OpenSource 3D Printing - Deel 2

[AlexanderB]

Ik denk dat je de layer change ziet, Slic3r heeft standaard dat ze overal en nergens zitten ipv op 1 lange rij (dat is namelijk ook een optie die je kan aanvinken).

Toch ff experimenteren met de layer change opties (retract enzo), of de volgorde van printen veranderen zodat de outer perimeter niet het eerste ding van de nieuwe laag is.

Retract en de-retract moeten in principe gewoon gelijk zijn, doe die eens aanpassen naar beide -1 en 1?
Extra de-retracten is toch weer extra plastic dat ergens naartoe moet, bijvoorbeeld in een blobje op de zijkant.

[WeeDzi]

_ferry_ schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 21:03:
Okee, op zich krijg ik er wel een bruikbare print (een spatbordje, schaal 1:18) uit nu ik supports moest gebruiken. Alleen het deel waar supports onder zitten oogt niet zo mooi (heb ik logischerwijs ook aan de achterkant gehouden);

[afbeelding]
[afbeelding]


Nu zie ik ook dat de 1e laag dunne lijntjes zijn:
[afbeelding]


En de volgende lagen dikke lijntjes:
[afbeelding]

Misschien heeft het een reden, maar mijn redenering zou juist zijn dat met dikke lijntjes de boel meer aan elkaar vloeit, in plaats van luchtspleetjes te hebben waardoor ze nergens aan hechten. Of zie ik dat verkeerd? Ik kan niet echt een parameter vinden in slic3r die er invloed op heeft.

Vloeien doet plastic niet echt op deze temperatuur, dus dan moet je spelen met de dikte van de lijnen.
check dit filmpje even en of je daar wat mee kan. dit zou je probleem op kunnen lossen....
http://richrap.blogspot.c...-perimeter-tuning-3d.html

NB je zult je onderkant die je laat zien nooit vlak krijgen zoals anders op een spiegel oid. je zult daar altijd de printlijnen zien als je niet wil na bewerken. Je kan er over nadenken om de bevestigingspunten later vast te lijmen en appart te printen.

MrDummy schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 22:05:
Hallo 3D printer gebruikers

Ik heb nieuwe J-head kop eronder gezet en na afstellen en zoeken naar juiste instellingen aardig goed kunnen printen. Maar de wanden zijn niet mooi glad, terwijl ik op internet wel meer gladdere voorbeelden heb gezien.

Ik heb diverse instellingen gedaan in Slic3r met Repetier-Host. Dat blijkt geen verschil te maken.

[afbeelding]

De J-head kop temperatuur is 245 graden in verband met beter doorstromen plastic (ik heb extruder drive bovenop zogenaamde Mendel Prusa Iteration 2) die via twee tandwielen groot en klein gaan. De motor driver heb ik wat meer vermogen ingesteld anders gaat het stotteren als gevolg van veel druk.

In Slic3r heb ik instellingen gedaan onder Retraction:
- Lengte (1 mm en 2mm)
- Lift Z is 0.
- Speed 30 mm/s
- Extra length on restart (-0,4 en 0,5mm)
- Minimum travel after ret, is 2mm
- Rectract after layer change is aangevinkt op alle 3 blokken
- 3e blok heeft Wipe while retracting aangevinkt.

Ik heb niet veel kennis op deze gebied, ik heb wel wat gelezen dat dit retraction probleem is. Omdat ik weinig opschiet na 5 blokjes printen ga ik even jullie advies vragen.

Welke instellingen zou ik eens proberen om zoveel mogelijk vlakke wanden te kunnen maken?
Er kunnen natuurlijk meer opties zijn maar temperatuur verlagen zou ik niet snel doen omdat printen goed verloopt en blokjes zijn stevig - en motor moet dan harder werken omdat plastic iets minder makkelijk stroomt. De printbed is verwarmd op 110 graden, onderkant blijft mooi vlak.

Alvast dank!

wat je zegt eigenlijk is ik ben nieuw in 3d printen maar zou de temperatuur niet verlagen omdat printen goed verloopt.... nah valt tegen dus. Temp instelling kan prima zijn hoor maar de grote vraag is natuurlijk wat voor plastic print je hier? als je op een te hoge temp print kan plastic gaan bubbelen en vanalles meer. Dus waarom niet verlagen? in principe is het beter om de ondergrens van de temp op te zoeken. en pas de temp verhogen als je sneller gaat printen. Even ter illustratie ik print ABS meestal tussen de 200a220 gr afhankelijk van de fabrikant.

maar lijkt inderdaad meer op layer change en zou inderdaad alleen retraction instellen op 5 mm oid of probeer eens een hogere setting en zet de snelheid van retract zo hoog mogelijk (erg belangrijk) door hoge retractionspeed krijg je een soort zuig effect. En laat extra distance on retract leeg.

Der is ook een optie om retract uit te zetten on layer change. retraction is soms namelijk helemaal niet nodig als je het niet nodig hebt in je model bijv een vierkant blokje. Evt stringing krijg je dan toch aan de binnenkant. Dus zet die eens uit en kijk wat er dan uit komt

[ Voor 22% gewijzigd door WeeDzi op 02-03-2017 12:50 ]

[MrDummy]

WeeDzi schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 12:38:
[...]
wat je zegt eigenlijk is ik ben nieuw in 3d printen maar zou de temperatuur niet verlagen omdat printen goed verloopt.... nah valt tegen dus. Temp instelling kan prima zijn hoor maar de grote vraag is natuurlijk wat voor plastic print je hier? als je op een te hoge temp print kan plastic gaan bubbelen en vanalles meer. Dus waarom niet verlagen? in principe is het beter om de ondergrens van de temp op te zoeken. en pas de temp verhogen als je sneller gaat printen. Even ter illustratie ik print ABS meestal tussen de 200a220 gr afhankelijk van de fabrikant.

maar lijkt inderdaad meer op layer change en zou inderdaad alleen retraction instellen op 5 mm oid of probeer eens een hogere setting en zet de snelheid van retract zo hoog mogelijk (erg belangrijk) door hoge retractionspeed krijg je een soort zuig effect. En laat extra distance on retract leeg.

Der is ook een optie om retract uit te zetten on layer change. retraction is soms namelijk helemaal niet nodig als je het niet nodig hebt in je model bijv een vierkant blokje. Evt stringing krijg je dan toch aan de binnenkant. Dus zet die eens uit en kijk wat er dan uit komt

Ik ben bewust van ABS temperatuur en zit ook te kijken tijdens test uitvloeien. Ik kijk of plastic goed vormt en geen bubbels maken. Het moet dus gewoon als zacht plastic vloeien. De filament is 3mm en gaatje is 0.5mm.
Natuurlijk kan ik proberen even iets verlagen en kijken hoe het gaat. De hogere temp heeft wel voordeel dat het goed lijmt. Vanavond probeer ik nog es. Ik test wel vooraf bij temp verlaging of het goed doorstroomt zonder zichtbare onderbrekingen.

Ik zal je tips checken.

[WeeDzi]

MrDummy schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 12:49:
[...]


Ik ben bewust van ABS temperatuur en zit ook te kijken tijdens test uitvloeien. Ik kijk of plastic goed vormt en geen bubbels maken. Het moet dus gewoon als zacht plastic vloeien. De filament is 3mm en gaatje is 0.5mm.
Natuurlijk kan ik proberen even iets verlagen en kijken hoe het gaat. De hogere temp heeft wel voordeel dat het goed lijmt. Vanavond probeer ik nog es. Ik test wel vooraf bij temp verlaging of het goed doorstroomt zonder zichtbare onderbrekingen.

Ik zal je tips checken.

Maar wat voor plastic print je nu dan??? ik ga uit van ABS
Temp is gewoon een lastige factor die je niet moet uitvlakken, meer wilde ik er niet mee zeggen

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 02-03-2017 12:52 ]

[MrDummy]

WeeDzi schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 12:51:
[...]

Maar wat voor plastic print je nu dan??? ik ga uit van ABS
Temp is gewoon een lastige factor die je niet moet uitvlakken, meer wilde ik er niet mee zeggen

Ja het is ABS. Ik vertrouw niet geheel op temp aflezing want de sensor is in gat geschoven en geplakt met speciale tape. Daar kun je niet accuraat mee aflezen, dus ik let gewoon op hoe plastic stroomt en dat er geen bubbels ontstaan, en de motor moet ook kunnen draaien en niet gaan stotteren als het net te zwaar wordt.

En ik heb al tijdje mee gewerkt, dus ik weet ongeveer hoe het gaat en wat goed printen is. Ik moet alleen instellingen wat aanpassen door nieuwe J-head omdat oude te snel verstopt raakt doordat isolator buis zelf ook te warm wordt. De nieuwe doet veel beter.

De kleine blobjes heb ik alleen niet meteen opgevallen en na paar instel/print pogingen besluit ik maar advies vragen omdat het nog niet opgelost is.

[uname -r]

Vandaag de XYZ stepper drivers (DRV8825 @ 1/32µStepping) op fast decay mode gezet, zoals iedereen zegt op het internet, Omdat dat o.a. stiller is. Maar ook de step sinus vloeiender is (met 15kHz noise gratis erbij).
Wilde toch graag zien wat dat doet. (spoiler: NIET DOEN!) Ten eerste de stepper motors zijn stiller / onhoorbaar, super!
De drivers maken een hoge toon, maar op een kort afstand al niet meer hoorbaar (behalve dan voor je huisdier bijv.).
Dus een print aangezet die ik vaak als order krijg om te vergelijken, met de zelfde gcode.
Toch maar besloten terug te gaan naar mixed-decay, de wanden lijken niet meer strak, maar lijkt op z-wobble (XY overshoot). En de gehele print lijkt een beetje blubberig qua textuur.
Alles wat ik las, waar ik het las, had mogelijk gebruik gemaakt van een 12V input op 1/32µStepping. Terwijl men betere werking krijg met een 24V input.
(Zoals ik bij het samenstellen van de initiele bestellijst voor ben gegaan (24V 16,6A Switched PSU)).
Allemaal weer op mixed decay dus! Niet geschoten altijd mis is hier op zijn plaats denk ik/

Wilde al een tijdje overstappen op de SilentStepStick TMC2100, maar toen de TMC2130 uit zou komen wilde ik eerst daarop wachten. Achteraf gezien is het goed dat ik heb gewacht want nu is er de TCM2208 (voor 3D printers 1,2A_rms 2A_max). Doet precies wat ik nodig heb, is goedkoper en makkelijker dan de TMC2130 te configureren.

Andere upgrades:
Heb ook al AMCE theaded rod TR8x2 gescoord voor $4/st en zijn kaars recht. En Couplers $8/paar. Wachten is op de POMP TR8x2 moeren, nu $10/pak 5. Zie: https://3dprintingwithzah...-acme-tr8-lead-screw.html
Omdat ik de Prusa MK2 X-ends ga gebruiken (In wit ABS zoals de rest van de printed parts, vervangt de huidige Royal blue PLA wat toen in de aanbieding was bij filamentenmeer).Zie: https://3dprintingwithzah...usa-i3-mk2-motor-and.html
Dan moet ik een oplossing vinden voor het raken van X-endstop met de huidige royal blue X-carriage met 3 lagers. is ABS dus ik kan makkelijk een blokje printen, dat groot genoeg is, met Acetone er aan fuseren. De MK2 carriage heeft andere hole spacing voor de extruder (hot-end) mount. En de extruder-mount is gemaakt voor de ED3 V6, mijn hot-end, de Prometheus (met no-jam-one-piece-stainless-steel-nozzle) past hier niet in. En is te kort.

Die Switched PSU wil ook weg doen, doe het goed. De fan is niet super luid, maar op dit moment samen met de steppers het luidste onderdeel. Vervangen met een 24V power brick à la Ultimaker. Vind apparatuur wat uren tonen aan het generen is niet fijn. Daarom zit mijn PC ook achter een geïsoleerde wand op afstand met overkill aan koeling (blijven de fans op lage RMP).

Complete bed wordt vervangen. Het witte melamine MDF niet rigide en wilde a vanaf het begin deze vervangen met een Aluminium variant. Pas een gevonden voor goedkoop rond de $8. ipv €25, is wel ietsjes anders.
De PCB MK2B heater wordt vervangen met een 220V Heating Pad 200W. $8 (Niet 500W. Met die LokBuild hoeft het niet zo heet meer. Plakt nu al hard genoeg .) Dan kan ik een 24V adapter (power brick) gebruiken voor het printer board.
En de build surface, wat nu al van Aluminium geanodiseerd zwart is, is iets bol, dus die wordt ook vervangen. Ik wil zo min mogelijk Z-correcties tijdens de print. Wederom Aluminium geanodiseerd zwart. $15

Een custom 3D printer is net een bodemloze put. Gelukkig heb ik het geduld om de dealtjes te vinden.

UPDATE:
De X en Y stepperdrivers zijn niet meer helemaal 100, na een tijdje terug op mixed decay te draaien. De stroom is er een paar uur vanaf geweest en nu..
Eén DRV8825 is nu luid de ene richting op (-) en stil de andere richting op (+), dus 1 coil heeft het moeilijk.
De andere gaat, na een paar keer, met beide commando richtingen (STEP_DIR) maar fysiek 1 kant uit + en - = -.
Ik denk dat de warmte van kortstondig de soldeerbout op de pin iets met de interne coils heeft gedaan, oeps. Ach ja, Cheap China Clones horen in de prullenbak. Toen ik ze binnen kreeg waren ze al niet netjes gesoldeerd. Knap dat ze het zo lang hebben uitgehouden.

Ter vervanging zonet maar tweetal vertrouwde A4988 besteld in NL (+-€3 de stuk, +-€9,50 incl. verz.). Denk dat ik het verschil niet ga zien tussen 1/32 of straks 1/16 µStepping met de 0.9 deg = 400 steps/rot stepper motors. 320 steps/mm (3,125 micron) tegen 160 steps/mm (6,250 micron), step resolutie. Plus dan staat de firmware alvast goed voor de TMC2208.
De TMC2208 zijn net pas aangekondigd en moeten nog op voorraad komen.

[ Voor 66% gewijzigd door uname -r op 03-03-2017 06:46 ]

[MrDummy]

Ik ben zelf verder gekomen met onderzoek naar blobjes rond de blok.
Ik zag bij Perimeters een optie om op Aligned te zetten, want bij mij stond ie op Random.

Met optie Aligned ziet de blok opeens heel anders uit, veel smoother en bijna nul blobjes. En dat is juist wat ik moet hebben.

Ik ben al afgezakt naar 220 graden en dat gaat ook goed, maar motor hikt heel soms. Dus ik blijf maar op 230 graden, die vrijwel foutloos kan draaien. Verder kom ik achter dat door invloed van hotbed een zachtere hoekje ontstaat bij printen van kleine blok van 2x4x4 (smal omhoog). Pas op helft wordt het weer strak.

Om dat probleem te verhelpen heb ik fannetje zacht aangezet. Plastic koelt dan sneller af en inderdaad, het resultaat komt beter uit, geen zachte hoek meer en blok is zo strak vierkant en smooth.

Alleen ik merk wel op dat hotbed niet goed 110 graden kan vasthouden. De oorzaak is niet moeilijk: een spiegelplaat is op de hotbed gekit. Ik kan voorstellen dat warmte contact tussen spiegelplaat en hotbed niet zo geweldig is, waardoor het traag opwarmt. Zodra ik klein fannetje uitlaat, komt het wel op 110 graden. Met fannetje zakt het al af naar 103 graden. Niet zo geweldig eigenlijk.

Als hulpmiddel om ABS op spiegelplaat te houden gebruik ik diverse methodes:
- kapton tape: hecht heel goed, maar helaas te goed. Als het afgekoeld is, krijg ik nog niet eraf, het kost veel moeite. Moet met scherp mes eronder om los te priemelen.
- ABS slurrie: dus laagje ABS smeren. Hecht ook goed, maar ook dat gaat niet makkelijk eraf als het afgekoeld is. Schoonmaken moet helaas met aceton.
- 3DLAC hechtspray. Deze heb ik nu gebruikt want het is erg handig: als het warm is, wordt het plakkerig. En zodra het koud is, is eraf trekken makkelijk, soms komt het vanzelf los. Schoonmaken kan gewoon met water. PLA hecht misschien erg goed. Met ABS gaat het perfect. Dit middel is alleen voor hotbed gebruik. Voor koude toestand is kapton tape beter.

Nu mijn eerste printer Mendel Prusa goed doet, kan ik onderdelen printen voor 2e printer dat ik nog moet afmaken. Deze is groter en gebaseerd op Smartrap Core.

[Verwijderd]

Ik heb na een paar succcesvolle prints opeens een probleem met de hechting van de eerste laag. Ik ben inmiddels aan het experimenteren met brim en verhoging van de initiele temperatuur. Ook printsnelheid van de eerste laag verlaagd, maar het filament dat uit de extruder komt hecht slecht en wordt boven het bed meegenomen door de extruder.
Naar mijn mening is de hoogte van de extuder boven het bed in orde (1 vel A4 kan er precies onder)
Ik gebruik prittstift voor extra hechting
Materiaal: PLA
Print temp initiele laag: 230 C
hotbed: 60 C
Hotbed is overigens een aliminium hotbed.
Brim: 6mm


Wat kan ik nog doen om te zorgen dat het filament volledig hecht? Het hechtprobleem doet zich al voor bij het printen van de brim.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2017 16:01 ]

[citruspers]

Toch klinkt het als een probleem met je bed leveling. Bij mij werkt "een beetje" weerstand van een a4'tje tussen de nozzle en hotbed erg goed. Vergeet ook niet te levelen met zowel het bed als de nozzle op de temperatuur waarmee je print.

Daarnaast vind ik prittstift bagger werken voor hechting. Houtlijm en water (1 op 10) werkt echt perfect. Heb je er trouwens wel een sheet tape/pei/buildtak/glas op zitten, of print je op "naakt" aluminium?

[_ferry_]

Ik heb ook een papiertje gebruikt, die net wat weerstand geeft (je hoort dan de nozzle over de structuur van het papier hobbelen zeg maar).
Als ik hem hoger deed vloeide de lijntjes ook niet zo mooi tegen elkaar aan.

Gebruik zelf 3DLAC, en dat gaat prima, al heb ik nog geen hele grote onderdelen geprint, ik kan mij voorstellen dat je dan meer last krijgt als iets niet goed hecht. Maar dit pakt IIG prima, en met een paar klopjes met bijvoorbeeld de achterkant van een schroevendraaier tegen het voorwerp komt hij los.

edit: wilde net ABS gaan printen, maar de printer krijgt het bed niet op temperatuur Boven een graad of 80 houd het wel op Vanavond of morgen maar eens meten. Anders ga ik er denk een 24V voeding+relais bij klussen ofzo. Jammer dat het out of the box niet gewoon werkt.

[ Voor 21% gewijzigd door _ferry_ op 04-03-2017 19:21 ]

[Verwijderd]

citruspers schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 16:36:
Toch klinkt het als een probleem met je bed leveling. Bij mij werkt "een beetje" weerstand van een a4'tje tussen de nozzle en hotbed erg goed. Vergeet ook niet te levelen met zowel het bed als de nozzle op de temperatuur waarmee je print.

Daarnaast vind ik prittstift bagger werken voor hechting. Houtlijm en water (1 op 10) werkt echt perfect. Heb je er trouwens wel een sheet tape/pei/buildtak/glas op zitten, of print je op "naakt" aluminium?

Ik doe precies dat voor bedleveling: een A4 die net contact maakt met de nozzle. En ik print op aluminium ja... misschien toch maar een plaatje glas of buildtak scoren.
Ook eens proberen met houtlijm/water.... Misschien dat dat beter werkt dan pritt. (pritt geeft me net te veel rotzooi en het liefst zou ik zonder lijmachtige oplossingen werken....)

[patrics]

Verwijderd schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 17:45:
[...]

Ik doe precies dat voor bedleveling: een A4 die net contact maakt met de nozzle. En ik print op aluminium ja... misschien toch maar een plaatje glas of buildtak scoren.
Ook eens proberen met houtlijm/water.... Misschien dat dat beter werkt dan pritt. (pritt geeft me net te veel rotzooi en het liefst zou ik zonder lijmachtige oplossingen werken....)

Ik had precies hetzelfde met mijn A6. Als het A4tje er te makkelijk onderdoor kan laat de print los. Ik stel hem nu zo af deze er stroef onderdoor kan. Verder gebruikt ik schildertape op het heated bed.

[MrDummy]

_ferry_ schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 17:36:
edit: wilde net ABS gaan printen, maar de printer krijgt het bed niet op temperatuur Boven een graad of 80 houd het wel op Vanavond of morgen maar eens meten. Anders ga ik er denk een 24V voeding+relais bij klussen ofzo. Jammer dat het out of the box niet gewoon werkt.

Heb je bekende rode hotbed die je vaak ziet op 3D printers? Die werkt inderdaad op 12V maar is wel tikkeltje traag. Het kan wel 110 graden halen, let wel op dat glas goed tegen hotbed is. Voor inschakelen hotbed gebruik ik relais.

Maar in nieuwe te bouwen Smartrap printer ga ik 240V warmte-element gebruiken. Gelukkig gaat printbed alleen op en neer dus bedrading kan simpel blijven.
Welke warmte-elementen ik probeer:
- camping strijkijzer (zo'n eentje met afneembare handvat, lekker plat)
- warmhoudplaatje voor b.v. theepot warm houden, die kan makkelijk 100+ en is heel simpel ontwerp
- warmte element uit koffieautomaat
- mini tosti machine (zo'n smalle waar maar 1 brood in kan)
- en nog een industriele sealing plaat (die blijkt zelfstandig continu 110 graden)
Wordt tegen dik alu plaat geschroefd voor goede warmtespreiding.
Voordeel van 240V element is dat het lekker snel warm is... Dan heb je geen dikke 12V voeding nodig en kan rest printer simpeler.

Welke beste en veiligst te doen is, moet ik nog achter komen. Ik let zeker op veiligheid rond 240V spanningvoerende delen.

[_ferry_]

Nou ik heb zo'n zwarte, PCB met alu achterkant. Kreeg hem uiteindelijk (afgedekt met wat papier) op 104 graden misschien nog iets meer maar mijn geduld was op. Maar papier er af = temperatuur omlaag.

Ik ga waarschijnlijk een relais er tussen zetten, en dan heb ik vast nog wel ergens een dikke trafo met verschillende aftakkingen liggen. Lijkt mij een prima oplossing. Als ik dan iets van 16V AC er op zet heb ik bijna 2x zoveel vermogen.

Kost ook een stuk minder dan een DC voeding die veel stroom kan leveren, en door de aftakkingen kan ik nog wisselen qua opgenomen vermogen.

[ Voor 8% gewijzigd door _ferry_ op 05-03-2017 10:24 ]

[uname -r]

Na al deze reacties over heated beds, raakte ik toch benieuw naar mijn MK2B. Voordat ik de 220V heated pad installeer (moet nog een SSR bestellen).

Error multimeter 0,4 Ohms (probes aan elkaar).
MK2B 4,2 Ohms - error = 3,6 Ohms <-- Dit hoort tussen 3 en 3,4 Ohms te zijn volgens RepRapWiki

A = ( 24Vdc / 3,6 Ohms ) = 6,67 Ohms
W = ( 24Vdc * 6,67A ) = 160,08 W

Normaal hoort dit tussen en 192 Watt en 169 Watt te zitten. Het liefst tegen de 192 Watt aan om 110 Celsius te kunnen halen, zonder dat de firmware decoupled error uitspuugt (de tijd om 1 graad hoger te komen duurt dan te lang).

Hierdoor is het bed niet hoger dan 100 Celsius gebruikt, met isolatie er onder en printer bedekt. Paar graden hoger kan, maar ik heb een marge genomen vanwege decoupled error bij ongeveer 108 Celsius. Want het duurt ontzettend lang om tot zo hoog te komen.

Dus, als je een heated bed ontvang meet het alvorens door. Als het niet klopt vraag om een vervangend exemplaar dat wel klopt. Scheelt je een boel hoofdpijn.

Update over de printer:
1 stepper driver dat ik ontving was doorgebrand na de stekker er in te steken.
Hierdoor heeft de Arduino Due Cortex-M3 chip een schop gekregen op 3,3 Volt in/output.
De voltage regulator is kapot. Als ik deze de-soldeer dan kan ik verbinden met de pc maar de chip doet niks meer. Als ik de regulator vervang dan wordt de overcurrent protector warm (loop) en dan wordt het niet via usb gedetecteerd.
Dus gisteren een nieuwe Due en stepper driver besteld. Wordt dinsdag afgeleverd hopelijk.

[ Voor 18% gewijzigd door uname -r op 05-03-2017 14:50 ]

[WeeDzi]

zeadope schreef op zondag 5 maart 2017 @ 14:39:
Na al deze reacties over heated beds, raakte ik toch benieuw naar mijn MK2B. Voordat ik de 220V heated pad installeer (moet nog een SSR bestellen).

Error multimeter 0,4 Ohms (probes aan elkaar).
MK2B 4,2 Ohms - error = 3,6 Ohms <-- Dit hoort tussen 3 en 3,4 Ohms te zijn volgens RepRapWiki

Ik neem aan dat je weet dat je dergelijk lage weerstanden niet kan meten met je multi meter. Dit zou je moeten doen met een aangebracht stroom en dan het voltage te meten over het heatbed en hieruit dan de weerstand berekenen.

[_ferry_]

Nouja, met een goeie digitale MM kun je prima op 1 (of 2) decimaal een weerstand van een paar ohm meten. Maar als je al 0,4 meet met de meetsnoeren dan zou ik de meting wel met een grote korrel zout nemen

[uname -r]

Even iets anders, ik was zonet aan het bedenken. Is het niet veel handiger om een capacitive sensor te gebruiken t.o.z. een inductieve. Dan maakt het oppervlak niet zoveel uit. Of zijn deze niet zo accuraat qua repeatability t.o.z. een inductieve?

P.S.:
Het bed is niet mijn grootste zorg. Die wordt sowieso vervangen door een 220V heating pad. Die 0,4Ω tussen de probes is de weerstand komt van de needle-probes. Heb nog geen 0,0Ω probes gehad uit 99,999% zilver door engelen gesmeden Ω meten is altijd wel tricky op een budget.

Het moest er een keer van komen, mijn eerste volledig kapotte printer board setup. De motors en endstops etc hebben het wel overleefd.

Blijkbaar is mijn RAMPS-FD ook getroffen door die ene stepper driver. De printer deed het even met de nieuwe Due en driver. En wat een verschil in stilte vergeleken met de overdreven (current at low speed) DRV8825's, maar ik merkte opeens dat de output bed aan bleef ipv schakelen. Niet erg want die haalt de 108C niet eens.
Maar de nieuwe Arduino Due heeft het kort daarna ook niet overleefd, omdat IK aan het doormeten was wat daar de oorzaak van was. Tja.

Dus Fresh Start. Ik heb direct voor nu besteld, een kit met daarin een RAMPS 1.4 + MEGA2560 + 4x A4988, á €15,45 via Aliexpress. Want ik ben er klaar mee, de hele zooi in een doos gegooid. Het RepRapDiscount 128x64 controller en de RAMPS 1.4 connector / adapter hiervoor heb ik ook nog liggen. Het is meer omdat ik via SD printen nooit problemen ervaar vergeleken met USB.
Plus wat ook fijn is dat het zo een stuk compacter is. (RAMPS-FD is 2x zo breed als de Arduino)
Hiervoor wilde ik al over op de nieuwe firmware van Repetier 1.0.x, dus dan is dit ook gelijk gedaan. Nu hebben ze namelijk ook ondersteuning toegevoegd voor grid bed distortion correction / bed levelling voor cartesian (prusa bijv.), dus niet alleen delta.

Plus dacht met 1/16 µStepping zal ik toch geen verschil merken met 400 steps/rotation stepper motors.
Op de X en Y komt dat neer op, 160 steps/mm.
= 3 duizendste van een millimeter per stap.
(stepper motor 5% error niet meegeteld = ± 0,09 graad, hoger dan 1/20µStepping heeft geen voordeel, enkel minder toque dan).

[WeeDzi]

_ferry_ schreef op maandag 6 maart 2017 @ 12:33:
Nouja, met een goeie digitale MM kun je prima op 1 (of 2) decimaal een weerstand van een paar ohm meten. Maar als je al 0,4 meet met de meetsnoeren dan zou ik de meting wel met een grote korrel zout nemen

Ik geloof dat de meeste elektronische menschen het hier niet met je eens zullen zijn (ben van nature geen elektronicus ). En ook overal waar ik lees adviseert men om een vierpunts meting te doen.

Ook met mijn fluke ga ik dit soort dingen niet op die manier meten.

Wilde er alleen mee zeggen dat die gemeten weerstand inderdaad wel eens niet helemaal kan kloppen.

[Verwijderd]

Ik heb een (beginners) vraagje:
Tot nu toe heb ik met zeer (te) wisselend succes op een alu heatbed geprint. Ik wil nu gaan proberen om een glasplaat op het heatbed te plaatsen. Als hechting denk ik dat ik in eerste instantie aan de slag ga met 1:10 houtlijm/water.
Hoe kan ik het beste de glasplaat contact laten maken met het alu heatbed? Is het verstandig om hier een laag met thermisch goed geleidend contact materiaal tussen te doen, zodat de gehele glasplaat contact maakt met het aluminium?
Wat voor laagje wordt er dan aangeraden?

[palko]

Verwijderd schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 15:17:
Wat voor laagje wordt er dan aangeraden?

ik heb zelf een normaal heatbed met een glasplaat erop geklemd, zonder iets ertussen, onder het heatbed heb ik een stuk karton van een doos voor isolatie. zelf print ik direct op de glasplaat als je nozzle goed staat met je bed en je gebruikt de juiste smelt temperatuur hoef je geen lijn en dergelijke te gebruiken.

[citruspers]

Verwijderd schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 15:17:
Ik heb een (beginners) vraagje:
Tot nu toe heb ik met zeer (te) wisselend succes op een alu heatbed geprint. Ik wil nu gaan proberen om een glasplaat op het heatbed te plaatsen. Als hechting denk ik dat ik in eerste instantie aan de slag ga met 1:10 houtlijm/water.
Hoe kan ik het beste de glasplaat contact laten maken met het alu heatbed? Is het verstandig om hier een laag met thermisch goed geleidend contact materiaal tussen te doen, zodat de gehele glasplaat contact maakt met het aluminium?
Wat voor laagje wordt er dan aangeraden?

Ik heb tussen mijn heatbed en glasplaatje wat siliconen thermal pads. Kostte me ~10 euro op amazon. Van die binder clips werkten op zich ook prima, alleen ramde de nozzle daar nogal eens tegen aan.

Qua hechting heb ik met PETG in ieder geval wel iets van houtlijm + water nodig. Haarspray werkte bij mij niet, maar dat kan ook aan de spray zelf hebben gelegen.

[Edd]

Same here, gewoon op het aluminium bed. Alhoewel er nog wel een BuildTak tussenzit, maar die kan er binnenkort ook wel af. De glasplaat zet ik dan gewoon vast met klemmetjes.
Als hechting gebruik ik schilderstape, kaptontape of haarlak van de Action (tip vanuit dit topic). Werkt goed.

Ik heb weleens geprobeerd op een schone plaat te printen, maar dat bleef niet zitten. Waarschijnlijk dat de nozzle net iets te hoog staat daarvoor. Dit ook doordat ik wel last heb van een lichte buiging in de aluminium plaat, wat ook heel licht doorkomt in de glasplaat.

Toevallig vandaag een nieuwe plaat besteld voor mijn nieuwe printer. Nu een gefreesd exemplaar, hopelijk gaat dat iets beter.

[ Voor 10% gewijzigd door Edd op 07-03-2017 16:01 ]

[chaoscontrol]

citruspers schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 15:58:
[...]


Ik heb tussen mijn heatbed en glasplaatje wat siliconen thermal pads. Kostte me ~10 euro op amazon. Van die binder clips werkten op zich ook prima, alleen ramde de nozzle daar nogal eens tegen aan.

Qua hechting heb ik met PETG in ieder geval wel iets van houtlijm + water nodig. Haarspray werkte bij mij niet, maar dat kan ook aan de spray zelf hebben gelegen.

Gewoon Hella haarlak en krijg de prints er bijna niet meer vanaf. Meeste print ik ook gewoon PLA want het is allemaal zo'n gedoe al dat andere. /lui

[Verwijderd]

Mijn dank is groot voor het delen van de info!
Nog een aardige die ik hier nog niet heb zien langskomen, maar die waarschijnlijk wel erg handig is in bijv fablab omgevingen:
Ik vroeg me af of het mogelijk is om met octopi meerdere 3D printers aan te sturen. Na wat zoeken kwam ik op deze blogpost: http://blog.patshead.com/...ry-pi-with-octoprint.html
Dit lijkt me een erg zinvolle oplossing om te delen.

Nog een misschien mooiere oplossing: http://www.prusaprinters....3-3d-printer-farm-part-1/

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2017 17:26 ]

[Pixelmagic]

palko schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 15:45:
[...]


ik heb zelf een normaal heatbed met een glasplaat erop geklemd, zonder iets ertussen, onder het heatbed heb ik een stuk karton van een doos voor isolatie. zelf print ik direct op de glasplaat als je nozzle goed staat met je bed en je gebruikt de juiste smelt temperatuur hoef je geen lijn en dergelijke te gebruiken.

Ik print ook al vanaf moment 1 op een spiegel/glasplaat, nooit andere rommel gebruikt. Print wel alleen PLA op dit moment moet ik vermelden.

Zou alleen graag met een sensor het bed willen kunnen levellen, maar dat lukt helaas tot op heden niet door de glasplaat heen met alleen een pcb heatbed er onder.

Hebben jullie een tip voor me hoe ik dat wel kan doen, dus op glas blijven printen én met een sensor betrouwbaar de z as calibreren ?

[Sepio]

Verwijderd schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 15:17:
Ik heb een (beginners) vraagje:
Tot nu toe heb ik met zeer (te) wisselend succes op een alu heatbed geprint. Ik wil nu gaan proberen om een glasplaat op het heatbed te plaatsen. Als hechting denk ik dat ik in eerste instantie aan de slag ga met 1:10 houtlijm/water.
Hoe kan ik het beste de glasplaat contact laten maken met het alu heatbed? Is het verstandig om hier een laag met thermisch goed geleidend contact materiaal tussen te doen, zodat de gehele glasplaat contact maakt met het aluminium?
Wat voor laagje wordt er dan aangeraden?

Ik heb een Ultimaker 2+ en daar ligt de glasplaat op het alu heatbed.
Voor PLA werkt een schone glasplaat prima.
Bij ABS en PETG gebruik ik meestal 3DLAC. Dat werkt erg fijn. Je hebt maar zeer weinig nodig. Het schoonmaken van de glasplaat doe ik met een Alkotip Alcohol doekje. Voor een euro of 3 krijg je zo'n 100 individueel verpakte doekjes. En een doekje is meer dan voldoende om de glasplaat schoon te krijgen.
Bij het gebruik van 3DLAC is het handig om te weten dat de print echt muurvast zit zolang de glasplaat nog niet afgekoeld is. Na het afkoelen ligt de print meestal gewoon los.

[WeeDzi]

Pixelmagic schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 18:54:
[...]


Ik print ook al vanaf moment 1 op een spiegel/glasplaat, nooit andere rommel gebruikt. Print wel alleen PLA op dit moment moet ik vermelden.

Zou alleen graag met een sensor het bed willen kunnen levellen, maar dat lukt helaas tot op heden niet door de glasplaat heen met alleen een pcb heatbed er onder.

Hebben jullie een tip voor me hoe ik dat wel kan doen, dus op glas blijven printen én met een sensor betrouwbaar de z as calibreren ?

Je zou een touch probe kunnen gebruiken....
hier een filmpje over verschillende probes en hun werking

[Verwijderd]

Het lijkt er op dat met een glasplaat het op z'n zachtst gezegd een uitdaging wordt om autoleveling voor elkaar te krijgen. Ja je kan een BLTouch (of clone daarvan) gebruiken, maar die zijn al snel een factor 8-10 duurder dan een generieke inductieve sensor.
Misschien laat ik autoleveling maar even voor wat het is en me richten op het vereenvoudigen van het manueel levelen. Bijvoorbeeld door een leveling knop te gaan gebruiken ipv met een schroevendraaier blijven pielen. Leveling knop staat op thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:1523440
Een uitgebreide howto op Youtube:

[djkooij]

Verwijderd schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 20:07:
Het lijkt er op dat met een glasplaat het op z'n zachtst gezegd een uitdaging wordt om autoleveling voor elkaar te krijgen. Ja je kan een BLTouch (of clone daarvan) gebruiken, maar die zijn al snel een factor 8-10 duurder dan een generieke inductieve sensor.
Misschien laat ik autoleveling maar even voor wat het is en me richten op het vereenvoudigen van het manueel levelen. Bijvoorbeeld door een leveling knop te gaan gebruiken ipv met een schroevendraaier blijven pielen. .....

Het lijkt erop dat je een Anet A8 of A6 gebuikt?
Ik heb een A6 en kan je aanraden om de bijgeleverde verzonken kop boutjes voor het bed te vervangen door (gleuf i.p.v. ster) platkop boutjes. Maar het is de vraag welk soort ze in jouw kit hebben gestopt.
Ik heb de vleugelmoeren aan de onderzijde met een drupje secondenlijm gefixeerd en dan werkt het levelen met een schroevendraaier prima, zelfs tijdens het printen.

Zelf vind ik levelen namelijk het fijnst werken tijdens printen van de brim, je ziet namelijk exact of het filament netjes vloeit en waar evt. bij te stellen. Meestal voldoende tijd om een goed hechtende en vlakke print te garanderen.

[Verwijderd]

Hi djkooij, Ik heb een A6. Kan je me uitleggen wat een gleuf platkop bout beter maakt dan een kruiskop/phillips platkopbout? Wat ik tot nu toe ervaar is dat het draaien aan de bouten (ook tijdens printen van de brim) gewoon geen precieze manier lijkt van afstellen. Misschien is het een kwestie van handigheid in krijgen. Aan de andere kant heb ik (uit een redelijk ver verleden) wel veel ervaring met precisie apparatuur: ik heb jaren contactlenzen gemaakt met draaibanken die op 5micron nauwkeurig werden afgesteld.

/edit: Eigenlijk de meest logische manier om bed levling te realiseren:
YouTube: 3D Printer - Part II - COPPER BED UPGRADE

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2017 09:40 ]

[chaoscontrol]

Zet printkop in een hoek van het bed, leg dubbelgevouwen A4 op je bed. schroef of draai het bed omhoog tot het blaadje bij beweging weerstand voelt van de kop, ga naar de volgende hoek, etc.

Zo doe ik dat al tijden en duurt nooit langer dan een paar seconde voor mijn 1e print van de dag. Daarna is het niet meer nodig (dag er na weer wel).

[djkooij]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 08:59:
Kan je me uitleggen wat een gleuf platkop bout beter maakt dan een kruiskop/phillips platkopbout?

Persoonlijke voorkeur, meer is het niet ;-)
Belangrijkste punt waar ik op doelde is het verschil verzonken kop/platkop. In mijn kit zaten vk boutjes, terwijl het bed is gemaakt voor platkop boutjes.

En levelen tijdens printen van de brim doe ik altijd omdat ik veel wisselende soorten materiaal print en de A4 truuk niet werkt voor bijvoorbeeld PETG welke graag een tandje hoger geprint wordt.

Ben het overigens wel eens dat het niet de meest nauwkeurige methode is, dus bij onderdelen waarbij het nodig is dan level ik wel van tevoren. In de praktijk is dat echter in 9 van de 10 gevallen niet nodig hier.

[WeeDzi]

Ik zie niet het probleem om te levelen met een microswitch van een kwartje, als je het filmpje kijkt zie je dat de spreiding in het gevonden 0-punt maar erg klein is. je zult alleen met een servo een boompje met switch naar beneden te laten gaan.

Maar autoleveling is eigenlijk alleen handig als je inderdaad veel van materiaal wisseld of als je vaak het bed er afhaald om bijv te laten koelen in koelkast oid. Laat je het bed zitten dan kun je makkelijker het bed om de zoveel maal met de hand levelen zo moeilijk is dat nu ook weer niet. Daar is iig niet een how2 filmpje nodig met geprinte wieltjes om het boutje....

[CyBeRSPiN]

Heb zelf een BLTouch (die inderdaad vrij prijzig is vergeleken met de rest) en die werkt prima.
Had eerst 9-punts mesh bed leveling ingeregeld, maar begon me te ergeren aan de lange tijd die nodig is voordat ie daadwerkelijk begint met printen (daar wacht ik altijd op want moet soms wat oozing weghalen aan het begin).
Inmiddels doe ik nu enkel de Z-homing met BLTouch en heb een stevige aluminium Y-carriage. Sinds ik daarna het bed heb geleveled heb ik weinig meer hoeven bijstellen en heb het idee dat mn prints beter zijn (want dat continue bewegen van de Z-as om voor het bed te compenseren kan niet optimaal zijn..).
Ik print op glas en die haal ik bijna altijd los om objecten goed te verwijderen.

[ Voor 6% gewijzigd door CyBeRSPiN op 09-03-2017 13:15 ]

[Verwijderd]

Ik heb net mijn 'boodschappen' binnen:
- glasplaat 220 x 220 x 4 mm (met facet geslepen randen zodat ik niet steeds mijn vingers openhaal) EUR 8,-
- set voelermaatjes 0.05mm - 1.00 mm EUR 6,50
- Dubbele knijper klemmen (5 stuks, 1 als reserve) EUR2,50

Vanavond maar weer eens los gaan
Hoop dat het vanavond nog steeds is...

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2017 16:14 ]

[Verwijderd]

Sepio schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 19:13:
[...]

Voor PLA werkt een schone glasplaat prima.

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

[chaoscontrol]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:08:
[...]

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

Te ver van het bed, je kan wat haarlak proberen als je zeker weet dat je afstand goed is.

[Rmg]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:08:
[...]

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

Nog eens 0.1 lager en geen glassex dat laat toch op 1 of andere manier een laagje achter. Zelf heb ik 3d stickers van 123-3d op mn glasplaat, zodra de bed height goed is heb ik geen last van slechte hechting sticker moet wel om de 10/12 prints op dezelfde plek er af en vervangen worden.

Vandaag een lokbuild binnen eens kijken of die het langer volhoud dan de stickers.

[ Voor 14% gewijzigd door Rmg op 10-03-2017 08:58 ]

[Hortz]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:08:
[...]

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

Sowieso dichter op het bed. De manier van 'chaoscontrol' gebruik ik ook altijd. Heb een dubbelgevouwen wit papiertje liggen waar ik mijn printer mee afstel. Bed zo afstellen totdat je op alle hoeken een lichte weerstand voelt als je aan het papiertje beweegt.

Je wilt namelijk dat de eerste laag enigszins plat wordt gedrukt op de glasplaat. Dat zorgt ook voor de hechting. En op schoon glas kreeg ik ook nooit een goede hechting. Ik gebruikte altijd een mengsel van houtlijm en water.
Even dun uitsmeren met een kwast o.i.d. en dan laten opdrogen met behulp van het heatbed.

Rmg schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:14:
[...]

Vandaag een lokbuild binnen eens kijken of die het langer volhoud dan de stickers.

Lokbuild gebruik ik al even maar werkt prima naar mijn mening! Print nu steeds PLA zonder heated bed met prima hechting. Af en toen schoonmaken met wat alcohol en de printer kan er weer tegenaan!

[Sepio]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:08:
[...]

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

Misschien heb je iets aan deze documentatie. Het blauwe kaartje is te vergelijken met het papier dat gebruikt wordt voor een tijdschrift.

PLA plakt ook overigens ook prima met 3DLAC. Dat is een sterke variant op haarspray zonder geurstoffen.

Ik zou geen ruitenreiniger gebruiken maar IPA spray of alcoholdoekjes om de glasplaat schoon te maken. Die doekjes waar ik eerder naar linkte zijn erg prettig omdat je elke keer een schoon doekje hebt met precies voldoende alcohol.

Ps. Deze site is ook erg handig om printproblemen op te lossen.

[jobr]

Verwijderd schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:08:
[...]

Net geprobeerd met PLA op schoon glas: 0 hechting (maar dan ook echt nul.
Bed is afgesteld op 0,2 mm van de nozzle (0,4 diameter). Afgesteld met een voelermaatje.

help?

Ik zal eens het glas met alcohol schoonmaken. Heb tot nu toe standaard ruitenreiniger gebruikt.

Gewoon haarlak van de action gebruiken. Hechting is prima voor ABS, PLA en PETG. Na afkoelen laat het object weer los. Wel specifiek de Signum+plus Extra hold 3 gebruiken (paarse bus). Er is ook andere die niet goed werkt.
Je kunt meerdere keren printen. Daarna zo nu en dan wat bij spuiten. Uiteindelijk moet je dan de glasplaat weer een keer schoonmaken (warm water) en begin je opnieuw.

[mymind*]

Zijn hier mensen die gebruik maken van Cura i.c.m. Smoothieware? Ik heb een probleempje...

Het lijkt er op dat Smoothieware de g-code van Cura niet lust. Als ik een printje probeer te doen krijg ik de volgende foutmelding:

< 16:48:59: Smoothie
< 16:50:52: Error: Undefined feed rate
< 16:50:52: Entering Alarm/Halt state

Ik vermoed dat het te maken heeft met de volgende regel in de gegenereerde g-code:

G1 F0 E-2

Is er misschien een bepaalde smaak g-code die ik in moet stellen in Cura? Nu maak ik gebruik van 'RepRap (Marlin/Sprinter)'

[renedis]

Van de week mijn 3D printer opgehaald;

- Replikeo Prusa i3

• Hotend E3D V6
• Bowden extuder
• Full Graphic Smart Controller Display

Eerste print gedaan en dat ging redelijk. Na wat spelen en doen een hoop geleerd.
Toen dacht ik eens leuk de Marlin software te updaten en begon de ellende
Al m'n settings weg van de vorige eigenaar, niet goed over nagedacht natuurlijk.

Eind goed al goed, dat is weer rechtgetrokken! Oude config had de vorige eigenaar gelukkig nog op zijn pc staan en draai nu 1.1.0 RC5 (RC8 wilt nog niet lukken om een of andere reden). Steile leercuve moet ik zeggen!

Printen tot zo ver heeft me al wel wat kop zorgen gekost.
Van alles al geprobeerd met enkel PLA:
- Op glas (plakt niet)
- Op (carbon?)plaat (plakt niet)
- Op glas met schilderstape (plakt quasi)
- Op (carbon?)plaat met schilderstape(plakt quasi)
- Op glas met haarlak (plakt redelijk)
- Op (carbon?)plaat met haarlak (plakt redelijk)
- Op glas met Prit (plakt als een malle!)

- Verschillende temps (gevoelsmatig 205/65 het beste)


Heb nu alleen nog wel steeds het probleem dat het lijkt dat het filament niet goed aangevoerd word.
Als ik het filament met de hand iets forceer dan gaat het wel goed. Punt is juist dat ik er niet continue bij wil gaan zitten Zonder "forceren/extra aanvoeren" komt er gewoon te weinig uit de nozzle.

Zal vast nog wat fout doen, iemand misschien een idee? Bed level? Temps? (205/65-PLA)

Iemand nog tips and tricks die ik mis?

[AmarthX]

Voorheen had ik een Up!Mini maar ik ben recent overgestapt op een i3 clone. Reden van overstap? Ik wil graag meer van 3d printen leren, zelf mijn printer upgraden en iets meer zelf kunnen instellen. Via betrouwbare wegen een CTC Prusa i3 kit aangeschaft. Na enkele uren knutselen had ik deze in elkaar en ook al vlot printend met goede resultaten.

Dit is em nu: http://i.imgur.com/lFtEQ9Mb.jpg


Nu heb ik dus een Mk8 extruder/hotend en wil deze eigenlijk upgraden naar een hotend waarmee in in ieder geval hogere temperaturen kan halen. Dus ik zit te kijken naar een E3D v6, maar wat heb ik eigenlijk allemaal nodig om deze upgrade te doen? Uitgaande van direct extrusion denk ik dat ik naast de hotend (complete kit) ook nog een nieuwe extruder dien te maken/kopen? Zal deze gewoon passen op mijn huidige X-as bracket?

[_ferry_]

Wat gebruiken jullie om de print (PLA) helemaal glad te krijgen? Ik werk het nu af met een vijltje, en wil het daarna in de spuitplamuur (motip) zetten om daarna verder af te werken met verf.
Maar sommige plastics gaan niet zo fijn samen met bepaalde primers/verfsoorten, dus was benieuwd of er hier ervaring mee is. Zonde om een spuitbus te kopen die daarna ongeschikt blijkt te zijn.

[link0007]

_ferry_ schreef op zondag 12 maart 2017 @ 18:18:
Wat gebruiken jullie om de print (PLA) helemaal glad te krijgen? Ik werk het nu af met een vijltje, en wil het daarna in de spuitplamuur (motip) zetten om daarna verder af te werken met verf.
Maar sommige plastics gaan niet zo fijn samen met bepaalde primers/verfsoorten, dus was benieuwd of er hier ervaring mee is. Zonde om een spuitbus te kopen die daarna ongeschikt blijkt te zijn.

Epoxy is een goede manier om een print glad te krijgen. Er is een speciale epoxy voor dit doeleinde (XTC3D heet het), maar iedere epoxy van >1 uur zou moeten voldoen.

Dunne laag aanbrengen, laten uitharden, en dan schuren. Herhaal dit twee keer en je prints zijn echt volledig glad zonder te veel detail in te leveren; de oppervlaktespanning van de epoxy trekt de vloeistof glad tussen de lijntjes van de print, maar vermindert niet de detail van de print zelf.

[Verwijderd]

Alternatief zou kunnen zijn om een (vibrating)tumbler te gebruiken....

[_ferry_]

Thanks voor de tips, dat XTC-3D is wel aardig aan de prijs, maar ik zal eens proberen met een langzame epoxy. Dat kost een stuk minder. Uiteraard eerst een proefstukje voordat ik de Lightsaber ermee doe

[absrnd]

_ferry_ schreef op zondag 12 maart 2017 @ 18:18:
Wat gebruiken jullie om de print (PLA) helemaal glad te krijgen? Ik werk het nu af met een vijltje, en wil het daarna in de spuitplamuur (motip) zetten om daarna verder af te werken met verf.
Maar sommige plastics gaan niet zo fijn samen met bepaalde primers/verfsoorten, dus was benieuwd of er hier ervaring mee is. Zonde om een spuitbus te kopen die daarna ongeschikt blijkt te zijn.

Houd rekening dat alles wat je er op smeert daarmee detail verliest, ook met een tumbler verlies je detail en zeker uitstekende delen.
standaard epoxy hars duurt lang voor dat deze hard wordt na vermenging (potlife), je loopt dan ook de kans dat er druppels ontstaan en ophoping in naden.

Pla laat zich niet zo goed schuren (wordt zacht), maar met waterproof schuurpapier en een beetje water gaat het wel goed, je kan met 220grit goed schuren (180 gaat sneller) en geeft een goede hechting met een primer, als je 400grit gaat schuren ben je jaren bezig en is de hechting van de primer een stuk minder.
als je de primer er over heen gespoten hebt kan je een keer opschuren met 320-400 grit om het mooi glad te krijgen.

als je vaker 3d prints wil bewerken, schuren en spuiten, kan je beter kijken naar een ander print materiaal wat beter te schuren is, zoals ABS (lastig printen) of Colorfabb XT (gebruik ik het meest).
het is belangrijk dat je een materiaal kiest dat niet zacht wordt tijdens het schuren.

Als je netjes schuurt dan krijg je het beste resultaat

[ Voor 4% gewijzigd door absrnd op 13-03-2017 08:34 ]

[_ferry_]

Merkte inderdaad dat schuren niet heel makkelijk gaat, maar met een vijltje gaat het op zich wel goed, goed genoeg om erna met primer vlak te krijgen. Althans, verwacht ik wel


(in progress. Heb ook een hele lichte Z-wobble wat zich om de +/- 1cm herhaalt, moet ik ook nog finetunen.)

ABS wil ik nog gaan printen, maar moet eerst de voeding van mijn verwarmd bed aanpassen. Waarschijnlijk zet ik 'm op een 24V AC trafo, kwam nog een prima 240VA tegen in de voorraad.

[absrnd]

Ik gebruik de Filler primer van Motip, die heeft ook een vullende werking en is goed te schuren.

Eerst een dun laagje dan schuren tot alle filler weg is, dan een dikkere laag om uit te vullen en glad te schuren,
het beste is dat als je de laatste laag filler schuurt er niet doorheen schuurt.



en je hebt ook nog een echte filler.

[ Voor 18% gewijzigd door absrnd op 13-03-2017 09:10 ]

[WeeDzi]

_ferry_ schreef op zondag 12 maart 2017 @ 18:18:
Wat gebruiken jullie om de print (PLA) helemaal glad te krijgen? Ik werk het nu af met een vijltje, en wil het daarna in de spuitplamuur (motip) zetten om daarna verder af te werken met verf.
Maar sommige plastics gaan niet zo fijn samen met bepaalde primers/verfsoorten, dus was benieuwd of er hier ervaring mee is. Zonde om een spuitbus te kopen die daarna ongeschikt blijkt te zijn.

Het schijnt dat de Acetone Vapor manier voor sommige PLA wel lijkt te werken (in YT heeft men het vooral over colorfab) dus dat zou je kunnen proberen. Verder heeft gootsteen ontstopper dezelfde werking voor PLA als Aceton voor ABS. Tis alleen niet zon vriendelijk goedje (aceton ook niet natuurlijk maar stuk minder).

Verder kun je ook gewoon nagellak gebruiken ipv een epoxy
(Brainfart insmeren met nagellak en dan Aceton vapor methode DIsclaimer: net bedacht niet getest )

[Illusion]

Misschien kan iemand me helpen. Ik heb een afstudeerproject, waarbij ik het bezwijkgedrag van stalen damwandplanken onderzoek.


Voor wat extra inzicht en demonstratiedoeleinden wil ik hier graag wat schaalmodelletjes van hebben. Wat belangrijk is, is dat ik ze flink kan buigen. Ze moeten dan echt vervormen, kippen, knikken & plooien, en vooral niet breken.

Nou heb ik daarbij drie vragen:
* de plank die ik gebruik is een AZ12-700, ca 2*700mm breed, plaatdikte 8,5mm, lengte een meter of twaalf. Naar welke dikte zou ik dit moeten verschalen? Als we uitgaan van een schaalmodel met een lengte van 200mm, waarbij de breedte een cm of 2 a 4 wordt. Een dikte van minder dan een mm lijkt me niet haalbaar?

*welk materiaal moet ik gebruiken? PLA wordt veel verkocht als zijnde flexibel, maar ik denk dat dat toch te stijf is, en dus scheurt. Moet ik overstappen op TPE of "rubber like plastic (Tango)". Of is dat weer te slap dan?

*Op de foto zie je de zogenaamde sloten, waar de planken in elkaar schuiven.. Is het haalbaar om dat ook te willen printen? Dat ik plankjes aan elkaar vast kan zetten.

Ik zit zelf in Amsterdam/Delft, en ben nog op zoek naar iemand die dat kan printen, maar dat is ook afhankelijk van het gebruikte materiaal lijkt me? Niet iedereen kan alles printen?

[absrnd]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:46:
Misschien kan iemand me helpen. Ik heb een afstudeerproject, waarbij ik het bezwijkgedrag van stalen damwandplanken onderzoek.
[afbeelding]

Voor wat extra inzicht en demonstratiedoeleinden wil ik hier graag wat schaalmodelletjes van hebben. Wat belangrijk is, is dat ik ze flink kan buigen. Ze moeten dan echt vervormen, kippen, knikken & plooien, en vooral niet breken.

Nou heb ik daarbij drie vragen:
* de plank die ik gebruik is een AZ12-700, ca 2*700mm breed, plaatdikte 8,5mm, lengte een meter of twaalf. Naar welke dikte zou ik dit moeten verschalen? Als we uitgaan van een schaalmodel met een lengte van 200mm, waarbij de breedte een cm of 2 a 4 wordt. Een dikte van minder dan een mm lijkt me niet haalbaar?

*welk materiaal moet ik gebruiken? PLA wordt veel verkocht als zijnde flexibel, maar ik denk dat dat toch te stijf is, en dus scheurt. Moet ik overstappen op TPE of "rubber like plastic (Tango)". Of is dat weer te slap dan?

*Op de foto zie je de zogenaamde sloten, waar de planken in elkaar schuiven.. Is het haalbaar om dat ook te willen printen? Dat ik plankjes aan elkaar vast kan zetten.

Ik zit zelf in Amsterdam/Delft, en ben nog op zoek naar iemand die dat kan printen, maar dat is ook afhankelijk van het gebruikte materiaal lijkt me? Niet iedereen kan alles printen?

De meeste printers werken met een 0.4mm nozzle en soms hebben ze ook een 0.25mm nozzle,
dus zou je kunnen printen tot 0.4mm dik, als deze als vaas geprint wordt (enkele wand)
met de 20cm hoogte zit je tegen de hoogte grens wat de meeste printers kunnen printen.

de vraag is hoe flexibel moet het zijn, wil je het dubbel kunnen vouwen ?, dan zal je toch wel met een flexibel/rubber materiaal moeten werken, maar die zijn minder makkelijk te printen, zeker die hoogte, en met flexibel materiaal kan het in elkaar schuiven minder gemakkelijk gaan.

misschien Colorfabb Ngen Flex
YouTube: THIS IS HOW I - colorFabb nGen Flex

[Illusion]

Nee ik hoef het lang niet dubbel te kunnen vouwen. Als ik met een hoekverdraaiing van een graad of 15 a 30 kan laten zien dat een assymmetrisch profiel uit zichzelf wegdraait, of dat een flens plooit, dan is dat ruim voldoende.

[WeeDzi]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:46:
Misschien kan iemand me helpen. Ik heb een afstudeerproject, waarbij ik het bezwijkgedrag van stalen damwandplanken onderzoek.
[afbeelding]

Voor wat extra inzicht en demonstratiedoeleinden wil ik hier graag wat schaalmodelletjes van hebben. Wat belangrijk is, is dat ik ze flink kan buigen. Ze moeten dan echt vervormen, kippen, knikken & plooien, en vooral niet breken.

Nou heb ik daarbij drie vragen:
* de plank die ik gebruik is een AZ12-700, ca 2*700mm breed, plaatdikte 8,5mm, lengte een meter of twaalf. Naar welke dikte zou ik dit moeten verschalen? Als we uitgaan van een schaalmodel met een lengte van 200mm, waarbij de breedte een cm of 2 a 4 wordt. Een dikte van minder dan een mm lijkt me niet haalbaar?

*welk materiaal moet ik gebruiken? PLA wordt veel verkocht als zijnde flexibel, maar ik denk dat dat toch te stijf is, en dus scheurt. Moet ik overstappen op TPE of "rubber like plastic (Tango)". Of is dat weer te slap dan?

*Op de foto zie je de zogenaamde sloten, waar de planken in elkaar schuiven.. Is het haalbaar om dat ook te willen printen? Dat ik plankjes aan elkaar vast kan zetten.

Ik zit zelf in Amsterdam/Delft, en ben nog op zoek naar iemand die dat kan printen, maar dat is ook afhankelijk van het gebruikte materiaal lijkt me? Niet iedereen kan alles printen?

Volgens mij zijn veel van je vragen juist de onderzoeksvragen die je zelf zou moeten oplossen, dus een testplan opstellen en door middel van wat voor methode dan ook moet onderzoeken wat je nodig hebt.

Maar om je opweg te helpen is denk ik flexibel PLA zeker niet een oplossing, als je gaat verschalen zul je waarschijnlijk al op een onzettend dunnen perimeter dikte uitkomen. ofwel het word een dunwandig plaatje, als je dat met een flexibele plastic gaat printen hou je waarschijnlijk een rubber matje over die al om je vinger heen vouwt zodra je hem vast pakt.

PLA zal te bros zijn voor je toepassing dus ik denk dat je dan richting ABS gaat wat een stuk taaier is, krijgt bij buiging ook zon kenmerkende witte streep op het buigvlak. Tevens is de printrichting zeer van belang en zal je breek/vouw vorm behoorlijk beinvloeden. Sterker nog ik denk dat als je dit gaat gebruiken op een ander vlak dan alleen demo model dan kun je niets met 3d printen iig niet FDM printers die laag voor laag leggen. Een plaat staal is heel anders dan een plastic plaatje opgebouwd uit laagjes.

Maar goed je kan een trial en error methode hanteren at first en gewoon en file maken en naar 3D hubs kijken wie wat voor je kan betekenen. Ik neem aan dat je wel wat knaken ter beschikking hebt om dingen uit te zoeken dus een paar prototypes in verschillende materialen moet kunnen.

[Illusion]

WeeDzi schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:56:
[...]


Volgens mij zijn veel van je vragen juist de onderzoeksvragen die je zelf zou moeten oplossen, dus een testplan opstellen en door middel van wat voor methode dan ook moet onderzoeken wat je nodig hebt.

Maar om je opweg te helpen is denk ik flexibel PLA zeker niet een oplossing, als je gaat verschalen zul je waarschijnlijk al op een onzettend dunnen perimeter dikte uitkomen. ofwel het word een dunwandig plaatje, als je dat met een flexibele plastic gaat printen hou je waarschijnlijk een rubber matje over die al om je vinger heen vouwt zodra je hem vast pakt.

PLA zal te bros zijn voor je toepassing dus ik denk dat je dan richting ABS gaat wat een stuk taaier is, krijgt bij buiging ook zon kenmerkende witte streep op het buigvlak. Tevens is de printrichting zeer van belang en zal je breek/vouw vorm behoorlijk beinvloeden. Sterker nog ik denk dat als je dit gaat gebruiken op een ander vlak dan alleen demo model dan kun je niets met 3d printen iig niet FDM printers die laag voor laag leggen. Een plaat staal is heel anders dan een plastic plaatje opgebouwd uit laagjes.

Maar goed je kan een trial en error methode hanteren at first en gewoon en file maken en naar 3D hubs kijken wie wat voor je kan betekenen. Ik neem aan dat je wel wat knaken ter beschikking hebt om dingen uit te zoeken dus een paar prototypes in verschillende materialen moet kunnen.

Euh Ik denk dat je de serieusheid een beetje overschat.

Het onderzoek vind plaat o.b.v. rekenen m.b.v. eurocode, en simulaties met een EEM-model. Het schaalmodelletje is voor mezelf "voor de leuk", en daar hangen dus geen budgetten aan vast.

Die witte streep van ABS met plastische vervorming wil ik nou eigenlijk net niet. Hoewel plasticiteit in werkelijkheid wel optreedt, wil ik niet na elke speelsessie nieuwe plankjes moeten kopen.

[absrnd]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:09:
[...]

Euh Ik denk dat je de serieusheid een beetje overschat.

Het onderzoek vind plaat o.b.v. rekenen m.b.v. eurocode, en simulaties met een EEM-model. Het schaalmodelletje is voor mezelf "voor de leuk", en daar hangen dus geen budgetten aan vast.

Die witte streep van ABS met plastische vervorming wil ik nou eigenlijk net niet. Hoewel plasticiteit in werkelijkheid wel optreedt, wil ik niet na elke speelsessie nieuwe plankjes moeten kopen.

Je kan het laten printen in PLA, die kan je met een fohn warm maken en vervormen, dan blijft het ook in die vorm staan,
dan weer in heet water gooien en vormt het grotendeels weer in de originele vorm

[Spike_wolf]

@_ferry_ Als het echt glad moet gebruik ik ook XTC-3D. Eerst het onderdeel al zo glad mogelijk schuren en eventuele grotere imperfecties opvullen met Bondo Spot Putty, laagje XTC-3D erover, weer schuren, eventueel nog een laagje. Laagje standaard grondverf van de praxis er overheen, weer schuren en verven maar. Werkt uitstekend.

En om in het Star Wars thema te blijven, hier twee korte write up's met foto'svoor een Lightsaber en een Thermal Detonator, om een idee te krijgen.

[WeeDzi]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:09:
[...]

Euh Ik denk dat je de serieusheid een beetje overschat.

Het onderzoek vind plaat o.b.v. rekenen m.b.v. eurocode, en simulaties met een EEM-model. Het schaalmodelletje is voor mezelf "voor de leuk", en daar hangen dus geen budgetten aan vast.

Die witte streep van ABS met plastische vervorming wil ik nou eigenlijk net niet. Hoewel plasticiteit in werkelijkheid wel optreedt, wil ik niet na elke speelsessie nieuwe plankjes moeten kopen.


Voor wat extra inzicht en demonstratiedoeleinden wil ik hier graag wat schaalmodelletjes van hebben. Wat belangrijk is, is dat ik ze flink kan buigen. Ze moeten dan echt vervormen, kippen, knikken & plooien, en vooral niet breken.

Denk dat je dan de vraag misschien wat anders had moeten stellen en vooral er bij had moeten zetten voor de leuk .

Je budget hoeft niet zo groot te zijn hoor bij een 3d hubs zul je qua kosten niet zo hoog zitten. En aangezien het maar kleine plaatjes zijn in mate van volume zul je er best wel een aantal op een printbed kwijt kunnen. denk dat je met een paar tientjes wel klaar moet zijn.

PLA is gewoon te broos dat knapt en vervormd amper plastisch naar mijn weten (of met hitte zoals hierboven werd aangegeven). Dus denk wel dat ABS en Hips je beste keuze zal zijn.

[iKnijff]

Hoi allemaal,

Momenteel ben ik bezig met het ontwerpen van een lamp en zou ik graag een prototype laten printen. Zijn er hier mensen die het leuk vinden om mij daarbij te helpen? De gemaakte kosten worden uiteraard door mij vergoed. Naast het printen zelf, zou ik het ook leuk en interessant vinden om wat uitleg te krijgen over hoe het printen werkt et cetera.

Merci!

Jelle

Ter aanvulling (op aanraden van Rmg, waarvoor dank)
Ik ben woonachtig in Alphen a/d Rijn, al vind ik het geen probleem om enige tijd te moeten reizen. Ik ben allang blij als iemand mij wil ondersteunen en besef me dat ik niet teveel eisen mag stellen. Wat het formaat van de lamp betreft, het grootste deel past in een balk van 225x40x25 mm.

[ Voor 31% gewijzigd door iKnijff op 14-03-2017 15:11 ]

[Rmg]

iKnijff schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:58:
Hoi allemaal,

Momenteel ben ik bezig met het ontwerpen van een lamp en zou ik graag een prototype laten printen. Zijn er hier mensen die het leuk vinden om mij daarbij te helpen? De gemaakte kosten worden uiteraard door mij vergoed. Naast het printen zelf, zou ik het ook leuk en interessant vinden om wat uitleg te krijgen over hoe het printen werkt et cetera.

Merci!

Jelle

Regio en formaat (ivm met printergrootte) zou ik sowieso even posten

[pposthoorn]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:46:
Misschien kan iemand me helpen. Ik heb een afstudeerproject, waarbij ik het bezwijkgedrag van stalen damwandplanken onderzoek.
[afbeelding]

Voor wat extra inzicht en demonstratiedoeleinden wil ik hier graag wat schaalmodelletjes van hebben. Wat belangrijk is, is dat ik ze flink kan buigen. Ze moeten dan echt vervormen, kippen, knikken & plooien, en vooral niet breken.

Nou heb ik daarbij drie vragen:
* de plank die ik gebruik is een AZ12-700, ca 2*700mm breed, plaatdikte 8,5mm, lengte een meter of twaalf. Naar welke dikte zou ik dit moeten verschalen? Als we uitgaan van een schaalmodel met een lengte van 200mm, waarbij de breedte een cm of 2 a 4 wordt. Een dikte van minder dan een mm lijkt me niet haalbaar?

*welk materiaal moet ik gebruiken? PLA wordt veel verkocht als zijnde flexibel, maar ik denk dat dat toch te stijf is, en dus scheurt. Moet ik overstappen op TPE of "rubber like plastic (Tango)". Of is dat weer te slap dan?

*Op de foto zie je de zogenaamde sloten, waar de planken in elkaar schuiven.. Is het haalbaar om dat ook te willen printen? Dat ik plankjes aan elkaar vast kan zetten.

Ik zit zelf in Amsterdam/Delft, en ben nog op zoek naar iemand die dat kan printen, maar dat is ook afhankelijk van het gebruikte materiaal lijkt me? Niet iedereen kan alles printen?

Ik heb er even aan gerekend, maar denk dat het niet echt haalbaar is om dit te 3D printen als je de verhoudingen hetzelfde wil houden. Je zou wel een wanddikte van 0.4mm kunnen printen, en dan iets van 200mm lang en 30mm breed. Dan heb je denk ik een redelijk representatief model. Ik heb wel wat enkel wandige dingen geprint uit PLA en dit is denk ik flexibel genoeg voor jou doeleinde. De vraag is of je zo'n dunwandig object rechtop kan printen tot 200mm hoog en of hij niet direct breekt op een printlijn als je hem buigt.. Als je een printer hebt die de overhang goed kan printen zou je het kunnen proberen om hem platgelegd te laten printen. Dat zal beter zijn voor de sterkte in de buigrichting.

Maar is het niet veel makkelijker om een dun plaatje metaal te buigen? Het zijn maar 4 buigacties in een relatief eenvoudige vorm. Dan krijg je denk ik ook een realistischer beeld van het buiggedrag van de damwanden.

[_ferry_]

Dat is ook wel een goed idee mijn inziens. Aluminium 0,5mm pakken. Ja, je kan het daarna weggooien, maar je kunt het echt heel makkelijk buigen, gewoon thuis met een paar balkjes en lijmklemmen. Al zal je op de TU daar vast ook wel middelen voor hebben.

[pposthoorn]

Illusion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:09:
[...]

Euh Ik denk dat je de serieusheid een beetje overschat.

Het onderzoek vind plaat o.b.v. rekenen m.b.v. eurocode, en simulaties met een EEM-model. Het schaalmodelletje is voor mezelf "voor de leuk", en daar hangen dus geen budgetten aan vast.

Die witte streep van ABS met plastische vervorming wil ik nou eigenlijk net niet. Hoewel plasticiteit in werkelijkheid wel optreedt, wil ik niet na elke speelsessie nieuwe plankjes moeten kopen.

Ik kon het niet laten om even een testje te doen:
https://www.dropbox.com/s...7%2018%2056%2025.jpg?dl=0
30mm breed, 0.4mm dik, PLA

Na 9cm werd het geheel te instabiel en kwam er spaghetti uit. Om de verticale as is hij vrij slap qua torsie. Om de horizontale as is hij erg stijf en als ik door duw voel ik hem breken.

Al was ik blij verrast dat m'n printer dit voor elkaar kreeg (Tevo tarantula), denk ik niet dat dit voor jou de juiste optie is

[Verwijderd]

Waarom niet plat printen. Desnoods met ondersteunend materiaal voor de overhang. Heeft ook nog eens het voordeel dat de lagen in de lengte aan elkaar zitten in plaats van overdwars, wat de sterkte ten goede komt.

[pposthoorn]

Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 20:04:
Waarom niet plat printen. Desnoods met ondersteunend materiaal voor de overhang. Heeft ook nog eens het voordeel dat de lagen in de lengte aan elkaar zitten in plaats van overdwars, wat de sterkte ten goede komt.

Ja dat zou de volgende stap zijn. Dit was nu makkelijker en ik was benieuwd of ik een losse shell kon printen

Misschien dat ik binnenkort nog een poging waag. Vandaag mijn eerste rol PETG binnen gekregen dus ben daar nu druk mee

[_ferry_]

Vanavond de bekabeling vervangen door dikkere kabel richting Ramps bordje, en kabel richting heated bed 15cm ingekort. Heb nu 0,3-0,35V meer bij het bed. Maar de temperatuur blijft steken op zo'n 87 graden, wel hoger dan eerst maar nog niet voldoende (nog 0,3V spanningsval over de 2x1mm2 kabel naar het bed, maar dat gaat hem vast niet naar de 110 graden brengen.)

Dan maar plan B: 24V trafo er aan knopen. Lijkt mij efficiënter en goedkoper dan een 24V DC voeding er aan. Vooral omdat ik al een 240VA 24V trafo heb liggen. Dus SSR bestellen en ombouwen.

Wel meteen een stukje ledstrip bij de extruder geplaatst. Handig

[ Voor 19% gewijzigd door _ferry_ op 14-03-2017 23:39 ]

[link0007]

Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 20:04:
Waarom niet plat printen. Desnoods met ondersteunend materiaal voor de overhang. Heeft ook nog eens het voordeel dat de lagen in de lengte aan elkaar zitten in plaats van overdwars, wat de sterkte ten goede komt.

Support is hier totaal onnodig zolang je de printer goed ingesteld hebt. Deze afstand kan je makkelijk bridgen.

Een betere optie, echter, is om plastic plaatmateriaal te kopen van de juiste dikte, en deze in de juiste vorm te buigen met een vacuum-vormer. Als je niet zo'n apparaat tot je beschikking hebt; ze zijn vrij eenvoudig te maken. De mal kan je printen in ABS.

[Illusion]

pposthoorn schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 19:26:
[...]


Ik kon het niet laten om even een testje te doen:
https://www.dropbox.com/s...7%2018%2056%2025.jpg?dl=0
30mm breed, 0.4mm dik, PLA

Na 9cm werd het geheel te instabiel en kwam er spaghetti uit. Om de verticale as is hij vrij slap qua torsie. Om de horizontale as is hij erg stijf en als ik door duw voel ik hem breken.

Al was ik blij verrast dat m'n printer dit voor elkaar kreeg (Tevo tarantula), denk ik niet dat dit voor jou de juiste optie is

Super mooi om te zien, dankjewel!

Maar blijkbaar is PLA dus te slap. ABS is brozer, dus ook ongeschikt.

Lijkt me dat ik dan toch op zoek moet naar een ngen_flex of rubberachtig iets...
Dankjewel.

[smekkos]

Illusion schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 14:25:
[...]

Super mooi om te zien, dankjewel!

Maar blijkbaar is PLA dus te slap. ABS is brozer, dus ook ongeschikt.

Lijkt me dat ik dan toch op zoek moet naar een ngen_flex of rubberachtig iets...
Dankjewel.

Polycarbonaat. Breekt niet, en erg taai.

Wellicht dat je beter bij een zetterij een aluminium/stalen plaat kan laten zetten? Of bij een sociale werkplaats.

[Looney11]

_ferry_ schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 23:37:
Vanavond de bekabeling vervangen door dikkere kabel richting Ramps bordje, en kabel richting heated bed 15cm ingekort. Heb nu 0,3-0,35V meer bij het bed. Maar de temperatuur blijft steken op zo'n 87 graden, wel hoger dan eerst maar nog niet voldoende (nog 0,3V spanningsval over de 2x1mm2 kabel naar het bed, maar dat gaat hem vast niet naar de 110 graden brengen.)

Dan maar plan B: 24V trafo er aan knopen. Lijkt mij efficiënter en goedkoper dan een 24V DC voeding er aan. Vooral omdat ik al een 240VA 24V trafo heb liggen. Dus SSR bestellen en ombouwen.

Wel meteen een stukje ledstrip bij de extruder geplaatst. Handig

Ik ben verder een leek op 3D print gebied, maar weet iets meer van stromen en kabels. Als ik er van uit ga dat je heatbed nu op 12V draait, dan loopt er bij 1.2 Ohm 10A.
Bij een lagere weerstand (kun je meten, gewoon heatbed op multimeter aansluiten zonder dat heatbed aan de printer hangt) loopt er al gauw meer stroom, bij 0.9 ohm al 13 ampere. Hopelijk heb je 1.2 Ohm en niet een hogere weerstand, dan komt je heatbed nooit op een hogere temperatuur.

De minimale draadopppervlakte voor 10A is 1.0mm2, let wel, minimaal. Bij hogere stromen is het al snel aan te raden een dikkere draad te gebruiken, 1.5mm2 tot 16A of 2.5mm2 bij 25A of minder.

Wil je het heatbed op 24V laten draaien, vervang dan je bedrading met 2.5mm2 omdat er bij een weerstand van 1.2 ohm al gauw 20A door je kabels lopen..

[_ferry_]

@Looney11
Correct, er zat 1mm2 op, en dat gaf best we wat spanningsval.
Dus ik gisteren 2x AWG18 parallel gemonteerd (had even niets anders voorhanden, zonder naar de werkplaats te rijden). Dat was dus iets van 2,5mm2 samen.
Alleen het stukje naar het heated bed nog op 1mm2 gehouden, want anders moest ik de isolatie enzo allemaal loshalen voor een test, en daar had ik niet zo'n zin in. Wel het snoer een stuk ingekort.

Bed meet ietsjes meer dan 1,2 ohm, maar als ik overga op 24v moet je een verbindingsbruggetje loshalen, dan neemt de weerstand toe. Anders zou je er iets van 480Watt in jagen. Dat doet mijn Trafo niet, die is 240VA. Vermoed dat bij 500watt het ook wel een soort gloeilamp begint te worden Al las ik wel van mensen die het op die manier deden, lijkt mij echter wat risicovol. Doe wel gewoon 24V, minder spanningsval, meer vermogen, en door de 3 aftakingen op de trafo kan ik nog wat variëren.

[ Voor 3% gewijzigd door _ferry_ op 15-03-2017 17:07 ]

[Pixelmagic]

Ik zit wat te broeden op het maken van een nieuwe printer, zaken die ik beter/anders wil dan mijn huidige BQ Hephestos:

• Groter printbed (20x30
• Hogere snelheid mogelijk
• Eventueel afsluitbaar om warmte beter te kunnen behouden
• Nauwkeuriger printen
• Optie voor dual extruder
• Hogere knutsel factor

Ik zag op Thingiverse zag ik het ontwerp van Tech2C staan van een CoreXY printer en hij heeft een aantal mooie video's op Youtube geplaatst van de bouw en aanpassingen die hij gemaakt heeft.

Al met al ben ik redelijk onder de indruk van het geheel maar wil er toch mijn eigen draai een beetje aan gaan geven. Om te beginnen wil ik voor de X/Y as geen rond maar MGN12 lineare rails gaan gebruiken. Tegelijk denk ik omdat ik een groter printbed wil ik niet met de 2 assen aan de achterkant voor de Z-as doen omdat ik bang ben dat het door zou kunnen zakken. Ik wil daarom 4 assen aan de linker/rechter kant doen met 2 spindels, eventueel aangedreven met 1 motor en een snaar.

Het zou er ongeveer zo uit kunnen gaan zien:



Ik zit er nog wel mee omdat ik gebruik wil gaan maken van de rails dat ik het volledige boven gedeelte opnieuw zal moeten gaan bedenken en tekenen. Op zich een leuke uitdaging maar tegelijk ook een flinke valkuil.

Het ontwerp van de D-bot vind ik ook mooi en misschien dat ik daar nog wel wat zaken van wil gaan lenen. Als hotend zit ik aan de E3D V6 te denken en eventueel de optie om snel te kunnen swappen met een vulcano voor als er eens iets groots redelijk snel gedaan moet worden.

Vind het niet erg als jullie meedenken

[Edd]

Pixelmagic schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:36:
Al met al ben ik redelijk onder de indruk van het geheel maar wil er toch mijn eigen draai een beetje aan gaan geven. Om te beginnen wil ik voor de X/Y as geen rond maar MGN12 lineare rails gaan gebruiken. Tegelijk denk ik omdat ik een groter printbed wil ik niet met de 2 assen aan de achterkant voor de Z-as doen omdat ik bang ben dat het door zou kunnen zakken. Ik wil daarom 4 assen aan de linker/rechter kant doen met 2 spindels, eventueel aangedreven met 1 motor en een snaar.

De 4 Z-assen is voor mij een van de redenen geweest om te kiezen voor een VORON als volgende printer.
Ik maak hem nu met 2 aparte motoren, maar dat schijnt wel een probleempje op te kunnen leveren dat ze ongelijk kunnen gaan lopen. Hierdoor zou de buildplate schuin kunnen gaan liggen.
Er is iemand in de VORON-community die een Belted Z-drive heeft ontworpen om dit probleem te ondervangen.

Misschien dat je daar wat ideeën van kan lenen..

[Verwijderd]

Ik zag laatst iemand die met 2 z motoren werkte en voor z1 en z2 een endstop had zodat de hoogte weer uit levelde als er een verschil zou optreden.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 17:58:
Ik zag laatst iemand die met 2 z motoren werkte en voor z1 en z2 een endstop had zodat de hoogte weer uit levelde als er een verschil zou optreden.

Heb je daar een linkje van? ben wel benieuwd hou hij dat zou willen doen namelijk. Z1 en Z2 zou suggereren dat is dan appart aangestuurd moeten worden vanuit je elektronica. Wat dan weer vaag is omdat de postprocessor dit standaard niet ondersteund dus dan zou hij veel werk gestopt moeten hebben of hij doet iets heel slims. Normaal sluit je beide motoren aan op 1 driver, omdat er weinig kracht voor nodig is heb je weinig kans op missing steps. als 1 motor weerstand krijgt dan kunnen ze uit de pas gaan lopen idd.


De dubbele motoren voor de Z as zijn geboren uit armoede, vroegah waren motoren namelijk goedkoper dan een GT2 belt met bij behorende tandwielen. Technisch gezien heb je liever 1 motor natuurlijk. Maar heb nooit gemerkt dat het problemen opleverde vroeger.

Als je het printbed verder wil ondersteunen zou je theoretisch 3 gelijdings assen moeten gebruiken ipv 4 want 4 is dan officieel overbepaald

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 17-03-2017 12:22 ]

[Verwijderd]

Heb je daar een linkje van? ben wel benieuwd hou hij dat zou willen doen namelijk

Bij deze:

http://dustincorbin.weebl...ual-z-stepperendstops-mod

[Verwijderd]

Ik heb dit weekend flink wat tijd online besteed met het zoeken naar mogelijke online winkels die onderdelen verkopen voor de maker community.
Nu kwam ik een online shop tegen die erg competitieve tarieven hanteert.
https://www.makeralot.com/
Is er iemand van jullie bekend met deze shop? Hoe is de afhandeling van orders? Op de website staat dat ze alleen CC accepteren (of Western Union, maar dat lijkt me bij voorbaat een no-go)
Het is overigens een China shop: https://www.makeralot.com/about_us/
Het zou mooi zijn als ze ook paypal willen accepteren.

Ik denk er steeds meer over om een CoreXY Hypercube te gaan bouwen
http://www.thingiverse.com/thing:1458824

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2017 21:59 ]

[diefightdie]

Na lang overwegen, een mooie Geeetech Prusa I3 aluminium op de kop getikt.
Ruim een dag bezig geweest met in elkaar zetten.



Hierna diverse problemen gehad, maar ze gelukkig kunnen oplossen:
- weinig beweging / piepgeluiden = uitlijnen + flink smeren.
- Slechte extrusie = goed schoonmaken, zat een stuk plastic vastgesmolten onderweg naar de head (waarschijnlijk door eigen tests gekomen)

Bed mooi geleveld, firmware geupgrade.

Helaas loop ik nog wel tegen problemen aan...
Het printen wil maar niet goed lukken. Het hecht wel goed van aan het heatbed, maar plastic krult vaak op tegen de head en het lijkt ook alsof er teveel ruimte tussen de head en het bed zit.
Met verschillende instellingen geprobeerd dit te fixen, maar de prints blijven Ruk.

Wel heb ik op aanraden van anderen / forumgebruikers, een 0,4mm nozzle besteld. (heb momenteel een 0,3mm).

[ Voor 8% gewijzigd door diefightdie op 19-03-2017 22:43 ]

[Flyingdodo]

diefightdie schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:42:
Na lang overwegen, een mooie Geeetech Prusa I3 aluminium op de kop getikt.
Ruim een dag bezig geweest met in elkaar zetten.

[afbeelding]

Hierna diverse problemen gehad, maar ze gelukkig kunnen oplossen:
- weinig beweging / piepgeluiden = uitlijnen + flink smeren.
- Slechte extrusie = goed schoonmaken, zat een stuk plastic vastgesmolten onderweg naar de head (waarschijnlijk door eigen tests gekomen)

Bed mooi geleveld, firmware geupgrade.

Helaas loop ik nog wel tegen problemen aan...
Het printen wil maar niet goed lukken. Het hecht wel goed van aan het heatbed, maar plastic krult vaak op tegen de head en het lijkt ook alsof er teveel ruimte tussen de head en het bed zit.
Met verschillende instellingen geprobeerd dit te fixen, maar de prints blijven Ruk.

Wel heb ik op aanraden van anderen / forumgebruikers, een 0,4mm nozzle besteld. (heb momenteel een 0,3mm).

Wat ik zelf altijd doe (en volgens mij de meeste) om het bed te levelen is simpelweg een stukje papier pakken en de z-as homen, kijken of het stukje papier met een beetje weerstand nog tussen de nozzle en het bed past, zo niet aanpassen.

Het opkrullen heeft waarschijnlijk met koeling te maken, ik ben zelf net begonnen met 3d-printen dus weet ook niet niet alle ins en outs maar ik zou een fan op je werkstuk zetten. dit zorgt er voor dat je print minder tot niet opkrult.

Zelf vind ik dit een handige troubleshoot pagina voor eventuele overige problemen.

[Rmg]

diefightdie schreef op zondag 19 maart 2017 @ 22:42:

Helaas loop ik nog wel tegen problemen aan...
Het printen wil maar niet goed lukken. Het hecht wel goed van aan het heatbed, maar plastic krult vaak op tegen de head en het lijkt ook alsof er teveel ruimte tussen de head en het bed zit.
Met verschillende instellingen geprobeerd dit te fixen, maar de prints blijven Ruk.

Wel heb ik op aanraden van anderen / forumgebruikers, een 0,4mm nozzle besteld. (heb momenteel een 0,3mm).

als het krult tegen de head ongeveer zoals dit https://zheng3.files.wordpress.com/2013/01/img_2543.jpg is de eerste verdachte layer hoogte, waar print je nu op?

Als uiteindes omhoog curlen als dit http://imagescdn.tweaktow...ron_3d_printer_review.jpg is het warmte creep van je hotend, meer part cooling, cura heeft cool head lift andere slicers hebben ook zulke opties. Print je toevallig kleine parts, waar de head lang blijft hangen?

Een extra part fan ga je veel pleizer van hebben

[diefightdie]

Flyingdodo & RMG, bedankt voor de tips.

Het levelen met een A4-truckje had ik al uitgevoerd, maar bedankt voor het meedenken A4 pas er nét met hele lichte weerstand tussen de nozzle en het headbed.

Flyingdodo schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:23:
Het opkrullen heeft waarschijnlijk met koeling te maken, ik ben zelf net begonnen met 3d-printen dus weet ook niet niet alle ins en outs maar ik zou een fan op je werkstuk zetten. dit zorgt er voor dat je print minder tot niet opkrult.

Bedoel je dit als het uit de nozzle komt, of wanneer het 'werkstuk' opkrult?

Het printsel krult gelukkig niet op, het is puur wanneer het de nozzle verlaat.
Bij 3mm ruimte tussen nozzle/bed, lukt het nog wel eens om voordat het de 3mm heeft afgelegd al omhoog gekruld te zijn.

Rmg schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:35:
als het krult tegen de head ongeveer zoals dit https://zheng3.files.wordpress.com/2013/01/img_2543.jpg is de eerste verdachte layer hoogte, waar print je nu op?

Pla 200, heatbed 80, print op het glas. Tot nu hecht dit goed bij aanraking. Heb een bus 3Dlak klaarstaan, mocht dit het geval niet meer zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door diefightdie op 20-03-2017 11:46 ]

[Rmg]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:44:


Het printsel krult gelukkig niet op, het is puur wanneer het de nozzle verlaat.
Bij 3mm ruimte tussen nozzle/bed, lukt het nog wel eens om voordat het de 3mm heeft afgelegd al omhoog gekruld te zijn.

Bedoel je dit toevallig tijdens het starten van een print? Normaal extrude je nozzle een beetje tijdens de travel van je home naar het startpunt van je print. Als ik er naast zit pak ik met een pincet het geextrude filament, als ik erniet naast zit hoog ik het aantal skirts een beetje op

Je kan dit ook laten zitten, perimeters wat ophogen zodat je nozzle primed is als je daadwerkelijk start met printen.

Als het tijdens het printen is dan zou ik eens kijken naar de retraction settings. Sowieso is 3mm van je part af te zijn dan wel erg hoog.

[diefightdie]

Rmg schreef op maandag 20 maart 2017 @ 11:58:
[...]


Bedoel je dit toevallig tijdens het starten van een print? Normaal extrude je nozzle een beetje tijdens de travel van je home naar het startpunt van je print. Als ik er naast zit pak ik met een pincet het geextrude filament, als ik erniet naast zit hoog ik het aantal skirts een beetje op

Je kan dit ook laten zitten, perimeters wat ophogen zodat je nozzle primed is als je daadwerkelijk start met printen.

Als het tijdens het printen is dan zou ik eens kijken naar de retraction settings. Sowieso is 3mm van je part af te zijn dan wel erg hoog.

Precies ja, bij het starten van de print. Het beetje prut wat de nozzle verlaat in de travel veeg ik weg.
De SKIRT settings ga ik controleren.

Ik zal proberen vanavond een filmpje te posten van mijn probleem.
Waarschijnlijk zeggen jullie meteen 'Ohhhh, dat'.

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 12:37:
[...]

Bij deze:[video]
http://dustincorbin.weebl...ual-z-stepperendstops-mod

nice

[AmarthX]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:10:
[...]


Precies ja, bij het starten van de print. Het beetje prut wat de nozzle verlaat in de travel veeg ik weg.
De SKIRT settings ga ik controleren.

Ik zal proberen vanavond een filmpje te posten van mijn probleem.
Waarschijnlijk zeggen jullie meteen 'Ohhhh, dat'.

Bij mij is zo iets dergelijks ook voorgekomen. Waarschijnlijk was het een kleine beschadiging aan de nozzle (tijdens schoonmaken gebeurt) of een gedeeltelijke verstopping. Nozzle vervangen en probleem was weg.

[diefightdie]

AmarthX schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:49:
[...]


Bij mij is zo iets dergelijks ook voorgekomen. Waarschijnlijk was het een kleine beschadiging aan de nozzle (tijdens schoonmaken gebeurt) of een gedeeltelijke verstopping. Nozzle vervangen en probleem was weg.

Kon jij de beschadeging/verstopping zien, of ben je hier achter gekomen toen hij vervangen was?
Heb, op aanraden, al een 0,4mm besteld (zit nu een 0,3mm in).
Tevens ook een setje mini boortjes (lijken het) gekocht om 0,4/0,3mm te kunnen schoonmaken.

[AmarthX]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:51:
[...]


Kon jij de beschadeging/verstopping zien, of ben je hier achter gekomen toen hij vervangen was?
Heb, op aanraden, al een 0,4mm besteld (zit nu een 0,3mm in).
Tevens ook een setje mini boortjes (lijken het) gekocht om 0,4/0,3mm te kunnen schoonmaken.

Niet echt kunnen zien, dus vandaar het vermoeden dat het beschadiging of verstopping was. Kreeg het als tip/info mee vanaf reddit en was ook erg aannemelijk. Nozzles zijn niet erg duur dus heb gewoon een aantal reserve besteld en als ze dus moeilijk doen na het schoonmaken dan vervang ik ze gewoon. Sterker nog, als ik goedkope chinese bestel kosten ze me nog geen euro per stuk, dat maakt het voor mij niet de moeite waard om er een uur mee te aankloten en proberen goed schoon te maken.

Ik ga er trouwens vanuit dat het opkruipen bij jou niet komt omdat er een part fan op gericht staat die loopt te loeien, dan zou het namelijk heel makkelijk te verklaren zijn

[Verwijderd]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:51:
[...]


Kon jij de beschadeging/verstopping zien, of ben je hier achter gekomen toen hij vervangen was?
Heb, op aanraden, al een 0,4mm besteld (zit nu een 0,3mm in).
Tevens ook een setje mini boortjes (lijken het) gekocht om 0,4/0,3mm te kunnen schoonmaken.

Dit. Ik heb ook eens een headcrash gehad, waardoor een Nozzle niet meer wou printen (en ging opkrullen). Ook door een beschadiging dus. M'n laatste tip, een Chinese printer is meestal prima, maar koop gewoon een 'echte' E3D hotend ofzo. De hotend kan je zóveel gezeik opleveren, en de kwaliteit er van is gewoon heel belangrijk. Dat de nozzle al niet goed is voorspelt niet veel goeds. Bespaar je al die uren frustratie gewoon...

[AmarthX]

Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2017 @ 12:59:
[...]

Dit. Ik heb ook eens een headcrash gehad, waardoor een Nozzle niet meer wou printen (en ging opkrullen). Ook door een beschadiging dus. M'n laatste tip, een Chinese printer is meestal prima, maar koop gewoon een 'echte' E3D hotend ofzo. De hotend kan je zóveel gezeik opleveren, en de kwaliteit er van is gewoon heel belangrijk. Dat de nozzle al niet goed is voorspelt niet veel goeds. Bespaar je al die uren frustratie gewoon...

Mee eens, ik heb nu ook de overstap gemaakt naar een E3D omdat me dat eigenlijk overal werd aangeraden. Ik moet alleen nog de firmware updaten in mijn printer en dat doet ie het weer als het goed is. Langzaam maar zeker word mijn printer steeds minder chinees.

[diefightdie]

Klopt, een nozzle head kost geen drol. Nu je het zegt, er zit al meer tijd/moeite in dan het waard is. Gelukkig verwacht ik eind deze week een andere nozzle.

@Shadow en @AmarthX , welke hotend gebruiken jullie of raden jullie aan?

[AmarthX]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 14:49:
Klopt, een nozzle head kost geen drol. Nu je het zegt, er zit al meer tijd/moeite in dan het waard is. Gelukkig verwacht ik eind deze week een andere nozzle.

@Shadow en @AmarthX , welke hotend gebruiken jullie of raden jullie aan?

Ik ben overgestapt van een chinese Mk8 naar een echte E3D v6 op aanraden van verschillende bronnen. Ik heb em nog niet helemaal aan de praat gezien ik wat problemen heb met mijn chinese board (firmware), maar de hotend is al wel aangesloten en wel, oude cold-end kon ik gebruiken nadat ik met mijn oude hotend nog een houder heb geprint.
Hopelijk heb ik deze week de problemen met de firmware opgelost (weinig tijd voor helaas).

Ik hoor veel goeds over de E3D en kijk er naar uit om er PETG goed warm mee te printen.

[Verwijderd]

diefightdie schreef op maandag 20 maart 2017 @ 14:49:
Klopt, een nozzle head kost geen drol. Nu je het zegt, er zit al meer tijd/moeite in dan het waard is. Gelukkig verwacht ik eind deze week een andere nozzle.

@Shadow en @AmarthX , welke hotend gebruiken jullie of raden jullie aan?

Ik zou beginnen met 'leren' printen met een E3D V6 lite en PLA. En dan later als je het printen onder de knie hebt en andere materialen wil printen een 'full-metal' E3D V6.

[Verwijderd]

Wie heeft er een goed(koop) adres voor scotch 50mm blue tape?

[Mitchelll010]

tape is kut...

glasplaat met haarlak is the shit.

[palko]

Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2017 @ 19:09:
Wie heeft er een goed(koop) adres voor scotch 50mm blue tape?

zelf heb ik buildtak gehad best wel een aanrader en goedkoper dan een lading rollen tape

[Verwijderd]

Ik heb een glasplaat met (action) haarlak maar krijg er geen normale print uit... Ik heb al van alles geprobeerd, maar het blijft sukkelen.... Misschien terug naar de drawingboard en printersettings stap voor stap nalopen.

[Mitchelll010]

Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2017 @ 19:14:
Ik heb een glasplaat met (action) haarlak maar krijg er geen normale print uit... Ik heb al van alles geprobeerd, maar het blijft sukkelen.... Misschien terug naar de drawingboard en printersettings stap voor stap nalopen.

Heb je wel die zwart rode bus ? je moet NIET die paarse hebben

Hoe is je eerste laag ? drukt die die goed plat ?

Ik gebruik echt alleen nog maar haarlak op glas, gaat echt super goed.
Heb je een verwarmd bed ?

[ Voor 10% gewijzigd door Mitchelll010 op 20-03-2017 19:17 ]