bewaar idd een percentage voor scholing, net als dat in de 00's de bus moest betalen.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2017 10:23 ]

[Jasper Janssen]

ocf81 schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 21:19:

Uiteindelijk is het frame van een P3Steel beter dan zelfs de MK2S, omdat de Y as stijver is. De MK2S heeft nog steeds draadeinden om de Y as op zijn plaats te houden, en die zijn veel flexibeler dan het P3Steel frame.

Ik ben met je eens dat de Y as met name in de Z richting stukken stijver is, maar TBH denk ik wel dat dat voor 3D printer gebruik in de "overkill" richting gaat. Het feit dat de driehoekjes op de achterkant de ZX gantry stabiliseren tov de Y as doet wsch meer tov een unbraced i3. De plaat heen en weer duwen aan de bovenkant is stukken makkelijker dan de Y as als zodanig laten bewegen.

Als je die kant op gaat denk ik persoonlijk dat je beter een frame kan ontwerpen dat betere inherente karakteristieken heeft dan dat je gaat overkillen op de quick-and-dirty Prusa geometrie. Kortom: kubusjes met een X/Y platform aan de bovenkant en een platform dat alleen in Z beweegt. Ultimaker, Hypercube Evolution, whichever. En dan lekker afmaken met paneeltjes die de boel netjes ultra-stijf maken.

[T.Kreeftmeijer]

@Verwijderd

Ik ben het niet helemaal met je eens, net als anderen. Natuurlijk moet je investeren in je opleiding voor later.
Wel grappig dat mijn vader ook zei dat we dan maar naar Fablab moesten en mijn moeder daar totaal niet mee eens was.

Dit is gewoon een groepsopdracht. Kort door de bocht:
Ontwerp twee tools voor de chirurg waarmee hij kan knippen en snijden. Jullie mogen ook gebruik maken van de 3D printer.

Het is gewoon niet de bedoeling dat we hier buiten school van alles aan gaan doen (ik bedoel dus niet gewoon het "maak"werk) en al helemaal niet dat we daar geld aan uitgeven. Zo hebben we een nagelschaartje nodig en dat heeft school ook betaald. Dat is hierbij niet anders.

Als ik voor mezelf iets zou willen printen, dan mag dat ook wel. Maar als het te vaak mis gaat, dan kan ik zelf besluiten om dat ergens anders te laten printen.

[Verwijderd]

T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 10:49:
@Verwijderd

Ik ben het niet helemaal met je eens, net als anderen. Natuurlijk moet je investeren in je opleiding voor later.
Wel grappig dat mijn vader ook zei dat we dan maar naar Fablab moesten en mijn moeder daar totaal niet mee eens was.

Dit is gewoon een groepsopdracht. Kort door de bocht:
Ontwerp twee tools voor de chirurg waarmee hij kan knippen en snijden. Jullie mogen ook gebruik maken van de 3D printer.

Het is gewoon niet de bedoeling dat we hier buiten school van alles aan gaan doen (ik bedoel dus niet gewoon het "maak"werk) en al helemaal niet dat we daar geld aan uitgeven. Zo hebben we een nagelschaartje nodig en dat heeft school ook betaald. Dat is hierbij niet anders.

Als ik voor mezelf iets zou willen printen, dan mag dat ook wel. Maar als het te vaak mis gaat, dan kan ik zelf besluiten om dat ergens anders te laten printen.

Dat hoef je ook niet te zijn , ik gaf enkel en alleen suggesties om iets verder te kijken ipv de printer van de school. Wie weet wat je tijdens dat pad ontdekt. Succes met de laatste versies!

[FiXeL]

Ik weet niet of het zo mag, maar ik ben aan het opruimen en ik heb nog een hoop onderdelen liggen waar ik wel vanaf wil. Denk aan bijvoorbeeld steppers, heated bed (vierkant MK2 en een ronde MK3) stepper drivers, endstops, glijlagers, kabels, pulleys, etc. Heb je er belang bij, stuur me even een PM. Ophalen in leeuwarden.

[AOC]

De handleiding van de Tevo Tarantula is wel lachwekkend zeg. Veel stappen ontbreken maar gelukkig bestaat er iets zoals YouTube.

Verder vroeg ik mij af hoe jullie de wielen goed laten aansluiten op de verticale alu profiel. Zonder de Z-as geinstalleerd liepen de wielen goed mee aan beide zeide maar eenmaal die as geinstalleerd loopt de andere zijde niet lekker mee. Voor het mooie zou je eigenlijk 2x een Z-as moeten hebben zoals bij de Anet A8

[gekkie]

Waterkoker schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 16:08:
De handleiding van de Tevo Tarantula is wel lachwekkend zeg. Veel stappen ontbreken maar gelukkig bestaat er iets zoals YouTube.

Verder vroeg ik mij af hoe jullie de wielen goed laten aansluiten op de verticale alu profiel. Zonder de Z-as geinstalleerd liepen de wielen goed mee aan beide zeide maar eenmaal die as geinstalleerd loopt de andere zijde niet lekker mee. Voor het mooie zou je eigenlijk 2x een Z-as moeten hebben zoals bij de Anet A8

Extra Z-as kun je als update kopen
Overigens is het met 4 wielen toch eigenlijk al overgedefinieerd, dus niet zo gek als er eentje niet mee doet.

Achja uiteindelijk is hij hier weer uit elkaar geweest omdat ik het toch ook weer anders dan de youtube videos heb gedaan. Vooral de excentric nuts (en bijgeleverde washers) zuigen een beetje in combinatie met het acryl.
Maar eerst een keertje in elkaar zetten en printen kan geen kwaad, leer je een hoop van om het daarna systematisch en sneller te kunnen verbeteren.

[ocf81]

Jasper Janssen schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 10:36:
[...]


Ik ben met je eens dat de Y as met name in de Z richting stukken stijver is, maar TBH denk ik wel dat dat voor 3D printer gebruik in de "overkill" richting gaat. Het feit dat de driehoekjes op de achterkant de ZX gantry stabiliseren tov de Y as doet wsch meer tov een unbraced i3. De plaat heen en weer duwen aan de bovenkant is stukken makkelijker dan de Y as als zodanig laten bewegen.

Als je die kant op gaat denk ik persoonlijk dat je beter een frame kan ontwerpen dat betere inherente karakteristieken heeft dan dat je gaat overkillen op de quick-and-dirty Prusa geometrie. Kortom: kubusjes met een X/Y platform aan de bovenkant en een platform dat alleen in Z beweegt. Ultimaker, Hypercube Evolution, whichever. En dan lekker afmaken met paneeltjes die de boel netjes ultra-stijf maken.

Andere platformen kunnen wellicht inherent beter geschikt zijn, maar veelal komt dat met een prijs. Een CoreXY bouwen voor minder dan pakweg €500 is een hele opgave zonder in kwaliteit in te leveren. In vergelijking met andere frame typen is het P3Steel frame dus niet eens zo duur voor wat je krijgt.

An sich is het 'portaalkraan' ontwerp niet fundamenteel slecht. De manier waarop Prusa het heeft versimpeld is echter wel voorbij het punt waarbij de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Het gebruik van draadeinden zoals dat door Prusa populair gemaakt is betekent dat je zowel in het XY vlak als in het YZ vlak de stijfheid verminderd. Dat ligt puur aan de draadeinden. De combinatie draadeind en asstaaf is niet stijf genoeg om de geometrie gelijk te houden, mede omdat er geen 3e balk is om de geometrie te fixeren in een driehoek. Het frame van de A8 is weer een dusdanige versimpeling op het werk van Prusa dat het eigenlijk niet meer werkbaar is zonder het frame aan te gaan passen. De A6 heeft met zijn XZ plaat een steviger ontwerp en is daarin dus een betere keuze in vergelijking met de A8, maar nog steeds door het gebruik van draadeinden niet ideaal.

Ik heb in mijn dagelijks gebruik gemerkt dat de platheid van de ondergrond direct effect heeft op het printresultaat van mijn A8. Zonder auto levelling zou ik veel meer problemen hebben om geslaagde prints te hebben omdat ik dan voor élke print eerst uitgebreid zou moeten kalibreren.

Als iemand mij nu vraagt of ie een Anet moet kopen denk ik dat ik, nadat ik door schade en schande wijzer ben geworden, liever een P3Steel aanraad. Gewoon minder gezeik en toch een schappelijke prijs.

Weliswaar kost een P3Steel het dubbele van wat een Anet in Europa kost. Een A6 of een A2 uit China kost na verzending en inklaring ca €260 à €300 en een A8 uit spanje kost ca. €240. Een HTA3D met leadscrews; RAMPS SB; MK3 Heated bed en een glasplaatje kost ca. €450 inclusief verzending maar de kwaliteit is er zeker naar om dat te kunnen verantwoorden.

Soms is goedkoop duurkoop. De Anet printers zitten op het randje van duurkoop in die zin. Met veel werk kan er iets van gemaakt worden, maar stock is het niet wat.

[ Voor 9% gewijzigd door ocf81 op 12-05-2017 20:26 ]

[CyBeRSPiN]

Waterkoker schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 16:08:
De handleiding van de Tevo Tarantula is wel lachwekkend zeg. Veel stappen ontbreken maar gelukkig bestaat er iets zoals YouTube.

Handleiding? Toen ik hem vorig jaar kocht was het een folder met 8 plaatjes
Volgens mij krijg je er tegenwoordig wel degelijk iets bij waar je wat mee kunt.
Maar de Youtube build filmpjes zijn zeker nuttig, heb ze zelf ook gebruikt.

Heb ook een 2e Z gemonteerd, prints werden er beter door, daarvoor had ik last van Z-banding. Vermoedelijk doordat de 1e Z-as niet helemaal recht was.

[AOC]

CyBeRSPiN schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 17:16:
[...]

Handleiding? Toen ik hem vorig jaar kocht was het een folder met 8 plaatjes
Volgens mij krijg je er tegenwoordig wel degelijk iets bij waar je wat mee kunt.
Maar de Youtube build filmpjes zijn zeker nuttig, heb ze zelf ook gebruikt.

Heb ook een 2e Z gemonteerd, prints werden er beter door, daarvoor had ik last van Z-banding. Vermoedelijk doordat de 1e Z-as niet helemaal recht was.

Heb je 2 nieuwe z-assen gekocht icm 2 steppers motors? Ben wel benieuwd welke variant je hebt want er is ook 1tje die met 1 stepper motor werkt http://www.thingiverse.com/thing:2014187

[CyBeRSPiN]

Waterkoker schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 23:06:
[...]


Heb je 2 nieuwe z-assen gekocht icm 2 steppers motors? Ben wel benieuwd welke variant je hebt want er is ook 1tje die met 1 stepper motor werkt http://www.thingiverse.com/thing:2014187

Nee 1 extra as met stepper en de stepper gewisseld met die van de extruder (zodat ze identiek zijn). De upgrade kit van Tevo zelf.

[Verwijderd]

Jasper Janssen schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 21:12:
[...]
en dan uitgerust met een silicon heater en SSR -- dan hoeft het crappy voedinkje alleen nog maar de hot end & linear motion te doen, en de prijs is nauwelijks meer dan zo'n geinig mosfet expansie bordje die iedereen aanraadt.

Een SSr of een mosfet maakt qua prijs niet zo veel uit, dat klopt wel, maar waar haal jij dan je silicone heater vandaan? Die dingen zijn best wel prijzig. (een 200 x 200mm 220V 500W keenovo kost zo tegen de EUR40,- )

Ik heb tot nu toe helemaal geen problemen gehad met die 'crappy PSU' van de A6. Wel heb ik die mosfet er tussen en de bedrading van voeding naar mosfet door iets zwaarder caliber vervangen.

De volgende printer zal een groter printbed krijgen en dan ga ik wel degelijk voor een 220V silicone heater.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2017 00:19 ]

[Verwijderd]

Vandaag een (nogal ongenuanceerde) post van de beheerder van de "Officiële" Anet support groep. Hij heeft het over Tiffany. Dit is Tiffany Tao, de/een sales rep van Anet.

"Hello Tiffany, you may have noticed, that i have removed you from the Administration of the Anet group? Since you joined in December of last year, you have actually created MORE issues than you have resolved. I receive complaints about POOR customer service, and as International Sales manager, you should have done your job much better then you have done. You have ignored many messages, both from customers, and from myself. In March of this year, you threatened that you could take away the word 'OFFICIAL' from our title, Just please understand, if i could remove the word 'Official' and the word Anet from the group, i WOULD. As a group creator, i am disgusted with your company's attitude, and your lack of care. You, in my opinion are totally inept in your job, and a liability, but knowing your company's attitude, i dont think Mr Anet will lose much sleep. There are MANY other small Chinese manufacturers of clones like yours, and i feel the time is right to help them and not you, this will help my groups members better then you can. During the time i was involved with Anet, i have never had even so much as a free nut and bolt from you, and i would never would have accepted if you had offered, my principles..!"

This is my stand point right now. I have to say, i will not reverse my opinions. I have never used members for gain, i created the group for members to help each other, i DO have principles and morals.!

END...!!!!

[Jasper Janssen]

Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 00:11:
[...]

Een SSr of een mosfet maakt qua prijs niet zo veel uit, dat klopt wel, maar waar haal jij dan je silicone heater vandaan? Die dingen zijn best wel prijzig. (een 200 x 200mm 220V 500W keenovo kost zo tegen de EUR40,- )

11 euro op aliexpress, maar geen 500W, dit is een 200x200 200W. En de (25A) SSR nog eens 2-3 euro op aliexpress, dus samen onder de 14 euro. Gezien dat je voor die mosfetmodules al snel 8-9 euro minimaal betaalt...

Ik heb tot nu toe helemaal geen problemen gehad met die 'crappy PSU' van de A6. Wel heb ik die mosfet er tussen en de bedrading van voeding naar mosfet door iets zwaarder caliber vervangen.

De volgende printer zal een groter printbed krijgen en dan ga ik wel degelijk voor een 220V silicone heater.

Mjah, de heatbedconnector en de bedrading is volgens mij het zwakste punt van de Anet printers volgens iedereen die erover geschreven heeft op het internet. De kwaliteit van de voeding komt daar achteraan, maar vooral ook, de capaciteit van de voeding. En als je de heatbed eraf haalt en apart voedt heeft ie capaciteit te over.

ocf81 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 16:57:

Weliswaar kost een P3Steel het dubbele van wat een Anet in Europa kost. Een A6 of een A2 uit China kost na verzending en inklaring ca €260 à €300 en een A8 uit spanje kost ca. €240. Een HTA3D met leadscrews; RAMPS SB; MK3 Heated bed en een glasplaatje kost ca. €450 inclusief verzending maar de kwaliteit is er zeker naar om dat te kunnen verantwoorden.

A6 uit Duitsland ~200, a8 ~160. Dat is een *erg* groot verschil met 450. Er zijn veel mensen die met een stock anet (en langzaam genoeg printen) hele fatsoenlijke prints halen.

[ Voor 21% gewijzigd door Jasper Janssen op 14-05-2017 17:07 ]

[ocf81]

Jasper Janssen schreef op zondag 14 mei 2017 @ 16:57:
[...]


A6 uit Duitsland ~200, a8 ~160. Dat is een *erg* groot verschil met 450. Er zijn veel mensen die met een stock anet (en langzaam genoeg printen) hele fatsoenlijke prints halen.

Het hele punt is dat die printer duurkoop is. Je kan inderdaad een printer met een brak frame en brakke hardware kopen en dat gaan proberen op te kalefateren. Om hem naar het niveau van een P3Steel te krijgen ben je zo weer €150 kwijt, als het niet meer is.
Ik ben er echter achter gekomen dat dit een eindeloos verhaal is. Vooral omdat een model dat draadeinden gebruikt fundamenteel zwak is op de Y as. Een P3Steel is in vergelijking dus een veel beter alternatief.
Het is een beetje als voor nop een game pc te willen bouwen en dan daar in 4K resolutie games mee te willen spelen. Dat kan, als je er genoeg overclocks en mods op toepast, vast wel. Echter, overklokken brengt aardig wat werk en kopzorgen met zich mee en een garantie dat het gaat lukken heb je niet. Bij een Anet is dat net zo.

Maar ik denk dat ik het er maar bij laat. Jij wil overduidelijk gewoon een supercheapo Anet. Koop dan lekker een Anet. Die 200 euro extra die je voor een P3Steel betaalt is gewoon een investering in betere kwaliteit. Ik zal bij mijn keuze voor het aandragen van een P3Steel blijven. Puur vanwege de ervaring die ik heb opgedaan met beide printers.

[ Voor 11% gewijzigd door ocf81 op 14-05-2017 19:11 ]

[Jasper Janssen]

ocf81 schreef op zondag 14 mei 2017 @ 18:53:
[...]
Het hele punt is dat die printer duurkoop is.

Dat was een van je punten ja. Maar je hebt net verteld dat je je p3steel nog niet af hebt. Je hebt dus geen ervaring met dat frame. En ik denk dat je schromelijk overschat hoeveel van je problemen veroorzaakt worden door dat draadeind. Ja, het is zwakker dan het frame van de P3 — maar het is niet te zwak voor het doel. Een 3D printer zet, als puntje bij paaltje komt, niet veel zoden aan de dijk in termen van krachten op de structuur.

(Overigens is de anet mijn derde printer, tweede Prusa variant.)

[ocf81]

Jasper Janssen schreef op zondag 14 mei 2017 @ 21:32:
[...]


Dat was een van je punten ja. Maar je hebt net verteld dat je je p3steel nog niet af hebt. Je hebt dus geen ervaring met dat frame. En ik denk dat je schromelijk overschat hoeveel van je problemen veroorzaakt worden door dat draadeind. Ja, het is zwakker dan het frame van de P3 — maar het is niet te zwak voor het doel. Een 3D printer zet, als puntje bij paaltje komt, niet veel zoden aan de dijk in termen van krachten op de structuur.

(Overigens is de anet mijn derde printer, tweede Prusa variant.)

Nou, met mijn Anet heb ik toch wel degelijk ondervonden dat dat draadeind een heleboel problemen veroorzaakt als het om stabiliteit en herhaalbaarheid van prints gaat. Zoals ik eerder heb aangegeven is de stijfheid in het XY vlak ver te zoeken. Automatic bed levelling kan dit compenseren, maar het is geen eindoplossing. De flexibiliteit in het frame is zodanig dat als je hem aanraakt, de veranderde torsie ervoor zorgt dat alles weer gekalibreerd moet worden. Dus ik betwijfel je stelling aan de hand van mijn ervaringen met de frames. Daar hoef je nog niet eens voor te printen om dat vast te kunnen stellen, zo groot is het verschil. En als je de riemen strak genoeg aantrekt heb je dus echt een probleem met het frame van een Anet. Daar moeten echt braces op om er iets van te maken. Ik heb alleen de X gantry nog niet af omdat ik nog bezig ben met een ontwerp voor mijn printkop. maar voor de rest is ie al wel af.

[ Voor 26% gewijzigd door ocf81 op 14-05-2017 23:51 ]

[gekkie]

Jasper Janssen schreef op zondag 14 mei 2017 @ 21:32:
[...]
Een 3D printer zet, als puntje bij paaltje komt, niet veel zoden aan de dijk in termen van krachten op de structuur.

Stijfheid is niet alleen van belang voor sterkte en domme kracht (en daarmee doorbuiging/knik), vibraties kunnen uiteraard ook je print vernaggelen.
Wel eens met een beetje snelheid een beetje dense honeycomb infill geprint ?

[polthemol]

ocf81 schreef op zondag 14 mei 2017 @ 22:16:
[...]

Nou, met mijn Anet heb ik toch wel degelijk ondervonden dat dat draadeind een heleboel problemen veroorzaakt als het om stabiliteit en herhaalbaarheid van prints gaat. Zoals ik eerder heb aangegeven is de stijfheid in het XY vlak ver te zoeken. Automatic bed levelling kan dit compenseren, maar het is geen eindoplossing. De flexibiliteit in het frame is zodanig dat als je hem aanraakt, de veranderde torsie ervoor zorgt dat alles weer gekalibreerd moet worden. Dus ik betwijfel je stelling aan de hand van mijn ervaringen met de frames. Daar hoef je nog niet eens voor te printen om dat vast te kunnen stellen, zo groot is het verschil. En als je de riemen strak genoeg aantrekt heb je dus echt een probleem met het frame van een Anet. Daar moeten echt braces op om er iets van te maken. Ik heb alleen de X gantry nog niet af omdat ik nog bezig ben met een ontwerp voor mijn printkop. maar voor de rest is ie al wel af.

het draadeind is zo goed/slecht als de kwaliteit ervan (hoe recht is het ding) want je hebt uiteindelijk over fracties van millimeters die tellen. Wat er ook bij komt kijken is hoe goed de gebruiker om is gegaan met het monteren (en hoe goed men in de fabriek om ging ermee). Voor zaken waarbij een het allemaal perfect nauwkeurig moet gebeuren is een draadeind wat een valbeurt heeft gemaakt al instant exit.

Het is gewoon een gevoelig stukje van je totaal setup, maar er zijn bij elke 3dprinter genoeg van die onderdelen te vinden

Anyhow, uiteindelijk moet je de prijs in gedachten houden ook van je printer en wat je verwachtingen zijn. Wil je niets schroeven een basic out of the box ervaring hebben: met een grote boog om de anet heen lopen. Vind je het wel interessant ook om dingen uit elkaar te halen, verbeteringen te zoeken en geen zorgen hebben wanneer je iets vernaggelt: anet is een prima printertje.

(en tot nu toe is er pas 1 ding kapot gegaan, wat mijn eigen fout was ook nog heat seperator middendoor grrr mijn definitie van 'voorzichtig aandraaien' en die van de fabrikant weken een beetje af blijkbaar )

[Anders]

ocf81 schreef op zondag 14 mei 2017 @ 18:53:
Het hele punt is dat die printer duurkoop is. (...) Het is een beetje als voor nop een game pc te willen bouwen en dan daar in 4K resolutie games mee te willen spelen.

Een Anet uit Duitsland of Spanje kost je zo'n 180 euro. Plankje MDF van 3 euro eronder en voila, platte ondergrond. Ben je hem zat of wil je beter, dan verkoop je je geassembleerde Anet voor 180 euro op Marktplaats. Dat kun je als van alles omschrijven, maar niet als duurkoop.

Daarbij, de Anet is een instapmodel. Met een Renault Twingo win je ook geen F1-race, dat snappen de meesten best. Desalniettemin ben ik persoonlijk echt verbluft door de kwaliteit die ik uit de A8 haal, echt stukken beter dan ik had verwacht.

[TMoose]

Vreemd dat ik nog niet eerder in dit topic heb lopen rondstruinen. Ik ben een jaar of 6 geleden met een prusa v1 begonnen, en daar vooral problemen/leermomenten meegemaakt. Uiteindelijk een jaar of 2 geleden toch een kit erbij gekocht en gegaan voor de Tevo Tarantula. Deze draait na wat calibreren erg fijn. Alleen een fanduct erop, maar verder stock. Ik heb ondertussen al wel een hele berg spares en upgrades uitgeprint, maar zolang hij goed print laat ik hem liever printen

Nu besloten de oude prusa te ontmantelen en de vitamins te gebruiken voor een 200x300 hypercube evolution.

Nu aan het twijfelen of ik voor alu of staal ga voor de x-as. Qua gewicht is alu erg fijn, maar wat voor lagers moet ik dan gebruiken? je wilt niet door de anodelaag heen gaan. En als alu goed genoeg is, is het dan ook niet goed voor de Y- en Z assen?? Ondanks dat die niet bewegen...

Zijn er hier mensen met ervaringen met beide materialen?

[ Voor 6% gewijzigd door TMoose op 15-05-2017 20:50 ]

[DerSteyn]

TMoose schreef op maandag 15 mei 2017 @ 20:48:
Vreemd dat ik nog niet eerder in dit topic heb lopen rondstruinen. Ik ben een jaar of 6 geleden met een prusa v1 begonnen, en daar vooral problemen/leermomenten meegemaakt. Uiteindelijk een jaar of 2 geleden toch een kit erbij gekocht en gegaan voor de Tevo Tarantula. Deze draait na wat calibreren erg fijn. Alleen een fanduct erop, maar verder stock. Ik heb ondertussen al wel een hele berg spares en upgrades uitgeprint, maar zolang hij goed print laat ik hem liever printen

Nu besloten de oude prusa te ontmantelen en de vitamins te gebruiken voor een 200x300 hypercube evolution.

Nu aan het twijfelen of ik voor alu of staal ga voor de x-as. Qua gewicht is alu erg fijn, maar wat voor lagers moet ik dan gebruiken? je wilt niet door de anodelaag heen gaan. En als alu goed genoeg is, is het dan ook niet goed voor de Y- en Z assen?? Ondanks dat die niet bewegen...

Zijn er hier mensen met ervaringen met beide materialen?

De Hypercube Evolution is een prima ding, maar persoonlijk vind ik de VORON interressanter. Dit komt door verschillende redenen:
- Betere documentatie
- Ik vind 'm ook gewoon mooier (dunne zwarte profielen in een open setting)
- betere community (reddit.com/r/voroncorexy)
- Makkelijkere mogelijkheden om 'm groter te maken (ik ben nu bezig met een 300x300x300, dat is serieus gewoon bij elke profiellengte en rod lengte 72mm toevoegen
- de x-as is bij de hypercube evolution bijna hetzelfde als een Prusa i3 oid, de Voron heeft een meer corexy systeem


Maar; om terug te komen op je vraag; ik denk dat alu beter is vanwege het gewicht. De anode laag haal je denk ik niet zo snel weg als je de lagers goed smeert en goed onderhoud pleegt aan je printer.

[ocf81]

Anders schreef op maandag 15 mei 2017 @ 20:20:
[...]


Een Anet uit Duitsland of Spanje kost je zo'n 180 euro. Plankje MDF van 3 euro eronder en voila, platte ondergrond. Ben je hem zat of wil je beter, dan verkoop je je geassembleerde Anet voor 180 euro op Marktplaats. Dat kun je als van alles omschrijven, maar niet als duurkoop.

Daarbij, de Anet is een instapmodel. Met een Renault Twingo win je ook geen F1-race, dat snappen de meesten best. Desalniettemin ben ik persoonlijk echt verbluft door de kwaliteit die ik uit de A8 haal, echt stukken beter dan ik had verwacht.

Die 180 is de startprijs zonder verzending. De ~150 die daar bovenop moet om er een goede printer van te maken vergeet je voor het gemak maar even.

Hier even een lijstje met onderdelen waarvan ik denk dat ze nodig zijn om er een enigzins goede printer van te maken en de geschatte prijzen:

• €15 boroscilicaatglasplaat + clips
• €20 E3D style all metal Hotend
• €35 PSU vervangen door model dat wél genoeg stroom kan leveren op een veilige manier (en dan hebben we het niet eens over een A merk voeding, die kost 2x zo veel)
• €5 kurkplaat voor isolatie zodat je bed wél de temperatuur kan vasthouden om ABS etc. te printen
• €25 à 50 PETG voor het printen van aanvullende onderdelen die je nodig hebt om het frame te verstevigen
• €10 voor het ijzerwerk dat je nodig hebt om de belt tensioners te kunnen vervaardigen
• €15 vervangen kabels door dikkere die wel met de stroom om kunnen gaan
• €5 C14 fused socket
• €15 vervangen GT2 riemen.
• tot €15 verzendkosten upgradematerialen en onderdelen
• €10 bed level sensor om je kopzorgen voor het kaliberen van het bed weg te nemen

Als je het écht goed wil doen ben je nog eens ~€50 kwijt voor een vervangend frame.

Het ding is inderdaad een instapmodel, maar ook duurkoop.

[Verwijderd]

ocf81 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 21:37:
[...]
Die 180 is de startprijs zonder verzending. De ~150 die daar bovenop moet om er een goede printer van te maken vergeet je voor het gemak maar even.

Hier even een lijstje met onderdelen waarvan ik denk dat ze nodig zijn om er een enigzins goede printer van te maken en de geschatte prijzen:

• €15 boroscilicaatglasplaat + clips

Niet echt noodzakelijk. Ikzelf heb voor een lokbuild sheet gekozen, maar in principe is blue tape ook prima. Dit zou je niet als extra kosten moeten zien, maar iets dat voor iedere printer noodzakelijk verbruiksmateriaal is.

• €20 E3D style all metal Hotend

Echt onnodig. de stock hotend voldoet. Wil je _beter_ dan kan je voor 8 euro een E3Dv6 clone kopen bij banggood

• €35 PSU vervangen door model dat wél genoeg stroom kan leveren op een veilige manier (en dan hebben we het niet eens over een A merk voeding, die kost 2x zo veel)

Ook dit vind ik overbodig. Mijn ervaring met de stock PSU is dat die gewoon zijn werk doet. Nu print ik geen ABS dus heb geen hoge temp nodig voor heatbed, maar (met mosfet, dat dan weer wel) als je de boel netjes aansluit, is er niet zo veel loos.

• €5 kurkplaat voor isolatie zodat je bed wél de temperatuur kan vasthouden om ABS etc. te printen

Waarschijnlijk noodzakelijk indien je ABS wil printen. Voor alle andere materialen niet echt noodzakelijk.

• €25 à 50 PETG voor het printen van aanvullende onderdelen die je nodig hebt om het frame te verstevigen

Ik ben nooit aan framebraces begonnen. Ik had nog een plaat 18mm meubelplaat liggen en heb daar een stuk van 50x50cm uitgezaagd. Hier heb ik de printer op vastgezet met tierips. Mooier is om hier iets voor te printen, maar de werking is wel weg uit de printer. Iets waar ik in het begin behoorlijk last van had.

• €10 voor het ijzerwerk dat je nodig hebt om de belt tensioners te kunnen vervaardigen

ijzerwerk voor belt tensioners? Ik heb alleen voor de y-belt een tensioner. Voor de x richting heb ik deze niet echt nodig gehad. Ik merk geen skipped steps of andere rare zaken zonder x-as tensioner.

• €15 vervangen kabels door dikkere die wel met de stroom om kunnen gaan

Ik weet niet hoeveel voedingkabels van oude pc's jij hebt liggen. Ik enkele 10-tallen. Door 1 te versnijden heb ik de meest Ampere vragende kabels vervangen voor nihil EUR.

• €5 C14 fused socket

Hier geef ik je gelijk in, een fused C14 socket zou je gewoon moeten toevoegen. Het is wel 220V waar je mee bezig bent op die plek. Dan moet je geen vast geschroefde draadjes hebben die door werking los kunnen raken.

• €15 vervangen GT2 riemen.

Wat is er mis met de default GT2 riemen? Te veel rek? Ik heb er geen last van.

• tot €15 verzendkosten upgradematerialen en onderdelen

Dat zit toch al ruim in de bedragen die je hebt genoemd.

• €10 bed level sensor om je kopzorgen voor het kaliberen van het bed weg te nemen

Maak daar EUR2,50 van voor een inductive sensor

Als je het écht goed wil doen ben je nog eens ~€50 kwijt voor een vervangend frame.

Je gaat een twingo toch niet modden tot porsche? Hou het wel realistisch.

Het ding is inderdaad een instapmodel, maar ook duurkoop.

Laat ik duidelijk zijn: Ik ben eens met je dat de P3Steel een veel betere keus is dan een Anet, maar je punten snijden naar mijn mening geen hout. Ze zijn IMO te ver gezocht. Aan de andere kant, als ik een half jaar geleden wist wat ik nu weet had ik ook direct voor een P3Steel gegaan. Maar ik heb een Anet A6 en heb ondertussen in dat half jaar ook _HEEL_ veel geleerd. En dat is ook wat waard.

[ocf81]

Verwijderd schreef op maandag 15 mei 2017 @ 22:50:
[...]

Niet echt noodzakelijk. Ikzelf heb voor een lokbuild sheet gekozen, maar in principe is blue tape ook prima. Dit zou je niet als extra kosten moeten zien, maar iets dat voor iedere printer noodzakelijk verbruiksmateriaal is.

[...]

Echt onnodig. de stock hotend voldoet. Wil je _beter_ dan kan je voor 8 euro een E3Dv6 clone kopen bij banggood

Zo ongeveer alle hotends onder de €15 hebben een teflon liner in de heatbreak. Bijna zonder uitzondering

[...]

Ook dit vind ik overbodig. Mijn ervaring met de stock PSU is dat die gewoon zijn werk doet. Nu print ik geen ABS dus heb geen hoge temp nodig voor heatbed, maar (met mosfet, dat dan weer wel) als je de boel netjes aansluit, is er niet zo veel loos.

Ik wil gewoon een printer die ook andere materialen kan printen dan PLA en PETG

[...]

Waarschijnlijk noodzakelijk indien je ABS wil printen. Voor alle andere materialen niet echt noodzakelijk.
[...]

Ik ben nooit aan framebraces begonnen. Ik had nog een plaat 18mm meubelplaat liggen en heb daar een stuk van 50x50cm uitgezaagd. Hier heb ik de printer op vastgezet met tierips. Mooier is om hier iets voor te printen, maar de werking is wel weg uit de printer. Iets waar ik in het begin behoorlijk last van had.

Als je het frame wil fixeren moet je zowel in de Y richting als in de Z richting toch een brace maken. Als je de frame einden alleen met tiewraps vast zet krijg je toch vervorming als je de Y axis tensioner aandraait.

[...]

ijzerwerk voor belt tensioners? Ik heb alleen voor de y-belt een tensioner. Voor de x richting heb ik deze niet echt nodig gehad. Ik merk geen skipped steps of andere rare zaken zonder x-as tensioner.

Het model dat voor zo min mogelijk vervorming zorgt heeft twee 30mm m3 schroeven en nylock moeren. Voor de Y zou je, als je al redelijk nauwkeurig kan printen nog wel met een compleet plastic modelletje af, maar de versies met een metalen schroef zijn makkelijker in elkaar te zetten.

[...]

Ik weet niet hoeveel voedingkabels van oude pc's jij hebt liggen. Ik enkele 10-tallen. Door 1 te versnijden heb ik de meest Ampere vragende kabels vervangen voor nihil EUR.

[...]

Hier geef ik je gelijk in, een fused C14 socket zou je gewoon moeten toevoegen. Het is wel 220V waar je mee bezig bent op die plek. Dan moet je geen vast geschroefde draadjes hebben die door werking los kunnen raken.

[...]

Wat is er mis met de default GT2 riemen? Te veel rek? Ik heb er geen last van.

Veel rek en gaan makkelijk stuk. Sinds ik ben overgestapt op andere riemen heb ik er geen last meer van.

[...]

Dat zit toch al ruim in de bedragen die je hebt genoemd.

Nee

[...]

Maak daar EUR2,50 van voor een inductive sensor

Op amazon is het rond 8 à 10. Ik koop niet uit China i.v.m. douane problemen en ander gezeik. Als ik via Amazon bestel kan ik al stellen dat ik BTW heb betaald en is de douane geen probleem meer. (nog nooit gezeik gehad als ik via amazon bestel, via DX, Gearbest etc vaak wel)

[...]

Je gaat een twingo toch niet modden tot porsche? Hou het wel realistisch.

[...]


Laat ik duidelijk zijn: Ik ben eens met je dat de P3Steel een veel betere keus is dan een Anet, maar je punten snijden naar mijn mening geen hout. Ze zijn IMO te ver gezocht. Aan de andere kant, als ik een half jaar geleden wist wat ik nu weet had ik ook direct voor een P3Steel gegaan. Maar ik heb een Anet A6 en heb ondertussen in dat half jaar ook _HEEL_ veel geleerd. En dat is ook wat waard.

Idem. Maar ik heb ondertussen ook al alle genoemde upgrades erop zitten en ik moet zeggen dat ze stuk voor stuk verschil maken naar mijn mening. Ik ben ondertussen bezig om de A8 richting pensioen te sturen.

[edit] Uiteindelijk is dit ook het antwoord op de vraag welke printer je moet nemen

[xAndyx]

TMoose schreef op maandag 15 mei 2017 @ 20:48:
Nu aan het twijfelen of ik voor alu of staal ga voor de x-as. Qua gewicht is alu erg fijn, maar wat voor lagers moet ik dan gebruiken? je wilt niet door de anodelaag heen gaan. En als alu goed genoeg is, is het dan ook niet goed voor de Y- en Z assen?? Ondanks dat die niet bewegen...

Zijn er hier mensen met ervaringen met beide materialen?

Wat ik uit de buildlog op YouTube begrijp van de originele hypercube (aanrader!), gebruikt hij bronze bushings over geanodiseerd aluminium (hol). Normaal aluminium gleed niet zo lekker.
Die standaard lagers gaan niet (LMU8) inderdaad, de balletjes hierin vreten door het zachte aluminium. Daarvoor moet je echt staal gebruiken.

Hij experimenteerde trouwens ook met carbon fiber, om je nog maar een keus te geven

[TMoose]

LittlePinkel schreef op maandag 15 mei 2017 @ 21:35:
[...]


De Hypercube Evolution is een prima ding, maar persoonlijk vind ik de VORON interressanter. Dit komt door verschillende redenen:
- Betere documentatie
- Ik vind 'm ook gewoon mooier (dunne zwarte profielen in een open setting)
- betere community (reddit.com/r/voroncorexy)
- Makkelijkere mogelijkheden om 'm groter te maken (ik ben nu bezig met een 300x300x300, dat is serieus gewoon bij elke profiellengte en rod lengte 72mm toevoegen
- de x-as is bij de hypercube evolution bijna hetzelfde als een Prusa i3 oid, de Voron heeft een meer corexy systeem


Maar; om terug te komen op je vraag; ik denk dat alu beter is vanwege het gewicht. De anode laag haal je denk ik niet zo snel weg als je de lagers goed smeert en goed onderhoud pleegt aan je printer.

Interessant, die VORON. Daar ga ik eens in detail naar kijken, De HC evo ziet er lekker robuust uit met z'n 3030 frame. Maar het zijn beide coryXY's dus het hele binnenwerk zou in principe uitwisselbaar moeten zijn. Ik wil idd voor alu assen gaan, en dan icm glijlagers. Dit om slijtage van de anodelaag te voorkomen. En hoe lichter de x-assen, hoe sneller de printer.

Hoe open de printer is vind ik minder belangrijk, want ik voorzie dat ik op termijn waarschijnlijk wel een heated build volume wil implementeren.

Zo op het eerste gezicht lijkt de enkele VORON Z-as wat minder stabiel. Blijft het bed goed horizontaal als je naar boven of naar beneden gaat? Alternatief zou nog kunnen zijn om de Z-as en aandrijfschroef aan 1 kant om te wisselen.

[ Voor 12% gewijzigd door TMoose op 16-05-2017 14:04 ]

[Jasper Janssen]

LittlePinkel schreef op maandag 15 mei 2017 @ 21:35:

De Hypercube Evolution is een prima ding, maar persoonlijk vind ik de VORON interressanter. Dit komt door verschillende redenen:
[...]
- Makkelijkere mogelijkheden om 'm groter te maken (ik ben nu bezig met een 300x300x300, dat is serieus gewoon bij elke profiellengte en rod lengte 72mm toevoegen

Bij de Hypercube toch ook?

- de x-as is bij de hypercube evolution bijna hetzelfde als een Prusa i3 oid, de Voron heeft een meer corexy systeem

Snap niet helemaal wat je bedoelt. De HE is gewoon CoreXY. Het grootste verschil dat ik zo kan zien is dat de rails boven elkaar zitten ipv naast elkaar. Beide zijn prima geometrien, maar bij verticaal is het makkelijker om de extruder te monteren (en verwisselbare extruders te hebben), en bij Horizontaal zijn de XY verbindingsstukken wat simpeler en heb je potentieel net wat minder hoogte nodig. Het is maar net wat je wilt.

[ Voor 15% gewijzigd door Jasper Janssen op 16-05-2017 19:35 ]

[DerSteyn]

TMoose schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 13:49:
[...]

Interessant, die VORON. Daar ga ik eens in detail naar kijken, De HC evo ziet er lekker robuust uit met z'n 3030 frame. Maar het zijn beide coryXY's dus het hele binnenwerk zou in principe uitwisselbaar moeten zijn. Ik wil idd voor alu assen gaan, en dan icm glijlagers. Dit om slijtage van de anodelaag te voorkomen. En hoe lichter de x-assen, hoe sneller de printer.

Hoe open de printer is vind ik minder belangrijk, want ik voorzie dat ik op termijn waarschijnlijk wel een heated build volume wil implementeren.

Zo op het eerste gezicht lijkt de enkele VORON Z-as wat minder stabiel. Blijft het bed goed horizontaal als je naar boven of naar beneden gaat? Alternatief zou nog kunnen zijn om de Z-as en aandrijfschroef aan 1 kant om te wisselen.

Ik vind persoonlijk het 3030 frame niet mooi, het is voor mij te groot. Puur mijn mening, als jij 3030 mooi vind zou ik ook voor een HCE gaan.

Ik ben nu bezig met de VORON bouwen en ik maak gebruik van een 220v silicone heater, 600w. Deze haalt binnen 5 minuten 200 graden, dit zonder enige isolatie. Dus je hoeft geen gesloten cabine (of compacter frame) te kiezen omdat je heated bed anders niet de temperatuur haalt (en anders kan je altijd nog een kurk plaatje eronder zetten).

Bedoel je als je een leadscrew gebruikt met 1 motor ipv 2? Dat zou ik niet aanraden, dan haal je juist de kern van de voron weg. Het kan wel, maar wat je zegt gebeurd dan (het bed wordt scheef). Wat ik wel aanraad is om dit design te gebruiken voor je z-assen: http://www.thingiverse.com/thing:2063609. Scheelt een hoop in de kosten (de leadscrew-motoren zijn duur) en je hebt nooit problemen met een scheef bed.

Jasper Janssen schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 19:28:
[...]

Bij de Hypercube toch ook?

[...]

Snap niet helemaal wat je bedoelt. De HE is gewoon CoreXY. Het grootste verschil dat ik zo kan zien is dat de rails boven elkaar zitten ipv naast elkaar. Beide zijn prima geometrien, maar bij verticaal is het makkelijker om de extruder te monteren (en verwisselbare extruders te hebben), en bij Horizontaal zijn de XY verbindingsstukken wat simpeler en heb je potentieel net wat minder hoogte nodig. Het is maar net wat je wilt.

Wat ik zo zie op de designs loop je tegen stabiliteitsproblemen aan als je de HC(e) gaat vergroten naar 300x300x300mm. Het probleem waar je tegenaan loopt is dat je een tweede Z-as moet gaan toepassen, die aan de voorkant komt te zitten van je printbed. Dit vind ik afschuwelijk lelijk. Als je zo door de makes/reacties op de thingiverse pagina scrolt kom je een aantal mensen tegen die het wel gedaan hebben, vaak omslachtig. Ik denk dat je dan beter een VORON kan kiezen die makkelijker opgeschaalt kan worden.

De rails boven elkaar vind ik persoonlijk het meer op een Prusa oid lijken dan een corexy. Het klopt dat de beweging hetzelfde is, maar de carriage (dit bedoelde ik ipv x-as ) lijkt meer op een Prusa dan een corexy/d-bot.

Al met al; een HCE is hartstikke leuk als je een kleiner buildvolume hebt of van een robust frame houdt. Als je gaat opschalen zou ik eerder naar alternatieven kijken, zoals de VORON of misschien zelfs een C/D-bot, al heb ik in deze laatste nog weinig research gedaan.

[TMoose]

LittlePinkel schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:06:
[...]
Ik vind persoonlijk het 3030 frame niet mooi, het is voor mij te groot. Puur mijn mening, als jij 3030 mooi vind zou ik ook voor een HCE gaan.

Het gaat mij vooral over de stabiliteit van het frame. Ik wil de printer kunnen vervoeren of verplaatsen, zonder dat dat een hercalibratie tot gevolg heeft. Vandaar dat de 3030 mij wel aanstaat.

Ik ben nu bezig met de VORON bouwen en ik maak gebruik van een 220v silicone heater, 600w. Deze haalt binnen 5 minuten 200 graden, dit zonder enige isolatie. Dus je hoeft geen gesloten cabine (of compacter frame) te kiezen omdat je heated bed anders niet de temperatuur haalt (en anders kan je altijd nog een kurk plaatje eronder zetten).

Ik zal ook voor een siliconenheater gaan, maar heated build volume is wat mij betreft niet voor de opwarmsnelheid, maar meer voor een uniforme temperatuur om krimp op hoogte te voorkomen. Maar of ik dat bij deze printer ga doen is helemaal nog niet zeker.

Bedoel je als je een leadscrew gebruikt met 1 motor ipv 2? Dat zou ik niet aanraden, dan haal je juist de kern van de voron weg. Het kan wel, maar wat je zegt gebeurd dan (het bed wordt scheef). Wat ik wel aanraad is om dit design te gebruiken voor je z-assen: http://www.thingiverse.com/thing:2063609. Scheelt een hoop in de kosten (de leadscrew-motoren zijn duur) en je hebt nooit problemen met een scheef bed.

Nee, Op foto's van de VORON zie ik per kant 1 leadscrew en 1 as. Als je speling hebt op je lager of je leadscrew, dan krijg je mogelijk een hoekverdraaing op de y-as. Dit is wellicht te voorkomen door niet bijde leadscrews naar je toe te kebben, maar 1 van je af. (En de geleidingen dus omgekeerd.

Wat ik zo zie op de designs loop je tegen stabiliteitsproblemen aan als je de HC(e) gaat vergroten naar 300x300x300mm. Het probleem waar je tegenaan loopt is dat je een tweede Z-as moet gaan toepassen, die aan de voorkant komt te zitten van je printbed. Dit vind ik afschuwelijk lelijk. Als je zo door de makes/reacties op de thingiverse pagina scrolt kom je een aantal mensen tegen die het wel gedaan hebben, vaak omslachtig. Ik denk dat je dan beter een VORON kan kiezen die makkelijker opgeschaalt kan worden.

Ik was sowieso van plan 2 Z-assen toe te gaan passen. En bij de 2Z-optie van de HCe zijn die links en rechts geplaatst en bestaan in totaal uit 4 assen en 2 leadscrews. Ik ga waarschijnlijk voor een 300x200x300 (X x Y x Z) setup.

Al met al; een HCE is hartstikke leuk als je een kleiner buildvolume hebt of van een robust frame houdt. Als je gaat opschalen zou ik eerder naar alternatieven kijken, zoals de VORON of misschien zelfs een C/D-bot, al heb ik in deze laatste nog weinig research gedaan.

Een robuust frame lijkt mij altijd essentieel, zeker als je een groter build volume wilt. Maar ik wil het bescheiden houden, maar wel stappen maken in accuratesse en printsnelheden.

[DerSteyn]

TMoose schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:42:
[...]

Het gaat mij vooral over de stabiliteit van het frame. Ik wil de printer kunnen vervoeren of verplaatsen, zonder dat dat een hercalibratie tot gevolg heeft. Vandaar dat de 3030 mij wel aanstaat.


[...]

Ik zal ook voor een siliconenheater gaan, maar heated build volume is wat mij betreft niet voor de opwarmsnelheid, maar meer voor een uniforme temperatuur om krimp op hoogte te voorkomen. Maar of ik dat bij deze printer ga doen is helemaal nog niet zeker.


[...]


Nee, Op foto's van de VORON zie ik per kant 1 leadscrew en 1 as. Als je speling hebt op je lager of je leadscrew, dan krijg je mogelijk een hoekverdraaing op de y-as. Dit is wellicht te voorkomen door niet bijde leadscrews naar je toe te kebben, maar 1 van je af. (En de geleidingen dus omgekeerd.


[...]

Ik was sowieso van plan 2 Z-assen toe te gaan passen. En bij de 2Z-optie van de HCe zijn die links en rechts geplaatst en bestaan in totaal uit 4 assen en 2 leadscrews. Ik ga waarschijnlijk voor een 300x200x300 (X x Y x Z) setup.


[...]

Een robuust frame lijkt mij altijd essentieel, zeker als je een groter build volume wilt. Maar ik wil het bescheiden houden, maar wel stappen maken in accuratesse en printsnelheden.

Als je de printer gaat vervoeren loop je altijd het risico op vervormingen, of je nou 2020 of 3030 gebruikt. Ik denk dat het verschil tussen vervormingen niet extreem groot is. Auto-calibratie dmv een inductive sensor of met de methode die mvdam ooit heeft beschreven hier (stroom op nozzle, zodra deze bed raakt -> gesloten stroomkring) is wel noodzakelijk (anders blijf je bezig met calibreren).

De Voron die ik bouw heeft aan de rechterkant en linkerkant twee assen en een leadscrew, totaal dus 4 assen en 2 leadscrews. In de handleiding staat het ook zo dus een verdraaiing gebeurt denk ik niet zo snel.

Een 2020 frame is qua stijfheid en robustheid groot genoeg voor 300mm^3 volume. 2020 kan aardig wat hebben! Ik denk dat de combi 2020 + autocalibratie perfect is (bescheiden, toch hoge snelheden, stevig en met autocalibratie nooit meer gezeik op dat gebied).

De HCE is een prima ding, maar ik vind de afwerking iets minder. Voorbeeldje: als ik kijk naar de x-carriage, je kan de bearings nog gewoon zien (voron een stuk minder, vooral bij carriage v1.5).

Qua prijs maakt het weinig uit; HCE of Voron. Ik ben persoonlijk ook niet volledig voor de voron gegaan, ik heb een extra compartiment toegevoegd aan de onderkant voor de elektronica en ik heb een aantal dingen in het carriage aangepast zodat ik ook makkelijker een laser kan toevoegen (uiteindelijk wil ik naar een magneetsysteem werken). Uiteindelijk heeft elke printer z'n fouten die je met wat zelf geprutst er redelijk uit kan halen. Succes!

[AOC]

ocf81 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 21:37:
[...]
• €5 C14 fused socket

Hoeveel ampere raad je aan? Of is dit weer afhankelijk van de hoeveelheid aan hardware je aansluit

[ocf81]

Waterkoker schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 11:07:
[...]


Hoeveel ampere raad je aan? Of is dit weer afhankelijk van de hoeveelheid aan hardware je aansluit

Dat hangt af van je PSU. Voor de C14 socket moet je de VA waarde berekenen van je PSU. De hoeveelheid watts geeft aan hoeveel stroom je PSU kan leveren aan de uitgang. De VA Waarde is de waarde die voor de getrokken stroom aan de ingang geldt. Deze kan je berekenen door de efficiëntie van de PSU mee te nemen in de berekening.

Voor efficiëntie (geschreven als η) geldt de volgende formule:

η = P_out / P_in

Je kan dit herschrijven als

η*P_in = P_out

of

P_in = P_out / η

Waarbij P staat voor de hoeveelheid werk.

Ik zou als stelregel nemen dat een PSU ca. 70% efficient is. η wordt dan 0.7 in de berekening.

In dit geval weten we dus P_out en η en we willen P_in weten.

De formule voor het berekenen van een wattage is:
P = V * I
Waarbij:
P = Het werk gemeten in watt
V = de spanning gemeten in voltage
I = De stroom in ampere

Als je P en V weet en je I wil uitrekenen kan je deze formule als volgt herschrijven:

I = P / V

Dit is eigenlijk voor de DC stroom berekening, maar omdat het voltage gemiddeld genomen gelijk is kan je deze berekening ook wel voor AC berekeningen gebruiken

De geleverde hoeveelheid is voor een standaard Anet PSU is 240W @ 220V AC.
Door de effectieve efficiëntie te berekenen komen we op een VA waarde van ca 343 watt uit.
(240W/0.7 = 342,9W)

De invuloefening geef vervolgens de volgende stroom voor de stekker (en dus het C14 socket):

343W/220V = ~1,6A

Voor een 360W PSU is dat dus 1½ keer meer. (~2.3A)

Meestal wil je hier niet al te dicht op zitten, maar ook niet te ver weg. Ik zou in het geval van de 240W voeding voor een 3A zekering van met een trage reactietijd gaan. Gelukkig kan je voor de meeste van deze blokjes de zekering vervangen, dus het is makkelijk af te stemmen op de wensen van je apparaat. De blokjes zelf gaan vaak tot zo'n 10A. Op 10A zou ik ook serieus naar de kabel letten die je gebruikt om de printer te verbinden met het stopcontact.

[ Voor 22% gewijzigd door ocf81 op 17-05-2017 14:51 . Reden: formatting en spelling ]

[Looney11]

Ik ben er zo langzamerhand aan toe mijn eerste filament te bestellen. Wil eerst eens beginnen met PLA.

Is het 123-3D huismerk van goede kwaliteit of kan ik beter ergens anders shoppen?

[gekkie]

Looney11 schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:23:
Ik ben er zo langzamerhand aan toe mijn eerste filament te bestellen. Wil eerst eens beginnen met PLA.

Is het 123-3D huismerk van goede kwaliteit of kan ik beter ergens anders shoppen?

Ik vond het jupiter spul lastiger printen dan wat er aan chinese meuk bij de printer zelf geleverd was.
Uiteindelijk met vrij hoge temp. voor PLA ging het wel (ze geven zelf ook een vrij brede en hoge temp. range aan).

[absrnd]

Looney11 schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:23:
Ik ben er zo langzamerhand aan toe mijn eerste filament te bestellen. Wil eerst eens beginnen met PLA.

Is het 123-3D huismerk van goede kwaliteit of kan ik beter ergens anders shoppen?

Je zou ook eerst kunnen beginnen met goede PLA, bv van Colorfabb, dan heb je vergelijkmateriaal wat echt goede PLA is, en dan weet je, als je daarna slechte prints krijgt met andere rollen dat het niet aan je printer ligt, en je ziet het verschil met printen

Ik heb veel lui zien printen en heel tevreden waren over hun printjes, en nadat ze met een proef stuk van een beter merk, betere printje kregen.

Soms is niet de printkwaliteit waar het aan ligt, ik heb zelf vaker met goedkoper filament dat als ik 'snachts een print laat draaien in de ochtend, na dat de print al lang klaar was, het was afgebroken in de bowden, of in de extruder.
dan is het een rot klus om die gebroken stukken er uit te krijgen

Ik heb zelf een aantal rollen ABS van 12-3D.nl aangeschaft om mijn printer te testen, maar goed is anders, het is net te zacht, en de extruder vreet het materiaal als de druk maar iets te hoog wordt, vooral met de eerste layer.

[ Voor 40% gewijzigd door absrnd op 17-05-2017 19:48 ]

[Edd]

gekkie schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:32:
[...]

Ik vond het jupiter spul lastiger printen dan wat er aan chinese meuk bij de printer zelf geleverd was.
Uiteindelijk met vrij hoge temp. voor PLA ging het wel (ze geven zelf ook een vrij brede en hoge temp. range aan).

Ik kan dit wel beamen, maar moet ook zeggen dat het erop lijkt dat ze nu misschien een andere leverancier gebruiken. Althans de spoelen waar het plastic op gerold zit is anders.
Deze spoelen zijn hetzelfde (alleen dan geel) als die van MTB3D (Basic filament). Ik heb hier een aantal rollen van en die bevallen mij prima.
Volgens mij is het filament van Dutch Filaments. Specs en spoelen komen daarmee overeen.

[gekkie]

absrnd schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:35:
[...]
Ik heb zelf een aantal rollen ABS van 12-3D.nl aangeschaft om mijn printer te testen, maar goed is anders, het is net te zacht, en de extruder vreet het materiaal als de druk maar iets te hoog wordt, vooral met de eerste layer.

Hmmm daar heb ik nog een rol van liggen .. ben benieuwd, PLA is nu bijna op in plaats daar van de PETG van Real maar eens aangeschaft, kijken wat dat doet voor een paar euro meer, de temp. ranges die ze daar bij aangeven zijn in iedergeval gangbaarder.
Maar goed eerst de Z-as met een verbeterde ophanging ophangen .... alleen is china opeens een beetje traag, vandaag een deel van m'n bearings gekregen, hoop toch echt voor het weekend de rest.

[ Voor 13% gewijzigd door gekkie op 17-05-2017 19:58 ]

[ocf81]

gekkie schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 19:56:
[...]

Hmmm daar heb ik nog een rol van liggen .. ben benieuwd, PLA is nu bijna op in plaats daar van de PETG van Real maar eens aangeschaft, kijken wat dat doet voor een paar euro meer, de temp. ranges die ze daar bij aangeven zijn in iedergeval gangbaarder.
Maar goed eerst de Z-as met een verbeterde ophanging ophangen .... alleen is china opeens een beetje traag, vandaag een deel van m'n bearings gekregen, hoop toch echt voor het weekend de rest.

Ik print momenteel (as we speak ) wat onderdelen uit met REAL PETG. Op zich wel te doen. Alleen heb ik wel wat problemen met stringing waar ik lastig vanaf kom. Er komen hele fijne draadjes van de print af tijdens het printen en die hopen zich op rond de spuitmond waardoor er propjes op de print worden afgezet als je niet regelmatig de mond even schoonveegt. Daarvoor gebruik ik een tangetje voor tijdens het printen.

[_ferry_]

Moet zeggen dat dat nGen bij mij ook direct erg goed printte. En lekker taai en sterk.
Hangt natuurlijk ook van je toepassing af, en of je ventileert of niet ivm de dampen.
Had wat samples erbij besteld, de PLA/PHA gaat ook wel goed. Maar niet veel beter dan het andere PLA wat ik had. (Okee, niet heel veel geprint met de sample, maar wel mooi gedetailleerd.) Wel een iets hogere glaspunt temperatuur. Heb er knopjes voor op het dashboard van geprint, dus wellicht voorkomt dat dat ze smelten in de zon

[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 17-05-2017 21:31 ]

[Verwijderd]

LittlePinkel schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:06:
[...]


Ik vind persoonlijk het 3030 frame niet mooi, het is voor mij te groot. Puur mijn mening, als jij 3030 mooi vind zou ik ook voor een HCE gaan.

Het voordeel van 3030 profielen is wel dat je inwendige koppelstukken kan gebruiken.

Ik ben nu bezig met de VORON bouwen en ik maak gebruik van een 220v silicone heater, 600w. Deze haalt binnen 5 minuten 200 graden, dit zonder enige isolatie. Dus je hoeft geen gesloten cabine (of compacter frame) te kiezen omdat je heated bed anders niet de temperatuur haalt (en anders kan je altijd nog een kurk plaatje eronder zetten).

Ik ben er ook over eens dat als je printbed richting 300x300mm gaat dat je gewoon voor 22V siliconen heater moet gaan. Geen gezeur met lange opwarmtijden maar vooral ook geen gezeur met een extra PSU.

Wat ik zo zie op de designs loop je tegen stabiliteitsproblemen aan als je de HC(e) gaat vergroten naar 300x300x300mm. Het probleem waar je tegenaan loopt is dat je een tweede Z-as moet gaan toepassen, die aan de voorkant komt te zitten van je printbed. Dit vind ik afschuwelijk lelijk. Als je zo door de makes/reacties op de thingiverse pagina scrolt kom je een aantal mensen tegen die het wel gedaan hebben, vaak omslachtig. Ik denk dat je dan beter een VORON kan kiezen die makkelijker opgeschaalt kan worden.

Een 2e Z-as is op de HC ook inmiddels mogelijk (met Z-assen aan linker en rechter kant):

en de montage:

De rails boven elkaar vind ik persoonlijk het meer op een Prusa oid lijken dan een corexy. Het klopt dat de beweging hetzelfde is, maar de carriage (dit bedoelde ik ipv x-as ) lijkt meer op een Prusa dan een corexy/d-bot.

Dat was nu ook net de bedoeling van de HC: De ontwikkelaar van de HC (Tec2C) komt van een Prusa kloon en wilde zoveel mogelijk onderdelen van zijn Prusa kloon hergebruiken. Daar komt bij dat een vertikale setup toch een net iets stijvere X as geeft dan een horizontale setup.

Al met al; een HCE is hartstikke leuk als je een kleiner buildvolume hebt of van een robust frame houdt. Als je gaat opschalen zou ik eerder naar alternatieven kijken, zoals de VORON of misschien zelfs een C/D-bot, al heb ik in deze laatste nog weinig research gedaan.

Hier ben ik het absoluut niet mee eens. De HC kan met gemak vergroot worden zonder in te hoeven boeten op stabiliteit. Ja, je zal wellicht een 2e Z-as moeten toevoegen, maar zoals in de eerdere link is dat echt goed te doen met een zeer stabiel resultaat.

[AOC]

Is er eigenlijk ook een fysieke 3d print winkel. Wil filament kopen in een specifieke kleur maar niet zonder eerst te zien

[Edd]

Waterkoker schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 22:28:
Is er eigenlijk ook een fysieke 3d print winkel. Wil filament kopen in een specifieke kleur maar niet zonder eerst te zien

Ik heb ze weleens bij de Media Markt zien liggen
Keuze was niet ruim en natuurlijk aan de prijs
Ik denk (eerlijk gezegd) dat het ook nog iets teveel een niche is om een fysieke winkel te beginnen en dan ook nog eens een groot assortiment van alles aan te houden.

[TMoose]

Ik ben een paar keer bij makerpoint in Utrecht binnengelopen voor filament. Ze hebben een paar merken op voorraad. Huismerk PLA print iig goed.

[ocf81]

Kak, print had een verschoven laag terwijl ik weg was. Waarschijnlijk moet ik toch eens gaan kijken hoe ik die draadjes kan elimineren.

[xoniq]

Waterkoker schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 22:28:
Is er eigenlijk ook een fysieke 3d print winkel. Wil filament kopen in een specifieke kleur maar niet zonder eerst te zien

Bij ons in Harlingen (Friesland) is er een fysieke winkel, puur gericht op Ultimaker printers.

[Rmg]

Waterkoker schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 22:28:
Is er eigenlijk ook een fysieke 3d print winkel. Wil filament kopen in een specifieke kleur maar niet zonder eerst te zien

ligt een beetje aan de regio in Eindhoven zit:

MakerPoint Eindhoven (heeft nog een paar vestigingen)
Lay3rs
3dprinterspecialist / Coolblue.

Dat is al een redelijke keuze afhankelijk van waar je woont

[DerSteyn]

Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 21:56:
[...]

Het voordeel van 3030 profielen is wel dat je inwendige koppelstukken kan gebruiken.

[...]

Ik ben er ook over eens dat als je printbed richting 300x300mm gaat dat je gewoon voor 22V siliconen heater moet gaan. Geen gezeur met lange opwarmtijden maar vooral ook geen gezeur met een extra PSU.

[...]

Een 2e Z-as is op de HC ook inmiddels mogelijk (met Z-assen aan linker en rechter kant):
[video]
en de montage:
[video]

[...]

Dat was nu ook net de bedoeling van de HC: De ontwikkelaar van de HC (Tec2C) komt van een Prusa kloon en wilde zoveel mogelijk onderdelen van zijn Prusa kloon hergebruiken. Daar komt bij dat een vertikale setup toch een net iets stijvere X as geeft dan een horizontale setup.

[...]

Hier ben ik het absoluut niet mee eens. De HC kan met gemak vergroot worden zonder in te hoeven boeten op stabiliteit. Ja, je zal wellicht een 2e Z-as moeten toevoegen, maar zoals in de eerdere link is dat echt goed te doen met een zeer stabiel resultaat.

Bedoel je met inwendige koppelstukken deze? Die heb je namelijk ook in 2020 formaat!

Het enigste nadeel van een 220v heater is de relais (SSr), die moet je redelijk isoleren om het geluid niet te kunnen horen. Verder heeft het gewoon ontzettend veel voordelen, want uiteindelijk bespaar je geld (geen voeding) en de opwarmcyclus is gewoon zo veel sneller (en hogere temperaturen!).

Die tweede z-as bij de HCE heb ik nog niet gezien (video uitgekomen op 6 mei 2017, toen had ik al gekozen voor de Voron) maar dat verandert de boel. Daarmee lijkt de HCE wel veel op de Voron, het verschil tussen die twee wordt dan alsmaar kleiner. Die dubbele Z-as ziet er prima uit!

Het argument dat stabiliteit verloren gaat met vergroting van de HCE mag dan nu ook de prullenbak in . De HCE klinkt nu best interessant, het enige verschillen met de Voron zijn de X-carriage en 3030 profielen, of vergeet ik iets? Trouwens, de documentatie van de Voron is gewoon geweldig en volgens mij worden ook kits van de Voron door de maker gemaakt en kan je deze bestellen (of kan je binnenkort bestellen). De documentatie van de HCE is een paar filmpjes en een thingiverse pagina (of vergeet ik iets?), mede door de kits heeft de Voron een complete handleiding. Het is maar net wat je wil.

Uiteindelijk zou ik voor een combi kiezen of zelf aan de slag gaan; geen een printer is perfect! Mijn tip (als je de tijd hebt); ontwerp een printer die bij jouw eisen en wensen past, gebruik een bestaand design en ga verder borduren.

[DON PAPA]

Ik zit er ook over te denken om weer wat met 3d printen te gaan doen, in het verleden heb ik al eens een Velleman K8200 gehad maar daar kon ik het niet echt mee vinden (zelf bouw, stabiliteit, en op dat moment eigenlijk te weinig tijd om mij er echt in te verdiepen). Hierdoor heb ik al wel wat ervaring op gedaan en bleef het toch altijd een wens om er wat meer mee te gaan doen.

Aangezien ik veel met modelbouw bezig ben lijkt het mij dus leuk om daar zelf 3d prints voor te kunnen maken. Dit zullen in het begin zeer eenvoudige prints zijn, omdat ik nog te beperkt ben in het 3d tekenen, maar dat zal in de toekomst steeds beter worden (hopen ik ).

Het liefs koop ik nu een 3d printer die zo goed als klaar uit de doos komt. Zelf is mijn oog gevallen op de Wanhao Duplicator i3 Plus, deze printer is niet al te duur en komt dus bijna kant en klaar uit de doos. En als ik de filmpjes op YouTube mag geloven kun je met wat simpele aanpassingen (betere koeling en instellingen) er best aardige prints mee maken

Toch mis ik nog wel wat opties op deze printer die mij wel handig lijken, bijvoorbeeld een BLTouch voor het automatisch kalibreren en in de toekomst zou een tweede extruder fijn zijn voor het printen van ondersteuning 's materiaal wat oplost in water. (geen idee of dat er later wel op te bouwen valt, maar dat kunnen jullie mij hopelijk vertellen).

Graag hoor ik welke printer jullie mij adviseren (prijs is maximaal 1000 euro, maar het liefst zo goedkoop mogelijk als het kan)


Edite: Ik zit nu wat beter naar de Velleman K8400 te kijken, maar dat ziet er wel een stuk beter uit dan de K8200 die ik eerst had, zeker de box bouw spreekt mij wel aan. En de prijs van 449 euro voor de K8400 + 105 euro voor tweede printerkop is niet verkeerd. (hum begin nu toch weer te twijfelen of ik niet toch voor een bouwpakket moet gaan)

[ Voor 38% gewijzigd door DON PAPA op 02-08-2017 17:00 ]

[KorneelB]

EJSEJS schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 10:43:
Wij zitten er ook over te denken om weer wat met 3d printen te gaan doen, in het verleden hebben wij al eens een Velleman K8200 gehad maar daar konden we het niet echt mee vinden (zelf bouw, stabiliteit, en op dat moment eigenlijk te weinig tijd om je er echt in te verdiepen). Hierdoor hebben we wel wat ervaring op gedaan en bleef het toch altijd een wens om er wat meer mee te doen.

Aangezien wij veel met modelbouw bezig zijn ( https://hobbysite.shutterfly.com/pictures/151 ) lijkt het ons dus leuk om daar ook 3d prints voor te kunnen maken. Dit zullen in het begin zeer eenvoudige prints zijn, omdat we nog te beperkt zijn in het 3d tekenen, maar dat zal in de toekomst steeds beter worden (hopen we ).

Het liefs kopen we nu een 3d printer die zo goed als klaar uit de doos komt, maar als het niet anders kan en het een eenvoudige bouwpakket is dan is dat ook goed. Zelf is ons oog gevallen op de Wanhao Duplicator i3 Plus, deze printer is niet al te duur en komt dus bijna kant en klaar uit de doos. En als ik de filmpjes op YouTube mag geloven kun je met wat simpele aanpassingen (betere koeling en instellingen) er best aardige prints mee maken

Toch mis ik nog wel wat opties op deze printer, bijvoorbeeld een BLTouch voor het automatisch kalibreren en in de toekomst zou een tweede extruder fijn zijn voor het printen van ondersteuning 's materiaal wat oplost in water. (geen idee of dat er later wel op te bouwen valt, maar dat kunnen jullie mij hopelijk vertellen).

Graag horen wij dus welke printer jullie ons zullen adviseren (prijs maximaal 1000 euro, maar het liefst zo goedkoop mogelijk)

tjah, als 1000 je budget is, en je wilt eigenlijk voornamelijk goede printjes.. waarom niet gewoon 3d hubs en dan de delen laten printen die je nodig hebt?

[DON PAPA]

KorneelB schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 11:46:
[...]tjah, als 1000 je budget is, en je wilt eigenlijk voornamelijk goede printjes.. waarom niet gewoon 3d hubs en dan de delen laten printen die je nodig hebt?

Mag ik hier uit op maken dat je uit een printer onder de 1000 euro geen goede prints kan halen ? En het lijkt ons juist leuk om met de 3d printer hobby bezig te gaan, dus om dan het print werk uit te besteden is voor ons eigenlijk geen optie...

[KorneelB]

EJSEJS schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 12:28:
[...]


Mag ik hier uit op maken dat je uit een printer onder de 1000 euro geen goede prints kan halen ? En het lijkt ons juist leuk om met de 3d printer hobby bezig te gaan, dus om dan het print werk uit te besteden is voor ons eigenlijk geen optie...

als je gaat kijken naar wat je wilt, sub 1000 euro, wijd scala aan materialen want modelbouw, PVA mogelijk met secundaire extruder en eigenlijk een kant en klare printer dan nee, dan ga je dat niet redden voor 1000 euro..

was me niet duidelijk dat je het echt als hobby wilde opvatten, ik dacht dat je het meer wilde gaan gebruiken om onderdelen voor je modelbouw te printen..

[DON PAPA]

KorneelB schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 12:59:
[...]als je gaat kijken naar wat je wilt, sub 1000 euro, wijd scala aan materialen want modelbouw, PVA mogelijk met secundaire extruder en eigenlijk een kant en klare printer dan nee, dan ga je dat niet redden voor 1000 euro..

De secundaire extruder is meer voor in de latere toekomst, dus die reken ik eigenlijk niet mee in de 1000 euro voor een kant en klare printer, ik bedoelde meer dat het wel fijn zou zijn als je die later dus nog zou kunnen toevoegen aan de printer (zoals bijvoorbeeld bij de Velleman K8400 mogelijk is), en de BLTouch zou wel fijn zijn als die meteen op de printer zou zitten (of dat je die er meteen als extra optie kan opbouwen).

KorneelB schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 12:59:
[...]was me niet duidelijk dat je het echt als hobby wilde opvatten, ik dacht dat je het meer wilde gaan gebruiken om onderdelen voor je modelbouw te printen..

Sorry, ik was daar misschien ook niet echt duidelijk in met mijn begin post

[ Voor 38% gewijzigd door DON PAPA op 18-05-2017 18:09 ]

[KorneelB]

EJSEJS schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 13:16:
[...]


De secundaire extruder is meer voor in de latere toekomst, dus die reken ik eigenlijk niet mee in de 1000 euro voor een kant en klare printer, ik bedoelde meer dat het wel fijn zou zijn als je die later dus nog zou kunnen toevoegen aan de printer (zoals bijvoorbeeld bij de Velleman K8400 mogelijk is), en de BLTouch zou wel fijn zijn als die meteen op de printer zou zitten (of dat je die er meteen als extra optie kan opbouwen).


[...]


Sorry, ik was daar misschien ook niet echt duidelijk in met mijn begin post

dan zou ik denk ik een tweedehandse ultimaker 2 op de kop tikken en daar de + kit op monteren, of gewoone en 2e handse plus.. daar is nu een doe-het-zelfde dual extrusion kit voor.. kan eigenlijk niks mis met die machines..

[Verwijderd]

Graag horen wij dus welke printer jullie ons zullen adviseren (prijs is maximaal 1000 euro, maar het liefst zo goedkoop mogelijk als het kan)

Met dat budget is het wellicht verstandig om voor een originele Prusa I3 mk2 te gaan. Daar is inmiddels een upgrade voor meerdere materialen beschikbaar. zie http://www.prusaprinters....material-upgrade-release/

[SuperKris]

Ik lees al een tijdje mee, en heb al eerder eens wat vragen gesteld. Ik hoop binnenkort over te gaan tot aankoop, maar ik ben er nog steeds niet uit wat ik nou precies wil.

Momenteel denk ik aan of een Wanhao I3, of een P3steel. Een Wanhao moet redelijk simpel zijn om te beginnen en is betaalbaar. Ik heb echter het gevoel meer flexibel te zijn met een P3steel. Het nadeel zou echter zijn dat deze duurder kunnen zijn, en mogelijk een steilere leercurve hebben.

Wat ik echter erg interessant vind aan de P3steel, is dat deze verkrijgbaar is met een 300x200 bed, waardoor je een veel groter printvolume van 300x200x200 krijgt. Dat vind ik erg aantrekkelijk omdat ik denk dat ik in de toekomst objecten wil printen die groter dan 200mm zijn.

Is een P3steel in die configuratie aan te raden? Zo ja, zijn er nog zaken waar ik op moet letten?

[Verwijderd]

Ik zou me niet direct blindstaren op een groter printbed. Zeker bij Prusa style printers is een groter printbed al snel een probleem door de grotere massa van dat printbed als je deze vergroot. Bij dit soort printers moet het printbed nl in de y-richting bewegen. Bij veel en snelle bewegingen in de y-as zal je de printsnelheid drastisch moeten verlagen om een goed printresultaat te krijgen. De massa van het printbed heeft hier een zeer grote invloed op. Een betere oplossing voor een groter printbed oppervlak is om een CoreX-Y achtige manier te gebruiken om de bewegingen in de x- en y richting te regelen. Het printbed verplaatst dan alleen in de z richting.
Bij deze laatste oplossing zijn er vele ontwerpen online beschikbaar. We hebben al uitvoerig gediscussieerd over de Hypercube en de VORON. Meer kant-en-klaar met een dergelijk systeem dan kom je al snel uit bij Ultimaker, maar die zijn ruim boven je budget (denk aan prijzen richting EUR2500,-) Je hebt dan wel de Rolls Royce onder de FDM printers.

Ik heb net even op de website van Orballo gekeken. De P3Steel komt incl verzenden en BTW op €468,69 voor de standaard versie (die je zelf kan samenstellen, met aduino bord en heatbed)

De nieuwere 'black edition' komt op EUR507,- inclusief verzenden en BTW.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2017 17:29 ]

[soulcrusher]

Ik zit nu met een heel raar probleem. Gisteren een printje gedaan, ging prima. Toen heb ik hem snachts een lange print laten draaien (met zelfde settings) maar toen ik er sochtends bij uitkwam bleek dat hij precies halverwege gestopt was met extruden, maar nog wel bezig was met bewegen van de rest van de assen.

Ik dacht meteen dat het filament verstopt was, maar de extruder motor bleek gewoon stil te staan (en disabled, ik kon hem zo draaien terwijl hij nog bezig was). Ik snap totaal niet hoe dit mogelijk is.

Vervolgens probeerde ik via Octoprint te extruden en dat werkt gewoon prima. Nieuw ding gesliced, maar als hij begint met printen dan doet de extruder wederom niks. Iemand enig idee wat hier aan de hand is?

Ik gebruikt Marlin 1.1RC2 met nieuwste Slic3r en Slic3r Prusa Edition.

[djkooij]

EJSEJS schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 13:16:
[...]


De secundaire extruder is meer voor in de latere toekomst, dus die reken ik eigenlijk niet mee in de 1000 euro voor een kant en klare printer, ik bedoelde meer dat het wel fijn zou zijn als je die later dus nog zou kunnen toevoegen aan de printer (zoals bijvoorbeeld bij de Velleman K8400 mogelijk is), en de BLTouch zou wel fijn zijn als die meteen op de printer zou zitten (of dat je die er meteen als extra optie kan opbouwen).


[...]


Sorry, ik was daar misschien ook niet echt duidelijk in met mijn begin post

Qua printer is er veel mogelijk als je modelbouw onderdelen wilt printen.
Echter... Je dient hier wel keuzes te maken tussen haalbare en minder haalbare zaken, ik zal het toelichten:

Onderdelen voor schepen? -> Zeer goed te doen.
Onderdelen voor vliegtuigen? -> Zeer goed te doen.
Onderdelen voor RC auto's? -> Lastig haalbaar.

Hoe kom ik daarbij?

In tegenstelling tot velen die de Anet A6 en A8 afschilderen als een duurkoop printer, want er zijn "zoveel gebreken" beleef ik er donders veel plezier aan.
Modellen van 3dlabprint.com print ik zonder enige moeite en dat al zonder enige aanpassing.
Men gebruikt daarvoor alleen PLA vanwege de goede eigenschappen voor deze toepassing.

Omdat ik ook een OpenRC auto wilde maken heb ik de pinter voorzien van een siliconen heatbed van FilaFarm.de en een E3D hotend. Jep, je moet dan wat onderdelen zelf printen, kost je 4,- aan filament, wow.
Heatbed was nog geen 50,- en de originele E3Dv6 weet ik niet maar exact, maar die kun je ook als kloon krijgen voor een prikkie. Heatbed stuur ik aan met een SSR, daar had ik er nog een stel van liggen.

Voor auto's is PLA, PETG en ABS echt niet voldoende vanwege de grote krachten die op bijvoorbeeld een draagarm of tandwiel komen te staan onder belasting.
Je moet dan toch echt rekening houden met het printen van materialen als Nylon en Polycarbonaat.
Die laatste is vooral een killer met print temperaturen van plusminus 300 graden.
Nylon is met ca. 260 graden dan nog een "lieverdje".
Beiden hebben echter de nare eigenschap om krom te trekken als een dolle, dus een heatbed wat 130+ (PC) of 100+ (Nylon/ABS) graden aankan is aan te raden en zelfs dan is het nog maar de vraag of het niet mislukt vanwege modelhoogte en modelvorm.
En nee, met hechting aan het bed had het niet te maken.

Wat ik echter zag op je foto's van de model sleper? Dat is met iedere printer haalbaar, mits ABS geprint kan worden. PLA is voor schepen ook prima toepasbaar, mits boven de waterlijn. ABS is na aceton behandeling ook onder de waterlijn inzetbaar en waterdicht.

[AOC]

Ik heb voor mijn Tevo Tarantula een mosfet gekocht (deze). Ik vroeg mij alleen af hoe ik deze moet aansluiten.

Op de hotbed heb je namelijk een gele kabel met klein stekkertje. Dient deze op de mosfet aangesloten te worden of op de board van de Tevo?

[gekkie]

Waterkoker schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 19:35:
Ik heb voor mijn Tevo Tarantula een mosfet gekocht (deze). Ik vroeg mij alleen af hoe ik deze moet aansluiten.

Op de hotbed heb je namelijk een gele kabel met klein stekkertje. Dient deze op de mosfet aangesloten te worden of op de board van de Tevo?

Nee geel is de tempsensor van je hotbed, die gaat rechtstreeks om mobo.

Om je mosfet heb je V+ en V-/ground IN (ie laat je rechtstreeks van je voeding komen met dik draad)
V+ en V-/Ground uit, daar gaan de 2x dunne rode en zwarte draad vanaf het hotbed in.
En dan heeft je mosfet nog een V+ en V-/ground voor het schakelen, die gaan naar het mobo.op de hotbed v+ en v-.
Maar zoek er eventjes op en je vindt als het goed is genoeg tekeningen van hoe je het zou moeten doen.

[DON PAPA]

djkooij schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 19:20:
[...]Wat ik echter zag op je foto's van de model sleper? Dat is met iedere printer haalbaar, mits ABS geprint kan worden. PLA is voor schepen ook prima toepasbaar, mits boven de waterlijn. ABS is na aceton behandeling ook onder de waterlijn inzetbaar en waterdicht.

Bedankt voor je uitgebreide uitleg, het gaat ons inderdaad alleen om onderdelen voor schepen te printen en voorlopig zal PLA voldoen zijn voor wat wij er mee willen doen.

Ik zit nu alleen heel erg te twijfelen tussen de Wanhao Duplicator i3 Plus en de Vertex K8400.

Voordeel van de Wanhao Duplicator i3 Plus is dat hij kant en klaar uit de doos komt en je er dus meteen mee aan de slag kan, Verwarmd bed, ook de prijs van 495 euro is niet verkeerd. Nadeel geen standaard optie voor tweede extruder.

Voordelen van de K8400 is dat je deze zeer eenvoudig kan uitbreiden met tweede extruder, ook de box bouw (zoals bij de ultimaker) spreekt mij zeer aan. En de prijs van van 449 euro (of 559 euro met tweede extruder) is niet verkeerd. Nadeel geen verwarmd bed, het een bouwpakket is, ik moet wel eerlijk zeggen dat Velleman een zeer gebruiksvriendelijke handleiding online heeft staan, wat het weer wat aantrekkelijker maakt.

moeilijk, moeilijk, moeilijk

[ Voor 6% gewijzigd door DON PAPA op 19-05-2017 08:56 ]

[AOC]

Ok, weer een stap verder met de tevo. Ik probeer nu de bed handmatig te levelen mbv dit filmpje YouTube: Tevo Tarantula Assembly - Step 20 - Manual Bed Level

Op het moment dat ik home all axis uitvoer dan gaat het bed zo ver naar achter dat de extruder niet het bed kan aanraken. Is dit iets wat software matig nog ingesteld dient te worden of lukt het bij die kerel omdat hij een groter bed heeft?

Kan je voor hetgeen in het filmpje ook niet na doen door gewoon de steppers uit te schakelen en handmatig draaien?

Overigens denk ik dat mijn heatbed niet 100% plat is dus van de week maar naar de Action voor wat glas/spiegel

[Rmg]

Waterkoker schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 22:19:
Ok, weer een stap verder met de tevo. Ik probeer nu de bed handmatig te levelen mbv dit filmpje YouTube: Tevo Tarantula Assembly - Step 20 - Manual Bed Level

Op het moment dat ik home all axis uitvoer dan gaat het bed zo ver naar achter dat de extruder niet het bed kan aanraken. Is dit iets wat software matig nog ingesteld dient te worden of lukt het bij die kerel omdat hij een groter bed heeft?

Gewoon je Y Axis endstop naar voren verplaatsen.

Overigens denk ik dat mijn heatbed niet 100% plat is dus van de week maar naar de Action voor wat glas/spiegel

Goed plan, zelf heb ik deze gekocht https://www.conrad.nl/nl/...lleman-k8200-1092093.html

met een zaklamp en een lineaal is trouwels vrij snel te checken of je bed level is of niet. leg je linaal over je heatbed ( diagonaal ). richt je zaklamp op je lineaal en kijk of er licht onderdoor lekt

[AOC]

Rmg schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 09:21:
[...]
Gewoon je Y Axis endstop naar voren verplaatsen.
[...]
Goed plan, zelf heb ik deze gekocht https://www.conrad.nl/nl/...lleman-k8200-1092093.html
met een zaklamp en een lineaal is trouwels vrij snel te checken of je bed level is of niet. leg je linaal over je heatbed ( diagonaal ). richt je zaklamp op je lineaal en kijk of er licht onderdoor lekt

Tja, hoe makkelijk kan het zijn zelf had ik het verschuiven van de end-stop ook in gedachten maar in de handleiding zit de end-stop op een specifieke positie en in de filmpjes op internet ook, dus dacht dat het dan iets softwarematig moest zijn oid, ah well.

Mocht de spiegel van de action niks zijn dan ga ik achter die glasplaat aan, thx

[gekkie]

Met manual bedlevelling en een z-min endstop wil je toch dat je nozzle / hotend voor je bed langs kan zodat je voor je Z een offset in kunt regelen tussen end-stop en bed ? (of je moet je z-endstop precies op de juiste hoogte gaan stellen)

[Rmg]

gekkie schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 10:00:
Met manual bedlevelling en een z-min endstop wil je toch dat je nozzle / hotend voor je bed langs kan zodat je voor je Z een offset in kunt regelen tussen end-stop en bed ? (of je moet je z-endstop precies op de juiste hoogte gaan stellen)

ik draai het bed naarbeneden (met de bedlevelingscrews), met mijn z-min zorg ik voor grove afstelling, en dan door de bed leveling screws losser te draaien voor de fijn afstelling.

[gekkie]

Rmg schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 10:08:
[...]
ik draai het bed naarbeneden (met de bedlevelingscrews), met mijn z-min zorg ik voor grove afstelling, en dan door de bed leveling screws losser te draaien voor de fijn afstelling.

Kan ook maar doe je dat dan allemaal ook met je bed en hotend verwarmd ?
En je draait dus eerst je bed een stukje harder aan dan je eigenlijk wil .. en gaat hem dan losser draaien ?
(je grove endstop bepaald dan immers het absolute minimum waar je niet door heen kunt, dus je bed moet altijd omhoog door alles losser te draaien)
(ik ben blij dat ik nu een bl-touch clone heb en ubl/mesh-levelling)

[ Voor 22% gewijzigd door gekkie op 19-05-2017 10:42 ]

[Rmg]

gekkie schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 10:39:
[...]

Kan ook maar doe je dat dan allemaal ook met je bed en hotend verwarmd ?
(ik ben blij dat ik nu een bl-touch clone heb en ubl/mesh-levelling)

Grove kalibratie doe ik koud, de fijnafstelling doe ik met een opgewarmd bed en hotend. Hotend voel je als je beetpakt (tip: niet doen). Bed valt wel mee en de moeren zitten op het koude gedeelte

en idd bed iets strakker dan ik wil, daarna omhoog draaien.

Een van de manieren om hem echt snel level te krijgen is een een-laags, 5mm brede vierkant van 18x18 cm printen. Dan zie je gelijk het effect op je print en krjig je een prima first layer is alleen wel wat uitdagender

[ Voor 23% gewijzigd door Rmg op 19-05-2017 10:46 ]

[_ferry_]

EJSEJS schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 20:36:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide uitleg, het gaat ons inderdaad alleen om onderdelen voor schepen te printen en voorlopig zal PLA voldoen zijn voor wat wij er mee willen doen.

Ik zit nu alleen heel erg te twijfelen tussen de Wanhao Duplicator i3 Plus en de Vertex K8400.

Voordeel van de Wanhao Duplicator i3 Plus is dat hij kant en klaar uit de doos komt en je er dus meteen mee aan de slag kan, Verwarmd bed, ook de prijs van 495 euro is niet verkeerd. Nadeel geen standaard optie voor tweede extruder.

Voordelen van de K8400 is dat je deze zeer eenvoudig kan uitbreiden met tweede extruder, ook de box bouw (zoals bij de ultimaker) spreekt mij zeer aan. En de prijs van van 449 euro (of 559 euro met tweede extruder) is niet verkeerd. Nadeel geen verwarmd bed, het een bouwpakket is, ik moet wel eerlijk zeggen dat Velleman een zeer gebruiksvriendelijke handleiding online heeft staan, wat het weer wat aantrekkelijker maakt.

moeilijk, moeilijk, moeilijk

Ik heb zelf een P3steel gekocht,
Ook wat modelbouw (diorama) dingetjes mee geprint, eigenlijk was dat een beetje de aanleiding, maar inmiddels vooral veel andere dingen geprint. Want iets te druk om aan een "tijd teveel" project zoals de diorama te werken
Met PLA, 14" wiel schaal 1:18:


Wielkast dus daarna vlak geschuurd/gevijld, en moet ik nog blauw verven. Velg heb ik zilver gespoten.
Dit was met een 0.4mm nozzle, en nog redelijk in het begin dat ik die printer had (ervaring).
Van de week wat met de 0,3mm nozzle geprint, en dat was nog weer gedetailleerder.

[spattex]

Als ik het hier zo lees verbaas ik me over het feit dat iedereen nogal negatief is over de bordjes van de Tevo en de voedingen. Nou heb ik zelf een clone de HE3D EI3 en deze print werkelijk perfect.
Wat natuurlijk erg belangrijk is dat de draaduiteinden netjes een krimphulsje hebben, dus niet solderen twisten oid. Nou weet ik niet hoe de Tevo uitgeleverd word, maar de mijne heeft netjes op alle kabels hulsjes af fabriek, deze goed vastzetten met een passende schroevendraaier en je hebt totaal geen probleem met verbrande of smeltende aansluitblokjes. Wat de voeding betreft ik heb de open variant met de gaatjes, gewoon een 12V 70mm fan en het ding blijft gewoon koud, ook als deze 24 uur aan het printen is.

Kortom voor weinig geld en een goed gebouwd frame wat haaks is heb je met de Tevo of HE3D een hele leuke printer met veel ondersteuning uit de tweakerswereld.

[CyBeRSPiN]

spattex schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 21:55:
Als ik het hier zo lees verbaas ik me over het feit dat iedereen nogal negatief is over de bordjes van de Tevo en de voedingen. Nou heb ik zelf een clone de HE3D EI3 en deze print werkelijk perfect.
Wat natuurlijk erg belangrijk is dat de draaduiteinden netjes een krimphulsje hebben, dus niet solderen twisten oid. Nou weet ik niet hoe de Tevo uitgeleverd word, maar de mijne heeft netjes op alle kabels hulsjes af fabriek, deze goed vastzetten met een passende schroevendraaier en je hebt totaal geen probleem met verbrande of smeltende aansluitblokjes. Wat de voeding betreft ik heb de open variant met de gaatjes, gewoon een 12V 70mm fan en het ding blijft gewoon koud, ook als deze 24 uur aan het printen is.

Kortom voor weinig geld en een goed gebouwd frame wat haaks is heb je met de Tevo of HE3D een hele leuke printer met veel ondersteuning uit de tweakerswereld.

+1

Je moet je dus wel goed inlezen (Facebook community, youtube playlists) om het goed te doen, de Tevo komt zonder adereindhulzen (en heb ze zelf ook meteen erop gezet nav wat ik vooraf al zag).
Ook mechanisch is ie zeer goed te krijgen, maar niet weggelegd voor iemand die een Ikea meubel al een uitdaging vindt. Voor beginners met een budget met 2 linkerhanden dus misschien niet de beste, maar heb heel veel plezier van van mn Tevo Tarantula.

[gekkie]

ocf81 schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 21:16:
[...]

Ik print momenteel (as we speak ) wat onderdelen uit met REAL PETG. Op zich wel te doen. Alleen heb ik wel wat problemen met stringing waar ik lastig vanaf kom. Er komen hele fijne draadjes van de print af tijdens het printen en die hopen zich op rond de spuitmond waardoor er propjes op de print worden afgezet als je niet regelmatig de mond even schoonveegt. Daarvoor gebruik ik een tangetje voor tijdens het printen.

Vandaag ook m'n eerste probeersels .. naja de aanwijzingen voor de (lage) temp van heated bed of zelfs helemaal geen heated bed werken bij mij in iedergeval niet. Met of zonder haarlak, trekt zo krom als een banaan en vervolgens uiteraard los en dan hebben we spaghetti. Nu zowel de nozzle op het hoogste in de aangegeven range .. en heated bed op iets van 75 en het lijkt nu wel te blijven zitten.
Blijft toch stoeien , in de tussen tijd fijn van die priegelconnectortjes krimpen.

[DON PAPA]

_ferry_ schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 11:08:
[...]Wielkast dus daarna vlak geschuurd/gevijld, en moet ik nog blauw verven. Velg heb ik zilver gespoten.

Dat ziet er goed uit, en een beetje na bewerken zou voor ons ook geen probleem zijn, het blijft ten slotte "modelbouw"

Aangezien de Velleman K8400 nu in de aanbieding is bij Dertronics, (425 euro incl verzendkosten), hebben we die toch die maar besteld. Het lijkt ons wel een prima printer (zeker voor dit geld) om mee te beginnen, en als het echt bevalt kunnen we altijd later nog overstappen op een betere printer...

[ Voor 20% gewijzigd door DON PAPA op 23-05-2017 08:38 ]

[ocf81]

gekkie schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 01:14:
[...]

Vandaag ook m'n eerste probeersels .. naja de aanwijzingen voor de (lage) temp van heated bed of zelfs helemaal geen heated bed werken bij mij in iedergeval niet. Met of zonder haarlak, trekt zo krom als een banaan en vervolgens uiteraard los en dan hebben we spaghetti. Nu zowel de nozzle op het hoogste in de aangegeven range .. en heated bed op iets van 75 en het lijkt nu wel te blijven zitten.
Blijft toch stoeien , in de tussen tijd fijn van die priegelconnectortjes krimpen.

Ik heb redelijke resultaten qua print kwaliteit op 235/70 op glas met 3DLAC, maar met de genoemde problemen t.a.v. de ophoping van materiaal op de printkop. (terwijl stringing in het algemeen op zich reuze meevalt)