OpenSource 3D Printing - Deel 2

[Verwijderd]

zeadope schreef op woensdag 14 december 2016 @ 00:27:
(Deze: http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html).

Neee neee nee. Vul in: Kabellengte: 0.1m (10cm), Stroom: 15A. Dat ding geeft een kabeldiameter van 0.5mm^2. Een kabel van 0.5mm^2 en 15 Ampere gaat niet goed. Je huis gaat afbranden. Die tool is voor kabels van zonnepanelen, waar de stroom -ruim- onder de thermische capaciteit van de kabel zit. Dat ding dimensioneert aan de hand van de spanningsval op de kabel (aka. je vermogensverlies / efficientieverleis bij een zonnepaneel) en niet uit wat de kabel werkelijk (veilig) kan hebben. De spanningsval over de kabel is niet relevant voor een 3D printer heated bed (zie * beneden). Denk na voordat je random dingen en formules van internet gebruikt. Dát is wat ik in werkelijk iedere van mijn vorige posts gezegd heb.

Ik probeerde het simpel te houden zodat het ook voor anderen te begrijpen is. En ja ik kom met linkjes zodat hetgeen wat ik zeg ook onderbouwd wordt. Door andere te bevestigen is. En ook kunnen nalezen/toepassen.
Nog geen enkele link wederzijds gezien waar ik en andere profijt van kunnen hebben.

Ik hoef geen linkjes te posten en heb geen zin om het op te zoeken. Ik word beschuldigd dat ik me 'in moet lezen', maar in werkelijkheid is dit middelbare school natuurkunde. Ik had verwacht dat met de opmerking "De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben..." het kwartje wel zou vallen en bovenstaande verhaal wel duidelijk zou zijn. Dat is eigenlijk waar het opgehouden zou moeten hebben. Maar vervolgens krijgen we 100 'argumenten' van irrelevante dingen waar ik dan omheen moet werken. Geen zin in. Maar post alsjeblieft geen dingen die potentieel gevaarlijk voor mensen zijn. Alleen daarom steek ik hier tijd in.

* Het laatste 'bewijs' (dit is wel leuk om te doen )
Theorem 1: Als de kabelweerstand significant is ten opzichte van de weerstand van het heatbed, dan zal een lineair evenredig deel van de totale dissipatie van het heatbed + kabel systeem in de kabel plaatsvinden. (volgt uit P=U*I en U=I*R)
Theorem 2: Als er een significant deel van de totale dissipatie van het heatbed + kabel systeem in de kabel plaatsvind, dan zal de kabel doorbranden. (volgt uit het feit dat de dissipatie van het heatbed 100+Watt is, en een kabel van realistische lengte zal oplichten als een gloeilamp indien de kabel een significant deel hiervan zal dissiperen)
Theorem 3: Indien de kabel niet doorbrand, dan is de kabelweerstand niet significant ten opzichte van de weerstand van het heatbed. (volgt uit Theorem 1 + 2)
Theorem 4: Indien de kabel niet doorbrand, heeft de kabel geen significante invloed op de stroom die door het kabel + heatbed systeem loopt, en dus ook geen significante invloed op de dissipatie in het heatbed en/of de opwarmtijd van het heatbed. (volgt uit Theorem 3 en P=U*I en U=I*R)

---

Om het simpel te houden, en toch iets nuttigs toe te voegen:
Neem kabels van minimaal 2.5mm^2. Deze gebruik ik. Kost geen drol, geen enkele reden om het niet te doen.
Probeer je stroom onder de 10A te houden. 24V is beter; véél minder stroom, minder stress voor de voeding, minder stress voor je kabels, minder stress voor je electronica / mosfet / SSR.
Gebruik goede (molex) connectoren en vooral géén chinese electronica bordjes / mosfets en helemaal geen goedkope SSR's (daar gaat écht je huis van afbranden aangezien die in 'closed' positie kunnen blijven hangen). Als je een cheap-ass Ramps ofzo hebt die bij je Chinese i3 kloon zat: gebruik een break-out bordje met een goede relais.
Lijm een thermische zekering op de onderkant van het heatbed, en plaats die in serie met een van de aansluitdraden (of heb een andere backup / failsafe voor als je software / mosfet / electronica faalt).

[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2016 01:38 ]

[uname -r]

Fijn, concreet voorbeeld.
Eerlijk gezegd heb ik nooit eerder waardes onder < 1 getest op die site. Met alle reputable online charts van MIL-SPEC en dergelijke komt de output overeen zolang >= 1 meter.

Ben zonet nog zo een tegen gekomen die ik helemaal niet vertrouw. Met als berekende output van 0,03m2 van een andere, met jouw ingevulde waardes. Dan staat er wel netjes naast, "Dus wordt er 2,5mm2 kabel gekozen", oid.
Dat is inderdaad frappant, maar toont ook weer dat sommige online-calculators geen rekening houden met waardes onder de 1.

Stroomsterkte in vergelijking tot 12V is een van de redenen waarom ik vanaf het begin voor 24V heb gekozen.

[ Voor 8% gewijzigd door uname -r op 14-12-2016 01:49 ]

[Looney11]

Goed, de teerling is geworpen! Het wordt een i3-steel Toolson edition met 3mm RVS316 staal. Het frame reeds besteld, de rest ga ik sourcen.

De vraag is natuulijk waar ik de 3D geprinte onderdelen kan bestellen? Kan dat bij mijn mede-tweakers of is het beter dat ik dat bij een reprap/fablab koop?

Deze verzameling heb ik nodig:
http://www.thingiverse.com/thing:1054909/#files

[gold_dust]

Pixelmagic schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:11:
[...]


Om de spanning aan te houden moet je twee draden aan elkaar knopen, zie voor meer info http://reprap.org/wiki/Ch...t_voiding_its_warranty.29

Er was hier op tweakers ook een atx ombouw topic met veel details maar die kan ik zo vlug niet meer vinde.

Zoiets is precies wat ik zocht! Wel zie ik dat ze de psu modden ... Dat is echt niks voor mij, ik heb totaal geen achtergrond in elektronica. Met laagspanning kan ik wel werken maar met ik ga echt niet 220v bezig.

Dit is toch wel wat een breekpunt voor mij, goedkope Chinese i3 klonen waar je geen 220v zelf hoeft te bedraden heb ik nog niet gezien. Dan toch maar weer een voorgebouwde printer zoeken dan.

[ Voor 3% gewijzigd door gold_dust op 14-12-2016 11:01 ]

[xAndyx]

Looney11 schreef op woensdag 14 december 2016 @ 10:21:
Goed, de teerling is geworpen! Het wordt een i3-steel Toolson edition met 3mm RVS316 staal. Het frame reeds besteld, de rest ga ik sourcen.

De vraag is natuulijk waar ik de 3D geprinte onderdelen kan bestellen? Kan dat bij mijn mede-tweakers of is het beter dat ik dat bij een reprap/fablab koop?

Deze verzameling heb ik nodig:
http://www.thingiverse.com/thing:1054909/#files

Goede keus, hij heeft op zn site trouwens ook een MK2 (versie2) van zijn ontwerp. Weet niet of hij zn onderdelen op thingiverse ook geupdate heeft. Er staat daar ook een lijst met wat je moet sourcen en een zip bestand voor alle printed parts.

Je kan voor printed parts ook naar deze uitvoering kijken, ik mix ze een beetje door elkaar. Ik gebruik namelijk 8mm threaded rods en toolson 5mm.

Onderdelen kan je op 3Dhubs bestellen of iemand hier moet je kunnen helpen. Mijn printer is nog niet helemaal gecalibreerd dus ik kan je niet helpen helaas.

[KorneelB]

</spam>

[ Voor 94% gewijzigd door SA007 op 14-12-2016 19:16 ]

[eiPionezero]

Mijn LM8UU lagers in mijn P3Steel maken vrij veel geluid, nu wil ik de lagers van de X en Y as vervangen door glijlagers. Ik twijfel tussen deze opties:
- www.ebay.de/itm/8x-DryLin...Linearlager-/272135737892
- 2x https://www.aliexpress.co...15mm-diy/32530543296.html
- https://www.aliexpress.co...-10-12mm/32715789660.html

Welke zijn het handigst om te nemen? Weinig speling, soepel glijdend, enigszins bestendig tegen licht stof op de assen, weinig geluid zijn van belangrijk naar minder belangrijk de grootste wensen.
De IGUS lagers lijken mij de beste, maar lees hier ook berichten over dat deze kunnen vervormen en dan niet meer soepel glijden? De Ultimaker glijlagers zien er goed uit, maar zijn van koper ipv brons, is dat erg? De laatste link is vooral erg goedkoop, deze lijken mij dan ook de minst goede keus van de drie.

Zijn er dingen waar ik nog aan moet denken?

[Pixelmagic]

gold_dust schreef op woensdag 14 december 2016 @ 11:00:
[...]

Zoiets is precies wat ik zocht! Wel zie ik dat ze de psu modden ... Dat is echt niks voor mij, ik heb totaal geen achtergrond in elektronica. Met laagspanning kan ik wel werken maar met ik ga echt niet 220v bezig.

Dit is toch wel wat een breekpunt voor mij, goedkope Chinese i3 klonen waar je geen 220v zelf hoeft te bedraden heb ik nog niet gezien. Dan toch maar weer een voorgebouwde printer zoeken dan.

Dat is geen verplichting, ik heb het wel gedaan maar als je de draaden zooi gewoon aan elkaar doet met een tyrip dan kan je ze gewoon laten zitten. Dus wel even de twee pinnen doorverbinden of optioneel een schakelaar opzetten als er geen 230v schakelaar op je atx zit.

[xAndyx]

Ik heb m'n ramps board vanaf de voeding aangesloten met 220v kabel - atx voeding kabel opgeknipt (voor de 2x 12v). Werkt wel maar vraag me af of dat niet veels te dikke kabel is? Zou dat effect hebben op m'n opwarmtijd etc?

[Looney11]

Het ligt allemaal is je doorsnede van je koperkern in je kabel. Deze moet de hoeveelheid stroom (A) aankunnen zonder dat ie dusdanig op gaat warmen dat de weerstand omhoog gaat en de warmte de isolatie gaat aantasten om maar een paar dingen te noemen.

Hier is een website met een tabel waarin je kan zien hoeveel stroom er wordt geadviseerd.

http://www.engineeringtoolbox.com/wire-gauges-d_419.html

[Verwijderd]

Ik heb in het topic gezocht en er zijn een aantal meldingen van octoprint
Dit is een webbased programma om je 3D printer van printinformatiete voorzien.
De ontwikkeling lijkt hard te gaan en er worden steeds meer plugins toegevoegd.

Je zou octoprint bijvoorbeeld op een rpi kunnen installeren. Zo kan je vanaf iedere pc of laptop op een eenvoudige manier je gcode genereren vanuit je browser.

De laatste melding over octoprint in dit topic is al weer van een jaar terug. Zijn er mensen die octoprint gebruiken? Wat zijn jullie ervaringen?

[Tomaszke]

Ik gebruik octoprint 1.3.0 op een RPi3 met DietPi icm met m'n FLSUN Prusa i3. Ik upload de gcode via slic3r rechtstreeks naar Octoprint.

Werkt goed, nog geen issues gehad.

[CyBeRSPiN]

Hier ook goede ervaring (ook Pi 3), had nog een webcam liggen, werd ook meteen herkend.
Wat ik erg grappig vind is dat je live de layer kunt meekijken die geprint wordt, je ziet de patroontjes.

Ook hoef ik niet steeds bij de printer te gaan kijken, maar gewoon vanaf mn bank af en toe op mn iPad checken hoe het er voor staat.
Grappig: had nog nooit een mislukte print gehad, totdat ik octoprint gebruikte.. object was losgekomen van de glasplaat en printer was spaghetti aan het genereren.. Zag het ineens op het webcam beeld..

[ Voor 72% gewijzigd door CyBeRSPiN op 16-12-2016 12:58 ]

[Pixelmagic]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 12:12:
Ik heb in het topic gezocht en er zijn een aantal meldingen van octoprint
Dit is een webbased programma om je 3D printer van printinformatiete voorzien.
De ontwikkeling lijkt hard te gaan en er worden steeds meer plugins toegevoegd.

Je zou octoprint bijvoorbeeld op een rpi kunnen installeren. Zo kan je vanaf iedere pc of laptop op een eenvoudige manier je gcode genereren vanuit je browser.

De laatste melding over octoprint in dit topic is al weer van een jaar terug. Zijn er mensen die octoprint gebruiken? Wat zijn jullie ervaringen?

Ik draai het op een 1e versie Pi, loopt goed en erg makkelijk te gebruiken met de web interface. Heb er een webcam aangehangen zodat ik vanaf de bank op de ipad kan kijken of alles goed loopt. Is een aanrader !

[Verwijderd]

Ik heb nog een pi2 rondslingeren. Ik denk dat die maar een plek bij mijn anet a6 moet gaan krijgen zodra de printer binnen is en in elkaar gezet....

[uname -r]

Het is me eindelijk gelukt om de bowden dual extruder (single-nozzle single-drive) te laten werken. Had een issue met de servo motor. Af en toe deed ie wel switchen af en toe niet.
Blijkt dat in Repetier-Firmware je ook een auto off (R=600 // in ms) waarde mee moet geven. En code van het switchen een moet langer dan die R waarde wachten (G4 700 ; delay in ms).
Direct toen ik daar achter kwam (auto off gebeuren) en daarmee in de firmware EXT0_- en EXT1_SELECT_COMMANDS had gepast, werkte het wisselen meteen goed.

Toen ik overtuigd was dat printen daadwerkelijk goed ging, had ik snel mijn smartphone erbij gepakt om te filmen: Linkje naar m'n blog. Daar staat de rest van info gelijk mocht je geïnteresseerd zijn.

Ik moet alleen nog fine tunen, zoals de wipe en prime tower groter instellen. En nog iets meer extruden bij het wisselen zodat sneller filament uit de nozzle komt. O, en ik was vergeten retract aan te vinken.

Edit:
Heb een simpel leuk kerstboom decoratie ontworpen om het dual color printen te testen. IMO is het redelijk gelukt!: Klik
Deze ga ik weggeven aan mijn vriendin d'r neefje (zijn naam begint met een Q). Heb de source vrijgegeven dus je kan er ook zelf mee aan de slag.

[ Voor 13% gewijzigd door uname -r op 20-12-2016 14:00 . Reden: Dual color print ]

[AlexanderB]

Eindelijk weer eens wat nuttigs geprint, de houder van m'n GoPro was een pootje afgebroken, heb het ding in Inventor nagetekend, printje gemaakt, en hij past perfect.

Next up: onderdeeltjes printen om een frame te bouwen waar m'n GoPro, microfoon, viewfinder, accupack, etc.. allemaal op kan.

Wel irritant trouwens, heb een fraai ontwerp gevonden van pvc buizen en fittingen, alleen die fittingen verkopen ze in NL niet bij de bouwmarkt. Wel een webshop gevonden, maar de verzendkosten zijn hoger dan de prijs van de stukjes, dus dat is een beetje meh.

[uname -r]

AlexanderB schreef op woensdag 21 december 2016 @ 00:44:
Eindelijk weer eens wat nuttigs geprint, de houder van m'n GoPro was een pootje afgebroken, heb het ding in Inventor nagetekend, printje gemaakt, en hij past perfect.

Next up: onderdeeltjes printen om een frame te bouwen waar m'n GoPro, microfoon, viewfinder, accupack, etc.. allemaal op kan.

Wel irritant trouwens, heb een fraai ontwerp gevonden van pvc buizen en fittingen, alleen die fittingen verkopen ze in NL niet bij de bouwmarkt. Wel een webshop gevonden, maar de verzendkosten zijn hoger dan de prijs van de stukjes, dus dat is een beetje meh.

Wat voor fittings zijn het? Heb je al gezocht op eBay (menu aan de linkerkant bij Objectlocatie EU selecteren)?

[AlexanderB]

In Amerika gebruiken ze (blijkbaar) PVC ook voor waterleidingen, en kan je dus bochtjes en T-stukken enzo gewoon kopen, ook in kleine maatjes (zoals in NL de elektriciteitsbuis).

In NL die bij de bouwmarkt beginnen de fittingen vanaf 32 mm pas, omdat we hier alleen PVC riolering en electriciteitsbuis doen, en ze niks verkopen wat niet normaal gebruikt wordt in de bouw.

[uname -r]

AlexanderB schreef op woensdag 21 december 2016 @ 02:38:
In Amerika gebruiken ze (blijkbaar) PVC ook voor waterleidingen, en kan je dus bochtjes en T-stukken enzo gewoon kopen, ook in kleine maatjes (zoals in NL de elektriciteitsbuis).

In NL die bij de bouwmarkt beginnen de fittingen vanaf 32 mm pas, omdat we hier alleen PVC riolering en electriciteitsbuis doen, en ze niks verkopen wat niet normaal gebruikt wordt in de bouw.

In Nederland worden ook dat soort buizen meer en meer gebruikt omdat het makkelijker is dan metalen.
Vanaf 16mm zijn Tyleen koppelingen te verkrijgen in Nederland. Ik weet niet of dat is wat je zoekt?
Ze zijn er in rechte en T-stukken, verloop koppelingen, etc.

[AlexanderB]

Das ook niet echt wat ik zoek, ik wil zo iets bouwen:



Voor m'n gopro enzo dus..

[uname -r]

Oh, dat zou je gewoon kunnen bouwen met spul uit NL. Komt in 16 (5/8"), 19 (3/4"), 25 en 32mm. En er zijn ook, rechte, 90 en T-stukken voor.
Na snel google'n heb ik al 1 winkel gevonden. http://www.coralandfishstore.nl/shop/70-pvc

Maar, je zou ook via eBay carbon tube kunnen bestellen, wat niet duur is. En de ellebogen en t-stukken printen?

[Verwijderd]

15 mm koperen pijp hier zijn alle hulpstukken vrij verkrijgbaar,en daarna spuiten

[PAPPLE]

Heeft iemand hier ervaring met flexibele printsurfaces als de fleks3D, flatforce of geckotek etc? Ik ben erover aan het denken om deze aan te schaffen, maar zou graag van iemand horen, als diegene er ervaring mee heeft.

[Verwijderd]

Als iets simpel uit standaard buismateriaal en verloopstukken gemaakt kan worden, dan zou ik er niet eens aan gaan beginnen om daar een printer voor te gebruiken. Het is dan EN duurder, EN minder sterk, en minder mooi. Je krijgt een print nooit zo strak als een pvc buis....
Printen is prachtig, maar je moet uiteindelijk wel de juiste tools voor de job gebruiken.

[xAndyx]

Ik zie net bij het netjes maken van mijn kabels dat de power connector aan het Ramps 1.4 bordje wat aan het smelten is geweest. Aan de kant van de 11A. Hier is de power input kabel (220v euro stekker verknipt en gestript) en de extruder fan op aangesloten. Misschien dat dit het probleem is geweest? Of was de kabel te dik?

Anyway ik heb nu 2 opties, nieuwe connector erop solderen of een ander bordje (32bit?). Ik neig naar een nieuwe connector van bijv conrad. Gezien dat de goedkoopste oplossing is. Wat zouden jullie doen?

[Verwijderd]

xAndyx schreef op zondag 25 december 2016 @ 14:29:
Ik zie net bij het netjes maken van mijn kabels dat de power connector aan het Ramps 1.4 bordje wat aan het smelten is geweest. Aan de kant van de 11A. Hier is de power input kabel (220v euro stekker verknipt en gestript) en de extruder fan op aangesloten. Misschien dat dit het probleem is geweest? Of was de kabel te dik?

Anyway ik heb nu 2 opties, nieuwe connector erop solderen of een ander bordje (32bit?). Ik neig naar een nieuwe connector van bijv conrad. Gezien dat de goedkoopste oplossing is. Wat zouden jullie doen?

Zucht... Ik zou een Chinees Ramps bordje in de prullenbak gooien nog -voordat- je huis afbrand...

[Verwijderd]

Of was de kabel te dik?

Van een (te) dikke kabel ga je niet zomaar brand krijgen. Van een (te) dunne wel. Verder zijn de chinese bordjes als genoemd nogal gevreesd om hun brandgevaarlijkheid.
Ik zou je aanraden om in ieder geval connectors te gebruiken, of anders een mosfet ertussen: https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

[xAndyx]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 00:57:
[...]

Van een (te) dikke kabel ga je niet zomaar brand krijgen. Van een (te) dunne wel. Verder zijn de chinese bordjes als genoemd nogal gevreesd om hun brandgevaarlijkheid.
Ik zou je aanraden om in ieder geval connectors te gebruiken, of anders een mosfet ertussen: https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Thanks zal er is een bestellen, duurt alleen even voor dat ie binnen is. Voor nu soldeer ik mn kabels wel aan het bordje. Geen brakke connectoren meer. Zag al dat meerdere mensen hun ramps bordje direct modden voor het in gebruik nemen. Maar ja al doende leert men

[Bumpy_NL]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 00:57:
[...]

Van een (te) dikke kabel ga je niet zomaar brand krijgen. Van een (te) dunne wel. Verder zijn de chinese bordjes als genoemd nogal gevreesd om hun brandgevaarlijkheid.
Ik zou je aanraden om in ieder geval connectors te gebruiken, of anders een mosfet ertussen: https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Dat lijkt mee een handig ding. Ik wou graag een 24V voeding gaan gebruiken voor het heatbed. Ik had echter nog geen geschikte oplossing gevonden. Dit lijkt me ideaal. Momenteel heb ik nog geen heatbed en gebruik een 12V 100W Meanwell voeding.

Edit:

De volgende onderdelen heb ik bij elkaar gezocht:
Meanwell NES-150-24
Dia 220 3mm aluminium heatbed
Mosfet bordje om 24V te kunnen gebruiken

Iemand op of aanmerkingen?

[ Voor 34% gewijzigd door Bumpy_NL op 28-12-2016 20:00 ]

[AlexanderB]

zeadope schreef op woensdag 21 december 2016 @ 23:07:
Oh, dat zou je gewoon kunnen bouwen met spul uit NL. Komt in 16 (5/8"), 19 (3/4"), 25 en 32mm. En er zijn ook, rechte, 90 en T-stukken voor.
Na snel google'n heb ik al 1 winkel gevonden. http://www.coralandfishstore.nl/shop/70-pvc

Thanks. Ik had zelf ook al twee webshops uit NL gevonden die gewoon leveren, maar in alle gevallen €6.95 verzendkosten voor €3 aan PVC stukjes. Dan kan ik ze nog goedkoper uit China halen, met free shipping.

zeadope schreef op woensdag 21 december 2016 @ 23:07:
Maar, je zou ook via eBay carbon tube kunnen bestellen, wat niet duur is. En de ellebogen en t-stukken printen?

De hoekstukken 3d printen heb ik ook naar zitten kijken, maar heb ook niet zo'n zin om te zitten wachten naast de printer, duurt best lang en is effectief dus duurder dan gewoon die stukkies kopen.

Verwijderd schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 12:56:
Als iets simpel uit standaard buismateriaal en verloopstukken gemaakt kan worden, dan zou ik er niet eens aan gaan beginnen om daar een printer voor te gebruiken. Het is dan EN duurder, EN minder sterk, en minder mooi. Je krijgt een print nooit zo strak als een pvc buis....
Printen is prachtig, maar je moet uiteindelijk wel de juiste tools voor de job gebruiken.

Dat dus.

Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2016 @ 10:26:
15 mm koperen pijp hier zijn alle hulpstukken vrij verkrijgbaar,en daarna spuiten

Heb liever plastic, maar inderdaad, dat is de enige oplossing die wel bij de bouwmarkt te krijgen is.

[Verwijderd]

Bumpy_NL schreef op woensdag 28 december 2016 @ 16:38:
[...]


Dat lijkt mee een handig ding. Ik wou graag een 24V voeding gaan gebruiken voor het heatbed. Ik had echter nog geen geschikte oplossing gevonden. Dit lijkt me ideaal. Momenteel heb ik nog geen heatbed en gebruik een 12V 100W Meanwell voeding.

Edit:

De volgende onderdelen heb ik bij elkaar gezocht:
Meanwell NES-150-24
Dia 220 3mm aluminium heatbed
Mosfet bordje om 24V te kunnen gebruiken

Iemand op of aanmerkingen?

Tsja ik ben misschien een zeur maar ik zou nog een iets dikkere voeding nemen. Zo'n standaard 20x20 heatbed heeft een vermogen van ongeveer 144Watt (koud iets meer, eenmaal opgewarmt iets minder). Dat ronde heatbed zal misschien iets minder vermogen hebben (minder oppervlak immers) maar het vermogen of de weerstand staat ook nergens vermeld dus het kan vanalles zijn eigenlijk. Ik zou in elk geval niet comfortabel zijn om erg dicht tegen het maximale vermogen van de voeding aan te zitten.

[absrnd]

Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt, en de grote 3D printer besteld,
het is de FOLGER TECH FT-5 geworden:
https://folgertech.com/pr...arge-scale-3d-printer-kit

afgezien van de prijs en goede mogelijkheid om te verbouwen, is de community actief en ook al lekker bezig met aanpassingen.

Deze heeft al een 30x30x40cm print volume, maar ga deze uiteindelijk vergroten naar 40x30x50cm, dit voor een speciaal project, wat ik als een geheel wil printen.
ook wil ik deze van 1.75 naar 2.85mm ombouwen, omdat ik al veel 2.85mm heb en gebruik voor de andere printer,
dit zal een Vulcan hotend worden, zodat ik snel dikke lagen kan printen.

ik zal al vanaf het begin diverse delen van ge-laserde plaat materiaal omwisselen met Alu delen, maar eerst as stock bouwen, en dan verbouwen.

[uname -r]

Ziet er goed uit! Je hebt ook de mogelijkheid om te upgraden naar 24V, want de MKS Gen 1.4 is daar reeds geschikt voor (wel nog 24V Hot-end Cartridge heater / MK2B of MK3 bed).
Alleen de motor op de X as (H-bot) vind ik niet zo heel ideaal (persoonlijk meer fan van CoreXY). Maar als je niet al te hoge acceleratie instelt komt dat wel goed. De Z as daarentegen ziet er wel super degelijk uit. Evenals het gebruik van linear guide rails, voor die prijs.

Ga je ook iets van een build log bijhouden?

[Bumpy_NL]

Verwijderd schreef op donderdag 29 december 2016 @ 00:10:
[...]

Tsja ik ben misschien een zeur maar ik zou nog een iets dikkere voeding nemen. Zo'n standaard 20x20 heatbed heeft een vermogen van ongeveer 144Watt (koud iets meer, eenmaal opgewarmt iets minder). Dat ronde heatbed zal misschien iets minder vermogen hebben (minder oppervlak immers) maar het vermogen of de weerstand staat ook nergens vermeld dus het kan vanalles zijn eigenlijk. Ik zou in elk geval niet comfortabel zijn om erg dicht tegen het maximale vermogen van de voeding aan te zitten.

Op zich heb je daar een goed punt. Meanwell voedingen zijn op zich best degelijk en volgens mij nog best te belasten boven de 150W, maar een beetje extra speling kan best fijn zijn.

[uname -r]

Bumpy_NL schreef op donderdag 29 december 2016 @ 23:24:
[...]


Op zich heb je daar een goed punt. Meanwell voedingen zijn op zich best degelijk en volgens mij nog best te belasten boven de 150W, maar een beetje extra speling kan best fijn zijn.

Een andere optie is om een vlakke alu plaat te bestellen. Die zijn redelijk goedkoop.
En een 240V silicone heating pad er onder plaatsen. Met een SSR kan je dat weer koppelen aan je board.

YouTube: Thomas Sanladerer

zeadope schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 14:21:
[...]


Lijkt erop dat ik het probleem heb gevonden. Lag niet aan de X of Y as of de Arduino of de firmware etc.!
Maar omdat de Z as motors parallel op 1 stepper driver waren gekoppeld.
De stepper driver was "on its way out", door overbelasting (+-2.XA), zo heet dat ik me instantaan er aan verbrand. En gaf storing blijkbaar aan de Arduino. Nu veranderd door de motors te koppelen in series, stepper driver vervangen met een die ik nog over had. En ingesteld op 1,7A (Wantai 0.9 degrees).

Ik heb een aantal langdurige prints zonder problemen kunnen printen. Waaronder X motor en idler ends van de Prusa i3 MK2. Want ik heb ACME TR8 lead screws in de aanbieding kunnen aanschaffen voor $4 de stuk.
Wat blijkt, de bronze TR8 moeren zijn kleiner dan wat in die X motor en idler ends gaan. Die zijn bedoeld voor POM TR8 moeren, die fysiek groter zijn in diameter. En daardoor zitten de gaten ook verder naar buiten:
http://3dprintingwithzahi...-acme-tr8-lead-screw.html

In Fusion 360 het Y-kabeltje, om de Z-motors in series te koppelen, nagemaakt en een 360 graden turntable laten renderen. Meer voor mijzelf, zodat ik ernaar kan refereren.
Kort filmpje geworden van 12 sec: YouTube: 3D Printer DIY Stepper Motor series Y-cable - Fusion 360 Turntable

[ Voor 55% gewijzigd door uname -r op 30-12-2016 09:06 ]

[Verwijderd]

absrnd schreef op donderdag 29 december 2016 @ 16:48:
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt, en de grote 3D printer besteld,
het is de FOLGER TECH FT-5 geworden:

Interessante printer. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten die je straks uit deze printer haalt. Laat vooral wat zien als deze printer in productie is.

[pvink]

absrnd schreef op donderdag 29 december 2016 @ 16:48:
Ik heb eindelijk de knoop doorgehakt, en de grote 3D printer besteld,
het is de FOLGER TECH FT-5 geworden:
https://folgertech.com/pr...arge-scale-3d-printer-kit

Apart dat bij zo'n kubus geen spanten zijn geplaatst. Misschien als je dit handmatig doet, je de snelheid verder kunt opvoeren?

[absrnd]

zeadope schreef op donderdag 29 december 2016 @ 17:46:
Ziet er goed uit! Je hebt ook de mogelijkheid om te upgraden naar 24V, want de MKS Gen 1.4 is daar reeds geschikt voor (wel nog 24V Hot-end Cartridge heater / MK2B of MK3 bed).
Alleen de motor op de X as (H-bot) vind ik niet zo heel ideaal (persoonlijk meer fan van CoreXY). Maar als je niet al te hoge acceleratie instelt komt dat wel goed. De Z as daarentegen ziet er wel super degelijk uit. Evenals het gebruik van linear guide rails, voor die prijs.

Ga je ook iets van een build log bijhouden?

Het zal nog even duren voordat ik deze binnen krijg, plus vast nog extra invoer kosten

die 24V optie is zeker een interessante mogelijkheid, er zijn meerdere aanpassingen die ik wil doen,
beginnen met het frame, afgezien van het vergroten van het formaat, zal ik alle melanine verbindingsdelen vervangen door Alu, van 123-3d.nl, dit maakt het een uber sterk frame, zodat geen dwars-spanten nodig zijn (hoop ik )

verder zijn er upgrades die ik na verloop van tijd ga toevoegen:
- beter (sneller) heatbed
- alu z-platform
- BL Touch auto level sensor
- filament runout sensor
- Vulcan extruder
- het geheel opsluiten voor goede warmte prints.

Of ik een blog ga bijhouden, weet ik niet, als het uitkomt misschien, of als er mede tweakers ook zo/n printer aanschaffen,

Hoe meer ik lees, hoe meer ik zie dat deze printer uitermate geschikt is voor allerlei aanpassingen, je kan heel ver gaan op te upgraden,
ik snap niet helemaal hoe ze dit formaat en hardware kunnen leveren voor die goedkope prijs, ik wilde tot €2000,- gaan, maar nu heb ik budget over voor alle aanpassingen

Zodra ik het pakket binnen heb zal ik meer rapporteren.
-

[xAndyx]

absrnd schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 14:15:
[...]


Het zal nog even duren voordat ik deze binnen krijg, plus vast nog extra invoer kosten

die 24V optie is zeker een interessante mogelijkheid, er zijn meerdere aanpassingen die ik wil doen,
beginnen met het frame, afgezien van het vergroten van het formaat, zal ik alle melanine verbindingsdelen vervangen door Alu, van 123-3d.nl, dit maakt het een uber sterk frame, zodat geen dwars-spanten nodig zijn (hoop ik )

verder zijn er upgrades die ik na verloop van tijd ga toevoegen:
- beter (sneller) heatbed
- alu z-platform
- BL Touch auto level sensor
- filament runout sensor
- Vulcan extruder
- het geheel opsluiten voor goede warmte prints.

Of ik een blog ga bijhouden, weet ik niet, als het uitkomt misschien, of als er mede tweakers ook zo/n printer aanschaffen,

Hoe meer ik lees, hoe meer ik zie dat deze printer uitermate geschikt is voor allerlei aanpassingen, je kan heel ver gaan op te upgraden,
ik snap niet helemaal hoe ze dit formaat en hardware kunnen leveren voor die goedkope prijs, ik wilde tot €2000,- gaan, maar nu heb ik budget over voor alle aanpassingen

Zodra ik het pakket binnen heb zal ik meer rapporteren.
-

Kijk ook is bij motedis voor frame profiel. Die kunnen het ook op maat zagen en is geloof ik niet zo duur.

[absrnd]

Nu dat ik een nieuwe printer ga bouwen met heated bed (had ik nog niet),
en ik vaak nachts laat printen, en voor grote prints je soms dagen nodig hebt.
heeft iemand hier wel eens nagedacht over een rook/vuur sensor die automatisch de stroom uitschakelt ?

Op Kickstarter was er al zoiets ontwikkeld, maar die worden niet meer gemaakt, ook zijn er automatische brandblussers, maar die gaan al bij 69C al af, en in een enclosure kan het wel warmer worden.

Er zijn ook rook detectors die je aan de elektronica kan verbinden, maar ik zoek eigenlijk een stand alone setup.

Verder zit ik te denken om de bekabeling meer solide te maken zodat er geen zaken kunnen smelten
en als er nog andere ideeën zijn, houd ik me aanbevolen.

[ Voor 12% gewijzigd door absrnd op 02-01-2017 13:32 ]

[Tom-Z]

Veel van dat soort dingen zijn volgens mij onzin. Tegen de tijd dat zo'n rook/vuur-sensor de stroom uitschakelt is het al te laat. Vraag me ook af hoe effectief zo'n automatische brandblusser is, en het bluspoeder schijnt heel het huis door te gaan en alle electronica te beschadigen.

Veel beter is om gewoon een veilige printer te bouwen, dwz een thermisch gebalanceerd hotend dat niet te heet kan worden (kies de lichtste heater waarmee je toch op temperatuur kan komen), voldoende dikke kabels, geen underrated connectors gebruiken,..

Een andere handige tip is een bimetaal temperatuurschakelaar op je heated bed monteren, zodat als je MOSFET of SSR faalt en het bed te heet wordt de stroom wordt onderbroken; bijvoorbeeld deze.

[absrnd]

Tom-Z schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:06:
Veel van dat soort dingen zijn volgens mij onzin. Tegen de tijd dat zo'n rook/vuur-sensor de stroom uitschakelt is het al te laat. Vraag me ook af hoe effectief zo'n automatische brandblusser is, en het bluspoeder schijnt heel het huis door te gaan en alle electronica te beschadigen.

Veel beter is om gewoon een veilige printer te bouwen, dwz een thermisch gebalanceerd hotend dat niet te heet kan worden (kies de lichtste heater waarmee je toch op temperatuur kan komen), voldoende dikke kabels, geen underrated connectors gebruiken,..

Een andere handige tip is een bimetaal temperatuurschakelaar op je heated bed monteren, zodat als je MOSFET of SSR faalt en het bed te heet wordt de stroom wordt onderbroken; bijvoorbeeld deze.

Daar heb je gelijk in, als er al vuur is, dan is het meestal al te laat
ik hoop een rook sensor in de kast van de elektronica te stoppen die de stroom onderbreekt, en dan zou een auto blusser uitkomst moeten bieden als er toch al vuur is.
en dat poeder elektra sloopt, heb ik liever dan geen huis meer

waar ik een beetje bang voor ben, is dat de elektronica misschien "te" goedkope chinees spul is, wat misschien niet betrouwbaar genoeg is.
maar als ik twijfel kan ik deze vervangen door degelijke elektronica en bekabeling.

Dat bimetaal is een goede tip dank

[jobr]

absrnd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 16:08:
[...]


Daar heb je gelijk in, als er al vuur is, dan is het meestal al te laat
ik hoop een rook sensor in de kast van de elektronica te stoppen die de stroom onderbreekt, en dan zou een auto blusser uitkomst moeten bieden als er toch al vuur is.
en dat poeder elektra sloopt, heb ik liever dan geen huis meer

waar ik een beetje bang voor ben, is dat de elektronica misschien "te" goedkope chinees spul is, wat misschien niet betrouwbaar genoeg is.
maar als ik twijfel kan ik deze vervangen door degelijke elektronica en bekabeling.

Dat bimetaal is een goede tip dank

Hier ook nog wat mogelijkheden.
Bijv een therminal fuse

[Pixelmagic]

Tom-Z schreef op maandag 2 januari 2017 @ 15:06:
Veel van dat soort dingen zijn volgens mij onzin. Tegen de tijd dat zo'n rook/vuur-sensor de stroom uitschakelt is het al te laat. Vraag me ook af hoe effectief zo'n automatische brandblusser is, en het bluspoeder schijnt heel het huis door te gaan en alle electronica te beschadigen.

Of je neemt een schuimblusser, dan heb je dat probleem niet. Hier speciaal zo een gekocht na de houtkachel aanschaf, exact om de reden dat poeder echte rommel is voor al je spullen.

[absrnd]

jobr schreef op maandag 2 januari 2017 @ 18:32:
[...]
Hier ook nog wat mogelijkheden.
Bijv een therminal fuse

Nice dat was een gouden link
daar spreken ze ook over BlazeCut Automatic Fire Suppression, dat lijkt mij de meest betaalbare en ideale systeem, die ik gewoon in de box van de elektronica kan monteren.



dan met nog een extra thermo fuse moet het goed komen

[Bumpy_NL]

zeadope schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 07:37:
[...]


Een andere optie is om een vlakke alu plaat te bestellen. Die zijn redelijk goedkoop.
En een 240V silicone heating pad er onder plaatsen. Met een SSR kan je dat weer koppelen aan je board.

YouTube: Thomas Sanladerer

https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Ik ben voor de mosfet gegaan. Voor een ander project heb ik nog een 27V 350W voeding liggen. Zou dat ook werken? De specs van de mosfet ken ik niet en worden ook niet door de verkoper geadverteerd.

[uname -r]

Bumpy_NL schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:58:
[...]


https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Ik ben voor de mosfet gegaan. Voor een ander project heb ik nog een 27V 350W voeding liggen. Zou dat ook werken? De specs van de mosfet ken ik niet en worden ook niet door de verkoper geadverteerd.

Op het plaatje in de link zie ik dat er een 210N06 MOSFET gebruikt wordt. Als je daar de datasheet van opzoekt kom je achter de specs. Heb ook dit linkje gevonden: https://reprapchampion.co...odule?variant=23591924998 (12-24V).

Wat is het type van de voeding? Als er een potentiometer op zit kan je de voltage wat terug draaien naar 24V. Qua Wattage zit je goed.

[ Voor 18% gewijzigd door uname -r op 02-01-2017 22:48 ]

[soulcrusher]

Ik heb vorige maand de voortgang van mijn delta printer gepost. Nu is er in de tussentijd weinig veranderd, op de effector na. Ik heb enige tijd met een effector geprint die met de print koel ventilators de hotend zo erg afkoelen dat het plastic niet meer smelt, een beetje teveel van het goeie dus

Nu wil ik me deze printer zoveel mogelijk eigen maken dus ben ik zelf een effector gaan tekenen. Het idee was om een fan duct in de effector te verwerken, geïnspireerd op deze fan duct die ik op mijn i3 ook een tijd gebruikt heb:

Uiteindelijk is het dit geworden:


De probe zit op een beetje vreemde plek, maar heeft (in mijn geval) geen invloed op de koeling van mijn E3D v6.
Het ontwerp is op Thingiverse te vinden, voor diegene die interesse hebben.

[Kayleigh2201]

Hallo allemaal!

Ik zit al een tijdje met een probleem maar ik krijg het maar niet opgelost.

Ik ben aan het proberen Lithophane te printen, dit is inmiddels goed gelukt, maar nu zou ik dit graag nog willen bewerken met bijvoorbeeld een rand eromheen, steuntje erachter enz. Echter een probleem, geen van de tot nu toe geprobeerde programma's wil hem openen; het loopt vast, klapt eruit zonder enige reden te geven. Nu heb ik het van de week nogmaals geprobeerd in TinkerCad en die zegt vervolgens: file might be corrupted. Dus met verschillende site's en programma's dit weer proberen te verhelpen: Windows 3d Repairing (exporteert alleen 3mf), Makeprintable. Maar niks lijkt te helpen.

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!

Alvast bedankt!

[Verwijderd]

Kayleigh2201 schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 19:42:
Hallo allemaal!

Ik zit al een tijdje met een probleem maar ik krijg het maar niet opgelost.

Ik ben aan het proberen Lithophane te printen, dit is inmiddels goed gelukt, maar nu zou ik dit graag nog willen bewerken met bijvoorbeeld een rand eromheen, steuntje erachter enz. Echter een probleem, geen van de tot nu toe geprobeerde programma's wil hem openen; het loopt vast, klapt eruit zonder enige reden te geven. Nu heb ik het van de week nogmaals geprobeerd in TinkerCad en die zegt vervolgens: file might be corrupted. Dus met verschillende site's en programma's dit weer proberen te verhelpen: Windows 3d Repairing (exporteert alleen 3mf), Makeprintable. Maar niks lijkt te helpen.

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!

Alvast bedankt!

Geen idee hoe het bestand orgineel gemaakt is, maar STL bestanden kun je eigenlijk niet tot nauwelijks meer bewerken. Als je me de STL file stuurt (of als je het nog in andere formaten hebt) en zegt wat je wil dan kan ik het in een echt CAD programma (Creo Parametric) proberen. Geen garanties echter, werken met niet-parametrische bestanden is altijd een crime.

[Spike_wolf]

Kayleigh2201 schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 19:42:
Hallo allemaal!

Ik zit al een tijdje met een probleem maar ik krijg het maar niet opgelost.

Ik ben aan het proberen Lithophane te printen, dit is inmiddels goed gelukt, maar nu zou ik dit graag nog willen bewerken met bijvoorbeeld een rand eromheen, steuntje erachter enz. Echter een probleem, geen van de tot nu toe geprobeerde programma's wil hem openen; het loopt vast, klapt eruit zonder enige reden te geven. Nu heb ik het van de week nogmaals geprobeerd in TinkerCad en die zegt vervolgens: file might be corrupted. Dus met verschillende site's en programma's dit weer proberen te verhelpen: Windows 3d Repairing (exporteert alleen 3mf), Makeprintable. Maar niks lijkt te helpen.

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!

Alvast bedankt!

Netfabb kan hem ook niet openen? Die doet over het algemeen nooit moeilijk en biedt mogelijkheden om hem naar bijna elk ander denkbare formaat te exporteren zodat je er in andere software mee verder kan.

[Kayleigh2201]

Ik heb de afbeelding in 3dp.rocks geüpload en hier kwam een STL uit. Ik heb het net geprobeerd in MeshLab (heb zitten lezen dat dat vergelijkbaar is met Netfabb) en hij leest hem wel, maar veranderingen die ik aanbreng werken niet.

Nu was ik er net even klaar mee, computer een half uurtje laten staan, kom ik terug is ie geopend! Maar is het de bedoeling dat hij er dan een half uur over doet bij sommige programma's?

Alvast bedankt weer!

[watercoolertje]

Kayleigh2201 schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 19:42:
Windows 3d Repairing (exporteert alleen 3mf), Makeprintable. Maar niks lijkt te helpen.

3fm kan je openen met de windows 10 3D viewer en dan opslaan/exporteren naar STL

Nu was ik er net even klaar mee, computer een half uurtje laten staan, kom ik terug is ie geopend! Maar is het de bedoeling dat hij er dan een half uur over doet bij sommige programma's?

Hangt af van de bestandsgrote, mogelijk doen sommige programma's eerst een check of een reparatiepoging wat het langer laat duren?

[ Voor 37% gewijzigd door watercoolertje op 05-01-2017 09:42 ]

[Verwijderd]

Ik kwam een leuke enclosure tegen bij een facebook groep: http://makerhacks.com/ikea-3dprinter-enclosure/
Wellicht een mooie en goedkope manier om een 3d printer prusa-style in op te bergen.

[Promy]

Ik heb ondlangs m'n mega i3 voorzien van de nieuwe marlin RC8, om het probleem met m'n lichtjes gebogen bed te verhelpen dmv mesh bed levelling, maar ik kom 2 problemen tegen waar ik niet onmiddelijk een oplossing voor kan vinden:

- bij het geven van commando G29 zegt hij dat de mesh bed levelling niet actief is (M502 en M500 geprobeerd). De optie via het scherm werkt wel, MAAR dan gaat hij naar een Z positie die verschillende cm boven het nulpunt is (maw hij levelled niet via de probe)... Nochtans heb ik in configuration.h de mesh aangezet (2 plekken)

- de maximum snelheid van de steppers wordt niet gerespecteerd: sli3er zet in z'n code F9000 maar dit is te snel (de steppers slaan door), vooral voor de Z as. Nochtans staat er in configuration.h "#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }"

Heeft er iemand een idee wat er misgaat?

[Verwijderd]

Hallo iedereen
Ik heb een vraag in de hoop dat er iemand me verder kan helpen????
Mijn printer begint raar te doen ik heb verschillende keren
iets willen printen maar ja dan opeens stopt die met fillamenten door de extruder
te geven het is precies of de motor stopt met draaien van de extruder.
Alles blijft gewoon verder werken de printer draait mooi geen foutmelding
de nozzle is niet verstopt heb ik al nagekeken.
Ik dacht ook misschien fout in de G fille maar nee
ik heb volledig een ander fille genomen bij thingiverse
en in makerbot software afgewerkt en willen printen
maar terug na 10 min dezelfde probleem
makerbot softwareis het ook niet.... dus ik heb een probleem

[absrnd]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 04:03:
Hallo iedereen
Ik heb .... dus ik heb een probleem

Misschien is het filament aan het grinden, heb je al ander materiaal geprobeerd ?
als je filament er uit haalt check of er geen hap uit is gehaald.

Check ook of de diameter goed is, en niet te veel afwijkingen heeft en dat deze klem komt te zitten.

[BasilFX]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 04:03:
Mijn printer begint raar te doen ik heb verschillende keren
iets willen printen maar ja dan opeens stopt die met fillamenten door de extruder
te geven het is precies of de motor stopt met draaien van de extruder.

Controleer ook of je de stepper drivers goed heb ingesteld. Als de stepper er mee stopt, dan zou het kunnen zijn dat de temperatuurbeveiliging van de driver ingetreden is. In dat geval zou de stepper weer werken nadat de driver afgekoeld is.

Andersom zou ook nog kunnen: je stepper heeft onvoldoende kracht om (opbouwend) filament door te duwen (toevallig bowden?).

[ Voor 3% gewijzigd door BasilFX op 09-01-2017 09:10 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op maandag 9 januari 2017 @ 04:03:
Hallo iedereen
Ik heb een vraag in de hoop dat er iemand me verder kan helpen????
Mijn printer begint raar te doen ik heb verschillende keren
iets willen printen maar ja dan opeens stopt die met fillamenten door de extruder
te geven het is precies of de motor stopt met draaien van de extruder.
Alles blijft gewoon verder werken de printer draait mooi geen foutmelding
de nozzle is niet verstopt heb ik al nagekeken.
Ik dacht ook misschien fout in de G fille maar nee
ik heb volledig een ander fille genomen bij thingiverse
en in makerbot software afgewerkt en willen printen
maar terug na 10 min dezelfde probleem
makerbot softwareis het ook niet.... dus ik heb een probleem

stopt de motor daadwerkelijk met draaien? of denk je dat, namelijk wel van essentieel belang.
Ze ff een streepje op het extruder wieltje en de motorshaft.

Het zou kunnen dat de hobbedbolt slipt. maar het klinkt toch wel als een verstopping...

Verder is het wel handig om een plaatje mee te sturen van je printer of in ieder geval aan te geven wat voor printer je hebt. verschillende fabrikanten gebruiken verschillende extruders met verschillende problemen.

[reddo]

Iemand een tip hoe ik een 2e WIFI netwerk configureer in octopi via de octopi-network.txt file ?

[PAPPLE]

reddo schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 21:21:
Iemand een tip hoe ik een 2e WIFI netwerk configureer in octopi via de octopi-network.txt file ?

Gaat het om 2 tegelijk, of 1 van de twee?

[watercoolertje]

PAPPLE schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 07:56:
[...]

Gaat het om 2 tegelijk, of 1 van de twee?

Lijkt mij als fallback, moet zelf nog even een wifi dongle kopen voor mn raspberry 2 dan kan dat draad ook van de gang af

[jenk]

Ik heb een aantal problemen met mijn Vertex k8400 printer die ik tweedehands gekocht heb.
Ik heb er een tweede extruder opgezet maar ik krijg deze niet aan de gang.
De firmware heb ik geupload naar versie 1.4 dual head.
Zodra ik in de de repertier de tweede extruder selecteer ( en daarna slice) wordt er atlijd met de eerste extruder geprint? ( ik heb als printer de dual head optie geselecteerd)
Als ik via het lcd scherm op de printer zelf het filament load of unload voor de tweede extruder werkt dat wel goed?
Weet iemand of ik iets fout doe in de repertier software?

Verder heb ik ook meteen de k8403 led strips geinstalleerd welke ik met geen mogelijkheid aan de gang krijg.
Ik heb alles twee keer gecontroleerd, nagemeten en het zit allemaal zoals in de handleiding beschreven wordt, maar het werkt helemaal niet.
Iemand ervaringen met deze problemen?

[reddo]

PAPPLE schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 07:56:
[...]

Gaat het om 2 tegelijk, of 1 van de twee?

Niet tegelijk maar voor 2 verschillende lokaties. Printer wordt op beide wel eens gebruikt.

[PAPPLE]

reddo schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 20:42:
[...]


Niet tegelijk maar voor 2 verschillende lokaties. Printer wordt op beide wel eens gebruikt.

Ik vondt het al een raar idee.

multiple WiFi op stackexchange

[uname -r]

jenk schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 16:14:
Ik heb een aantal problemen met mijn Vertex k8400 printer die ik tweedehands gekocht heb.
Ik heb er een tweede extruder opgezet maar ik krijg deze niet aan de gang.
De firmware heb ik geupload naar versie 1.4 dual head.
Zodra ik in de de repertier de tweede extruder selecteer ( en daarna slice) wordt er atlijd met de eerste extruder geprint? ( ik heb als printer de dual head optie geselecteerd)
Als ik via het lcd scherm op de printer zelf het filament load of unload voor de tweede extruder werkt dat wel goed?
Weet iemand of ik iets fout doe in de repertier software?

Verder heb ik ook meteen de k8403 led strips geinstalleerd welke ik met geen mogelijkheid aan de gang krijg.
Ik heb alles twee keer gecontroleerd, nagemeten en het zit allemaal zoals in de handleiding beschreven wordt, maar het werkt helemaal niet.
Iemand ervaringen met deze problemen?

Gebruik je Cura (15.x)? Dan moet je in de Gcode output even T1 erbij zetten voor de eerste layer begint.

[reddo]

PAPPLE schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 21:31:
[...]

Ik vondt het al een raar idee.

multiple WiFi op stackexchange

Yep, die zocht ik ! Morgen ff testen op andere lokatie of de nieuwe settings werken, thanks !!!

[PAPPLE]

reddo schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 23:40:
[...]


Yep, die zocht ik ! Morgen ff testen op andere lokatie of de nieuwe settings werken, thanks !!!

No problem. Last even weten of het werkt.

[watercoolertje]

Bumpy_NL schreef op maandag 2 januari 2017 @ 21:58:
[...]


https://3dprint.wiki/reprap/electronics/heatbed_mosfet

Ik ben voor de mosfet gegaan. Voor een ander project heb ik nog een 27V 350W voeding liggen. Zou dat ook werken? De specs van de mosfet ken ik niet en worden ook niet door de verkoper geadverteerd.

Die heb ik ook, werkt perfect, als je hem nog niet hebt, stuur even een PM, heb er nog een paar

[Verwijderd]

Ik heb ook een mosfet besteld. De Anet A6 printer die ik heb besteld heeft een moederbord dat gewoon de stroom voor een verwarmd bed niet aankan. Al ZEER veel verhalen gehoord dat er connectors op het moederbord zwart en gesmolten waren. Ik ga niet het risico lopen om dat te laten gebeuren.

Cheap ass Chinese meuk...

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2017 22:14 ]

[reddo]

Iemand interesse in wat ABS 1.75 mm filament ?

V&A aangeboden: ABS filament 1.75 mm diverse kleuren

[burgt]

reddo schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 19:01:
Iemand interesse in wat ABS 1.75 mm filament ?

V&A aangeboden: ABS filament 1.75 mm diverse kleuren

Ja, je hebt een bericht van mij

[Bumpy_NL]

zeadope schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:45:
[...]


Op het plaatje in de link zie ik dat er een 210N06 MOSFET gebruikt wordt. Als je daar de datasheet van opzoekt kom je achter de specs. Heb ook dit linkje gevonden: https://reprapchampion.co...odule?variant=23591924998 (12-24V).

Wat is het type van de voeding? Als er een potentiometer op zit kan je de voltage wat terug draaien naar 24V. Qua Wattage zit je goed.

watercoolertje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:00:
[...]
Die heb ik ook, werkt perfect, als je hem nog niet hebt, stuur even een PM, heb er nog een paar

Ik heb hem nog niet binnen, maar ik verwacht dat het niet meer zo lang gaat duren. Ik heb een data sheet gevonden en daar staat op dat deze tot 60V werkt. Ongetwijfeld met wat limitaties, maar 27V zal dan wel niet zo'n probleem zijn. Ook zit er een potentiometer op dus bijstellen kan ook.

[watercoolertje]

Bumpy_NL schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 21:02:Ik heb hem nog niet binnen, maar ik verwacht dat het niet meer zo lang gaat duren. Ik heb een data sheet gevonden en daar staat op dat deze tot 60V werkt. Ongetwijfeld met wat limitaties, maar 27V zal dan wel niet zo'n probleem zijn. Ook zit er een potentiometer op dus bijstellen kan ook.

Hij kan in ieder geval ook op 24V werken, zou 27v ook wel moeten kunnen denk ik.

Die sheet die je post is natuurlijk enkel voor de mosfet, en wil dus niet zeggen dat de rest dat ook aan kan.

Iig succes als je hem hebt, hoor graag de resultaten! Je stuurt hem wel aan op 12V toch (ook dat mag 24V zijn als het goed is).

[Bumpy_NL]

Dit weekend ben ik ben een vriend geweest die een printer aan het bouwen is. We hebben wat testen gedaan en toen zijn we tegen een probleem aangelopen dat we niet opgelost kregen. Het filament ging moeilijk door de hotend (ook met de hand geprobeerd). Alleen bij een hoge temperatuur en zeer lage snelheid lukte het om te printen. Het gaat hier om een Kossel printer met een e3d v6 hotend met 0.4mm nozzle aangestuurd door een Duet wifi. Hierbij is 1.75 mm PLA uit de Jupiter serie gebruikt (123-3d.nl). Mijn gevoel zegt dat iets in de hotend niet helemaal werkt zoals het zou moeten. Voor de zekerheid hebben we de hotend gedemonteerd en ook schoongemaakt ("cold" pull). De nozzle zat in ieder geval niet verstopt en verder hebben we niets vreemds gezien. Dit mocht echter niet baten. Heeft iemand iets dergelijks meegemaakt?

[PAPPLE]

Bumpy_NL schreef op zondag 22 januari 2017 @ 19:38:
Heeft iemand iets dergelijks meegemaakt?

Ik heb zelf een KosselXL. Danwel redelijk gemodificeerd intussen.
De meeste issues met een E3Dv6 komen door verkeerde montage. Ik neem aan dat het om een bowden setup gaat? Heb je de PTFE tube goed naar de hotend geleid? Zit hij er zonder speling in vast? (Zwarte Clipje even omhoog trekken bij het invoeren ervan, zorg er ook voor dat de tube goed echt is afgesneden).

[AlexanderB]

Ik heb wel eens een defecte temperatuursensor gehad? En in dezelfde richting, heb je wel de juiste sensor geselecteerd in de firmware?

[absrnd]

Ik heb al vorige week mijn Folger Tech FT-5 binnengekregen, en ben ik al bezig met de bouw,
wel heb ik, de hoekdelen die de 20x20 profielen aan elkaar verbinden, vervangen door alu versie, die maakt het een heel stijf geheel,
nu ik alle mechanische zaken heb gemonteerd zie ik dat het een hele leuke basis is voor uitbreiding, andere bouwers hebben al diverse aanpassingen gemaakt, met bed sensor, filament sensor, omkasting, en betere hotends voor hogere temperaturen.

ook wat negatieve zaken, de heated bed kan wel voor wat problemen zorgen met te veel amps op het board, dat de aansluiting dan smelt en kort sluit met mogelijke brand tot gevolg,
de oplossing is een SSR tussen het board en voeding voor de heated bed.

De ge-laserde onderdelen voor de constructie zijn van een soort MDF gemaakt, voor de meeste onderdelen geen probleem, maar waar er kracht op staat loop je de kans om schroeven door de toplaag heen te draaien, maar deze kan je achteraf met geprinte onderdelen vervangen, zelf ga ik deze met alu onderdelen vervangen.

Ik heb al materiaal besteld en deels binnen om de printer nog net iets groter te maken

[ Voor 15% gewijzigd door absrnd op 27-01-2017 18:24 ]

[Verwijderd]

Mooi project!

te veel amps op het board,

Zet er een mosfet tussen. Probleem opgelost. Voor minder dan EUR10,- lijkt me dat meer dan de moeite waard.Ik heb deze gekocht

[Edd]

absrnd schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 18:17:
Ik heb al vorige week mijn Folger Tech FT-5 binnengekregen, en ben ik al bezig met de bouw,
wel heb ik, de hoekdelen die de 20x20 profielen aan elkaar verbinden, vervangen door alu versie, die maakt het een heel stijf geheel,
nu ik alle mechanische zaken heb gemonteerd zie ik dat het een hele leuke basis is voor uitbreiding, andere bouwers hebben al diverse aanpassingen gemaakt, met bed sensor, filament sensor, omkasting, en betere hotends voor hogere temperaturen.

ook wat negatieve zaken, de heated bed kan wel voor wat problemen zorgen met te veel amps op het board, dat de aansluiting dan smelt en kort sluit met mogelijke brand tot gevolg,
de oplossing is een SSR tussen het board en voeding voor de heated bed.

De ge-laserde onderdelen voor de constructie zijn van een soort MDF gemaakt, voor de meeste onderdelen geen probleem, maar waar er kracht op staat loop je de kans om schroeven door de toplaag heen te draaien, maar deze kan je achteraf met geprinte onderdelen vervangen, zelf ga ik deze met alu onderdelen vervangen.

Ik heb al materiaal besteld en deels binnen om de printer nog net iets groter te maken

[afbeelding]

Ziet er netjes uit!
Ik ben erg benieuwd naar je ervaringen hiermee.

---

Afgelopen december heb ik zelf ook weer mijn 3D printer (P3Steel) aan de praat gekregen, na er ongeveer een jaar niet naar omgekeken te hebben..
Omdat het mij toch wel weer erg veel plezier gaf om hiermee bezig te zijn, heb ik besloten om nog een 3D-printer te bouwen. Dit keer is de keuze gevallen op een VORON CoreXY machine, maar dan wel een met een volume van 300mm x 300mm x 300mm (of daar in de buurt).

De eerste bestellingen zijn gedaan en hopelijk krijg ik deze ook binnenkort binnen. Het wordt waarschijnlijk wel een projectje van een aantal maanden, maar dat vind ik op zich geen probleem.

[CyBeRSPiN]

Net Print the legend gekeken (Netflix), erg interessante docu over met name MakerBot en Formlabs. Wist zelf niet eens dat MakerBot inmiddels overgenomen is door Stratasys en dat er zoveel controverse is geweest over het OpenSource minded bedrijf wat ze ooit waren (ben later ingestapt denk ik )

[xAndyx]

Edd schreef op zondag 29 januari 2017 @ 01:32:
Dit keer is de keuze gevallen op een VORON CoreXY machine, maar dan wel een met een volume van 300mm x 300mm x 300mm (of daar in de buurt).

De eerste bestellingen zijn gedaan en hopelijk krijg ik deze ook binnenkort binnen. Het wordt waarschijnlijk wel een projectje van een aantal maanden, maar dat vind ik op zich geen probleem.

Mooi spul die Voron printers, heb er zelf ook naar zitten kijken (en naar de D-bot). Kon niet echt kiezen tussen het v-slot met wielen of shaft + lagers (voron). Hou ons maar op de hoogte van je bouw voortgang

Uiteindelijk ben ik voor een Ultimaker original gegaan omdat ik er een goede deal op kreeg (2e hands).

Let trouwens wel op dat je ook 300x300 besteld en geen 12"x12" daar zijn er al een aantal mee in de mist gegaan zag ik in de Voron reddit. En er schijnt iets met het laten tappen van de extrusions te zijn als je dat bij Misumi laat doen (andere maat dan in de BOM, dus andere schroeven nodig).

[Edd]

xAndyx schreef op maandag 30 januari 2017 @ 08:22:
[...]

Mooi spul die Voron printers, heb er zelf ook naar zitten kijken (en naar de D-bot). Kon niet echt kiezen tussen het v-slot met wielen of shaft + lagers (voron). Hou ons maar op de hoogte van je bouw voortgang

Uiteindelijk ben ik voor een Ultimaker original gegaan omdat ik er een goede deal op kreeg (2e hands).

Let trouwens wel op dat je ook 300x300 besteld en geen 12"x12" daar zijn er al een aantal mee in de mist gegaan zag ik in de Voron reddit. En er schijnt iets met het laten tappen van de extrusions te zijn als je dat bij Misumi laat doen (andere maat dan in de BOM, dus andere schroeven nodig).

Ik heb ook de Reddit-berichten over het 300x300/12"x12" verschil gelezen. Ik ga uit van het metrische systeem, dus ga ik uit van 300mmx300mm. Aan de hand van de ervaringen op Reddit en het zelf uitrekenen, heb ik de extrusions en assen besteld. Ik heb goede hoop dat het goed komt

De extrusions heb ik niet bij Misumi vandaan, maar bij Motedis. Scheelde aardig wat in kosten, aangezien ik het Misumi spul niet in de EU kon bestellen. Motedis kan de extrusions op maat leveren, inclusief de assen en corner cubes die ik nodig heb. Alleen wordt de machine wel zilver, aangezien zwarte extrusions vele malen duurder waren
Ik heb de extrusions niet laten tappen, aangezien ik dat zelf ook kan. Motedis levert bij de Corner Cubes standaard M6 bouten.

Verder zijn de plannen om een 32-bits controller boardje te gebruiken. Ik zit hiervoor te kijken naar het AZSMZ Mini board. De mogelijkheid om hier zelf Stepper Drivers op te plaatsen (a la RAMPS) spreekt mij wel aan, aangezien ik gebruik wil gaan maken van TMC2100 drivers.

[CyBeRSPiN]

Heb nu een halfjaar een Tevo Tarantula (prusa kloon), aantal upgrades gedaan en tevreden met de prints.
Maar nu begint het een beetje te jeuken en wil ik een nieuwe andere

Maar de keuze is reuze.. Wil max 700/800 euro uitgeven.. Heb nu dit op mn short list staan:
-Prusa MK2 (beste prosumer printer van afgelopen jaar)
- Tevo Little Monster (nieuwe delta van 1,2 meter hoog(!), eerste resultaten van de eerste gebruikers zijn er goed uit en kan supersnel printen)
-custom Core XY, zoals de Voron zoals hierboven besproken, lijkt me technisch de meeste uitdaging hebben, maar hoe goed print ie echt? Iemand voorbeelden van prints?

Lastig!

[Verwijderd]

Als je al een goede prusa clone hebt, dan is de Prusa i3 mk2 misschien meer van hetzelfde. Hoewel het garanties geeft voor goede printresultaten en by far de beste support in 3D land.
Als je 'iets anders' wil, is een Ultimaker clone zoals de Voron CoreXY wellicht een grotere uitdaging.

[Edd]

Een Prusa MK2 is inderdaad een goede machine, als je de reviews mag geloven. Maar zoals robb_nl aangeeft lijkt die teveel op wat je nu al hebt?

Het is inderdaad een lastige keuze.. Ik heb er zelf ook voor gestaan..
Maak ik een CoreXY of een delta of koop ik een ander leuk klein ding voor erbij.
Maar toch de opbouw van een CoreXY sprak mij wel aan. Bij mijn zoektocht naar een machine kwam ik uit op de Voron. Ik zocht een machine die vrij recent was en waar bij voorkeur ook nog actief aan ontwikkeld werd in de vorm van verbetering/upgrades.

Toch kriebelt het nog wel om misschien eens iets van een Cetus3D of Monoprice Select Mini voor erbij te hebben

[Verwijderd]

De Voron heeft wel flink wat documentatie. https://github.com/mzbotr...tree/master/Documentation

[jctjepkema]

Zijn er hier ook mensen met (open-source) SLA printers? Wat gebruiken jullie voor software? Creation workshop? Ervaringen met andere software?

[C.44]

Heeft iemand een suggestie voor 24v 40mm ventilators? De standaard fans op m'n CTC Rep Dual beginnen aardig luidruchtig te worden.

[AlexanderB]

Semi-praktische oplossing: twee stuks 12V in serie knopen?

[Onno_Devine]

AlexanderB schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 16:29:
Semi-praktische oplossing: twee stuks 12V in serie knopen?

Moet je wel een condensator gebruiken over 1fan, om een draaiveld te krijgen.
2 in serie zonder condensator wilt niet.

Ander nadeel is dat het pwmen(toeren regelen) minder lekker gaat mede door de condensator.

[CyBeRSPiN]

Edd schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 00:00:
Een Prusa MK2 is inderdaad een goede machine, als je de reviews mag geloven. Maar zoals robb_nl aangeeft lijkt die teveel op wat je nu al hebt?

Het is inderdaad een lastige keuze.. Ik heb er zelf ook voor gestaan..
Maak ik een CoreXY of een delta of koop ik een ander leuk klein ding voor erbij.
Maar toch de opbouw van een CoreXY sprak mij wel aan. Bij mijn zoektocht naar een machine kwam ik uit op de Voron. Ik zocht een machine die vrij recent was en waar bij voorkeur ook nog actief aan ontwikkeld werd in de vorm van verbetering/upgrades.

Ja denk dat ik toch naar een CoreXY neig, ben benieuwd naar jouw ervaringen met de Voron. Enig idee hoelang je nog bezig bent om hem compleet te hebben?

[AlexanderB]

Onno_Devine schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 16:48:
Moet je wel een condensator gebruiken over 1fan, om een draaiveld te krijgen.
2 in serie zonder condensator wilt niet.

Draaiveld, wut? tis geen inductiemotor.

Gewoon serieschakeling, dat werkt gewoon.

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 16:29:
Semi-praktische oplossing: twee stuks 12V in serie knopen?

Betere semi-praktische oplossingen:
- 12V fan met (24V) PWM aansturen en de duty-cycle op maximaal ~40% zetten.
- Een printje met een LM7812 maken.

[Edd]

CyBeRSPiN schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 16:50:
[...]

Ja denk dat ik toch naar een CoreXY neig, ben benieuwd naar jouw ervaringen met de Voron. Enig idee hoelang je nog bezig bent om hem compleet te hebben?

Ik ben bang dat het nog wel eventjes gaat duren. Toevallig dat ik vandaag het eerste pakje heb ontvangen die puur bedoelt is voor de Voron.. 50 stuks M3 boutjes
Zo verwacht ik nog wel meer pakketjes uit china met boutjes, moertjes en ander klein spul.
Het belangrijkste waar ik nu op wacht zijn de aluminium profielen en assen. Daar stond ong een levertijd van 8 werkdagen voor, maar kan ook uitlopen. Ik hoop wel dat ik ze volgende week binnen krijg, want dan kan ik het frame gaan opbouwen.
Wel wil ik aankomend weekend alvast een start maken met het printen van onderdelen. Eigenlijk vanavond al een beetje, met het printen van wat voetjes, maar die zijn niet cruciaal.

Maar goed, ik ben er nog lang niet. Ik heb bijvoorbeeld nog geen controller board, stepper motors, bed of hotend. Ik twijfel nog tussen een aluminium plaat met een PEI sheet of dat ik gewoon voor glas ga en ik weet ook nog niet of ik de Z-assen ga doen met 2 stepper motors of door 1 en dan de trapezium schroeven verbind met een GT2-riem.

Ik heb er eerlijk gezegd ook niet zo heel veel haast mee en kan natuurlijk zo ook de kosten een beetje spreiden. Een eerste kostenraming kwam ik uit op rond de 600 euro.

[Onno_Devine]

AlexanderB schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 17:04:
[...]

Draaiveld, wut? tis geen inductiemotor.

Gewoon serieschakeling, dat werkt gewoon.

Oke, en dat heb je ook al een geprobeerd ?

[Bumpy_NL]

PAPPLE schreef op maandag 23 januari 2017 @ 07:58:
[...]

Ik heb zelf een KosselXL. Danwel redelijk gemodificeerd intussen.
De meeste issues met een E3Dv6 komen door verkeerde montage. Ik neem aan dat het om een bowden setup gaat? Heb je de PTFE tube goed naar de hotend geleid? Zit hij er zonder speling in vast? (Zwarte Clipje even omhoog trekken bij het invoeren ervan, zorg er ook voor dat de tube goed echt is afgesneden).

Check. Dit is gedaan.

AlexanderB schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 00:27:
Ik heb wel eens een defecte temperatuursensor gehad? En in dezelfde richting, heb je wel de juiste sensor geselecteerd in de firmware?

Het gaat hier om een duet wifi. Hier geef je de specificaties van je thermistor op. Met de standaard waarden geeft deze wel een vreemde temperatuur. Met wat aanpassingen lijkt de temperatuur aardig te kloppen.

De vriend van me is nog bezig om wat dingen af te stellen. De steps/mm bleken niet goed te staan. Verder lijkt een fan die onder de nozzle blaast wel een must. Zonder wordt het snel een papje. Mijn ervaring met een j-head en een standaard fan mount voor de Kossel is dat dat voldoende koeling geeft om redelijke prints te maken. Bij de E3D lukt dit bij hem nog niet (bij kleinere prints).

[PAPPLE]

Ik ben niet bekend met de duet hardware, maar een print cooling fan is volgens mij niet strikt noodzakelijk. Mocht er een plasje van materiaal ontstaan, dan zou ik eerder (zoals je zelf al aangeeft) aan zware overextrusie denken..
Met welke temps wordt er geprint?

[Bumpy_NL]

De temperatuur is nog niet betrouwbaar te geven. Ik ging hierbij af op hoe papperig de print was. Naar mijn idee was dat te papperig, maar op een lagere temperatuur ging het extruden moeilijk. Wellicht toch over extrusie door de afwijkende steps/mm. Hier hebben we eerst niet naar gekeken omdat het bordje met de juiste settings geleverd zou zijn.