OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:14:
[...]

Hellas kan ik dat niet doen. Maar ik ga even iemand vragen bij mij op school die er verstand van heeft om de glasplaat voor te bereiden. Ik hoorde dat ze er (hout)lijm op deden...

[...]

Ga ik doen! Woensdag kan ik weer bij de printer.

[...]

Ja, gewoon de standaard instellingen en dan zo hoog mogelijk.

Is het misschien niet een idee dit in samenwerking te doen met een lab of iemand op 3dhubs?
Scheelt je de wachttijd, zo duur zal het niet zijn en je kan perfect afstemmen wat je wilt.

[gekkie]

Pjotter87 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:04:
Ik heb de spiegel van de action ook gekocht en hij is idd precies groot genoeg. Nu is mijn vraag hoe kun je deze het beste bevestigen op het hotbed? Zodat de warmte er van goed geleid word na de spiegel of maakt dat niet zo heel veel uit?

Ik heb er nu van deze fukkers op zitten.
(en aan een kant stukje van lipje er af gebroken. Klemt aardig en zijn niet zo hoog en groot dat ze snel in de weg zitten).

[T.Kreeftmeijer]

KorneelB schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:25:
[...]

houtlijm is bad.. maar het kan toch niet zo moeilijk zijn ff die glasplaat schoon te maken of laten maken?

Nee vast niet als ik de juiste persoon vind, haha.

uhm hoe bedoel je zo hoog mogelijk?

De hoogste kwaliteit.

[KorneelB]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 1 mei 2017 @ 13:02:
[...]

Nee vast niet als ik de juiste persoon vind, haha.

[...]

De hoogste kwaliteit.

begin gewoon eens op 0.1 of 0.15.. dat is al heel prima.

[palko]

gekkie schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:29:
[...]

Ik heb er nu van deze fukkers op zitten.
(en aan een kant stukje van lipje er af gebroken. Klemt aardig en zijn niet zo hoog en groot dat ze snel in de weg zitten).

Ik heb mijn spiegel met hele dunne maar sterke dubbelzijdig tape vast zitten zo offer je ook geen ruimte op

[ocf81]

Ik ben aan het kijken of ik voor mijn P3Steel XL niet beter een ATX PSU kan gebruiken. Het bed alleen al trekt 21A op 12V.

Ik vraag me nog wel af of ik meerdere rails op het bed kan aansluiten, of dat ik slechts één rail kan gebruiken voor het bed.

[ Voor 19% gewijzigd door ocf81 op 01-05-2017 14:11 ]

[Pjotter87]

palko schreef op maandag 1 mei 2017 @ 13:52:
[...]


Ik heb mijn spiegel met hele dunne maar sterke dubbelzijdig tape vast zitten zo offer je ook geen ruimte op

Nog geen last gehad van los laten of dergelijke als het bed heet word?

[WeeDzi]

KorneelB schreef op maandag 1 mei 2017 @ 11:25:
[...]

houtlijm is bad.. maar het kan toch niet zo moeilijk zijn ff die glasplaat schoon te maken of laten maken?

[...]

uhm hoe bedoel je zo hoog mogelijk?

Sry korneel Ik lees weer ff wat berichten door en dan komt mijn oog wel eens wat tegen.....

Houtlijm is niet bad houtlijm is dikke prima!!. Houtlijm is namelijk een PVA achtige en daar hecht PLA namelijk uitermate goed op. Ik heb het zelf een tijdje gebruikt in een verhouding 1 op10 met water verdunt.

Later ben ik zelf overgegaan op de pritstift aangezien dat makkelijker aanbrengen was.


Even daargelaten dat houtlijm niet voor iedereen werkt en niet echt handig aan te brengen is is het een prima bedhechter

[KorneelB]

WeeDzi schreef op maandag 1 mei 2017 @ 16:26:
[...]


Sry korneel Ik lees weer ff wat berichten door en dan komt mijn oog wel eens wat tegen.....

Houtlijm is niet bad houtlijm is dikke prima!!. Houtlijm is namelijk een PVA achtige en daar hecht PLA namelijk uitermate goed op. Ik heb het zelf een tijdje gebruikt in een verhouding 1 op10 met water verdunt.

Later ben ik zelf overgegaan op de pritstift aangezien dat makkelijker aanbrengen was.


Even daargelaten dat houtlijm niet voor iedereen werkt en niet echt handig aan te brengen is is het een prima bedhechter

houtlijm != houtlijm met water verdunt.. zoals ik het las, wordt er houtlijm direct op het bed gebruikt. slecht plan, slecht te verwijderen van het printbed en de print zelf..
prittstift is dan wel weer goed te verwijderen..

edit:
wat niet wegneemt dat verdunde houtlijm wel goed werkt met PLA

gewoon 3dlac erop knallen
ik zou niet te veel gekke dingen doen met die ultimaker.. die moet meer dan voldoende hebben aan een klein beetje 3dlac.. desnoods prittstift..

[ Voor 11% gewijzigd door KorneelB op 01-05-2017 16:45 ]

[DerSteyn]

ocf81 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 14:06:
Ik ben aan het kijken of ik voor mijn P3Steel XL niet beter een ATX PSU kan gebruiken. Het bed alleen al trekt 21A op 12V.

Ik vraag me nog wel af of ik meerdere rails op het bed kan aansluiten, of dat ik slechts één rail kan gebruiken voor het bed.

Ik heb hetzelfde probleem als jou gehad, mijn bed vroeg ook erg veel voor mijn oude voeding. Ik heb daarna een atx voeding aangesloten, en hierbij gebruik gemaakt van meerdere rails. Geen problemen, werkt prima. Let wel op dat je niet te veel kabels bij elkaar gooit (weerstand -> warmte -> brandgevaar), maar een normale atx voeding heeft 2 12v rails, die kan je zonder gevaar samenvoegen.

[palko]

Pjotter87 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 14:46:
[...]


Nog geen last gehad van los laten of dergelijke als het bed heet word?

Totaal niet spiegel zit zo vast dat ik het niet zonder super veel moeite eraf krijg

[gekkie]

Hmm eerste printje op de spiegel leek wat minder te plakken dan op het glasplaatje van banggood, wellicht andere temp's omdat de spiegel enerzijds stuk dunner is, anderzijds euhmmm spiegelt

Hrmm lijkt meer een onderextrusie te zijn vanwege een clogged nozzle .. grmbl.


Wel hendig de "G29 V4" en dan met name de V4, tenminste beetje interpreteerbaar om middels autobedleveling vervolgens je bed manueel te bedlevelen zodat de Z-as wat minder werk heeft.

[ Voor 41% gewijzigd door gekkie op 01-05-2017 22:39 ]

[Verwijderd]

Sinds ik Lokbuild op mijn alu heated bed heb ben ik eigenlijk wel van mijn hechtingsproblemen af. Alleen nog voor een print even een tissue met alcohol er over en gaan. Nog nooit zoveel plezier van EUR14,- gehad.

[Looney11]

Raar, ben mijn printer aan het opbouwen en tot voor kort zonder problemen via de webinterface van smoothieware de printer kunnen bedienen.

Gisteravond opgestart, printer aan gezet, chrome open en IP adres van webinterface gekozen, geen reactie. Ik draai een Re-arm for RAMPS op Smoothieware.

Nieuwe SD kaart geprobeerd, zelfde euvel.
Ik kan de printer wil met een extern programma bedienen, ik vind de webinterface zo handig als je nog aan het opbouwen bent.

Vanavond maar eens verder prutsen, dan heb ik hotend en heated bed ook binnen

[WeeDzi]

KorneelB schreef op maandag 1 mei 2017 @ 16:31:
[...]

houtlijm != houtlijm met water verdunt.. zoals ik het las, wordt er houtlijm direct op het bed gebruikt. slecht plan, slecht te verwijderen van het printbed en de print zelf..
prittstift is dan wel weer goed te verwijderen..

edit:
wat niet wegneemt dat verdunde houtlijm wel goed werkt met PLA

gewoon 3dlac erop knallen
ik zou niet te veel gekke dingen doen met die ultimaker.. die moet meer dan voldoende hebben aan een klein beetje 3dlac.. desnoods prittstift..

Je moet daar natuurlijk even door je wimperharen naar de opmerking kijken.

Het is een newby die wat op heeft gevangen wat hij raar vindt, iets met houtlijm. De gebruikers van die printer die hij ook wil gebruiken hebben vast meer ervaring zoiets smeer je er niet zomaar op tenzij je er iets over gelezen hebt. Dus daar mag je de aanname doen dat het verdunt is. Als je daarna zegt houtlijm is slecht krijgt dezelfde newby het idee dat lijm een slecht idee is. Wat het dus niet is..... in de bepaalde gevallen.

Vragen van beginners roepen vaak wat meer om nuance en uitleg ipv nee = bad. Dit is verder niet een verwijd naar jou ik zie het namelijk veel vaker.

[ Voor 3% gewijzigd door WeeDzi op 02-05-2017 12:25 ]

[DerSteyn]

Ik zit met een probleem; ik ben een tweede delta aan het bouwen, maar ik loop te kloten met de firmware. Ik kan via het lcd display (dus de printer zelf) de temperatuur niet meer handmatig aanpassen via het extruder-scherm. Ik maak gebruik van repetier.

Ik denk zelf dat het een verkeerde instelling is in de firmware, aangezien ik de laatste paar dagen flink wat instellingen heb gewijzigd. Misschien is de fout dat de printer in dry run mode staat, maar ik kan dit niet vinden in de configuration.h.

Trouwens, als ik de temperatuur aanpas in repetier-host (dus op mijn pc) gebeurd er ook niks. Er gaat ook geen lampje oid branden op het ramps bordje, dus er wordt niks verwarmd. Iemand een idee?

[Verwijderd]

ocf81 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 14:06:
Ik ben aan het kijken of ik voor mijn P3Steel XL niet beter een ATX PSU kan gebruiken. Het bed alleen al trekt 21A op 12V.

Ik vraag me nog wel af of ik meerdere rails op het bed kan aansluiten, of dat ik slechts één rail kan gebruiken voor het bed.

Heb ik ook gedaan. Gaat helaas niet helemaal soepel. Atx netjes per rail de 12v gebundeld, 1 rail op de voeding. 1 rail op het bed. Alles werkt goed tot ik het bed wil verwarmen en de voeding eruit klapt. (750w voeding met 36A per rail. Begin te vermoeden dat de voeding het ergens niet mee eens is. Alle connecties gechecked.
Ook nog even de printer proberen aan te sturen met 1 rail gesplit. Zelfde verhaal.

Ik geef het nog niet op, ga even op zoek naar een andere atx.

[ocf81]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 13:16:
[...]


Heb ik ook gedaan. Gaat helaas niet helemaal soepel. Atx netjes per rail de 12v gebundeld, 1 rail op de voeding. 1 rail op het bed. Alles werkt goed tot ik het bed wil verwarmen en de voeding eruit klapt. (750w voeding met 36A per rail. Begin te vermoeden dat de voeding het ergens niet mee eens is. Alle connecties gechecked.
Ook nog even de printer proberen aan te sturen met 1 rail gesplit. Zelfde verhaal.

Ik geef het nog niet op, ga even op zoek naar een andere atx.

Na wat zoekwerk ben ik maar voor een single rail voeding gegaan. Dan heb je geen last van problemen doordat je een enkele rail overbelast o.i.d.

[_ferry_]

Gebruik zelf een doodnormale 24v trafo. Gaat een stuk beter qua opwarmen nu. Had een trafo met een paar aftakkingen (oude voorraad) waardoor er een paar volt meer uit komt. En dus wat beter opwarmt.

Wellicht zijn die goedkoper in aanschaf dan een 12v DC voeding die genoeg amperes kan leveren. Sowieso eenvoudiger, en veiliger dan die Chinese brol voedingen.

Pas ook een ATX voeding met 2x 15A rails parallel op een motor aangesloten. Die begon ook een beetje te hikken, wellicht komt het omdat de 5v lijn onbelast is. Of de voeding was al slecht, want hij kwam uit een afgedankte PC. IIG deed een andere PSU het een stuk beter

[ Voor 27% gewijzigd door _ferry_ op 02-05-2017 14:48 ]

[Verwijderd]

In de tevo groep publiceerde zojuist iemand dit. Ik ga eens sample package aanvragen. Misschien interessant om met een paar man te bestellen...

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2017 19:47 ]

[DerSteyn]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 19:39:
In de tevo groep publiceerde zojuist iemand dit. Ik ga eens sample package aanvragen. Misschien interessant om met een paar man te bestellen...

[afbeelding]

Klinkt zeer interessant, 5 euro per rol met een klein beetje shipping is erg goedkoop. Ik ben benieuwd naar de kwaliteit, want voor die prijs kan deze nooit hoog zijn. Als het sample pakket bevalt, ben ik zeker geinteresseerd in meebestellen!

edit; wat weet je zo over de shipping kosten? op de pagina staat dat naar NL verzenden 10 dollar/kg is

[ Voor 8% gewijzigd door DerSteyn op 02-05-2017 23:04 ]

[Verwijderd]

LittlePinkel schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 23:01:
[...]


Klinkt zeer interessant, 5 euro per rol met een klein beetje shipping is erg goedkoop. Ik ben benieuwd naar de kwaliteit, want voor die prijs kan deze nooit hoog zijn. Als het sample pakket bevalt, ben ik zeker geinteresseerd in meebestellen!

edit; wat weet je zo over de shipping kosten? op de pagina staat dat naar NL verzenden 10 dollar/kg is

the freight cost will be about $5/KG to Netherlands by FEDEX or DHL. If the order is more than 20 rolls.

Edit: sample package van 10 kleine spools besteld voor 17 dollar in shipping.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2017 09:22 ]

[Flyingdodo]

Verwijderd schreef op maandag 1 mei 2017 @ 23:02:
Sinds ik Lokbuild op mijn alu heated bed heb ben ik eigenlijk wel van mijn hechtingsproblemen af. Alleen nog voor een print even een tissue met alcohol er over en gaan. Nog nooit zoveel plezier van EUR14,- gehad.

Vorige week een nieuwe kleur filament gekocht maar had hier ook hechtingsproblemen mee, wit filament ging goed op een schone glasplaat met heatbed maar rood filament (de nieuwe) kreeg ik niet voor elkaar. Zo stond ik op het punt om een Lokbuild aan te schaffen maar ben nog wat verder gaan zoeken. Zo kwam ik op een oplossing die ik al thuis had liggen, houtlijm. Dit kan ik iedereen die print op een glasplaat aanraden. het werkt fantastisch en laat geen sporen op de print achter.

[WeeDzi]

Flyingdodo schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 09:56:
[...]


Vorige week een nieuwe kleur filament gekocht maar had hier ook hechtingsproblemen mee, wit filament ging goed op een schone glasplaat met heatbed maar rood filament (de nieuwe) kreeg ik niet voor elkaar. Zo stond ik op het punt om een Lokbuild aan te schaffen maar ben nog wat verder gaan zoeken. Zo kwam ik op een oplossing die ik al thuis had liggen, houtlijm. Dit kan ik iedereen die print op een glasplaat aanraden. het werkt fantastisch en laat geen sporen op de print achter.

6 post boven je hadden we het er net over

[WeeDzi]

Flyingdodo schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 09:56:
[...]


Vorige week een nieuwe kleur filament gekocht maar had hier ook hechtingsproblemen mee, wit filament ging goed op een schone glasplaat met heatbed maar rood filament (de nieuwe) kreeg ik niet voor elkaar. Zo stond ik op het punt om een Lokbuild aan te schaffen maar ben nog wat verder gaan zoeken. Zo kwam ik op een oplossing die ik al thuis had liggen, houtlijm. Dit kan ik iedereen die print op een glasplaat aanraden. het werkt fantastisch en laat geen sporen op de print achter.

6 post boven je hadden we het er net over

mooiste is dat je evt resten gewoon met water kan wegspoelen

[Mitchelll010]

Haaaaaarlakkkkk

rode bus vd action, zit muurvast dan

[Flyingdodo]

WeeDzi schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 12:28:
[...]


6 post boven je hadden we het er net over

mooiste is dat je evt resten gewoon met water kan wegspoelen

Ik las het inderdaad. Wilde daarom ook even mijn ervaring delen.

[DerSteyn]

Ik ben van plan een corexy printer te bouwen om toe te voegen aan mijn collectie.Mijn oog is gevallen op de Hypercube printer, vooral deze variant: http://www.thingiverse.com/make:272257. Wat een afwerking zeg.

Het printvolume vind ik alleen aan de lage kant, ik zat meer te denken aan de 300mm^3. Heeft iemand ervaring met een corexy (bv de hypercube) met deze afmetingen? Als ik op de thingiverse pagina kijk raden mensen aan om een tweede leadscrew toe te voegen aan de voorkant, maar dit vind ik afschuwelijk lelijk. Wat is ong de maximale grootte met gebruik van 1 leadscrew? Heeft iemand een variant gezien/gemaakt waarbij de leadscrews (dan wel 2) aan de zijkant zitten?

Alvast bedankt!

[WeeDzi]

Flyingdodo schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 12:58:
[...]

Ik las het inderdaad. Wilde daarom ook even mijn ervaring delen.

ik zweer er zelf ook bij

[ocf81]

LittlePinkel schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 13:04:
Ik ben van plan een corexy printer te bouwen om toe te voegen aan mijn collectie.Mijn oog is gevallen op de Hypercube printer, vooral deze variant: http://www.thingiverse.com/make:272257. Wat een afwerking zeg.

Het printvolume vind ik alleen aan de lage kant, ik zat meer te denken aan de 300mm^3. Heeft iemand ervaring met een corexy (bv de hypercube) met deze afmetingen? Als ik op de thingiverse pagina kijk raden mensen aan om een tweede leadscrew toe te voegen aan de voorkant, maar dit vind ik afschuwelijk lelijk. Wat is ong de maximale grootte met gebruik van 1 leadscrew? Heeft iemand een variant gezien/gemaakt waarbij de leadscrews (dan wel 2) aan de zijkant zitten?

Alvast bedankt!

Een 2e leadscrew is wel sterk aan te raden. Wat heb je liever, een goede printer, of een mooie dure presse papier voor printer kan doorgaan?

30cm × 30cm is nog wel te doen, maar alles daarboven gaat toch meer richting D-Bot of andere ontwerpen die gebruik maken van sterkere buizen. Ik ben zelf bezig om een 60cm × 60cm printer te maken. Ik denk dat ik toch mijn eigen ontwerp ga maken hiervoor. Ik zat zelf eerst ook te denken aan een afgeleide van de Hypercube, maar met zo'n groot bed moet je misschien zelfs gaan denken om het bed maar gewoon onderin te fixeren en de gantry te gaan liften denk ik.

[Verwijderd]

Houtlijm werkt prima ja (verdund 1:10 met water). Maar je blijft er blijft altijd een residu achter die je er weer moet af wassen. Ik wilde van die moeite af. Anders was ik ook gebleven bij houtlijm op glas.
Een ander voordeel van lokbuild is dat ik een inductive sensor kan gebruiken. Dat gaat niet lukken met glas.
Vanwege het acryl frame dat ik heb is er continu gelazer met aftellen van het bed. Er zit uiteindelijk naar mijn idee teveel werking in een acryl frame.
Maar, er wordt aan gewerkt. In eerste instantie wilde ik een Hypercube gaan bouwen. Maar na heel veel lezen en andere ontwerpen te hebben onderzocht, gaat het toch een geheel nieuw ontwerp worden, waar ik ideesën van oa de Hypercube en de FT5 in meeneem. Dit project is nog in een begin stadium, maar zal een eigen design- en buildlog gaan krijgen.

[T.Kreeftmeijer]

Mijn print was omgevallen. Met als gevolg een spaghetti aan PLA.
wezagen dat de printkop soms de laag wegduwde of er tegenaan kwam. Is dit op te lossen met kalibreren of is er meer aan de hand? Nozzle van 0.6 gebruikt. (Ander model dan die onderdeeltjes die ik eerder poste).

De kleine onderdeeltjes gingen ook volledig mis. Die gaan we nog even met 0.4 testen... De lagen raakte wel elke keer los van de glasplaat.

[DerSteyn]

ocf81 schreef op zaterdag 6 mei 2017 @ 00:04:
[...]


Een 2e leadscrew is wel sterk aan te raden. Wat heb je liever, een goede printer, of een mooie dure presse papier voor printer kan doorgaan?

30cm × 30cm is nog wel te doen, maar alles daarboven gaat toch meer richting D-Bot of andere ontwerpen die gebruik maken van sterkere buizen. Ik ben zelf bezig om een 60cm × 60cm printer te maken. Ik denk dat ik toch mijn eigen ontwerp ga maken hiervoor. Ik zat zelf eerst ook te denken aan een afgeleide van de Hypercube, maar met zo'n groot bed moet je misschien zelfs gaan denken om het bed maar gewoon onderin te fixeren en de gantry te gaan liften denk ik.

Mijn oog is gevallen op de VORON corexy printer: http://imgur.com/a/bVNhx. Ziet er mooi uit, en heeft twee leadscrews aan de zijkanten zitten. Precies wat ik zoek. De afwerking daarentegen vind ik niet top, je kan de power supply en de ramps overduidelijk zien zitten (al dan wel in een doosje, maar dan nog). Ik zie ook dat er veel extra, dure onderdelen opzitten (vb. de corner 'cube' brackets, dit kunnen ook gewoon haakse hoeken zijn). Ik denk dat ik op dit ontwerp verder ga borduren, aangezien alles ook in fusion360 staat .

60x60 is wel echt een groot ding zeg! Ik denk dat je op de goede weg zit, een zo groot bed is bijna niet voort te bewegen voor een lage prijs. Als ik jou was, zou ik mn x, y en z as dan helemaal mooi maken en een lineare geleiding op plaatsen. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

[Verwijderd]

Calibreren van je extruder stepper is mogelijk (zelfs noodzakelijk)
Zie bijvoorbeeld: https://www.instructables...ruder-on-your-3d-Printer/
Als je een bowden setup hebt, hoef je geen filament te verspelen. Dan koppel je je teflon buis aan de printkop kan los en meet je de hoeveelheid filament die er uitkomt na een G1 F200 EX (om X mm filament te extruderen)

[KorneelB]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 6 mei 2017 @ 14:26:
Mijn print was omgevallen. Met als gevolg een spaghetti aan PLA.
wezagen dat de printkop soms de laag wegduwde of er tegenaan kwam. Is dit op te lossen met kalibreren of is er meer aan de hand? Nozzle van 0.6 gebruikt. (Ander model dan die onderdeeltjes die ik eerder poste).
[afbeelding]
De kleine onderdeeltjes gingen ook volledig mis. Die gaan we nog even met 0.4 testen... De lagen raakte wel elke keer los van de glasplaat.

dat bed is echt een bende.. dat moet echt schoon en netjes ingesmeerd\spoten worden. de glasplaat meot er niet vies uitzien, als het er vies uitziet, is het teveel.

welk materiaal probeer je te printen?

[T.Kreeftmeijer]

KorneelB schreef op zondag 7 mei 2017 @ 12:53:
[...]

dat bed is echt een bende.. dat moet echt schoon en netjes ingesmeerd\spoten worden. de glasplaat meot er niet vies uitzien, als het er vies uitziet, is het teveel.

Mmm, volgens de 3D-"expert" bij ons op school was de grondplaat prima. Nou ja, ik zal er nog een keer lijm op stoppen. De keus is plakstift of houtlijm.

welk materiaal probeer je te printen?

PLA.

[Sepio]

T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 6 mei 2017 @ 14:26:
Mijn print was omgevallen. Met als gevolg een spaghetti aan PLA.
wezagen dat de printkop soms de laag wegduwde of er tegenaan kwam. Is dit op te lossen met kalibreren of is er meer aan de hand? Nozzle van 0.6 gebruikt. (Ander model dan die onderdeeltjes die ik eerder poste).
[afbeelding]
De kleine onderdeeltjes gingen ook volledig mis. Die gaan we nog even met 0.4 testen... De lagen raakte wel elke keer los van de glasplaat.

Zowel KornelB als ik zelf hebben al meermaals aangegeven dat je op een Ultimaker 2+ het beste kunt printen op een schone glasplaat. En met schoon bedoel ik. Alle restjes er af halen met een verfkrabber. Daarna onder de kraan zodat hij op het oog helemaal schoon is. Dan goed droogmaken en als laatste met een klein beetje alcohol schoonmaken. Hierna is de glasplaat smetteloos schoon.

Als je hier op afdrukt dan zal PLA goed blijven plakken. Lukt dit niet dan moet je hem met het blauwe papiertje beter kalibreren.

Als je iets anders afdrukt dan PLA dan helpt de haarlak of de 3DLAC prima. 3DLAC is een bus haarlak zonder geur met extra lijm. Dit spray je heel kort zodat er een heel klein beetje nevel op terecht komt. Voor zover ik weet hebben de haarlak, 3DLAC en houtlijm PVA als ingrediënt.

Na het printen wacht je tot de plaat koel geworden is en dan zit het object meestal al los. Bij een warme plaat is het meestal onmogelijk om het object te verwijderen.

Bij een volgende print gebruik je een schoon doekje met alcohol en maak je daarmee met een paar vegen de plaat opnieuw schoon. Daarna eventueel een heel klein beetje 3DLAC en je kan weer aan de slag. Omdat je de glasplaat niet verwijderd hoef je ook niet meer op opnieuw te kalibreren.
Vandaar mijn advies om van die alcotip alcohol doekjes te kopen. Voor een euro of 3,5 heb je 100 doekjes waar je 100 keer mee kunt printen. 3DLAC heb je voor 8 euro en dan heb je genoeg voor een paar 100 printjes.

[ Voor 3% gewijzigd door Sepio op 07-05-2017 13:37 ]

[T.Kreeftmeijer]

Dus als ik het goed begrijp heb ik geen lijm of andere plak nodig bij het printen met PLA.
Ik ga nu dus gewoon eigenwijs zijn en die glasplaat helemaal schoonmaken en even niet luisteren naar wat andere zeggen of lijm en dergelijke. Kijken of dat beter gaat.

[DoeEensGek]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:37:
Dus als ik het goed begrijp heb ik geen lijm of andere plak nodig bij het printen met PLA.
Ik ga nu dus gewoon eigenwijs zijn en die glasplaat helemaal schoonmaken en even niet luisteren naar wat andere zeggen of lijm en dergelijke. Kijken of dat beter gaat. +)

Zelf testen tot je hebt uitgevonden wat voor jouw het meest ideaal werkt.
Afentoe moet je dan inderdaad eigenwijs zijn.

[Sepio]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:37:
Dus als ik het goed begrijp heb ik geen lijm of andere plak nodig bij het printen met PLA.
Ik ga nu dus gewoon eigenwijs zijn en die glasplaat helemaal schoonmaken en even niet luisteren naar wat andere zeggen of lijm en dergelijke. Kijken of dat beter gaat. +)

Inderdaad. Een schone plaat zonder residu van schoonmaakmiddelen of vet werkt het beste met PLA. Dat ontvetten gaat het beste met isopropanol alcohol (IPA). En die Alkotip doekjes bevatten dit.
(Gebruik dus geen glascleaner want die laat weer een residu achter).

[T.Kreeftmeijer]

DoeEensGek schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:39:
[...]

Zelf testen tot je hebt uitgevonden wat voor jouw het meest ideaal werkt.
Afentoe moet je dan inderdaad eigenwijs zijn.

Klopt mijn gedachte dat wanneer de printkop de geprinte PLA draad meetrekt en dat die niet blijft liggen, er niet snel genoeg materiaal uit komt of zit ik dan ik de totaal verkeerde hoek te zoeken...

* T.Kreeftmeijer begint het een beetje te snappen na vele misbaksels...

Sepio schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:42:
[...]

Inderdaad. Een schone plaat zonder residu van schoonmaakmiddelen of vet werkt het beste met PLA. Dat ontvetten gaat het beste met isopropanol alcohol (IPA). En die Alkotip doekjes bevatten dit.
(Gebruik dus geen glascleaner want die laat weer een residu achter).

Volgens mij stond er een fles met alcohol spray, wel was dat een blanco fles. Er stond ook iets van glasex...
Wat moet je als laatste op de plaat hebben zitten. Water van het wassen of de alcohol (die verdampt is)?

[ Voor 36% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 07-05-2017 13:48 ]

[Sepio]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:42:
[...]


Klopt mijn gedachte dat wanneer de printkop de geprinte PLA draad meetrekt en dat die niet blijft liggen, er niet snel genoeg materiaal uit komt of zit ik dan ik de totaal verkeerde hoek te zoeken...

* T.Kreeftmeijer begint het een beetje te snappen na vele misbaksels...

Op een schone plaat hoort de draad enigszins platgedrukt te blijven liggen. Als hij zo meegetrokken wordt dan is de plaat te vies of de printer niet gekalibreerd.

Als ik iets afdruk (ik heb dezelfde printer) dan wacht ik totdat de printer minimaal 1 omlijning heeft geprint die overal vast blijft zitten. Raakt die draad los op een plek dan moet het printbed opnieuw gekalibreerd worden. Ps zorg ervoor dat voor het kalibreren de printkop schoon is.

Hier is de documentatie over het calibreren.

[ Voor 6% gewijzigd door Sepio op 07-05-2017 13:59 ]

[T.Kreeftmeijer]

Ik lees het al, maandagochtend om 8.15 aan de afwas en daarna aan de kalibratie.

[Sepio]

T.Kreeftmeijer schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:50:
Ik lees het al, maandagochtend om 8.15 aan de afwas en daarna aan de kalibratie.

En de documentatie over de verschillende materialen en de manier om deze beter te laten plakken "adhesion" is te vinden op deze pagina.

[ocf81]

LittlePinkel schreef op zaterdag 6 mei 2017 @ 19:37:
[...]


Mijn oog is gevallen op de VORON corexy printer: http://imgur.com/a/bVNhx. Ziet er mooi uit, en heeft twee leadscrews aan de zijkanten zitten. Precies wat ik zoek. De afwerking daarentegen vind ik niet top, je kan de power supply en de ramps overduidelijk zien zitten (al dan wel in een doosje, maar dan nog). Ik zie ook dat er veel extra, dure onderdelen opzitten (vb. de corner 'cube' brackets, dit kunnen ook gewoon haakse hoeken zijn). Ik denk dat ik op dit ontwerp verder ga borduren, aangezien alles ook in fusion360 staat .

60x60 is wel echt een groot ding zeg! Ik denk dat je op de goede weg zit, een zo groot bed is bijna niet voort te bewegen voor een lage prijs. Als ik jou was, zou ik mn x, y en z as dan helemaal mooi maken en een lineare geleiding op plaatsen. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

De Voron is inderdaad ook wel een mooi ontwerp. Je kan natuurlijk altijd zelf nog iets doen aan de afwerking, bijvoorbeeld door de verticale extrusies langer te maken en er dan een compartiment onder te maken, net zoals die mooi afgewerkte Hypercube die je liet zien.

Ik overweeg inderdaad om vlakke lineaire geleiding te gebruiken, maar helaas gaat daardoor de prijs wel heel snel omhoog. Gelukkig kan je bij een zelfbouwproject altijd dingen over doen en/of aanpassen, mits je daar rekening mee houdt in je ontwerp (wat ik dus wel van plan ben)

Het andere alternatief is om de stappenmotoren flink op te schalen naar Nema 23 motoren met meer dan 1Nm torsiekracht. Ik moet dan alleen wel drivers vinden die de benodigde kracht kunnen leveren.

[ Voor 14% gewijzigd door ocf81 op 07-05-2017 15:04 ]

[KorneelB]

Sepio schreef op zondag 7 mei 2017 @ 13:47:
[...]

Op een schone plaat hoort de draad enigszins platgedrukt te blijven liggen. Als hij zo meegetrokken wordt dan is de plaat te vies of de printer niet gekalibreerd.

Als ik iets afdruk (ik heb dezelfde printer) dan wacht ik totdat de printer minimaal 1 omlijning heeft geprint die overal vast blijft zitten. Raakt die draad los op een plek dan moet het printbed opnieuw gekalibreerd worden. Ps zorg ervoor dat voor het kalibreren de printkop schoon is.

Hier is de documentatie over het calibreren.

eens.

als je onderop de printkop kijkt dan zie je als het goed is het gat waaruit het filament komt, en dan een kleine verplatting ernaast. dat noemen ze de shoulder. als je skirt aan hebt staan dan moet de hoeveelheid die op het bed gedrukt wordt net zo breed als de shoulder zijn.. normaliter is dat eenmaal zo breed als de kop.
een echte dikke streep dus.
is hij bol aan de bovenkant of hecht hij niet? dan staat je bed te ver omlaag.
zie je stukken glasplaat er doorheen? of zie je een "kuiltje? dan zit hij te dicht op de glasplaat.

bij PLA heb je in principe geen bedadhesie nodig. 3DLac of iets andesr wordt wel aangeraden om te zorgen dat bij het afkoelen er geen glassplinters vrijkomen uit het bed. soms hecht hij iets te goed op glas

[_ferry_]

Naast PLA heb ik nu wat nGen geprint. Moet zeggen, kost wat meer maar print echt prima. Heb de temperatuur gewoon "hoog" staan (dus bovenin het adviesbereik) En komt er allemaal prima uit, sterk, goeie laaghechting, licht buigzaam, geen problemen.
ABS zal vast ook wel aardig gaan, maar die rol heb ik nog niet gebruikt, want ik moest iets in grijs kleur printen, en dat had ik dus in nGen
(Het is wel iets donkerder metallic grijs overigens, had gehoopt op iets meer aluminiumkleur).

[DerSteyn]

ocf81 schreef op zondag 7 mei 2017 @ 14:56:
[...]


De Voron is inderdaad ook wel een mooi ontwerp. Je kan natuurlijk altijd zelf nog iets doen aan de afwerking, bijvoorbeeld door de verticale extrusies langer te maken en er dan een compartiment onder te maken, net zoals die mooi afgewerkte Hypercube die je liet zien.

Ik overweeg inderdaad om vlakke lineaire geleiding te gebruiken, maar helaas gaat daardoor de prijs wel heel snel omhoog. Gelukkig kan je bij een zelfbouwproject altijd dingen over doen en/of aanpassen, mits je daar rekening mee houdt in je ontwerp (wat ik dus wel van plan ben)

Het andere alternatief is om de stappenmotoren flink op te schalen naar Nema 23 motoren met meer dan 1Nm torsiekracht. Ik moet dan alleen wel drivers vinden die de benodigde kracht kunnen leveren.

Goed idee, zo'n compartiment. Na bekijken van het design van de Voron in fusion ben ik niet tevreden over hoe ze bepaalde dingen hebben bedacht, als voorbeeld het gebruik van twee motoren voor de leadscrews. Hierdoor kan het bed scheef komen te staan. Als oplossing zijn er alternatieven, zoals het maken van een belt-loop die om twee leadscrews gaan en ook om een motor (staat op thingiverse dacht ik). Ik ga puzzelen, maar ik denk dat het een flinke variatie wordt op de bestaande Voron.

Als je nog op zoek bent naar geleidingen, ik heb er 3 van 60cm liggen die ik wel kwijt wil, stuur maar een dm. Ik zou eerlijk gezegd niet zo snel naar nema 23 gaan, je moet dan gelijk een compleet andere elektronica setup aanschaffen en dan lijkt het meer een CNC dan 3d-printer .

[polthemol]

sinds donderdag ook de trotse bezitter van een 3d-printer. Gezien mijn interesses nogal gaan naar dingen uit elkaar schroeven, besloten voor een goedkoop model te gaan (verwachting is dat ik het geval nogal kan slopen ahum). Na wat rondzoeken is de keuze gevallen op de Anet A6 via 123-3d.

Paar uurtjes schroeven en vooral veel stickers schrapen van de acryl, maar dan heb je ook wat. De daarop volgende dagen vooral besteed aan het weghalen van foutjes uit het frame (zaken beter vastmaken, drupje locktide hier en daar, enz.) en het verder afstellen van de firmware.

Things done:
- houder voor filament gemaakt die boven de printer staat ipv het wibbly/wobbly ding wat erbij zat
- y-band strakker gezet;
- x-band nu mee aan het klooien om strakker te krijgen, systeem is immens prielerig dus daar gaat nog een print aan worden besteed;
- firmware vervangen voor skynet 3d firmware, deze werkt al wat soepeler;

Er zitten nog wat foutjes in de print, ben nog op zoek naar de goede nozzle/bed temperatuur (atm print ik met pla, op een 200 graden met een bed temperatuur van 60, bed zit een glasplaat op). Het hechten gaat wel goed, maar af en toe gaan de lagen niet helemaal lekker, al vermoed ik dat het met de x-belt te maken heeft.

Voorlopige results in lijn met de aanpassingen doorgevoerd:
https://ibb.co/fxZ4d5
1. eerste print, of het is een wheeping angle, of het is een blokje plastic ;P
2. deel aanpassingen, maar het bleef raar. Na wat zoeken erachter gekomen dat door een typo in de firmware van skynet de x van een print altijd 0.2mm te kort was wat resulteerde in bobbeltjes, rare verhoudingen enz.
3. en we zitten op bruikbaar. Nog wel wat kleine draadjes her en der. Printsnelheid iets omlaag moeten zetten ook omdat ik de x-belt hoorde slippen een paar keer.

To do nog:
- beter coolerstuk printen voor op de nozzle;
- kabelrails maken;
- x-as tensioner maken/fixen;
- ondersteuning maken voor printerframe zodat het trillen wordt opgevangen, heb vrij snel ontdekt dat ik geen enkele tafel in huis heb die niet gaat schudden door de printer (andere optie is nieuwe tafels kopen natuurlijk)
- milestone halen: een groot 'ding'printen op goede kwaliteit

[xoniq]

polthemol schreef op maandag 8 mei 2017 @ 10:27:
sinds donderdag ook de trotse bezitter van een 3d-printer. Gezien mijn interesses nogal gaan naar dingen uit elkaar schroeven, besloten voor een goedkoop model te gaan (verwachting is dat ik het geval nogal kan slopen ahum). Na wat rondzoeken is de keuze gevallen op de Anet A6 via 123-3d.

Paar uurtjes schroeven en vooral veel stickers schrapen van de acryl, maar dan heb je ook wat. De daarop volgende dagen vooral besteed aan het weghalen van foutjes uit het frame (zaken beter vastmaken, drupje locktide hier en daar, enz.) en het verder afstellen van de firmware.

Things done:
- houder voor filament gemaakt die boven de printer staat ipv het wibbly/wobbly ding wat erbij zat
- y-band strakker gezet;
- x-band nu mee aan het klooien om strakker te krijgen, systeem is immens prielerig dus daar gaat nog een print aan worden besteed;
- firmware vervangen voor skynet 3d firmware, deze werkt al wat soepeler;

Er zitten nog wat foutjes in de print, ben nog op zoek naar de goede nozzle/bed temperatuur (atm print ik met pla, op een 200 graden met een bed temperatuur van 60, bed zit een glasplaat op). Het hechten gaat wel goed, maar af en toe gaan de lagen niet helemaal lekker, al vermoed ik dat het met de x-belt te maken heeft.

Voorlopige results in lijn met de aanpassingen doorgevoerd:
https://ibb.co/fxZ4d5
1. eerste print, of het is een wheeping angle, of het is een blokje plastic ;P
2. deel aanpassingen, maar het bleef raar. Na wat zoeken erachter gekomen dat door een typo in de firmware van skynet de x van een print altijd 0.2mm te kort was wat resulteerde in bobbeltjes, rare verhoudingen enz.
3. en we zitten op bruikbaar. Nog wel wat kleine draadjes her en der. Printsnelheid iets omlaag moeten zetten ook omdat ik de x-belt hoorde slippen een paar keer.

To do nog:
- beter coolerstuk printen voor op de nozzle;
- kabelrails maken;
- x-as tensioner maken/fixen;
- ondersteuning maken voor printerframe zodat het trillen wordt opgevangen, heb vrij snel ontdekt dat ik geen enkele tafel in huis heb die niet gaat schudden door de printer (andere optie is nieuwe tafels kopen natuurlijk)
- milestone halen: een groot 'ding'printen op goede kwaliteit

Ik heb op mijn A8 de volgende mods doorgevoerd:

• Belt tensioners (X en Y)
• X-cable chain
• Front brace
• T-braces
• Hotbed wieltjes (H frame uitgeboord)
• Spiegel van de Action op het bed (exact 220x220)
• Tool houders voor de bijgeleverde tools
• Haakjes om de printer te verankeren aan het werkblad
• Mosfet toegevoegd om te zorgen dat het moederbord het stroomgebruik van het bed niet hoeft te verwerken
• Draden vervangen door 16 AWG. (Enkel de + en - dragen van de stroom toevoer en hotbed/mosfet
• OctoPi als printer host voor het op afstand bedienen en monitoren van prints

Ik moet nog een ATX voeding aansluiten. Vind ik persoonlijk betrouwbaarder dan een Chinese voeding; en daar kan je op een 5v draadje ook gelijk een Raspberry Pi aansluiten voor OctoPi als printer host.

Ook heb ik geupgrade naar SkyNet 3D. Heeft me toch geholpen. Had de nozzle vervangen, en de thermistor zat niet meer goed; dus heeft SkyNet het systeem geblokkeerd wegens een 'temperature runaway'. Stock firmware zou gewoon blijven verhitten tot iets kapot gaat of door fikt.

Verder print ik direct op glas, zonder haarlak, lijm of wat voor troep dan ook. Gewoon op het glas met de nozzle op 200 graden en de spiegel/bed 70 graden.

Ook de volgende zaken geprint die nuttig zijn:

Glas vrij maken van filament. (Ook gebruik ik de hoeken om een brim netjes te verwijderen of andere issues van het geprinte object te fixen)


Kabel stripper, werkt verrassend goed.

[ Voor 6% gewijzigd door xoniq op 08-05-2017 10:53 ]

[polthemol]

@xoniq nog een paar zinnige tips ja

Ik print hier ook op glas, was het geklooi met tape na 2 prints al moe
Voor het schoonmaken gebruik ik een algenkrabber voor het aquarium (zelfde principe, mesje in een houder wat onder een hoek staat), een paar vegen over het glas heen en je kunt voor je volgende print gaan meteen

[xoniq]

polthemol schreef op maandag 8 mei 2017 @ 11:58:
@xoniq nog een paar zinnige tips ja

Ik print hier ook op glas, was het geklooi met tape na 2 prints al moe
Voor het schoonmaken gebruik ik een algenkrabber voor het aquarium (zelfde principe, mesje in een houder wat onder een hoek staat), een paar vegen over het glas heen en je kunt voor je volgende print gaan meteen

Ik had dit ook met enkele foutieve eerste lagen, dan is het gelijk 'abort', weghalen, afstellen direct door terwijl het bed en nozzle warm blijven. Ik heb daar mensen met tape zien kloten om die eerste laag eraf te klauwen; hier is het één ferme slide en het bed is weer blanco.

Heb zelf ook wel tape geprobeerd, toen ik nog niet wou toegeven aan glas, wat een gedoe. Al helemaal met het eraf halen naderhand.

[T.Kreeftmeijer]

Een schone glasplaat die goed gekalibreed is leek goed te gaan tot het einde. Daar maakte hij er een zootje van. Is dit gewoon omdat het te klein is of gaat er iets anders mis?

[xoniq]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 15:31:
Een schone glasplaat die goed gekalibreed is leek goed te gaan tot het einde. Daar maakte hij er een zootje van. Is dit gewoon omdat het te klein is of gaat er iets anders mis?
[afbeelding]

Als het gewoon op de juiste plek is blijven liggen, zonder te verschuiven, dan ligt het (mede door de ruime brim) zeker niet aan het glas. Kan zijn dat het te klein is; of onder extrusie. Ik weet ook niet hoe het er uit had moeten zien of hoe groot het is. Ik print zonder problemen een 'Mavin' op glas, zonder brim of wat dan ook; en naderhand pak ik die eraf, en zijn zelfs de kleine details gewoon meer dan prima.

[T.Kreeftmeijer]

xoniq schreef op maandag 8 mei 2017 @ 15:37:
[...]

Als het gewoon op de juiste plek is blijven liggen, zonder te verschuiven, dan ligt het (mede door de ruime brim) zeker niet aan het glas. Kan zijn dat het te klein is; of onder extrusie. Ik weet ook niet hoe het er uit had moeten zien of hoe groot het is.

Zie T.Kreeftmeijer in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" voor meer info over dit ontwerp. Zou dat te klein zijn? Groter kan echt niet.
Extrusie? Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Wat moet ik daarbij denken?

Ik print zonder problemen een 'Mavin' op glas, zonder brim of wat dan ook; en naderhand pak ik die eraf, en zijn zelfs de kleine details gewoon meer dan prima.

Mavin?

Ik had bij deze print:

• PLA
• Nozzle 0.4 op 200 graden
• Glasplaat volledig schoon op 40 graden.

De brim was prima vast, zonder bobbels of krullen.

[absrnd]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 15:31:
Een schone glasplaat die goed gekalibreed is leek goed te gaan tot het einde. Daar maakte hij er een zootje van. Is dit gewoon omdat het te klein is of gaat er iets anders mis?
[afbeelding]

Het lijkt er op dat een laag verschoven is tijdens het printen,
wat was de snelheid van het printen ?

als je te snel print met een te lage (in verhouding) temperatuur dan kan dat problemen geven,
hoe hoger de snelheid hoe hoger de temp, de printer moet meer materiaal doorvoeren p/sec, en heeft niet genoeg tijd om te smelten.

Ook lijkt het of er geen top laag op gezet wordt, of was het losgekomen voordat het af was ?

[T.Kreeftmeijer]

absrnd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 16:05:
[...]


Het lijkt er op dat een laag verschoven is tijdens het printen,
wat was de snelheid van het printen ?

100% volgens de UM.

als je te snel print met een te lage (in verhouding) temperatuur dan kan dat problemen geven,
hoe hoger de snelheid hoe hoger de temp, de printer moet meer materiaal doorvoeren p/sec, en heeft niet genoeg tijd om te smelten.

Logisch.

Ook lijkt het of er geen top laag op gezet wordt, of was het losgekomen voordat het af was ?

Ik kreeg die foto doorgestuurd van iemand anders. Ik weet niet of het losgekomen is of niet. Ik heb dat al gevraagd, maar nog geen antwoord. Als ik het weet, laten ik het weten.

edit:
De print zat helemaal vast, dus niet verschoven.

[ Voor 4% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 16:42 ]

[KorneelB]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 15:46:
[...]

Zie T.Kreeftmeijer in "OpenSource 3D Printing - Deel 2" voor meer info over dit ontwerp. Zou dat te klein zijn? Groter kan echt niet.
Extrusie? Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Wat moet ik daarbij denken?

[...]

Mavin?

Ik had bij deze print:

• PLA
• Nozzle 0.4 op 200 graden
• Glasplaat volledig schoon op 40 graden.

De brim was prima vast, zonder bobbels of krullen.

wacht, waarmee slice jij?
dat zijn NIET de default settings van Cura..
je bed is bijvoorbeeld te koud, dat moet 60 graden zijn.. en volgens mij pakt cura 205 graden voor PLA..

[T.Kreeftmeijer]

KorneelB schreef op maandag 8 mei 2017 @ 17:11:
[...]

wacht, waarmee slice jij?
dat zijn NIET de default settings van Cura..
je bed is bijvoorbeeld te koud, dat moet 60 graden zijn.. en volgens mij pakt cura 205 graden voor PLA..

Dat was handmatig ingesteld, want bij eerdere printen met 0.6 werkte zelfs 25 graden. Het was maar een proefje. Zorgt een koude plaat ervoor dat hogere laten niet meer blijven plakken, dan is dat het probleem geweest (denk ik)? Toch maar weer op 60 zetten?

[KorneelB]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 17:13:
[...]

Dat was handmatig ingesteld, want bij eerdere printen met 0.6 werkte zelfs 25 graden. Het was maar een proefje. Zorgt een koude plaat ervoor dat hogere laten niet meer blijven plakken, dan is dat het probleem geweest (denk ik)? Toch maar weer op 60 zetten?

om eerlijk te zijn ben ik er wel een beetje klaar mee.

al meerdere keren is er nu gezegd dat je echt even met de standaard settings moet beginnen, niet meer rommelen, eerst de prints goed krijgen.
die default settings zijn de juiste settings voor je printer.
zorg dat de glasplaat of brandschoon is of een klein laagje adhesie materiaal. dat kan dus die verdunde houtlijm zijn maar veel makkelijker is prittstift heel dun of het allermakkelijkste is 3dlac.

we geven je telkens advies maar er komt bijna geen feedback op de vragen. vervolgens gaat het printen nog steeds niet goed maar je blijft rommelen aan de settings..
dan gaat het nooit goed werken en als het wel goed werkt heb je geen idee waarom..

dus gewoon weer even bij 0 beginnen;

1)wat print je, nog steeds PLA? (en welk merk, niet alle PLA is hetzelfde..)
2)is de glasplaat brandschoon? heb je er een adhesie materiaal op gedaan?
3)heb je de bed leveling procedures gevolgd?
4)je geeft aan dat de marvin perfect gaat, wil je daar dan eens goede foto's van laten zien? dan kunnenw e beoordelen of dat ook zo is.

je print zoals ik die zag had verschoven lagen. dat kan aan heel veel liggen maar omdat we niet weten wat je precies doet en je aan de default settings zit, is het moeilijk daar naar te kijken.

wat voor feeder zit er eigenlijk op die printer? een zwart blokje of een wit blokje?
kun je foto's van de printer posten?

[T.Kreeftmeijer]

Ik heb net even alle berichten gekopieerd en zal ze morgen middag allemaal uitgebreid beantwoorden. Ik zal daarvoor ook even de dingen die ik niet weet opzoeken om zo een vollediger beeld te geven. Ik zal dan ook veel foto's maken. Verder begin ik een beetje gefrustreerd te raken en dat is ook de rede dat ik van alles ga proberen. Mijn product moet volgende week af zijn en daarom loop ik een beetje te stressen. Ik weet dat ik eigenlijk na de eerste misprint al hier had moeten gaan vragen om zo niet al dat geklieder te krijgen. Ik ga mij weer rustig maken en netjes weer beginnen bij de uiterste basis. Mocht dat niet goed gaan, dan kan ik altijd nog (op jullie advies) dingen aanpassen en niet zelf van alles proberen. Ik kan ongeveer 1 keer per dag de printer aanzetten en dit is helaas jammer, maar ik kan er niets aan doen. Ik besef nu wel dat ik dit niet slim heb aangepakt en dat is een les voor de volgende keer. Maar goed, ik weet hierdoor wel dat ik sneller hulp moet vragen. Ik ben jullie erg dankbaar en ben erg blij met alle hulp. Dit even vooraf, mochten er nog specifieke vragen zijn, dan kan ik die morgen opzoeken.
* T.Kreeftmeijer wil graag alles toch wel goed weten en is zeker bereid om daar moeite in te steken, helaas is door de tijdsdruk het overzicht een beetje kwijtgeraakt, maar nadat hij gekalmeerd is, komt dat zeker terug en zal hij ook weer beter reageren.
Sorry @KorneelB, @Sepio, @absrnd, @Verwijderd, @WeeDzi, @robb_nl en @xoniq voor de onduidelijke antwoorden. Ik hoop hiermee dat jullie me nog wel willen helpen. Ik heb het niet goed aangepakt en daar heb ik spijt van, maar dat is nu een les voor mij geweest.


Morgen wil ik wéér een print maken, nu even helemaal terug naar de basis, niet te moeilijk.
Dus even op een rijtje:

• We printen met PLA met een nozzle van 0.4 mm, deze zal 210 graden worden.
• De grondplaat is helemaal schoon, er zit dus geen lijm op en is 60 graden.
• We slicen het model in cura met de standaard settings, normal quality, ik zal dan zowel in het printmenu als ik cura niets wijzigen. Wel zet klik ik bij het opvullen solid aan. De hoogte is dus 0.1 mm.
• Support en hechting aan grondplaat staan aan.
• De grondplaat is gekalibreerd.

Is dit een goed begin?

Na in cura de lagenmodus aangezet te hebben zie ik ook wat er mis is met mijn model, hierdoor weet ik ook wat ik er aan moet aanpassen om zo het printbaar te maken.

Zou het bij de gaatjes gaan lukken? Die gaatjes zijn 2.4 mm in doorsnede. En het paaltje links (1.8 mm)?

[ Voor 13% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 21:03 ]

[AOC]

De tevo tarantula eindelijk binnen. Nu zijn alleen de printplaatjes vies aan de onderkant. http://i.imgur.com/n9whHwd.jpg en http://i.imgur.com/7hfk5r9.jpg Iemand een idee wat het is? Heb wel alcohol staan om het schoon te maken maar als het geen last kan dan laat ik het

[ Voor 6% gewijzigd door AOC op 08-05-2017 19:20 ]

[gekkie]

Waterkoker schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:14:
De tevo tarantula eindelijk binnen. Nu zijn alleen de printplaatjes vies aan de onderkant. http://i.imgur.com/n9whHwd.jpg en http://i.imgur.com/7hfk5r9.jpg Iemand een idee wat het is? Heb wel alcohol staan om het schoon te maken maar als het geen last kan dan laat ik het

Hmm je zou zeggen sticker restant .. maar die zitten daar niet, een of ander chemisch residu van het etsen of iets dergelijks ?
Heb net even gekeken op mijn printplaatjes, maar die zijn keurig schoon.

[b]T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 18:49:
Na in cura de lagenmodus aangezet te hebben zie ik ook wat er mis is met mijn model, hierdoor weet ik ook wat ik er aan moet aanpassen om zo het printbaar te maken.
[afbeelding]
Zou het bij de gaatjes gaan lukken? Die gaatjes zijn 2.4 mm in doorsnede. En het paaltje links (1.8 mm)?

Ik weet niet hoeveel kracht er uiteindelijk op komt, maar kun je die pinnetjes niet beter vervangen door een gaatje waar je een stalen pin in zet (gezien de laagrichting heb je een aardige kans op afbreken) ?
Tevens ben ik benieuwd hoe die het middenstipje in je pinnetje gaat printen, dat is een iniemini druppeltje plastic.

[ Voor 40% gewijzigd door gekkie op 08-05-2017 19:32 ]

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:27:
Ik weet niet hoeveel kracht er uiteindelijk op komt, maar kun je die pinnetjes niet beter vervangen door een gaatje waar je een stalen pin in zet (gezien de laagrichting heb je een aardige kans op afbreken) ?
Tevens ben ik benieuwd hoe die het middenstipje in je pinnetje gaat printen, dat is een iniemini druppeltje plastic.

Ja, dat ik ook een idee. Eigenlijk wel beter. De pinnetjes moeten kunne draaien in de gaatjes. Ik denk dat dat inderdaad erg snel gaat breken en dan is dat weer twee uur wachten voor niets... Hoe klein kunnen gaatjes eigen zijn? Zou 2 mm doorsnede lukken of wordt dat niets?

[ Voor 3% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 19:47 ]

[DerSteyn]

Waterkoker schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:14:
De tevo tarantula eindelijk binnen. Nu zijn alleen de printplaatjes vies aan de onderkant. http://i.imgur.com/n9whHwd.jpg en http://i.imgur.com/7hfk5r9.jpg Iemand een idee wat het is? Heb wel alcohol staan om het schoon te maken maar als het geen last kan dan laat ik het

Volgens mij is het witte spul een soort pasta wat gebruikt wordt voor schoonmaken, maar weet het niet zeker. Ik heb het ook op mijn ramps zitten en tot heden nergens last van gehad, dus kan volgens mij geen kwaad. Zou het lekker laten zitten als ik jou was

Heeft trouwens iemand een idee waar ik dingen als stappenmotoren, geleiders etc tweede hands kan aanbieden? Heb een aantal dingen verkeerd gekocht die hier liggen te verstoffen, zou leuk zijn als iemand er nog wat aan heeft. Ik zie op V&A geen aparte categorie en marktplaats lijkt ook redelijk uitgestorven.

[ Voor 19% gewijzigd door DerSteyn op 08-05-2017 19:59 ]

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:42:
[...]

Ja, dat ik ook een idee. Eigenlijk wel beter. De pinnetjes moeten kunne draaien in de gaatjes. Ik denk dat dat inderdaad erg snel gaat breken en dan is dat weer twee uur wachten voor niets... Hoe klein kunnen gaatjes eigen zijn? Zou 2 mm doorsnede lukken of wordt dat niets?

Kleinstje wat ik tot nu toe geprint heb is zo'n 2,5mm en dat gaat.
Voordeel van gaatjes tov pennetjes is dat je wat gemakkelijker nog nabewerking kunt doen (voorzichtig opboren, evt. schroefdraad tappen etc.).

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:59:
[...]

Kleinstje wat ik tot nu toe geprint heb is zo'n 2,5mm en dat gaat.
Voordeel van gaatjes tov pennetjes is dat je wat gemakkelijker nog nabewerking kunt doen (voorzichtig opboren, evt. schroefdraad tappen etc.).

Dat gaat wel passen.
Ik heb het nu zo:

Dat zal wel lukken, hoop ik...

[ Voor 3% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 20:23 ]

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 20:22:
[...]
Dat gaat wel passen.
Ik heb het nu zo:
[afbeelding]
Dat zal wel lukken, hoop ik...

Het is en blijft experimenteren, lastig is vooral dat je er kennelijk niet zelf bij bent als je gaat print.
Dan had je bijvb je spaghetti-kunst een stuk eerder kunnen afbreken en sneller een aangepaste printjob kunnen proberen.

En zoals anderen al hebben aangegeven, probeer niet te veel dingen tegelijk uit te proberen, kans dat at random aan alle knoppen draaien het juiste op gaat leveren is gering, systematisch dingen uittesten zal je vrijwel altijd eerder bij je doel brengen.
(en maak eventueel gebruik van kleine proefstukjes, in dit geval bijvb een blokje met een serie gaatjes en of pennetjes van verschillende diameters en kijk wat er mogelijk is met de combi van jouw printer, jouw filament, jouw settings).

[Djurres]

Hi lieve Tweakers,

Ik heb sinds kort een DIY Rostock kloon gekocht. Was al in elkaar gezet en printte goed.

Na thuiskomst, bed gecalibreerd (geen probe voor auto) en lekker aan de gang gegaan.
Vandaag leek mn nozzle steeds schever te gaan staan en kwam tot de conclusie dat een van die oogjes die aan de carriers zit, lost begon te raken van het carbon stangetje.

Hele zooitje gedemonteerd, alle lengtes gecontroleerd (met de lengte die in de software stond), en alles terug gezet.

Sinds dien doet de X-as raar. Er zit een hoogteverschil van 12 mm in de X-as.

Als ik mijn bed (even voor het gemak) waterpas zet. Dan G1 X0 Y0 Z6 F1000 uitvoer, dan staat de center inderdaad netjes op 6mm hoogte. Ga ik dan naar -50 bewegen, dan raakt mn nozzle het bed aan, en bij +50 staat deze 12 mm los van het bed.

Ik heb geen idee meer waar ik het moet zoeken..
Iemand tips?

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op maandag 8 mei 2017 @ 20:32:
[...]

Het is en blijft experimenteren, lastig is vooral dat je er kennelijk niet zelf bij bent als je gaat print.
Dan had je bijvb je spaghetti-kunst een stuk eerder kunnen afbreken en sneller een aangepaste printjob kunnen proberen.

Dat is erg vervelend inderdaad. Helaas is het niet anders. Aangezien ik les heb op twee gebouwen en de printers staan waar ik niet zo heel vaak kom (nu even gebouw 1) (een paar lesjes per dag) kan ik niet 's middags even terug gaan. Kan wel, maar is niet echt handig. Ik begin op gebouw 2, moet dan even voor een paar lessen naar gebouw 1, printer aanzetten en dan weer naar 2. Dan heb ik dus niet echt tijd om even na school er langs te lopen om te controleren.

En zoals anderen al hebben aangegeven, probeer niet te veel dingen tegelijk uit te proberen, kans dat at random aan alle knoppen draaien het juiste op gaat leveren is gering, systematisch dingen uittesten zal je vrijwel altijd eerder bij je doel brengen.

Dat gaan we doen.

(en maak eventueel gebruik van kleine proefstukjes, in dit geval bijvb een blokje met een serie gaatjes en of pennetjes van verschillende diameters en kijk wat er mogelijk is met de combi van jouw printer, jouw filament, jouw settings).

Tja, daar had ik eerder aan moeten denken. Ik heb nu niet echt tijd om daar nog mee te beginnen, al was dat wel handig geweest.

Ik heb wel een voordeel. De volgende opdracht wordt ook iets met 3D printen, we moeten dan verplicht in een bepaald programma werken en daar een lampenkap maken. Ik heb dan in ieder geval genoeg ervaring met het printen, dat het printen zelf niet echt problemen gaat opleveren.

Ik hoor toch graag nog even advies of ik beter met of zonder plakstift kan printen?
Voor als je het nog niet wist, we hebben een UM2 extended +.


Zou dit blijven staan of gaat dat alsnog omvallen? De vorige keer waren ze omgevallen. Hoogte is 25 cm.

[ Voor 6% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 20:53 ]

[KorneelB]

je moet even de horizontal expansion uitbreiden van je support, dan krijg je veel meer stabiliteit.
verder, als het echt kritisch is, even 3dhubs doen..

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 20:48:
[...]
[afbeelding]
Zou dit blijven staan of gaat dat alsnog omvallen? De vorige keer waren ze omgevallen. Hoogte is 25 cm.

Kan de andere zijde niet zien, maar ik neem aan dat er een goede reden is dat de onderdelen staan ?

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:01:
[...]

Kan de andere zijde niet zien, maar ik neem aan dat er een goede reden is dat de onderdelen staan ?

Liggend passen ze niet.

KorneelB schreef op maandag 8 mei 2017 @ 20:59:
je moet even de horizontal expansion uitbreiden van je support, dan krijg je veel meer stabiliteit.
verder, als het echt kritisch is, even 3dhubs doen..

Daar zal ik eens naar kijken.

[gekkie]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:04:
[...]

Liggend passen ze niet.

Ook schuin niet .. (lang leve de wortel van 2) ?

[T.Kreeftmeijer]

gekkie schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:14:
[...]

Ook schuin niet .. (lang leve de wortel van 2) ?

Een tegelijk vast wel. Duurt dan 4 dagen om ze allemaal te printen. Mmm, niet ideaal dus.

@gekkie@KorneelB
Meer plaatjes:

School

Beter zo? Ik zal morgen even kijken hoe het liggend is.

[ Voor 70% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 08-05-2017 21:19 ]

[DerSteyn]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:17:
[...]

Een tegelijk vast wel. Duurt dan 4 dagen om ze allemaal te printen. Mmm, niet ideaal dus.

@gekkie@KorneelB
Meer plaatjes:

School
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]	[afbeelding]

Beter zo? Ik zal morgen even kijken hoe het liggend is.

Wat ik zou doen als ik jou was: splits de lange modellen in tweeen. Dan kan je ze neerleggen, wat denk ik wel echt nodig is met deze modellen (veel overhang en hoogte). Je hebt op de grote ronde dingen een staaf zitten met rondje, haal deze eraf en maak een soort schuif-klik systeem of maak er een gat in zodat je ze met een boutje vast kan zetten. Wat je nu hebt gaat denk ik nooit goed werken en het resultaat zal slecht zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door DerSteyn op 08-05-2017 21:28 ]

[T.Kreeftmeijer]

LittlePinkel schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:27:
[...]


Wat ik zou doen als ik jou was: splits de lange modellen in tweeen. Dan kan je ze neerleggen, wat denk ik wel echt nodig is met deze modellen (veel overhang en hoogte). Je hebt op de grote ronde dingen een staaf zitten met rondje, haal deze eraf en maak een soort schuif-klik systeem of maak er een gat in zodat je ze met een boutje vast kan zetten. Wat je nu hebt gaat denk ik nooit goed werken en het resultaat zal slecht zijn.

Ga ik doen, dat vergt even wat denk werkt. Ik was ook al zoiets van plan. En dan plakken ik het wel.

[absrnd]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 20:22:
[...]

Dat gaat wel passen.
Ik heb het nu zo:
[afbeelding]
Dat zal wel lukken, hoop ik...

Ik zie aan de afbeelding dat je alles als solid print, is dat echt nodig ?
voor de sterkte hoef je het niet te doen, als je wanddikte maar minimaal 2X de nozzle diameter is.

Als je print als een solid (massief) dan print je veel materiaal, en loop je ook de kans dat die hoeveelheid materiaal niet genoeg kan afkoelen en een soep wordt die door de nozzle heen en weer gedrukt wordt.

[polthemol]

absrnd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 22:34:
[...]


Ik zie aan de afbeelding dat je alles als solid print, is dat echt nodig ?
voor de sterkte hoef je het niet te doen, als je wanddikte maar minimaal 2X de nozzle diameter is.

Als je print als een solid (massief) dan print je veel materiaal, en loop je ook de kans dat die hoeveelheid materiaal niet genoeg kan afkoelen en een soep wordt die door de nozzle heen en weer gedrukt wordt.

materiaaltechnisch is een honingraat erin toch ook nog sterker voor de structuur meende ik?

[T.Kreeftmeijer]

absrnd schreef op maandag 8 mei 2017 @ 22:34:
[...]


Ik zie aan de afbeelding dat je alles als solid print, is dat echt nodig ?
voor de sterkte hoef je het niet te doen, als je wanddikte maar minimaal 2X de nozzle diameter is.

Ah, ik ging er vanuit dat solid het stevigst is. Dat was ook meer een onderbouw gevoel. Dus 50% of moet ik toch naar de geavanceerde setting voor honingraat.

Als je print als een solid (massief) dan print je veel materiaal, en loop je ook de kans dat die hoeveelheid materiaal niet genoeg kan afkoelen en een soep wordt die door de nozzle heen en weer gedrukt wordt.

Klinkt logisch.
Dus toch de vulling naar 50% zetten. Dat zit er mooi tussenin.

Wanneer zou je eigenlijk wel solid willen printen?

[absrnd]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 07:10:

Ah, ik ging er vanuit dat solid het stevigst is. Dat was ook meer een onderbouw gevoel. Dus 50% of moet ik toch naar de geavanceerde setting voor honingraat.

Klinkt logisch.
Dus toch de vulling naar 50% zetten. Dat zit er mooi tussenin.

Wanneer zou je eigenlijk wel solid willen printen?

Ik zou voor 30% vulling gaan, dit geeft al sterke onderdelen,
het is een beetje het principe dat een metalen buis structureel sterker is dan een massieve stang.
het is wel van belang dat je minimaal 2x buiten wanden hebt, anders kan je de opvulling aan de buitenzijde zien als een patroon.
Honingraad is een beetje sterker maar niet heel veel, maar verlengt wel de print duur.

voor sommige materialen kan het een voordeel hebben als je massief print, maar voor de meeste is een infill tot 30% meer dan genoeg, maakt het lichter en bespaart materiaal.

[T.Kreeftmeijer]

absrnd schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 08:25:
[...]


Ik zou voor 30% vulling gaan, dit geeft al sterke onderdelen,
het is een beetje het principe dat een metalen buis structureel sterker is dan een massieve stang.
het is wel van belang dat je minimaal 2x buiten wanden hebt, anders kan je de opvulling aan de buitenzijde zien als een patroon.
Honingraad is een beetje sterker maar niet heel veel, maar verlengt wel de print duur.

voor sommige materialen kan het een voordeel hebben als je massief print, maar voor de meeste is een infill tot 30% meer dan genoeg, maakt het lichter en bespaart materiaal.

Bedankt voor de info!
Op 20% heb je niet eens hokjes, alleen een paar overstekende lijntjes. Bij 50% zijn er wel hokjes aanwezig. Ik ben er nog niet tussenin gaan zitten. Verder is overal wel een dubbele lijn als buitenmuur.

[absrnd]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 08:30:
[...]

Bedankt voor de info!
Op 20% heb je niet eens hokjes, alleen een paar overstekende lijntjes. Bij 50% zijn er wel hokjes aanwezig. Ik ben er nog niet tussenin gaan zitten. Verder is overal wel een dubbele lijn als buitenmuur.

Ik heb het idee dat de latere versies van Cura de vulling percentage aanpast aan het formaat van het object, soms kan ik met 25% goede vulling krijgen soms moet ik naar 30% of 40% voor hetzelfde effect,
probeer dan die 50% en see what happens

[Rmg]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 07:10:
[...]

Ah, ik ging er vanuit dat solid het stevigst is. Dat was ook meer een onderbouw gevoel. Dus 50% of moet ik toch naar de geavanceerde setting voor honingraat.

[...]

Klinkt logisch.
Dus toch de vulling naar 50% zetten. Dat zit er mooi tussenin.

Wanneer zou je eigenlijk wel solid willen printen?

YouTube: 3D Printing: Stop Wasting Plastic on Infill Percentage interessant stukje over infill

[gekkie]

Het is ergens jammer dat de infill niet makkelijk te moddelen is (nog niet echt op gezocht of er voor bijvb fusion plugins zijn die een honeycomb zouden kunnen generen). Voor mechanische onderdelen (in tegenstelling tot een pikachu) is het soms wel handig op om belangrijke plaatsen een infill te hebben.

[Rmg]

gekkie schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 09:47:
Het is ergens jammer dat de infill niet makkelijk te moddelen is (nog niet echt op gezocht of er voor bijvb fusion plugins zijn die een honeycomb zouden kunnen generen). Voor mechanische onderdelen (in tegenstelling tot een pikachu) is het soms wel handig op om belangrijke plaatsen een infill te hebben.

Simplify 3d kan dit, alleen deze slicer heeft een prijskaartje van 150 usd.

Slic3r kan het ook, het is alleen behoorlijk omslachtig https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/290

[gekkie]

Hmm dat ziet er inderdaad omslachtig en niet altijd werkend uit.
Zelfde geldt overigens voor de plaatsing van supports, soms wil je ze in een bepaald gedeelte gewoon niet.
Wat dat betreft is er nog wel het nodige te verbeteren, maar ach mag niet klagen met wat er allemaal zo out of the box al allemaal mogelijk is met een vrij beperkte leercurve.

[Flyingdodo]

Waterkoker schreef op maandag 8 mei 2017 @ 19:14:
De tevo tarantula eindelijk binnen. Nu zijn alleen de printplaatjes vies aan de onderkant. http://i.imgur.com/n9whHwd.jpg en http://i.imgur.com/7hfk5r9.jpg Iemand een idee wat het is? Heb wel alcohol staan om het schoon te maken maar als het geen last kan dan laat ik het

Zijn waarschijnlijk flux resten, dat wordt gebruikt tijdens het solderen als vloeimiddel. Kan verder geen kwaad. je zou het schoon kunnen maken met flux remover.

[WeeDzi]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 8 mei 2017 @ 21:17:
[...]

Een tegelijk vast wel. Duurt dan 4 dagen om ze allemaal te printen. Mmm, niet ideaal dus.

@gekkie@KorneelB
Meer plaatjes:

School
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]	[afbeelding]

Beter zo? Ik zal morgen even kijken hoe het liggend is.

Zou de staande pinnen/staafjes liggend printen dat zijn de dingen die weinig houvast hebben op het bed en dus makkelijk omvallen. Bovendien is het veel steviger als je de printrichting in de lengte van de staaf is....

[absrnd]

Is er nog iemand hier die mij een berichtje kan sturen met een 3DHubs 20% code korting voor Colorfabb
ik heb een paar rollen Ngen-Flex nodig

[ Voor 5% gewijzigd door absrnd op 09-05-2017 14:08 ]

[KorneelB]

absrnd schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 14:08:
Is er nog iemand hier die mij een berichtje kan sturen met een 3DHubs 20% code korting voor Colorfabb
ik heb een paar rollen Ngen-Flex nodig

3d hubs kortingscodes zijn codes op naam.. valt wel op...

[absrnd]

KorneelB schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 14:17:
[...]

3d hubs kortingscodes zijn codes op naam.. valt wel op...

Ik bedoel de code van de Perks als je bij 3D hubs zit, dan kan je een code genereren voor korting bij bv Colorfabb, die zijn niet op naam, maar is gewoon een code

[KorneelB]

absrnd schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 14:43:
[...]


Ik bedoel de code van de Perks als je bij 3D hubs zit, dan kan je een code genereren voor korting bij bv Colorfabb, die zijn niet op naam, maar is gewoon een code

jup en die code is gekoppeld aan je hubnaam.

edit : iets specifiekers, traceerbaar aan je hubnaam..

[ Voor 8% gewijzigd door KorneelB op 09-05-2017 14:53 ]

[Sepio]

gekkie schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 09:47:
Het is ergens jammer dat de infill niet makkelijk te moddelen is (nog niet echt op gezocht of er voor bijvb fusion plugins zijn die een honeycomb zouden kunnen generen). Voor mechanische onderdelen (in tegenstelling tot een pikachu) is het soms wel handig op om belangrijke plaatsen een infill te hebben.

In de versie 2.4 van Cura zijn nieuwe infill types toegevoegd.

Cubic subdivision infill. This experimental new infill pattern works on a similar basis to cubic infill – but generates larger cubes further inside the mesh. It’s a great way to reduce material use and cut your print time, whilst maintaining structural integrity.

Concentric 3D infill. We’ve added a new infill pattern, which is similar to concentric infill, but touches the shell every X layers, creating better support for the top layers.

En in versie 2.5 is, buiten de verbeterde 3D layer viewer en de multithreading support, ook iets aan de infill toegevoegd.

New infill settings. The Expand Skins Into Infill setting allows users to specify if skin layers extend into areas of infill. This avoids the expansion of narrow areas of a skin next to walls that are not vertical. The Minimum Infill Area allows users to specify minimum areas of infill to be replaced with a skin. Top/Bottom Line Directions & Infill Line Directions settings let users control the directions used for most suitable patterns (e.g. line, zig zag etc.).

Misschien kun je hiermee bereiken wat je wilt.

Voor degenen met een Ultimaker printer. Als je je firmware bijwerkt krijg je nieuwe default materiaal profielen.

[ Voor 5% gewijzigd door Sepio op 09-05-2017 17:49 ]

[Sepio]

Rmg schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 09:54:
[...]


Simplify 3d kan dit, alleen deze slicer heeft een prijskaartje van 150 usd.

Slic3r kan het ook, het is alleen behoorlijk omslachtig https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues/290

Die cubic subdivision infill van Cura 2.4 lijkt hier erg op.

[ Voor 101% gewijzigd door Sepio op 09-05-2017 17:46 ]

[Verwijderd]

Ik kwam vandaag echt een prachtige remix van de Hypercube tegen: http://www.thingiverse.com/make:272257
Vooral de doorzichtig acryl plaat om de electronica weg te werken. Dat ga ik zeker in mijn ontwerp verwerken.

[DerSteyn]

Verwijderd schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 18:54:
Ik kwam vandaag echt een prachtige remix van de Hypercube tegen: http://www.thingiverse.com/make:272257
Vooral de doorzichtig acryl plaat om de electronica weg te werken. Dat ga ik zeker in mijn ontwerp verwerken.

Ik kwam deze ook al tegen op thingiverse:

LittlePinkel schreef op vrijdag 5 mei 2017 @ 13:04:
Ik ben van plan een corexy printer te bouwen om toe te voegen aan mijn collectie.Mijn oog is gevallen op de Hypercube printer, vooral deze variant: http://www.thingiverse.com/make:272257. Wat een afwerking zeg.

Ik vind juist de acrylplaat tegenvallen. Ten eerste; de prijs van zo'n plaat. Ten tweede: ik vind de elektronica niet mooi om aan te zien (felle kleuren in een zwarte printer), door zo'n plaat zie je het overduidelijk. Ook vind ik de fan die de maker erin heeft gezet totaal niet passen in de printer.

Trouwens: heeft iemand enig idee waar ik zo'n zwarte geperforeerde plaat kan halen? De lokale bouwmarkt heeft alleen blanke platen, geen zwarte. Op internet kan ik zo 1-2-3 ook niks vinden.

[Pixelmagic]

LittlePinkel schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 19:08:
[...]


Ik kwam deze ook al tegen op thingiverse:


[...]


Ik vind juist de acrylplaat tegenvallen. Ten eerste; de prijs van zo'n plaat. Ten tweede: ik vind de elektronica niet mooi om aan te zien (felle kleuren in een zwarte printer), door zo'n plaat zie je het overduidelijk. Ook vind ik de fan die de maker erin heeft gezet totaal niet passen in de printer.

Trouwens: heeft iemand enig idee waar ik zo'n zwarte geperforeerde plaat kan halen? De lokale bouwmarkt heeft alleen blanke platen, geen zwarte. Op internet kan ik zo 1-2-3 ook niks vinden.

Gewoon benieuwd, wat ga je met dat ding doen ? Als het uiterlijk zo belangrijk is dan lijkt het dat het printresultaat van ondergeschikt belang is.

Ik heb een printer om te printen, hou best van wat gadgets er op (ik heb bv een aantal volt/ampere meters er op) maar het gaat mij om dat die goed en betrouwbaar print.

[DerSteyn]

Pixelmagic schreef op dinsdag 9 mei 2017 @ 20:37:
[...]


Gewoon benieuwd, wat ga je met dat ding doen ? Als het uiterlijk zo belangrijk is dan lijkt het dat het printresultaat van ondergeschikt belang is.

Ik heb een printer om te printen, hou best van wat gadgets er op (ik heb bv een aantal volt/ampere meters er op) maar het gaat mij om dat die goed en betrouwbaar print.

Printkwaliteit staat sowieso bovenaan bij mij. De bouw van mijn printer is dus ook om eerst een fatsoenlijk werkende printer neer te zetten en daarna pas beginnen met de afwerking. Ik maak in mijn 3d-ontwerp wel alvast de afwerking, zodat ik met bepaalde dingen rekening mee kan houden (bv clipje a 5mm lager of het clipje omvormen zodat er een plaat op geschroefd kan worden). Een ander voorbeeld is om nu al zwarte profielen te kopen ipv de grijze, omdat je latere afwerking ook zwart is.

Ik vind een mooie print belangrijk, maar uiterlijk speelt ook een grote rol. Ik wil geen losse kabels zien en het mag ook geen kleurenparadijs worden.

(trouwens: voor budgetredenen kijk ik nu ook al naar de afwerking )

[T.Kreeftmeijer]

Ik heb de handvatten aangepast. Die zien er nu zo uit:

School

Er passen er drie naast elkaar liggend. Gaat dit werken of niet? Ik heb het gat 22 mm en daar gaan deze stokjes in:

School

Die zijn 20 mm in doorsnede.
Ik vraag me af of het gaat lukken om al die gaatjes van 4 mm achter elkaar te printen. of dat dat heel slap wordt.
Tot zo ver het moduleren.

Is het beter om dit met 0.4 of 0.6 te printen?

Morgen ga ik weer printen. Ik hoorde vandaag dat de printer waarmee ik eerst printte niet helemaal goed is. Bijvoorbeeld: in het menu bij het starten van een opdracht viel hij helemaal uit en ging daarna weer opstarten. Dus dat kan ook een oorzaak van de misprinten zijn.