OpenSource 3D Printing - Deel 2

[CyBeRSPiN]

palko schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 09:39:
Kleine vraag: Zou de Slicer Craftware bij de startpost erin mogen?

Dit omdat het een heerlijke slicer is, gebruiksvriendelijk en vooral gratis.
Nog een pluspunt is ook het zelf toevoegen van support net als bij simplify3d maar dan zonder de 150 euro extra kosten

Alle settings hebben ook een textballonnetje met extra uitleg, wat ook erg fijn is als je net begint met printen

Ook wel eens gebruikt maar kon er niet aan wennen t.o.v. Cura 2.3, vind de interface veel te druk en rommelig, maar zelf toevoegen van support (of eigenlijk vooral verwijderen van gegenereerde support op plaatsen waar dat niet gewenst is) is idd wel een mooie feature!

[palko]

CyBeRSPiN schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 09:50:
[...]
Ook wel eens gebruikt maar kon er niet aan wennen t.o.v. Cura 2.3, vind de interface veel te druk en rommelig,

interface ziet er kinderlijk uit en beetje rommelig maar werking ervan is prima, mag ik vragen welke versie je gebruikte?

[Opifex]

Het valt mij op dat ik altijd moeite heb met dingen in elkaar te zetten. Het lijkt wel alsof mijn binnendiameters altijd een mm te klein zijn, en mijn buitendiameters altijd een mm te groot zijn.
Zijn er nog die dit hebben? Of is dit normaal?

[palko]

azziplekkus schreef op zondag 13 november 2016 @ 11:12:
Het valt mij op dat ik altijd moeite heb met dingen in elkaar te zetten. Het lijkt wel alsof mijn binnendiameters altijd een mm te klein zijn, en mijn buitendiameters altijd een mm te groot zijn.
Zijn er nog die dit hebben? Of is dit normaal?

bij mij lag het aan de infill die te hoog stond

http://www.thingiverse.com/thing:52946 heeft mij redelijk op weg geholpen en er zit ook een goede uitleg bij

[KorneelB]

smekkos schreef op donderdag 10 november 2016 @ 11:44:
[...]


linkje? specs? foto's?

Ben wel benieuwd naar zoiets! Ik print zelf op een normale i3 in een verwarmde kamer van 75 graden.
Maar kom vaak ruimte tekort voor de wat grotere projecten.

nadat hij af is zal ik wel wat foto's posten
heb hem bij een nederlands bedrijf laten bouwen, die bouwen custom printers.. 1.75 mm nozzle, heated bed tot 120 graden, 50X50X50 build oppervlak.. gebouwd rondom repetier..

[Bigfoot48]

Ik irriteer mij de laatste tijd aan de tijd die ervoor nodig is om het heatbed op te warmen.

Heeft iemand een goed heatbed die wel binnen een paar minuten (2-4) op 110 graden kan komen?

Ik heb zelf nu een mk3b alu heatbed en heb 24 volt aangesloten op de 12 volt, maar dan neemt hij nog zijn tijd ervoor. Het is wel een chinese variant.

Zal ik de overstappen moeten maken naar 50W 2 Ohm Wirewound Resistors of heeft iemand een betere oplossing?

[Tom-Z]

Als je 24V op de 12V hebt zou het opwarmen héél snel moeten gaan. Ik zou de oorzaak eerder elders zoeken dan in het bed zelf. Kan je voeding überhaupt de benodigde stroom (24A at 24V) wel leveren? Wat is de weerstand van de draden? Kan de MOSFET het wel aan?

Een alternatief zou zo'n silicone heater op 220V kunnen zijn. Dan ben je van de meeste problemen (weerstand draden, mosfet, voeding) af.

[Sepio]

absrnd schreef op zondag 06 november 2016 @ 13:47:
[...]


Helaas kwam ik een forum tegen van gebruikers, en echt tevreden zijn ze niet
ga weer doorzoeken naar een betaalbare groot formaat kit.

Ken je de MendelMax 3?
Dat was de printer die ik op het oog had. De documentatie is erg uitgebreid.
Ik weet alleen niet of deze printer groot genoeg is voor je.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor een Ultimaker 2+ Extended. Maar dat is geen kit.

[ Voor 5% gewijzigd door Sepio op 14-11-2016 16:45 ]

[palko]

Ik had mij nog niet helemaal voorgesteld en toch lekker zitten posten dus bij deze,

Ik ben palko deelnemer/bestuurslid bij Nurdspace op de foto hieronder zie je mijn trotse I3 printer.
Zoals je kan zien alles wat groen is en blauw bij de printer is geprint met de meest rechter printer (niet goed te zien op de foto) voorheen een prusa mendel daarna geupgrade naar dit model. Mocht je nog vragen hebben of de STL's zodat je deze ook kan maken vraag maar raak.

Hopelijk kan ik met mijn geringe kennis jullie ook helpen

[ Voor 0% gewijzigd door palko op 14-11-2016 21:06 . Reden: typo ]

[Bigfoot48]

Tom-Z schreef op maandag 14 november 2016 @ 13:42:
Als je 24V op de 12V hebt zou het opwarmen héél snel moeten gaan. Ik zou de oorzaak eerder elders zoeken dan in het bed zelf. Kan je voeding überhaupt de benodigde stroom (24A at 24V) wel leveren? Wat is de weerstand van de draden? Kan de MOSFET het wel aan?

Een alternatief zou zo'n silicone heater op 220V kunnen zijn. Dan ben je van de meeste problemen (weerstand draden, mosfet, voeding) af.

Ik heb het even nagekeken en denk dat ik het probleem al gevonden heb. Het is inderdaad de voeding, deze kan maar max 6,5A leveren.

Ik heb geen mosfet er tussen zitten, ik had dat eerst wel maar ben overgegaan naar relay, foto's volgen vanavond.

Nu ben ik even aan het zoeken geweest, maar weet iemand een nederlandse webshop die die voedingen (24A at 24V) kan leveren?

[Pixelmagic]

Kijk even op de duitse ebay, die hebben veel van die dingen staan voor een redelijke prijs.

Maar serieus 24amp ? Dat is ruim 550 watt, is dat niet heel erg veel ? Mijn heated bed trekt op 12 volt net geen 10amp.

[Bigfoot48]

Pixelmagic schreef op woensdag 16 november 2016 @ 08:36:
Kijk even op de duitse ebay, die hebben veel van die dingen staan voor een redelijke prijs.

Maar serieus 24amp ? Dat is ruim 550 watt, is dat niet heel erg veel ? Mijn heated bed trekt op 12 volt net geen 10amp.

Dankjewel voor de tip, ik had ook al een chinese variant gevonden maar ik ben niet ongeduldig hoor, ik wil hem alleen nu al hebben

Ik heb een nederlandse winkel gevonden die een 24v 20A voeding aanbiedt voor 60 euro...

[Tom-Z]

Je moet voedingen nooit overbelasten. Je 24A heated bed op een 20A (of zelfs 6A) voeding aansluiten is vragen om een kapotte voeding. Stelregel is dat je voeding 25% meer vermogen moet kunnen leveren dan je nodig hebt. Als je 24A door je heated bed heen wil halen heb je dus een 30A voeding nodig (en zelfs eigenlijk nog hoger, want motoren, hotends, etc... vragen ook stroom).
Er kleven ook wel de nodige risico's aan zulke hoge amperages. Je moet hele dikke kabels gebruiken om je heated bed aan te sluiten, en bedenk je dat veel connectors ook maar maximaal iets van 10A aankunnen.

Daarom raad ik ook een 220V heated bed aan, want daarbij heb je geen dure voeding nodig of extreem hoge amperages om een redelijk groot vermogen aan te kunnen.

[Point.Flare]

roald98 schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 17:52:
hey,
ik ben een printer aan het bouwen. echter kom ik er niet uit welk model ik moet nemen ook kwa beschikbaarheid met onderdelen. zelf dacht ik aan een prusa i3 of een mendler model maar de printeed onderdelen zijn nog lastig te vinden. wat raden jullie aan?

Je noemt twee outdated modellen. Verdiep je even in de huidige stand van ontwikkelingen. Deze printers hebben voorheen erg veel aandacht gekregen, waardoor ze waarschijnlijk hoog in de google ranks scoren. Ik zou je aanraden wat fora te bezoeken en in plaats van "beste 3d printer", of iets in die richting te zoeken recente topics te gaan lezen. Sowieso is dat geen verkeerde. Anders is het zonde van de investering. Met de huidige markt is er nog steeds geen plug & play model met de laatste ontwikkelingen. Tegen een acceptabele prijs tenminste...

Zo is er inmiddels de Prusa I3 MK2 en die zou ik je van harte aanraden.

[Bigfoot48]

Tom-Z schreef op woensdag 16 november 2016 @ 08:57:
Je moet voedingen nooit overbelasten. Je 24A heated bed op een 20A (of zelfs 6A) voeding aansluiten is vragen om een kapotte voeding. Stelregel is dat je voeding 25% meer vermogen moet kunnen leveren dan je nodig hebt. Als je 24A door je heated bed heen wil halen heb je dus een 30A voeding nodig (en zelfs eigenlijk nog hoger, want motoren, hotends, etc... vragen ook stroom).
Er kleven ook wel de nodige risico's aan zulke hoge amperages. Je moet hele dikke kabels gebruiken om je heated bed aan te sluiten, en bedenk je dat veel connectors ook maar maximaal iets van 10A aankunnen.

Daarom raad ik ook een 220V heated bed aan, want daarbij heb je geen dure voeding nodig of extreem hoge amperages om een redelijk groot vermogen aan te kunnen.

Je hebt een goed punt Heb jij nog een advies over een goed 220v heated bed of waar jezelf goede ervaringen mee hebt?

[Tom-Z]

Als je een 220V bed gaat gebruiken moet je me wel héél plechtig beloven dat je heel goed gaat uitzoeken hoe dat werkt, wat de risico's zijn, hoe je het veilig aanpakt, en dat 220V dodelijk kan zijn. Zorg voor aarding van de metalen delen van je printer.

Je kan op de Chinese sites veel "silicone heater mats" vinden, met een plakkende achterkant. Die plak je op een aluminium plaat en schakel je met een SSR. Keenovo is een goed merk.

[Bigfoot48]

Tom-Z schreef op woensdag 16 november 2016 @ 09:14:
Als je een 220V bed gaat gebruiken moet je me wel héél plechtig beloven dat je heel goed gaat uitzoeken hoe dat werkt, wat de risico's zijn, hoe je het veilig aanpakt, en dat 220V dodelijk kan zijn. Zorg voor aarding van de metalen delen van je printer.

Je kan op de Chinese sites veel "silicone heater mats" vinden, met een plakkende achterkant. Die plak je op een aluminium plaat en schakel je met een SSR. Keenovo is een goed merk.

Dat beloof ik plechtig Ik heb nog een paar foto's kunnen vinden

De foto's zijn het relais dat het heatbed apart aanstuurt, dit gebeurt door de 12 volt heatbed uitgang van de ramps 1.4 door te lussen naar het relais, deze kan max 220v 30A schakelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Bigfoot48 op 16-11-2016 14:25 ]

[Verwijderd]

Keenovo is een zeer goed merk de service is uitstekend,na 6 maanden had een van de draden een slechte overgang met het verwarmings draad, er werd direct een nieuwe mat gestuurd er werd meteen verteld dat ik natuurlijk een jaar garantie had. Mijn mat is 220V 600Wt geplakt onder een aluminium plaat 200x300mm en zeer snel 125 graden. Zeker een aanrader.neem alleen geen goedkoop chinees solid state relais hier zit erg veel bagger tussen.

[reddo]

Bigfoot48 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 08:05:
[...]


Ik heb het even nagekeken en denk dat ik het probleem al gevonden heb. Het is inderdaad de voeding, deze kan maar max 6,5A leveren.

Ik heb geen mosfet er tussen zitten, ik had dat eerst wel maar ben overgegaan naar relay, foto's volgen vanavond.

Nu ben ik even aan het zoeken geweest, maar weet iemand een nederlandse webshop die die voedingen (24A at 24V) kan leveren?

2 stuks 12V server voedingen aan elkaar knopen, werkt echt super goed. 12V en 24V en goedkoop

Voorbeeldje : http://www.tjinguytech.com/my-projects/diy-24v-47a

[hardware.tom]

Ik heb hier nog 3 redelijk volle rollen 3mm filament die ik niet meer gebruik omdat ik over ben gegaan op 1.75mm. Waar kan ik dit het beste verkopen?
Voor zover ik weet mag dat niet hier, maar op marktplaats zal ik het wel niet kwijt raken.

[palko]

hardware.tom schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 13:25:
Ik heb hier nog 3 redelijk volle rollen 3mm filament die ik niet meer gebruik omdat ik over ben gegaan op 1.75mm. Waar kan ik dit het beste verkopen?
Voor zover ik weet mag dat niet hier, maar op marktplaats zal ik het wel niet kwijt raken.

Marktplaats , eBay of een Facebook groep misschien iemand hier die je een pm stuurt

[Verwijderd]

hardware.tom schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 13:25:
Ik heb hier nog 3 redelijk volle rollen 3mm filament die ik niet meer gebruik omdat ik over ben gegaan op 1.75mm. Waar kan ik dit het beste verkopen?
Voor zover ik weet mag dat niet hier, maar op marktplaats zal ik het wel niet kwijt raken.

Er is toch gewoon een 3D printer categorie op Vraag&Aanbod?
categorie: 3D Printers
Daar kun je je filament vast ook plaatsen.

[zynex]

Heeft iemand hier ervaring met het gebruiken van een ATX voeding voor een arduino/ramps? Ik heb met mijn 3d printer een tijdje geleden een mpcnc gebouwd en deze wilde ik voeden met een ATX voeding. (Aangezien ik deze nog had liggen en ik toch maar maximaal 50/60watt nodig zal hebben.) De voeding is 350 watt en zou 17a moeten kunnen leveren over de 12v lijn. Ruim voldoende dus.

Ik heb de groene en de zwarte kabel aan elkaar gesoldeerd zodat de voeding aangaat zonder belasting. Op de zwarte en de gele kabel krijg ik netjes 12v en daar kan ik ook een klein led stripje dat ik hier heb liggen mee voeden. Het lijkt dus allemaal te werken. Echter wanneer ik de voeding op de ramps aansluit, zet de voeding zichzelf uit. Het lijkt op een soort kortsluitingsbeveiliging? Met de ramps is echter niks mis. Ik heb er hier 2 liggen en ze komen uit een werkende printer.

Heeft iemand enig idee wat hier mis zou kunnen gaan?

[hardware.tom]

zynex schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 17:36:
Heeft iemand hier ervaring met het gebruiken van een ATX voeding voor een arduino/ramps? Ik heb met mijn 3d printer een tijdje geleden een mpcnc gebouwd en deze wilde ik voeden met een ATX voeding. (Aangezien ik deze nog had liggen en ik toch maar maximaal 50/60watt nodig zal hebben.) De voeding is 350 watt en zou 17a moeten kunnen leveren over de 12v lijn. Ruim voldoende dus.

Ik heb de groene en de zwarte kabel aan elkaar gesoldeerd zodat de voeding aangaat zonder belasting. Op de zwarte en de gele kabel krijg ik netjes 12v en daar kan ik ook een klein led stripje dat ik hier heb liggen mee voeden. Het lijkt dus allemaal te werken. Echter wanneer ik de voeding op de ramps aansluit, zet de voeding zichzelf uit. Het lijkt op een soort kortsluitingsbeveiliging? Met de ramps is echter niks mis. Ik heb er hier 2 liggen en ze komen uit een werkende printer.

Heeft iemand enig idee wat hier mis zou kunnen gaan?

Klinkt inderdaad als kortsluitbeveiliging of heel misschien overbelasting al lijkt me dat sterk. Heb je het al doorgemeten?

[zynex]

hardware.tom schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 17:53:
[...]

Klinkt inderdaad als kortsluitbeveiliging of heel misschien overbelasting al lijkt me dat sterk. Heb je het al doorgemeten?

Ik zou niet precies weten hoe ik het moet doormeten. De multimeter geeft netjes ongeveer 12v aan op de 12v lijn. En de kabels maken geen sluiting met elkaar volgens de multimeter. (als je dat bedoelt)

edit: ik lees net wel iets over een dummy load op de 5v lijn. Misschien moet ik dat maar eens proberen en anders gaat de voeding gewoon de prullenbak in.

[auto660]

Ik heb voor mijn verwarmd bed gewoon een 12v bed gepakt en deze aan een computervoeding aangesloten. Deze computervoeding heb ik dan weer aangepast zodat je het voltage kan verhogen zodat ik uiteindelijk 18V heb. Hiermee kan ik mijn 200x300 bed binnen 5 minuten tot 100 graden verwarmen.

[uname -r]

Hoi hoi, ik ben lang niet meer actief geweest in dit topic.

Onlangs een design gemaakt van een dual-extruder: http://www.thingiverse.com/thing:1888865 (remix)
Alle onderdelen besteld. Dus ging ik de body voor de HS422 printen in ABS op 0.10mm op 50mm/s. Na een uur of 2 printen ontstond er layer shifting rond layer 105.
Voornamelijk in de Y-richting, beetje X.

Dit heb ik weleens eerder gehad met langdurige prints.
Nu lees ik telkens dat de stepper drivers lager / hoger in gesteld moeten worden. Deze had ik al ingesteld op 0.85V (1.7A Wantai 0.9 degree steppermotors).
Met de hand beweegt alles smooth. En de stepper drivers kan ik nog aanraken.
De belts zijn niet super strak. En als ik ze snaar dan klinkt het als mid-bass, if you know what I mean.
Ook in de firmware heb ik op aanraden van Repetier zelf, voor de DRV8825 stepper drivers, de #define STEPPER_HIGH_DELAY op 1 en op 2 gezet aan de hand van de datasheet (minimaal 1,9µs).
Voeding blijft stabiel op 24.5V
Originele onstabiele 24-12V DC converter, van de RAMPS-FD, vervangen met TRACO POWER TSR 1-2412 (switching regulator, awesome).
Koelblokjes op de stepperdrivers en 120mm fan met stoffilter bevestigd op het bordje.
Van alles geprobeerd en toch komt het wel eens voor. Zonde van de tijd en filament.

Korte prints gaan prima (max 1 uur per print).

Heb nu een fan op de Y-motor gezet (dichtstbij heated platform).
En de stepper drivers ietsjes hoger ingesteld, om potentiele fluctuatie op te vangen, door te lage toevoer van stroom kunnen stappen verloren raken.
Binnenkort nomaals dezelfde STL proberen, maar dan repaired met netfabb Basic.
Mocht dat niet werken kan het waarschijnlijk toch aan de firmware kunnen liggen (Repetier voor Due/RAMPS-FD):
1. LCD Smartcontroller uitschakelen.
2. Nieuwste Repetier opnieuw configureren en uploaden.
3. Nog geen idee.

[ Voor 8% gewijzigd door uname -r op 19-11-2016 22:44 ]

[430xlkod]

Hey guys, ben ik weer eens... Ik vind het jammer dat ik voorlopig enkel met vragen kan komen, ben namelijk nog nieuw in de 3D print wereld. Graag zou ik jullie ook helpen en niet enkel met vragen komen, maar ik moet het ooit wel leren, so forgive me .

Dus, na enkele prints ondertussen, gisteren nog eens iets geprint maar er niet bij gebleven. Op zich niet erg want er is niets mis buiten hoe het uiteindelijk uit ziet. Namelijk:



Dit is geprint met .30 layer height, en redelijk snelle printsnelheid (denk ik).


Ik ben tevreden met de kwaliteit op zich, maar heb 2 vragen er over:
1) Hoe komt het dat er vanaf een bepaalde hoogte opeens een kleurverschil zit in het PLA? Normaal is het redelijk blinkend na het printen, maar dit onderdeel is volledig mat bijna (20% schijn) en het laatste stuk blinkt een beetje (50% schijn)?
2) Hoe kan ik die lijn waar de perimeter begint weg krijgen? Ik gebruik Slic3r om te slicen.

[KorneelB]

430xlkod schreef op maandag 21 november 2016 @ 16:34:
Hey guys, ben ik weer eens... Ik vind het jammer dat ik voorlopig enkel met vragen kan komen, ben namelijk nog nieuw in de 3D print wereld. Graag zou ik jullie ook helpen en niet enkel met vragen komen, maar ik moet het ooit wel leren, so forgive me .

Dus, na enkele prints ondertussen, gisteren nog eens iets geprint maar er niet bij gebleven. Op zich niet erg want er is niets mis buiten hoe het uiteindelijk uit ziet. Namelijk:
[afbeelding]
[afbeelding]

Dit is geprint met .30 layer height, en redelijk snelle printsnelheid (denk ik).
[afbeelding]

Ik ben tevreden met de kwaliteit op zich, maar heb 2 vragen er over:
1) Hoe komt het dat er vanaf een bepaalde hoogte opeens een kleurverschil zit in het PLA? Normaal is het redelijk blinkend na het printen, maar dit onderdeel is volledig mat bijna (20% schijn) en het laatste stuk blinkt een beetje (50% schijn)?
2) Hoe kan ik die lijn waar de perimeter begint weg krijgen? Ik gebruik Slic3r om te slicen.

waarmee print je?
vind 0.3 laaghoogte en die snelheid nogal lomp snel...

[430xlkod]

KorneelB schreef op maandag 21 november 2016 @ 19:07:
[...]

waarmee print je?
vind 0.3 laaghoogte en die snelheid nogal lomp snel...

Prusa i3 MK2. Het is inderdaad nogal lomp snel maar kan niet zeggen dat de print er onder lijdt. Kwaliteit is mooi strak. Had het ook eerder als test gedraaid maar kwam er in ieder geval veel beter uit dan had ik gedacht.

[stefan787]

hallo allemaal!

Is hier iemand die al gebruikt maakt van het Ultratronics bord?
ik heb dit bord, alleen krijg het gewoon niet aan de praat met de MK4duo frimware.

als is het juiste moederbord aan geven gaan als nog allee heaters aan?!

#define MOTHERBOARD BOARD_ULTRATRONICS

en daarbij kan ik ook gene verbinding krijgen via simplify3D alleen wel via Repetier, maar die slicer gebruik ik niet.

de Repetier firmware werkt wel oke, alleen is heel erg onoverzichtelijk vergeleken MK4duo, daarom wil ik die graag draaien.

dus ik hoop eigenlijk dat er meer mensen die de Ultratronics hebben en me een beetje kunnen helpen hiermee.

alvast bedankt!


dump van firmware:
https://stefan787.stackstorage.com/s/mM8QpMK0kJphLar

[xAndyx]

Na dagen proberen mn heater bed afstellen kwam ik gisteren tot de ontdekking dat mn aluminum plaat waar ik op print niet 100% zuiver recht is. Nu ben ik dat aan het proberen te herstellen met 'manual mesh leveling' in de laatste rc7 marlin.

Wat ik me afvroeg hoe printen de meeste hier? Ik zou namelijk om dit te fixen ook een glasplaat kunnen toevoegen (dus heat element > alu > glas). Werkt dat een beetje en hoe breekbaar is dat glas?

[CyBeRSPiN]

Print zelf op glas (3mm borosilicaat), maar heb daarnaast ook nog een BLTouch sensor waarmee ik auto-bed-leveling doe (eigenlijk meer omdat dat me wel interessant leek dan dan het echt nodig was).
Het werkt als een tierelier, maar printen duurt nu net wat langer omdat ie eerst het bed gaat aftasten.

Glas buigt trouwens altijd een beetje mee dus is misschien niet de oplossing als je plaat meer dan 1-2mm krom is. Door gebrek aan contactoppervlak kan het ook zijn dat je plaat niet (egaal) warm genoeg wordt.

[Sepio]

xAndyx schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 14:34:
Na dagen proberen mn heater bed afstellen kwam ik gisteren tot de ontdekking dat mn aluminum plaat waar ik op print niet 100% zuiver recht is. Nu ben ik dat aan het proberen te herstellen met 'manual mesh leveling' in de laatste rc7 marlin.

Wat ik me afvroeg hoe printen de meeste hier? Ik zou namelijk om dit te fixen ook een glasplaat kunnen toevoegen (dus heat element > alu > glas). Werkt dat een beetje en hoe breekbaar is dat glas?

Mijn Ultimaker werkt op dezelfde wijze. Deze gebruikt de volgende glasplaat. (25.6 x 22.8 cm)

Voor het printen maak ik hem schoon met een alcotip alcoholdoekje. Daarna spuit ik er klein beetje 3DLAC op.

De hechting is prima en en als de glasplaat afgekoeld is, kun je het geprinte object makkelijk verwijderen. Als hij warm is hoef je dit niet te proberen want dan zit het echt vast. De glasplaat is bij normaal gebuik ook niet kwetsbaar.

Het vastzetten van de glasplaat op het heated bed kan bijvoorbeeld met dit soort klemmen.

[CyBeRSPiN]

Sepio schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 17:06:
[...]


Mijn Ultimaker werkt op dezelfde wijze. Deze gebruikt de volgende glasplaat. (25.6 x 22.8 cm)

Voor het printen maak ik hem schoon met een alcotip alcoholdoekje. Daarna spuit ik er klein beetje 3DLAC op.

De hechting is prima en en als de glasplaat afgekoeld is, kun je het geprinte object makkelijk verwijderen. Als hij warm is hoef je dit niet te proberen want dan zit het echt vast. De glasplaat is bij normaal gebuik ook niet kwetsbaar.

Het vastzetten van de glasplaat op het heated bed kan bijvoorbeeld met dit soort klemmen.

Hier ook fan van 3DLAC. Niet nodig bij PLA, maar ik verwarm mn bed 40 graden. Als het bed dan langzaam afkoelt dan knapt het PLA van het glas en heb je een spiegelglad oppervlak.
Heb ook die klemmen (die daar nogal aan de prijs zijn), maar die zitten me toch wel in de weg.
Heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com...=2114.13010608.0.0.MyFOT0, die zijn compacter en vlakker. Ben benieuwd.

[jobr]

CyBeRSPiN schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 17:14:
[...]

Heb ook die klemmen (die daar nogal aan de prijs zijn), maar die zitten me toch wel in de weg.
Heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com...=2114.13010608.0.0.MyFOT0, die zijn compacter en vlakker. Ben benieuwd.

Die heb ik ook maar mijn ervaring is dat deze niet voldoende grip hebben als je alleen deze gebruikt. Bij abrupte bewegingen gaat de glasplaat soms een beetje schuiven. Dus ik gebruik 1 of 2 van deze en dan een paar van die anderen waar ik er geen last van heb. En inderdaad bij de Action of Hema zijn die veel goedkoper.

[Opifex]

Is het iemand anders al opgevallen dat hij de first layer height ook aanpast, als je de "gewone" layer height verandert? Het lijkt wel alsof deze cumulatief werken, en niet afzonderlijk.

Vorige week wou ik een object object in hoge resolutie printen: de layer height zette ik dus op 0.1, ipv. op 0.2.
De first layer height bleef op 0.4 staan zoals gewoonlijk. Maar toch bleek ineens de first layer bijna zo goed als doorzichtig te zijn, omdat het filament er zo dun opgelegd werd!

Nu net, wou ik eens iets snel uittesten, en deed ik het omgekeerde: de layer height van 0.2 naar 0.4. Omdat het toch maar een test objectje was wou ik er niet teveel tijd insteken door veel lagen te doen.
Maar nu hechtte de first layer ineens niet meer, omdat de kop echt heel zichtbaar boven het bed zweefde, ipv. er schijnbaar over ge schuiven... De first layer had ik nochtans niet aangepast, en de Z-offset nog veel minder.
Als ik hem gewoon naar home stuur gaat hij wel nog laag genoeg, dus het is niet dat mijn bed lager staat ofzo. Ik kan niet echt iets anders bedenken dan dat het een bug in Slic3r is? Of zie ik iets over het hoofd?

[burgt]

Nu bij Colorfabb 15% korting voor black friday boven op een 4 voor de prijs van 3 actie. Net 8 rolletjes besteld om wat te experimenteren

[LED-Maniak]

burgt schreef op donderdag 24 november 2016 @ 00:51:
Nu bij Colorfabb 15% korting voor black friday boven op een 4 voor de prijs van 3 actie. Net 8 rolletjes besteld om wat te experimenteren

Als je wil kan ik je standaard 20% korting geven via 3D hubs. Korting kan dus beter.

[burgt]

die korting kan waarschijnlijk niet tegelijk met de 4 voor 3 actie, korting kwam dus uiteindelijk op 34%

Sinds eergisteren heb ik de registratie op 3D hubs voldaan, heb nu dus ook standaard 10%. Ben wel benieuwd of er bij wat orders via die site binnen zullen komen (in mijn dorp was er nog geen hub, wel een paar in buur dorpen).

[Promy]

xAndyx schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 14:34:
Na dagen proberen mn heater bed afstellen kwam ik gisteren tot de ontdekking dat mn aluminum plaat waar ik op print niet 100% zuiver recht is. Nu ben ik dat aan het proberen te herstellen met 'manual mesh leveling' in de laatste rc7 marlin.

Wat ik me afvroeg hoe printen de meeste hier? Ik zou namelijk om dit te fixen ook een glasplaat kunnen toevoegen (dus heat element > alu > glas). Werkt dat een beetje en hoe breekbaar is dat glas?

Op aanraden van dit forum heb ik ook de laatste versie van de rc7 bugfixc erop gezet. Ik krijg echter die mesh leveling niet aan de praat:
Ik heb de z-probe geactiveerd via #define FIX_MOUNTED_PROBE
en ook de meshlevelling aangezet via #define MESH_BED_LEVELING en ook //#define MANUAL_BED_LEVELING

Als ik G29 doe dan krijg ik een foutmelding "Mesh bed leveling not active". G29 S1 en S2 doet wel iets, maar ik heb de indruk dat hij het niet meet? Ook via het menu kan ik de optie activeren maar meet hij niet?

Een ander probleem dat ik tegenkom is dat met deze versie de Z accelleration precies niet juist werkt?
Ik heb staan in configuration.h
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}
dus de Z op max 100 maar als slicer een G1 Z0.35 F9000 stuurt dan hoor ik de motor doorslaan (en dus niet bewegen). Ook de Z beweging van de meshlevelling heb ik moeten aanpassen, want hij zette deze te groot (ergens aangepast - weet niet meer waar juist - want hij nam de X snelheid, nadeel is dat hij nu voor alles die trage snelheid neemt...)

Heeft er iemand ook deze problemen en misschien een oplossing

[uname -r]

Promy schreef op donderdag 24 november 2016 @ 20:39:
[...]

Op aanraden van dit forum heb ik ook de laatste versie van de rc7 bugfixc erop gezet. Ik krijg echter die mesh leveling niet aan de praat:
Ik heb de z-probe geactiveerd via #define FIX_MOUNTED_PROBE
en ook de meshlevelling aangezet via #define MESH_BED_LEVELING en ook //#define MANUAL_BED_LEVELING

Als ik G29 doe dan krijg ik een foutmelding "Mesh bed leveling not active". G29 S1 en S2 doet wel iets, maar ik heb de indruk dat hij het niet meet? Ook via het menu kan ik de optie activeren maar meet hij niet?

Een ander probleem dat ik tegenkom is dat met deze versie de Z accelleration precies niet juist werkt?
Ik heb staan in configuration.h
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}
dus de Z op max 100 maar als slicer een G1 Z0.35 F9000 stuurt dan hoor ik de motor doorslaan (en dus niet bewegen). Ook de Z beweging van de meshlevelling heb ik moeten aanpassen, want hij zette deze te groot (ergens aangepast - weet niet meer waar juist - want hij nam de X snelheid, nadeel is dat hij nu voor alles die trage snelheid neemt...)

Heeft er iemand ook deze problemen en misschien een oplossing

Misschien firmware configuratie opnieuw laden in de EEPROM. De EEPROM wordt namelijk standaard gebruikt voor inladen van instellingen, wijzigingen in de firmware worden niet automatisch overgenomen.

https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/wiki/EEPROM

[xoniq]

Even een projectje voor tussendoor:

[soulcrusher]

Ik ben bezig met het bouwen van een delta printer om mijn i3 Rework te vergezellen.
Ik heb echter problemen om mijn bowden extruder werkend te krijgen. Ik heb deze extruder met een MK8 drive gear, maar het extruden wil maar niet lukken. Het filament slipt met een slappe veer of mijn stappenmotor mist stappen met een sterke veer. Ik heb een kleine stappenmotor van Reprapworld (40 N/m) en de stappendrivers staan op 1.7A ingesteld (maximale van motor). Heeft iemand nog tips?

Een tijd terug heb ik geprobeerd een diamond hotend op mijn i3 te monteren met drie van deze extruders maar dit was een werkelijke nachtmerrie, dus wellicht pak ik het verkeerd aan. Ik kan eventueel een zwaardere motor proberen met 48 N/m koppel maar ik denk niet dat dit het probleem betrouwbaar op zal lossen.

Foto's van mijn nieuwe opstelling volgen nog

[Nosmo.]

Sepio schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 17:06:
[...]


Het vastzetten van de glasplaat op het heated bed kan bijvoorbeeld met dit soort klemmen.

Die klemmen heeft de bruna ook, kosten ongeveer 1,50 per doosje van 10

[watercoolertje]

burgt schreef op donderdag 24 november 2016 @ 10:39:
die korting kan waarschijnlijk niet tegelijk met de 4 voor 3 actie, korting kwam dus uiteindelijk op 34%

Klopt, ik heb beide codes getest en voor 4 rollen (verschillende kleuren), scheelde het 10 euro in het voordeel van colorfabb4you, en daarmee 22 euro per rol PLA/PHA.

[soulcrusher]

Zoals ik eerder aangaf ben ik dus een delta printer aan het bouwen. Aangezien direct drive maar niet wil lukken gebruik ik momenteel een wade's extruder. Een wade's geared extruder met een bowden setup vind ik net vloeken in de kerk, maar het werkt en dat is het belangrijkste toch.

Het is alweer 2,5 jaar geleden dat ik mijn huidige i3 Rework gebouwd heb. Het heeft me veel grijze haren gekost omdat vrijwel iedere grote verandering zorgde voor een achteruitgang in kwaliteit dan wel structureel falen van prints (diamond hotend was een complete nachtmerrie). Gelukkig werkt hij nu alweer enkele maanden vrijwel vlekkeloos in semi-originele configuratie en heb ik hier gebruik van gemaakt door de onderdelen voor mijn nieuwe printer te maken.

Ik was lange tijd aan het overwegen om een core x/y te bouwen maar heb uiteindelijk gekozen voor een delta, mede door mijn beperkte budget en onderdelen die ik nog had liggen. Vereiste waren dat de delta gebruik maakt van v-slot en dat er zoveel mogelijk onderdelen geprint en dus verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk heb ik besloten een Delta Six te bouwen. Ik moet alle kabels en dergelijke nog netjes wegwerken, maar zie hier het resultaat:


Hieronder een video van een van mijn eerste 3D Benchy's. Snelheid staat ingesteld op 100 mm/s .

Hij is overigens niet gelukt want een van de magnetische armen was losgeschoten met dit als resultaat:


Als laatste nog een plaatje van mijn i3 Rework (met dank aan watercoolertje voor de paarse x-as onderdelen ):

Ik heb 2 IKEA Lack tafeltjes op elkaar gestapeld en er zitten drie ledstrips boven de printer geplakt. De printer zelf staat op een vel yoga mat en karton wat het lawaai een beetje dempt.
Die zwarte vlekken linksvoor is plastic, mijn diamond hotend bleef constant verstoppen en dat plastic moest ergens heen .

[Bigfoot48]

soulcrusher schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 11:32:
Zoals ik eerder aangaf ben ik dus een delta printer aan het bouwen. Aangezien direct drive maar niet wil lukken gebruik ik momenteel een wade's extruder. Een wade's geared extruder met een bowden setup vind ik net vloeken in de kerk, maar het werkt en dat is het belangrijkste toch.

<knip>

Als laatste nog een plaatje van mijn i3 Rework (met dank aan watercoolertje voor de paarse x-as onderdelen ):
[afbeelding]
Ik heb 2 IKEA Lack tafeltjes op elkaar gestapeld en er zitten drie ledstrips boven de printer geplakt. De printer zelf staat op een vel yoga mat en karton wat het lawaai een beetje dempt.
Die zwarte vlekken linksvoor is plastic, mijn diamond hotend bleef constant verstoppen en dat plastic moest ergens heen .

Ziet er goed uit, ik zit zelf ook nog te denken aan een delta printer

Magnetische koppelingen is wel een slim idee, die onthoud ik eventjes

Ik heb ook nog een diamond hotend liggen, ik ga binnenkort daar weer mee aan de slag, het valt niet mee om dat ding goed te krijgen.
Heb jij de overgang naar andere firmware gemaakt? Ik wil graag naar Repetier firmware

[soulcrusher]

Bigfoot48 schreef op woensdag 7 december 2016 @ 16:43:
[...]


Ziet er goed uit, ik zit zelf ook nog te denken aan een delta printer

Magnetische koppelingen is wel een slim idee, die onthoud ik eventjes

Ik heb ook nog een diamond hotend liggen, ik ga binnenkort daar weer mee aan de slag, het valt niet mee om dat ding goed te krijgen.
Heb jij de overgang naar andere firmware gemaakt? Ik wil graag naar Repetier firmware

Voor mijn i3 gebruik ik Megatronics met Marlin en voor mijn delta heb ik een MKS Sbase met Smoothie.
Ik had in eerste instantie geen interesse in color mixing, ik wilde gewoon graag 3 verschillende kleuren of materialen gebruiken. Maar mocht ik dat weer uit willen proberen dan doe ik dat zoals ze dat bij de i3 MK2 doen met zo'n Y-connector in de bowden setup.

[Verwijderd]

Mijn 3D printer avontuur gaat nu ook beginnen. Of eigenlijk over een week of 3-4 als mijn bestelling binnen is. Ik heb voor een budget i3 DIY kit gekozen: de Anet A6 DIY kit. Ik heb hem bij gearbest.com besteld en inclusief verzendkosten komt hij op EUR253,- Hier kan nog 21% BTW bij komen bij aflevering, dus ik hou rekening met een totaalbedrag van EUR306,-

Er zijn diverse reviews online te vinden over de Anet A6 en deze zijn over het algemeen allemaal prima.

Mocht deze printer bevallen, dan ga ik wellicht nog voor een 'original Prusa i3 mk2' (al dan niet met zelf geprinte onderdelen)

Zodra de kit binnen is zal ik een unboxing en build verslag doen. fingers crossed.

[xAndyx]

Ik zat te kijken naar een volgend project om de P3Steel i3 variant te vervangen met een iets groter build oppervlak. Nu vind ik ultimakers er mooi clean uitzien maar die zijn nog best pricey.

Nu kan ik gaan voor de ultimaker original+ of zelf een ultimaker 2 alu clone maken.
Maar ik kwam ook deze corexy printers tegen;
- D-Bot (v-slot profiel)
- Voron (t-slot profiel)

Heeft iemand ervaring met deze builds? Werkt dat v-slot met wieltjes goed ipv smoothrod met lagers?

[ Voor 5% gewijzigd door xAndyx op 09-12-2016 11:05 ]

[uname -r]

zeadope schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 22:28:
Hoi hoi, ik ben lang niet meer actief geweest in dit topic.

Onlangs een design gemaakt van een dual-extruder: http://www.thingiverse.com/thing:1888865 (remix)
Alle onderdelen besteld. Dus ging ik de body voor de HS422 printen in ABS op 0.10mm op 50mm/s. Na een uur of 2 printen ontstond er layer shifting rond layer 105.
Voornamelijk in de Y-richting, beetje X.

....

Lijkt erop dat ik het probleem heb gevonden. Lag niet aan de X of Y as of de Arduino of de firmware etc.!
Maar omdat de Z as motors parallel op 1 stepper driver waren gekoppeld.
De stepper driver was "on its way out", door overbelasting (+-2.XA), zo heet dat ik me instantaan er aan verbrand. En gaf storing blijkbaar aan de Arduino. Nu veranderd door de motors te koppelen in series, stepper driver vervangen met een die ik nog over had. En ingesteld op 1,7A (Wantai 0.9 degrees).

Ik heb een aantal langdurige prints zonder problemen kunnen printen. Waaronder X motor en idler ends van de Prusa i3 MK2. Want ik heb ACME TR8 lead screws in de aanbieding kunnen aanschaffen voor $4 de stuk.
Wat blijkt, de bronze TR8 moeren zijn kleiner dan wat in die X motor en idler ends gaan. Die zijn bedoeld voor POM TR8 moeren, die fysiek groter zijn in diameter. En daardoor zitten de gaten ook verder naar buiten:
http://3dprintingwithzahi...-acme-tr8-lead-screw.html

[Verwijderd]

zeadope schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 14:21:
De stepper driver was "on its way out", door overbelasting (+-2.XA), zo heet dat ik me instantaan er aan verbrand. En gaf storing blijkbaar aan de Arduino. Nu veranderd door de motors te koppelen in series, stepper driver vervangen met een die ik nog over had. En ingesteld op 1,7A (Wantai 0.9 degrees).

Let wel op dat te warm om aan te raken doorgaans prima binnen de specificaties ligt. De pijngrens van mensen ligt rond de 50-55 graden celcius. De meeste chips kunnen veel warmer worden dan dat.

[uname -r]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 14:23:
[...]

Let wel op dat te warm om aan te raken doorgaans prima binnen de specificaties ligt. De pijngrens van mensen ligt rond de 50-55 graden celcius. De meeste chips kunnen veel warmer worden dan dat.

Dat weet ik. Alleen vergeleken met de X en Y stepper drivers die veel meer werk verrichten kon ik een paar seconden mijn vinger er op houden.

[Verwijderd]

zeadope schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 14:40:
Dat weet ik. Alleen vergeleken met de X en Y stepper drivers die veel meer werk verrichten kon ik een paar seconden mijn vinger er op houden.

Gezien de problemen die je met vervangen opgelost hebt was er inderdaad ook sprake van een echt probleem, maar ik wilde het voor de meelezers even genoemd hebben

[uname -r]

Verwijderd schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 14:41:
[...]

Gezien de problemen die je met vervangen opgelost hebt was er inderdaad ook sprake van een echt probleem, maar ik wilde het voor de meelezers even genoemd hebben

Ok .
Ter volledigheid, dat probleem was trouwens met heatsink op de stepper drivers en 120mm fan dat er op blaast (fan is ongeveer qua breedte hetzelfde als de RAMPS-FD shield, full coverage dus). De DRV8825 dienen actief gekoeld te worden boven de 1.5A: https://www.pololu.com/product/2133

[soulcrusher]

zeadope schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 22:28:
Onlangs een design gemaakt van een dual-extruder: http://www.thingiverse.com/thing:1888865 (remix)
Alle onderdelen besteld.

Ik heb hier nu al drie keer naar zitten staren maar wat is hier precies de bedoeling van? Zitten aan beide kanten van het gear wheel een idler en die servomotor drukt een van deze idlers tegen het gear wheel aan om op die manier te kiezen welk filament gebruikt wordt? Interessant concept.

[uname -r]

soulcrusher schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 20:18:
[...]

Ik heb hier nu al drie keer naar zitten staren maar wat is hier precies de bedoeling van? Zitten aan beide kanten van het gear wheel een idler en die servomotor drukt een van deze idlers tegen het gear wheel aan om op die manier te kiezen welk filament gebruikt wordt? Interessant concept.

Ja inderdaad. De servo motor drukt de ene idler weg, daarmee wordt de andere idler geagendeerd.
In de firmware zijn de pins voor beide extruders hetzelfde. Maar de ene is reverse, zodat de motor de juiste kant op roteert.
Het is een Bowden style remix van een direct drive versie, daar is het duidelijker te zien op de foto's.

[Anactia]

https://www.aliexpress.co...70-42f8-a840-8f59ae63eca1

Vergeef me als ik iets doms vraag, maar is dit kit geschikt om te kopen als een beginner? (De dual extruder optie)
Ik weet dat ik misschien beter van de in topicstart vermelde sites kan kopen, maar die zijn zo duur en ik wil een dual extruder.

[ Voor 0% gewijzigd door Anactia op 10-12-2016 18:41 . Reden: woord op verkeerde plaats ]

[CyBeRSPiN]

Verdorie.. Wilde mn stepper drivers tunen door met de potmeters het Vref voltage van 0.8 naar 1.0V in te stellen (zodat ze volgens spec aangestuurd worden) daarbij is blijkbaar iets goed mis gegaan.. 2 drivers zijn naar de knoppen nu.. mogelijk tijdens het proben met ee multimeter iets verkeerds geraakt, of met de schroevendraaier.. is blijkbaar wel erg makkelijk om zeep te helpen
Nieuw MKS Base bordje besteld, hopelijk is ie snel binnen..

[xAndyx]

Anactia schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 18:40:
https://www.aliexpress.co...70-42f8-a840-8f59ae63eca1

Vergeef me als ik iets doms vraag, maar is dit kit geschikt om te kopen als een beginner? (De dual extruder optie)
Ik weet dat ik misschien beter van de in topicstart vermelde sites kan kopen, maar die zijn zo duur en ik wil een dual extruder.

Ik zou geen plexiglas printer kopen, maar een kit uit China kan prima hoor. Je leert er veel van. Je moet je wel bedenken dat als iets heel goedkoop is je de kans hebt dat er wat minder kwaliteit spullen in zitten.
Je zou de belangrijkste dingen kunnen vervangen op den duur met kwaliteits onderdelen (hotend bijv).

Je kan dual extrusion ook later toevoegen, dus daar zou ik niet teveel op focussen. Heb je al gekeken naar de officiële prusa i3 mk2 kit of anders een p3steel kit (stalen frame)?

[Verwijderd]

Wat zou het probleem van een plexiglas frame zijn? gaat dat in de loop van de tijd werken?

[burgt]

lijkt me niet dat plexiglas gaat werken, maar wat betreft stevigheid/stabiliteit lijkt het me niet de beste optie. Tijdens het printen gaat het toch wat vibreren en dan is metaal een stuk stabieler.

[uname -r]

CyBeRSPiN schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 18:51:
Verdorie.. Wilde mn stepper drivers tunen door met de potmeters het Vref voltage van 0.8 naar 1.0V in te stellen (zodat ze volgens spec aangestuurd worden) daarbij is blijkbaar iets goed mis gegaan.. 2 drivers zijn naar de knoppen nu.. mogelijk tijdens het proben met ee multimeter iets verkeerds geraakt, of met de schroevendraaier.. is blijkbaar wel erg makkelijk om zeep te helpen
Nieuw MKS Base bordje besteld, hopelijk is ie snel binnen..

Ja, volgende keer probeer het in te stellen zonder de motors aangekoppeld.
Ik gebruik een keramische schroevendraaier en multimeter probes met naald punten. Tot nu is dat goed gegaan door naald probe op the potmeter te houden. En tegelijk met keramische schroevendraaier af te stellen.
Echt een aanrader. Beide zijn best goedkoop aan te komen.

[Bladeslayer]

Aantal collega's hebben deze printer gekocht:

http://www.flsun3dprinter...uct/product&product_id=51

Ook te vinden op Aliexpress.

Ipv plexiglas, bestaat het uit grotendeels uit aluminium extrusie profielen. Dit heeft als voordeel dat je gemakkelijk verstijvers kan beunen, mocht de boel gaan trillen. Print kwlaliteit / prijs verhouding is goed.

[watercoolertje]

Verwijderd schreef op zondag 11 december 2016 @ 11:36:
Wat zou het probleem van een plexiglas frame zijn? gaat dat in de loop van de tijd werken?

Imo niks, maar als ik de verhalen hier lees had mijn printer al lang uit elkaar moeten vallen, verbogen zijn, en gare printjes moeten maken oid. Toch is iedereen via 3dhubs zeer tevreden over mijn acryle printer (en ik ook), en heb ik voor verschillende tweakers onderdelen voor hun printer geprint

Vergelijk het frame van de volgende eens:
https://www.3dprintersonl...n3d/metal-frame-i3/18.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51C69p3mNVL.jpg

De ene is van acryl maar heeft van zichzelf al een veel sterker frame dan die andere door gebruik van veel/grote driehoeken tussen de losse onderdelen. Zo kan je de onderdelen individueel wel licht verbuigen, maar als die eenmaal in elkaar zit is daar geen sprake meer van!

Ik zou dus meer op het frame letten dan op het materiaal (bij acryl wel 8mm nemen, de slechte naam komt denk ik van het 5mm tijdperk). En hetzelfde frame zal in metaal uiteraard wel steviger zijn dan een acryle tegenhanger, maar ook veel duurder.

Ik zou lekker voor 200 euro een acryle printer nemen, voor 100 euro (of 150) kan je er altijd nog een metalen van maken (op het frame na heb je namelijk praktisch dezelfde onderdelen nodig) als je het nodig acht omdat de kwaliteit door 'vibraties' tegen zou vallen. Maar ik print al 2 jaar lang (denk een kilo of 25~30 geprint) met mijn acryle printer en die gaat nog lang niet weg!

[ Voor 6% gewijzigd door watercoolertje op 11-12-2016 17:53 ]

[Verwijderd]

Nice en thnx voor deze feedback!. Ik ben straks echt benieuwd naar de resultaten die ik met mijn Anet A6 printer ga behalen. (jammer dat verzendkosten zo hoog zijn, want de printer zelf komt op ongeveer EUR180,- Daar kan je bijna zelf niet de onderdelen voor bij elkaar gaan verzamelen. De verzendkosten komen op EUR70,- dus voor een EUR250,- heb ik een complete DIY kit. er wordt ook nog een spoel met PLA meegeleverd, dus ik kan als hij in elkaar zit direct aan de slag.

[Anactia]

xAndyx schreef op zondag 11 december 2016 @ 10:09:
[...]

Je kan dual extrusion ook later toevoegen, dus daar zou ik niet teveel op focussen. Heb je al gekeken naar de officiële prusa i3 mk2 kit of anders een p3steel kit (stalen frame)?

Ik kon er van de mk2 alleen één vinden die meer dan €700 was. Er stonden niet zo heel veel verbeteringen op het wiki en ik wil, als ik er ooit één koop, niet al te veel geld uitgeven, en een verschil van >€400 is nogal groot, dus die andere leek me beter.

Bedankt allemaal voor het advies, in ieder geval.

[Verwijderd]

@TijmenWil, ik zat ook tegen de prijs van de Prusa i3 mk2 aan te hikken. Maar het is wel de printer die ik uiteindelijk zou willen hebben. Ondanks dat deze 3 keer zo duur is dan de printer die ik nu heb aangeschaft. Wellicht dat ik de kit zelf ga samenstellen en de elektronica wel bij Prusa vandaan haal. Met name de laatste multi color addon van de mk2 lijkt me interessant.

Mocht het 3D print gebeuren echt een vlucht gaan neme in huize robb_nl dan komt er wellicht een ultimaker (of -kloon).

Nog een vraag aan de rest van de 3D printer guru's: Ik zit te denken om hout filament te gaan gebruiken. Nu ben ik filament tegengekomen metr 20% houtvezel, maar ook met 80% houtvezel. Ik snap dat door de houtvezel je een relatief wijde extruder nodig hebt (vanaf 0.4mm wordt er aangegeven, welke adviseren jullie?) Wie heeft er ervaring met houtvezel filament en wat zijn jullie bevindingen?

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2016 08:45 ]

[uname -r]

Ik heb Woodfill, bamboofill en nog carbon-, brass- en copperfill samples van Colorfabb. Maar niks mee gedaan. Ikzelf print het meest met ABS en PLA.
Het is meer geschikt voor decoratieve prints. Colorfabb heeft op hun website redelijk wat informatie over dit soort filament. Ook op YouTube zijn er veel video's te vinden.
Wat ik je wel kan vertellen is dat je liever een RVS (stainless steel) nozzle wilt hebben als je metalen wilt printen. Want de standaard nozzles worden relatief sneller hierdoor aangevreten.

[absrnd]

Verwijderd schreef op maandag 12 december 2016 @ 07:38:

Nog een vraag aan de rest van de 3D printer guru's: Ik zit te denken om hout filament te gaan gebruiken. Nu ben ik filament tegengekomen metr 20% houtvezel, maar ook met 80% houtvezel. Ik snap dat door de houtvezel je een relatief wijde extruder nodig hebt (vanaf 0.4mm wordt er aangegeven, welke adviseren jullie?) Wie heeft er ervaring met houtvezel filament en wat zijn jullie bevindingen?

Printen met woodfill gaat veel beter met een 0.8mm nozzle, misschien dat 0.6 ook nog zou werken,
het probleem is dat het snel blokkades oplevert, ook na het printen is het beter als je het materiaal uit de nozzle haalt.
vaak is bij een nieuwe print de boel geblokkeerd.
Je kan met temperatuur wijzigingen tijdens het printen kleur gradaties creëren.

Ik vindt Woodfill mooi printen en lever zeer mooie prints op.

[ Voor 4% gewijzigd door absrnd op 12-12-2016 09:56 ]

[gold_dust]

Na lang overwegen welke printer te namen wil eerst met een goedkope prusa i3 zelfbouw printer beginnen. Er zijn inmiddels genoeg reviews te vinden dat met dergelijke printers ook een goede printkwaliteit te behalen valt.

Een bedenken wat ik nog heb is de netspanning kabel aansluiting op de netvoeding, dit gaat bij alle i3 klonen met een schroefverbinding. Er komt dan wel een klepje over waar de schroefverbinding voor 220v zit maar het lijkt me dat je met de vingers daar nog steeds onder kan komen met alle gevolgen van dien ... Heeft iemand hier ook wel eens bij stil gestaan?

Die Chinese i3 klonen kunnen hier waarschijnlijk ook nooit een CE certificering krijgen ...

[CyBeRSPiN]

gold_dust schreef op maandag 12 december 2016 @ 15:20:
Na lang overwegen welke printer te namen wil eerst met een goedkope prusa i3 zelfbouw printer beginnen. Er zijn inmiddels genoeg reviews te vinden dat met dergelijke printers ook een goede printkwaliteit te behalen valt.

Een bedenken wat ik nog heb is de netspanning kabel aansluiting op de netvoeding, dit gaat bij alle i3 klonen met een schroefverbinding. Er komt dan wel een klepje over waar de schroefverbinding voor 220v zit maar het lijkt me dat je met de vingers daar nog steeds onder kan komen met alle gevolgen van dien ... Heeft iemand hier ook wel eens bij stil gestaan?

Die Chinese i3 klonen kunnen hier waarschijnlijk ook nooit een CE certificering krijgen ...

Daar print je natuurlijk zelf een kapje vooor om dat netjes af te schemen , zoiets als dit: http://www.thingiverse.com/thing:1595450

Gebruik trouwens altijd van die kabelschoenen zodat je een goede verbinding maakt (dus niet de draden los gaan schroeven en vertinnen is ook geen aanrader!):

Al teveel foto's gezien van gesmolten connectors door hittevorming veroorzaakt door slecht contact.
Maar feit blijft dat je heel erg moet uitkijken met de elektra, zeker bij de goedkope kits.. kennis van me zag ineens zn draden naar het heatbed roken, die bleek te dunne kabel in zn kit te hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door CyBeRSPiN op 12-12-2016 15:41 ]

[gold_dust]

Bedankt voor je reactie. Zo'n kapje printen is inderdaad een idee maar het zit me toch niet echt lekker. Wat ik zelf nog bedacht had is om een ATX PC power supply te gaan gebruiken waar gewoon een normale stroomkabel met stekker aanzit. Ik kan alleen niet zoveel bruikbare informatie of video's daarover vinden en weet niet of dat bij een Prusa i3 kloon wel mogelijk is. Heeft iemand zoiets al eens geprobeerd?

[ Voor 7% gewijzigd door gold_dust op 13-12-2016 00:04 ]

[Pixelmagic]

gold_dust schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 00:03:
Bedankt voor je reactie. Zo'n kapje printen is inderdaad een idee maar het zit me toch niet echt lekker. Wat ik zelf nog bedacht had is om een ATX PC power supply te gaan gebruiken waar gewoon een normale stroomkabel met stekker aanzit. Ik kan alleen niet zoveel bruikbare informatie of video's daarover vinden en weet niet of dat bij een Prusa i3 kloon wel mogelijk is. Heeft iemand zoiets al eens geprobeerd?

Ik heb hier een Hephestos op een Atx voeding draaien, loopt perfect. Wel even de twee "aan" pennen met elkaar verbinden.

Voordeel is dat je gelijk een hoop stroom hebt, dacht dat ik een 450w voeding gebruit heb.

Voor een heated bed moet je wel op de dikte van je draden letten.

[Btje]

Maar als je die driehoek aan de zijkant flink vergroot is het geheel veel stijver dan de plexi printer.

watercoolertje schreef op zondag 11 december 2016 @ 17:50:
[...]
Imo niks, maar als ik de verhalen hier lees had mijn printer al lang uit elkaar moeten vallen, verbogen zijn, en gare printjes moeten maken oid. Toch is iedereen via 3dhubs zeer tevreden over mijn acryle printer (en ik ook), en heb ik voor verschillende tweakers onderdelen voor hun printer geprint

Vergelijk het frame van de volgende eens:
https://www.3dprintersonl...n3d/metal-frame-i3/18.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51C69p3mNVL.jpg

De ene is van acryl maar heeft van zichzelf al een veel sterker frame dan die andere door gebruik van veel/grote driehoeken tussen de losse onderdelen. Zo kan je de onderdelen individueel wel licht verbuigen, maar als die eenmaal in elkaar zit is daar geen sprake meer van!

Ik zou dus meer op het frame letten dan op het materiaal (bij acryl wel 8mm nemen, de slechte naam komt denk ik van het 5mm tijdperk). En hetzelfde frame zal in metaal uiteraard wel steviger zijn dan een acryle tegenhanger, maar ook veel duurder.

Ik zou lekker voor 200 euro een acryle printer nemen, voor 100 euro (of 150) kan je er altijd nog een metalen van maken (op het frame na heb je namelijk praktisch dezelfde onderdelen nodig) als je het nodig acht omdat de kwaliteit door 'vibraties' tegen zou vallen. Maar ik print al 2 jaar lang (denk een kilo of 25~30 geprint) met mijn acryle printer en die gaat nog lang niet weg!

[watercoolertje]

Btje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 07:55:
Maar als je die driehoek aan de zijkant flink vergroot is het geheel veel stijver dan de plexi printer.


[...]

Dat zeg ik toch min of meer ook Maar een simpele scheiding (welke beter is) tussen metaal en acriel/plexiglas is niet zomaar te maken, het frame speelt net zo goed een rol in het totaal.

En laat bij de goedkope metalen printers het frame nou net versimpeld zijn om kosten te besparen, waardoor het niet perse beter is dan even dure acriele/plexiglas frames wat dus slapper matriaal is maar het frame veel degelijker is uitgevoerd.

[absrnd]

watercoolertje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 08:25:
[...]

Dat zeg ik toch min of meer ook Maar een simpele scheiding (welke beter is) tussen metaal en acriel/plexiglas is niet zomaar te maken, het frame speelt net zo goed een rol in het totaal.

En laat bij de goedkope metalen printers het frame nou net versimpeld zijn om kosten te besparen, waardoor het niet perse beter is dan even dure acriele/plexiglas frames wat dus slapper matriaal is maar het frame veel degelijker is uitgevoerd.

Ik heb zelf een tijd terug mijn Ultimaker verbouwd en verhoogd, en dat met 8mm perspex gedaan,
maar ik heb naderhand toch behoorlijk wat verstevigingen moeten aanbrengen, er bleek veel problemen te zijn met resonantie, dat de printer steeds heftiger begon te trillen naarmate kleinte trillingen opbouwde, en dat zag je terug in het print resultaat.

[Verwijderd]

absrnd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:56:
Ik heb zelf een tijd terug mijn Ultimaker verbouwd en verhoogd, en dat met 8mm perspex gedaan,
maar ik heb naderhand toch behoorlijk wat verstevigingen moeten aanbrengen, er bleek veel problemen te zijn met resonantie, dat de printer steeds heftiger begon te trillen naarmate kleinte trillingen opbouwde, en dat zag je terug in het print resultaat.

Perspex is eigenlijk ook helemaal geen ideaal constructiemateriaal voor iets als dit. Het breekt bijvoorbeeld ook vaak plotseling en hevig.

[gold_dust]

Pixelmagic schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 07:53:
Ik heb hier een Hephestos op een Atx voeding draaien, loopt perfect. Wel even de twee "aan" pennen met elkaar verbinden.

Voordeel is dat je gelijk een hoop stroom hebt, dacht dat ik een 450w voeding gebruit heb.

Voor een heated bed moet je wel op de dikte van je draden letten.

Ok, dat klinkt veelbelovend. Maar wat bedoel je met de 2 'aan' pennen met elkaar verbinden?

[Splendid]

gold_dust schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:40:
[...]

Ok, dat klinkt veelbelovend. Maar wat bedoel je met de 2 'aan' pennen met elkaar verbinden?

Ik denk dat hij de twee 12V inputs sets van het RAMPS board bedoeld, voor het heated bed moet je namelijk ook de 2e set aansluiten.

[uname -r]

Splendid schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:15:
[...]

Ik denk dat hij de twee 12V inputs sets van het RAMPS board bedoeld, voor het heated bed moet je namelijk ook de 2e set aansluiten.

Ik denk dat de ATX_ON pin en willekeurige GND pin wordt bedoeld. Meestal groen en zwart.

[Splendid]

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:21:
[...]


Ik denk dat de ATX_ON pin en willekeurige GND pin wordt bedoeld. Meestal groen en zwart.

Ohja, voor een ATX voeding inderdaad, lang geleden dat ik een ATX voeding voor een 3d printer gebruikt heb

[watercoolertje]

Nu we het toch over ATX hebben, weet iemand wat z'n ATX2V / P4 stekker maximaal kan/mag leveren normaliter?

[absrnd]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:20:
[...]

Perspex is eigenlijk ook helemaal geen ideaal constructiemateriaal voor iets als dit. Het breekt bijvoorbeeld ook vaak plotseling en hevig.

Breuken heb ik niet zo'n last van gehad, de schroefjes niet te hard aandraaien,
maar Perspex staat wel erg mooi

[Verwijderd]

absrnd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:04:
Breuken heb ik niet zo'n last van gehad, de schroefjes niet te hard aandraaien,

Dat is het probleem inderdaad. Als je het een keer goed wilt aandraaien, springen de sterren in het materiaal. Dan doen hout of metaal het toch wat beter.

[Verwijderd]

absrnd schreef op maandag 12 december 2016 @ 09:54:
[...]
Printen met woodfill gaat veel beter met een 0.8mm nozzle, misschien dat 0.6 ook nog zou werken,
het probleem is dat het snel blokkades oplevert, ook na het printen is het beter als je het materiaal uit de nozzle haalt.
vaak is bij een nieuwe print de boel geblokkeerd.
Je kan met temperatuur wijzigingen tijdens het printen kleur gradaties creëren.

Nog een vraagje over woodfill: Wat doet woodfill met de sterkte van het eindproduct? Gaat dit veel minder worden? Of is het vergelijkbaar (uitgaande van PLA basis)

[absrnd]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:19:
[...]

Nog een vraagje over woodfill: Wat doet woodfill met de sterkte van het eindproduct? Gaat dit veel minder worden? Of is het vergelijkbaar (uitgaande van PLA basis)

Ik heb het niet getest, maar de onderdelen voelen niet breekbaar aan,
maar omdat er hout pulp vermengd is kan het minder sterk zijn, of juist sterker

op Youtube zijn filmpjes waar ze woodfill testen, maar het kan per fabrikant verschillen wat de kwaliteit is.

[uname -r]

watercoolertje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:
Nu we het toch over ATX hebben, weet iemand wat z'n ATX2V / P4 stekker maximaal kan/mag leveren normaliter?

Ligt er aan, als je een single rail voeding hebt is het makkelijk.
Wat is de dikte (AWG) en totale lengte van elke draad tot waar je het aanknoopt?
Dan kan je berekenen hoeveel ampere er door de draad kan.

De soortelijke weerstand (𝞀) van koper is 1,678×10⁻⁸ Ω.m.
Totale Lengte (Lt) van de draad is als voorbeeld 1 meter.
Doorsnede oppervlakte van de draad (d) in m2 is als voorbeeld 18AWG = 0,82 mm2 = 8,2×10⁻⁷m2
De weerstand (R) van de draad wordt als volgt berekend.
R = 𝞀 × Lt/d
R = (1,678×10^-8Ω.m) × (1m / (8,2×10^-7m2)) ≈ 0,02097560976Ω
http://chemandy.com/calcu...resistance-calculator.htm

Wet van Ohm zegt I = U/R (A = V/Ω)
I = 12V / R
I = 12V / 0,02097560976Ω
I = 586,4123957092A (een boel per draad voor Lt = 1m).

Conclusie, in theorie het ligt aan hoeveel de voeding kan leveren op die rail.
In de werkelijkheid moet je ook nog de voltage drop over de lengte bereken, met een max van 1-3% voor 12V systemen: http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html
Als je connectors gaat gebruiken, check dan de maximale rating van die connectors.

Beste antwoord wat ik je kan geven:
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Zolang je rekening houd met Voltage drop van 1-3% kom je nooit aan die 500A. Een MK2/MK2B heatbed als voorbeeld genomen doet bijv. 12V/1Ω = 12A max.
Over Lt = 1meter per 18AWG draad zit het 1% boven die 3% max drop, dus zou hij de 2 draden van die connector kunnen gebruiken om tot aan acceptabele +-2% Vdrop te komen: http://www.calculator.net...ters&amperes=12&x=48&y=11
En minimaal een 15AWG draad vanuit dat punt naar de heatbed aansluiting.

Als ik deze gegevens door de tweede link haal wordt dit bevestigd.
3% loss - 12V - 12A - 1meter = 15AWG
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

[ Voor 27% gewijzigd door uname -r op 13-12-2016 18:05 ]

[Verwijderd]

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:07:
Wet van Ohm zegt I = U/R (A = V/Ω)
I = 12V / R
I = 12V / 0,02097560976Ω
I = 586,4123957092A (een boel per draad voor Lt = 1m).

Buh, dat is de stroom die zou lopen als je de draad gaat kortsluiten (en de voeding het kan leveren).
De interne dissipatie in de draad is dan ook P=U*I=12*586=7 kW wat er natuurlijk voor zal zorgen dat de draad binnen een seconde door zal branden De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben...

watercoolertje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:
Nu we het toch over ATX hebben, weet iemand wat z'n ATX2V / P4 stekker maximaal kan/mag leveren normaliter?

Ik gebruik zelf soortgelijke connectoren als ATX stekkers, en die kunnen 9A per pin hebben
(https://www.conrad.nl/nl/...20-mm-1-stuks-747879.html). Met 2.5mm^2 draad gaat dat goed voor m'n printers. M'n heatbeds en voedingen zijn wel allemaal 24V om de stroom wat te beperken. Als je zo'n standaard 20x20 heatbed op 12V hebt zou dit ook nog wel kunnen denk ik, maar als je een groter bed hebt zou ik snel naar 24V overstappen...

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 17:36 ]

[uname -r]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:31:
[...]

Buh, dat is de stroom die zou lopen als je de draad gaat kortsluiten (en de voeding het kan leveren).
De dissipatie in de draad is dan ook P=U*I=12*586=7 kW wat er natuurlijk voor zal zorgen dat de draad binnen een seconde door zal branden


[...]

Ik gebruik zelf soortgelijke connectoren als ATX stekkers, en die kunnen 9A per pin hebben
(https://www.conrad.nl/nl/...20-mm-1-stuks-747879.html). Met 2.5mm^2 draad gaat dat goed voor m'n printers. M'n heatbeds en voedingen zijn wel allemaal 24V om de stroom wat te beperken. Als je zo'n standaard 20x20 heatbed op 12V hebt zou dit ook nog wel kunnen denk ik, maar als je een groter bed hebt zou ik snel naar 24V overstappen...

Yep, ik zei ook in theorie, daarom ook de linkjes over Voltage drop en de wire calculator.

[Verwijderd]

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:36:
[...]


Yep, ik zei ook in theorie, daarom ook de linkjes over Voltage drop en de wire calculator.

Ook in theorie zal de draad doorbranden als je er 500A door laat lopen Ofwel, bovenstaande was gewoon een niet zo'n nuttige berekening. Bedenk eerst even wát je aan het uitrekenen bent voordat je willekeurige getallen door elkaar gaat delen...

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 17:40 ]

[uname -r]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:38:
[...]

Ook in theorie zal de draad doorbranden als je er 500A door laat lopen Ofwel, bovenstaande was gewoon een niet zo'n nuttige berekening. Bedenk eerst even wát je aan het uitrekenen bent voordat je willekeurige getallen door elkaar gaat delen...

Met die "Yep" van mijn vorige post gaf ik je al gelijk op dat punt, mbt dissipatie.

Zolang je rekening houd met Voltage drop van 1-3% kom je nooit aan die 500A. Een MK2/MK2B heatbed als voorbeeld genomen doet bijv. 12V/1Ω = 12A max.
Over Lt = 1meter per 18AWG draad zit het 1% boven die 3% max drop, dus zou hij de 2 draden van die connector kunnen gebruiken om tot aan acceptabele +-2% Vdrop te komen: http://www.calculator.net...ters&amperes=12&x=48&y=11
En minimaal een 15AWG draad vanuit dat punt naar de heatbed aansluiting.

Als ik deze gegevens door de tweede link haal wordt dit bevestigd.
3% loss - 12V - 12A - 1meter = 15AWG
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

[ Voor 8% gewijzigd door uname -r op 13-12-2016 18:05 ]

[Verwijderd]

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 17:53:
[...]


Met die "Yep" van mijn vorige post gaf ik je al gelijk op dat punt, mbt dissipatie.

Zolang je rekening houd met Voltage drop van 1-3% kom je nooit aan die 500A. Een MK2/MK2B heatbed als voorbeeld genomen doet bijv. 12V/1Ω = 12A max.
Over Lt = 1meter per 18AWG draad zit het 1% boven die 3% max drop, dus zou hij de 2 draden van die connector kunnen gebruiken om tot aan acceptabele +-2% Vdrop te komen: http://www.calculator.net...ters&amperes=12&x=48&y=11
En minimaal een 15AWG draad vanuit dat punt naar de heatbed aansluiting.

Als ik deze gegevens door de tweede link haal wordt dit bevestigd.
3% loss - 12V - 12A - 1meter = 15AWG
http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

Maar waarom is voltage-drop precies relevant voor het heatbed? Voor het heatbed is het niet relevant of hij precies op 12.00V werkt of op 11.95V... De draad zal veel eerder doorbranden dan dat de voltage-drop over de kabels er voor zal zorgen dat het heatbed minder vermogen heeft en daardoor (bijvoorbeeld) minder snel zal opwarmen.

Geen idee waar die 2% vandaan komt. Is dat een of andere vuistregel ofzo? Maar als ik dan een 2x zo lange kabel neem voor m'n heatbed, dan is een 4% voltage drop toch geen enkel probleem? De thermische belasting per meter kabel blijft dan immers hetzelfde, dus de kabel zal net zo snel wel of niet doorbranden. Ofwel, voor een heatbed hoef je niet een dikkere kabel te nemen als je de kabel langer maakt, en dat suggereer je wel met de '2%' regel... Vul maar in, 2x zo lange kabel, dubbele voltage drop (ja, duh). Wil je 2% houden, dan heb je dus een dikkere kabel nodig. Maar dat hoeft niet voor een heatbed, dus ergens gaat er dus iets fout met de aannames etc. die je doet. Dat is dus niet een manier om de draaddikte voor je heatbed uit te rekenen...

Of, stel dat ik een hypothetische draadje van 2cm lengte naar m'n heatbed heb en daar de '2% regel' voor ga aanhouden': Als je 2% voltage drop over een draadje van 2cm hebt, ben ik wel bang dat hij gaat doorbranden hoor! Want, da's 1% per cm, of 100% voltage drop per meter, dus hetzelfde als een draad van een meter kortsluiten, en we hadden hierboven al gezien dat dat vast niet goed gaat

Voltage drop is alleen relevant als je wil dat (bijvoorbeeld) je 230V netspanning niet ineens 220V wordt na een lange en dunne kabel (en je lampen minder fel gaan branden, of whatever). Of voor zonne-energie, ofzo. Maar dat betekent niet dat het gelijk relevant is voor een heatbed van een 3D printer...

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 18:39 ]

[uname -r]

Voor een heatbed (dat was enkel als voorbeeld genomen) lijkt mij Vdrop juist belangrijk, wil je die 100 graden C überhaupt halen, laat staan in korte tijd. Vaak ook de reden dat men hun ATX voeding modden om een hogere voltage te krijgen, zodat het bed sneller opwarmt en ook beter bijv. 100 graden C vasthoud (thermal runaway tegengaan). Of zelfs helemaal over gaan op een 240VAC silicone heating pad

Jouw beredenering over percentages is wat vreemd. Het gaat om percentage/afstand waarover een bepaalde load. 2% over 2cm draad ≠ 2% over 100cm draad.

En DC ≠ AC, bij AC moet je ook nog rekening houden met "Skin effect", solid strand / X# stands per wire.

Ik stel voor dat je je gaat inlezen. (Je ondertitel past bijzonder goed)

[ Voor 10% gewijzigd door uname -r op 13-12-2016 19:11 ]

[Pixelmagic]

gold_dust schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 10:40:
[...]

Ok, dat klinkt veelbelovend. Maar wat bedoel je met de 2 'aan' pennen met elkaar verbinden?

Om de spanning aan te houden moet je twee draden aan elkaar knopen, zie voor meer info http://reprap.org/wiki/Ch...t_voiding_its_warranty.29

Er was hier op tweakers ook een atx ombouw topic met veel details maar die kan ik zo vlug niet meer vinde.

[Verwijderd]

Jouw beredenering over percentages is wat vreemd. Het gaat om percentage/afstand waarover een bepaalde load. 2% over 2cm draad ≠ 2% over 100cm draad.

Ik probeer het nog 1x uit te leggen; als ik een hypothetische korte kabel heb van 2cm (ik heb m'n electronica gewoon héél dicht bij het printbed), en ik ga er vanuit dat een 2% voltage-drop ok. is, dan kom ik toch op een véél te dunne kabel uit? Dan kun je toch duidelijk zien dat er ergens niet goed gaat in de 'berekening'?

Die 'sites' gaan ervanuit dat je lange kabels gebruikt (in huizen etc.), waarbij thermische load voor de bekabeling dus helemaal geen issue/bottleneck is (!!), maar waarbij je de voltage drop wilt beperken (voor netspanning) of efficientieverliezen over de kabels tegen wil gaan (voor zonnepanelen). Voor de hoge stroom voor de bekabeling van een printbed is de thermische belasting op de kabels potentieel de bottleneck. Je kunt dus op veel te dunne kabeldiameters uitkomen, en dit kan hartstikke gevaarlijk zijn. Dit zal 'erger' worden als je met kortere kabels gaat rekenen, tot in het hypothetische geval van 2cm waar het totaal obvious is dat het fout zit.


Hieronder dingen die irrelevant zijn:

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:03:
Voor een heatbed (dat was enkel als voorbeeld genomen) lijkt mij Vdrop juist belangrijk, wil je die 100 graden C überhaupt halen, laat staan in korte tijd.

De kabels (en connectoren) zullen veel eerder doorbranden dan dat je het gaat merken in je opwarmtijd, dus is het irrelevant.

Vaak ook de reden dat men hun ATX voeding modden om een hogere voltage te krijgen, zodat het bed sneller opwarmt en ook beter bijv. 100 graden C vasthoud

Irrelevant. Als jij je kabels gaat dimensioneren op de voltage-drop kom je mogelijk op veel te dunne (bij korte lengte) kabels uit. Dat kan gevaarlijk zijn! Nogmaals, je moet de kabels niet dimensioneren op de voltage-drop.

(thermal runaway tegengaan).

Irrelevant. Wat heeft thermal runaway en de temperatuur controller er nou mee te maken?

En DC ≠ AC, bij AC moet je ook nog rekening houden met "Skin effect", solid strand / X# stands per wire.

Je gaat er nu nog meer irrelevante dingen bijhalen. We werken toch met DC hier?

Ik stel voor dat je je gaat inlezen. (Je ondertitel past bijzonder goed)

Irrelevant.

[uname -r]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 19:34:
[...]

Ik probeer het nog 1x uit te leggen; als ik een hypothetische korte kabel heb van 2cm (ik heb m'n electronica gewoon héél dicht bij het printbed), en ik ga er vanuit dat een 2% voltage-drop ok. is, dan kom ik toch op een véél te dunne kabel uit? Dan kun je toch duidelijk zien dat er ergens niet goed gaat in de 'berekening'?

Die 'sites' gaan ervanuit dat je lange kabels gebruikt (in huizen etc.), waarbij thermische load voor de bekabeling dus helemaal geen issue/bottleneck is (!!), maar waarbij je de voltage drop wilt beperken (voor netspanning) of efficientieverliezen over de kabels tegen wil gaan (voor zonnepanelen). Voor de hoge stroom voor de bekabeling van een printbed is de thermische belasting op de kabels potentieel de bottleneck. Je kunt dus op veel te dunne kabeldiameters uitkomen, en dit kan hartstikke gevaarlijk zijn. Dit zal 'erger' worden als je met kortere kabels gaat rekenen, tot in het hypothetische geval van 2cm waar het totaal obvious is dat het fout zit.

Ja een kortere kabel mag dunner zijn een langere kabel moet dikker zijn! Zolang je binnen de spec bent.
Valt genoeg over te vinden, 1 voorbeeld: https://www.copper.org/co.../Szmttrs_lctrcl_crds.html
"There are two factors: cord length and thickness. The thicker the copper wire, the more electricity it can carry. However, because transmitted power diminishes over distance, longer extension cords require heavier wire to deliver the full current rating required by an appliance."

De kabels (en connectoren) zullen veel eerder doorbranden dan dat je het gaat merken in je opwarmtijd, dus is het irrelevant.

Volgens mij was het hele punt dat de juiste kabels en connectoren gekozen wordt!
In de link wordt sowieso een marge genomen in de berekening (ja ik heb de broncode er op gecheckt).

Irrelevant. Als jij je kabels gaat dimensioneren op de voltage-drop kom je mogelijk op veel te dunne (bij korte lengte) kabels uit. Dat kan gevaarlijk zijn! Nogmaals, je moet de kabels niet dimensioneren op de voltage-drop.

Volgens mij was het hele punt dat je juiste kabels en connectoren gekozen wordt!
In de link wordt sowieso een marge genomen in de berekening (ja ik heb de broncode er op gecheckt).

code:

function calccable(localobject)
{
    var Result = Math.round(((localobject.crun.value * localobject.amps.value * [marge]0.04[/marge]) / ((localobject.volts.value * localobject.perc_loss.value) / 100 )) * 100) / 100;

    return Result;
}

http://www.solar-wind.co.uk/cable.js "Our online cable or wire size calculator tool makes it easy to establish the correct size of cables for any DC power system."
Door een (kleinere) percentage Vdrop marge te nemen voorkom je juist te dunne kabels!

Irrelevant. Wat heeft thermal runaway en de temperatuur controller er nou mee te maken?

Printer firmware checkt hoe snel een heater afkoelt/opwarmt, valt dit niet binnen de tijdsmarge veroorzaakt dit THERMAL_RUNAWAY_ERROR. En ja dit heeft o.a. te maken met Voltage drop!
Genoeg over te vinden: http://help.prusa3d.com/m...way-and-temperature-drops
Deeltje over 24V noemt Voltage drop: http://reprap.org/wiki/Ch...ur_RepRap#Using_24V_power

Je gaat er nu nog meer irrelevante dingen bijhalen. We werken toch met DC hier?

Really? Jij komt zelf met AC aanzetten:

Verwijderd schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 18:15:
[...]
Voltage drop is alleen relevant als je wil dat (bijvoorbeeld) je 230V netspanning niet ineens 220V wordt na een lange en dunne kabel (en je lampen minder fel gaan branden, of whatever). Of voor zonne-energie, ofzo. Maar dat betekent niet dat het gelijk relevant is voor een heatbed van een 3D printer...

Irrelevant.

Dat is jouw mening.

Sorry ik heb niks tegen jou Shadow, maar ik ben een beetje klaar met deze discussie.
Extraatje:

[ Voor 7% gewijzigd door uname -r op 13-12-2016 20:24 ]

[Verwijderd]

zeadope schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 20:01:
[...]


Ja een kortere kabel mag dunner zijn een langere kabel moet dikker zijn! Zolang je binnen de spec bent.
Valt genoeg over te vinden, 1 voorbeeld: https://www.copper.org/co.../Szmttrs_lctrcl_crds.html
"There are two factors: cord length and thickness. The thicker the copper wire, the more electricity it can carry. However, because transmitted power diminishes over distance, longer extension cords require heavier wire to deliver the full current rating required by an appliance."

Lezen! Ja, het is waar dat met een langere kabel van dezelfde dikte de stroom naar beneden zal gaan, en het printbed dus minder vermogen zal hebben. Om dit tegen te gaan kun je dikkere kabels gebruiken.

Wat staat er niet:
Om een bepaalde stroom [X ampere] veilig te transporteren over 2 meter, is een dikkere kabel nodig dan om dezelfde stroom over 1 meter te transporteren (!!!!!)

Nee, je kunt het doen met precies dezelfde dikte kabel! (maar je zou wel de spanningsval over de kabel kunnen compenseren, anders gaat je stroom naar beneden, inderdaad). Maar, dit is irrelevant voor 3D printer heatbeds, aangezien de spanningsval zeer klein zal zijn (als dit niet zo is dan zal je kabel doorbranden, door de hoge stroom), tenzij je echt gigantisch lange kabels gaat gebruiken.

Waarom is dit zo:

Een kabel kan een bepaalde hoeveelheid warmte (in Watt per meter) afvoeren. Stel dat een kabel een warmtecoëfficient van 1 Watt / (meter * graad) heeft: dit betekent dat als de interne dissipatie in de kabel 1 Watt is per meter, dat de kabel dan 1 graad zal opwarmen (door 'Joule heating'). Stel dat ik wil dat m'n kabel maximaal 5 graden zal opwarmen, dan mag ik dus 5 Watt per meter dissiperen in de kabel. In een kabel van 1 meter, mag ik dan 5 Watt dissiperen, in een 2 meter 10 Watt, etc. Die Watts komen door de interne weerstand die een spanningsval veroorzaakt. Voor een 2 meter lange kabel mag ik dus een 2x zo grote spanningsval over de totale kabel hebben dan voor een kabel van 1 meter. Ofwel, een kabel van de zelfde diameter in beide gevallen!

Dus, wat hebben we nodig om de kabeldiameter uit te rekenen: de warmtecoëfficient van de kabel, de soortelijke weerstand van (het materiaal van) de kabel, de stroom die we willen transporteren, de maximale temperatuur die we de kabel willen laten worden.
Wat hebben we niet nodig: de lengte van de kabel (valt uit de vergelijkingen), de spanning die op de kabel staat (alleen de stroom is genoeg), '2% regels' ,linkjes van internet.

Dát is hoe het zit, en daarmee is de discussie inderdaad klaar. De korte samenvatting uit m'n eerste post:

De maximale stroom door een draad is natuurlijk beperkt door wat een draad (thermisch) kan hebben...

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2016 23:40 ]

[uname -r]

Ik snap niet waarom je nu pas met dit concreet antwoord komt. Alle eerdere posts hierover van je sloegen namelijk nergens op IMO. Had een heleboel gescheeld namelijk.

Er zijn meerdere wegen naar Rome.
Maar ik blijf erbij, wether you like it or not.
Dat linkje wat ik eerder gaf, is een makkelijke en snelle manier om de juiste dikte kabel te kiezen voor je gewenste lengte. (Deze: http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html).
De pure-copper, of zelfs OFC kabels dat je tegenwoordig koopt (van de dikte dat je via dat linkje opzoekt) zijn vaak al thermisch capabel (ook de omhulling, PVC of Silicone).
Ik weet zelf ook wel dat temperatuur een rol speelt. Heck, temperatuur veranderd ook de soortelijke weerstand van de kabel. En er zijn meer afhankelijkheden, de connector, de frequency, zelfs lucht, etc.
Daarom neemt hun berekening ook een marge. Zodat je altijd iets dikker uit komt dan mimimaal nodig, om er zeker van te zijn.

Ik probeerde het simpel te houden zodat het ook voor anderen te begrijpen is. En ja ik kom met linkjes zodat hetgeen wat ik zeg ook onderbouwd wordt. Door andere te bevestigen is. En ook kunnen nalezen/toepassen.
Nog geen enkele link wederzijds gezien waar ik en andere profijt van kunnen hebben.